Ваз 2107 инжектор перепускной клапан: Перепускной клапан ваз 2107 инжектор — АвтоТоп
Перепускной клапан ваз 2107 инжектор — АвтоТоп
Содержание
- Устройство
- Бензонасос
- Форсунка
- Регулятор холостого хода
- Клапан адсорбера
- Положение коленвала
- Расход воздуха
- Положение дроссельной заслонки
- Температура охлаждающей жидкости
- Датчик скорости
- Концентрация кислорода
- Диагностика двигателя
- Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
- Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:
- Система питания ВАЗ 2107 (карбюратор)
Инжектор ВАЗ 2107 является сложным устройством, которое гораздо дороже в ремонте, чем карбюраторная система питания. Чтобы точно определить причину неисправности системы питания, необходимо считать из ЭБУ (электронного блока управления) коды ошибок. Сделать это можно, обратившись в автосервис либо самостоятельно, имея определённое оборудование и программное обеспечение.
Устройство
Инжектор ВАЗ 2107
Инжектор ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:
- Компьютер;
- Датчики;
- Топливные трубки и шланги;
- Топливный и воздушный фильтр;
- Исполнительные механизмы;
- Бензобак;
- Проводка.
Система питания инжектор содержит главный элемент – компьютер или ЭБУ. В его постоянной памяти содержится программа (алгоритм), в соответствии с которой реализуется управление исполнительными механизмами, к ним относятся:
- Топливный насос;
- Форсунки;
- Регулятор холостого хода;
- Клапан адсорбера.
Каждый из вышеперечисленных элементов выполняет свою функцию.
Бензонасос
Включается выходным сигналом ЭБУ через реле. Имеет сетчатый фильтр и датчик уровня топлива. Бензин из него проходит через топливный фильтр. Насос находится в баке и чтобы извлечь его, нужно убрать заднее сиденье, снять люк и открутить крепление.
Форсунка
Представляет собой распылитель, снабжённый электромагнитным клапаном. Срабатывает от импульса ЭБУ. Соответственно, длительность открытия клапана (количество подаваемого бензина) зависит от времени подачи импульса. Она установлена на общей для всех форсунок рампе, постоянное давление в которой поддерживается клапаном.
В случае его превышения, клапан открывается, и бензин возвращается обратно в бак. Форсунка входит во впускной коллектор. Воздушный поток, проходя через впускной коллектор, уносит порцию бензина, выброшенного форсункой.
Устройство топливной системы ВАЗ 2107
Регулятор холостого хода
Топливная система поддерживает холостые обороты двигателя с помощью регулятора. Представляет собой шаговый двигатель, связанный с регулирующим органом конической формы. Его приближение уменьшает воздушный поток, поступающий во впускной коллектор, удаление, наоборот, увеличивает.
Клапан адсорбера
Нужен для того, чтобы включать вентиляцию адсорбера, который накапливает в себе пары бензина и в нужный момент отдаёт их во впускной коллектор.
Система питания инжектор содержит датчики для измерения, преобразования и передачи сигнала к ЭБУ.
На автомобиле ВАЗ 2107 установлены следующие датчики:
- Положения коленвала;
- Массового расхода воздуха;
- Положения дроссельной заслонки;
- Температуры охлаждающей жидкости;
- Скорости;
- Содержания кислорода в выхлопных газах.
Положение коленвала
Этот параметр нужен ЭБУ для своевременного открытия форсунок. При неисправности этого датчика автомобиль ВАЗ 2107 не поедет.
Расход воздуха
Позволяет подавать топливо в нужном количестве. Сигнал с этого датчика иногда неверный. Причиной этому может быть его неисправность, вызванная повышенной влажностью или низкой температурой. Воздушный фильтр с конденсатом внутри или загрязнённый, неблагоприятно влияет на этот датчик.
Положение дроссельной заслонки
Этот сигнал аналоговый, т. е. непрерывный. Он передаёт точные данные о положении дроссельной заслонки.
Температура охлаждающей жидкости
Параметр нужен для того, чтобы ЭБУ понимал, прогрет ли двигатель. Это необходимо для корректной работы холодного мотора. Смесь обогащается благодаря температурной поправке.
Датчик скорости
Измеряет и передаёт сигнал в виде последовательности импульсов на ЭБУ.
Концентрация кислорода
Содержание кислорода в отходящих газах необходимо измерять для корректировки состава топливной смеси.
В момент прогрева он не работает. Это целесообразно, т. к. смесь обогащённая.
Диагностика двигателя
Точное определение неисправности двигателя и её устранение зависит от достоверности полученных данных. Для этого понадобится хорошее оборудование. К нему относятся:
- Тестеры двигателей;
- Сканеры;
- Газоанализаторы.
Считать код ошибки из ЭБУ – это далеко не всё. Стоит помнить о том, что полученные данные могут быть недостоверными. Неисправность датчика, показанная ЭБУ, не означает, что это действительно так. Проблема возникает также из-за проводки, плохого контакта. Поэтому сканером можно только считать информацию ЭБУ. Причём сканер может быть реализован как ПО, кроме него понадобится специальный адаптер, ну и, конечно же, компьютер.
Другие две группы оборудования позволят увидеть полную картину, но они достаточно дороги. Если вы хотите заниматься диагностикой постоянно, то есть смысл приобретать соответствующее оборудование и ПО.
Добро пожаловать!
Адсорбер – кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.
Примечание!
Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!
Краткое содержание:
Где находится адсорбер?
Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.
Когда нужно менять адсорбер?
Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.
Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах?
Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.
д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.
Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.
Примечание!
Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!
Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Снятие:
1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.
2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см.
фото 2).
Примечание!
Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!
Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!
3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.
4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.
Установка:
Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.
Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:
1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.
Примечание!
Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!
Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!
2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.
Примечание!
Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!
3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.
Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:
Если ваш ВАЗ 2107 внезапно отказывается заводиться, при этом стартер исправно вращает двигатель, а искра на свечах присутствует, велика вероятность что проблема в бензонасосе. Топливный насос на ВАЗ 2107 (инжектор) намного надежней тех, что устанавливаются на карбюраторных моделях. Однако, поломаться может все. Поэтому начинать следует с проверки работоспособности бензонасоса. В отличие от насоса на карбюраторном двигателе, на ВАЗ 2107 с инжектором бензонасос работает сразу, как только повернут ключ зажигания. И работает он достаточно шумно, его работу отчетливо слышно при заглушенном двигателе.
Содержание страницы:
Сначала разберемся из чего состоит система питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107.
Система питания ВАЗ 2107 (карбюратор)
Назначение системы питания двигателя – хранение и очистка топлива, смешивание с воздухом и подача смеси в двигатель. В систему питания входят:
- Бензобак.
- Топливный насос
- Датчик уровня.
- Топливный фильтр тонкой очистки.
- Топливный фильтр грубой очистки.
- Топливопроводы.
- Топливная рампа с форсунками.
- Воздушный фильтр
- Рукав подвода воздуха.
- Дроссельная заслонка.
- Система улавливания паров топлива.
Особенности топливной системы ВАЗ-2107-20
Запас топлива находится в баке, расположенном в багажном отделении с правой стороны. Бак изготовлен из стального освинцованного листа, правая и левая его части сварены между собой
Пробка заливной горловины бака герметична.
В системе питания двигателя применяется система улавливания паров топлива.
Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, клапанов, установленных в нише топливного бака и соединительных шлангов.
Рис. 1. Схема системы питания двигателя
Пары топлива из бака проходят через перепускной и гравитационный клапаны в адсорбер. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля.
Для предотвращения чрезмерного повышения или понижения давления паров топлива в баке предусмотрен двухходовой клапан, имеющий выход в атмосферу.
Поступившие в адсорбер (через приемный патрубок с надписью «TANK») пары топлива поглощаются и удерживаются активированным углем при неработающем двигателе.
Второй патрубок адсорбера (с надписью «AIR») соединен с атмосферой, а третий – через электромагнитный клапан продувки, шлангом – с корпусом дроссельной заслонки.
При выключенном зажигании электромагнитный клапан закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с корпусом дроссельной заслонки.
После запуска двигателя контроллер начинает подавать управляющие импульсы на клапан.
Клапан сообщает полость адсорбера с корпусом дроссельной заслонки – начинается продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отсасываются через шланг и корпус дроссельной заслонки в ресивер, впускную трубу и далее, в цилиндры двигателя.
Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
Топливный насос – электрический, роторный, установлен в топливном баке и конструктивно объединен с датчиком указателя уровня топлива.
При включении зажигания насос включается через реле по команде контроллера системы управления. От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – к топливной рампе.
Топливный фильтр – неразборный, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, закреплен хомутом на щитке передка в моторном отсеке.
На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе.
На верхней части рампы, рядом с форсункой 3-го цилиндра, находится штуцер для контроля давления топлива.
Регулятор давления, закрепленный на рампе, изменяет давление топлива в рампе от 2,8 до 3,2 бар (280–320кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.
Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт.
Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – топливную и воздушную. Воздушная соединена вакуумным шлангом с ресивером, а топливная – непосредственно с полостью рампы.
При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, втягивает диафрагму, приоткрывая клапан.
С другой стороны на диафрагму оказывает давление топливо, также сжимая пружину.
В результате клапан открывается и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак.
При нажатии педали «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, под действием пружины диафрагма прикрывает клапан и давление топлива возрастает.
Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается.
Диапазон давлений, поддерживаемый клапаном, задается жесткостью пружины и диаметром отверстия клапана, регулировке не подлежит.
Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании.
На конце форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу.
Форсунки уплотнены в рампе и во впускной трубе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки.
Управляет форсунками контроллер.
При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить.
При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.
Наружный воздух через заборник засасывается в корпус воздушного фильтра.
Корпус установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях. Фильтрующий элемент – бумажный.
После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и резиновые рукава к корпусу дроссельной заслонки.
Из корпуса дроссельной заслонки воздух поступает в каналы ресивера и впускной трубы.
Нажимая педаль «газа», водитель открывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит и горючей смеси, – так как подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха.
Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через обходной канал корпуса дроссельной заслонки, в котором установлен регулятор холостого хода.
Регулятор состоит из клапана с запорной конусной иглой, перемещаемой шаговым электродвигателем по команде контроллера.
Регулятор, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные обороты холостого хода независимо от нагрузки на двигатель (в частности, при включении и выключении мощных потребителей электроэнергии).
Регулятор – неразборный, при выходе из строя его необходимо заменить. При выходе из строя регулятора или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE».
При покупке нового регулятора нужно проверить монтажный размер между концом иглы клапана и опорной поверхностью фланца.
Избавление от радиопомех
Вы с нетерпением ждете возможности послушать игру в мяч, ведь только что завезли свою дочь-подростка с фиолетовыми волосами на первый семестр в колледже. На самом деле, много игр в мяч, теперь, когда вам не нужно слушать ее головокружительную музыку с ее пронзительным вокалом и гудящими гитарами. Но вместо первой подачи вы слышите что-то похожее на какую-то ужасную гитарную ноту — и она меняет высоту звука, когда вы ускоряетесь и замедляетесь, превращаясь в маниакальный ритмичный щелчок, когда вы ждете, пока не переключится сигнал светофора.
В плеере нет ленты. Здесь у вас есть радиочастотные помехи (RFI).
Поиск источника
Существует три класса радиопомех: постоянный, прерывистый и зависящий от частоты вращения двигателя. Проблема нашего незадачливого отца относилась ко второй категории: его шум менялся вверх и вниз по высоте и громкости, когда его двигатель ускорялся и замедлялся. Этот тип шума вызван чем-то, что меняет свою скорость в зависимости от двигателя. Вероятные виновники включают зажигание, генератор или даже топливную форсунку. Шумы постоянной скорости обычно вызваны электродвигателем — скорее всего, электрическим топливным насосом, установленным в баке большинства современных автомобилей, который работает с постоянной скоростью каждый раз, когда работает двигатель. Электродвигатель вентилятора также будет работать с постоянной скоростью, пока вы не измените настройку вентилятора или не выключите его. Прерывистые шумы легче связать с источником, например, с электрическим регулятором сиденья или мотором стеклоподъемника.
Другими словами, даже если шум исходит из динамика радио, он может быть вызван любым устройством в любом месте вашего автомобиля.
Константы
Единственный двигатель, который гарантированно будет работать, когда машина работает, это топливный насос, и, к сожалению, он обычно спрятан внутри топливного бака. Вот один верный способ сказать. Поверните ключ в положение «Работа», не заводя машину. Насос должен работать в течение 2 или 3 секунд. Затем, когда компьютер обнаружит, что двигатель не работает, он отключит насос, чтобы предотвратить проливание топлива и разрядку аккумулятора. Другими почти постоянными являются вентиляторы отопителя, дворники и электрические вентиляторы охлаждения радиатора.
Еще от Popular Mechanics
Команда разработчиков медиа-платформ
Шумы, связанные с частотой вращения двигателя
К кандидатам здесь относятся генератор переменного тока/регулятор напряжения, неисправная топливная форсунка и система зажигания.
Тест счетчика Гейгера
Вот наш любимый низкотехнологичный инструмент для поиска и уничтожения диких шумов — дешевое AM-радио. Настройте его на пустой канал с частотой около 1400 кГц, увеличьте громкость в гарнитуре и используйте радио, чтобы вынюхать шум. В этих дешевых радиоприемниках используется антенна с ферритовым стержнем, которая имеет хороший прием по бокам, но плохой прием по всей длине. Как только вы обнаружите шум в пределах нескольких футов, включите радио на 9.0°, чтобы минимизировать шум. Верхняя часть радио будет указывать на источник, как прицел.
Убедиться
Найдите способ отключить источник радиопомех и проверьте, прекратился ли шум. Это будет сложно в случае с бензонасосом или зажиганием, но стянуть ремень с генератора можно. (Не отсоединяйте генератор электрически — обратная ЭДС [напряжение] может зажечь диоды.) Если вы думаете, что это топливная форсунка, попробуйте отсоединить ее от жгута проводов.
Подключен
Практически во всех автомобилях сегодня используются кабели с резисторными разъемами, если они вообще используют провода свечей зажигания. Если вашему автомобилю больше нескольких лет, источником проблемы могут быть изношенные кабели. Снимайте и заменяйте кабели по одному, очищайте их от жира и грязи с помощью мягкого моющего средства и проверяйте соединения на концах. Теперь возьмите омметр и измерьте сопротивление кабелей по всей их длине — оно должно составлять примерно 10 000 Ом на фут. Сопротивление в мегаомах или однозначных числах вполне может быть источником не только ваших радиопомех, но и раздражающих осечек. Замените любые подозрительные провода заводскими или высококачественными послепродажными. Также проверьте свечи, катушку и любой распределитель на предмет следов нагара или искрения.
Прерывистые
Эти шумы легко связать с источником.
Любой RFI, который звучит только тогда, когда одно окно поднимается или опускается, легко обвинить в моторе стеклоподъемника.
Куда домой?
Теперь, когда вы точно определили шум, что можно с этим сделать? Это зависит от того, транслирует ли ваш источник радиопомех шум или передает его по кабелю. Это важно, потому что лечение отличается. Попробуйте вытащить провод антенны вашего радио. Если шум исчезает или становится значительно тише, он поступает через антенну. Если шум остается прежним или становится громче, он поступает по 12-вольтовым силовым кабелям.
Попробуйте снять антенну с крыла и очистить листовой металл крыла и крепление антенны. Зачистите до блестящего металла, используя наждачную бумагу, чтобы удалить коррозию. Слегка смажьте участок вазелином или диэлектрической смазкой и снова прикрепите. Это обеспечит правильное заземление антенны. Убедитесь, что шасси радиоприемника надлежащим образом заземлено на корпус автомобиля.
Установки вторичного рынка, скорее всего, будут иметь радио, заземленное только экраном в коаксиальном антенном кабеле. Простой провод, добавленный между металлическим корпусом компонента и листовым металлом автомобиля, часто устраняет любые радиочастотные помехи.
Группа разработчиков медиа-платформ
Дешевый AM-радиоприемник может стать хорошим устройством в стиле счетчика Гейгера для поиска радиопомех. Здесь мы ищем генератор с неисправным диодом. Следите за пальцами.
Команда разработчиков мультимедийных платформ
Угарный газ в системе зажигания является источником шума.
Команда разработчиков мультимедийных платформ
Убедитесь, что оба конца антенны должным образом заземлены и не подвержены коррозии.
Существует два способа уменьшить шум: использовать индуктивность в силовом кабеле, чтобы предотвратить распространение высокочастотного шума, или использовать конденсатор, чтобы безвредно отвести его на землю.
Иногда необходимы обе уловки. На самом деле, большинство электродвигателей в вашем автомобиле используют какой-то конденсатор для подавления шума. В любом хорошем магазине автомобильных стереосистем или в магазине Radio Shack найдутся необходимые детали. Шумовой фильтр, который мы показываем здесь, является одним из примеров. Он имеет большую индуктивность последовательно с 12-вольтовым силовым кабелем к гудящей стереосистеме, а также пару небольших конденсаторов параллельно. Индуктивность предотвращает попадание шума в усилитель через силовые провода, а конденсаторы обходят любые остаточные шумы.
Электродвигатели, как мы уже упоминали, часто имеют конденсатор, установленный параллельно якорю, для снижения радиопомех. Если щетки двигателя изношены и искрят, шум может превысить фильтрацию конденсатора. Большинство автомобильных электродвигателей не подлежат обслуживанию, и их придется заменить, если простой фильтр не остановит их работу.
Как мы уже говорили ранее, топливные насосы труднодоступны — в большинстве современных автомобилей они установлены внутри топливного бака.
Чтобы получить доступ к насосу или даже к проводке, которая соединяется с насосом, необходимо вытащить бак из-под автомобиля, что является длительной, грязной и потенциально опасной работой («Замена топливного насоса в баке», декабрь 2009 г.). 1997, стр. 136). На очень немногих автомобилях вы можете получить доступ к топливному насосу из-под заднего сиденья (см. руководство по обслуживанию). Будьте осторожны, если вы попытаетесь добавить фильтр к проводке внешнего бака, так как сам фильтр большой и громоздкий. Вам нужно будет надежно закрепить его на верхней части бака, чтобы он не вылетел из-за выбоин и неровностей.
Пайка
Одним из наиболее распространенных источников радиочастотных помех являются плохие соединения. Если вы обнаружите плохое, корродированное соединение или ослабленное электрическое соединение, не просто сильнее обжимайте разъем на проводе. Снимите разъем и очистите провод. Возможно, потребуется обрезать провод на несколько дюймов, чтобы избежать коррозии внутри изоляции.
Есть только один приемлемый способ сращивания проводов, если у вас есть проблемы с радиочастотными помехами, и обычный автомобильный обжимной разъем не является таковым. Вам понадобится хороший, чистый, мощный паяльник или пистолет, припой с канифолью 60-40 и термоусадочная трубка из ПВХ.
Начните с использования надлежащего многожильного автомобильного провода. Непроволочный бытовой провод сломается и, в конце концов, сломается. Начните с проволоки как минимум того же диаметра, что и проволока, к которой вы добавляете. Если вы добавляете кабель питания, заземление или фильтр, используйте калибр 12. провод для сверхнизкого сопротивления. Зачистите и залудите оба провода, чтобы вы могли скрутить их вместе для надежного механического соединения. Наденьте кусок термоусадочной трубки из ПВХ на один провод, скрутите и припаяйте. Используйте достаточное количество тепла и умеренное количество припоя, чтобы сделать блестящее, влажное паяное соединение. Дайте суставу остыть, не нарушая его.
Это предотвратит кристаллизацию жидкого припоя при его охлаждении.
Накройте соединение трубкой из ПВХ и усадите трубку с помощью фена или осторожно с помощью зажигалки, если необходимо. Если паяное соединение, которое вы делаете, будет подвергаться воздействию элементов, используйте термоусадочную трубку с гидроизоляционным клеем внутри, чтобы предотвратить проникновение коррозии в свежее соединение. Силиконовый герметик или жидкая изолента – хорошая альтернатива.
Аккуратно одевайте новые провода, чтобы не натереть углы. Поддерживайте любые добавленные вами компоненты. Помните, что даже фут или два толстого провода могут согнуться до предела, если его не поддерживать.
Команда разработчиков медиаплатформ
Этот фильтр радиопомех совместим как с питанием, так и с заземлением.
Группа разработчиков медиаплатформ
Проверьте точки заземления, ослабив, очистив и затянув.
Силиконовая деталь для автомобилей 2101, 2106, 2107
Сравнение товаров (0)
DefaultName (A — Z)Name (Z — A)Price (Low > High)Price (High > Low)Rating (Highest) Рейтинг (самый низкий)Модель (A–Z)Модель (Z–A)364896
Хомут T-Bolt 76 мм (3″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 90x90x50 Для автомобилей: 2101, 2108, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
4.
60€
Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, медный радиатор ВАЗ 2107, комплект
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107
139,22€
Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, алюминиевый радиатор, комплект
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107
126,99 €
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107
160,64€
Силиконовый демпфер Mishimoto, 51 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х70х70 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
6.80€
Силиконовый демпфер Mishimoto, 57 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х76х76 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
7.
33€
Силиконовый демпфер Mishimoto, 76 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х90х90 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
8.67€
Силиконовая насадка Mishimoto, 32 ммРазмеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х32х32 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
4.07€
Силиконовая насадка Mishimoto, 38 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х38х38 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
4.34€
Силиконовая насадка Mishimoto, 45 гр. 63 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 165х80х63 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
14,92€
Силиконовая насадка Mishimoto, 57 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х57х57 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
6.
Насадка силиконовая, 135 гр. 76 мм (3″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
24,41€
Насадка силиконовая, 45 гр. 51 мм (2″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Granta 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
15.44€
Насадка силиконовая, 45 гр. переход 102-76 мм (4
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х150х120 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
22,24€
Насадка силиконовая, 45 гр. переход 57-76 мм (2,25″-3″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
16.56€
Насадка силиконовая, 45 гр. переход 63-76 мм (2,5″-3″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170, 2106, 2107, 2109, 2111, 2112, 2114, 2115, 21099, Калина 1117, Калина 11073, Приора 21071
16,56€Трубка демпфера силиконовая, 51 мм (2″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
7.
59€
Соединение силиконовое, 57-63 мм (2,25
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
7.89€
Соединение силиконовое, 57-76 мм (2,25″-3″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Нива, Приора 2170, Гранта 2190
10,05 €
Соединение силиконовое, 63-60 мм (2,5
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
8.15€
Соединение силиконовое, 76-102 мм (3
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х112х112 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
10.32€
Силиконовое соединение, 90 гр. 45-51 мм (1,75″-2″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172
13.
57€
Силиконовое соединение, 90 гр. 45-57 мм (1,75″-2,25″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2172 9003, Приора 2171
13.01€силиконовое соединение, 90 гр. 51–57 мм (2–2,25 дюйма)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
13,57€
Труба гофрированная силиконовая, 32 мм, длина 300 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х40х40 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170
16,26€
Труба гофрированная силиконовая, 32 мм, длина 600 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 600х40х40 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170
27,93€
Труба гофрированная силиконовая, 34 мм, длина 300 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х42х42 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170
20.