Эксплуатация ВАЗ 2107

Сопротивление цепи питания ваз2107 – Проверка электрических цепей Ваз-2107 | Автолюбители

Содержание

Проверка электрических цепей Ваз-2107 | Автолюбители

Проверка электрических цепей

Для измерения электрических параметров применяют цифровой или аналоговый (стрелочный) тестер – вольтметр, омметр и другие приборы, объединенные в один корпус. У цифровых приборов малая инерционность, они малочувствительны к вибрациям и положению корпуса при измерениях, зато стрелочные нагляднее показывают динамику изменений измеряемых параметров. Кроме того жидкокристаллический дисплей цифровых приборов чувствителен к освещению и перепадам температуры.

Проверка обесточенных цепей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Перед работой калибруем омметр. На выбранном пределе измерений (для большинства цепей до 200 Ом) замыкаем наконечники щупов. На аналоговом приборе регулятором установки «0» выставляем стрелку на нулевое деление. В бытовых цифровых приборах такого регулятора нет. Поэтому перед измерением малых величин (до 1–2 Ом), закоротив щупы, определяем внутреннее сопротивление омметра и его проводов, составляющее 0,03–0,06 Ом. Эту величину нужно вычесть из полученного значения сопротивления.
Для проверки цепи отсоединяем хотя бы один ее конец (иначе ток пойдет в обход, по другим участкам схемы, и показания будут неверны). На один из щупов лучше надеть зажим типа «крокодил» и подсоединить его к «массе». При проверке устройств с односторонней проводимостью (например, выпрямительный блок генератора) учитывайте полярность прибора.

Для проверки обмоток стартера, генератора, высоковольтных проводов и т.п. переключаем прибор на нижний предел измерений. На практике точности обычных автотестеров не хватает для проверки участков цепи, где недопустимо даже малейшее увеличение сопротивления, например из-за плохого контакта. Поэтому обращаем внимание на незначительные отклонения стрелки от нулевого деления, а после измерения еще раз проверяем калибровку приборов.

Замыкания обмотки на «корпус» и межвитковое проверяем мегомметром (диапазон «М»). Для многих тестеров (стрелочных) при работе в этом диапазоне требуется дополнительный источник постоянного тока. При его отсутствии, соблюдая осторожность, проверяем цепь лампой, питаемой напряжением 220 В.
Проверка цепей под напряжением

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Цепи под напряжением проверяем вольтметром и амперметром.

Вольтметр подключаем параллельно проверяемому устройству или участку цепи. Предел измерений 0–15 или 0–25 В постоянного тока. Отрицательный провод (щуп) соединяем с «массой», положительный – с потребителями или источниками тока. По падению напряжения можно определить неисправность питающей цепи (обрыв, окисление контактов и т.п.), а также короткое замыкание в потребителе.

Для проверки цепей под наряжением можно использовать контрольную лампу мощностью не более 3–4 Вт, рассчитанную на напряжение 12 В (например, лампу АМН12-3, используемую в комбинации приборов).

Амперметр должен иметь верхний предел измерений 10 А и более постоянного тока, а также защиту от перегрузки. Амперметр соединяем последовательно с проверяемым устройством. «Плюс» прибора подсоединяем к источнику тока, а «минус» к потребителю. Измеряем потребляемый ток и сравниваем его с номинальным, указанным в технической характеристике проверяемого устройства. Поскольку фактическое напряжение в бортовой сети отличается от номинального (в справочных данных номинальный ток соответствует номинальному напряжению, т.е. 12 В), полученное значение может незначительно отличаться от указанного. Если ток меньше требуемого, то неисправна электрическая цепь, а если больше – произошло замыкание в потребителе.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com

Модуль зажигания ваз 2107 инжектор неисправности

Раздел 11:-
описание системы управления двигателем
автомобиля ваз 2107

катушка зажигания автомобиля ваз 2107 — проверка — замена

Для выполнения работы по проверке катушки зажигания автомобиля ваз 2107 потребуется мультиметр.

Последовательность выполнения работ по проверки катушки зажигания на автомобиле ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.
3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя автомобиля ваз 2107 и, включив зажигание, измеряем напряжение питания на выводе «15» (средний) колодки жгута проводов катушки зажигания.

Напряжение на выводе колодки катушки зажигания должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, — неисправность в цепи питания, разрядилась аккумуляторная батарея или неисправен ЭБУ.
4. Выключаем зажигание на автомобиле ваз 2107.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра — снятие — установка»).
6. Очищаем катушку зажигания от загрязнения.
7. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
8. Подсоединяем поочередно щупы омметра к высоковольтным выводам катушки зажигания 1-4 и 2-3 и замеряем сопротивление вторичных обмоток. У исправной катушки зажигания оно должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм.
9. Для проверки замыкания первичных обмоток на «массу» подсоединяем щупы омметра к среднему выводу «15» разъема и к металлической части корпуса катушки зажигания. Если сопротивление стремиться к бесконечности, замыкания нет.

10. Для проверки на обрыв цепей первичных обмоток подсоединяем щупы омметра к крайним выводам «1а» и «1b» разъема катушки зажигания. Если сопротивление стремится к бесконечности, значит, в цепи

произошел обрыв и катушку зажигания на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить.
11. Для снятия катушки зажигания шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления и снимаем катушку зажигания.
Установка катушки зажигания на автомобиль ваз 2107
Установка катушки зажигания на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. При этом высоковольтные провода подсоединяем к катушке зажигания в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус катушки зажигания рядом с выводами.

«Ваз 2107 инжектор на свечи не поступает искра в чём причина?ОТ мазгов что-нибудь зависит?

«Ваз 2107 инжектор на свечи не поступает искра в чём причина?ОТ мазгов что-нибудь зависит?

  1. да не трогай мозги он не причем че к ним докопались то
  • Сними полностью провод со свечи и с катушки — возможно механики заложили кислотную закладку и провод разрушился! Проверь все — поочердно — чтобы не перепутать! Удачи! Ищи окислы и ржавчину на катушке. И проверь е соединение.
  • Питание на модуль зажигания, как и на форсунки податся сразу при включении зажигания. Если нет, надо смотреть главные предохранители системы управления. Находятся под полкой бардачка (если наклониться, их видно). Там три предохранителя и три реле. Главное реле, реле бензонасоса и реле вентилятора системы охлаждения. Рядом соответственно их предохранители. Конечно, сначала надо проверить идт-ли питание на сами предохранители. Оно должно быть всегда, независимо от замка зажигания. Если с предохранителями вс «ок», проверить, щлкает-ли одно из реле (главное) при включении зажигания. Если щлкает, проверитьнапряжение на выходе реле (бывает, хоть и щлкает но контакты в нм не замыкаются). Если не щлкает, проверить, напряжение на катушке реле (можно лампочкой). Если нет, проверять цепь от замка до ЭБУ и от ЭБУ до реле. Если нет от ЭБУ до реле, снять-поставить разъм ЭБУ, заодно осмотрев контакты на предмет наличия в них влаги, следов окисления и т. п. Если нет от замка до ЭБУ, смотреть цепь, замок, сигналку (если она есть). Допустим, с этим вс «ок». Смотрим цепь от реле на модуль зажигания, форсунки, ДМРВ, РХХ. Если с реле на выходе есть, а дальше нет, то только обрыв. Ну, или опять сигналка. Проверили, на модуль и т. п. ряжение есть, проверяем искру. На разрыв нежелательно, может повезт, а может и нет (тогда ЭБУ каюк). лучше вставить в наконечник свечу и наджно пристроить на массу. Искры нет, значит что-то с датчиком положения коленвала или цепи от него. При неисправности всех остальных датчиков всех вместе или по отдельности, искра будет! Искра есть, но не заводится — смотреть топливо. Снять пластмассовый колпачк с рампы и зажать отверстие пальцем, так, чтобы в нм, отверстии, утопился штырк ниппеля и включить зажигание (с помошником). Там давление 2,5-3 атмосферы, и если вс нормально, то пальцем не удержать. Правда заводится и с 1-й атмосферой, но работает хреновато. Если давления нет, послушать, работает-ли насос при включении зажигания (вообще-то с этого начинаются все проверки). Не слышно, лезть опять к тем-же реле, проверять цепи. Гудит, проверить фильтры, трубки (не пережаты?)
  • подскажити нет искры ваз 2107 инжектор
  • Предохранитель в районе мозгов (он отдельно, не в блоке)
    Сигналка
    Ну а потом ищи в цепи низкого напряжения (приходит ли что-то на модуль). сам модуль, все провода и свечи сразу накрыться не могли
  • надо проверить напряжение в аккумуляторе. Фары горят. Свечи сухие??

    ABOUT THE AUTHOR

    Замена и регулировка модуля зажигания на Ваз 2107

    Модуль зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) – узел, неисправности которого достаточно трудно диагностировать. На проблемы работы модуля обращают внимание лишь после появления серьезных сбоев в работе двигателя. Если двигатель не запускается, стоит попробовать настроить зажигание. При неровной работе мотора может требоваться серьезная проверка работоспособности модуля зажигания ВАЗ 2107.

    Зажигание представляет собой электронную систему для преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое и подачи последнего на электроды свечей зажигания.

    Проверка элементов системы зажигания

    Пропуски в работе двигателя, особенно в сырую погоду, являются следствием пробоя изоляции высоковольтных проводов. В изоляции проводов не должно иметься трещин и повреждений. Проверить изоляцию на пробой можно при помощи провода, подключенного к «массе». Если провести им вдоль изоляции во время работы двигателя, в местах с поврежденной изоляцией будет наблюдаться искра. Еще один явный признак плохой изоляции – ощутимые удары током при прикосновении к высоковольтным проводам во время работы мотора.

    Обрыв жилы высоковольтного провода легко определить омметром. Сопротивление должно быть в пределах 3-10 кОм. Разброс показателей между проводами должен быть не больше 1-2 кОм.

    [tip]Свечи зажигания не должны иметь видимых повреждений. Необходимо проверить, что зазор между контактами равен 0,8 мм.

    Проверить работу свечи можно визуально. Для этого надо выкрутить свечу, приложить ее к «массе» и подсоединить высоковольтный провод. Если начать крутить стартер, на свече должна наблюдаться хорошо заметная искра между электродами. Если ее нет или она пробивает в другом месте, свеча нуждается в замене.[/tip]

    Признаки поломки

    При включении зажигания контрольная лампа неисправности ЭБУ двигателя загорается, а после того, как двигатель заведен, она должна погаснуть. Горящая контрольная лампа – первый признак проблем с системой зажигания. Другими предпосылками для диагностики модуля зажигания являются «плавающие» обороты двигателя и проблемы с заводкой. Причиной таких сбоев могут быть неисправные высоковольтные провода или свечи зажигания, поэтому необходимо убедиться в их работоспособности перед тем, как начать диагностику зажигания ВАЗ 2107 (инжектор). Нередко пропуски в работе цилиндров возникают из-за проблем с компрессией или повреждения прокладки впускного коллектора. Это надо учитывать при поиске причин сбое в работе двигателя.

    Подготовка к диагностике зажигания

    Для проверки состояния элементов системы зажигания и модуля в целом понадобится мультиметр – прибор, предназначенный для измерения электрических характеристик системы (сопротивление, напряжение, ток). С его помощью можно определить напряжение, подаваемого модулем на катушку зажигания, исправность катушки и причины потери тока в цепи. Для облегчения работы модуль зажигания можно демонтировать наружу.

    Снятие модуля зажигания Ваз 2107

    1. Снять корпус воздушного фильтра.
    2. Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора.
    3. Вынуть высоковольтные провода из крышки модуля зажигания.
    4. Открутить три гайки крепления модуля зажигания ВАЗ 2107 и отсоединить его от кронштейна.

    [tip]Перед демонтажем модуля зажигания можно не утруждать себя запоминанием расположения высоковольтных проводов. На корпусе устройства нанесены цифры, обозначающие номера цилиндров, к которым должен быть подключен каждый из выводов модуля.[/tip]

    Проверка катушки зажигания

    Проверка катушки происходит по двум показателям: наличие замыкания и обрыва цепи. Перед диагностикой катушку зажигания необходимо отключить. После этого один щуп прибора подключается центральному контакту катушки, второй к корпусу (массе). Если дисплей отображает сопротивление равное бесконечности, замыкание отсутствует.

    Первичная обмотка катушки на обрыв происходит иначе. Щупы прибора необходимо подключить к правому и левому контактам. Сопротивление между ними должно быть в пределах 3-3,5 Ом.

    Если показатели сопротивления первичной обмотки не соответствуют норме или в катушке имеется замыкание на корпус, необходима ее замена.

    Регулировка зажигания

    Инжекторная модификация ВАЗ 2107 не требует регулировки угла опережения зажигания. Электронный блок управления при помощи датчика сам определяет оптимальный момент зажигания. Участие автовладельца в регулировке работы ограничивается выставлением ГРМ двигателя по меткам.

    Для проверки показателей работы ЭБУ и работоспособности датчиков необходимо подключение компьютера со специализированным ПО. Таким способом можно установить причину большинства неисправностей электронной системы зажигания.

    Также стоит самостоятельно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. При закрытом дросселе напряжение на датчике должно быть не выше 0,55 вольт, при полностью открытом – 4,5 вольт. Измерения необходимо производить вольтметром при включенном зажигании.

    Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-control-system-engine-10.html, http://fano-events.ru/04/04/vaz-2107-inzhektor-na-svechi-ne-postupaet-iskra-v-chyom-prichinaot-mazgov-chto-nibud-zavisit/, http://semerkavaz.ru/ehlektrooborudovanie/zamena-i-regulirovka-modulya-zazhiganiya-na-vaz-2107/

  • ladafakt.ru

    ВАЗ 2107 | Электрические цепи

    Моменты затяжки, Н·м

    Вывод «В» генератора.....5–7

    Вывод «В» стартера......10–12

    Клемма аккумуляторной батареи......4–6

    Для защиты электрических цепей используются предохранители с контактами ножевого типа, цвет которых соответствует току защиты предохранителя. Исправность предохранителя определяют по наличию проволочного проводника, соединяющего контакты предохранителя. Для замены вышедшего из строя предохранителя предварительно выключите соответствующую электрическую цепь, извлеките предохранитель из гнезда пинцетом. Если вновь установленный предохранитель мгновенно выходит из строя при подаче напряжения, проверьте защищаемую им электрическую цепь. Если предохранитель защищает несколько цепей, подключайте их поочередно, чтобы по перегоранию предохранителя определить неисправную цепь.

    Обнаружение  повреждений в цепи

    Обычная электрическая цепь состоит из потребителя электрического тока, переключателей, реле, двигателей, предохранителей, автоматических выключателей, проводов и разъемов, которые соединяют потребитель с аккумуляторной батареей и кузовом. Для помощи в поиске неисправности системы электрооборудования в руководстве приведены схемы электрооборудования автомобиля.

    Прежде чем пытаться определить источник неисправности, изучите соответствующую схему электрооборудования для получения представления об элементах этой цепи. Число возможных источников неисправности можно уменьшить, если проверить работу других элементов, входящих в данную цепь. Если несколько элементов или цепей выходят из строя одновременно, возможно, неисправен предохранитель, общий для этих цепей или элементов, или нарушено соединение с кузовом – «массой».

    Причинами неисправности могут быть ослабленные или окисленные разъемы, нарушение контакта с кузовом, перегоревшие предохранители или неисправные реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводов и разъемов в вышедшей из строя цепи, прежде чем приступать к проверке остальных элементов. Используйте схемы электрооборудования для определения концевых зажимов, которые необходимо проверить для обнаружения источника неисправности.

    Основными приборами, необходимыми для обнаружения источника неисправности, являются тестер или вольтметр, контрольная лампа на 12 В, омметр, батарея и набор проводов со щупами, накидной прокол, желательно с автоматическим выключателем или предохранителем, который используется для обхода проверяемых проводов или элементов.

    Кроме плохого соединения проводов, в системе электрооборудования возможны еще два основных типа неисправностей – разомкнутая цепь или короткое замыкание.

    Цепь размыкается в результате обрыва в цепи электрооборудования, в результате ток прерывается, вызывая отключение элемента электрооборудования.

    Для проверки целости цепи подсоедините прибор для проверки схем или вольтметр: один вывод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или заземленному элементу, другой – к контакту в проверяемой цепи, желательно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю. Проверяемый участок цепи должен находиться под напряжением от аккумуляторной батареи, за исключением случая, когда разъем подключения к батарее не проводит тока или перегорел предохранитель (не забывайте, что некоторые цепи электрооборудования включаются лишь при повороте ключа в замке зажигания в определенное положение).

    Включите цепь, затем подсоедините щуп тестера к соединению, ближайшему к выключателю цепи на стороне проверяемого элемента.

    Если есть напряжение (о чем свидетельствует контрольная лампа или показания вольтметра), значит, в участке цепи между соответствующим соединением и выключателем нет разрывов.

    Если обнаружен участок, на котором нет напряжения, значит, обрыв цепи произошел между этой точкой и точкой предыдущей проверки, на которой было напряжение. Обрыв цепи обусловлен повреждением или ослаблением разъема.

    Для обнаружения источника короткого замыкания выполните следующее.

    Снимите соответствующий предохранитель и подсоедините выводы тестера или вольтметра к контактам предохранителя.

    Включите питание в цепи, но не забывайте, что некоторые цепи электрооборудования включаются лишь при повороте ключа в замке зажигания в определенное положение.

    Если в цепи есть напряжение (о чем свидетельствует контрольная лампа или показания вольтметра), значит, в цепи произошло короткое замыкание.

    Если при проведении проверки напряжения нет, а предохранитель по-прежнему перегорает при подключении той же нагрузки – из строя вышел элемент нагрузки.

    Отрицательная клемма аккумуляторной батареи подключается к «массе» –кузову, двигателю или коробке передач. Ненадежное или окисленное крепление может стать причиной отказа элемента или нарушения его работы. Не забывайте, что на многих автомобилях используются «массовые» провода между некоторыми элементами, такими как двигатель/трансмиссия и кузовом, то есть в тех местах, где нет непосредственного контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.

    Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумуляторную батарею и подключить один из выводов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой вывод к проводу или соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если оно не равно нулю, проверьте соединение следующим образом.

    Если вызывает сомнение надежность контакта с «массой», разберите соединение, удалите загрязнения и зачистите контакты. При сборке подтяните крепление разъема, предварительно нанесите слой технического вазелина или силиконовой смазки для предотвращения коррозии.

    Контактные разъемы

    Большинство соединений в бортовой сети автомобиля выполнено многоконтактными разъемами в пластмассовом корпусе. Секции (половинки) разъемов после соединения обычно удерживаются фиксаторами, отлитыми в корпусе разъема.

    Секции больших разъемов, например, устанавливаемых под панелью приборов, соединяются вместе винтом, проходящим через центр разъема.

    Для того чтобы отсоединить разъем с фиксатором, маленькой отверткой отожмите фиксатор (фиксаторы), затем отсоедините требуемую секцию разъема. Внимательно осмотрите разъем, так как часто фиксаторы разъемов незаметны. Большое количество разъемов имеют несколько фиксаторов.

    Разъемы системы впрыска дополнительно крепятся проволочной скобой, которую для отсоединения разъема необходимо отжать вниз.

    Многие многоцелевые разъемы имеют боковые стопорные выступы, которые необходимо отжать вниз или приподнять вверх для отсоединения разъема.

    При разъединении разъема не тяните секции разъема в разные стороны за провода – так можно повредить или вырвать провода из зажимов контактов разъема.

    Электрические измерения

    При проверке и ремонте автомобильного электрооборудования необходимо измерять различные параметры. Для получения правильных результатов необходим точный измерительный прибор.

    Измерение напряжения

    Контрольная лампа. Представляет собой лампу с постоянно подсоединенными к ней проводами и соединительным контактом в виде иголки, которой просто прокалывают изоляцию проверяемого провода. Зажим типа «крокодил» второго провода лампы подсоединяется к непокрытому краской металлу кузова или силового агрегата автомобиля, так называемой «массе». В первую очередь, лампа информирует о том, подается ли вообще напряжение к проверяемому проводу. По яркости ее свечения можно примерно оценить величину напряжения.

    Светодиодный пробник. Используется для проверки напряжения на электронных узлах, где его нельзя измерить контрольной лампой, так как она потребляет относительно большой ток и может повредить конструктивные элементы электронного прибора.

    Вольтметр. Стрелочный или цифровой вольтметр используется для измерения напряжения практически во всех цепях, так как за счет своего высокого внутреннего сопротивления они потребляют очень малый ток и не могут повредить электронные элементы.

    Для измерения напряжения аккумуляторной батареи щуп вольтметра с обозначением «–» подсоединяется к отрицательной клемме батареи, а щуп с обозначением «+» – к положительной клемме.

    Если вольтметр показывает напряжение только 10,4 В, произошло короткое замыкание в одной из банок аккумуляторной батареи. Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя. Если в этот момент вольтметр показывает напряжение около 6 В, значит, в результате старения значительно уменьшилась емкость аккумуляторной батареи.

    Измерение падения напряжения на соединении с «массой»: подсоедините «положительный» щуп вольтметра к проводу, подсоединенному к «массе», а «отрицательный» щуп вольтметра – к непокрытому краской металлу кузова или силового агрегата, которые соединены проводом большого сечения с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Если провод надежно соединен с «массой», вольтметр не должен показывать даже незначительного напряжения.

    При измерении напряжения между двумя определенными контактами (на каком-либо блоке управления) последовательность подсоединения измерительного прибора и напряжение обычно указаны в предписаниях, регламентирующих такие измерения.

    Измерением напряжения можно определить состояние и надежность подсоединения провода, соединяющего отрицательную клемму аккумуляторной батареи с кузовом или силовым агрегатом автомобиля. Подсоедините «положительный» щуп вольтметра к проводу, подсоединенному к положительной клемме аккумуляторной батареи, а «отрицательный» щуп вольтметра – к концу провода, соединенного с кузовом или силовым агрегатом автомобиля. Если вольтметр показывает полное напряжение аккумуляторной батареи, значит, провод исправен.

    Измерение тока

    Движущиеся заряды создают электрический ток, который характеризуется силой тока, измеряемой в амперах. Величина тока, протекающего в электрической цепи, измеряется амперметром или тестером, включенным в режиме измерения тока.

    Для измерения тока электрическую цепь разъединяют (разрывают), и между отсоединенными проводами подсоединяется амперметр.

    На практике это выглядит следующим образом. Отсоедините одноконтактный разъем от потребителя электрической энергии и подсоедините амперметр между контактом разъема и контактом потребителя.

    Например, измерение тока необходимо провести, когда возникло подозрение, что в бортовой сети автомобиля есть «тайный» потребитель электрической энергии, который за ночь полностью разряжает аккумуляторную батарею. Для определения утечки тока отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подсоедините амперметр между клеммой аккумуляторной батареи и отсоединенным проводом. Если при всех отключенных потребителях амперметр показывает ток, необходимо по очереди исследовать все электрические цепи. Для этого в блоке предохранителей поочередно надо вынимать предохранители и вместо них подсоединять щупы амперметра. Таким образом, можно определить, в какой электрической цепи возникают утечки тока. По таблице предохранителей определите, какие потребители электрической энергии подсоединены к этой электрической цепи, и по очереди проверьте эти приборы и устройства.


    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При измерении тока необходимо соблюдать полярность подсоединения амперметра, так как в противном случае стрелка будет отклоняться в обратную сторону, то есть практически будет оставаться в исходном положении. Измерительный прибор или предохранитель прибора перегорят, если измеряемый ток будет существенно выше, чем выбранный диапазон измерения. Лучше всего в начале измерения переключить амперметр на измерения больших токов и, если стрелка отклоняется на небольшой угол, переключить прибор на меньший диапазон измерения. Не подсоединяйте амперметр между клеммой аккумуляторной батареи и основным/главным проводом при включении стартера, так как в этом случае протекает большой ток (до 150 А), который обычные амперметры не могут измерить. Измерение больших токов необходимо выполнять с использованием измерительного сопротивления, которое включается в разрыв электрической цепи и параллельно которому подсоединяется амперметр.

    Измерение сопротивления

    Сопротивление можно определить измерением тока и напряжения, а также непосредственно омметром. Точное измерение сопротивления конструктивного элемента имеет смысл проводить только в том случае, когда имеется точный измерительный прибор, так как иначе останутся сомнения в правильности полученных результатов измерения.

    Измерением сопротивления можно установить внутреннее сопротивление определенного конструктивного элемента.

    Провода измерительного прибора (полюса не имеют значения) подсоединяются непосредственно к контактам конструктивного элемента или устройства.

    Если измеряется сопротивление «соединения массы», один щуп прибора подсоединяется к устройству или прибору, другой – к блоку цилиндров двигателя или к кузову.

    В дальнейшем измерением сопротивления можно проверить, имеет ли провод либо переключатель утечку тока (в этом случае результат измерения стремится к нулю), или путь тока где-то прерывается (в этом случае измеренное сопротивление стремится к бесконечности).

    Полупроводники

    Способность отдельных материалов проводить электрический ток определяется количеством и подвижностью имеющихся в них свободных носителей зарядов, то есть электронов. В металлах большое число свободных носителей зарядов, которые, перемещаясь от атома к атому, обеспечивают крайне высокую проводимость металла. Число свободных носителей зарядов в изоляторах практически равно нулю, так как электроны очень сильно связаны с атомным ядром, они не могут отрываться от ядра и двигаться.

    Полупроводники по электрической проводимости занимают промежуточное положение между металлами и изоляторами. Благодаря особой чувствительности к различным воздействиям и наличию присадок их проводимость меняется от уровня проводников до состояния диэлектрика. Легирование, то есть когда дозированная добавка к основному материалу электрически активной примеси добавляется в локальной области, обеспечивает полупроводнику определенную величину проводимости.

    Транзистор. Два смежных p-n-перехода создают транзисторный эффект, который используется в компонентах, предназначенных для усиления и переключения электрических сигналов. Транзистор пропускает ток только в том случае, когда к его третьему электроду подается напряжение.

    Диод. Представляет собой полупроводниковое устройство, содержащее один p-n-переход, проводит ток только в одном направлении.

    Конструктивные элементы

    Практически во всех электрических цепях встречаются конструктивные элементы, которые не относятся к классу полупроводников, но без которых электрическая цепь была бы неработоспособной. Наиболее часто встречаются следующие конструктивные элементы:

    – сопротивление, или резистор, задачей которого является уменьшение тока, протекающего по определенной цепи;

    – конденсатор – устройство, состоящее из двух электродов, разделенных диэлектриком. При прикладывании напряжения электроды одинаково сильно, но разноименно заряжаются и аккумулируют на определенное время электрический заряд. Конденсатор применяется для сглаживания колебания напряжения и поглощения импульсов напряжения. Если необходима задержка по времени в переключателе (например, реле поворота), конденсатор вместе с сопротивлением образуют блок, замедляющий передачу сигнала по времени.

    Электронные  переключатели

    Интегрированные микросхемы (IC). Множество конструктивных электронных элементов расположено в маленьком корпусе микросхемы (IC), которая имеет 14 и более выводов и предназначена для выполнения огромного количества различных функций.

    Микропроцессоры. Их роль в технике все более возрастает. Микропроцессоры представляют собой дальнейшую степень развития микросхем, но они более «умные». В зависимости от вида электрического сигнала они могут выполнять заранее запрограммированные процессы.

    EPROM. Этот электронный элемент предназначен для хранения, например, программы системы впрыска и жестко заданных характеристик.

    Меры предосторожности  при работе  с электронными  приборами  и устройствами

    Высокие напряжения и температуры очень опасны для электронных элементов. Для того чтобы случайно либо по недосмотру не повредить микросхему или блок управления, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

    – перед отсоединением контактного разъема всегда выключайте зажигание или, что еще лучше, отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. При отсоединении разъема могут возникнуть импульсы напряжения, которые могут вывести из строя расположенные рядом чувствительные электронные приборы и устройства;

    – если на автомобиле проводятся электросварочные работы, отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и соответствующие разъемы от всех электронных блоков управления;

    – если после ремонта кузова автомобиль помещен в сушильную камеру, то кратковременная температура, воздействующая на автомобиль, не должна превышать 95 °С. Если необходимо длительное пребывание автомобиля в камере (но не более 2 ч), температура не должна превышать 85 °С. Двигатель можно пускать только после остывания автомобиля.

    Соединение  отрицательной клеммы  аккумуляторной батареи  с «массой»

    С «плюсовым» источником питания потребители соединяются проводами, с «минусовым» – через кузов автомобиля («массу»). Подача тока к потребителю электроэнергии в автомобиле происходит через провод, который так или иначе, непосредственно или через более сложную схему соединяется с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Обратную подачу тока обеспечивают проводящие электричество металлические детали кузова или двигателя («масса»). Такой метод позволяет уменьшить число проводов и упростить монтаж. Однако во многих случаях используются короткие провода для обратной подачи тока, а именно в том случае, когда потребитель не расположен непосредственно на металлической детали кузова или двигателя.

    Провода

    Обычная электрическая цепь состоит из потребителя электроэнергии, переключателей, реле, двигателей, предохранителей, автоматических выключателей, проводов и разъемов, которые соединяют электрический элемент с аккумуляторной батареей и кузовом.

    Основным параметром провода является площадь поперечного сечения, которую выбирают в зависимости от мощности (потребления тока) конкретного потребителя электроэнергии. Для контрольной лампы достаточно провода сечением 0,5 мм2, а для соединения стартера с аккумуляторной батареей используется провод сечением 16 мм2. Тонкий провод, используемый в цепи с большими токами, нагревается, и на нем увеличивается падение напряжения, в результате чего вместо требуемых 12 В на фары будет подаваться только 10 или 9,5 В – в результате лампы горят вполнакала.

    automn.ru

    Как проверить модуль зажигания ваз 2107 инжектор

    Раздел 11:-
    описание системы управления двигателем
    автомобиля ваз 2107

    катушка зажигания автомобиля ваз 2107 — проверка — замена

    Для выполнения работы по проверке катушки зажигания автомобиля ваз 2107 потребуется мультиметр.

    Последовательность выполнения работ по проверки катушки зажигания на автомобиле ваз 2107
    1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
    2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.
    3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя автомобиля ваз 2107 и, включив зажигание, измеряем напряжение питания на выводе «15» (средний) колодки жгута проводов катушки зажигания.

    Напряжение на выводе колодки катушки зажигания должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, — неисправность в цепи питания, разрядилась аккумуляторная батарея или неисправен ЭБУ.
    4. Выключаем зажигание на автомобиле ваз 2107.
    5. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра — снятие — установка»).
    6. Очищаем катушку зажигания от загрязнения.
    7. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
    8. Подсоединяем поочередно щупы омметра к высоковольтным выводам катушки зажигания 1-4 и 2-3 и замеряем сопротивление вторичных обмоток. У исправной катушки зажигания оно должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм.
    9. Для проверки замыкания первичных обмоток на «массу» подсоединяем щупы омметра к среднему выводу «15» разъема и к металлической части корпуса катушки зажигания. Если сопротивление стремиться к бесконечности, замыкания нет.
    10. Для проверки на обрыв цепей первичных обмоток подсоединяем щупы омметра к крайним выводам «1а» и «1b» разъема катушки зажигания. Если сопротивление стремится к бесконечности, значит, в цепи

    произошел обрыв и катушку зажигания на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить.
    11. Для снятия катушки зажигания шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления и снимаем катушку зажигания.
    Установка катушки зажигания на автомобиль ваз 2107
    Установка катушки зажигания на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. При этом высоковольтные провода подсоединяем к катушке зажигания в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус катушки зажигания рядом с выводами.

    Замена катушки и модуля зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Модуль зажигания и катушка зажигания — это не одинаковые вещи, на карбюраторных автомобилях применяется катушка, а вот уже на инжекторах устанавливается модуль зажигания внутри которого находятся две катушки (Он состоит из них), благодаря данным агрегатам автомобиль бесперебойно работает и едет, вить чтобы двигатель работал нужна сильная но очень короткая по времени искра порядка 25.000-35.000 вольт, аккумулятор не может такую силу дать и у генератора сил не хватит и тут то и вступает в работу модуль зажигания который преобразует напряжение от аккумулятора и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобиль и едет.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену катушки или модуля зажигания, запаситесь: Гаечными ключами (Набором), шестигранные ключи ещё понадобятся и мульти-метр благодаря которому можно будет проверить оба агрегата на работоспособность!

    Где находится катушка и модуль зажигания?
    На карбюраторных автомобилях катушка крепиться при помощи двух гаек к левой части кузова автомобиля, рядом с ней ещё топливный насос находиться который синей стрелкой указан на фото 1 и сама катушка обозначена на том же фото но только красной стрелкой, а что касаемо инжекторных автомобилей на которых установлен модуль зажигания, то он уже крепиться при помощи четырёх болтов с шестигранными головками к кронштейну который в свою очередь очередь на блоке цилиндров закреплён и чтобы вам легче было найти модуль на инжекторе, то под ним ещё находиться масляный фильтр (Указан синей стрелкой на фото 2), поэтому разыщите его то и сам модуль найдёте.

    Когда нужно менять катушку и модуль зажигания?
    При выходе катушки обычно автомобиль уже вы не заведёте, так как искры подаваться на свечи и вовсе не будет, а вот если выйдет из строя модуль зажигания то здесь может произойти две ситуации, первая это так же автомобиль не заводиться и вторая это автомобиль всё завёлся но так как модуль состоит из двух катушек то бывают случаи когда одна из них сгорает и приходит тем самым в негодность или контакты от неё просто отошли и она тоже перестала работать, в этом случаи машина всё же будет заводиться но она будет двоить (Именно двоить будет это не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырёх положенных), а из-за этого двоения машина практически не будет ехать (Потеряет всю тягу), часто глохнуть ещё будет и звук её работы поменяется, кроме этого расход топлива значительно увеличиться потому что вы уже будете жать на педаль не по чуть-чуть а почти в пол будете её утапливать (Машина то не едет).

    Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    При проведении обоих операций клемму минус с АКБ скиньте, если вы не знаете как это сделать то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой » статьёй в которой всё написано, а именно первый пункт вам нужно будет изучить!

    Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку или модуль зажигания они внешне должны быть в нормальном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещин и тем более сквозных трещин, если у вашей катушки или модуля это всё есть то в таком случае замените свой агрегат на новый!

    Снятие:
    1) В снятии обоих агрегатов нет ничего сложного и проверять их тоже легко если есть специальный прибор, в начале снятие и проверку начнём с катушки зажигания и по немного будет переходить к модулю, так вот чтобы снять катушку с неё сперва нужно отсоединить центральный высоковольтный провод который к месту (Указано которое синей стрелкой на фото ниже) крепиться, затем возьмите гаечный ключ или накидную головку с воротком или же с удлинителем (Чем удобней вам будет) и ими отверните две гайки под которыми находятся провода (Указаны красными стрелками) и после чего провода все скиньте с катушки, но перед тем как вообще работать с проводами, либо запомните куда какие идут, либо сделайте фотографию по которой вы потом и поймёте куда какие провода нужно подсоединять (Это важно), а когда всё будет отсоединено, по бокам ещё две гайки отверните которые катушку зажигания крепят к кузову автомобиля (см. маленькое фото) но и под этими болтами находятся провода, поэтому не перепутайте их во время установки новой катушки.

    Примечание!
    После снятия катушки проверьте её на сопротивление и узнаете тем самым в каком состоянии у неё находится обмотка и есть ли изоляция у катушки, для этого проверьте мульти-метром включив у него режим омметра сопротивление первичной обмотки которое должно быть в пределах 3.07-3.5 Ом для контактной системы и 0.45± 0.05 Ом для бесконтактной системы зажигания при температуре окружающей среды 20 °С, при этой же температуре измерьте сопротивление вторичной обмотки оно должно быть большим и составить около 5400-9200 Ом, более подробно о том как проверить сопротивление обоих обмоток смотрите в ролике ниже:

    Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов прибора на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас прибор должно выдать показания не менее 50 МОм, в противном случае замените катушку на новую!

    2) Теперь займёмся модулем зажигания, как вы поняли он стоит с завода только на инжекторных автомобилях, снимается данный агрегат тоже довольно просто но только для его снятия шестигранный ключ «на 5 мм» понадобиться (Сразу проверьте при помощи каких болтов ваш модуль крепиться, просто вместо болтов под шестигранник они так же крепились обычными болтами под гаечные ключи и накидные головки), сперва если вам мешает корпус воздушного фильтра то снимите его (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ »), после снятия вам придётся подсоединить клемму минус обратно если вы её ранее снимали и повернуть ключ в зажигании до того когда все приборы загорятся, теперь проверить колодку проводов нужно которая подсоединяется к модулю, для её проверки во-первых отсоедините её (см. фото 1) и после этого минусовой щуп идущий от вольтметра киньте на массу а плюсовой подсоедините к среднему выводу на колодке проводов (Данный вывод ещё цифрой 15 маркируется) и прибор должен будет показать 12 В, если напряжение показано меньше то либо с проводкой что то, либо аккумулятор сел или же либо контроллер не настроен или пришёл в негодность, после этой проверки выключите зажигание и выньте ключ и очистите модуль зажигания от грязи после этого (Тряпкой например), следом отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см. фото 2) и отверните либо три гайки (см. фото 3) которые крепят модуль к кронштейну, либо четыре шестигранных болта (см. фото 4) в зависимости от того как у вас модуль крепиться.

    Примечание!
    Когда модуль снимите переходите к его проверки, на самом модуле как вы можете видеть на картинке снизу есть номера обозначающие номер цилиндра (То есть каждый вывод говорит на какой цилиндр он идёт, один из выводов для наглядности указан синей стрелкой), ко всем выводам поочерёдно вам нужно подсоединить омметр и тем самым вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, провода к выводам подсоединяйте в следующем порядке 1-4 и затем 2-3 прибор должен будет в обоих случаях показать 5.0-6.0 кОм, после этого один из контактов киньте на массу модуля зажигания (Масса это металлическая часть модуля) а второй подсоедините к выводу 15 (Данный вывод находиться в разъёме, разъём где все выводы находятся указан зелёной стрелкой) и если прибор выдаст бесконечность (Бесконечность это когда измерение не меняется, к примеру перед тем как всё подсоединить прибор у вас показывал 1 и после его подсоединения цифра не поменялась, то это и есть бесконечность) то первичные обмотки не замыкают на массу и проводите проверку дальше, ну и завершение в том же разъёме который зелёной стрелкой указан разыщите выводы «1а» и «1b» (Это самые крайние выводы) и к ним подсоедините омметр, если прибор покажет бесконечность то это говорит о том что в цепи модуля произошёл обрыв контактов и он неисправен!

    Установка:
    Устанавливается катушка зажигания на своё место в обратном порядке но с проводами только не ошибитесь, а вот модуль зажигания уже немного по другому нужно устанавливать, на нём как вы уже увидели из фотографий выше есть цифры цилиндров которые обозначают какой вывод модуля зажигания на какой цилиндр идёт, так вот и на высоковольтных проводах эти же пометки есть (То есть какой провод на какой цилиндр идёт), поэтому когда будете подсоединять провода к выводам катушки, подсоединяйте строго чтобы первый провод к примеру шёл на первый вывод катушки, второй на второй и т.д.

    Не проверяйте никогда модуль мульти метром смысла в этом никакого нет как вы уже отмечено в этой статье, я вон всегда собой на всякий случай второй вожу и по необходимости меняю его если пришел в негодность старый и появились соответствующие симптомы, таким образом и проверить можно в модуле или не в модуле дело, да и второй всегда нужен потому что никто не знает когда основной выйдет из строя, а если и выйдет то до места ремонта даже тяжело будет доехать.

    Оставить комментарий Отменить ответ

    Новые записи

    Копирование материалов сайта запрещено!

    В ходе эксплуатации приходится сталкиваться с разными проблемами в работе двигателя. Если мотор начинает работать неустойчиво или пропала тяга, возможно неисправен модуль зажигания (МЗ или катушка). Не спешите менять его на новый, сначала проверьте его при помощи мультиметра.

    Признаки неисправности модуль зажигания

    Симптомы при неисправном модуле зажигания могут быть следующие:

    • горит индикатор «Check Engine», бортовой компьютер показывает ошибку «пропуски зажигания в цилиндре»;
    • двигатель троит;
    • двигатель не тянет;
    • при разгоне машина дергается;
    • плохой запуск двигателя.

    Проверки проводки модуля зажигания

    Порядок действий:

    1. Отсоединить от модуля зажигания колодку с проводами.
    2. Включить зажигание.
    3. Мультиметром в режиме вольтметра проверить напряжение между выводом 15 и «массой» колодки с проводами.


    Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если оно меньше или отсутствует, значит сел аккумулятор или неисправна цепь ЭБУ.

    Проверка модуля зажигания

    Далее выключаем зажигание и снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (вывернув два болта верхнего и болт нижнего креплений). Отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания.

    1. Мультиметром в режиме омметра замеряем сопротивление мужду центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном) или прозвонить. Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания (прибор покажет большое сопротивление, единицу) первичной обмотки катушки на «массу».
    2. Последовательно измеряем сопротивление между выводом 15 и крайними выводами 1a и 2b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
    3. Замеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.


    Во время проверки модуля зажигания не забывайте учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.

    Если модуль зажигания неисправен, попробуйте отремонтировать его своими руками. Если МЗ оказался исправным, возможно причина неправильной работы двигателя в высоковольтных проводах (проверка ) или свечах зажигания (проверка). Напомним, ранее мы рассказывали, как можно улучшить искру зажигания .

    Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-control-system-engine-10.html, http://vaz-russia.ru/remont/zamena-katushki-i-modulya-zazhiganiya-na-vaz-2101-vaz-2107.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1353-check-mz-auto-sam.html

    ladafakt.ru

    Проверка модуля и регулировка зажигания ВАЗ 2107 (инжектор)

    Модуль зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) – узел, неисправности которого достаточно трудно диагностировать. На проблемы работы модуля обращают внимание лишь после появления серьезных сбоев в работе двигателя. Если двигатель не запускается, стоит попробовать настроить зажигание. При неровной работе мотора может требоваться серьезная проверка работоспособности модуля зажигания ВАЗ 2107.

    Зажигание представляет собой электронную систему для преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое и подачи последнего на электроды свечей зажигания.

    Проверка элементов системы зажигания

    Пропуски в работе двигателя, особенно в сырую погоду, являются следствием пробоя изоляции высоковольтных проводов. В изоляции проводов не должно иметься трещин и повреждений. Проверить изоляцию на пробой можно при помощи провода, подключенного к «массе». Если провести им вдоль изоляции во время работы двигателя, в местах с поврежденной изоляцией будет наблюдаться искра. Еще один явный признак плохой изоляции – ощутимые удары током при прикосновении к высоковольтным проводам во время работы мотора.

    Обрыв жилы высоковольтного провода легко определить омметром. Сопротивление должно быть в пределах 3-10 кОм. Разброс показателей между проводами должен быть не больше 1-2 кОм.

    [tip]Свечи зажигания не должны иметь видимых повреждений. Необходимо проверить, что зазор между контактами равен 0,8 мм.

    Проверить работу свечи можно визуально. Для этого надо выкрутить свечу, приложить ее к «массе» и подсоединить высоковольтный провод. Если начать крутить стартер, на свече должна наблюдаться хорошо заметная искра между электродами. Если ее нет или она пробивает в другом месте, свеча нуждается в замене.[/tip]

    Признаки поломки

    При включении зажигания контрольная лампа неисправности ЭБУ двигателя загорается, а после того, как двигатель заведен, она должна погаснуть. Горящая контрольная лампа – первый признак проблем с системой зажигания. Другими предпосылками для диагностики модуля зажигания являются «плавающие» обороты двигателя и проблемы с заводкой. Причиной таких сбоев могут быть неисправные высоковольтные провода или свечи зажигания, поэтому необходимо убедиться в их работоспособности перед тем, как начать диагностику зажигания ВАЗ 2107 (инжектор). Нередко пропуски в работе цилиндров возникают из-за проблем с компрессией или повреждения прокладки впускного коллектора. Это надо учитывать при поиске причин сбое в работе двигателя.

    Подготовка к диагностике зажигания

    Для проверки состояния элементов системы зажигания и модуля в целом понадобится мультиметр – прибор, предназначенный для измерения электрических характеристик системы (сопротивление, напряжение, ток). С его помощью можно определить напряжение, подаваемого модулем на катушку зажигания, исправность катушки и причины потери тока в цепи. Для облегчения работы модуль зажигания можно демонтировать наружу.

    Снятие модуля зажигания Ваз 2107

    1. Снять корпус воздушного фильтра.
    2. Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора.
    3. Вынуть высоковольтные провода из крышки модуля зажигания.
    4. Открутить три гайки крепления модуля зажигания ВАЗ 2107 и отсоединить его от кронштейна.

    [tip]Перед демонтажем модуля зажигания можно не утруждать себя запоминанием расположения высоковольтных проводов. На корпусе устройства нанесены цифры, обозначающие номера цилиндров, к которым должен быть подключен каждый из выводов модуля.[/tip]

    Проверка катушки зажигания

    Проверка катушки происходит по двум показателям: наличие замыкания и обрыва цепи. Перед диагностикой катушку зажигания необходимо отключить. После этого один щуп прибора подключается центральному контакту катушки, второй к корпусу (массе). Если дисплей отображает сопротивление равное бесконечности, замыкание отсутствует.

    Первичная обмотка катушки на обрыв происходит иначе. Щупы прибора необходимо подключить к правому и левому контактам. Сопротивление между ними должно быть в пределах 3-3,5 Ом.

    Если показатели сопротивления первичной обмотки не соответствуют норме или в катушке имеется замыкание на корпус, необходима ее замена.

    Регулировка зажигания

    Инжекторная модификация ВАЗ 2107 не требует регулировки угла опережения зажигания. Электронный блок управления при помощи датчика сам определяет оптимальный момент зажигания. Участие автовладельца в регулировке работы ограничивается выставлением ГРМ двигателя по меткам.

    Для проверки показателей работы ЭБУ и работоспособности датчиков необходимо подключение компьютера со специализированным ПО. Таким способом можно установить причину большинства неисправностей электронной системы зажигания.

    Также стоит самостоятельно проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. При закрытом дросселе напряжение на датчике должно быть не выше 0,55 вольт, при полностью открытом – 4,5 вольт. Измерения необходимо производить вольтметром при включенном зажигании.

     

    semerkavaz.ru

    ВАЗ 2107 | Проверка цепи питания модуля зажигания

    10.3.4. Проверка цепи питания модуля зажигания

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Нумерация контактов соединительной колодки модуля зажигания двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт

    Проверка напряжения питания модуля зажигания

    ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л, 50 кВт

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Предварительно проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть не менее 11,5 В.
    2. Отсоедините колодку 3 (см. рис. Детали системы зажигания двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) с проводами от модуля 1 зажигания.
    3. Подсоедините вольтметр к контактам 2 (см. рис. Нумерация контактов соединительной колодки модуля зажигания двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) и 4 соединительной колодки модуля зажигания.
    4. Включите зажигание. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр покажет 0, проверьте на обрыв провода между контактами 4 колодки и «массой» и между контактом 2 колодки и предохранителем № 52.
    5. Отсоедините колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов (см. подраздел 2.7).
    6. Подсоедините индикатор напряжения со светодиодом к контактам 1 и 4 колодки модуля зажигания, затем к контактам 3 и 4.
    7. Проверните двигатель стартером – светодиод должен мигать в обоих случаях. В противном случае проверьте проводку на обрыв и короткое замыкание.
    8. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, а вольтметр, подсоединенный к контактам 2 и 4, показывает 0, замените блок управления двигателем.
    9. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, а вольтметр, подсоединенный к контактам 2 и 4, показывает напряжение аккумуляторной батареи, замените модуль зажигания.

    ДВИГАТЕЛИ 1,4 л, 55 И 74 кВт

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Предварительно проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть не менее 11,5 В.
    2. Отсоедините колодку 3 (см. рис. Детали системы зажигания двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) с проводами от модуля 2 зажигания.
    3. Подсоедините вольтметр к контактам 2 (см. рис. Проверка напряжения питания модуля зажигания) и 4 соединительной колодки модуля зажигания.
    4. Включите зажигание. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр покажет 0, проверьте на обрыв провода между контактами 2 колодки и блоком реле и между контактом 4 колодки и «массой».
    5. Отсоедините колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов (см. подраздел 2.7).
    6. Подсоедините индикатор напряжения со светодиодом к контактам 1 и 4 колодки модуля зажигания, затем к контактам 3 и 4.
    7. Проверните двигатель стартером. Светодиод должен мигать в обоих случаях.
    8. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение и светодиод мигает, замените модуль зажигания. Если светодиод не мигает, проверьте провода на обрыв или короткое замыкание.
    9. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, замените блок управления двигателем.

    automn.ru

    ВАЗ 2107 | Проверка цепи питания форсунок бензинового двигателя

    4.15. Проверка цепи питания форсунок бензинового двигателя

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Перед проведением проверки убедитесь, что предохранитель № 35 не перегорел, провод, соединяющий двигатель с «массой», не оборвался и не окислился, аккумуляторная батарея заряжена (минимальное напряжение 11,5 В), реле топливного насоса не вышло из строя. У двигателей 1,4л, 55 и 74 кВт, кроме того, проверьте, чтобы не вышли из строя: датчик частоты вращения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите верхний кожух двигателя (см. подраздел 2.1).
    2. У двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт отсоедините колодку с проводами от модуля зажигания.
    3. Отсоедините колодки с проводами от форсунок.
    4. Подсоедините электрический индикатор напряжения со светодиодом к контактам колодки 1, отсоединенной от форсунки 2 первого цилиндра (3 – индикатор напряжения со светодиодом).
    5. Проверните двигатель стартером, при этом светодиод должен мигать. Это значит, что питание на форсунку подается. Таким же образом проверьте остальные форсунки.
    6. Если при проворачивании двигателя диод не мигает, подсоедините индикатор напряжения к контакту 1 колодки (2 – второй контакт), отсоединенной от форсунки первого цилиндра, и к «массе» (а – двигатели 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт; б – двигатели 1,4 л, 55 и 74 кВт). Проверните двигатель стартером, светодиод должен мигать; если не мигает, проверьте провода на обрыв и короткое замыкание. Аналогично проверьте остальные форсунки.
    7. Если обрыва в проводах нет, проверьте сопротивление форсунок. Для этого подсоедините омметр к контактам форсунки и измерьте сопротивление. Для двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт оно должно быть 14–20 Ом; для двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт – 14–17 Ом (при 20° С, у прогретого двигателя сопротивление выше примерно на 4–6 Ом). Если сопротивление отличается от указанного, замените форсунки.

    automn.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о