Ваз 2109 ремонт своими руками: Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео) - Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Содержание

Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео)

Содержание:

Слабые места
Контрольные точки
Бамперы

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Коррозия — это главный враг практически всех отечественных автомобилей. Хотя антикоррозийные покрытия выполняются достаточно неплохо, время, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина активно начинает поедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
Снимите все двери.
Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.

Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

Проводится сверка размеров по диагонали;
Проверяется текущее состояние стоек машины;
Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Контрольная точка	Паспортные размеры	Допустимое отклонение (+/-)
Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши	1345 миллиметра	5 миллиметров
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога	1000 миллиметров	5 миллиметров
Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии	963 миллиметра	5 миллиметров
Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши	1112 миллиметра	5 миллиметров
Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога	860 миллиметров	5 миллиметров
Длинная диагональ задней боковой рамы окна	706 миллиметров	3 миллиметра
Короткая диагональ задней боковой рамы окна	383 миллиметра	3 миллиметра
Диагональ капота	1610 миллиметров	5 миллиметров
Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота	712 миллиметров	5 миллиметров

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;

Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Загрузка …

Ремонт автомобилей ВАЗ 2109 своими руками (Лада Спутник / Lada Samara)

Технические и конструктивные особенности отечественных автомобилей хорошо изучены автовладельцами. Для осуществления ремонта ВАЗ 2109 своими руками не потребуется тратить время на изучение поломки. Чтобы ремонтировать машину своими силами достаточно иметь руководство по ремонту. Для проведения диагностики без

СТО понадобится смотровая яма или эстакада.

Фотография ВАЗ-2109 Лада Спутник / Lada Samara — переднеприводный пятидверный хетчбек.

ВАЗ 2109 — это российский автомобиль класса В. Выпускался в кузове хетчбек. Первый автомобиль модели 2109 сошёл с конвейера в 1986 году. ВАЗ 2109 носит названия Жигули, девятка.

Девятка была создана на базе ВАЗ 2108.

В создании модели принимали участие специалисты Порше. VAZ 2109 обрёл популярность благодаря наличию четырёх дверей. ВАЗ 2109 — автомобиль семейного типа.

Модификации
ВАЗ-21099 — модификация модели в кузове седан. Вышла с завода в 1991 году. Технически автомобиль был копией базовой модели 2109.
ВАЗ-21093 — модификация финской сборки. Детали и комплектующие поставлялись из СССР, в Финляндии занимались сборкой. По мнению автовладельцев, ВАЗ финской сборки отличался лучшим качеством.
ВАЗ-210991 — специальная модификация модели. Была выпущена ограниченной серией. Производители оборудовали ВАЗ-210991 роторно-поршневыми двигателями. Автомобиль разгоняется до 200 км/ч. Расход топлива на 100 километров 25 литров.
Двигатель
В зависимости от модификаций производители комплектовали автомобили одним из трёх вариантов двигателей:
1,3-литровым двигателем, мощностью 65 л.с.;
1,1-литровым мотором, мощностью 53 л.с.;
1,5-литровым двигателем, мощностью 72 л.с.
Распространённая неисправность двигателей — выход из строя системы охлаждения. На большинстве автомобилях модели плохо затянуты болты крепления головки блока. От обрыва ремня ГРМ гнутся клапаны 1,5 и 1,3-литровых двигателей.
Силовые агрегаты требуют своевременного обслуживания. Масляный фильтр подлежит замене через 7 000 км пробега.
Салон
Производители оборудовали девятку практичным и комфортным салоном. Задние сиденья складываются и увеличивается ёмкость багажника. Анатомические сиденья ВАЗ 2109 имеют базовый запас регулировок.
На пластиковых деталях салона в процессе эксплуатации появляются сверчки. Создаёт неудобства высокая кромка багажника.
Ходовая часть
В передней подвеске автомобиля используются дешёвые стойки McPherson, в задней — торсионная балка. Главное отличие подвески — жёсткий ход.
В ходовой части главные неполадки связаны с быстрым выходом из строя сайлентблоков и слабым креплением подвески. Перетирается трос сцепления, выскакивают передачи при движении на плохих дорогах.
Требуется замена дисков сцепления после 25 000 км пробега.

Ремонт автомобиля ваз 2109 своими руками
Самое подробное описание: ремонт автомобиля ваз 2109 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
ВАЗ 2109 – российский 5-дверный автомобиль с кузовом типа «хэтчбэк», в народе известный как «Девятка». По сути эта модель представляет собой пяти-дверную модификацию ВАЗ 2108. Выпуск автомобиля производился на Волжском автомобильном заводе начиная с 1987 по 2006 год. А с 2007 по 2011 года модификация ВАЗ 21093 выпускалась на заводе «ZAZ» в Украине.
Несмотря на то, что ВАЗ 2109 уже довольно давно не выпускается, эта модель до сих пор остается одной из самых популярных среди российских потребителей. «Девятка» – один из тех автомобилей, хозяева которых предпочитают делать ремонт своими руками. Занимаясь ремонтом этого авто можно набраться много опыта в данной области. Позже, пересев на иномарку или другой российский автомобиль более высокого класса, Вы уже будете в курсе, как устроен ваш «железный друг».
Специально для Вас мы подготовили полезную информацию по ремонту автомобилей модели ВАЗ 2109, используя наши статьи, Вы без труда сможете заменить колодки, масло в коробке или двигателе, салонный фильтр и прочие мелочи. А продвинутые мастера также смогу заменить амортизаторы, стартер, генератор. поменять ремень ГРМ своими руками.
Данный сайт поможет вам ремонтировать и проводить техническое обслуживание своего автомобиля ВАЗ 2109 или ВАЗ 2108 собственными силами без обращения в СТО.
В каждом разделе вы найдете много полезной информации по ремонту с подробными пошаговыми инструкциями и фото отчетами выполняемых работ.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
При возникновении вопросов в той или иной теме, можно задавать их в подходящей статье, а читатели ресурса постараются помочь в решении вашей проблемы.
Данный материал будет полезен всем владельцам автомобилей ВАЗ 2109, 2108 и 21099 с инжекторными двигателями, так как именно на таких моделях устанавливается с завода датчик положения коленчатого вала. ДПКВ — это та деталь, которая должна быть у вас в запасе …
При достаточно сильном износе или неравномерной выработке передних тормозных дисков, их необходимо заменить на новые, так как значительно снижается эффективность торможения автомобиля. Конечно, есть специальные мастерские, в которых вам могут отшлифовать поверхность дисков, если на ней образовались задиры, глубокие борозды …
На сегодняшний день в автомобильных магазинах можно встретить довольно большое количество разных моделей стартеров. Разумеется, они могут отличаться как конструкцией и креплением, так и ценой в зависимости от производителя. Ниже будут представлены основные модели стартеров на ВАЗ 2109-2108, а также …
Довольно распространенный вопрос, который охватывает не только автомобили ВАЗ 2109-2108, но и наверное все ВАЗы в целом, так как проблемы с пуском двигателя бывают довольно часто и подобного рода машин. Конечно, тема избитая, но получить ответ на свой вопрос, отчего …
Очередной вопрос, который волнует многих владельцев ВАЗ 2109: почему плавают обороты двигателя на холостых? Однозначного ответа, как и для многих других вопросов, здесь быть не может. Но можно дать некоторые рекомендации и советы по поиску и устранению этих проблем. На …
Если вы достаточно давно знакомы с автомобилями и нередко приходилось вам обслуживать их самостоятельно, то наверняка знаете, что свечи зажигания не должны быть замаслены, иметь черный налет или отложения. Более того, можно даже сказать, что перечисленные выше симптомы могут говорить …
Нередко у владельцев автомобилей ВАЗ 2109-2108 случаются проблемы, при которых начинается биение руля. И особенно явно это может проявляться на более или менее выскокой скорости. К примеру, на 60 км/час еще все нормально, а ближе к 90-100 км/час руля начинает …
На отечественных автомобилях, особенно у бывалых владельцев есть такое выражение: «Двигатель жрет масло«. Думаю, что здесь не стоит лишний раз говорить о том, что повышенный расход масла никак не является нормальным явлением. Конечно, если совершенно новый мотор начинает кушать по …
Всем привет. Сегодня речь пойдет о подушках, я расскажу как заменить переднюю опору двигателя (ПОД) на ВАЗ 2109 своими руками, в домашних условиях. В своих предыдущих статьях я уже рассказывал о том, как заменить подушки двигателя на ВАЗ, на этот
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе. Сегодня мы поговорим о последней неисправности, то есть о
Спидометр этой модели авто оснащен механическим приводом. Монтаж шестерней, в том числе ведущей, проводится на вторичном валу коробки. Передачу крутящего момента спидометру, который находится на приборке, обеспечивает гибкий вал.
Здравствуйте дорогие читатели vaz-remont.ru. В предыдущей статье мы говорили о неисправностях сцепления, а также о том, как его отрегулировать, сегодня я продолжу тему сцепления и расскажу о том как заменить сцепление на ВАЗ 2109 (2108, 2114, 2115). К вашему
Рулевая рейка – предназначена для преобразования вращательного движения, которое поступает от рулевого колеса в поступательное движение рулевых тяг, которые поворачивают колеса и позволяют автомобилю управлять автомобилем. С целью предотвращения попадания грязи, воды и мелких частиц песка на рулевую рейку,
Стеклоочистители, дворники, щетки — это по сути одно и то же. Как правило мы вспоминаем о существовании оных исключительно когда начинается дождь или когда очередная пролетающая мимо птичка посулила нам большое богатство прямо на “лобовуху” :-).
Знакомая ситуация: только вчера мотор работал как “часики”, а уже сегодня — не тянет, непонятная вибрация на холостых, и топливо “жрет по черному”. Причин такого поведения может быть несколько, к примеру, симптомы очень похожи на проблемы со свечами
Понравился сайт? Подпишитесь на получение новых статей на электронку, для этого введите Ваш e-mail адрес:
Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.
Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.
При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.
К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:
Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.
В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.
Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.
Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.
Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.
Проверка выполняется следующим образом:
Проводится сверка размеров по диагонали;
Проверяется текущее состояние стоек машины;
Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.
Контрольная точка
Паспортные размеры
Допустимое отклонение (+/-)
Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога
Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии
Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши
Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога
Общий вид автомобиля ВАЗ 2109
Автомобиль Lada Samara – ВАЗ 2109 представляет собой пятидверный хэтчбек, с передним приводом. За клиновидные обводы кузова его именуют «зубилом».
После унификации с 1990 года стали выпускать модель ВАЗ 21093. Затем было приyято новое решение передка автомобиля с отдельным сегментом и «длинными» крыльями – седан ВАЗ 21099.
При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 наступает момент, когда происходит ослабление в креплении агрегатов и узлов, изнашивание трущихся поверхностей, нарушение параметров для регулировки, износ резинотехнических изделий и другие неприятные явления. Для этих целей выполняется в автомобиле ВАЗ 2109 ремонт и обслуживание.
Для того, чтобы предупредить неисправности и повысить надежность автомобиля предусмотрено планово-предупредительное обслуживание и ремонт ВАЗ 2109, включающее в себя проверку, регулировку, проведение смазочных работ, замену некоторых деталей, после определенного пробега автомобиля.
Некоторые операции по техническому обслуживанию автомобиля ВАЗ 2109, в зависимости от пробега, предлагает инструкция:
После того, как произведена проверка узла при необходимости намечается порядок для ВАЗ 2109 ремонт и обслуживание.
Даже самый надежный автомобиль со временем требует капитального ремонта. Причинами поломок могут быть разные, касаться двигателя, КП, ходовой части и аккумулятора и прочих узлов и агрегатов машины.
Бывают случаи когда достаточно для восстановления работоспособности авто произвести обычный ремонт, некоторые неисправности предполагают выполнение капитального ремонта с заменой изношенных частей и узлов.
Любые автомастерские с удовольствием берутся за устранение неполадок любой сложности. Но достаточно высокая цена, ВАЗ 21099 ремонт и обслуживание не всегда устраивает автовладельца.
Поэтому хозяева машин, обладающие опытом, предпочитают выполнять все работы своими руками. В отличие от зарубежных автомобилей ремонт отечественных ВАЗов сделать легче, они имеют высокую ремонтопригодность.
Совет: Капитальный ремонт двигателя сопровождается обязательной заменой масляного фильтра, стопорных колец, прокладок. Выполняется замена масла в коробке передач и двигателе.
Ремонт кузова тоже можно выполнить своими руками.
Снимаются все навесные детали кузова.
Вырезаются прогнившие куски или части, которые покрыты толстым слоем ржавчины.
Приобретается материал для замены изношенных элементов, можно использовать детали с разобранной на запчасти машины или кусок металлического листа такой же толщины и приварить их на место изъятых частей.
Кузов готовится к покраске.
Совет: Для придания автомобилю идеального внешнего вида его лучше покрасить целиком.
Подвеска автомобиля ВАЗ 2109
Часто причиной неисправности ходовой может быть проблемы связанные с шаровым шарниром. В этом случае снимается колесо, замеряется расстояние между нижним рычагом подвески и тормозным диском колеса.
Если при раскачивании ходовой части возникает люфт, необходимо заменить шарнир.
Много неприятностей доставляют проблемы в сайлентблоках. Замену их лучше выполнять после установки автомобиля на яму или эстакаду.
Откручивается рычаг, выдавливается сайлентблок. Очищается отверстие от лишних элементов. Устанавливается новый элемент с мылом.
Для этого намыливаются отверстие и блок, и с помощью отвертки этот буртик потихоньку устанавливается на место.
Установка карбюратора в авто ВАЗ 2109
Если во время старта и при наборе скорости автомобиль движется рывками, скорее всего, засорился карбюратор.
Требуется ремонт карбюратора.
Установка устройства в автомобиле показана на фото.
Для устранения неполадок нужно:
Поменять местами под капотом высоковольтные провода.
Сделать несколько раз запуск двигателя.
Двигатель не заведется, но карбюратор хорошо прочистится.
Провода устанавливаются в первоначальное положение.
Запускается двигатель.
Совет: Если за три попытки карбюратор не прочистился лучше использовать другой способ устранения неполадки .
Карбюратор снимается с автомобиля.
Продувается элемент сжатым воздухом. В этом случае нужно познакомиться с литературой или обратиться к специалисту.
Помимо этого выполняется промывка всех деталей карбюратора, после полной его разборки.
Это только несколько примеров, каким образом выполняется на ВАЗ ремонт и эксплуатация. Любой автовладелец может познакомиться с ремонтом всех узлов авто ВАЗ 2109, просмотрев специальное видео.
oчeнь тяжeлo oткpyчивaютcя гaйки (cкopeй вceгo oбычный ключ нe пoмoжeт) – oни пpикипaют;
для тoгo чтoбы cнять ШPУC нeoбxoдим cпeциaльный инcтpyмeнт – pyкaми cнять пoчти нe пpeдcтaвляeтcя вoзмoжным;
пpoцeдypa зaмeны мoжeт oтнять y вac нe мeньшe 2-x чacoв, a в cepвиce этo cдeлaют минyт зa 20.
вoвpeмя пpoвoдитe тexничecкoe oбcлyживaниe и мeняйтe жидкocти;
экcплyaтиpyйтe тpaнcпopтнoe cpeдcтвo aккypaтнo.
У мeня пpoблeмa в cцeплeнии, кoгдa я нaжимaю пeдaль cцeплeния, oнo cвиcтит?
Ocoбo “yдaчнaя” cмeнa мecтaми BB пpoвoдoв мoжeт пpивecти к зaмeнe cтapтepa, кapбюpaтopa, вoздyшнoгo фильтpa и eгo кopпyca, выпycкнoй cиcтeмы, кaпpeмoнтy двигaтeля или пpocтo пoжapy. Для пpoкpyтки бeз зaвoдки нaибoлee бeзoпacным бyдeт вapиaнт c oтключeниeм вxoдa кoммyтaтopa oт выxoдa тpaмблepa или oтключeниe питaния oт кoммyтaтopa.
Teмпepaтypa двигaтeля oпpeдeляeтcя тepмocтaтoм и пpи иcпpaвнoй cиcтeмe oxлaждeния нe дoлжнa зaвиceть oт нaгpyзки.
Зaмeнa выжимнoгo пoдшипникa cвeтит.
Элeмeнты кoнcтpyкции aвтoмoбиля – вeщи дocтaтoчнo cepьeзныe и c тpyдoм зaпoминaющиecя. Haпpимep, вы знaeтe, чтo тaкoe интepкyлep? Ecли нeт, тo зaглянитe в этy cтaтью. Здecь вы yзнaeтe, чтo этo зa ycтpoйcтвo, зaчeм oнo нyжнo и мнoгoe дpyгoe.
Cтaтья пocвящeнa peмoнтy Chevrolet Niva. Bы yзнaeтe, чтo дeлaть c нeиcпpaвнocтями, кoтopыe зacтaли вac в пyти. Cpeди ocвeщeнныx нeиcпpaвнocтeй вы нaйдeтe: нe зaвoдитcя или зaглox двигaтeль, aвтoмoбиль движeтcя pывкaми и мнoгoe дpyгoe.
Бeccпopнo, кoлeнвaл – вaжнaя чacть двигaтeля. Eгo дeфeкты чacтo cтaнoвятcя пpичинoй тoгo, чтo двигaтeль нe paбoтaeт. Ho в этoм cлyчae coвceм нeoбязaтeльнo пoкyпaть нoвyю дeтaль. Moжнo cдeлaть eгo шлифoвкy. Oб этoм и пoйдeт peчь.
Переднеприводной пятидверный хэтчбек с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и 5-скоростной механической коробкой передач. Стабильность ходовых качеств и надежная управляемость переднеприводных автомобилей семейства “Самара” сочетается в этой модели с высокой практичностью пятидверного кузова хэтчбек, при сложенном заднем сидении автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный универсалу.
Салон автомобиля может быть строго практичен и с претензией на комфорт. В первом варианте – лаконичная “низкая” приборная панель, которая тем не менее достаточно удобна. Передние кресла оборудованы подголовниками. Для передних сидений верхние точки крепления ремней безопасности регулируются по высоте. Во втором варианте – более информативная “высокая” приборная панель обеспечивает четкий контроль за состоянием бортовых систем автомобиля. Установка улучшенного интерьера (тканевые обивки сидений, обивки дверей со вставками) позволяет автомобилю приобрести элементы престижности.
При сложенном заднем сиденье машина трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный “универслу”. На этом автомобиле в первые была применена пятиступенчатая коробка передач, которая в дальнейшем стала устанавливаться на все модели семейства “Самара”.
Также эти автомобили впервые для отечественной автомобильной промышленности стали окрашиваться металлизированными эмалями в серийном производстве.
Модификации: С момента начала производства выпускались модификации с карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,1л (ВАЗ-21091), 1,3л (ВАЗ-21090) и 1,5л (ВАЗ-21093). В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателем.

руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

ваз 2108, ваз 21081, ваз 21083, ваз 21083-20, ваз 2109, ваз 21093, ваз 21093-20, ваз 21099, ваз 21099-20
бензиновые двигатели:
ваз 21081 (1,1 л), ваз 2108 (1,3л), ваз 21083 (1,5 л) и ваз 2111-80 (1,5 л)
Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобилях
Общий вид автомобиля ваз 2108
Общий вид автомобиля ваз 2109
Общий вид автомобиля ваз 21099
Органы управления
Ключи автомобиля
Паспортные данные автомобиля
Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации автомобиля
Что необходимо иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости
Раздел 3. Неисправности автомобиля в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
Неисправности системы впрыска топлива
Диагностика
Считывание кодов
Стирание кодов
Датчики системы впрыска
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Монтажные блоки
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями,
и специализированные реле
Типы и расположение ламп
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса
Раздел 5. Трансмиссия
Сцепление
Особенности конструкции
Возможные неисправности сцепления,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Ремонт сцепления
Замена подшипника выключения сцепления
Замена вилки выключения сцепления
Замена троса привода выключения сцепления
Замена втулок оси педали сцепления
Регулировка привода выключения сцепления
Коробка передач
Особенности конструкции
Возможные неисправности коробки передач,
их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка коробки передач
Разборка коробки передач и дефектовка деталей коробки передач
Ремонт вторичного вала
Ремонт первичного вала
Ремонт синхронизатора
Ремонт дифференциала
Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Ремонт механизма выбора передач
Замена сальников коробки передач
Ремонт рычага переключения передач
Регулировка привода управления механизмом переключения передач
Приводы передних колес
Особенности устройства
Возможные неисправности привода передних колес,
их причины и способы устранения
Снятие и установка приводов передних колес
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Раздел 6. Ходовая часть
Передняя подвеска
Особенности конструкции
Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
Возможные неисправности передней подвески,
их причины и способы устранения
Снятие и установка телескопической стойки
Ремонт телескопической стойки
Замена шаровой опоры
Замена рычага передней подвески
Замена растяжки
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Замена подшипника ступицы
Задняя подвеска
Особенности конструкции
Замена амортизатора и пружины подвески
Возможные неисправности задней подвески,
их причины и способы устранения
Замена подшипника ступицы
Замена балки задней подвески
Проверка и регулировка углов установки колес развал, схождение
Раздел 7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Рулевая колонка
Снятие и установка рулевого колеса
Снятие, установка и разборка рулевой колонки
Рулевая трапеция
Замена рулевой тяги, наружного наконечника рулевой тяги и
защитного чехла шарового шарнира
Рулевой механизм
Снятие и установка рулевого механизма
Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора
Ремонт рулевого механизма
Раздел 8. Тормозная система
Особенности конструкции
Полезные советы
Возможные неисправности тормозной системы,
их причины и способы устранения
Вакуумный усилитель
Проверка работы обратного клапана
Замена вакуумного усилителя
Главный тормозной цилиндр
Снятие и установка
Ремонт главного тормозного цилиндра
Регулятор давления
Замена регулятора давления
Регулировка привода регулятора давления
Проверка трубопроводов и соединений
Замена тормозных шлангов
Прокачка тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Тормозные механизмы передних колес
Замена тормозных колодок
Замена тормозного диска
Тормозные шланги и трубки
Ремонт колесного цилиндра
Тормозные механизмы задних колес
Замена тормозных колодок
Замена тормозного барабана
Стояночный тормоз
Замена пружины тяги собачки рычага стояночного тормоза
Ремонт рычага стояночного тормоза
Замена троса привода стояночного тормоза
Проверка и регулировка привода стояночного тормоза
Раздел 11. Особенности автомобилей ваз 21083-20 и ваз 21093-20, оснащенных системой впрыска топлива
Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива)
Особенности конструкции
Система зажигания
Система улавливания паров топлива
Работа системы впрыска топлива
Диагностика
Контроллер (блок управления)
Датчики
Замена модуля зажигания
Система питания
Воздушный фильтр
Дроссельный патрубок
Система подачи топлива
Система улавливания паров топлива
Особенности ремонта двигателя с системой впрыска топлива
Снятие и установка силового агрегата
Разборка и сборка двигателя
Блок цилиндров
Шатунно-поршневая группа
Раздел 16. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме
Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
Что полезно купить к зиме
Полезные зимние советы
Наверное, всем известен такой отечественный автомобиль как ВАЗ 21099, возможно, что какое-то время назад многие из нас просто мечтали об этой машине, но со временем, конечно, многое поменялось, однако и сейчас об этой модели хорошо отзываются тем более, если учитывать стоимость по отношению к качеству. Ещё с 1990 года стали выпускать данную модель, однако она имела несколько названий одно из которых «Спутник» автомобиль, предназначенный для внутреннего рынка и «Samara». Стоит сказать, что от предыдущей модели, а именно 2109 она отличилась лишь кузовом, который был выполнен по форме седана.
Вазовский хэтчбек 14 модели пользуется у наших автолюбителей заслуженной популярностью. Но, как и все бюджетные модели легковых автомобилей, не может похвалиться сколько-нибудь серьёзной шумоизоляцией. Поэтому нередко владельцы таких авто стараются устранить этот недостаток. Сделать это можно либо самостоятельно, либо обратившись в специализированные мастерские. Тем, кто решится отдать свою ласточку в такую мастерскую, рассказывать особенно нечего. Поэтому в этой статье будет изложен процесс “шумоизоляция авто своими руками”.
Данная статья расскажет, что такое низкопрофильная резина для автомобиля и покажет все их плюсы и минусы. Статья раскроет преимущества и недостатки низкопрофильных шин и проведется обзор маркировки низкопрофильных покрышек. Есть ли смысл перехода на низкопрофильную резину, какой смысл в этом?
Важной составляющей внешнего тюнинга автомобиля является тонировка стекол. Вопрос тонирования стекол встает перед каждым вторым автомобилистом. Плюсов немало, но есть и нюансы, которые придется учитывать, не всегда себе во благо. Полная тонировка – смотрится несовременно и не соответствует нормативным документам. Правильнее будет планомерно соединить и следование нормативам, и обеспечение удобства езды на автомобиле при наличии тонировки.
Каждый собственник автомобиля задаёт себе вопрос, какой аккумулятор купить. Какая батарея подойдет к его авто. Это относится к любой мелочи. Ведь нет необходимости объяснять о том, что именно верно выбранный аккумулятор, освободит вас от неприятных минут при пуске двигателя.
Технические и конструктивные особенности отечественных автомобилей хорошо изучены автовладельцами. Для осуществления ремонта ВАЗ 2109 своими руками не потребуется тратить время на изучение поломки. Чтобы ремонтировать машину своими силами достаточно иметь руководство по ремонту. Для проведения диагностики без СТО понадобится смотровая яма или эстакада.
Фотография ВАЗ-2109 Лада Спутник / Lada Samara — переднеприводный пятидверный хетчбек.
ВАЗ 2109 — это российский автомобиль класса В. Выпускался в кузове хетчбек. Первый автомобиль модели 2109 сошёл с конвейера в 1986 году. ВАЗ 2109 носит названия Жигули, девятка.
Девятка была создана на базе ВАЗ 2108.
В создании модели принимали участие специалисты Порше. VAZ 2109 обрёл популярность благодаря наличию четырёх дверей. ВАЗ 2109 — автомобиль семейного типа.
ВАЗ-21099 — модификация модели в кузове седан. Вышла с завода в 1991 году. Технически автомобиль был копией базовой модели 2109.
ВАЗ-21093 — модификация финской сборки. Детали и комплектующие поставлялись из СССР, в Финляндии занимались сборкой. По мнению автовладельцев, ВАЗ финской сборки отличался лучшим качеством.
ВАЗ-210991 — специальная модификация модели. Была выпущена ограниченной серией. Производители оборудовали ВАЗ-210991 роторно-поршневыми двигателями. Автомобиль разгоняется до 200 км/ч . Расход топлива на 100 километров 25 литров .
В зависимости от модификаций производители комплектовали автомобили одним из трёх вариантов двигателей:
1,3-литровым двигателем, мощностью 65 л.с. ;
1,1-литровым мотором, мощностью 53 л.с. ;
1,5-литровым двигателем, мощностью 72 л.с.
Распространённая неисправность двигателей — выход из строя системы охлаждения. На большинстве автомобилях модели плохо затянуты болты крепления головки блока. От обрыва ремня ГРМ гнутся клапаны 1,5 и 1,3-литровых двигателей.
Силовые агрегаты требуют своевременного обслуживания. Масляный фильтр подлежит замене через 7 000 км пробега.
Производители оборудовали девятку практичным и комфортным салоном. Задние сиденья складываются и увеличивается ёмкость багажника. Анатомические сиденья ВАЗ 2109 имеют базовый запас регулировок.
На пластиковых деталях салона в процессе эксплуатации появляются сверчки. Создаёт неудобства высокая кромка багажника.
В передней подвеске автомобиля используются дешёвые стойки McPherson, в задней — торсионная балка. Главное отличие подвески — жёсткий ход.
В ходовой части главные неполадки связаны с быстрым выходом из строя сайлентблоков и слабым креплением подвески. Перетирается трос сцепления, выскакивают передачи при движении на плохих дорогах.
Требуется замена дисков сцепления после 25 000 км пробега.
Автомобиль ВАЗ 2108 с передним приводом, двигатель расположен поперечно, имеет четыре цилиндра, объемом 1,5; 1,3 и 1,1 литра. Передний привод позволяет улучшить характеристики управляемости, в отличие от машин с задним приводом.Наиболее заметно такое преимущество при движении по скользкой дороге и прохождении поворотов. Начиная с 1993 года модели ВАЗ 2108 стали оснащать различными системами впрыска топлива.Кузов цельнометаллический с тремя дверями. Третья расположена сзади кузова и предназначена для погрузки багажа.Для перевозки крупных и длинных грузов заднее сидение складывается, что значительно увеличивает отделение для багажа. В статье предлагается ознакомиться с порядком выполнения работ по ремонту автомобиля ВАЗ 2108 своими руками.
Надежность автомобиля зависит от своевременной диагностики неисправностей и правильное их устранение.В багажнике машины всегда должны быть:
Необходимые инструменты: ключи, отвертки, пассатижи и прочие принадлежности.
Аптечка, для оказания первой помощи в непредвиденных случаях.
Огнетушитель.
Домкрат.
Знак, который устанавливается при аварии или вынужденной остановки в неположенном месте.
Насос.
Буксир.
Запасные колесо и камера.
Переносная лампа.
Провода, для подключения внешнего источника питания авто ВАЗ 2108.
Помимо этого, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, нужно приобрести:
Ремень генератора.
Бегунок.
Предохранители.
Золотник колеса.
Свечи.
Набор ламп.
Катушку зажигания.
Крышку распределителя.
Существуют два вида ремонта автомобиля ВАЗ 2108 – планово-предупредительный и капительный. Инструкция по уходу за авто предлагает проводить планово-предупредительный ремонт в зависимости от пробега автомобиля.После 15 000 километров требуется:
После 30 000 километров требуется:
Подтянуть крепеж узлов и всех элементов шасси и двигателя.
Проверить герметичность всех уплотнений.
Зачистить клеммы аккумуляторной батареи, смазать зажимы.
Выполнить регулировку оборотов холостого хода, контроль токсичности отработанных газов.
Убедиться в правильном ходе педали сцепления.
Проверить задние тормоза и их колодки.
Проверить ручной тормоз и ход тормозной педали.
Проверить регулятор давления.
Провести ревизию системы вентиляции картера, прочистить и промыть все ее элементы.
Выполнить регулировку зазоров в газораспределительном устройстве.
Произвести балансировку колес, перестановить согласно схеме.
Отрегулировать угол развала схождения.
Промыть систему смазывания мотора.
Смазать шарниры на люке топливного бака, замочные скважины дверей, пробку на заливной горловины, трущиеся поверхности узлов для открывания дверей.
После 45 000 километров требуется:
Осмотреть состояние щеток стартера и их прилегание, зачистить коллектор узла.
От грязи очистить и смазать детали привода стартера.
Проконтролировать вакуумный усилитель тормозов.
Отрегулировать световой поток фар.
После 60 000 километров требуется:
Выполнить замену охлаждающей жидкости.
Осмотреть состояние щеток генератора и их прилегание, очистить контактные кольца устройства.
После 75 000 километров требуется:
Заменить масло в коробке передач.
Поменять тормозную жидкость.
Проконтролировать работоспособность термостата.
Заменить зубчатый ремень на приводе узла газораспределения.
Установить новый датчик концентрации кислорода.
Каждый раз после диагностики узлов и агрегатов намечается порядок ремонта ВАЗ 2108.
Самый современный и надежный автомобиль по истечении определенного времени требует ремонта – обычного или капитального. Вмешательства могут потребовать: двигатель, коробка передач, ходовая часть, кузов, салон и много еще других узлов автомобиля.В основном они требуют обычного текущего ремонта, но такие узла как двигатель без капитального вмешательства могут не обойтись. Это касается в частности ремонта поршневой группы мотора.При этом агрегат вытаскивается из автомобиля, разбирается, производится его диагностика, детали, требующие ремонта, дорабатываются, вышедшие со строя заменяются новыми, двигатель собирается в обратной последовательности и ставится на место.Все СТО с удовольствием устраняют любые неполадки, но цена таких услуг достаточно высока, поэтому лучше, когда водитель может устранить неполадки самостоятельно, тем более, что авто семейства ВАЗ самые ремонтопригодные.
Совет: Капитальный ремонт двигателя всегда подразумевает замену масляного фильтра, стопорных колец и прокладок. Меняется в двигателе и коробке передач масло и масляный фильтр.
Для примера взят для ВАЗ 2108 ремонт независимой подвески автомобиля.
Подвеска — это совокупность узлов, которые обеспечивают упругую связь несущей системы и мостов или колес машины, уменьшают динамические нагрузки на раму автомобиля и колес, способствуют затуханию колебаний и регулируют положение кузова авто при движении.Подвеска – промежуточное звено между дорогой и кузовом машины:
Она должна быть легкой, обладать высокой комфортабельностью, а во время движения обеспечивать максимальную безопасность.
Все это предусматривает точная кинематика колес, хорошая информативность управления всеми системами и изоляция кузова от жесткости качения радиальных шин и дорожного шума.
За счет высокой прочности обеспечивается сопротивление кузова силам, которые действуют при контакте колес с дорогой, и увеличивается долговечность транспорта.
Все шарниры должны свободно проворачиваться, иметь небольшую податливость, но не издавать много шума.
Не слишком тяжелые рычаги передают силы, тяговые и тормозные моменты во всех направлениях.
Все упругие элементы выполняются из стойких материалов, простые и компактные, допускают достаточный ход подвески.
Неисправности узла и способы их устранения:
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14
Как своими руками сделать ремонт кузова ваз 2109 — инструкция
Любители отечественных автомобилей часто натыкаются на проблему с кузовом. Например, приобрели подержанный автомобиль марки ваз 2109.
Внешне машина выглядит вполне прилично, но стоит присмотреться к кузову и вам становится ясно, что он проржавел, А кузов – главная деталь автомобиля, на нем собственно все держится. Однако починить кузов своими руками не трудная задача.
Имея минимум необходимого инструмента и навыков, вы сможете заменить сгнившую арку, днище или порог самостоятельно и без замены кузова целиком. Наша подробная инструкция описывает кузовной ремонт ваз 2109 своими руками пошагово.
Модель Ваз 2109
С чего начать кузовной ремонт ваз 2109
Прогнивший порожек ваз 2109
Кузовной ремонт автомобиля начинаем с подборки инструмента. Список достаточно внушительный. Работа достаточно трудоемкая и понадобится немалое количество измерительных приборов. В том числе электронные и газовые.
Еще понадобится минимум три вида молотков разного размера. Зачистной и лепестковый и круг (Лепестковый круг отлично снимает легкую ржавчину и краску). Без болгарки тоже не обойтись.
Необходим баллон, заполненный углекислотой около десяти кубов, углекислотный сварочный аппарат с током не менее 150 ампер, набор зубил и сверла по металлу.Минимум один домкрат, лучше два.
Приобретите пачку отрезных кругов толщиной 1-2мм и один зачистной. Преобразователь ржавчины и кисть, фибровый круг (или щетка по металлу) Стандартный набор шофера, двухмиллиметровый шнур и отвес.
В ряду моделей этот автомобиль занимает особенное место, наличие угловой платформы позволяет отнести его (по типу кузова) к классу автомобилей хэтчбек. Конструктивные черты предполагают наличие в корпусе трёх дверей.
Сам кузов является единым цельнометаллическим каркасом, выполненным из отштампованных элементов.Он является безрамной конструкцией, элементы которой соединяются при помощи точечной сварки, что облегчает его конструкцию, и придает корпусу спортивные характеристики.
Учитываем, что кузов переднее приводного авто оснащен съёмными элементами:
Дверьми;
Задней крышкой багажника;
Передние крылья тоже снимаются.
Демонтажные операции, предваряющие кузовной ремонт ваз (ваз 2109)
Итак:
Демонтаж дверей;
Снятие крышки багажника;
Снятие крышки капота;
Снятие решетки радиатора;
Снятие обоих бамперов.
Демонтаж дверей
Отсоединяем ограничитель открывания дверей. Для этого, торцевым ключом отворачиваем болты, крепящие двери к стойкам кузова;
Отвинчиваем крепления петель, во избежание перекоса придерживайте дверь. Кузовной ремонт своими руками ваз 2109 невозможен без демонтажа крышки багажника;
Поэтому снимаем обивку, с внутренней стороны открутив саморезы и отщёлкнув крепящие защёлки.Отсоединяем проводку подсветки и вынимаем жгуты из внутренних полостей.
Затем отсоединяем упоры и откручиваем крышку багажника, отвернув болты, прикрепляющие её к петлям, затем снимаем ее с авто.
Теперь снимаем капот, начинаем с маркировки мест положения болтов на кронштейнах относительно петлей, чтобы при сборке проще было прикрутить его на свое место.
Отсоединяем провода питания и демонтируем фонари освещения, обязательно извлекаем жгуты с проводами из пазов.
Теперь отвинчиваем болты крепящие капот, по два с каждой стороны и снимаем его.
Отсоединяем радиаторную решетку
Капот уже сняли, теперь достаточно отвернуть всего пару винтиков на кузове, на которых держится решетка.
Отвёрткой отжимаем пластиковую защёлку и тянем к себе решётку, она легко снимается.
Отсоединение радиаторной решетки
Снимаем бамперы
Бамперы выполнены из пластикового сплава. При нагрузке на бампер он слегка изгибается, а не лопается.
Снимаем передний бампер, откручивая элементы крепления к кронштейну и к кузову, состоящие из пары болтов.
Совет: Задний бампер демонтируем с помощью гаечного ключа, гайки предварительно смазываем жидким ключом (вд-40) или чистым бензином. В этих местах гайки ржавеют и плохо откручиваются.
Снимаем прогнившие части
Ремонт начинаем с демонтажа гнилых, деформированных и ржавых частей.
Проблемные места в машине:
У нашего автомобиля (который мы ремонтируем в данной статье) полностью прогнил пол вместе с поддомкратниками и ребрами жесткости. Установить домкрат пришлось под моторной балкой.
Пол сзади тоже сгнил. Днище практически отсутствовало. Крылья тоже требовали замены.
Капот спереди покрыт ржавчиной, отсутствуют все крепления пола и бензинового бака, крепление запасного колеса. Передний лонжерон лопнул в районе редуктора. А в полу багажника над глушителем, образовалась огромная дыра.
Двери по углам изъела коррозия.
Приготовили инструмент, необходимый при ремонте кузова, начинаем монтаж.
Ремонт порога
Сам ремонт
Этап 1
Итак:
Начинаем с моторного отсека: сливаем охлаждающую жидкость, затем снимаем радиатор. Достаем “телевизор”, если он прогнил окончательно, то можно оторвать его, а затем срезать отбортовки, к которым был приварен телевизор болгаркой.
Отрезаем полностью панель задка, и крылья. Используя сварку и заплатки, завариваем дырки в брызговиках (если они есть), вставляем отбортовки из нового металла, к которым впоследствии приварим “телевизор”.
Более подробно вы сможете посмотреть ремонт кузова, набрав в поиске ваз 2109 ремонт кузова видео.
Этап 2
Устанавливаем и привариваем новые усилители для брызговиков, используя кровельное железо для этой цели.
Дальше подгоняем новые детали: передние и задние крылья, телевизор, порог и капот. Эти элементы крепим с помощью саморезов. Тут нам и пригодится набор сверл.
Теперь предстоит процесс сварки. Приступаем к сварке, после того как все детали (телевизор, крылья) посажены на саморезы.
Совет: Телевизор советую покрасить заранее, после его закрепления на место, качественно прокрасить его не выйдет.
Этап 3
Восстанавливаем геометрию кузова автомобиля.
Для этого загоняем автомобиль на станок — опрокидыватель. Выполняется процедура с помощью стапеля, на который прикрепляется автомобиль.
Специальные крепления обеспечивают надежность, а силовые стойки задают специальное усилие для выравнивания. Эту часть рекомендуется выполнить в автомастерской.
Этап 4
Переходим к днищу:
Заплаты привариваем на передний и задний полы с помощью сварочного аппарата. Перевариваем все поддомкратники, соединения и усилители днища.
Используя мовильницу, покрываем полости машины антикоррозионной смесью.
На фото переваренное дно ваз 2109
Этап 5
В нашем случае арки прогнили полностью. Специалисты рекомендуют не мучиться, а попросту приобрести и установить новые арки.

Но произвести починку тоже вполне реально. Смола, смешанная с отработанным маслом является отличным покрытием для арок, но будущем ржавчина проберется под него.
Выбор антикоррозионной смеси зависит от вашего бюджета и опыта работы с материалом.Ваз 2109 видео (ремонт кузова) детально покажет вам, как протекают полировочные процессы, с использованием различных средств, список которых обусловлен возрастом вашей машины.
Учитывая, что всем машинам здравствующим сегодня уже более 6-ти лет, полировка производится в два этапа.
Полировочные работы
На первом этапе используются пасты, содержащие крупнозернистые механические присадки.Затем наносятся пасты, не содержащие абразивных веществ, предварительно авто следует тщательно вымыть и просушить.
Главный инструмент кузовного ремонта в нашем случае — полировочный круг, работа производится отдельно для каждой детали.
Покраска
Покраска кузова является завершающим этапом. Производится на сто или самостоятельно, если есть краскопульт и навыки работы с ним. Кузов сияет как новенький, цена ремонта своими руками многократно ниже, чем работы на сто.
Ваз 2109: как выполнить капремонт своими руками
Ремонт автомобиля ВАЗ 2109
Основным узлом автомобиля ВАЗ 2109, требующим периодический или капитальный ремонт, является двигатель – сердце машины. От того, в каком состоянии узел, зависит надежность эксплуатации транспорта.
Поэтому, актуальным вопросом всегда будет для ВАЗ 21099 ремонт и обслуживание двигателя своими руками. Для определения вида ремонта нужно выявить причину поломки.
Как определить неисправность мотора
Двигатель авто ВАЗ 2109 вместе с коробкой передач и сцеплением представляют силовой агрегат, который составляет единый блок, расположенный на трех резинометаллических эластичных опорах, закрепленных в моторном отсеке.
Некоторые неисправности диагностируются самостоятельно:
На увеличенные зазоры в узле, очень раннее зажигание или недостаточное давление масла указывает металлический, с глухим тоном, стук коренных подшипников коленвала.
На большой зазор во вкладышах, недостаточное давление масла может указать резкий стук в подшипниках шатуна.
Замена поршней или поршневых колец понадобится при стуке поршня, который вызван его биением в цилиндре.
Поломкой клапанной пружины или несоответствие зазоров может характеризовать равномерный, постоянный стук в клапанах. Для выявления изношенных элементов нужно выполнить визуальный осмотр узла.
Попадание посторонних частиц под клапан давления масла, поломку масляного насоса можно определить по недостаточному давлению масла на холостом ходу при прогретом двигателе. При использовании некачественного моторного масла могут также возникнуть такие проблемы.
Избыточное давление в системе смазки масла указывает на заедание редукционного клапана или чрезмерную жесткость его пружины. После замены соответствующих элементов эта проблема устраняется.
Увеличение расхода масла может вызываться повышенным износом поршневых колец, уплотнений двигателя, стержней клапанов, втулок направляющих, маслоотражательных колпачков.
Ремонт авто
Любая из перечисленных неисправностей требует на ВАЗ ремонт 2109 – периодический или капитальный.
Периодический ремонт автомобиля
Постоянное обслуживание автомобиля заключается в сохранении нормальной работы всех узлов и деталей авто. В этом случае долгое время может, не понадобится капремонт ВАЗ 2109, что значительно уменьшит расходы при эксплуатации машины.
Периодичность обслуживания и ремонта авто ВАЗ 2109 нужно выполнять:
Перед зимой и весной проверяется техническое состояние автомобиля.
Через 15 000 километров должны выполняться замена масла и фильтра для его очистки.
После пробега 30 000 километров меняется топливный фильтр.
По мере физического износа подлежат замене тормозные колодки.
Через каждые 10 000 километров нужно выполнять диагностику ходовой части.
После 60 000 километров пробега нужна замена ремня ГРМ.
Свечи зажигания меняются через 30 000 километров.
Эти работы нужны для предотвращения появления возможных неисправностей. Для более серьезного вмешательства в работу устройства автомобиля нужно использовать руководство по ремонту ВАЗ 2109.
При соблюдении всех его основных рекомендаций автолюбитель без больших усилий сможет выполнить своими руками ремонт машины.
Капитальный ремонт двигателя
На необходимость выполнения капитального ремонта мотора могут указывать:
Нестабильность в работе агрегата.
Посторонний шум.
Постукивание в узле.
Увеличение расхода топлива.
Уменьшение мощности двигателя.
При выполнении работ восстанавливаются технические характеристики агрегата до величин, которые соответствуют первоначальным показателям. Для этого двигатель вытаскивается из автомобиля ВАЗ 2109, разбирается, составляется дефектная ведомость.
Все детали и узлы тщательно обследуются, измеряются, замеряются необходимые зазоры, определяется последовательность и цена ремонта. Детали, подлежащие восстановлению, ремонтируются, пришедшие в негодность меняются новыми.
По правилам капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 нужно делать после прохождения авто 150 000 километров:
Ремонт двигателя начинается заменой колец и поршней.
Растачивается блок цилиндров.
Шлифуется шейка коленчатого вала.
Осматривается визуально стартер.
Определяется исправность генератора, распределителя зажигания.
Меняются в системе охлаждения термостат, насос, шланги, ремни привода.
Очищается от грязи и промывается радиатор.
Совет: Обязательно при ремонте нужно поменять все резинотехнические элементы.
Все узлы собираются в обратном порядке их разборки.
Совет: При замене блока цилиндров нужна замена и корпусов подшипников в сборе. Это связано с их совместной обработкой.
Особого внимания требует ремонт ГБЦ ВАЗ 2109:
С впускной трубы удаляется карбюратор(см.Ремонт карбюратора ВАЗ 2109 в домашних условиях).
Снимаются его прокладки.
Извлекается теплоизоляционный щиток карбюратора.
С автомобиля снимается головка блока цилиндров.
Снимаются патрубок для забора теплого воздуха, выпускной коллектор, и впускная труба. Извлекаются прокладки.
Совет: Уплотнительные прокладки нужно снимать аккуратно, Если они не повреждены их используют вторично.
Выкручиваются свечи зажигания, датчик температуры ОЖ.
Вытаскивается распредвал.
Снимаются натяжной ролик и упорная шайба, расположенная под ним.
Извлекаются клапаны и упоры для них.
Все детали узла промываются в бензине, протираются, высушиваются.
Визуально осматриваются, определяется их исправность. При необходимости ремонтируются или заменяются новыми.
Сборка узла выполняется в обратном порядке.
Ремонт ходовой части
Хотя для автомобиля двигатель – его «сердце», но работа всех узлов взаимосвязана, а своевременный ремонт ходовых узлов не менее важен.
Итак:
Так, если сбивается работа передней подвески, это может нарушить взаимосвязь между ходовой частью и кузовом автомобиля ВАЗ 2109. При возникновении таких неполадок нужен срочный ремонт подвески.
Общий вид передней подвески показан на фото.
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109
Крайне опасна эксплуатация авто при неисправной рулевой рейки. В этом случае диагностику лучше производить в условиях специализированной мастерской на специальном стенде.
При диагностике узел полностью разбирается, осуществляется визуальный осмотр, проверяется биение деталей.
Совет: При разборке узла выбрасываются прокладки и сальники, которые считаются одноразовыми и подлежат замене.
Рулевая рейка ВАЗ 2109

Помимо этого для 21099 ВАЗ ремонт может включать:
Замену задних тормозных цилиндров.
Замену стоек амортизаторов.
Регулировку клапанов.
Регулировку зажигания.
Ремонт и замену бензонасоса.
Ремонт спидометра.
Ремонт и покраску кузова.
Перетяжку в салоне потолка.
И другие ремонтные работы.
Каким образом выполняется ремонт ВАЗ 21099 можно увидеть на видео. Ремонт своими руками ВАЗ 2109 увеличит надежность работы вашего автомобиля в исправном состоянии.
ВАЗ-2109: ремонт авто своими руками, руководства по ремонту и обслуживанию автомобиля | Uremont
Ремонтные работы автомобиля марки “ВАЗ” — одна из самых популярных услуг, за которой обращаются в автосервисы. «Ремонт ВАЗ-2109» — достаточно распространенный запрос в интернете. Понять это довольно легко: ВАЗ является самой распространенной отечественной автопродукцией в России. Малолитражное авто, вышедшее в начале 1970-х годов, теперь — важная часть водительской жизни нашей страны. Спустя практически полвека в условиях работы Волжского завода произошла смена целых 3 поколений автомобилей. Они отличаются друг от друга конструкцией и составными элементами.
Узнайте стоимость ремонта ВАЗ-2109 онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Получить цены
Как выполнять правильно обслуживание ВАЗ-2109
Длинный путь ВАЗа начался с первых шагов в виде «копеек» до последних достижений типа «Гранты» или «Весты». Последние авто не дают спуска признанным зарубежным машинам лучшего качества. Наши дороги все еще бороздят модели машин, которые были выпущены аж в 70-х. Назло всем, кто ругает советский автопром, эти представители отечественной автомобильной индустрии — показатели надежности. Разумеется, есть необходимость в регулярном ТО, возможно, чаще чем, например, автомобилям марки BMW или Mercedes. Стоит подметить, что ценовая политика рынка сегодня делает такой недостаток практически незначительным.
Учитывая траты на ремонтные работы, сравнительно небольшие, поскольку детали ВАЗа были произведены в России, где расчет идет на рубли, а не на евро, можно уверенно сказать — по дорогам нашего Отечества ездить на волжской машине — выгодное предприятие!
Ремонт ВАЗ-2109 своими руками
Из поколения в поколение ВАЗ менялся.
Из поколения в поколение ВАЗ менялся.
Автомобильные поколения ВАЗ:
«Классика»: 2101, 21011, 2102 – 2107.
«Самара» и «Самара-2»: 2108, 2109 и 21099, «ервосамары» 2113 (рестайлинг «восьмерки»), 21014 (рестайлинг «девятки»), 2115 (модификация «девяносто девятой»).
«Десятки»: 2110, 06, 09, 11, 12, и 21123.
Kalina и Kalina-2: 1117, 1118 и 1119, Kalina City, 2192, 2194.
«Приоры» и «Гранты»: 2171, 2172 «Гранты» 2190, 2191.
Последнее поколение LADA B/C: Vesta.
Помимо этого, концерн «АвтоВАЗ» занимается выпуском полноприводных малолитражных внедорожников под названием НИВА (модель 2121 и ее последующие версии), а также “Лада-Ларгус”, которая раньше была румынской машиной DACIA Logan MCV. Часть разработок-выходцев из Тольятти оказались настолько хорошими, что их выкупили мировые концерны. Например, внедорожный автомобиль “ВАЗ-2123”, разработанный в 1980-х на замену “ниве”. Он оказался настолько хорошим, что американцы из General Motors выкупили лицензию, чтобы выпускать его в России под брендом Chevrolet Niva — единственная в своем роде отечественная «иномарка», с локализацией на 90 процентов.
Говоря об особенностях ремонта народных авто, можно вспомнить шутку «ВАЗ — не УАЗ, сам он не поедет!». То же можно сказать о ремонте ВАЗ-2109. В этой фразе заключается главная особенность машины: если вы ухаживаете за транспортным средством, вовремя проводя обслуживание и ремонт, авто всегда ответит вам взаимностью. Принято считать, что ВАЗ — автомобиль с «женским духом», «машина-девушка». Порой машина капризная, иногда — своенравная, но если владелец держит контакт со своим автомобилем, взамен получает верность.
Ремонт и обслуживание ВАЗ-2109
Более современные, инжекторные двигатели не слишком экономичны в городе и требуют тщательного ухода.
Более современные, инжекторные двигатели не слишком экономичны в городе и требуют тщательного ухода.
Автомобили марки “ВАЗ” имеют бензиновый двигатель. Метод топливного впрыска в камеру сгорания может различаться. Раньше двигатели представляли собой карбюраторы и самым распространенным видом из них являлся «Озон». Однако на данный момент волжский автопром работает с инжекторными устройствами. Объемы обычного движка ВАЗа — 1569 кубических сантиметров, а мощность в техпаспорте — 77 лошадиных сил. Порядка нескольких миллионов автомобилей с таким силовым показателем ездит по России. Самое большое число оборотов, которое может выдать мотор этих представителей — 3000 в минуту. Сила при этом равна 104 ньютонам. Многие знают, что АвтоВАЗ не самый экономичный вариант. Топливный расход в городе слегка превышает 10 л. на 100 километров пробега. Получается, что на трассе расход данных машин выходит экономичней: около 7,4 л. Мастера из автосервисов подскажут вам, что для движка ВАЗа нужен не только бензин, но и масло. Такое транспортное средство «жжет» примерно 70 г масла на каждую сотню километров. Для полной замены масла в двигателе необходимо 3,5 или 4 л.
Хотя машина может показаться вам неприхотливой в обслуживании, ее силовой агрегат требует ответственного отношение и покупки хороших и качественных расходных материалов.
Починка ходового элемента
В руководстве всех отечественных автомехаников «Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ» внушительная часть посвящена ходовой, что по количеству информации ничем не уступает описанию характеристик двигателя. Подвеска данной модели имеет своеобразный «водораздел», который появился в 1980-х, в момент, когда только-только появились переднеприводные машины “ВАЗ”. Главный отличающий признак переднего привода автомобилей “ВАЗ” — поворотный кулак, который подводится к приводу переднего колеса. Если вы начали замечать на своем транспортном средстве некоторые особенности, вроде:
отклонения машины от траектории, невозможности выдержать курс;
ощущения раскачки машины по продольной во время вождения;
стука в области днища;
течи амортизаторов;
неравномерного износа резины;
трудностей при управлении рулем.
Все эти вещи — характерные показатели того, что необходимо добраться до автосервиса и провести ремонт подвески.
Полный ремонт ВАЗ-2109
КПП у ВАЗ — самая надежная часть.
КПП у ВАЗ — самая надежная часть.
Коробка передач на машинах “ВАЗ” — самая сильная позиция в отечественных авто. Впервые на модели 2107 машины стали оснащать КПП на пять скоростей. Машины полного привода марки “НИВА” имеют дополнительную «безальтернативную» раздаточную коробку. Поломку КПП сразу же почувствует каждый: выбранная скорость не будет удерживаться коробкой, переключение на другую скорость станет невозможным. Если ощутили подобные проблемы — без промедления ищите мастера, который поможет справиться с этим, так как авто находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.
Для ремонта и обслуживания автомобилей “ВАЗ-2109” и других марок существует множество автомастерских, сервисов и частных мастеров, однако как в этом множестве подобрать подходящее? Очень легко, если вы пользуетесь сайтом Uremont.com! Услуги, которые мы предоставляем, позволят вам выбрать самый лучший вариант ремонта из тысяч возможных. Просто оставьте заявку, где укажете, что вам нужен автосервис со специалитетом в ремонте ВАЗ. Сайт вышлет запрос ближайшим СТО, и вы получите прайс-лист. Подобрав место, вы обеспечите себе комфортный, качественный и быстрый ремонт.
Ремонт Двигателя Ваз 2109 Своими Руками Видео ~ AUTOTEXNIKA.RU
Разборка мотора ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание
Представляем вам ролик с анализом двигателя ВАЗ 21083, после видео. реальное пошаговое резюме из книги, как разобрать двигатель ВАЗ 2109.
Из статьи вы можете узнать, в какой последовательности рекомендуется создать полную разборку двигателя ВАЗ. Несмотря на то, что данная статья является основой для разборки двигателя ВАЗ 21099, она также имеет возможность использовать не только это, но и одновременно другие модели автомобилей.
Перед разборкой двигателя ВАЗ 21099 очистите его от грязи, промойте и установите на специальный щиток. Первое, что вы должны сделать. он сливает картерное масло. А процедура разборки двигателя ВАЗ 21099 заключается в следующем:
1) Снимите карбюратор. Начинаем отсоединять шланги, идущие к карбюратору. шланг, соединяющий карбюратор с топливным насосом; шланг (4), соединенный с системой вентиляции картера; шланги (4) и (7), служащие соответственно для подачи и удаления антифриза для карбюратора; шланг (8) для подбора вакуума к регулятору вакуума датчика распределения зажигания; Эти манипуляции позволяют снять карбюратор в сочетании с теплоизоляционным экраном и прокладкой.
4) Следующим шагом является снятие распределителя зажигания и топливного насоса. Отсоедините провода высокого напряжения и на конце распределителя двигателя вместе с кронштейном высокого напряжения и уплотнительным кольцом. В будущем не составит труда спасти топливный насос, за исключением прокладки изоляции, прокладок и толкателя.
3) Отсоедините генератор от двигателя. Открутите планку натяжения, отвинтив приводной ремень генератора, затем снимите сам генератор с помощью монтажного кронштейна. Для дальнейшей разборки лучше всего заблокировать маховик двигателя с помощью специального фиксатора 67.7820.9526, выкрутить болт крепления шкива привода генератора и снять его.
4) Мы копаемся в моторном блоке ВАЗ 21099 и переезжаем, чтобы отключить привод распределительного вала. Снимаем переднюю защитную крышку, откручиваем гайку, отвечающую за натяжение ремня ГРМ, и снимаем ее. С запасными частями в наших руках также дистанционное кольцо, ось натяжного ролика и натяжного ролика. Чтобы снять шкив распределительного вала, закрепите его и выкрутите крепежный болт. Затем отсоедините шкив коленвала.
Начало ремонта двигателя ВАЗ 21083
Спонсор моего базальтового канала. это фильтр, который действительно очищает масло. Увеличьте свои собственные ресурсы.

Ремонт вазонный двигатель 2109 2014
Показывает, как собирать Двигатель ВАЗ 21083, установить в машину, запустить и настроить. Бери весь спектр.
5) Что нам понадобилось, мы достали до задней части защитного кожуха ремня распределительного вала. Отключите крепления, теперь у нас есть возможность удалить из отверстия внутри блок цилиндров антифриз с прокладкой.
6) Далее обратим внимание на снятие впускной трубы и выпускного коллектора. Отсоедините впускную трубу и в конце снимите выпускной коллектор вместе с прокладкой впуска теплого воздуха с помощью рукоятки для впускной трубы антифризного насоса. От головки цилиндров двигателя выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.
Снятие впускной трубы и выпускного коллектора;
7) Переходим к снятию компонентов системы охлаждения двигателя. Отсоедините трубку подачи антифриза от нагревателя к нагревателю и трубку (4), чтобы снять ее с нагревателя. Снимите термостат, а затем впускную трубу морозильного насоса и выпускную трубу рубашки охлаждения вместе с прокладкой. Затем с помощью ключа 67.7812.9514 выкрутите датчик морозильного термометра и свечу зажигания из двигателя. Затем при включенном A.60312 снимите масляный фильтр с уплотнением с двигателя.
Снятие компонентов системы охлаждения; 8) Обратим внимание на крышку головки цилиндров. Прежде чем снимать его, нам нужно отсоединить насадки здесь блок цилиндров шланг вытяжная вентиляция картера, также снимите указатель уровня масла. Отпустить головку цилиндров вместе с распределительным валом двигателя.
9) Попробуем добраться до масляного насоса. Поверните двигатель вверх вместе с картером двигателя и снимите его вместе с прокладкой, снимите приемник масляного насоса и снимите сам масляный насос. Если вам нужно снять поршни с помощью шатунов, то вам нужно будет открутить гайки болтов шатунов и снять крышки с самих шатунов.
10) Чтобы снять маховик ВАЗ 21099, сначала зафиксируйте его специальным замком 67.7820.9526, затем открутите крепежные болты. Теперь вы можете легко отсоединить маховик от коленчатого вала двигателя, а также снять прокладку и заднее уплотнение коленчатого вала.
11) Коленчатый вал можно снять с машины, если снять крышки коренных подшипников и нижний язычок. После снятия коленчатого вала с посадочных мест подшипника, это будет поворот верхних вкладышей и коротких полуколец от среднего подшипника.
Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта
Ремонт генератора ВАЗ 2109 возможен как на станции ТО, так и самостоятельно. Для диагностики своими руками потребуется мультиметр, так как визуальный осмотр проблем не обнаружит.
[ Скрыть ]
Конструктивные особенности
Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных установок. Это 37.3701 и 9402.3701.
Описание элементов конструкции первого:
1 — штуцер зажимной;
2 — втулка;
3 — штуцер буфера;
4 — задняя крышка узла;
5 — болт крепления выпрямителя;
6 — сам блок выпрямительный;
7 — клапан этого устройства;
8 — емкостная деталь;
9 — задний опорный элемент вала поворотного устройства;
10 — кольца контактные;
11 — шкив поворотного устройства;
12 — щетка, подключенная к выводу Б регулятора;
13 — контакт 30, необходимый для подключения энергопотребителей;
14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
15 — щетка, соединенная с выводом Ш на механизме регулирования;
16 — контакт В этого элемента;
17 — сам регулятор напряжения в бортовой сети;
18 — штифт для крепления генераторной установки к натяжной планке;
19 — рабочее колесо;
20 — вал;
21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
22 — кольцо упорное;
23 — передний подшипник нового элемента шкива поворотного устройства;
24 — обмотка ротора;
25 — полюсный наконечник этого устройства;
26 — еще одна обмотка;
27 — механизм статора;
28 — передняя крышка блока генератора.
Схема устройства модели 37.3701
Конструкция агрегата 9402.3701:
1 — крепления защитного кожуха;
2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
3 — емкостное устройство;
4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на приспособлении регулятора;
5 — устройство фиксации положительных диодов выпрямительного механизма;
6 — зажим для отрицательных диодных элементов;
7 — положительный диод;
8 — минусовой элемент;
9 — регулятор напряжения в электрической сети машины;
10 — задняя крышка генераторного агрегата;
11 — болт стяжной;
12 — крышка передняя генераторного агрегата;
13 — обмотка статора;
14 — кольцо упорное;
15 — передний опорный элемент вала поворотного механизма;
16 — вал;
17 — гайка;
18 — вал поворотного механизма;
19 — шайба коническая;
20 — шайба штатная;
21 — полюсные наконечники роторного механизма;
22 — сердечник статорного устройства;
23 — втулка;
24 — обмотка поворотного механизма;
25 — задний опорный элемент шкива ротора;
26 — втулка опорного элемента;
27 — контактные кольца;
28 — держатель щеточного узла;
29 — контакты обмотки статорного механизма;
30 — дополнительный диодный элемент;
31 — общий контакт D.

Генераторная конструкция 9402.3701
Карбюраторные силовые агрегаты комплектуются приборами модели 37.3701, а форсунки — 9402.3701. По конструкции эти узлы аналогичны, это синхронные двигатели переменного тока. Они оснащены встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодных элементах. И регулятор напряжения в них электронный.
На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и щеткодержатели. В таких устройствах напряжение с контакта 30 подавалось на контакт В.В более поздних версиях этот параметр применяется к выходу C, так как B отсутствует.
Как проверить правильность?
Перед диагностикой проблем с инжекторными и карбюраторными автомобилями Вам необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем, нажимая на педаль газа, необходимо увеличить число оборотов коленчатого вала до 3 тыс./мин.
Для создания имитации вождения в обычном режиме выполняется включение:
дальнего света фар;
системы обогрева заднего стекла;
печи.
Диагностика мультиметром:
С помощью тестера измеряется значение напряжения на клеммах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольта у модели 9402.3701 и 13,6 вольта у 37.3701. Если при диагностике без снятия напряжения на клеммах аккумулятора полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве или коротком замыкании обмоток прибора. Также могут выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема кроется в окислении контактных элементов обмотки возбуждения.
Чтобы убедиться, что механизм регулирования работает, отключаются все потребители энергии. Горит только оптика дальнего света, после чего процедура измерения напряжения повторяется. Этот параметр должен быть в пределах от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученное значение будет от 13,6 до 14,6 В.
Если элемент регулятора на модели 9402.3701 снят, то его можно проверить, подключив к щеточному механизму источник света.В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 Вт и 12 вольт. Источник питания подключается к контактам D+ и земле устройства. постоянный ток. Диагностика производится сначала включением напряжения на 12 вольт, а затем на 15-16 В.
В первом случае источник света должен работать, а во втором — нет. Если он срабатывает при подаче 12 и 15 вольт, то поломку нужно искать в регулирующем устройстве. При отсутствии возгорания следует проверить причину на наличие разомкнутого или нарушенного контакта между щеточными элементами и выводами устройства.Меняется сам регулятор для восстановления работоспособности генератора. Для проверки прибора 37.3701 лампочка подключается к контактам В и С, это плюс, а так же масса.
Клапаны выпрямителя проверяются путем отсоединения кабелей от аккумуляторной батареи, блока генератора и контакта регулятора. Положительный провод от аккумулятора подключается через источник света к выводу В+ генераторной установки 9402.3701. Если это модель 37.3701, то ее нужно подключить к выводу 30.Минусовой контакт заземлен, он соединен с корпусом. Если в результате предпринятых действий источник света заработал, то проблема в коротком замыкании (в обоих блоках).
Диагностика аналогичной проблемы на плюсовых клапанах осуществляется подключением плюсового контакта аккумулятора к выводу В+ (для модели 37.3701 — клемма 30). Подключение осуществляется через источник света. Минусовой контакт идет на вывод фазной обмотки статорного механизма (можно подключить к любому).О неработоспособности одного или нескольких положительных клапанов будет свидетельствовать включение лампочки.
Процедура диагностики короткого замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении плюсовой клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. Лампочка должна располагаться на электрической цепи, а минусовая клемма выходит на корпус генераторной установки. Если загорелся осветительный прибор, это свидетельствует о повреждении отрицательных клапанов или перемыкании статорного механизма с корпусом автомобильного электрогенератора.
Для предотвращения короткого замыкания обмотки с машины демонтируется узел, после чего отсоединяются элементы от регулятора и выпрямительного блока. С помощью источника света или омметра проверяют детали на наличие короткого замыкания. Клапаны генераторного устройства можно диагностировать тестером; это не требует подключения батареи или лампочки.
Для проверки дополнительных диодных элементов плюсовая клемма аккумулятора подключается к выводу D через источник света.В модели 37.3701 подключение необходимо производить с клеммой 61. Минусовая клемма идет на вывод одной из фазных обмоток статорного устройства; винт можно использовать для фиксации узла выпрямителя. Если источник света загорается, это свидетельствует о повреждении диодных элементов.
Для определения обрыва клапанов необходимо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате нагрузки. Но такая проблема может быть из-за повреждения или короткого замыкания обмоток генераторного блока.
Для диагностики каждого диодного элемента понадобится тестер или контрольная лампочка. Для этого придется демонтировать выпрямительный узел. В случае поломки этого устройства его необходимо заменить в сборе. Возможна замена отдельных клапанов, но для основных элементов необходима перепрессовка в держателе. Выполнение данной операции требует от автовладельца осторожности и навыков.
Обмотки статорного или роторного механизма можно диагностировать только с помощью дефектоскопа или электронного осциллографа, проверка заключается в контроле кривых напряжения.
На канале «Авто-блогер» подробно описана процедура осмотра генераторной установки автомобиля.
Возможные неисправности
Если узел не работает или работает некорректно, необходимо найти причину проблемы:
При включении зажигания на приборной панели индикатор не горит. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может быть в поврежденной проводке. Необходимо проверить электрические цепи и предохранительное устройство.Прозвонка проводки осуществляется с помощью тестера.
Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумулятор разряжается, все остальные приборы управления работают нормально. Возможная проблема — короткое замыкание диодных элементов на мосту или плохой контакт на обмотке возбуждения. Причиной проблемы может быть неработоспособность реле, выход из строя щеточного механизма или повреждение проводки от генератора до приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается при работающем двигателе, аккумулятор можно зарядить. Необходимо выполнить диагностику регулирующего устройства, проблема может заключаться в нем.
Когда двигатель автомобиля работает, индикатор аккумулятора слишком яркий или только на 50%. Необходимо провести диагностику приводного ремня, проблема может заключаться в его износе или ослаблении. Для устранения проблемы ремень необходимо подтянуть или заменить. Причиной может быть короткое замыкание обмотки статорного устройства на массу или повреждение электроцепи.Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
Из-под капота доносится свист. Шум может появиться во время запуска силового агрегата и исчезнуть через несколько минут или быть слышен постоянно. Проблема в износе. приводной ремень. Товар подлежит замене.
Громкий гудящий шум может указывать на износ подшипников генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на землю или замыканием одного из диодов.
Ночью при включенной оптике видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Регулятор напряжения нужно проверить.
Канал «Тора 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.
Как отремонтировать самому?
Процедура восстановления состоит из нескольких этапов:
Сначала необходимо демонтировать блок.
Затем разбирается, на этом этапе требуется ремонт узла.
После этого производится сборка.
На финальном этапе узел должен быть установлен и подключен.
Необходимые инструменты
Перед выполнением задания необходимо подготовить:
тиски;
съемный инструмент для подшипниковых устройств;
набор ключей;
Набор отверток.
Демонтаж генератора
Процедура демонтажа следующая:
Кабели от генераторной установки отсоединены.Обычно они выполнены в красной изоляции и включают 2 группы проводников. Один из них состоит из двух тросов и крепится гайкой к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает один кабель и подключается к клемме генерирующего устройства посредством контактного элемента. Он также расположен на задней стенке узла.
Для демонтажа блока генератора от силового агрегата необходимо открутить две гайки, а также винт. Сначала откручивается крепежный элемент, закрепленный на планке натяжителя приводной ленты сверху агрегата.Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к моторному блоку станка, этот элемент демонтируется. На заключительном этапе с винта крепления кронштейна к ДВС откручивается гайка.
Крепежная часть расположена в нижней части силового агрегата, непосредственно под генераторной установкой. После демонтажа гайки необходимо снять приводной ремень с вала.
Винт, фиксирующий сборку, необходимо отжать влево, чтобы он вышел из кронштейна.Элемент запрессован до упора в кузов автомобиля или в грязезащитный экран агрегата.
Затем откручиваются два винта, расположенные сбоку правого колеса. Они крепят пылезащитный кожух генераторной установки к кузову автомобиля.
Если болт упирается в элементы корпуса машины, следует приложить небольшое усилие к двигателю. При этом часть крепления снимается.
Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о порядке демонтажа установки с двигателя Девятки.
Разборка и ремонт
После снятия узла производится демонтаж всех деталей и приведение генератора ВАЗ 2109 в рабочее состояние:
Ключом на 19 ослабляется и откручивается гайка на шкиве ротора. Используется для фиксации рабочего колеса. Для выполнения этой задачи генератор в сборе необходимо зажать в тисках. С помощью отвертки крыльчатка удерживается от вращения. С помощью гаечного ключа гайка откручивается против часовой стрелки.
Крыльчатка устройства фиксируется штифтом.После демонтажа со шкива этот элемент необходимо снять и отложить в сторону, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовывать расположение компонентов.
Затем блок генератора переворачивается задней крышкой вверх дном. Ключом на 8 откручиваются четыре гайки.
Сняты шпильки и разобрана передняя часть корпуса прибора. Здесь же расположен передний несущий элемент, он фиксируется с помощью пластин. Чтобы их демонтировать, открутите гайки, крепящие элементы.
С помощью специального съемника подшипниковое устройство снимается с места посадки. При отсутствии инструмента можно использовать молоток и оправку соответствующего размера. Допускается использование деревянной доски.
Распорная втулка демонтируется со шкива роторного механизма.
Этот узел снимается с задней крышки генераторной установки.
Выводы обмотки статора отсоединены от выпрямителя. Для этого откручиваем гайки, которые их фиксируют.После демонтажа креплений откручиваются болты. Они делают собственные выводы.
Болты представляют собой изолирующие прокладки. Необходимо демонтировать обмотку статора с корпуса агрегата.
Следующим шагом будет снятие диодного моста, для этого необходимо выполнить следующие действия:
Ключом откручивается гайка, фиксирующая контакт под номером 30.
Рядом с этим выводом находится блок с затыкать. Этот пункт необходимо удалить. Но заранее следует прижать крепление с помощью небольшой плоской отвертки.
Защелка открывается изнутри. Затем блок с проводами вдавливается внутрь. Заглушка должна оставаться на крышке. С него демонтируется диодный мост.
На следующем этапе потребуются тиски. Роторный механизм должен быть зажат в оборудовании таким образом, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось сверху.
С помощью съемника деталь демонтируется. Для этого положите инструмент сверху узла и снимите опорный элемент со шкива.
После разборки элементов генераторной установки производится замена вышедших из строя компонентов:
Для замены подшипниковых деталей необходимо проверять маркировку элементов.Подобные запчасти покупаются в автомагазине. Даже если подшипники визуально целы, их рекомендуется менять. Детали не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно ориентируйтесь на маркировку.
То же самое касается диодного моста. Маркировка переписывается с детали, только после этого покупается запчасть. Если это устройство имеет видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Крепится к корпусу генераторной установки четырьмя гайками.Диодный мост расположен сзади, с внутренней стороны.
Произведена визуальная диагностика передней крышки генераторной установки. При наличии трещин или других повреждений кожух необходимо заменить. При проведении визуальной диагностики важно обратить внимание на крепеж.
Измеряется диаметр посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. Если гнездо для их установки больше 4,2 см в диаметре, то крышку необходимо заменить.
Затем производится визуальный осмотр задней части агрегата.При наличии на нем повреждений в виде трещин производится замена. Износ или поломка посадочного места под несущий элемент не допускается. При таком повреждении крышка заменяется.
Проводится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, возникших в результате прикосновения к анкеру. При обнаружении износа заменяют подшипниковые элементы или крышку генераторной установки.
Проверяется обмотка демонтированного роторного механизма, задание выполняется следующим образом:
Необходимо произвести визуальный осмотр контактных колец.Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, потертостях, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно не менять, если повреждение незначительное. Но потом их придется шлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
Если повреждения на элементах не удалось убрать наждачной бумагой, то можно попробовать отшлифовать их на токарном станке. При использовании оборудования необходимо снять минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
С помощью тестера проверяют значение сопротивления обмотки роторного механизма.Для этого устройство должно быть подключено к токосъемным кольцам. Если диагностика показывает, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для устранения проблемы потребуется замена поворотного механизма.
С помощью контрольной лампы производится диагностика отсутствия короткого замыкания в обмотке якорного устройства на кузов. Для этого нужно активировать источник света, подключив его к аккумулятору. Один контакт соединен с корпусом анкерного устройства, а другой по очереди с каждым кольцом.Световой индикатор не должен загораться при работающем роторе. Если он активируется, это свидетельствует о коротком замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.
Вячеслав Ляхов подробно рассказал о диагностике, а также ремонте узла в автомобиле ВАЗ 2109.
Генератор в сборе
Если вам удалось разобрать и отремонтировать агрегат, то после выполнения работ вам необходимо будет собрать его обратно:
Заднее подшипниковое устройство устанавливается в месте посадки, на вал.Для выполнения задания используется деревянная доска и молоток. Подшипник тщательно забивают, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить его несколько раз.
Если диодный мост был демонтирован, его необходимо установить на место. Устройство расположено в задней крышке корпуса.
Затем на анкерное устройство устанавливается защитный кожух так, чтобы несущий элемент полностью установился в посадочной площадке. Для упрощения действия допускается использование молотка. При легких ударах по крышке забивается подшипник, его надо надеть на шкив.Заменяется такая же деталь, установленная на передней крышке, фиксация осуществляется с помощью пластин.
Затем генераторное устройство демонтируется из тисков. Перед установкой передней крышки на узел на шкив устанавливается распорное кольцо. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
Крышка устанавливается спереди, гайки шпилек затягиваются крест-накрест. Это обеспечит более равномерную затяжку креплений.
Шпилька устанавливается в углубление на валу анкерного устройства. Затем устанавливается крыльчатка, элемент зажимается гайкой.
На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Осталось установить регулятор напряжения со щетками в месте посадки.
Евгений Брагин описал процедуру сборки блока «девятки» с обозначением всех нюансов этого процесса.
Установка и подключение
Установка блока генератора осуществляется в обратном порядке; при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регулирующему устройству:
Крепежная скоба прикручивается к установке.Используется гаечный ключ.
Затем кронштейн с генераторной установкой прикручивается к месту посадки. При выполнении этой задачи необязательно затягивать гайку до упора.
С помощью саморезов крепится защита блока от пыли.
Приводной ремень устанавливается на шкив генераторной установки.
Устанавливается натяжная планка.
Приводной ремень натягивается. При выполнении этой задачи важно, чтобы прогиб изделия был примерно 1-1.5 сантиметров. При натяжке ремня необходимо затянуть гайку на планке натяжителя. Затем данный элемент зажимают на кронштейне до упора.
После завершения установки необходимо подключить клеммные колодки к генераторной установке. При выполнении задачи следите за тем, чтобы зажимы были отсоединены от аккумуляторной батареи. Всего к устройству должно быть подключено три провода. Парные кабели крепятся гайками к шпильке, расположенной на задней крышке. И разъем-папа должен быть установлен в разъем-розетку.
Затем на аккумулятор монтируются клеммные зажимы, запускается силовой агрегат. Генераторная установка подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.
Чтобы быть уверенным в работоспособности блока, необходимо провести диагностику напряжения, вырабатываемого блоком, с помощью вольтметра.

Схема подключения генераторной установки
Техника безопасности труда
Нюансы, которые необходимо учитывать при ремонте генератора ВАЗ 2109:
Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при работающем двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на открытом воздухе.Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить хорошую вентиляцию.
Перед выполнением задания необходимо застегнуть рукава, если работа выполняется в рубашке. Все свисающие концы одежды должны быть сняты во избежание их падения на работающий шкив.
Для проведения ремонта используется специализированный инструмент.
Нельзя допускать падения генератора после того, как он был снят во время транспортировки к машине. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
Ремонт необходимо производить только исправным, чистым и обезжиренным инструментом.
Если гайки заржавели и их трудно открутить, перед выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или WD-40. Демонтаж производится с предварительной простукиванием легкими ударами молотка.
Осмотр автомобиля осуществляется с помощью лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика проводится в кювете, потребуется источник света на 12 В. Важно, чтобы лампочка была оснащена защитной сеткой.
Стоимость ремонта
Ориентировочная стоимость запасных частей указана в таблице.
1. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).
2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Отметьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.
3. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.
4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.
5. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Снимите шпонку с вала якоря.
6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.
7. Отверните винт и снимите конденсатор с генератора.
8. Отсоедините разъем с проводом от щеткодержателя на генераторе.
9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.
10. Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения.
11. Отверните четыре гайки крепления …
12…. и снимите четыре стяжных болта.
13. С помощью съемника снимите крышку генератора со стороны привода с вала якоря.
14. Снимите распорку с вала якоря.
15. Выньте якорь генератора из крышки генератора из коллектора.
16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от блока выпрямителя.
17. Выверните три болта крепления блока выпрямителя и выводы статора с изолирующими прокладками.
18. Снимите статор генератора с крышки генератора.
19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».
20. С помощью отвертки нажмите на выступ штекера внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластиковый разъем остается на крышке генератора.
21. Снимите блок выпрямителя с крышки генератора.
22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отвернуть четыре гайки крепления, вывернуть болты…
23. … и снимите внутреннюю и наружную шайбы подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие должно прилагаться только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.
24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник с вала якоря с помощью съемника. Напрессовать новый подшипник на вал якоря до упора, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
25. Осмотрите контактные кольца. При наличии на них потертостей, отметин, царапин, следов износа от щеток и т. п. кольца необходимо отшлифовать. Если повреждения колец не удается удалить наждачной бумагой, обточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем отшлифуйте.
26. Проверить сопротивление обмотки ротора генератора омметром (тестером), подключив омметр к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, то в обмотках произошел обрыв и требуется замена ротора.
27. Проверить контрольной лампой, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подсоедините один из проводов к корпусу ротора, а второй — по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: ротор подлежит замене.
28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов соприкосновения якоря со статором.При наличии износа необходимо заменить подшипники или крышки генератора.
29. Проверьте наличие обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Поочередно подключите контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, значит в обмотке статора произошел обрыв. Замените статор или обмотку.
30.Проверить, нет ли короткого замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подключите лампу к клемме обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, произошло короткое замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. При наличии трещин, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.Измерьте диаметр гнезда подшипника в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие подшипника деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора.
32. Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников возникает люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, подшипники генератора подлежат замене. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами вытекания смазки.
33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.При наличии повреждений или износе посадочного кольца подшипника замените крышку генератора.
34. Проверить регулятор напряжения. Подключить контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подать напряжение 12 В: «+» на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.
35. Увеличить напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при 12 В, замените регулятор напряжения щеткодержателем.
36. Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе и их выступ. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения на щеткодержатель. При обнаружении сколов или трещин на щетках замените регулятор напряжения.
37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к клеммам конденсатора. Перед подключением устройство показывает бесконечность.В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова возвращается к бесконечности. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор генератора необходимо заменить.
Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе не снимая генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Порядок проверки выпрямительного блока генератора одинаков. Для наглядности на снятом генераторе показаны тестовые схемы блока выпрямителя.Для проверки выпрямительного блока на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провода от аккумулятора и генератора, а также снимите колодку с проводом с выхода регулятора напряжения.
1 — положительные диоды;
2 — минусовые диоды;.
3 — дополнительные диоды.
38. Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумулятора. Для проверки короткого замыкания в положительном и отрицательном диодах подключите «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит в диодах короткое замыкание и блок выпрямителя необходимо заменить.
39. Для проверки плюсовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из болты крепления блока выпрямителя. Если лампа горит, значит, в плюсовых диодах короткое замыкание: необходимо заменить выпрямительный блок.
40. Для проверки минусовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит, в минусовых диодах короткое замыкание — необходимо заменить выпрямительный блок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горящая лампа при проверке минусовых диодов также может указывать на короткое замыкание в обмотке статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание диодов.
41. Для проверки дополнительных диодов подключите провод «+» от аккумулятора через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из выпрямителей. болты крепления блока.Если лампа загорается, то в дополнительных диодах короткое замыкание. Блок выпрямителя необходимо заменить.
42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Установить пружинную шайбу шкива генератора выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н·м (3,9-9,0 кгс·м).
Генератор демонтирован для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.
Проверка генератора на автомобиле
Включить зажигание (без запуска двигателя). Затем вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.
Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.
Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или залипли щетки.
Чтобы убедиться в работоспособности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).
При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую, при исправном регуляторе, напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.
1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.
2. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.
3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.
4. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.
Снимите шпонку с вала якоря.
Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего размера, чтобы не заклинило шкив.
Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления
5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.
6. Отверните винт и снимите конденсатор.
Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенного тона.Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37.3701, который широко используется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Процедура замены подшипника генератора
— Снимите генератор с двигателя автомобиля
— снять регулятор напряжения
Для этого отверните отверткой два винта его крепления, отсоедините наконечник провода, идущего от диодного моста, и выньте регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701
— Снять шкив привода генератора
Откручиваем гайку его крепления, стопоря от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Снять болты крепления генератора
Для этого ключом на 10 мм отверните гайки их крепления и выньте болты из корпуса.
— Снимите переднюю крышку с передним подшипником
Просто сбиваем молотком с вала якоря.Перед снятием отмечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снять переднюю крышку генератора с передним подшипником
— снять крышки передних подшипников
Ключом на 8 мм отверните четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимите его и заднюю крышку с помощью винтов.

Снятие крышек передних подшипников
— Замените передний подшипник новым.
Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону.Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Прижимное усилие должно быть на внешнем кольце подшипника. Установите на место крышки передних подшипников.
запрессовать передний подшипник в крышку генератора
— заменить задний подшипник
Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это делать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.
снятие вала ротора с задним подшипником с задней крышки генератора
Подшипник с вала снимаем при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).
снятие заднего подшипника генератора с валом ротора
Новый подшипник напрессовываем на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Прижимное усилие должно быть на внутреннем кольце подшипника.

Итак, мне нужно было как-то разобрать стандартный генератор восьмерки, опыта не было, но решил учиться и делать работу заодно.Первым делом нужно подготовить инструмент, основной из которых молоток, затем молоток, ну и собственно себя. Все давно созданные российские агрегаты обычно очень трудно разбираются — потребуется много терпения, желательно разбирать в теплом помещении. Давайте начнем. Сначала следует снять шкив, который состоит из нескольких частей, и выбить шпонку, шпонка должна идти легко, если с трудом, то вы что-то делаете не так или прилагаете усилие не в том месте.Далее снимаем крышки — в обеих крышках есть подшипник, тут надо стучать, если стучать, то с осторожностью, если конечно не хотим менять, ну или можно повредить крышку, она хрупкая .

Внутри генератора находится ротор, создающий магнитное поле и вращающийся, имеет пару токосъемных колец, которые, в свою очередь, соединены в одно целое – это электронный регулятор напряжения, назначение которого поддерживать определенное возбуждение так, что около 14-14.Напряжение 2 вольта получается от статора на борту в сеть и в частности для зарядки аккумулятора. Если напряжение будет выше, например, 15-16 вольт, то батарея закипит, будет выделяться много газов, и ничем хорошим это не закончится как для батареи, так и для сети в целом, и для самой сети. генератор в целом.
Если напряжение ниже, например, 12-13 вольт, то будет недозаряд, а при частых пусках и малой продолжительности работы аккумулятор будет хронически недозаряжен, а это приведет к падению напряжения ниже нормы и в один прекрасный момент аккумулятора не хватит прокрутить стартер и ты останешься в дороге.
В генераторе тоже есть подкова — так его прозвали визуально заядлые автолюбители из-за внешнего вида. По сути, это пластина, на которой закреплены диоды для выпрямления переменного тока в постоянный и дополнительная группа диодов, работающих в цепи возбуждения.
Также на корпус генератора часто устанавливают конденсатор прямоугольной формы — назначение которого — частично подавить помехи, возникающие в цепи, чтобы в приемнике было меньше фона от работающего генератора.
Автомобильный генератор
В также имеет колодку для подключения проводов от цепи возбуждения.
При установке генератора нужно хорошо натянуть ремень генератора, так как при плохом натяжении он будет плохо работать и скорее всего ремень будет издавать характерный свист и вой. Относительно электрических соединений — смотрите здесь. Вот такая простая инструкция, всем успехов!

Это должен знать каждый автовладелец:
Сборник схем предохранителей и реле для различных моделей автомобилей BMW — 3, 4, 5, 6 и 7 серии.Некоторые обозначения на английском языке i…
Как заменить блок предохранителей ВАЗ-2109?
Некоторые автомобилисты называют блок предохранителей «черным ящиком» из-за характерной конструкции. Но, несмотря на такое название, эта деталь может легко сломаться. Чаще всего такую травму преследуют отечественные автомобили типа «ВАЗ-2109». Обзоры и полную информацию по замене блока предохранителей вы узнаете прямо сейчас.
Где он находится в «девятке»?
Эта деталь находится с левой стороны чуть ниже рулевого колеса.Блок предохранителей («ВАЗ-2109») выполняет функцию защиты электрической части машины от внезапных механических повреждений.
Когда эта запчасть может сгореть?
Такое бывает довольно часто у владельцев отечественных ВАЗ. И основные причины в том, что монтажный блок не способен выдержать дополнительную нагрузку в виде одновременно включаемых фар и магнитолы. Даже такое незначительное на первый взгляд состояние может спровоцировать сильный перегрев системы, тем самым вызвав разрыв всей электрической цепи.Поэтому, если на вашей машине вдруг перестанет работать электрика, то проблема кроется в предохранителях.
Как произвести замену?
Если блок предохранителей ВАЗ-2109 имеет свойство часто ломаться, соответственно каждый водитель должен знать, как его ремонтировать и заменять. С последним моментом мы сейчас разберемся. Итак, чтобы заменить блок предохранителей («ВАЗ-2109»), нужно подготовить всего два инструмента: плоскую и крестовую отвертки.
После подготовки инструментов можно смело приступать к работе.Сначала нужно отсоединить клемму аккумулятора (минус), затем снять крышку монтажного блока. Для того, чтобы это сделать, нужно повернуть на 90 градусов 3 замка или просто открутить болты крепления крышки на «ВАЗ-2109». Технические характеристики этого элемента очень уязвимы к механическим повреждениям, поэтому делать все нужно очень аккуратно, чтобы не сломать специальные фиксаторы. Если они деформированы, то вам не избежать покупки нового чехла.
После этого этапа переходим к самому блоку предохранителей.Чтобы его снять, нужно открутить болты, крепящие эту деталь к передней панели. Далее нужно аккуратно сдвинуть блок предохранителей «ВАЗ-2109» со шпилек кронштейна. Но на этом процесс демонтажа не заканчивается. У «девятки» есть еще и дополнительное реле с предохранителями, которое тоже находится возле руля, только с правой стороны. Для того, чтобы его снять, нужно взять ключ на 8 и крестовую отвертку. Затем необходимо демонтировать напольное покрытие, отсоединив провода от электронного блока управления.Ключом откручиваем все крепления и затем снимаем дополнительное реле. И только после этого можно снять основной блок предохранителей. Все, на этом этапе процесс снятия детали завершен. Установите новый блок в обратном порядке.
И напоследок хотелось бы отметить очень важный момент: при снятии креплений желательно маркировать все болты и гайки, чтобы не тратить время на их поиски.
Устройство бензобака ВАЗ 2109.Как снять топливный бак с автомобиля. Применение новых материалов
Замена бензобака на ВАЗ 2109 выполняется при его поломке. Или если в месте соединения появится течь топлива (в этом случае его можно попробовать запаять).
Возникновение течи в результате разрушения стенок бака лечится его заменой. При засорении топливопровода на ВАЗ 2109 снятие бензобака и его чистка решают эту проблему, а сетку электробензонасоса следует заменить.
Каждый владелец машины может произвести замену самостоятельно, если это необходимо.
Не пытайтесь поддаться рекламе, предлагающей купить Супер — присадку, которая при заливке в бак приводит к полному рассасыванию грязи. Следует знать, что этот способ хорош только в профилактических целях, например, каждые 10 000 км пробега заливаешь подобное средство, тогда оно действительно помогает удалить отложения и отложения и не только из бензобака, но и очищает весь топливный бак. линии без ущерба для вашего автомобиля.
В случае (а такие случаи нередки среди автовладельцев), когда бензобак на ВАЗ 2109 ранее никогда не чистился, использование присадки только усложнит проблему.
Что такое бензобак и для чего он нужен
Объем бака современного автомобиля, позволяет водителю проехать без дозаправки более пятисот километров.
Пришло время разобраться, что представляет собой столь необходимый и важный юнит. топливная система:
Топливный бак представляет собой специальную емкость для безопасного хранения топлива, предотвращающую утечку топлива и потери из-за испарения
Устанавливается в наиболее безопасном месте автомобиля
Бензобак ВАЗ 2109 находится под задним сиденьем, так как эта зона меньше всего подвержена деформации при ударе
Крепится к бензобаку с помощью ленточных хомутов
Чтобы обеспечить ему дополнительную защиту от повреждений, снизу можно защитить металлическим листом
Во избежание нагрева топлива от деталей выхлопной системы имеет теплоизоляционные прокладки
Материал бака
При изготовлении резервуаров используются три основных материала: пластик (полиэтилен, самый современный материал), алюминий и сталь:
Пластмасса, как наиболее современная, часто используется в производстве бензобаков для легковых автомобилей
Пластик удобен тем, что позволяет более полно использовать все пространство установки, сделать емкость практически любой формы и размера, получить топливо наибольшей емкости, что самое главное
Основным преимуществом пластика является его устойчивость к коррозии.
Однако пластик проницаем для углеводородов на молекулярном уровне, поэтому во избежание микропротечек стенки делают многослойными, а внутреннюю поверхность дополнительно покрывают фтором.
Резервуары металлические изготавливаются путем сварки штампованных стальных листов
Преимущественно для дизельного топлива, реже для бензина, применяется алюминий
Как топливо поступает в бак и выходит из него
Для заполнения бака (просто заправиться) специальная заливная горловина:
Она единственная его часть, которая видна снаружи машины.
Заливная горловина расположена справа или слева над задним крылом автомобилей
Сторона локации здесь не имеет принципиального значения.
Для некоторых водителей с рассеянностью горловину лучше располагать со стороны водительской двери, это минимизирует риск, оставив АЗС забыть вынуть топливный пистолет из бака
Горловина соединяется с баком трубопроводом
Секция обеспечивает производительность до 50 литров в минуту
Горловина закрывается резьбовой крышкой, снаружи скрыта люком, который можно открыть из салона с помощью электро- или механического привода или вручную при отсутствии замка на люке
Топливо поступает в систему питания через топливозаборник, который соединен с отводящей топливной магистралью, излишки топлива стекают обратно через топливосливную магистраль
Топливозаборник защищен сеткой, которая предназначена для грубой очистки топлива от грязи
Внутри топливного бака машины с бензиновым двигателем размещен (фото ниже), создающий давление топлива в системе
Количество топлива в баке контролирует указатель уровня топлива, который объединен с насосом в единое устройство
Датчик состоит из потенциометра и поплавка
При изменении уровня топлива поплавок поднимается или опускается, тем самым вызывая изменение (в большую или меньшую сторону) сопротивления потенциометра
При этом изменяется напряжение в цепи, стрелка на панели приборов меняет свое положение
Если топливный бак имеет сложную конструкцию или большой объем, в него можно установить два датчика, которые работают параллельно
Назначение вентиляционной системы и устройства
Для нормального (без перебоев) снабжения двигателя топливом важно постоянно поддерживать нормальное атмосферное давление в баке.
Для этого есть система вентиляции:
Система нейтрализует вакуум, возникающий при расходе топлива (с помощью установленного вентиляционного клапана)
Удаляет лишний воздух, попадающий внутрь во время заправки
Кроме того, не позволяет подняться давлению внутри бака, что происходит при расширении (испарении) топлива из-за нагрева
Разрежение в баке (или избыточное давление) может привести к печальным последствиям:
Уменьшение объема топливного бака
Отключение подачи топлива
Есть вероятность повреждения топливозаборника и даже топливного насоса
При слишком сильном повышении давления баллон может лопнуть (разорваться)
Современные машины оснащены системой вентиляции закрытого типа
То есть бак не имеет прямого контакта с атмосферой.
Специальный вентиляционный клапан борется с возникающим вакуумом
По сути он обычный обратный клапан, который открывается при достижении вакуумом определенного значения
После открытия клапана внутреннее давление в баке выравнивается до атмосферного
Пары топлива в процессе заправки удаляются с помощью системы улавливания через специальную вентиляционную трубу, после чего попадают в паросборник (адсорбер), где конденсируются
При полном заполнении адсорбера срабатывает система продувки и топливо выбрасывается во впускной коллектор
Таким же образом сбрасывается избыточное давление, возникающее при нагреве.
Дополнительно система вентиляции оборудована гравитационным клапаном, предотвращающим проливание топлива в случае внезапного опрокидывания автомобиля
Снятие бензобака
Для снятия бензобака на ВАЗ 21093 подготовьте инструменты (стандартный набор) и затем выполните следующие действия:
Обесточить проводку, сняв клеммы аккумулятора
Откиньте нижнюю часть подушки заднего сиденья и откиньте шумоизоляцию (вырезанная часть)
Откручиваем винты крепления крышки люка
Снимите крышку вместе с резиновой прокладкой
Отсоединить колодку с проводкой от
Откручиваем гайку крепления помпы, под которой мотается проводка «массы»
Снимаем проводку со шпильки
Затем ключом «на 17» открутить штуцер трубки подачи топлива
И отвести ее в сторону
Таким же образом открутите штуцер сливной трубы
Все последующие операции выполняются под днищем машины.
Сначала нужно снять патрубок, идущий от заливной горловины
Для этого ослабьте затяжку хомута крепления патрубка и затем стяните его с горловины
Аналогично снимается воздухоотводчик и патрубок сепаратора со штуцеров
Ослабляются хомуты и снимаются трубки топливопровода
Отвинтить гайки крепления хомута
Держите его рукой, чтобы не упасть
Теперь можно снять топливный бак, здесь помощник пригодится
Отодвиньте фиксирующие его хомуты в сторону, чтобы они не мешали, и с помощником снимите бак с автомобиля
При снятом баке обязательно слить из него остатки бензина, открутить крепления и снять насос с датчиком топлива
Снимаем прокладку датчика, при необходимости заменяем на новую
Осматриваем бензобак по линиям стыка нижней и верхней частей
Если вы обнаружите утечку, тщательно промойте и высушите
Потом можно запаять течь своими руками мягким припоем.
Внимание: Паять разрешается только для тщательно промытого (изнутри) и просушенного бензобака, чтобы он не содержал паров топлива, иначе пары при пайке могут воспламениться и бак взорвется. Для стирки используйте моющие средства типа «Лобомид», МЛ или МС.
Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, обработайте паром и промойте бензобак горячей водой. Тщательно высушите внутреннюю часть бензобака
Цена вопроса, при неаккуратной очистке бака перед пайкой, ваша жизнь!
Итак:
При необходимости подклеить оторванные прокладки на бензобаке
Подключаем омметр к выводам датчика уровня топлива и проверяем его сопротивление при трех основных положениях поплавка
В положении «пустой бензобак» (крайнее нижнее) сопротивление в пределах 315-345 Ом В среднем положении (пол бензобака) -108-128 Ом
А в положении «полный бензобак» (самое верхнее) допускается — не более 7 Ом
При отклонении сопротивления датчика от указанного необходимо заменить датчик топлива
После промывки бензобака от грязи также промываем загрязненный фильтр
Встряхнуть поплавок
При наличии бензина внутри рекомендуется заменить поплавок, нарушена его герметичность
Для замены хомутов крепления бензобака снимите их с кронштейнов кузова и установите новые
Перед установкой бензобака необходимо снять проводку датчика топлива внутри кузова
Чтобы вам было проще выполнять описанные выше процедуры, мы представляем фотографии с условными обозначениями:
Бензобак ВАЗ 2109 (вид спереди снизу).»1″ — сам топливный бак, «2» — сливной топливопровод, «3» — топливопровод
Бензобак ваз 2109, (вид сзади снизу). «1» — шланг выпуска воздуха, «2» — патрубок сепаратора, «3» — заливная горловина
Надеемся, что наша инструкция будет для вас полезной, вы убедились, что ничего сложного в этом деле не было, кроме того, чтобы не ошибиться, посмотрите видео.
При возникновении подобных неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и др., следует обратить внимание на чистоту топливопроводов и чистоту топливного бака автомобиля. Наличие в них засоров и примесей часто приводит к карбюратору и далее к двигателю, с последующим возникновением вышеперечисленных последствий.

Подготовительные работы
Работы по очистке следует проводить в хорошо освещенном помещении или на открытом воздухе. Заранее стоит обзавестись фонариком, ведь вам придется заглянуть внутрь топливного бака, чтобы убедиться, что он чистый.
— Перед очисткой слейте топливо из бака.
Топливный бак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет сливного отверстия, поэтому сливать топливо из него можно только через шланг, либо после снятия бака с автомобиля.
— Поднять заднее сиденье в машине.
Под ним в кузове имеется люк для доступа к топливозаборнику топливного бака. Снимаем его, открутив крепящие его винты.
— Снимите топливные шланги (магистральный и обратный).
Для этого ослабляем их хомуты и снимаем с штуцеров на топливозаборнике. Следует отметить, что их посадка на арматуру очень плотная. Поэтому при его снятии лучше всего помогать себе рожковым ключом на 10 мм.
— Отсоединить колодку проводки датчика уровня топлива от топливозаборника.
— Снять топливозаборник.
Ключом на 7 откручиваем шесть гаек крепления и вынимаем из топливного бака.
Перед нами отверстие для доступа во внутреннюю полость топливного бака автомобиля. Приступаем к чистке.
Очистка топливного бака автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Берем кусок тряпки, надеваем на него кусок стальной проволоки и протираем получившимся устройством внутренние поверхности топливного бака.
Большая часть наносов скапливается на его дне. Часто можно увидеть красноватые мутные отложения – следствие применения некачественного бензина с присадками.
— Заполните бак бутылкой с ацетоном (0,5–1,0 литра).
Мы ждем некоторое время. Можно даже покачать машину из стороны в сторону — взболтайте ацетон и дайте ему проникнуть во все углы и размягчить грязь.
Снова протираем бак тряпкой.
— Залейте в бак пол-литра — литр бензина.
Еще раз протрите тряпкой. Проверяем полученный результат. При необходимости повторите операцию.
Собираем все в обратном порядке.
Примечания и дополнения
— Не ограничивайтесь очисткой только топливного бака. Также следует прочистить топливопроводы, сетчатые фильтры в карбюраторе и топливозаборнике, заменить фильтр тонкой очистки топлива.
При обнаружении утечки топлива из бензобака рекомендуется заменить бензобак. Если часто засоряется сетка бензонасоса, следует снять и промыть бензобак.
При обнаружении течи по линии стыка верхней и нижней частей бензобака можно пропаять эти места (рекомендуется делать это в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и высушите бензобак. Затем запаяйте течь мягким припоем.
ВНИМАНИЕ
Паять можно только тщательно промытый и высушенный бензобак, не содержащий паров бензина, иначе пары могут воспламениться при пайке.
Для промывки бензобака используйте моющие средства Lobomid, MS или ML.
Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бензобак струей горячей воды. Тщательно высушите бензобак. Перед снятием бензобака с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
1. Сложите подушку заднего сиденья и отвинтите вырезанную часть шумоизоляции.
2. Выверните два винта крепления лючка топливного бака.
3. Снимите крышку люка топливного бака с резиновой прокладкой.
4. Отсоединить колодку с проводами от датчика уровня топлива.
5. Отвернуть гайку крепления датчика уровня топлива, под которой закреплен провод массы.
6. Снимите трос со шпильки. Остальные операции проводятся под днищем автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
7. Ослабьте хомут шланга заливной горловины.
8. Отсоедините шланг от заливной горловины топливного бака.
9. Ослабьте хомут и отсоедините шланг выпуска воздуха от штуцера на бензобаке.
10. Ослабьте хомут и отсоедините шланг сепаратора от штуцера на бензобаке.
11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от топливопроводов.
12. Придерживая бензобак, открутить два болта хомутов крепления бензобака.
13. Сдвиньте зажимы вниз, поддерживая бензобак.Согните хомут с левой стороны за резонаторной трубкой.
14. Опустить переднюю часть бензобака вниз и снять бензобак с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Слить остатки бензина из бензобака.
15. Отверните пять оставшихся гаек крепления датчика и снимите датчик уровня топлива с бензобака.
16. Снимите прокладку датчика указателя уровня топлива.
17. Осмотрите бензобак по линии, где встречаются верх и низ.При обнаружении течи вылейте остатки бензина, тщательно промойте и высушите бензобак. Затем запаяйте течь мягким припоем. При необходимости приклейте оторванные резиновые прокладки на бензобак.
18. Подсоедините омметр к контактам указателя уровня топлива и проверьте сопротивление датчика при трех положениях поплавка. В крайнем нижнем положении (пустой бензобак) сопротивление должно быть 315-345 Ом, в среднем положении (бензобак наполовину полон) -108-128 Ом, в крайнем верхнем положении (полный бензобак) — не более чем 7 Ом.Если сопротивление отличается от указанного, замените датчик уровня топлива.
При обнаружении утечки топлива из бензобака рекомендуется заменить бензобак. Если часто засоряется сетка бензонасоса, следует снять и промыть бензобак.
При обнаружении течи по линии стыка верхней и нижней частей бензобака можно пропаять эти места (рекомендуется делать это в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и высушите бензобак.Затем запаяйте течь мягким припоем.
ВНИМАНИЕ
Паять можно только тщательно промытый и просушенный бензобак, не содержащий паров бензина, иначе пары могут воспламениться при пайке.
Для промывки бензобака используйте моющие средства Lobomid, MS или ML.
Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бензобак струей горячей воды. Тщательно высушите бензобак. Перед снятием бензобака с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
1. Сложите подушку заднего сиденья и отвинтите вырезанную часть шумоизоляции.
2. Выверните два винта крепления лючка топливного бака.
3. Снимите крышку люка топливного бака с резиновой прокладкой.
4. Отсоединить колодку с проводами от датчика уровня топлива.
5. Отвернуть гайку крепления датчика уровня топлива, под которой закреплен провод массы.
6. Снимите трос со шпильки. Остальные операции проводятся под днищем автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
Каждый ребенок знает, зачем нужен бензобак в машине. Со стороны кажется, что это самый простой и надежный элемент в автомобиле. Однако в процессе длительной эксплуатации или в результате аварии может быть поврежден сам бак или его элементы. Любой водитель должен знать, как правильно действовать в таких ситуациях, чтобы не усугубить проблему.

Устройство и расположение бензобака ВАЗ 2108/09/14/15
Бензобак является одним из элементов топливной системы автомобиля.Его основное и единственное предназначение – хранить определенное количество топлива. При этом хранение осуществляется максимально безопасно, без утечек и паров.
На автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 топливный бак устанавливается под задним сиденьем. Поэтому даже при серьезном лобовом столкновении его повреждения будут минимальными. Риск утечки топлива и воспламенения также минимален.
Объем бака на ВАЗах 43 литра (включая резерв 4–6 литров). Этого объема должно хватить на автономный пробег автомобиля на 400-600 километров.
Топливный бак на ВАЗ 2108/09/14/15 расположен под задним сиденьем
Бензобак на автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 крепится к кузову с помощью двух пластинчатых хомутов. Топливо заливается в бак через заливную горловину в задней правой части кузова. Обычно горлышко закрывается колпачком с резьбой.
Горловина соединяется с полостью бака специальной заливной трубкой. Внутри бака имеются две сливные трубы, соединенные шлангом с сепаратором — устройством для улавливания паров бензина.Для предотвращения утечки топлива из сепаратора на шланге установлен клапан двустороннего действия, который может работать в двух направлениях. Пары топлива, испаряющиеся во время движения, возвращаются в бак и конденсируются. На автомобилях ВАЗ сепаратор вмещает всего семь литров, но этого достаточно, чтобы следить за состоянием топлива в баке.
В верхней части бензобака находится еще один обязательный элемент топливной системы — датчик уровня топлива, который выдает на приборную панель информацию о количестве бензина в баке.Он закреплен резиновой прокладкой, и доступ к нему возможен только через заднее сиденье в салоне.
Топливные баки автомобилей ВАЗ 2108/09/14/15 изготовлены из листовой освинцованной стали — прочного долговечного материала. Традиционно емкость бака сварена из двух половин и снаружи покрыта темной эмалью.
Металлический корпус бензобака обработан антикоррозийной защитой и покрыт черной краской
Основные неисправности бензобака
Бензобак изготовлен из прочного долговечного материала и служит на весь срок службы автомобиля.Однако в некоторых случаях может потребоваться ремонт. Эти ситуации следующие.
Засорение топливопровода.
Отверстие в баке.
Течь по линии сварки корпуса бака.
Шланги могут засориться, если грязь попадет в топливную сетку в самом баке. Решение в этом случае довольно простое – периодически промывать или менять эту сетку.
Если в результате механического удара в баке образовалась пробоина, то ремонту она уже не подлежит.В этом случае потребуется замена бака.
Если из линии сварки половинок бака вытекает бензин, можно попробовать запаять это место. Однако эта процедура очень сложна и требует соответствующего опыта.
Бензобак с обширной коррозией не подлежит ремонту
Ремонт бензобака
Ремонт топливного бака обычно не представляет большого труда. Здесь многое зависит от характера повреждений и навыков и умений автовладельца. Небольшие отверстия в корпусе можно просто запаять, а большие повреждения потребуют применения сварочного аппарата.
Сам бак не всегда нуждается в сварке или ремонте. На автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 часто выходят из строя элементы крепления бака или его составные части (например, горловина или шпильки). Такие неисправности необходимо срочно устранять — безопасность хранения топлива в баке во многом обусловлена его креплениями, положением относительно оси корпуса и герметичностью.
Необходимые инструменты и приспособления
Снятие бензобака осуществляется с помощью стандартного набора инструментов: гаечные ключи разного размера, отвертка и молоток на случай, если какой-либо элемент затруднится демонтировать.
Для мытья, чистки и ремонта бака Вам потребуются:
бак для слива топлива;
шинный насос для подачи сжатого воздуха;
шланг, присоединяемый к горячему водоснабжению;
специальные моющие средства;
болты и гайки;
файл;
обезжириватель;
наждачная бумага;
грунтовая краска.
Демонтаж бензобака
Для демонтажа бензобака понадобится помощник — в некоторых ситуациях его участие будет необходимо (например, когда нужно поддержать бак и отсоединить магистрали без повреждений).Порядок работы следующий.
Откройте дверь салона и сложите подушку заднего сиденья. Для удобства использования подушку можно убрать из салона.
Найдите звукоизоляционный лист под сиденьем. В листе имеется вырез в месте расположения бензобака. Поднимите вырез и найдите лючок топливного бака.
Открутите два винта крышки и снимите ее вместе с резиновым уплотнителем.
Отсоедините разъем от клеммы датчика уровня топлива (просто отсоедините разъем).
Снимите провод со шпильки.
Зайти под кузов автомобиля — все последующие работы ведутся непосредственно в районе расположения бака.
Ослабьте хомут заливной горловины и отсоедините шланг подачи топлива к бензобаку.
При демонтаже бензобака топливный насос отключается
Снять шланг сепаратора.
Отсоедините топливопроводы.
При демонтаже бензобака отсоединяются все топливопроводы.
Снимите два зажимных болта, которыми бак крепится к кузову.Здесь нужен помощник – один человек откручивает болты, другой держит бак.
Сначала опустите переднюю часть бензобака, затем заднюю.
При отсутствии помощника при снятии бензобака можно использовать подставки.
Вынуть датчик уровня топлива из полости бака.
Очистка и промывка бензобака
Чистка и промывка бензобака возможна только после его полной разборки.
Однако некоторые автолюбители выполняют эту процедуру, не снимая бак с автомобиля.Они просто направляют струю горячей воды под давлением в горловину. После пропаривания в бак заливают около пяти литров бензина, плотно закрывают пробкой и тщательно встряхивают. Затем бак опорожняют и тщательно просушивают. Для сушки рекомендуется использовать сжатый воздух.
Бензином можно промывать полость бака только после предварительного пропаривания.
Для стирки рекомендуется использовать моющие средства типа «МС», «МЛ» или «Лабомид». Если бак давно не мылся, то лучше всего несколько раз залить в него моющее средство и промыть водой.По окончании стирки обязательно нужно пропарить внутренние полости. горячей водой, а затем высушите бак.
Ржавчина внутри бензобака удаляется только специальными препаратами-«преобразователями ржавчины». Для тщательной очистки в бак заливают около двух литров такого препарата и энергично встряхивают. Через 15 минут нейтрализатор выливается вместе с остатками ржавчины и грязи.
Грязь и ржавчина должны быть удалены с внешней стороны бензобака и перекрашены.
Ремонт элементов топливного бака
Чаще выходят из строя отдельные элементы топливной системы, расположенные внутри или снаружи бензобака.
Во всех случаях ремонт деталей своими руками вполне выполним и в гаражных условиях. Важно правильно выполнять все этапы работ и соблюдать элементарные правила безопасности. Перед любыми работами с бензобаком нужно его тщательно промыть, так как горючая смесь в любой момент может воспламениться.
Замена шпилек
Первым признаком сильного износа шпилек является запах бензина в салоне. Из-за разгерметизации прокладки топливного насоса запах топлива начинает распространяться по всему автомобилю.
Шпильки на лючке бензобака под задним сиденьем часто ломаются или стираются резьбы. Поэтому быстро изнашивается прокладка и теряется герметичность топливной системы.
При поломке хотя бы одной шпильки давление в бензобаке сбрасывается.
Для замены шпилек потребуется полный демонтаж бензобака с последующей промывкой и сушкой. Процедура следующая.
Шпильки приварены к бензобаку изнутри — их нужно будет срезать под корень.
Подпилите спил, создав гладкую основу для нового крепежа.
Присоедините прижимное кольцо насоса и просверлите в его отверстиях отверстия под новые шпильки диаметром 4,5 мм.
В новые отверстия с задней стороны бака вставьте болты с резьбой М5 и затяните их гайками.
Таким образом, ремонт шпилек заключается в их полной или частичной замене на болты с резьбой того же размера.
Самодельные шпильки ничем не отличаются от заводских, а срок их службы зависит от качества используемых болтов
Установка поплавка
В системе бензобака автомобилей ВАЗ важные функции выполняет поплавок.Его основная задача – следить за уровнем топлива в баке и передавать эти данные на приборную панель через датчик.
Если поплавок начал «лежать», следует убедиться в его исправности и правильной работе. Процедура проверки поплавка следующая.
Выньте заднее сиденье из салона.
Снимите люк бензобака и извлеките из полости поплавок, прикрученный к насосу.
Вставьте поплавковую спицу в правую сторону до конца — это положение соответствует нулевому уровню топлива на панели приборов.
Если положение не нулевое, согните язычок.
После этого переместите поплавковую спицу до упора влево. Эта позиция должна соответствовать значению «1» на приборной панели.
Если положение поплавка не соответствует «1», отогните язычок с другой стороны.
Крайний правый индикатор показывает уровень топлива в баке
После этих нехитрых манипуляций поплавок будет работать правильно. Следует отметить, что ломается он крайне редко, так как имеет простейшее строение.
Ремонт горловины
Горловина топливного бака со временем может сгнить. Для ВАЗ 2108/09/14/15 это вполне типично. В зависимости от масштаба повреждения горловина полностью заменяется или ремонтируется. Порядок ремонта следующий.
Снимите заливную горловину с бака.
Очистить место повреждения, удалить ржавчину и краску, обезжирить поверхность.
Нанесите антикоррозийную грунтовку.
Для плотного закрытия повреждения в горловине натяните на это место резиновые шланги двух разных диаметров (сначала меньшего, затем большего) и зафиксируйте их с двух сторон металлическими хомутами.
Установите заднюю часть грифа.
Горловина заливной горловины представляет собой трубу, которая начинается сразу под крышкой
Ремонт горловины топливного бака может занять всего 10-15 минут после высыхания почвы. Такой простой способ восстановления трубы позволит эксплуатировать бак еще много лет.
Толстостенный шланг уплотнит горловину и продлит срок службы горловины.
Замена бензобака
Перед заменой бензобака отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.Затем вместе с помощником выполните следующие операции.
Установите новую прокладку датчика уровня топлива и с ее помощью опустите датчик на свое место в баке.
Подняв бак сначала сзади, а затем спереди, установите его на новые хомуты и закрепите их на корпусе новыми болтами.
Подсоедините топливные шланги, сепаратор и воздушные трубы.
Пройдите в салон и подключите датчик уровня топлива и насос к соответствующим разъемам.
Закройте и зафиксируйте люк в крыше и установите на место подушку сиденья.
Замену бензобака удобнее всего производить на подъемнике, а не на эстакаде
Таким образом, замена бензобака осуществляется в двух плоскостях — под автомобилем и в салоне. Конструкция ВАЗ 2108, 2109, 2114 и 2115 не делает работу более удобной и легкой.
Видео: установка и подключение бензобака
После замены бака нужно убедиться в его исправности.Для этого запустите двигатель и посмотрите, нет ли проблем с подачей и утечками топлива.
Следуя рекомендациям профессионала, отремонтировать и заменить бензобак на автомобилях ВАЗ достаточно просто. При периодической профилактической очистке и промывке полости бака и аккуратной езде замена этого элемента не потребуется на протяжении всего срока службы автомобиля.
Как клеить панель ВАЗ 2109 🚩 шумоизоляция торпеды ваз 🚩 Марки автомобилей
После покупки автомобиля ВАЗ 2109 обязательно пошуметь.Машины старше 2-3 лет изрядно гремят. Больше всего шумит пластиковая передняя панель. Итак, подробно рассмотрим вопрос о оклейке передней панели ВАЗ 2109.
Инструкция
Базовая панель крепится к кузову в 5 местах. Две гайки нужно открутить с боков, винты бардачка и два винта с нижней панели. Крепление на ушах, которые часто ломаются. В случае поломки его можно приклеить суперклеем.Продолжайте идти стабильно. Однако монтажную панель все же необходимо усилить.
Панель крепится к печи шурупами. Также можно попробовать усилить выступы металлом. Верхний край панели упирается в уплотнитель лобового стекла и под усиливающую балку. Панель можно привинтить к этой балке. Для этого просверлите отверстия в панели. Закрепите тремя шурупами, имеющими длину 50 мм. Во избежание поломки пластика под саморезы можно подкладывать большие шайбы. Все это нужно замазать герметиком.
Проклеить панель. Во-первых, обратите внимание на ту часть, которая прилегает к телу. Необходимо оклеить тонким звукопоглощающим материалом. Нижние участки обработаны изнутри изоматом, а над – битопластом. Обратите внимание на щели между печкой и воздуховодами. На них нужно поставить битопласт.
Для лучшей теплоизоляции оклеивается материалом покрытия воздуховодов. Затем по всему краю пускают биопластическую полосу шириной около 15 миллиметров.
Виден заводской глушитель.Она серая пена. Не забудьте обработать митопласты и комбинацию приборов.
Проверка шумоизоляции крышки воздуховодов. При раскачивании она не должна издавать скрипов. Часто скрип исходит из мест, где соприкасаются ребра, направляющие воздух на лобовое стекло, с обшивкой панели. Приклейте их на полоску битопласта. Вы также можете использовать черную тканевую ленту. Скрипы издаются в основном при включенном отопителях. Это происходит из-за нагрева и расширения пластиковых и пластиковых деталей.
Для проклейки панели козырька необходимо использовать визомат и полоски битопласта.Железные клипсы, которыми цепляется неудачник, обязательно приклейте на герметик. Они делают много царапин.
ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и процесс замены
На ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть – в конструкции присутствуют пружины и амортизаторы.
Только на «Девятках» они собраны в единый узел, а на «классике» устанавливаются самостоятельно. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно выполнить самостоятельно, нужно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.
Конструкция задней подвески
Основой всей конструкции является амортизирующая стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа остальных узлов подвески автомобиля.Стойка задней подвески состоит из:
Амортизатор
;
металлических пластин под пружину;
пружины;
резиновые прокладки
;
крепежные элементы — гайки и болты.
Все эти элементы соединены в единый блок и установлены с двух сторон автомобиля. Получается, что конструкция гасит вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.
Что такое амортизатор?
Кроме того, сам амортизатор включает множество более мелких элементов.В основе лежит система, похожая на ручной насос с чем-то. Только вместо воздуха масло качается. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать – достаточно их полностью разобрать и заменить все детали, пришедшие в негодность. Также потребуется залить масло, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.
Чтобы самостоятельно проверить исправность амортизатора, просто опустите кузов как можно ниже. При этом его запас должен войти как можно больше.После этого тело резко освобождают. С хорошим амортизатором тело совершит 1-3 колебания, а затем остановится. Но если устройство неисправно, тело будет колебаться гораздо дольше. Причина такого поведения, скорее всего, полностью вытекло масло из корпуса или разрушились уплотнительные резиновые кольца.
Какой инструмент нужен для замены стоек?
При замене втулок задней стойки ВАЗ-2109 желательно поставить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении ремонт проходит гораздо быстрее, потому что удобств больше. Для самостоятельного ремонта вам потребуется:
Домкрат — предпочтительно гидравлический.
Опоры под кузов.
Скользящие башмаки — устанавливаются под передними колесами.
Набор ключей.
Съемник пружин.
Стальная проволока.
Может потребоваться проволока для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но можно вместо стали использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.
Подготовительные работы
Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса следует провести на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.
Всего две точки крепления задней стойки девятки — внутри багажника верхняя и нижняя балка.Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты крепления. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-то жесткими растяжками. Главное — не дать разжаться пружине в процессе ремонта.
Как снять заднюю стойку на «девятке»?
Чтобы демонтировать заднюю стойку на ВАЗ-2109, необходимо выполнить несколько простых действий:
Ослабить болты крепления колеса с той стороны, на которой проводится ремонт.
Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
Полностью снимите колесо.
Подставьте под кузов опору и опустите на нее автомобиль.
Проверить, насколько хорошо сжата пружина, с помощью съемника.
Откройте багажник, снимите резиновый колпачок, закрывающий крепление штока амортизатора.
Используйте длинный трубный ключ на 17 или специальный инструмент, чтобы открутить гайку от штока.
Открутить нижнее крепление стойки амортизатора.
Вытащите всю стойку в сборе.
Вот и все, теперь вы можете отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.
Ремонт или замена?
Перед некоторыми автолюбителями возникает вполне резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старые стойки, ведь стоимость новых довольно высока? Самый дешевый неизвестного производства и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, это выйдет как минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:
Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильное нарост, из-за которого иногда невозможно добиться идеальной герметизации.
Вряд ли получится залить в амортизатор столько масла, сколько необходимо для исправной работы. Если опуститься на пару граммов — амортизатор не сработает. Если налить сверх нормы — порвутся уплотнения.
Да и качество деталей в ремкомплектах часто оставляет желать лучшего. Поэтому замена полных стендов намного эффективнее. Ресурс у них будет намного выше, чем у восстановленных.
Сборка задней стойки «девятки»
А теперь несколько слов о том, как правильно произвести замену задних стоек ВАЗ-2109.Многие автомобилисты меняют только амортизатор и подушки безопасности, не придают особого значения пружинам. И им следует обратить внимание. По мере износа они проседают, и длина всех витков становится меньше необходимой. В результате вся подвеска не будет работать должным образом.
При сборке необходимо соблюдать следующие правила:
Установите сжатую пружину на рейку.
Закрепите резиновые прокладки на последнем витке пружины с помощью изоляционной ленты.
Осторожно, стараясь не сместить пружину относительно амортизатора, установить стойку на место.
Закрепите гайку на верхней части штока амортизатора.
Установите нижнюю часть стойки на балку. Закрепите болтом.
После сборки затяните все резьбовые соединения и снимите съемник с пружины. После этого можно установить колесо на место и приступить к ремонту второй стороны – это точно так же. Окончательную затяжку гаек желательно отремонтировать после установки автомобиля на колеса.А через 20-30 километров проверить герметичность всех соединений — иногда гайки вылезают после езды. Попробуйте использовать гайки с пластиковыми фиксаторами на резьбе.
Рулевое управление ВАЗ-2109 | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
І. Типы направляющих
ІІ. Ремонт рулевого механизма
2.1. Особенности устройства рулевого механизма
2.2. Осмотр и осмотр рулевого управления автомобиля
2.3. Снятие и установка на автомобиль
2.4. Разборка-сборка рулевого механизма
2.5. Проверка технического состояния
Характерные неисправности рулевого управления
2.7. Расчет трудоемкости ремонта и годового объема работ, распределение трудоемкости по видам работ
2.8. Процесс ремонта и восстановления рулевой рейки
ІІІ. Приборы разборки-сборки и диагностики
3.1. Стенд для разборки руля
3.2. Съемник шаровых шарниров
3.3. Индикатор измерения шаровой опоры
3.4. Индикатор герметичности грязезащитных чехлов
3.5. Люфтметр
3.6. Проверка и регулировка зазоров в шарнирных соединениях
3.7. Универсальный съемник рулевого пальца
3.8. Замена шарниров рулевых тяг
ІV. Схема места ремонта рулевого управления
4.1. Расчет уровня механизации
4.2. Расчет степени механизации
4.3. Расчет площади оборудования площадки
4.4. Расчет стоимости ремонта агрегата
Заключение
Список использованной литературы
Введение
В процессе эксплуатации автомобиля его рабочие свойства постепенно ухудшаются из-за износа деталей. Автомобиль, отвечающий всем требованиям нормативно-технологической документации, считается исправным. Исправный автомобиль, в отличие от исправного, должен отвечать только тем требованиям, которые позволяют использовать его по назначению без угрозы безопасности движения.Поломка – это переход автомобилей в неисправное, но исправное состояние. Поломка – это переход автомобиля в нерабочее состояние. Текущий ремонт автомобиля производится на автотранспортных предприятиях, он должен обеспечивать гарантированную работоспособность автомобиля при пробеге очередного планового ремонта. При длительной эксплуатации автомобиля достигается состояние, когда их ремонт в условиях АТП становится невозможным или экономически нецелесообразным, и в этом случае их направляют на авторемонтный завод.
Около 7075% автомобильных запчастей, поступивших в капитальный ремонт, могут быть возвращены либо без ремонта, либо после их восстановления. К ним относятся большинство наиболее сложных и дорогих деталей, а также валы, оси, цапфы и другие. Стоимость восстановления этих деталей не превышает 1050% стоимости их изготовления, при этом достигается большая экономия металло- и энергоресурсов.
Если вы заглянете в Правила дорожного движения и найдете перечень неисправностей, при которых дальнейшее движение автомобиля запрещено (п.3.1.), то на первом месте неработающая тормозная система, а рулевое управление только на втором месте. Объективно это неправильно, при определенных навыках управления автомобилем в экстренной ситуации можно остановиться без тормозов. А вот при отказе руля последствия будут намного хуже, чем если бы отказали тормоза.
Чтобы этот кошмар не случился с нами, нужно просто помнить о серьезности последствий отказов руля и прислушиваться к своим ощущениям во время движения автомобиля.Звуки и вибрации обычно подсказывают местонахождение «больного» органа автомобиля. И если есть подозрение на неисправность в рулевом управлении, то следует немедленно, самостоятельно или с помощью специалиста найти эту неисправность и устранить ее.
Проверка технического состояния.
Промыть полости картера рулевого управления и все металлические детали керосином. Вымойте резиновые детали теплой водой и протрите их чистой тряпкой.
Внимательно осмотрите рабочие поверхности зубчатого колеса (5) и рейки (13) на наличие следов износа, заусенцев или волосяных покровов.Мелкие повреждения отремонтируйте мелкозернистой наждачной бумагой или бархатным наполнителем. Замените изношенные и поврежденные детали.
Шариковый подшипник (6) должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заедания. Иглы и обойма роликового подшипника (4) не должны иметь износа и повреждений. Если есть малейшие сомнения, замените подшипники.
Проверить состояние защитной крышки (20) и колпачков. Если на них есть трещины, разрывы и неплотное прилегание деталей, замените их новыми.
Проверить состояние шаровых опор рулевых тяг по осевому и радиальному зазорам. При наличии свободного хода в шаровой опоре или попадании в нее грязи, песка, а также при появлении коррозии на шаровом пальце и при полном использовании хода упорной вставки заменить шарнир в сборе с наконечником рулевой тяги .
Проверить состояние резинометаллических соединений наконечников рулевых тяг. Замените изношенные и поврежденные соединения.
Проверить состояние опорной втулки рейки (2) и ее посадку в картере рулевого управления.Замените поврежденную втулку.
Проверить состояние эластичной муфты рулевого вала, обращая внимание на прочность заклепочного соединения, состояние шлицов на нижнем фланце и состояние резиновой части муфты.
Если заклепочное соединение ослабло, замените заклепки. Если шлицы изнашиваются, замените нижний фланец. Трещины и расслоения на резиновой части муфты не допускаются; в этих случаях замените муфту.
Если зазор в заклепочном соединении муфты не удается устранить заменой заклепок, замените упругую муфту в сборе с валом руля.
Заменить уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипников ведущей шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки на новые независимо от их технического состояния. Хомуты, стопорная шайба 11 и стопорная пластина 23 также используются однократно.
Технологический процесс ремонта и восстановления рулевой рейки.
Процесс относится к части производственного процесса, в ходе которой состояние ремонтируемого объекта последовательно изменяется.
Рулевой механизм, поступающий в секцию, разбирается на узлы.Узлы разбираются на части и отправляются на дефект.
Разработанные детали делятся на три группы: непригодные, ремонтопригодные, годные. Ремонтопригодные детали отправляются на ремонт и восстановление, непригодные – на утилизацию. Подходящие, отремонтированные и новые детали со склада собираются и собираются.
Из узлов собирается рулевой механизм, который затем регулируется.
Заключение
Всем известно выражение: «Лучшее лечение — профилактика.Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или эстакаде), нужно одним из первых дел проверить элементы рулевого механизма и механизма. К счастью, времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисловые подделки, которые выходят из строя через неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом.
Стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание играют решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля.Все это влияет на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью – идет интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма.
Ваз
Электрооборудование автомобилей УАЗ Схемы электрооборудования Приборы и сигнализаторы Генератор Лампы, фары, фонари Подключение дополнительных потребителей Другие вопросы по электрооборудованию Лебедка электрическая
читать далее
Схема электропроводки УАЗ-469 объединяет все устройства и приспособления, применяемые в автомобиле.При возникновении сбоев в работе системы полноценная эксплуатация автомобиля может вызвать затруднения у автовладельца, поэтому все поломки необходимо оперативно устранять
читать далее
Не каждый владелец транспортного средства имеет право называться автолюбителем, а только тот, кто неравнодушен к своей любимой машине. Красивый тюнинг салона ВАЗ 2109 – это один из способов бережного ухода и опеки, ведь таким образом вы подарите своему автомобилю
читать далее
Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала.Он состоит из накладки и, собственно, самой панели. Он сделан из пластика. Его толщина составляет 3 мм. Крышка, по сути, усилена специальным металлическим каркасом. Он имеет надежный
читать далее
Учитывая современные возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительную простоту конструкции автомобиля ВАЗ 2109, сделать кузовной ремонт своими руками не самая сложная задача.Многие делают свое тело
читать далее
Газовое оборудование – частый гость на дорогах современной России. Цены на бензин и дизтопливо растут, а экономика далека от идеала, в результате чего автолюбители активно переходят на дешевый бензин. Конечно затраты на установку и регистрацию ГБО немые
читать далее
Магазин сервис Двигатель — интернет магазин автозапчастей Замечательным способом улучшить внешний вид вашего автомобиля является его тюнинг.Причем, если для дорогих моделей подходит самая дорогая машина, то для таких как ВАЗ 2107 нужно подобрать что-то подходящее
читать далее
При накачивании шин любого транспортного средства всегда необходимо поддерживать заданное производителем давление, так как несоблюдение этого важного правила негативно сказывается на эксплуатации шин, а также влияет на дальнейшую безопасность.
читать далее
Исследование: автомобильные выхлопы не являются основным загрязнителем воздуха По мнению участников Энергетического форума в Милане, более половины выбросов CO2 и 30% вредных твердых частиц не попадают в воздух из-за внутренних двигателей.
читать далее
Одним из самых ответственных узлов любого автомобиля является газораспределительный узел.От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сместятся хотя бы на один зуб, начнутся провалы, и обороты дестабилизируются. Мотор будет работать неровно. Но как
читать далее
.