5

Регулировка сцепления ваз 2104: Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107

Содержание

Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины  зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

— Регулировка свободного хода педали сцепления

(зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Кузовные зазоры автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Большой расход топлива двигателем автомобилей ВАЗ 2105, 2107, причины

— Причины повышенного расхода топлива не связанные с карбюратором

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)


Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
  • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

  • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35  мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль.  При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше,  но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Ваз 2107 — регулировка сцепления

Подробная инструкция в картинках, по регулировки сцепления на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

  1. Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
  2. Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

  1. Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
  2. Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

  • главного цилиндра сцепления;
  • рабочего цилиндра сцепления;
  • вилки включения/выключения сцепления;
  • выжимного подшипника;
  • ножной педали.

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

  • непосредственно педаль, выведенная в салон;
  • главный цилиндр;
  • напорные патрубки;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Признаки неисправности сцепления

О том, что регулировка выполнена неправильно, свидетельствует два характерных признака. Первая неисправность выражается в том, что сцепление начинает пробуксовывать. В этом случае диск после полного нажатия педали останавливается, а значит, вращающий момент, получаемый от силового агрегата, не передается на трансмиссию.

Второй симптом неудачной регулировки сцепления – когда педаль нажимается, диск не отодвигается от маховика. Это не дает возможности легко передвигать рычаг переключателя скоростей.

А еще иногда сцепление срабатывает преждевременно или, напротив, с заметным опозданием.

Во всех описанных случаях транспортом управлять затруднительно и в определенных ситуациях даже опасно.

Когда регулировать сцепление ВАЗ 2107

Необходимость регулировок возникает на так часто, тем более в таких простых и неказистых узлах, как у ВАЗ 2107 Регулировка сцепления не делается от хорошей жизни и без нее не обойтись после того как поменять диск сцепления или заменить выжимной подшипник. Также регулировка привода будет нужна после ремонта рабочего цилиндра привода, его замены или прокачки.

Процедура сама по себе пустяковая, но знать некоторые особенности и расположение узлов и деталей нужно. И раз уж мы оказались под машиной, когда ремонтировали сцепление, то заодно хорошо бы проверить состояние таких элементов привода:

  • наличие течи из рабочего цилиндра;
  • состояние шланга, по которому поступает рабочая жидкость;
  • состояние вилки и наличие трещин на ней, визуальную целостность вилки;
  • состояние резьбы на толкателе;
  • состояние пыльника и возвратной пружины.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
  3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
  4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
  5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Нюансы регулировки

Сам по себе рассматриваемый в настоящей статье процесс делится на два этапа. Для первого никакой особой подготовки не требуется – все работы проводятся в салоне.

На втором необходимо организовать доступ к днищу ВАЗ-2107. Машину лучше поставить на эстакаду или яму. Возьмите следующие ключи – на 13 мм, 17, а также на 8 или 10. Один из последних нужен для манипуляций с рабочим цилиндром сцепления.

Далее подробнее опишем каждую процедуру по отдельности.

Второй этап регулировки сцепления

Как упоминалось ранее, весь процесс регулировки состоит из двух этапов, первый описан ранее, ко второму приступаем сейчас.

  • с помощью пассатиж снимаем возвратную пружину с толкателя. Это необходимо для удобства проведения настройки и подстройки, а также, при проведении капитального ремонта или полной замены агрегата;
  • ключом на «19» отворачиваем контргайку;
  • вторым ключом на «14» подтягиваем гайку на несколько витков вперёд или назад, в зависимости от того, какую цель вы преследуете;
  • проверяем размер свободного хода педали. При необходимости доводим до нужных стандартов;
  • фиксируем гайку, зажимаем с небольшим усилием.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления


Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

  1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
  2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
  3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
  4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
  5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
  6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
  7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Важные советы и рекомендации

  • своевременно проводите технический осмотр деталей;
  • никогда долго не держите педаль утопленной, при включённой передаче. Часто подобным страдают неопытные владельцы. Именно в таких случаях сцепление выходит со строя стремительными темпами;
  • перед каждым выездом проводите лёгкий осмотр подкапотного пространства;
  • не пускайте педаль слишком быстро и слишком медленно. В первом случае это приведёт к обрыву, во втором к сгоранию;
  • приобретайте только оригинальные запчасти, никаких подделок или дешёвых аналогов;
  • сомневаетесь в правильности установки – прочтите инструкцию по эксплуатации технического средства.

Считать, что на этом процедура полностью окончена, будет не правильно. Следует тщательным образом проверить работу в движении. Для этого заводим техническое средство, снимаем его с ручного тормоза, выжимаем педаль, начинаем трогаться.

На первых порах придётся привыкать к новому расположению педали. Ничего страшного, через несколько дней вы привыкнете. Очень важный момент: неоднократно проверяйте диск сцепления во время включения/выключения передачи и старта «под горку».

Если на данных этапах машина узел покажет свою полноценную работоспособность, то «дело в шляпе». В противном случае, проводите дополнительную диагностику.

Может случиться так, что подтягивать трос уже больше некуда, это значит, что нужно заменить саму корзину и диск. А это совсем другая история. На этом регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 окончена. Попутного ветра. Удачных Вам ремонтов.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

  1. До упора поднять ручник.
  2. Выжать сцепление и завести мотор.
  3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
  4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
  5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

  1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
  2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
  3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
  4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 своими руками: видео процесса

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

  • комплект слесарных инструментов;
  • раствор WD-40 или аналог;
  • нож;
  • жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
  • резиновый шланг;
  • резервуар;
  • масштабная линейка.

Регулировки сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

  1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
  2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

  1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
  2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
  3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
  4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
  5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
  6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно… Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой… Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.


Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.


В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу. Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).


Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно. Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток.

Все это хозяйство в сборе с цилиндром.


Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит. Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.

Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.


После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Регулировка сцепления в инжекторном ВАЗ 2107

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

  1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Периодичность настройки

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в том случае, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и присутствуют провалы, то необходимо корректировать положение. Пока вы не произведете регулировку механизма, функционировать сцепление будет неправильно.

В том случае, если присутствует люфт в механизме, то ведомый и ведущий диски не смогут отсоединяться друг от друга. Если вы заметили, что появились провалы педали, потребуется выставить заново свободный ход. Устанавливаете зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной возле коробки передач, необходимо подвигать ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.


Смотреть галерею

Возле коробки передач установлен рабочий цилиндр, на котором не должно быть потеков тормозной жидкости. В том случае, если на пыльнике имеются повреждения или герметичность всех соединений нарушена, обязательно нужно произвести замену механизма.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной КПП и вилку выключения сцепления.

Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в таком порядке:

  1. Очистите все элементы от коррозии и грязи. Резьбовые соединения обработайте проникающей смазкой.
  2. Выкрутите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
  3. Одним ключом необходимо удерживать болт для регулировки, а вторым ослабить контргайку.
  4. Зафиксируйте толкатель таким образом, чтобы он не смог повернуться.
  5. Эмпирическим путем отрегулируйте свободный ход и закрутите контргайку.
  6. Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, замерьте свободный ход всех элементов. Если он больше положенного и есть провалы, нужно повторить корректировку.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 своими руками: видео процесса

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

  • во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
  • во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Свободный ход вилки должен быть не более 4-5 мм.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

  • заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
  • переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
  • затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
  • разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

Загрузка...

Поделиться в социальных сетях

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107-2101: как правильно отрегулировать, видео

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 – важная и ответственная процедура, которая проводится автолюбителем как в случае возникновения неполадок, так и при профилактике агрегата. Сцепление на классических моделях ВАЗ считается вполне надежной деталью, однако со временем может износиться, что приведет к фактическому обездвиживанию автомобиля.

Устройство сцепления ВАЗ 2107-2101

В классическом автомобиле семейства ВАЗ сцепление служит для передачи крутящего момента от коробки передач на остальные агрегаты – непосредственно на колеса машины. Данная деталь предназначена для контроля водителя за отношением передаточных чисел в автомобиле, а также для регулирования собственно тяги в коробке передач. На данном семействе устанавливается сцепление с одним диском, такая конструкция считается достаточно надежной. Производитель не заявляет возможный ресурс детали, так как ее состояние во многом зависит от уровня нагрузки и манеры вождения автолюбителя. В среднем качественный агрегат способен «выходить» более 100 тысяч километров пробега без внешнего вмешательства. После этого пробега вполне могут возникнуть неполадки, требующие вмешательства в виде регулировки сцепления ваз 2106.

В сравнении со своими современными аналогами, данное сцепление имеет достаточно простую конструкцию, что обуславливает неплохую надежность при использовании качественных запасных частей. В агрегате выделяют:

  1. Ведомый диск. Один из основных элементов всей системы, непосредственно осуществляющий передачу момента на коробку передач и далее в систему. При нажатой педали данный элемент отодвигается от кожуха и маховика, тем самым передача момента на коробку останавливается. Сцепление считается выключенным. При отжатой педали и, соответственно, включении системы, данный элемент свободно ходит по валу коробки и, в зависимости от оборотов двигателя, испытывает нагрузку путем перемещения. При этом в системе присутствуют элементы для гашения колебаний от вращения и недопущения механического разрушения детали, так как от вибраций и количества оборотов деталь может испытывать механические нагрузки.
  2. Вилка и выжимной подшипник также являются весомыми частями всей системы, так как отвечают за непосредственное выключение системы. При отжатии педали вилка воздействует на системы гидропривода и поступления жидкости в сцепление, тем самым, давая нагрузку и обеспечивая работоспособность агрегатов. Подшипник также служит для сохранения целостности всей системы и недопущения перегрузок, а также способствует плавному переходу агрегата из одного режима в другой.
  3. Пружины включения. С помощью этих элементов при включении конструкции маховик отделяется от диска, тем самым зажимается ведомый элемент и нажимной диск. В результате конструкция позволяет эластично подстраиваться под изменяющиеся нагрузки. Также данные пружины служат для снижения колебаний внутри системы, благодаря своей эластичности и расположению, они гасят внутренние колебания двигателя и иных элементов, которые могут нанести агрегату механический вред.
  4. Корзина и кожух являются образующими деталями, которые служат для защиты агрегата от внешнего воздействия. Эти элементы образуют единый корпус, внутри которого находятся все элементы сцепления. Также в систему входит часть коленчатого вала двигателя и нажимной диск, который крепится во время включения к пассивному элементу.

Все эти части во время работы агрегата образуют единое целое. Соответственно, при выходе из строя любого важного элемента передача крутящего момента станет невозможной, что, соответственно, приведет к обездвиживанию автомобиля.

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка сцепления ваз 2107 своими руками проводится в результате обнаружения неисправностей или поломок, которые могут привести или уже привели к выходу из строя некоторых элементов системы. Однако в редких случаях ответственные владельцы могут проводить данную процедуру в целях профилактики всего агрегата, а также настройки управления сцеплением во время движения. В таком случае алгоритм действий аналогичен, как и последовательность действий.

В результате больших пробегов при естественном износе механических частей системы, а также в результате повышенных несвойственных нагрузок от агрессивной езды, регулировка сцепления ваз 2105 становится необходимой процедурой в части профилактики неисправностей.

Также в силу возраста большинства моделей зачастую требуется регулировка свободного хода педали сцепления ваз 2107. В результате поломки вилки или иного элемента педаль автомобиля может двигаться с неестественно длинным ходом, а само сцепление включаться лишь в самом верху этого хода. Помимо дискомфорта при вождении, такой неестественный ход может привести к будущему возникновению поломок в виде критического износа корзины, подшипника и маховика при неумелом обращении. Также такая процедура необходима после проведения работ напрямую несвязанных с самим агрегатом, а именно после регулировки цилиндра сцепления ваз 2107, профилактики системы гидропривода системы, установки полностью нового агрегата.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107-2101

При наличии различных повреждений агрегата выявление его неисправностей не составляет труда. Проваливающаяся педаль, значительное увеличение ее хода и затруднительное нажатие являются первыми признаками неисправной регулировки. Также частыми признаками выступает наличие запаха сожженного механизма, который может также проявиться по причине неудовлетворительных настроек.

При движении может самопроизвольно включиться иная передача, возрасти обороты, а также возможен переход коробки передач в нейтрально положение. Все эти признаки также могут быть причиной выхода из строя иных элементов, однако самой простой причиной может стать «сбитая» настройка агрегата. Сама процедура диагностики проводится во всех режимах движения, на исправной детали ни один из вышеперечисленных признаков не должен проявляться.

Как регулировать сцепление на ВАЗ 2107-2101

Регулировка агрегата проводится в несколько этапов, как в подкапотном пространстве, так и в части салона:

  1. Для начала необходимо демонтировать педаль сцепления, которая расположена внутри салона с левой стороны с помощью ключа. К вилке она крепится двумя болтами на 10.
  2. После этого в подкапотном пространстве необходимо найти ТС вилки, которая соединяет его со всем агрегатом, и выставить необходимый зазор. В правилах эксплуатации автомобилем такое значение определено в пределах от 0,5 до 2 миллиметров. Такое значение будет определять степень натяжения педали и самого сцепления, а также влияет на включение – педаль будет схватывать либо вверху своего хода, либо внизу.
  3. После этого необходимо выставить аналогичный зазор на тросе на входе в сам агрегат в подкапотном пространстве, вытянув данный трос на необходимую длину пассатижами.
  4. Окончательной стадией является проверка работоспособности системы в стоячем положении и на ходу автомобиля.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

В современных моделях, оснащенных инжектором, процедура регулировки сцепления ваз 2104 является аналогичной остальным системам. Однако отличием является присутствие различных электронных датчиков, а также блока электронного управления, который отвечает за качество смеси, а также работу основных агрегатов двигателя и коробки передач. В отличие от карбюраторных версий в данном случае не потребуется специальная регулировка качества смеси для уравнивания оборотов коленвала и комфортного переключения передач. Всю эту работу выполняет блок управления, в том числе, и выбор момента зажигания и распределения крутящего момента.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура на автомобилях, оснащенных карбюратором, по своей схеме ничем не отличается от современных моделей с инжектором. Разница состоит лишь в отсутствии датчиков регулировки коленвала, а также бензиновой смеси, которая в карбюраторах выполняется при помощи специального подсоса. После завершения процедуры для регулировки угла зажигания и настройки управления автомобилем может понадобиться лишь регулировка качества поступаемого топлива в камеру сгорания.

Проверка настройки сцепления на ВАЗ 2107-2101

Проверка настройки заданных параметров производится после всех манипуляций и установки новых зазоров в системе. Водитель должен стоять на месте и при запущенном двигателе попеременно переключать все режимы КПП. При этом из области педали не должно доноситься скрежета дополнительного гула, на ноге не должно ощущаться дополнительных вибраций и толчков. Также ход педали должен быть свободным в пределах заданных заводом значений. Помимо звуковых эффектов, не должна проявляться дополнительная вибрация на педали, а из моторного отсека не должно доносится гулов при переключениях. Самым главным признаком неисправности является дерганье автомобиля при движении и переключении, а также гул коробки передач, который не свойственен данному семейству, наряду со специфичным запахом сожженного сцепления, которое проявляется не только на повышенных нагрузках, но и при неправильной регулировке.

Советы и рекомендации по регулировке сцепления на ВАЗ

Владельцу при проведении данной процедуры в обязательном порядке необходимо соблюдать алгоритм действий и последовательность как при сборке агрегата в случае устранения поломки, так непосредственно и при самой регулировке сцепления ваз 2105. В обратном случае при несоблюдении условий процедуры в будущем при пробеге в несколько тысяч километров возможны проявления механических поломок, пробуксовывание автомобиля, выход из строя основных частей агрегата.

Также во избежание будущих поломок при проведении ремонтных работ необходимо использовать только качественные оригинальные запасные части, так как присутствие контрафакта на отечественном рынке достаточно велико. В случае использования некачественной продукции процедуру настройки сцепления на ВАЗ 2107 придется повторять снова, при этом заменяя вышедшую из строя деталь.

Заключение

В итоге регулировка сцепления на ВАЗ 2107 не входит в перечень трудновыполнимых работ. При наличии минимальных ремонтных навыков владелец сможет осуществить данную процедуру самостоятельно, имея лишь минимальный набор инструментов. Своевременная процедура поможет исправить проявляющиеся неисправности, а также увеличить комфорт от управления автомобилем.

Как на ВАЗ 2104 отрегулировать сцепление

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, перейдите ремонт бмв.


Блок предохранителей и реле нового образца (монтажный блок) ВАЗ 2104, 2105, 2107 АВАР (402 и 404)

2.   Гарантия недействительна, если:
·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.


Регулировка сцепления ВАЗ 2101-07 НИВА

3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.


ВАЗ 2107 СЦЕПЛЕНИЕ

4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, на сайте ремонт бмв.

2.   Гарантия недействительна, если:
·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.

3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Как отрегулировать привод сцепления.

Гараж 56: Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления ВАЗ 2101-07 НИВА

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

Регулировка сцепления ваз 2109. Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2109.

ВАЗ 2107 СЦЕПЛЕНИЕ

Как проверить выжимной на автомобиле.

Регулировка сцепления на Ваз 2114 1.5 16 кл.

Ваз классика. Падают обороты двигателя при нажатии на педаль сцепления.

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Уставший и счастливый что все работает, вспомнил. Откручивается пробка двигателя и проливается вода через расширительный бачок. Сигнал от датчика как на ВАЗ 2104 отрегулировать сцепление на поступает управления, который отключает микромотор, только как заслонка достигнет заданного положения. Если хлопки происходят через равные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида свечей зажигания, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

Ниже на фото показано все более подробно.

К трос газа укорачивал, и соответственно бобышку удалил, пришлось делать новую. Признак попадания воздуха в тормозную систему увеличенный ход и мягкое проседание педали тормоза при нажатии. Гидравлический съемник сайлентблоков позволяет отсоединять одну часть устройства от другой, чтобы их не повредить. Походу от нагрева в приборе возрастает сопротивление. Например, моторное масло для должно соответствовать допускам. Глушить двигатель в пробках и на долгих светофорах. Особенно важно при больших пробегах следить за состоянием насоса и фильтров в баке. В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя.

Навигация по записям

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками

Всем автолюбителям известно, что в каждой машине есть небольшой зазор между клапанами. Часто это значение составляет 0,15 миллиметра. Этот зазор сделан для того, чтобы при работе двигателя механизмы не заклинивали между собой из-за нагрева. Как известно, рабочая температура мотора составляет 85 градусов по Цельсию. Несложно представить, какая разница между зазорами будет, если машину охладить до минус 20 градусов, и что произойдет, когда двигатель достигнет своей рабочей температуры.



Если этот зазор будет слишком мал, автомобиль сразу потеряет мощность, а в салоне вы услышите посторонние звуки из-под капота в виде стуков и «выстрелов». Чтобы не допустить подобных неприятностей, необходимо соблюдать периодичность и порядок регулировки клапанов. ВАЗ 2106 сегодня будет нашим «подопытным кроликом». На его примере мы рассмотрим, как произвести регулировку клапанов на всех двигателях «классики» (ВАЗ 2104-2107).

Определяем расстояние между деталями

Для начала нужно определить точный зазор между клапанами.Для того, чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2106 прошла успешно, снимаем крышку блока и устанавливаем поршень 4 цилиндра в положение ВМТ - верхняя мертвая точка.



Таким образом, закроются 6 и 8 клапанов, соответственно зазор между толкающими рычагами и кулачком будет максимальным. Затем вставьте зонд в зазор и убедитесь, что он плавно проходит между клапанами с умеренным усилием. Если чувствуете, что эта деталь застряла в зазоре, регулировка клапанов ВАЗ 2106 требуется в обязательном порядке.А выпускается он следующим образом:

  1. Рожковым ключом ослабьте затяжку стопорной гайки, а вторым отверните регулировочный болт.
  2. Сначала установите оптимальный зазор между третьим и четвертым клапанами. Далее поверните коленчатый вал на 180 °. После этого регулировка клапанов ВАЗ 2106 сопровождается установкой оптимального зазора между вторым и четвертым механизмом. Затем снова проверните коленчатый вал. Отрегулируйте третий и первый клапаны. После этого переходим к установке зазоров между шестым и восьмым, четвертым и седьмым, первым и третьим, пятым и вторым механизмами.Стоит отметить, что каждая регулировка клапанов ВАЗ 2106 сопровождается поворотом коленвала на 180 градусов. То есть после каждой пары механизмов этот вал вращается. Чтобы было удобнее учитывать величину поворота, отследите ее по значению ползунка распределителя зажигания. Для начала нужно снять с него крышку. Перед каждым поворотом отмечайте положение ползунка и повторяйте этот процесс. Важно, чтобы значение нашего «индикатора» не превышало оборота.Тогда вы будете уверены, что коленчатый вал повернулся на 180 градусов.

Вывод

Как видите, отремонтировать ВАЗ 2106 своими руками не так уж и сложно. Просто нужно внимательно следить за периодичностью ступеней, не забывать прокручивать коленвал до определенного значения и вовремя отмечать значения ползунка.

Регулировка привода сцепления Cherie Amulet. Схватить. Как отрегулировать свободный ход педалей сцепления на Cherie Amulet

О автомобилях Chery.На Амулете установлена ​​сухая однодисковая муфта с центральной диафрагменной пружиной.

Диск назначения 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленном шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на пазы первичного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болтами на кожух 3 (см. рис. 6.1) Муфта сцепления и нажимной диск 1.

Трос муфты выключения привода.На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода ...

рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: 1 - нажимной диск; 2 - диафрагменная пружина; 3 - корпус сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 - ведомый диск; 2 - маховик

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на позвоночник (показан на фото стрелкой, когда для наглядности снят маховик и ведомый диск сцепления), фиксируемый фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 - трос выключения сцепления; 2 - муфта наконечника регулировочного троса; 3 - рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса за счет его протягивания при работе регулируется регулировка длины оболочки троса регулировочной втулки 2 (см. Рис.B.Z), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода сцепления»).

Полезный совет
Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрого утомления стопы все время за педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск бегает и изнашивается.По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках). Если сразу ехать не надо, лучше включить нейтральное положение КПП и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко нарастают, а затем немного опускаются и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности Средство правовой защиты
Неполное отключение сцепления («выводы» сцепления)
Недостаточная полная педаль сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления
Бокс ведомого диска (старшее биение более 0.5 мм) Выровнять или заменить диск
Ступица ведомого диска на пазах первичного вала Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. При износе пазов замените первичный вал или ведомый диск
Предупреждение о выпуске или выталкивании диска
Ослабление заклепок или поломка шлицевых накладок ведомого диска Заменить накладку или ведомый диск, проверить паяльный диск
Перевязка троса привода сцепления Заменить трос
Неполное включение сцепления (сцепление "проседание")
Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок узкого диска Заменить фрикционные накладки или узел ведомого диска
Повреждение или заклинивание привода сцепления
Рывок
Очистка фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте Уайт-спирит шлифовальными поверхностями, замените изношенные или поврежденные редуктор и сальники двигателя
Давление в приводе сцепления Устранить причины, вызывающие заклинивание.Заменить поврежденные детали
Повреждение поверхности или нажимной диск Заменить узел нажимного диска
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпфированных тарельчатых пружин Заменить ведомый диск в сборе

Особенности конструкции сцепления

На Chery Amulet установлено сухое однодисковое горение с центральной диафрагменной пружиной.

Диск 1 назначения (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на пазы первичного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болтами на кожух 3 (см. рис. 6.1) Сцепление и нажимной диск 1.

Трос привода выключения сцепления.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода...

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на позвоночник (показан на фото стрелкой при снятом маховике для наглядности и ведомый диск сцепления), фиксируемый фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его втягивания в работу регулируется длина тросовой оболочки регулировочной втулки 2 (см. Рис. 6.3), установленной на нижнем конце. кабеля.

Рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: Диск 1-прессовый; 2-диафрагменная пружина; 3-муфта сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Фиг.6.3. Привод выключения сцепления: Привод выключения сцепления 1-тросовый; 2-втулка наконечника троса регулировочная; 3-рычажный выключатель сцепления

Полезный совет

Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости,

находится все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск проседает и изнашивается.По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках).

Если ехать не надо сразу, лучше включить нейтральное положение КПП и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко нарастают, а затем немного опускаются и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Пробуксовка диска сцепления не дает автомобилю работать, но позволяет добраться до места ремонта.Нельзя не сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно крепится маховик), внутри на нем установлен нажимной диск в виде пружинной диафрагмы со спа в центре.

Он зажат между корзиной и маховиком, закрепленным на корзине. Раскос диска (при выживании педали сцепления) давит на шток, диафрагма распрямляется и ее края задевают лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый первичный вал и с конца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - конструкции сцепления и коробки из 80-х годов широко используются инженерами VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, освободив стопорную пластину .



2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода.





3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .



4.



5. И снимаем, отключив массу.



6. Отсоедините две тяги кулисского привода Shift.






8. Теперь откручиваем гайку крепления машины на ступице и снимаем колеса. Поставив машину на опоры.



9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем ее от рычага.
10. Отключить ОТ. тяга к рулевому управлению поворотным кулаком, Теперь привод легко достигнет пазовой части ступицы.
11. С другой стороны, повторяются операции P.8.9,10.
12. Выкрутите болт крепления левого болта опоры шестерни .
13. Откручиваем болты крепления усилителя блока цилиндров и приемной трубки.



Два под выпускным коллектором ...
... Два болта под масляный фильтр.
Выявив три, сняв усилитель.
14. Теперь нужно подставить под двигатель надежную опору И можно открутить передний опорный кронштейн к сцеплению.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта от бокового масляного фильтра.
Еще две коробки.
16. Три болта освобождают задний опорный кронштейн.
ВНИМАНИЕ: Для наглядности фото сделано с ведомым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не обязательно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит толкнуть и оставить ящик в подвешенном состоянии, не вынимая его из-под машины.
17. Перемещение коробки передач Перед выходом первичного вала.
18.Имея доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик. - Поверхность, на которой диск сцепления должен быть идеально гладким, а шестерня венца - без повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления должна быть такой же гладкой (крепится к коленвалу). Если корзина повреждена, замените ее.
Стрелка показывает пружину, которую вы хотите снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если вы меняете).
19. Установите новый диск сцепления Выступающую часть ступицы снаружи и тщательно выставляем по центру. Внимание: маховик и корзина балансируются вместе. И менять свое положение относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или с помощью ранних меток.
20. Собрать все в обратной последовательности Соблюдая момент затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колеса будет удобно заменить упорный подшипник и его тягу.
22. С торца коробки аккуратно загибаем край и снимаем крышку. При его значительной деформации можно установить новую.
23. Вытаскиваем упорный подшипник с помощью магнита.
24. Снимите шток упорного подшипника.
25. Собрать в обратной последовательности Установив новые запчасти.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки .
27. После небольшого пробега еще раз отрегулируйте сцепление - свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещайте рычаг до тех пор, пока не исчезнет момент значительного сопротивления.
Внимание: коробка передач достаточно тяжелая А гайки приводов на ступицах колес затянуты до значительного момента, поэтому работы рекомендуется проводить с помощником.

Срок службы муфты на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробегов в зависимости от качества самого кабеля и точности драйвера. Не менее важны правильная установка и регулировка кабеля, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменяли Cherie Amulet Drive Drive Cable, как отрегулировать, все тонкости раскроем прямо сейчас.

У каждого уважающего себя водителя есть привычка носить с собой запасной трос сцепления в багажнике.Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery. Амулет и другие бюджетные автоматы с механическим тросовым механизмом сцепления. Открытие на дороге вдали от цивилизации не могло закончиться слишком оптимистично. Поэтому любой кабель в резерве все равно должен быть. Проблемы в том, что для амулета A15 Ford не подходит кабель. Также не вписывается в конфигурацию трос от второго гольфа, на платформе которого построен амулет.

Обратите внимание, как выглядит оригинальный трос
"> Качественные коробки и пломбы"> Соответствующая длина кожи ">

Судя по отзывам владельцев, предпочтение они отдают оригинальному тросу сцепления Chery.с каталожным номером A11-1602040. . Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Цена на вилку солидная, а вот кабель один. Есть аналоги. По качеству они не хуже оригинала, хотя безымянные кабели покупать вообще не нужно. На полках магазинов есть несколько вариантов:

  • Klm AutoParts. , КНР, каталожный номер A11-1602040Av ;
  • с завода установлен кабель Chery A11-1602040ab-1 И в магазинах он самый дорогой, пока реальный производитель не афишируется;
  • Glober , Каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка Кабель с шарниром А11-1602103. и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 В случае обнаружения их износа.

Признаки неисправности кабеля трость

Основная и самая неприятная причина замены кабеля - обрыв. Однако это всегда сказывается на поведении машины в ровном месте скал. Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления готовится к отказу:

  • сцепление не выключается до конца ведет В этом случае возможно, что причина именно в тросе, так как любое заклинивание металлический кабель в корпусе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
  • муфта обнаружить , не до конца включается, в этом тоже можно винить состояние металлического троса, который слишком туго сдвинут в кожухе, причина сердечника или возгорания может быть следствием неправильного монтаж.
Причина выхода троса - обрыв кожуха ...
">">
... и отсутствие смазки под гофры

Кроме того, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректная работа всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит так как заменяем не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогой ведомый диск , подшипник морозостойкий, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы КПП.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как заменить трос сцепления CHERY Amulet

Для замены не требуется никаких инструментов. Все работы можно делать буквально голыми руками и очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть пропустить новый кабель.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно пропитайте кожух свежим моторным маслом. , а под гофру трос набить консистентной смазкой. Это убережет нас от скрипа и увеличит ресурс каната минимум в полтора раза.«

Техника замены троса следующая:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор. ">"> 2. Вынуть трос из зацепления с рычагом. "> 3. Выньте трос из опоры CAT Carter."> 4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. При необходимости заменим. »> 6. В салоне снимаем трос с рычагом педали из зацепления.»>

После этого можно смело вынимать трос и вставлять новый, не забывая его смажьте его.Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к скелету корпуса и его завышенности, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку кабеля. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педалей сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления мы используем только два рогатых ключа: 18 и 19. После установки нового троса мы должны отрегулировать регулировку , так как сцепление может быть остановлено или токопроводящим.Номинальные значения Свободный ход рычага сцепления от двух до трех мм. Делаем так:

"> 1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем свободный ход. Номинал не более 3 мм. 2. Обжимая гофру троса, сдвигая ее вверх по корпусу.">

Глава частично предназначена для ознакомления. Иллюстрации заведомо плохого качества.

общие характеристики

На автомобиле установлено сухое неразъемное сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной и муфтой гидропривода.На ведомом диске четыре демпфирующих пружины. Ведомый диск установлен на пазах ведущего вала коробки передач.

Прижимной диск установлен на маховике. Пружина давления диафрагмы установлена ​​таким образом, что при отпускании педали пружина диафрагмы прижимает привод с давлением к ведомому. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, выжимной подшипник давит на внутреннюю часть. Прижимная пружина диафрагмы, в то время как пружина изгибается, снимает нажимной приводной диск с ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидравлической корки сцепления: 1 - цилиндр сцепления; 2 - главный цилиндр сцепления; 3 - кронштейн крепления вакуумного усилителя; 4 - кронштейн с педалью сцепления; 5 - шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидравлики

Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если сцепление воздушное, его необходимо снять. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость.
1. Залейте рабочую жидкость в гидравлический бак.
2. Соединить шланг с клапаном насоса и поместить другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Вытолкните воздух из гидравлической магистрали:
- Медленно нажмите на педаль сцепления;
- не отпуская педаль сцепления, откручиваем болт прокачки до пуска жидкости, затем снова затягиваем болт;
- Продолжайте вышеупомянутую процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педалей сцепления
1.Проверьте высоту положения педали. Высота педали над полом 160 - 180 мм. Отпустите гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверить свободный ход педалей и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления - это нажатие на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен составлять 5-15 мм. Зазор толкателя - слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Зазор толкателя: 1 - 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
- отверните гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока педаль не переместится и зазор толкателя не станет нормальным;
- Затяните гайку;
- Отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту педали.
4. Проверить работу сцепления:
- включить стояночный тормоз и повернуть колесо;
- Запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
- не нажимая педаль сцепления, медленно поставить рычаг на передачу заднего хода.
- Медленно нажмите педаль сцепления и измерьте ход от момента исчезновения шума до OTA. С ходом повязки: 25 мм и более. Если ход не соответствует норме, необходимо проверить следующее:
1. Проверить высоту расположения педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный проход.
3. Удалите воздух из гидросистемы сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Сцепление главного цилиндра
Отсоединение главного цилиндра

1. Удалите рабочую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Разборка главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный кожух и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Очистите разобранные детали сжатым воздухом.
1. Проверить, нет ли царапин или ржавчины на деталях цилиндра, если есть, необходимо очистить или заменить насос.
2. Проверьте поршень и манжету поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Сборка главного цилиндра
1. Смажьте обе стороны манжеты поршня гидравлической жидкостью сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте фиксатор главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с усилием 7,8 Н · м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н · м на двух болтах, которые находятся на кронштейне крепления вакуумного усилителя, и установите главный цилиндр сцепления на кронштейн крепления вакуумного усилителя;
2.Подсоедините шланг.
3. Удалите воздух из гидравлического привода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

Как поставить новый маховик на ВАЗ 2107. Рекомендации по замене маховика

Подробный порядок снятия маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его устранения (выявление дефектов и их устранение по возможности) и повторной установки.


По прошествии значительного пробега нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно выходит из строя.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км, то здесь нужно искать причину его быстрого износа (это может быть грубая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые необходимо отремонтировать). Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, потому что из-за этой детали придется разбирать коробку передач и разбирать сцепление (об этом читайте на автомобилях ВАЗ).

Снятие и устранение неисправностей маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумулятор (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите его.

2. Произвести снятие и разборку коробки передач.


3. Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть болтов, удерживающих его. Но для этого вставьте обратно один болт крепления КПП и вставьте отвертку одной рукой в ​​зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с ободом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичный поиск неисправности на обратной стороне ведомого диска, а точнее посмотрите на часто соседний фланец коленчатого вала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать - отполировать на спецтехнике в автосервисе.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления отправляйтесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Устранение неисправности прилегающей поверхности диска сцепления (3) не более 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть больше 0.1 мм.
  • По плоскостям диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное снятие слоя металла не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) отшлифовать поверхность (2). Для этого соблюдайте между ними ступеньку высотой 0,5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность соседних поверхностей (1 и 3).
10. Так же, как и с чисткой поверхности маховика, приступим к его обратной установке ... В первую очередь обезжирить болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанести на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместив отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

Маховик - одна из основных частей автомобиля. Его основная функция - передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач.Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Назначение

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет запускать двигатель автоматически (без изгиба рукоятки).Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню. Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи - накопление кинетической энергии, что позволяет сохранять ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

  1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько - в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор».В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
  2. Появляются биения маховика. Причины этой проблемы - неисправность или естественный износ сцепления, появление пробуксовки, длительная эксплуатация (естественный износ), грубые ошибки сборки. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу удара. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то установка нового или ремонт старого сцепления обязательна.
  3. Сломана рабочая поверхность. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации - установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
  4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика с требуемым моментом.
  5. Обрыв резьбы под болты (или износ в процессе эксплуатации). К этому могли привести ошибки при установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшее решение здесь - замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и произвести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик.Есть два варианта - доверить мастерам на СТО или все делать самому. Рассмотрим бюджетный вариант - самостоятельная замена ... И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующей последовательности:

  1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что вам понадобится, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
  2. Снять коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
  3. Снимите крышку сцепления с маховика. Снимите оба диска (нажимной и ведомый) вместе с ними.

  1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не вращался.
  2. Снимите шесть болтов крепления диска.
  3. Демонтировать маховик (после снятия болтов он должен легко выходить из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, что на маховике есть специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить.При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
  4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

  1. Ставим все на место в обратной последовательности - вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место. Обратите особое внимание на протяжку болтов - их нужно затягивать не по одному (как это делают многие новички), а «крест-накрест».Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, снимая маховик, старайтесь не проворачивать коленвал автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в верхние мертвые точки.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик только меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Заключение

Почему-то многие начинающие автолюбители ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы - это удаление контрольной точки. Но здесь главное - внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно потребуют на СТО.Здесь главное - уверенность в себе, предельное внимание и неукоснительное соблюдение проверенного временем алгоритма. Удачи.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя - одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места - это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все-таки провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ - верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. В статье под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A - Поверхность трения маховика.
1 - Зубчатая коронка.
2 - Болты крепления маховика.

Очень важно правильно поставить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но есть и нюансы. Попробуем во всем разобраться поподробнее.

Общая концепция маховика

Деталь автомобильного двигателя, предназначенная для регулирования подачи энергии, называется маховиком.Именно благодаря этому агрегату обеспечивается накопление энергии с большим запасом вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того, чтобы:

  • запуск двигателя внутреннего сгорания;
  • подключить ДВС к коробке передач и передать КМ от двигателя к коробке передач;
  • регулируют вращение коленчатого вала.

Маховик представляет собой довольно крупный металлический диск с протертой по краю коронкой, поэтому после поворота ключа зажигания маховик легко входит в зацепление со стартером.Таким образом, двигатель запущен.

Дефект маховика, снятие

Как правило, проблемы с автомобилем начинаются после значительного пробега. В частности, ухудшаются характеристики сцепления. Сам маховик может прослужить до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что он изнашивается намного раньше. В этом случае нужно искать причины быстрого износа, скорее всего связанные с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

Понятно, что если у автомобиля выходит из строя сцепление, то страдает и маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

  • сначала снимается аккумулятор, сливается масло из КПП, демонтируется стартер;
  • , то коробка передач и сцепление снимаются;
  • после этого откручиваются болты крепления маховика.

Консультации. При ослаблении болтов маховика маховик может вращаться. Чтобы заблокировать его, вам придется вставить отвертку или монтировку между зубьями маховика.

  • одной рукой держится маховик, а другой снимается последний стопорный болт вместе со стопорной шайбой для болтов;
  • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, вы можете осмотреть его или, как это называют, провести поиск неисправности. Первым делом необходимо осмотреть зубья коронки, которые со временем стачиваются, и если они изначально неправильно установлены, они полностью приходят в негодность, не позволяя маховику зацепиться за стартер.

Тут не нужно думать - при явных повреждениях и изъянах на заводной головке маховик нужно обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет серьезные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет означать замену заводной головки.

Для повторной установки маховика сначала необходимо обезжирить болты и резьбовые отверстия для них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в котором она была снята.Но важно, чтобы отверстия на торце коленчатого вала и маховика совпадали (они должны располагаться асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, в первую очередь, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты говорят, что 20-й зуб после разрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен находиться в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленчатого вала можно с задней стороны двигателя. Там есть специальный знак.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет вам полностью реализовать потенциал вашего двигателя. На заводе система изначально комплектуется стандартным агрегатом. Например, на Вазе узел старого формата, восходящего к эпохе прототипа Fiat.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок.И сегодня на помощь тюнеру приходят новаторские технические приемы.

Рассмотрим эти возможности.

Установка двухмассового маховика дает возможность сдвигать РКК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения, в два раза меньшую, чем на холостом ходу ДВС. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит ремонту в гараже из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске ДВС или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с агрегатом.

Еще более эффективным способом снижения нагрузки на КПП станет установка облегченной модели маховика. В этом случае фактический вес продукта уменьшается на максимально возможную величину. В результате новый агрегат весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается проточки маховика с двух сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется следующее. Совместите метку на коленчатом валу с выемкой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки ГБЦ.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя - одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места - это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет ускоряться, а будет только рычать. «Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все-таки провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ - верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. В статье под названием: Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ)

После установки поршня установите новый маховик на место, строго вертикально с отметкой вверх и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A - Поверхность трения маховика.
1 - Зубчатая коронка.
2 - Болты крепления маховика.

Объем бака инжектор ваз 2104. Сколько весит легковая машина. Дизайн интерьера и органы управления

➖ Жесткая подвеска
➖ Качество отделочных материалов
➖ Шумоизоляция

плюсы

➕ Обзор
➕ Проход
➕ Комфортный салон

Достоинства и недостатки Лифан Х60 в новом кузове были выявлены на основе отзывов реальных владельцев.Более подробные плюсы и минусы Lifan X60 с механикой, вариатором и передним приводом можно найти в рассказах ниже:

Отзывы владельцев

Автомобиль хорош на первый взгляд. У меня это первая китайская машина, до этого были в основном европейские машины, есть с чем сравнивать. Думал, будет хуже, но нет - езжу на нем всего четыре месяца, и за рулем разницы не заметил. Молодцы китаец! Мне нравится, что внутри много места, достаточно удобно, да и сама машина хорошо управляется.

Подвеска жесткая, шумоизоляция слабая и нет регулировки руля под себя и от себя. Вариатор вроде бы ничего, ну а лучше на автомат поменять. Плюс не хватает полного привода.

Отзыв о Lifan X 60 1.8 (128 л.с.) вариатор 2015

Видеообзор

Очень удобно и вместительно. Хорошая проходимость, высокий клиренс. Сзади достаточно места для пассажиров.Покупкой доволен, в дороге ведет себя хорошо. Удобная гарантия 5 лет, серьезных поломок в процессе эксплуатации не наблюдалось. Из недостатков отмечу только жесткую подвеску и отсутствие полного привода.

Владелец ездит на Lifan X60 1.8 (128 л.с.) 2016 г.в. MT

Не впечатляет! Постоянное беспокойство о том, чтобы идти пешком. Одним словом - машина китайская!

Плохое электрическое соединение. Шумный двигатель, не экономичный и слабенький.Подвеска вообще не на высоте, бортовик дешевый, пластик хуже чем у ВАЗа. После 2000 км загудели все ступичные подшипники, и по кузову пошел жуткий скрип.

Вячеслав, отзыв о Lifan X 60 1.8 с механикой 2016 г.в.

Автомобиль просторный и удобный. Нормальная машина для спокойной езды ... Огорчает слабый двигатель, хотелось 2 литра или форсированный. Слабая адгезия. Его уже увольняют в салоне. Ребята, которые водят машины, не умеют водить механику.Мы привыкли к автоматам. Они обгоняют машины с зажатым сцеплением и тем самым сжигают его. Чтобы проверить сцепление в салоне, нужно несколько секунд проехать с пробуксовкой сцепления, и если будет жарко, сразу почувствуете запах гари. Такой клатч прослужит недолго.

Надежда Зябкова, обзор Lifan X 60 1.8 (128 л.с.) MT 2017 HP

Где купить?

Купил, так как внешне машина понравилась.Меня предупредили об особенностях марки, поэтому удалось «усилить» все слабые места автомобиля. Привыкла быстро сажать, и не люблю кататься, раскинувшись, как мешок с картошкой.

Понравилось, что оптика не потела. Машина резво заводится. Ямы и горки идут хорошо, звукоизоляция в норме. Обзор отличный, зеркала огромные. Салон тоже просторный. При моем росте 180 см мне комфортно и просторно. Расход только расстраивает: 8-10 литров по смешанной трассе.Ну и парктроник поздно включается.

Обзор Lifan X60 1.8 с механикой 2017 г.

Одна из причин покупки Х60 - цепной ремень ГРМ, которого хватит надолго. Коробка передач хорошая, передачи достаточно длинные, на первой можно ехать, а не только трогаться, что очень важно в нашем частном секторе.

Зеркала просто огромные, все видно! Полный электропакет, багажник с кнопками, электрозеркала.Музыка неплохая, мою старую флешку он читает на ура. Кондиционер очень понравился: хорошо замерзает, салон быстро остывает. Кнопки на консоли большие, промахнуться не будут. Также есть розетка на 12 вольт и прикуриватель.

Много места как спереди, так и сзади. Задний диван раскладывается в ровный пол с багажником, спинка регулируется по углу наклона. Шумка меня полностью устраивает, хотя многие жалуются.

Внешне автомобиль выглядит намного лучше предшественников: передний и задний бампер, головная оптика, появилась пластиковая защита на арках.

Обзор нового Lifan X60 1.8 (128 л.с.) МКПП 2017

Среди производителей бензиновых двигателей одно из ведущих мест на мировом рынке занимает китайская промышленная группа Lifan Industry Co. Ltd (Лифан Групп). Двигатель Лифан выпускается компанией в широком ассортименте.

Предприятия Группы Лифан выпускают силовые агрегаты, которые успешно установлены на:

  • вагонов любой грузоподъемности;
  • мопедов и мотоциклов;
  • насосы и прессы;
  • садовая, снегоуборочная и бытовая техника.

Технические характеристики моторов Lifan соответствуют требованиям мировых стандартов, а оптимальное соотношение цена / качество позволяет компании конкурировать с наиболее известными производителями силовых агрегатов.

Особый интерес представляют автомобильные бензиновые двигатели, разработанные в сотрудничестве с британской инженерной фирмой Ricardo. Пример эффективного сотрудничества - двигатель Lifan LFB479Q, устанавливаемый на кроссовер Lifan X 60.

Кроме того, инженеры компании, используя разработки ведущих мировых производителей, самостоятельно проектируют надежные автомобильные двигатели... Итак, бензиновый двигатель LF48Q3, разработанный для модели Lifan Solano, был разработан на базе лицензионного агента Toyota 4A-EF, который уже давно является эталоном надежности и качества во всем мире.

Характеристики двигателя автомобиля Лифан

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий объем цилиндров, куб. См В зависимости от типа двигателя:
1794 (LFB479Q)
1587 (LF481Q3)
Мощность, л.с. с128 (LFB479Q) 90

6 (LF481Q3)
Диаметр цилиндра, мм 79 (LFB479Q)
81 (LF481Q3)
Степень сжатия 10 (LFB479Q)
9.5 (LF481Q3)
Ход поршня, мм 91,5 (LFB479Q)
77 (LF481Q3)
Количество цилиндров 4
Алгоритм зажигания 1-3-4-2
Система питания Распределенный впрыск топлива
Форма камеры сгорания Гребень (LFB479Q)
Клиновидный (LF481Q3)
Газораспределительный механизм DOHC 16V + VVT-i (LFB479Q)
DOHC 16V (LF481Q3)
Система смазки Комбинированная (распыление и давление)
Объем масла, л 3.5 (LFB479Q)
4 (LF481Q3)
Тип масла Не ниже категории SG (LFB479Q)
5W-40, 10W-40 (LF481Q3)
Система охлаждения Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости
Вид топлива Бензин неэтилированный А-92, А-95
Расход топлива, л / 100 км 8,2 (LFB479Q)
8 (LF481Q3)

Двигатель устанавливался на автомобили: Лифан Х 60 и Лифан Солано.

Описание

Китайские двигатели Lifan LFB479Q и LF481Q3 конструктивно представляют собой рядный четырехцилиндровый силовой агрегат с двумя верхними распределительными валами и 16-клапанной головкой блока цилиндров (DOHC 16V).

В их конструкции много общего, например, однотипные системы смазки и охлаждения. Подача топлива осуществляется методом распределенного впрыска с дроссельной заслонкой, управляемой электроникой.

Однако есть существенные отличия в конструкции двигателей.Например:

  • механизм ГРМ в моторе LF481Q3 приводится в движение ремнем, срок службы которого не превышает 100 тысяч км, а в LFB479Q для этого используется металлическая цепь с большим запасом прочности;
  • камера сгорания двигателя LF481Q3, в отличие от LFB479Q, имеет клиновидную форму, что обеспечивает высокую скорость сгорания топлива и снижает потери теплоносителя;
  • : ход поршня в двигателе LF481Q3 меньше диаметра цилиндра (короткоходный двигатель), что требует более высоких оборотов в минуту для достижения максимальной мощности;
  • отличаются двигателями и системами электронного управления.Силовой агрегат LFB479Q оснащен эффективной системой изменения фаз газораспределения VVT-i, которая позволяет получить максимальный крутящий момент (168 Нм) уже при 4200 об / мин. мин.

Тюнинг

китайских двигателей LFB479Q и LF481Q3 в специализированном тюнинговом ателье можно подвергнуть ЧИП тюнингу.

Тюнинг двигателя специалистами позволит:

  1. Увеличить мощность.
  2. Устранение заводских дефектов программного обеспечения, приводящих к непредсказуемым рывкам и рывкам.
  3. Увеличить срок службы.
  4. Повышение отзывчивости электронной педали газа.
  5. Уменьшите расход топлива.
  6. Увеличьте значение крутящего момента.

Для прошивки используйте диагностический разъем OBDII, который обычно находится в области педали.

Моторы малой мощности Lifan

Одним из приоритетных направлений в работе Группы Лифан является разработка и серийное производство бензиновых двигателей мощностью от 2,5 до 15 л. С.

Среди них есть и модели:

  • с электростартером;
  • с понижающей передачей;
  • с автоматическим сцеплением;
  • с катушкой освещения.

Эти двигатели установлены на:

  1. Мотоблоки.
  2. Электрогенераторы.
  3. Моторизованные тягачи, моторные лебедки и др.

Типичным представителем этого типа продукции является одноцилиндровый двигатель Lifan190F-R мощностью 15 л.с., предназначенный для установки на культиваторы и другую маломощную технику. Он отличается прочностью и экономичностью, а наличие понижающего редуктора позволяет расширить сферу его применения.

Дополнительно двигатель снабжен катушкой освещения, что дает возможность подключать необходимое оборудование общей мощностью не более 40 Вт.

Для его запуска используется транзисторная система зажигания, обеспечивающая надежную работу в любых условиях эксплуатации.

Описание конструкции. Описание конструкции Топливный бак ВАЗ 2104

Для замены бензобака на автомобилях ВАЗ 2104, 21041 и 21043 необходимо выполнить следующие действия:

- Сбросьте давление в системе питания двигателя.После этого отсоединяем от минуса провод АКБ. Откачайте бензин из бензобака вашего автомобиля с помощью специального шланга.

- Снимите резиновый фартук с горловины бензобака. Загните правый край коврика в багажнике машины, а затем выньте оттуда поршень. Снимаем обшивку с бензобака и откручиваем четыре болта крепления. Выкрутите болт крепления бензобака.

- Откручиваем патрубки: слив и подача. Они расположены возле двигателя автомобиля. Теперь вы можете свободно вытаскивать бензобак из машины.

После этого нужно провести диагностику бензобака на предмет повреждений, а также различного рода загрязнений. Промойте бензобак бензином, чтобы удалить всю грязь. Затем промойте его горячей водой и осмотрите на предмет повреждений. Если есть, их можно удалить мягким припоем. Однако убедитесь, что на нем не осталось бензина, иначе он может загореться.

Посмотрите видео:

Детали системы питания карбюраторного двигателя:

1 - карбюратор; 2 - воздухозаборник теплого воздуха; 3 - воздухозаборник холодного воздуха; 4 - термостат; 5 - крышка корпуса воздушного фильтра; 6 - фильтрующий элемент; 7 - корпус воздушного фильтра; 8 - датчик указателя уровня и запаса топлива; 9 - топливный бак; 10 - вентиляционный шланг; 11 - заливной патрубок; 12 - топливопровод; 13 - топливный шланг; 14 - топливный фильтр; 15 - топливный насос

Система питания состоит из топливного бака с указателем уровня и запаса топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.

Топливный бак, сваренный из двух половинок, штампованный из этилированного стального листа. Снаружи резервуар окрашен черной эмалью.

На автомобиле ВАЗ-2104 установлен топливный бак объемом 42 литра, который находится под полом багажного отделения С левой стороны. Заливная горловина бака

вынесен в нишу на левом заднем крыле. Бачок крепится к днищу четырьмя болтами. Для вентиляции топливный бак имеет шланг, ведущий в нишу наливной горловины. Устанавливается поверх бака через прокладку датчик указателя уровня и запаса топлива. По датчику данные об остатке топлива в баке отображаются на панели приборов. Когда остается 4,0-6,5 л топлива, загорается контрольная лампа на панели приборов. Топливопроводы изготовлены из стальных оцинкованных трубок и закреплены на днище корпуса держателями. Детали топливной системы соединены между собой резиновыми шлангами, закрепленными зажимными хомутами.

Детали топливного насоса:

1 - нижняя часть тела; 2 - возвратная пружина; 3 - приклад; 4 - тарелка диафрагменного узла; 5 - предохранительная диафрагма; 6 - внутренняя распорка; 7 - рабочие диафрагмы; 8 - распорка внешняя; 9 - крышка насоса; 10 - сетчатый фильтр; 11 - корпус

Топливный насос диафрагменный, с механическим приводом и ручным подкачивающим рычагом.Насос расположен с левой стороны блока цилиндров и закреплен с помощью изолирующей проставки и прокладок на двух шпильках с гайками. Насос приводится в действие толкателем от эксцентрика на валу привода вспомогательных агрегатов или от ручного рычага заливки. Производительность насоса не менее 60 л / час при частоте качания 2000 циклов в минуту. Давление, создаваемое насосом, находится в диапазоне 0,20-0,30 кгс / см². Насос состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с впускным и выпускным клапанами, мембранного узла и крышки.Узел диафрагмы имеет две верхние рабочие и одну нижнюю (предохранительную) диафрагмы, установленные на штоке. Между рабочими и подушкой безопасности устанавливаются внутренние и внешние распорки. Чтобы топливо не попало в картер в случае повреждения рабочих диафрагм топливного насоса, во внешней прокладке делается отверстие для слива топлива.

Воздушный фильтр сухой, со сменным фильтрующим элементом, очищающим воздух, поступающий в карбюратор. Корпус фильтра крепится к крышке карбюратора через резиновую прокладку с распорными втулками на четырех шпильках и фиксируется самоконтрящимися гайками.Верх корпуса фильтра закрыт крышкой с резиновой прокладкой. В воздуховоде перед корпусом воздушного фильтра установлен термостат , позволяющий изменять температуру поступающего воздуха . В зависимости от одного из трех положений заслонки термостата воздух всасывается через воздухозаборник теплого или холодного воздуха, либо от обоих одновременно. Положение заслонки устанавливается вручную в зависимости от температуры окружающей среды. Корпус воздушного фильтра соединен шлангом подачи картерных газов с крышкой маслоотделителя системы вентиляции выхлопного картера.Во впускном шланге картерного газа установлен пламегаситель.

Карбюратор 2107-1107010

: 1 - тяга привода дроссельной заслонки вторичной камеры; 2 - пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры; 3 - болт крепления кожуха приводной тяги воздушной заслонки; 4 - шпилька крепления корпуса воздушного фильтра; 5 - муфта с винтом крепления тяги привода воздушной заслонки; 6 - воздушная заслонка; 7 - крышка ускорительного насоса; 8 - пусковое устройство штока диафрагмы; 9 - пусковое устройство; 10 - принудительный холостой ход экономайзера; 11 - микровыключатель; 12 - телескопическая штанга; 13 - патрубок для отвода картерных газов; 14 - ось дроссельной заслонки первичной камеры; 15 - возвратная пружина блокировки открытия заслонки вторичной камеры; 16 - ось дроссельной заслонки вторичной камеры

На автомобиле установлен карбюратор модели 2107-1107010.

Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Горючая смесь образуется из поступающего через воздушный фильтр воздуха и топлива, подаваемого насосом. При этом обеспечивается бесперебойная подача горючей смеси оптимального состава на всех режимах работы двигателя. Приготовленная смесь всасывается через впускной патрубок в цилиндры двигателя. Карбюратор состоит из трех корпусных частей: крышки, корпуса карбюратора и корпуса дроссельной заслонки.

Карбюратор установлен на четырех шпильках впускного коллектора. В крышке карбюратора расположены входные патрубки первичной и вторичной смесительных камер, штуцер подачи топлива от ТНВД, топливный и воздушный каналы. К крышке также прикреплены игольчатый клапан подачи топлива и поплавок для обеспечения необходимого уровня топлива в поплавковой камере. Корпус карбюратора имеет большие диффузоры и поплавковую камеру. Внутри больших диффузоров устанавливаются съемные малые диффузоры, отформованные вместе с соплами эконостата и основных систем дозирования.В корпусе карбюратора выполнены воздушный и топливный каналы, установлены воздушные и топливные жиклеры и распылитель ускорительного насоса.

Крышка и корпус карбюратора:

1 - корпус дроссельной заслонки; 2 - прокладка теплоизоляционная; 3 - корпус топливного жиклера переходной системы вторичной камеры; 4 - корпус карбюратора; 5 - пробка топливного фильтра карбюратора; 6 - топливный патрубок; 7 - корпус игольчатого клапана; 8 - поплавок; 9 - прокладка; 10 - крышка карбюратора; 11 - рычаг воздушной заслонки; 12 - тяга, соединяющая рычаг воздушной заслонки со штоком диафрагмы пускового устройства; 13 - тяга дроссельной заслонки с приводом исполнительного механизма; 14 - рычаг ограничения открытия дроссельной заслонки вторичной камеры; 15 - рычаг привода дроссельной заслонки; 16 - дроссельная заслонка первичной камеры; 17 - дроссельная заслонка вторичной камеры; 18 - винт крепления корпуса дроссельной заслонки; 19 - кулачок привода ускорительного насоса

При резком нажатии на педаль газа ускорительный насос подает дополнительную порцию топлива в камеру первичного смешения.Мембранный насос выполнен в расточке корпуса и закрыт крышкой, закрепленной четырьмя винтами. Диафрагма насоса перемещается рычагом. Для обеспечения плавного хода и, соответственно, плавного и непрерывного впрыска в телескопическое стекло диафрагмы установлена ​​демпфирующая пружина. Рычаг ускорительного насоса приводится в действие кулачком, прикрепленным к валу дроссельной заслонки первичной камеры.

Корпус дроссельной заслонки прикреплен к нижней части корпуса карбюратора двумя винтами. Он имеет поворотные дроссельные заслонки на осях в первичной и вторичной камерах смешения.Дроссельная заслонка первичной камеры приводится в действие механически через систему регулируемых тяг от педали газа. Привод дроссельной заслонки вторичной камеры - пневматический. Корпус привода с диафрагмой и возвратной пружиной крепится к корпусу карбюратора двумя винтами. Шток привода шарнирно соединен с рычагом на валу дроссельной заслонки вторичной камеры. Пневматический привод начинает ее открывать, когда дроссельная заслонка первичной камеры отклоняется на угол более 48 ° и в камерах смешения создается разрежение, достаточное для открытия клапана.

Для запуска и работы двигателя при прогреве карбюратор имеет пусковое устройство и воздушную заслонку. Воздушная заслонка установлена ​​на оси во входной горловине первичной камеры крышки карбюратора. Демпфер приводится в движение с места водителя по тросу от ручки управления. Корпус стартера крепится к крышке карбюратора двумя винтами. Шток диафрагмы привода пускового устройства соединен штоком с рычагом воздушной заслонки. Полость пускового устройства соединена воздушным каналом с камерой первичного смешения.При запуске двигателя в полости создается разрежение. Шток диафрагмы прижимает возвратную пружину, воздействует на тягу и открывает воздушную заслонку.

Корпус карбюратора:

1 - кронштейн микровыключателя; 2 - малый диффузор первичной камеры; 3 - трехплечий рычаг; 4 - ускорительный насос опрыскивателя; 5 - малый диффузор вторичной камеры; 6 - главный воздушный жиклер вторичной камеры; 7 - главный воздушный жиклер первичной камеры; 8 - главный топливный жиклер вторичной камеры; 9 - главный топливный жиклер первичной камеры; 10 - регулировочный винт подачи топлива с ускорительным насосом; 11 - корпус топливного жиклера системы холостого хода; 12 - винт регулировки состава (качества) смеси на холостом ходу; 13 - штуцер для подачи разрежения на вакуумный регулятор распределителя зажигания; 14 - регулировочный винт количества смеси на холостом ходу с ограничительной втулкой

Регулировка холостого хода осуществляется винтами состава (качества) и количества смеси.Винт регулировки состава установлен в расточке корпуса дроссельной заслонки и закрывается пробкой. Винт регулировки количества смеси установлен в крышке экономайзера.

На автомобиле ВАЗ-21047 топливный бак установлен под полом багажного отделения с левой стороны.
Менять бак удобнее с помощником, установив машину на смотровую канаву или эстакаду.

Шлангом для перекачки топлива откачиваем бензин из бака через заливную горловину.


Отогните край коврика с левой стороны багажного отделения ...

С помощью крестовой отвертки отверните два самореза крышки люка.

Под крышкой люка установлена ​​резиновая прокладка.

С помощью отвертки Phillips ослабьте зажим и снимите топливный шланг с впускного топливопровода.

Чтобы топливо не вытекло из шланга, вставьте в него болт M8 и затяните хомут.

Снимаем концы проводов с клемм датчиков, предварительно запомнив или пометив порядок их подключения.


Теперь вы можете снять датчик указателя уровня топлива или разобрать бак.

Головкой «8» открутите саморез, которым защитный кожух топливопровода топливного бака крепится к лонжерону.

Ключом на «10» отверните два болта крепления кожуха к арке заднего колеса.

Снимите крышку.


Ослабив хомут, снимите шланг с наливной трубы. Чтобы топливо не пролилось при снятии бака...

Загибаем топливный шланг и обвязываем шнуром

Снимите шланг вентиляции бака с наливной трубы.

Подставив упор под бачок, отверните четыре гайки его крепления ключом на «13».


Опуская бачок, вынуть вентиляционный шланг из отверстия крыла.

Снимаем бак ...

Извлечение вентиляционного шланга из отверстия в лонжероне ...


Устанавливаем бачок в порядке, обратном снятию.Перед установкой защитного кожуха залейте топливо в бак. Проверяем герметичность стыков, при необходимости подтягиваем хомуты.

Требуется помощник для проведения работ по снятию бака.

1. Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Сброс давления в системе питания»).

3. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея - снятие и установка»).

4. Специальным шлангом (см. «Инструменты, приспособления и расходные материалы») откачиваем топливо через заливную горловину бака.

5. Отогните коврик с левой стороны багажного отделения, отверткой Phillips открутите два самореза крышки люка и снимите ее.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от блока электрического бензонасоса.

7. Отвинтив саморез крепления обивки багажного отделения с левой стороны отверткой Phillips, снимите обивку (см. «Задний бампер - снятие и установка»).Тем же инструментом ослабляем хомут шланга вентиляции бака и снимаем шланг с штуцера наливной трубы.

8. Под автомобильный торцевой ключ на 10 мм откручиваем саморез заднего крепления кожуха патрубка топливного бака к лонжерону.

9. Тем же инструментом открутите два болта крепления кожуха к арке заднего колеса.

10. Снимите крышку.

11.Ослабив хомут крепления патрубка бака к наливной трубе, снимите патрубок.

Внимание!

Во время следующей операции небольшое количество топлива вытечет из шлангов. Подготовьте емкость для слива топлива. Не потеряйте уплотнительные кольца, расположенные в шланговых и трубных соединениях.

12. Ключом на 17 мм откручиваем штуцер трубки электрогазового насоса, придерживая наконечник шланга гаечным ключом того же размера. Концы сливной и подающей труб уплотнены резиновыми кольцами.

13. Слейте оставшееся топливо в подготовленную емкость.

Аналогичным образом отсоедините еще одну топливную магистраль и слейте из нее топливо.

14. Подставив домкрат под бак торцевым ключом на 13 мм с удлинителем, откручиваем четыре гайки крепления топливного бака.

15. Опуская бачок, вытащить вентиляционный шланг из отверстия в лонжероне.

Установка

1.Установка топливного бака производится в обратной последовательности.

2. Поднимите бак домкратом, пока помощник вытаскивает (из багажного отделения) шланг вентиляции из отверстия в лонжероне.

3. Залейте в бак топливо, включите зажигание для создания давления в системе питания и проверьте герметичность соединений.

«Ренегат» - что за транспорт? джип «Ренегат»: технические характеристики

Новый компактный кроссовер компании Jeep был представлен на Женевском автосалоне 2014 года.Это мероприятие прошло в марте, а в августе 2014 года внедорожник с необычным названием «Ренегат» был показан в Москве в рамках Международной автомобильной выставки. Значение слова «отступник» в прямом толковании - «отступник». Возможно, машину так назвали из-за нестандартной внешности. Модель создана на платформе «Fiat» SCCS - Small Common Components System, которая уже послужила основой для автомобиля Fiat 500L 2012 года выпуска. Джип «Ренегат» по своим габаритным размерам был меньше самого маленького кроссовера, известного как «Компас», на целых 20 сантиметров.Представители компании Jeep считают, что новый внедорожник - это своего рода рекорд по минимизации, и создать автомобиль еще меньших габаритов просто невозможно, так как это будет уже не кроссовер, а заводная игрушка.

Габаритные размеры автомобиля «Ренегат»

Внешне новый кроссовер соответствует стилю американских внедорожников и, несмотря на свою компактность, производит впечатление полноценного представителя семейства Jeep. Модель «Ренегат» - это, прежде всего, очередная разработка известного автопромышленника.

  • Длина автомобиля - 4232 мм.
  • Высота - 1689 мм.
  • Ширина - 1803 мм.
  • Колесная база - 2570 мм.

Передняя, ​​«морда» автомобиля

Фронт "Ренегат" памятный. «Взгляд» головной оптики похож на хищную рысь, а вся передняя часть настолько выразительна, что неизбежно начинаешь относиться к машине с уважением. Между круглыми фарами вставлена ​​стильная решетка радиатора, передний бампер из черного углепластика довольно сложной конфигурации, с решетчатым воздухозаборником, утопленными противотуманными фарами, встроенными поворотниками.Особую солидность автомобилю придают «раздутые» арки передних колес. Вывески бренда можно рассматривать как продольный горб по всей длине капота, почти плоскую крышу и пороги из темного пластика. Похоже, «Ренегат» - это принципиально новый автомобиль в классе внедорожников. Автомобиль сочетает в себе черты миниатюрного джипа с параметрами полноценного кроссовера.

Задняя часть кроссовера

Небольшой внедорожник под названием «Ренегат» - это на удивление добротный, основательный «взрослый» автомобиль.Задние фонари выполнены в виде красных квадратных плафонов с диагональными крестообразными вставками белого цвета. Фонари выглядят необычно и оригинально. Задняя часть машины производит впечатление какого-то боевого устройства, конфигурация крышки багажника необычна и даже нелогична, но выглядит шедевром дизайнерского искусства.

Интерьер

«Суперсовременный», «стильный», «удобный» - все эти эпитеты полностью соответствуют характеристикам интерьера Renegade.Вы можете ощутить кропотливый труд целой команды дизайнеров, удачно разместивших в салоне комплект сидений, выполненный с учетом требований эргономики. На приборной панели по бокам расположены круглые циферблаты спидометра и тахометра, а между ними расположился семидюймовый дисплей с бесконечным количеством опций. Уровень информации настолько высок, что его пределы не указываются в документах. Читаемость изображений безупречная.

В центр консоли вставлен полноценный миниатюрный телевизор с возможностью приема телепрограмм.Также есть функция просмотра DVD. По сути, это целый мультимедийный комплекс формата U-connect с сенсорным управлением. Дополнительно подключены: телефон, видеокамера реверс, аудиосистема и навигация движения. Чуть ниже расположены вариаторы климат-контроля, отопителя и вентиляции.

В салоне свободно размещаются пять человек, сиденья регулируются во все стороны, а также складываются, образуя плоскую площадку. При сложении задних диванов объем багажного отделения увеличивается до 870 литров.Обивка «Ренегата» качественная и стильная, натуральные материалы - замша, велюр, детская кожа. Особый шик интерьеру придает эксклюзивное дизайнерское решение - кожаные вставки в цвет кузова на спинках сидений и обивки дверей.

Джип «Ренегат»: технические характеристики

Силовая установка кроссовера многовариантная, на выбор семь двигателей: четыре бензиновых и три дизельных. В список бензиновых вошли три двигателя объемом 1,4 л каждый, но разной мощности - 140, 160 и 170 л.с. Четвертый бензиновый агрегат - объемом 2,4 л, развивает мощность 184 л. с.

Дизельные двигатели: одна серия JTDM объемом 1,6 л, мощность - 120 л. С., И два, также серия JTDM, - двухлитровые, мощностью 140 и 170 л. с. Коробка передач также доступна в нескольких вариантах: механическая 5- и 6-ступенчатая и 6-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением. По отдельному заказу предлагается 9-диапазонный автомат.

Маленький, компактный «ренегат» - настоящий джип с исключительными внедорожными качествами.Шасси оснащено передней подвеской типа MacPherson и задней подвеской Chapman. Стандартный кроссовер оснащается передним приводом, это его конструктивная норма. Но на самом деле автомобиль идет с подключаемым полным приводом Jeep Active Drive, с комплексом Selec-Terrain, который предоставляет четыре режима: обычный автомобиль, спорт, езду по снегу и режим песка-грязи.

Есть вариант агрегата Trailhawk, работающий в режиме «камни-камни», с блокировкой центрального дифференциала, что значительно облегчает спуск с крутой горы.Кроме того, при движении по горным тропам можно использовать специальный редуктор. Все колеса оснащены дисковыми вентилируемыми тормозами, электроусилителем рулевого управления, присоединенным к рулевому механизму. Дорожный просвет Renegade составляет от 200 до 224 миллиметров в зависимости от модификации. Автомобиль способен «ходить» по воде на глубину до 480 мм, чего нет у других компактных кроссоверов.

Цены и комплектация

Предполагается, что в начале 2015 года джип Renegade появится на автомобильном рынке России.Цены пока не объявлены, но по предварительным данным стоимость базовой версии может составить примерно 700-800 тысяч рублей. В комплектации: семь подушек безопасности, полный электропакет, климат-контроль и ряд дополнительных привилегий. В пакет также войдет новинка - система постоянного контроля слепой зоны, контроля полосы движения и снижения скорости при слишком большом наклоне кузова в повороте.

Расы будущих отступников

Внедорожники и кроссоверы - особый вид автомобилей.Они никогда не водят просто так - они определенно начинают соревноваться. Джип «Ренегат», характеристики которого говорят о его боевом духе, непременно примет участие в любых соревнованиях. Соревнования разного рода, на трассе или на улицах города, кросс-гонки или уличные гонки ждут «Ренегата» весной 2015 года, когда в России поступят первые партии автомобилей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *