Ваз как проверить генератор ваз 2107 в домашних условиях – Как проверить генератор ваз 2105

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы гене

www.autofluids.ru

Как проверить пригодность генератора ВАЗ 2107

На семерках генератор имеет три силовых обмотки, соединены они по схеме «звезда». То есть начала обмоток соединены между собой, а с концов снимается переменное трехфазное напряжение. Да, именно три фазы выдает наш генератор. А для того чтобы получить постоянное напряжение, имеется полупроводниковый выпрямитель на шести диодах.

Итак, возникла неприятность, загорелась лампа на приборной панели, аккумулятор не загорается. Что делать? Первым делом обратите внимание на ремень. Вполне возможно, что он просто ослаб и шкив генератора не прокручивается. Чтобы исправить ситуацию, достаточно только подтянуть ремешок. Второе, что лежит на поверхности, – это окисление контактов. Внимательно осмотрите реле-регулятор, к нему идет один провод, который может окислиться. От этого и пропадает зарядка.

Лампа не горит, а аккумулятор теряет свою зарядку? При этом ремень натянут по всем правилам? Придется разбирать приборную панель и заменять лампу. Либо она сгорела, либо нарушена проводка. Частая поломка – это стирание щеток или пробой реле-регулятора. Конструктивно эти два элемента объединены в одном корпусе, при поломке только заменять их на новые. Пробой одного или нескольких диодов тоже приведет к отсутствию зарядки.

Механика не вечна, если услышали свист со стороны генератора, то можно сказать одно – вышел из строя подшипник на передней крышке. Обычно он ломается от чрезмерного натяжения ремня. Поэтому при регулировке обязательно следите, чтобы он был натянут в меру. Слишком сильный натяг приводит к очень быстрому износу подшипника, а слишком слабый, как говорилось ранее, – к отсутствию зарядки.

Заменить реле-регулятор – это самое простое дело. Достаточно выкрутить два болта, снять регулятор, поставить новый и затянуть. Придется только отсоединять минусовую клемму, полностью генератор снимать не нужно. А вот если поломка кроется в подшипнике или диодном мостике, то потребуется снимать полностью генератор и разбирать его. Запомните, что при проведении работ обязательно отключайте аккумуляторную батарею.

Крепление генератора осуществляется сверху (на кронштейне, с помощью которого производится натяжение ремня) и снизу (к блоку двигателя). Разборка заключается в демонтаже шкива, передней и задней крышек, якоря, полупроводниковых диодов. В передней крышке подшипник закреплен при помощи пластины, которую необходимо извлечь при проведении замены. Придется выбивать подшипник, используя кусок трубки подходящего диаметра. Старайтесь не переусердствовать, аккуратно постукивайте молотком, чтобы равномерно вышел подшипник из своего посадочного места.

Для проверки диодного моста придется выпаивать каждый полупроводник. Элементарная прозвонка с помощью тестера или, если такового нет, с помощью лампы и источника постоянного тока. Полупроводник – это элемент, проводящий ток в одном направлении. Сначала подключаете плюс на анод, а минус на катод. Затем меняете положение проводов. В одном случае должен ток проходить, а в другом нет (либо будет присутствовать некоторое сопротивление). Выявив неисправный диод, следует его заменить.

www.kakprosto.ru

Проверка генератора Ваз-2107 | Автолюбители

Проверка генератора

Для наглядности проверки сделаны на снятом генераторе, но их можно провести и на автомобиле, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора

Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем провод с вывода регулятора напряжения
Проверяем выпрямительный блок омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи . Если сопротивление велико (стрелка прибора отклонилась на «бесконечность» или контрольная лампа не горит), вентили исправны.

Общая проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу. Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

Уточненная проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.
Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.
При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем регулятор напряжения

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.

Проверка конденсатора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем конденсатор

Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром. Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился. Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений). Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность». Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор заменяем.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Как прозвонить генератор ваз — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Проверка генератора с помощью мультиметра

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Проверка генератора и его узлов при помощи мультиметра

Автомобильный генератор довольно надежное устройство и способно прослужить многие годы без замены. Ломается он чаще всего бывает из-за того, что в него попадает вода, которая приводит к ржавению и разрушению его частей. Еще могут износиться его подшипники.

С чего начать проверку генератора? ​

Для начала его желательно снять с машины, отсоединив крепежные болты и сняв ремень со шкифа. Далее внимательно осматриваем его. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор – это наружная часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь следы потемнения, черных мест и явно следов горения. Дело в том, что тот медный провод, которым намотан статор имеет лаковую изоляцию, которая начинает темнеть при чрезмерном перегреве, поэтому если генератор работал с перегрузкой, то провод становиться темным и это сразу заметно.
Важно отличать цвет обмотки потемневший от высокой температуры и просто грязный от масла или пыли.

Проверка обмотки генератора мультиметром

Если внешний вид статора удовлетворительный, то переходим к «прозвонке» его обмотки мультиметром. Нам нужно будет проверить, есть ли обрыв в обмотке статора и нет ли короткого замыкания катушки на корпус генератора.

Берем мультиметр, выставляем на нем режим проверки сопротивления или режим «прозвонки». Это такой режим – это когда при замыкании щупов прибора между собой вы слышите писк, обычно все цифровые мультиметры имеют такой режим.

Чтобы проверить обмотку статора, нужно для начала отключить ее от диодного моста.
После того, как это сделано, берем щупы прибора и поочередно прикладываем их к концам выводов обмотки (по очереди ко всем трем). Мультиметр всегда должен издавать «писк», если стоит режим прозвонки либо показывать на экране сопротивление в цифрах, если установлен режим измерения сопротивления. Если обмотка имеет обрыв и неисправна, то на экране прибора вы увидите единицу в левом углу.

Так мы проверяли обмотку на обрыв. Теперь проверим ее на пробой (замыкание на корпус генератора).

Для этого соедините один щуп прибора с металлическим корпусом генератора, а второй щуп подключите к любому выводу обмотки. Если на экране мультиметра будет единица в левом углу, значит все в порядке, пробоя на корпус нет, а если цифры или писк (в режиме прозвонки), то значит генератор «пробит» на корпус и его нужно либо капитально ремонтировать либо менять на новый.

Проверка реле-регулятора напряжения

Если с обмоткой статора все в порядке, то переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и представляет из себя обычно темную коробочку с клеммами и зачастую выглядит вот так:

Когда вы его снимите, то увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, цели ли они и надавить на них рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещать вдоль каналов и должны выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, значит они сточились и регулятор напряжения нужно менять.

Есть два способа проверки регулятора напряжения.

1) Проверка не снимая генератора с машины (нужен помощник)
2) И сняв генератор и отсоединив от него регулятор
​

Первый способ проверки, с помощником​

Можно проверить генератор не снимая его с машины. Для этого нужно завести автомобиль. Потом берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт или больше). Измеряем прибором напряжение на клеммах аккумулятора, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 Вольт, плюс минус 0,3 Вольта. Теперь просим помощника надавить на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране прибора не должно измениться больше, чем на 0,5-0,6 Вольт. Если разница намного больше, значит регулятор неисправный и его нужно менять.

Второй способ проверки (при снятом генераторе)​

Для этого нам потребуется два дополнительных источника напряжения.
Один с напряжением 12-13,5 Вольт, а второй с напряжением 16-20 Вольт.
Для первого из них подойдет аккумулятор автомобиля, а второй источник можно получить, используя тот же аккумулятор, если подключить последовательно с ним пару-тройку обычных АА-батареек.

Вот примерно как на этой картинке:​

Делая такую проверку соблюдайте осторожность! Или используйте предохранители в цепи, чтобы не допустить коротких замыканий и пожара. ​

1) Присоединяем плюс аккумулятора в клемме регулятора, а минус АКБ к корпусу регулятора. А к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор рабочий, то мы увидим, что лампочка загорится.

2) Второй этап проверки: берем тот же аккумулятор, последовательно к нему подключаем пару батареек соблюдая полярность, чтобы на выходе получилось напряжение от 16 до 22 Вольт. И делаем тоже самое, что в пункте 1. В этот раз, лампочка, подключенная к щетками загораться не должна. Если она не горит, значит регулятор исправен.
А если лампочка опять загорается, значит нужна замена генератора на новый.

Если остались вопросы, то это видео поможет понять как правильно делать эту проверку:

Катушку статора и реле-регулятор мы проверили, теперь нужно еще проверить диодный мост.

Проверяем диоды генератора

Диодный мост обычно расположен на крышке генератора.
Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть и другим).
Для того, чтобы сделать проверку диодов, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не подключены к массе статора.

Берем мультиметр, ставим его на «прозвонку» или на режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод устроен так, что он пропускает ток только в одном направлении. Выглядит это так, что когда вы подключаете щупы прибора к нему, а потом меняете их местами, то сначала он «звониться», а при смене щупов «не звониться» (или наоборот).

Диод не исправен, если: вы меняете щупы местами, а прибор никак не реагирует на это либо диод «звониться» при любом подключении щупов. В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обоих направлениях.

Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:

Проверка подшипников

Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.

Осмотр и проверка ротора

Ротор находиться внутри статорной катушки генератора и выглядит как стержень с обмоткой, на конце которого есть токосъемное кольцо, в которые упираются щетки регулятора напряжения. Чтобы проверить состояние ротора нужно его вытащить, провести осмотр обмотки и токосъемного кольца. Обмотка как и у статора не должна быть потемневшей или подгоревшей.

Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то аккуратно чистим его. Стоит уделить внимание изолирующим бороздкам между кольцами, прочистить их осторожно чем-нибудь острым, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло.

После осмотра и чистки проверяем обмотку ротора прибором на предмет обрыва или короткого замыкания. Здесь методика точно такая же как в случае проверки статора, о которой было написано в начале статьи. Делаем точно также. На роторе выводы обмоток – это медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Нужно проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звонится, то есть обрыв обмотки).

И еще нужно проверить на пробой на корпус, прислонив один щуп к центральному металлическому стержню ротора, а второй щуп поочередно к каждый пластине кольца. При этой проверке цепь не должна прозваниватся.

Как быстро проверить генератор, не снимая его

В этом видео показан способ проверки генератора, который можно использовать для экспресс проверки, хотя его точность конечно не идеальная, но этот метод поможет более-менее узнать о его состоянии:

Последнее редактирование: 9 окт 2015

Как проверить генератор мультиметром – ремонт и обслуживание своими руками

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора. Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора на автомобиле мультиметром

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе. Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В. при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео.

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Поделиться с друзьями:

Источники: http://7vaz.ru/remont/proverit-generator.html, http://autospin.ru/threads/kak-proverit-generator-avtomobilya-svoimi-rukami.49/, http://obinstrumente.ru/elektronika/multimetr/kak-proverit-generator-multimetrom.html

ladafakt.ru