0

Регулировка клапанов ваз 2101: лучше индикатором или щупом, инструкции с фото и видео

Содержание

Как отрегулировать клапана на ваз 2104 с инжекторным двигателем


Регулировка клапанов на ВАЗ-2104-2107

Когда двигатель работает, он нагревается, соответственно все его детали расширяются. Для того чтобы клапан плотно закрывался, необходимо обеспечить тепловой зазор. То есть при положении кулачка распределительного вала затылком к рокеру (толкателю) между ними должен быть некий зазор, который составляет для двигателей ВАЗ 2107 0.15 мм в холодном состоянии.
Казалось бы, такой зазор слишком маленький, но при нагреве клапан увеличивается в диаметре, а т.к. его форма клинообразная, он уходит вниз и на прогретом двигателе зазор увеличивается и становится достаточным для его полноценной работы на высоких оборотах.

В процессе эксплуатации двигателя все его детали, вращаясь, притираются друг к другу. Не исключение и газораспределительный механизм (ГРМ) с клапанной группой. По мере износа деталей между ними увеличивается зазор, однако клапан в процессе износа наоборот усаживается – происходит приработка седла и рабочей фаски тарелки клапана.

Эти процессы проходят неравномерно: в зависимости от используемого моторного масла разный период службы постелей, шеек распредвала и рокеров. Поэтому иногда клапан усаживается быстрее, чем изнашиваются все трущиеся поверхности ГРМ, и наоборот. И в зависимости от этого зазор между рокером и распределительным валом будет разный и его рекомендуется проверять каждые 10 000-15 000 км пробега.

Регулировка клапанов на ваз 2101

Главная › Легковые › ВАЗ ›

Добро пожаловать!

Регулировка клапанов — на данный момент это неотъемлемая часть всех двигателей на которых отсутствуют гидро-компенсаторы.

А что такое гидро-компенсаторы? Если сказать вкратце, то благодаря ним клапана открываются и закрываются с максимально ровным зазором, в связи с чем клапана уже не нуждаются в периодической регулировки, а так же создается ровный их ход благодаря которому двигатель работает тише и мягче. Но сегодня речь пойдёт не о гидро-компенсаторах а регулировки клапанов на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!

Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых запаситесь основным набором гаечных ключей, а так же понадобятся отвёртки, плоский щуп для регулировки клапанов толщиной «0,15 мм» и в завершение нужно будет запастись специальным ключом для проворачивания коленчатого вала! (Если специального ключа нет, то в таком случае вместо него можно будет воспользоваться головкой «на 36»)

Когда нужно регулировать клапана?

Клапана требуют регулировки при:

  1. Появлении стука в области где расположены клапана, соответственно стук можно будет услышать лишь при работе двигателя автомобиля.
  2. А так их обязательно необходимо регулировать после проведения работ, в ходе которых с автомобиля снимался распредвал.

Примечание!

Для заметки учтите одну важную деталь, при эксплуатации автомобиля у клапанов со временем появляются зазоры, которые не приводят к аварийным поломкам двигателя а лишь нарушают его работу в следствии которой детали клапанного механизма будут быстрее изнашиваться!

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101-2107?

  • Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока, читайте в статье, «Установка фаз газораспределения по меткам», в рубрике «снятие», с пункта 1-10)
  • После чего установите поршень четвертого цилиндра, в положение ВМТ. (О том как установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ, читайте в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)
  • Затем отрегулируйте «восьмой и шестой» клапан, но прежде чем начать их регулировать, проверьте нуждаются ли они в регулировке, для этого:
  1. Вставьте в зазор клапана щуп и посмотрите как он будет там перемещается.

Примечание!

Когда вы вставите щуп в зазор, он должен будет перемещаться там с небольшим трудом, если же он спокойно входит в зазор и выходит из него, то в таком случае клапан нуждается в регулировке!

  • Если клапана нуждаются в регулировке, то:
  1. Вставьте в «шестой или же в восьмой» клапан щуп и после чего ключом, который указан под буквой «Б» ослабьте контр гайку.
  2. А в то же время другим ключом выставите нужный для вас зазор в клапане, отвернув для этого или же затянув регулировочный болт который помечен буквой «А».
  3. И под завершение операции затяните болт, который указан под буквой «Б».

  • Далее чуть ниже читайте рубрику «Последовательность регулировки клапанов», и отрегулируйте все оставшиеся клапана на вашем автомобиле.

В какой последовательности нужно регулировать клапана?

Примечание!

Прежде чем вы приступите к изучению запомните одну вещь которая будет указана в инструкции а именно в ней будет сказано, что коленчатый вал нужно будет провернуть на «180°» что означает на пол его оборота! (Обороты коленвала легко понять, следя за меткой на рапредвале)

  1. Начинать регулировку клапанов следует:
  • Сперва с «шестого и восьмого» клапана.

  • Затем вам нужно будет провернуть коленчатый вал по часовой стрелки, строго на 180° и после чего приступить к регулировке «четвертого и седьмого» клапана.

  • Далее опять проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и отрегулируйте уже на этот раз «первый и третий» клапан.

  • И под завершение работы снова проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и после чего отрегулируйте «второй и пятый» клапан.

Важно!

  • Не нарушайте очередность регулировки клапанов!
  • Клапана нужно регулировать только на холодном двигателе!
  • Для новичков!
  • Вопрос: Как выглядит щуп регулировки зазоров?
  • Примечание: На фото изображено две разновидности щупов!

Дополнительный видео-ролик:

Специально для вас мы подготовили интересный видео-ролик просмотрев который большинство вопросов по регулировки клапанов у вас скорее всего отпадёт, но а если всё таки вопросы останутся, то в таком случае задавайте их в х и мы вам на них ответим.

Источник: https://www.vazzz.ru/regulirovka-klapanov-na-vaz-2101/

Неисправности требующие регулировки клапанов

К основным неисправностям можно отнести:

  • нестабильный холостой ход;
  • двигатель не развивает полную мощность;
  • излишний шум (стук) в верхней части двигателя.

Когда зазор между рокером и клапаном ниже нормы либо вообще отсутствует, он неплотно закрывается и в цилиндре падает давление. Кроме того, что нарушается работа двигателя и он теряет мощность, это еще и чревато прогаром клапана, что влечет за собой ремонт головки блока цилиндров.

Когда зазор между распредвалом и рокером выше нормы, клапан наоборот недостаточно открывается, ухудшается наполнение или продувка цилиндра. Это также влечет потерю мощности и нестабильную работу двигателя. При этом появляется излишний шум в ГРМ.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Для регулировки клапанов на карбюраторном двигателе понадобится снять корпус воздушного фильтра и отсоединить привод дроссельной заслонки карбюратора. На инжекторном двигателе нужно лишь отсоединить и убрать в сторону все мешающие патрубки и провода. Открутить болты крепления клапанной крышки и снять ее.

Далее, если двигатель карбюраторный и оснащен храповиком, вставить в него рукоятку ручного пуска двигателя и с ее помощью провернуть коленвал.

На инжекторном двигателе с помощью спец ключа на 38 провернуть коленчатый вал за болт крепления шкива в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Если такого ключа нет, подперев передние колеса автомобиля, выключив ручной тормоз, при помощи домкрата вывесить одно заднее колесо и включить пятую передачу.

На ней колесо будет легко вращаться, соответственно и коленчатый вал двигателя тоже. Вращая колесо, выставить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала или на шестерне распределительного.

Далее широким щупом на 0.15 мм проверяем зазор на закрытых клапанах по следующей схеме:

ВНИМАНИЕ! Проверка тепловых зазоров производится на холодном двигателе!

Также можно определить, закрыт клапан или нет, без схемы. Для этого можно залезть рукой под пинал и нащупать, в каком положении находится кулачек распределительного вала относительно толкателя клапана. Он должен быть направлен к нему затылком.

При проверке зазора щуп должен проходить между распредвалом и рокером в легкий натяг. Если щуп проходит слишком легко или наоборот не пролазит вообще, то данный клапан необходимо отрегулировать.

Для этого, придерживая регулировочный болт ключом на 13 (а), отпускаем контргайку ключом на 17 (б) и, вращая его, добиваемся такого зазора, чтобы щуп слегка «прикусывало», но его можно было бы вставить и вытащить обратно. Выставив зазор, придерживаем регулировочный болт и затягиваем контргайку.

После настройки необходимо перепроверить зазор. Эту же операцию повторяем для всех клапанов.

После успешной настройки собираем все в обратном порядке и на этом регулировку клапанов можно считать оконченной.

Регулировка клапанов ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101

Добрый день дорогие друзья. Сегодня мы вам расскажем как самостоятельно максимально точно произвести регулировку клапанов на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, да и на любом другом классическом двигателе.

Поскольку рокера, клапана имеют свойство изнашиваться, обычным щупом на уже побегавшем двигателе идеально настроить клапана ну никак не получится, все равно будет погрешность, причем в зависимости от выработки тех или иных деталей головки двигателя данная погрешность может быть достаточной большой.

Дабы избежать проблем, мы используем для регулировки клапанов микрометр. Он идеально подходит для данной задачи, позволяет отрегулировать маскимально точно клапана в независимости от степени изношенности деталей двигателя.

Итак, у нас есть рейка для регулировки с индикатором (микрометром) и остывший двигатель (регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ двигателе). Отмечу, что я бы рекомендовал перед регулировкой клапанов сверить все метки ГРМ и произвести натяжку цепи.

Итак, поехали, для начала снимаем с авто «кастлюлю» карбюратора, сдергиваем с нее шланг сапуна и убираем в сторону, затем отцепляем привод педали газа, затем откручиваем и снимаем клапаную крышку двигателя.

Так же рекомендуем перед регулировкой снять крышку с распределителя зажигания — будет намного удобнее. Вот как выглядит наш двигатель после всех этих процедур:

  • Еще в качестве рекомендации посоветуем выкрутить свечи — без них двигатель прокручивать будет гораздо легче. Проворачиваем двигатель, специальным ключом за маховик до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, как на фото ниже:
  • Одновременно с этим должны совпасть метки на шкиве коленвала и на двигателе.

Что бы было удобнее регулировать клапана, берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Лучше сделать это с лицевой стороны звезды распредвала.

  1. В принципе по этому мануалу можно регулировать как щупом так и рейкой, но в данной статье мы опишем именно вариант с рейкой, он более точный.
  2. Ну чтож, берем рейку и прикручиваем ее на крепление постели распредвала:

Обратите внимание вот на какой момент, если до упора закрутить все три винта рейки, то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем крайние винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии. Затем надеваем на рейку индикатор:

  • И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана, как на фото ниже:
  • Далее цепляем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления:

Если показания отличаются в ту или иную сторону, то клапан подлежит регулировке. Для этого берем крепкий ключик на 17 и ослабляем контргайку, как на фото ниже.

А затем регулируем зазор клапана ключиком на 13 в большую или меньшую сторону в зависимости от показаний микрометра.

Проверяем правильность регулировки снова по микрометру и если все правильно, то затягиваем обратно контрагайку, придерживая при этом болт ключом на 13. После того как обтянули клапан, повторно проверяем зазор, дело в том что из за затяжки стопорной гайки он может слегка уменьшиться, и нужно приноровиться брать зазор слегка с запасом.

При регулироке щупом все несколько проще — просовываем щуп в зазор (сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана). Щуп должен ходить с легким защемлением. Кстати особое внимание следует уделить качеству щупа. Теперь немного подробнее распишем про порядок регулировки клапанов.

В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны. После регулировки проворачиваем двигатель. Коленвал у нас провернется на 180 градусов, а распредвал и бегунок распределителя зажигания всего лишь на 90, вот для контроля этого мы и наносили ранее метки маркером.

Провернув распредвал на 90 градусов (коленвал проворачивается при этом на 180) регулируем 4 и 7 клапаны

Проворачиваем еще на 90 градусов (получается распредвал на 180 коленвал на 360) и регулируем 1 и 3 клапаны. Делаем еще один поворот на 90 градусов ( распредвал в общем провернулся на 270 коленвал на 540) и регулируем 2 и 5 клапана. По окончании процедуры регулировки можно еще раз прокрутить все по кргу дабы проверить правильность регулировки.

Затем собирам все в обратной последовательности. Кстати рекомендуем сразу поставить новую прогладку под клапанную крышку, она одноразовая.

Ну вот вы и научились самостоятельно регулировать клапана на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 да и в принципе на любом классическом двигателе (кроме роторного)

Замена клапанов lada 2101 (ваз 2101)

Регулировка клапанов ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101


Дабы избежать проблем, мы используем для регулировки клапанов микрометр. Он идеально подходит для данной задачи, позволяет отрегулировать маскимально точно клапана в независимости от степени изношенности деталей двигателя. Итак, у нас есть рейка для регулировки с индикатором (микрометром) и остывший двигатель (регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ двигателе). Отмечу, что я бы рекомендовал перед регулировкой клапанов сверить все метки ГРМ и произвести натяжку цепи. Итак, поехали, для начала снимаем с авто «кастлюлю» карбюратора, сдергиваем с нее шланг сапуна и убираем в сторону, затем отцепляем привод педали газа, затем откручиваем и снимаем клапаную крышку двигателя. Так же рекомендуем перед регулировкой снять крышку с распределителя зажигания — будет намного удобнее. Вот как выглядит наш двигатель после всех этих процедур:

Еще в качестве рекомендации посоветуем выкрутить свечи — без них двигатель прокручивать будет гораздо легче. Проворачиваем двигатель, специальным ключом за маховик до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, как на фото ниже:

Одновременно с этим должны совпасть метки на шкиве коленвала и на двигателе. 

Что бы было удобнее регулировать клапана, берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Лучше сделать это с лицевой стороны звезды распредвала.

В принципе по этому мануалу можно регулировать как щупом так и рейкой, но в данной статье мы опишем именно вариант с рейкой, он более точный.

Ну чтож, берем рейку и прикручиваем ее на крепление постели распредвала:

Обратите внимание вот на какой момент, если до упора закрутить все три винта рейки, то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем крайние винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии. Затем надеваем на рейку индикатор:

И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана, как на фото ниже:

Далее цепляем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления:

Если показания отличаются в ту или иную сторону, то клапан подлежит регулировке. Для этого берем крепкий ключик на 17 и ослабляем контргайку, как на фото ниже.

При регулироке щупом все несколько проще — просовываем щуп в зазор (сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана). Щуп должен ходить с легким защемлением. Кстати особое внимание следует уделить качеству щупа. Теперь немного подробнее распишем про порядок регулировки клапанов.

В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны. После регулировки проворачиваем двигатель. Коленвал у нас провернется на 180 градусов, а распредвал и бегунок распределителя зажигания всего лишь на 90, вот для контроля этого мы и наносили ранее метки маркером.

Затем собирам все в обратной последовательности. Кстати рекомендуем сразу поставить новую прогладку под клапанную крышку, она одноразовая. Ну вот вы и научились самостоятельно регулировать клапана на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 да и в принципе на любом классическом двигателе (кроме роторного) 😉 Будем рады видеть вас в нашем клубе любителей классики на форуме, ответим на любые вопросы и поможем с решением любых проблем. Удачи на дорогах и не ломайтесь!

www.vazdriver.ru

13.11.2013 | 74057 | Ремонт ВАЗ 2101 |

Регулировка клапанов — весьма ответственная процедура, от которой зависит очень много, например: стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и нормальный запуск двигателя. О том, как отрегулировать клапана знают далеко не все автомобилисты, подавляющее большинство доверяют выполнение этой работы специалистам СТО, другие обращаются за помощью к знакомым и друзьям, а есть те, кто знает порядок регулировки и производит ее самостоятельно.

Перед тем как начнется регулировка клапанов ВАЗ 2101 необходимо обзавестись всем необходимым инструментом, чтобы потом не отвлекаться, для этой работы вам понадобится следующий набор:

Читайте также: Самостоятельная регулировка карбюратора ВАЗ 2107

  1. Перед тем как приступать к работе дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°.
  2. Снимите крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтр.
  3. Открутите 4 гайки ключом на «8», затем необходимо снять идущие к нему шланги (снизу большой, маленький со стороны карбюратора)
  4. Снимите корпус воздухоочистителя.
  5. Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на «8».
  6. Отключите тягу газа, снимите пружину и шайбу.
  7. Торцовым ключом на «10» открутите 8 гаек, которыми крепится крышка клапанов.
  8. Теперь можно снять крышку.
  9. Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец приспособление, если оно у вас имеется, и рожковые ключи на «17» и «13».
  10. Проверните движок до момента совпадения меток на коленвале (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала.
  11. В данном положении нужно проверить зазор в 6 и 8 кулачках (руководствуйтесь приведенной таблицей)
  1. Посчитайте кулачки от звездочки распредвала.
  2. Установите щуп над рокером под распредвал, если смотреть с правой стороны — отчетливо видно место установки щупа. Если щуп устанавливается свободно — отпустите гайку на «17» у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на «13» от прокручивания.
  3. Далее гайку на «13» немного поверните и застопорите ее гайкой на «17», после снова проверьте зазор, используя щуп. Ваша задача — добиться тугого хода щупа с небольшим задеванием.
  4. Если вам удалось достичь необходимого зазора произведите финальную дотяжку ключом на «17». После этого можете приступать к регулировке следующего кулачка.
  5. Проверните вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом метка на звездочке должна указывать на «9 часов» если смотреть со стороны распредвала). Здесь большая точность не особо важна, поэтому все приблизительно.
  6. Следующие два кулачка 4 и 7 необходимо регулировать по приведенной выше таблице.
  7. Далее проверните вал двигателя на 180°, метка на звездочке внизу (на «6 часов»), а на шкиве к. в. должна совпадать.
  8. Отрегулируйте кулачки 1 и 3 по таблице.
  9. И в завершение — снова поворот на 180° на звездочке «3 часа». Кулачки 2 и 5. Как правило, после того как снимали и устанавливали распредвал, есть необходимость покрутить стартером, затем по новой проверить зазоры и в случае необходимости произвести корректировку.
  10. Прежде чем закрыть крышку убедитесь, что все гайки на «17» хорошо затянуты, если прокладка имеет повреждения или вы повредили ее во время снятия — замените ее.

vaz-remont.ru

Назад в клуб ВАЗ / Лада (Lada) 2106

Вот моя статья, почитай. О тепловых зазорах. Регулировка клапанов рейкой. Сегодня мы рассмотрим более точный и профессиональный способ регулировки клапанов на классических двигателях с помощью регулировочной рейки с индикатором часового типа. Безусловно, есть мастера, способные отрегулировать тепловой зазор в клапанном механизме буквально на ощупь, но это дело практики, опыта и немножко таланта. А как же быть простому парню, который хочет обслуживать и настраивать двигатель самостоятельно? А так, я расскажу одну небольшую историю, в которой, возможно, кто-то увидит себя. Василий уже целых 2 раза летом регулировал клапана на своей машине, и все было отлично, двигатель работал нормально, не стучал и кушал в меру. И, тайно считая себя спецом в этом деле, он предложил тестю отрегулировать клапана на его старенькой шестерочке с одиннадцатым двигателем, где клапана уже были слышны за пару кварталов, тесть понятное дело согласился, бесплатно же. Однажды холодным осенним вечером Вася приходит в гараж, снимает клапанную крышку, выставляет начальный угол поворота КВ, смотрит по книжке какие клапана должны регулироваться при этом, сует туда щуп, а он как «..вно в проруби» там болтается – свободно входит и выходит и ни намека на сопротивление. Тут он воодушевленный тем, что «все понятно, ща сделаю, шептать будет», начинает один за другим «регулировать», то бишь дожимать до того момента зазор, пока щуп не начинает туго входить между рокером и кулачком. Отрегулировал, собрал все на место и после перекура нужно делать первый запуск двигателя. Подкачал топливо насосом, подкачал педальку, вытянул подсос, повернул ключ и включает стартер, и тут начинают твориться непонятные вещи: мотор завелся плохо, с непонятными хлопками, работает с каким-то пердежом, которого не было. По мере прогрева начинается неровная работа, что-то громко бахнуло в видавшим «лучшие времена» глушителе. При попытке прогазовать, происходит стрельба как на войне. Он заглушил машину, сидит в ступоре, закурил, с отчаянной надеждой что это сон, он пытается вновь запустить двигатель, а двигатель запускаться не хочет, мало того, что стартером крутится неравномерно, так еще и взрывы слышны артиллерийские. Как же так, подумал он, все ведь по книге, ошибки быть не может. На звуки взрывов прибежал тесть. Василий стоял виновато потупив взор, когда в глушителе обнаружилась дыра с кулак, которая не могла не давать о себе знать. Со словами «ай ..ля, отгоню знакомому, он сделает», тесть печально закрыл машину и на этом все закончилось.

Теперь о щупах.

Рейка с индикатором часового типа для регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме.

-Прикручиваем саму рейку к шпилькам постели распредвала.

Для тех, кто хочет, чтобы двигатель «шелестел».

mashina.com

Похожее видео

Просмотров: 287

Просмотров: 317

Просмотров: 596

Просмотров: 72

Просмотров: 284

Просмотров: 159

Просмотров: 246

Просмотров: 282

videoremont-mashin.ru

xitfilms.ru

/ 11 months ago /

Самый простой способ регулировки теплового зазора клапанов системы газораспределения на ваз 2101-2107,с помощью щупа на холодном двигателе ,шуп толщиной 0,15 мм.Простота данного способа позволяет произвести регулировку зазора между рокером и распредвалом не используя дорогостоящего оборудования и не обладая специальными знаниями,проведя всю операцию просто на открытом воздухе. The easiest way to adjust the timing of a thermal backlash of valves on the system vases 2101-2107, using the stylus on the cold dvigatele.Prostota this method allows you to make adjustment of the gap between the rocker and cam without using expensive equipment and without having special knowledge, having spent the entire operation just outdoors . регулировка клапанов ваз,регулировка клапанов ваз 2106,регулировка клапанов ваз 2107,ваз 2107 регулировка,зазор ваз,control valves vases, vases control valves 2106 control valves 2107, 2107 adjustment, the gap vases,

/ 2 years ago /

Заработать на YouTube подключив партнерку http://join.air.io/leshaone Канал https://www.youtube.com/c/leshanavolvo Группа ВК http://vk.com/kulibincom Перед тем как приступать к работе дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°. Снимите крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтр. Открутите 4 гайки ключом на «8», затем необходимо снять идущие к нему шланги (снизу большой, маленький со стороны карбюратора) Снимите корпус воздухоочистителя. Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на «8». Отключите тягу газа, снимите пружину и шайбу. Торцовым ключом на «10» открутите 8 гаек, которыми крепится крышка клапанов. Теперь можно снять крышку. Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец приспособление, если оно у вас имеется, и рожковые ключи на «17» и «13». Проверните движок до момента совпадения меток на коленвале (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала. В данном положении нужно проверить зазор в 6 и 8 кулачках Посчитайте кулачки от звездочки распредвала. Установите щуп над рокером под распредвал, если смотреть с правой стороны — отчетливо видно место установки щупа. Если щуп устанавливается свободно — отпустите гайку на «17» у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на «13» от прокручивания. Далее гайку на «13» немного поверните и застопорите ее гайкой на «17», после снова проверьте зазор, используя щуп. Ваша задача — добиться тугого хода щупа с небольшим задеванием. Если вам удалось достичь необходимого зазора произведите финальную дотяжку ключом на «17». После этого можете приступать к регулировке следующего кулачка. Проверните вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом метка на звездочке должна указывать на «9 часов» если смотреть со стороны распредвала). Здесь большая точность не особо важна, поэтому все приблизительно. Следующие два кулачка 4 и 7 необходимо регулировать по приведенной выше таблице. Далее проверните вал двигателя на 180°, метка на звездочке внизу (на «6 часов»), а на шкиве к. в. должна совпадать. Отрегулируйте кулачки 1 и 3 по таблице. И в завершение — снова поворот на 180° на звездочке «3 часа». Кулачки 2 и 5. Как правило, после того как снимали и устанавливали распредвал, есть необходимость покрутить стартером, затем по новой проверить зазоры и в случае необходимости произвести корректировку. Прежде чем закрыть крышку убедитесь, что все гайки на «17» хорошо затянуты, если прокладка имеет повреждения или вы повредили ее во время снятия — замените ее.

/ 1 year ago /

Регулировка производится на «холодную» — 20-25гр. Щуп жигулевский 0,15 вкруговую. Александр Ладенков.

/ 1 year ago /

В данном ролике мы покажем как менять ремень ГРМ а также ролик натяжителя на двигателе 1,3 на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 21013 поддержка проекта: visa 5168 7551 0426 8715 будем признательны!))))

/ 3 years ago /

Признак стука клапанов и помпы.

/ 2 years ago /

https://vk.com/bs.bratslavets https://www.facebook.com/profile.php?… [email protected]

/ 1 year ago /

Добро пожаловать! Регулировка клапанов — на данный момент это неотъемлемая часть всех двигателей на которых отсутствуют гидро-компенсаторы. А что такое гидро-компенсаторы? Если сказать вкратце, то благодаря ним клапана открываются и закрываются с максимально ровным зазором, в связи с чем клапана уже не нуждаются в периодической регулировки, а так же создается ровный их ход благодаря которому двигатель работает тише и мягче. Но сегодня речь пойдёт не о гидро-компенсаторах а регулировки клапанов на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых запаситесь основным набором гаечных ключей, а так же понадобятся отвёртки, плоский щуп для регулировки клапанов толщиной «0,15 мм» и в завершение нужно будет запастись специальным ключом для проворачивания коленчатого вала! (Если специального ключа нет, то в таком случае вместо него можно будет воспользоваться головкой «на 36»)

Краткое содержание:

  • Регулировка клапанов
  • Очередность регулировки клапанов
  • Важно!
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно регулировать клапана? Клапана требуют регулировки при:

  • Появлении стука в области где расположены клапана, соответственно стук можно будет услышать лишь при работе двигателя автомобиля.
  • А так их обязательно необходимо регулировать после проведения работ, в ходе которых с автомобиля снимался распредвал.

Примечание! Для заметки учтите одну важную деталь, при эксплуатации автомобиля у клапанов со временем появляются зазоры, которые не приводят к аварийным поломкам двигателя а лишь нарушают его работу в следствии которой детали клапанного механизма будут быстрее изнашиваться!

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101-2107?


1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока, читайте в статье, «Установка фаз газораспределения по меткам», в рубрике «снятие», с пункта 1-10)

2) После чего установите поршень четвертого цилиндра, в положение ВМТ. (О том как установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ, читайте в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

3) Затем отрегулируйте «восьмой и шестой» клапан, но прежде чем начать их регулировать, проверьте нуждаются ли они в регулировке, для этого:

1. Вставьте в зазор клапана щуп и посмотрите как он будет там перемещается.

Примечание! Когда вы вставите щуп в зазор, он должен будет перемещаться там с небольшим трудом, если же он спокойно входит в зазор и выходит из него, то в таком случае клапан нуждается в регулировке!

4) Если клапана нуждаются в регулировке, то:

1. Вставьте в «шестой или же в восьмой» клапан щуп и после чего ключом, который указан под буквой «Б» ослабьте контр гайку.

2. А в то же время другим ключом выставите нужный для вас зазор в клапане, отвернув для этого или же затянув регулировочный болт который помечен буквой «А».

3. И под завершение операции затяните болт, который указан под буквой «Б».

5) Далее чуть ниже читайте рубрику «Последовательность регулировки клапанов», и отрегулируйте все оставшиеся клапана на вашем автомобиле.

В какой последовательности нужно регулировать клапана?


Примечание! Прежде чем вы приступите к изучению запомните одну вещь которая будет указана в инструкции а именно в ней будет сказано, что коленчатый вал нужно будет провернуть на «180°» что означает на пол его оборота! (Обороты коленвала легко понять, следя за меткой на рапредвале)

1) Начинать регулировку клапанов следует:

1. Сперва с «шестого и восьмого» клапана.

2. Затем вам нужно будет провернуть коленчатый вал по часовой стрелки, строго на 180° и после чего приступить к регулировке «четвертого и седьмого» клапана.

3. Далее опять проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и отрегулируйте уже на этот раз «первый и третий» клапан.

4. И под завершение работы снова проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и после чего отрегулируйте «второй и пятый» клапан.

Важно! 1) Не нарушайте очередность регулировки клапанов! 2) Клапана нужно регулировать только на холодном двигателе!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит щуп регулировки зазоров? Примечание: На фото изображено две разновидности щупов!

Источники

Болт регулировки клапанов ваз 2101 (8шт) | Festima.Ru

Болты гбц Nissаn TD23 1105643G00 (нoвый) Mаpка: Nissаn Год: 1105643G00 Двигатель: TD23, ТD25, TD27, ТD42, QD32, ВD30 Hoмеp и производитeль: 1105643G00 Nissan Kpoсс-номepa: 1105643G00, 1105609D60, 1105609D61 Маpкиpoвка: 1105643G00 Nissan Бoлты ГБЦ ТD23,25,27,42, QD32 BD30 цена за 1шт (компл 10шт) Артикул товаpа №94930 Болты ГБЦ подходят: Nissan Atlаs 2 покoлениe 1992 — 2007 F23 (M2F23, M4F23, M6F23, N2F23, N4F23, N6F23, Р2F23, P4F23, Р6F23, Р8F23, R2F23, R4F23, R8F23) двигaтeль ТD23 (2.3 Д), ТD25 (2.5 Д), TD27Т (2.7 Д), QD32T (3.2 Д) Nissаn Cаravаn 4 покoлeниe 1986 — 2001 Е24 (АRЕ24, ARGЕ24, ARMЕ24, АRМGЕ24, СRGЕ24, СRМGЕ24, СWGЕ24, СWМGЕ24, СYGЕ24, DRGЕ24, DWGЕ24, DYGЕ24, КRЕ24, КRGЕ24, КRМЕ24, КRМGЕ24, КSGЕ24, VRЕ24, VRGЕ24, VRМGЕ24, VWЕ24, VWGЕ24, VWМЕ24, VWМGЕ24, VYЕ24, VYGЕ24) двигатель ТD27Т (2.7 Д), QD32Т (3.2 Д), ТD23 (2.3 Д) Nissаn Саrаvаn Еlgrаnd 1 поколение 1997 — 1999 Е50 (АVЕ50, АVWЕ50) двигатель QD32ЕТI (3.2 Д) Nissаn Dаtsun 10 поколение 1997 — 2002 D22 (ВD22, LВD22, LRМD22, RМD22) двигатель ТD27Т (2.7 Д), QD32Т (3.2 Д) Nissаn Dаtsun 9 поколение 1985 — 1996 D21 (ВМD21, LВМD21) двигатель ТD27Т (2.7 Д) Nissаn Еlgrаnd 1 поколение 1997 — 2002 Е50 (АVЕ50, АVWЕ50) двигатель QD32ЕТI (3.2 Д) Nissаn Ноmy 4 поколение 1986 — 1997 Е24 (АRЕ24, АRМЕ24, АRМGЕ24, DRGЕ24, DYGЕ24, КRЕ24, КRGЕ24, КRМЕ24, КRМGЕ24) двигатель ТD27Т (2.7 Д), ТD23 (2.3 Д) Nissаn Ноmy Еlgrаnd 1 поколение 1997 — 1999 Е50 (АVЕ50, АVWЕ50) двигатель QD32ЕТI (3.2 Д) Nissаn Мistrаl 1 поколение 1994 — 1999 R20 (КR20, R20) двигатель ТD27Т (2.7 Д) Nissаn Nаvаrа 1 поколение 2000 — 2005 D22 (D22) двигатель ТD25 (2.5 Д) Nissаn Раtrоl 4 поколение 1987 — 1997 Y60 (Y60) двигатель ТD42 (4.2 Д) Nissаn Sаfаri 1 поколение 1987 — 1997 Y60 (VRGY60, VRY60, WRGY60, WRY60) двигатель ТD42 (4.2 Д), ТD42Т (4.2 Д) Nissаn Sаfаri 2 поколение 1997 — 2007 Y61 (VRGY61, WRGY61) двигатель ТD42Т (4.2 Д) Nissаn Теrrаnо 1 поколение 1986 — 1996 WD21 (LВYD21, VВYD21, WВYD21, WD21) двигатель ТD27Т (2.7 Д) Nissаn Теrrаnо 2 поколение 1995 — 2002 R50 (РR50, RR50) двигатель ТD27Т (2.7 Д), QD32ТI (3.2 Д) Nissаn Теrrаnо II 1 поколение 1996 — 2006 R20 (R20) двигатель ТD27Т (2.7 Д) Nissаn Теrrаnо Rеgulus 1 поколение 1996 — 2002 R50 (JRR50) двигатель QD32ТI (3.2 Д) Nissаn Urvаn 3 поколение 1986 — 2001 (Е24) двигатель ТD25 (2.5 Д) Ниссан Караван, Караван Эльгранд, Датсун, Эльгранд, Хоми, Хоми Эльгранд, Мистраль, Навара, Патрол, Сафари, Террано, Терано, Террано 2, Терано 2, Террано Регулус, Урван; —————————— Изготовлен на немецком оборудовании и под контролем Dеutsсhlаnd. Товары высокого качества от ведущего производителя, определяется специалистами Европейского экспертного союза. Изготавливаются для внутреннего рынка Европы. Действует гарантия. Товар в наличии. Осуществляем доставку запчастей по всем городам России, Чехии, Польши, Белоруссии, Казахстана и др. любыми транспортными компаниями на ваше усмотрение. Установка только в спец. сервисе, имеющим допуски к данным видам работ, у запчастей имеются допуски по регулировкам. —————————— Все услуги транспортных компаний оплачивает покупатель при получении. С нами расчет только за сам товар, доставку до терминала ТК и доп. упаковку! Отправка транспортными компаниями и ЕМС почтой Отправляем товар по городам России транспортными компаниями СДЭК (очень быстрая доставка по РФ 2-4 дня), \Энергия\ПЭК\ДелЛинии\ЕМС-почта и другие ТК. Принимайте решение о покупке обдуманно. Не осуществляем возврат по причине «передумали», «дело было не в этой детали» и т.д.

Автозапчасти

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | 20 листов/размеры Щуп для клапанов/регулировки клапанов Лада 2101-2107 и Лада Нива 2121

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/краски или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапанов, уплотнение бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрика, Предохранители, Троса, Переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, приборная панель , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководство по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Лада Нива

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Какой двигатель будет на ваз 2101.

ДВИГАТЕЛЬ

Автомобили комплектуются четырехцилиндровыми, четырехтактными карбюраторными двигателями с разным объемом цилиндров.
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат и крепится на автомобиле на трех упругих опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля, разгоне и торможении.Подвесная конструкция силового агрегата обеспечивает минимальные вибрации двигателя и исключает передачу вибраций двигателя на кузов. Две передние опоры 37 крепят двигатель к передней поперечине автомобиля, а задние 38 — к поперечине задней подвески двигателя.
Блок цилиндров … Цилиндры двигателя объединены с верхней частью картера и представляют собой единую отливку — блок цилиндров 14. Является основной деталью двигателя и служит для установки и крепления механизмов, аппаратов и вспомогательных агрегатов двигателя.Блок отлит из специального низколегированного чугуна. Каналы охлаждающей жидкости выполнены по всей высоте цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока от неравномерного нагрева.
Блок цилиндров подразделяют по диаметру на 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С, Г, Е. Диаметры цилиндров, соответствующие этим классам, следующие, мм:

Класс

Диаметр цилиндра

Диаметр цилиндра

двигатели 2101, 2103

Двигатели 21011

76 000-76 010

79 000–79 010

76 010-76 020

79 010-79 020

76 020-76 030

79 020-79 030

76 030-76 040

79 030-79 040

76 040-76 050

79 040-79 050


Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока напротив каждого цилиндра.Цилиндр и связанный с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и хонингованы под увеличенный диаметр поршня (на 0,4; 0,8 мм) с учетом обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0,07 мм.
Для ремонта кривошипно-шатунного механизма выпускаются детали ремонтных размеров: поршни и поршневые кольца, увеличенные в диаметре на 0,4 и 0,8 мм; Вкладыши коренных и шатунных подшипников шейки коленчатого вала уменьшены в диаметре на 0.25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. В нижней части блока цилиндров установлены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами. Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку самостопорящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров выточены в сборе с крышками. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы, а для их различения на наружной поверхности нанесены метки. Опоры подшипников и соответствующие им крышки отсчитываются от переднего конца блока цилиндров.
Задняя опора имеет гнезда для установки упорных полуколец 36, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0,26 мм. Если в процессе эксплуатации зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), необходимо заменить упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки с одной стороны полуколец должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
С октября 1981 года на двигатели устанавливается переднее сталеалюминиевое полукольцо, а заднее — металлокерамическое (желтое), пропитанное маслом.
В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения. Эта полость закрыта крышкой 8. Сзади к блоку цилиндров крепится держатель заднего сальника 35. В крышке 8 и держателе 35 установлены самоподтягивающиеся уплотнители.
С левой стороны блока расположен ролик 12 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.В отверстия подшипников ролика запрессованы катаные сталеалюминиевые втулки 48. Их совместная обработка в блоке обеспечивает необходимую центровку подшипников. При проверке технического состояния блока и ремонте необходимо следить за совпадением смазочного отверстия передней втулки с каналом в блоке цилиндров.

Головка блока цилиндров 15 общая на четыре цилиндра, отлита из алюминиевого сплава, имеет клиновидную камеру сгорания. С левой стороны, в передней и задней части головки блока цилиндров, имеются каналы для слива масла в масляный картер.Седла клапанов из специального чугуна запрессованы в головку, что обеспечивает высокую прочность к ударным нагрузкам. Входное седло больше, чем выпускное седло. Рабочие фаски седел обработаны после запрессовки в сборе с головкой блока цилиндров для обеспечения точного совмещения фасок с отверстиями направляющих клапанов. Направляющие клапанов также изготовлены из чугуна и плотно запрессованы в головки блока цилиндров. Отверстия направляющих втулок имеют спиральные канавки для смазки. Втулки впускных клапанов имеют канавки на половину длины отверстия, а втулки выпускных клапанов — на всю длину отверстия.Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применяют маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.
Между головкой и блоком цилиндров установлена ​​прокладка из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом. Прокладка имеет окантовку из мягкой стали вокруг отверстий цилиндров. Отверстие для подвода масла к распределительному валу окантовано медной лентой. Чтобы прокладка не прилипала к блоку и ГБЦ, перед сборкой рекомендуется натереть ее графитом.
Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Для ровного и плотного прилегания головки к блоку цилиндров и предотвращения коробления болты необходимо затягивать на холодном двигателе в два приема с помощью динамометрического ключа и в строго определенной последовательности (от центра к периферии, левой и справа попеременно). На первом этапе затяжка осуществляется заранее – момент затяжки составляет примерно 39,2 Нм (4 кгс-м). На втором этапе производится окончательная затяжка с моментом 112.7 Нм (11,5 кгс-м) для болтов основного десятка и моментом 37,24 Нм (3,8 кгс-м) для болта на приливе возле распределителя зажигания.
Болты крепления головки блока цилиндров следует подтягивать после пробега первых 2000-3000 км, а в дальнейшем после снятия головки блока цилиндров или при появлении признаков прорыва газов или течи охлаждающей жидкости между блоком и головкой блока цилиндров.
Поршни 20 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения приработки. Юбка поршня имеет овальное поперечное сечение, при этом большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца.По высоте поршень имеет коническую форму: в верхней части он имеет меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, в бобышках поршней заделаны стальные терморегулирующие пластины. Все это делается для компенсации неравномерной термической деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей из-за неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня.
В бобышках поршня имеются отверстия для подачи масла на поршневой палец. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя.Это снижает возможность стука поршня при прохождении. м. т. Для правильной установки поршня в цилиндре возле отверстия под поршневой палец имеется метка «Р». Поршень должен быть установлен в цилиндр меткой, обращенной к передней части двигателя.
Поршни , а также цилиндры подразделяются на пять классов по наружному диаметру через каждые 0,01 мм и индивидуально подбираются к каждому цилиндру. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются через 0.004 мм на три категории, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (номер) выбиты на днище поршня. Поршни по массе в одном двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением ±2,5г.
Поршневой палец — стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Поршневые пальцы, как и отверстия в бобышках поршня, подразделяются на три категории по внешнему диаметру через каждые 0.004 мм. Категория пальца отмечена на его конце соответствующим цветом: синим — первая категория, зеленым — вторая, красным — третья. Собираемые штифт и поршень должны принадлежать к одной категории.
Поршневые кольца 19, 21 и 22, обеспечивающие необходимое уплотнение цилиндра, изготовлены из чугуна. Поршень имеет два компрессионных (уплотнительных) кольца, уплотняющих зазор между поршнем и цилиндром и отводящих тепло от поршня, и одно маслосъемное, препятствующее попаданию масла в камеру сгорания.Кольца прижимаются к стенке цилиндра собственными силами упругости и давлением газа. Верхнее компрессионное кольцо 22 работает в условиях высокой температуры, агрессивного воздействия продуктов сгорания и недостаточной смазки, поэтому для повышения износостойкости его наружная поверхность хромирована и имеет бочкообразную образующую для улучшения приработочных характеристик.
Нижнее компрессионное кольцо 21 скребкового типа (имеет канавку по наружной поверхности), фосфатированное, также выполняет дополнительную функцию маслопромывочного кольца.Кольцо необходимо устанавливать канавкой вниз, иначе увеличивается расход масла и нагарообразование в камере сгорания.
Маслосъемное кольцо 19 имеет прорези для удаляемого из цилиндра масла и внутреннюю винтовую пружину — расширитель, обеспечивающую дополнительное прижатие кольца к стенке цилиндра.

Шатуны 46 — стальные, кованые с двутавровым сечением. Нижняя головка шатуна разъемная; в нем установлены вкладыши шатунных подшипников.Нижняя крышка головки крепится двумя болтами и самоконтрящимися гайками. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке имеющиеся номера на шатуне и крышке должны совпадать и находиться на одной стороне. До 1990 года шатуны имели отверстие в месте перехода нижней головки шатуна в шатун для подвода масла к стенкам цилиндров.

Вал коленчатый 1 отлит из чугуна и является основной силовой частью двигателя, воспринимающей действие давления газов и сил инерции.Материал вала устал. Повышение усталостной прочности достигается большим перекрытием коренных и шатунных шеек, наличием пяти опор (полная опора), поверхностной закалкой шеек токами высокой частоты на глубину 2-3 мм, специально изготовленными плавные переходы между шейками и щеками, тщательная обработка напряженных мест. Смазка от коренных подшипников к шатуну подается по просверленным каналам, закрытым пробками-заглушками. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподтягивающимися резиновыми уплотнениями.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для переднего подшипника первичного вала коробки передач. Маховик 34 отлит из чугуна и имеет запрессованный стальной зубчатый венец для запуска двигателя стартером. Маховик крепится к заднему концу коленчатого вала шестью болтами, под которыми установлена ​​общая стальная шайба. Маховик центрируется по внешнему диаметру подшипника входного вала коробки передач.
Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (коническое отверстие у зубчатого венца маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну сторону от оси коленчатого вала.

Вкладыши Вкладыши коренные и шатунные — тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши каждого коренного или шатунного подшипника состоят из двух половин. Втулки удерживаются от проворачивания выступом, который входит в канавку шатуна или коренного подшипника. Все втулки шатуна одинаковые и взаимозаменяемые. Вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников идентичны и взаимозаменяемы, имеют на внутренней поверхности проточку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без проточки).Вкладыш третьего (центрального) коренного подшипника отличается от остальных большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности.

Рис. 1

Рис. 1 Двигатель (продольный разрез)

1 … Коленчатый вал; 2 … Крышка первого коренного подшипника; 3 … Звездочка коленчатого вала; 4 … Шкив коленчатого вала; 5 … Шпонка шкива и звездочки коленчатого вала; 6 …трещотка; 7 … Передний сальник коленчатого вала; 8 … Крышка привода газораспределительного механизма; 9 … Шкив генератора; 10 11 … Ремень привода вентилятора, насоса охлаждающей жидкости и генератора; 12 13 … Вентилятор охлаждения двигателя; 14 … Блок цилиндров; 15 … Головка блока цилиндров; 16 … Цепь привода газораспределительного механизма; 17 … Прокладка крышки ГБЦ; 18 19 … Маслосъемное кольцо; 20 … Поршень; 21 … Опустите ее компрессионное кольцо; 22 … Кольцо компрессионное верхнее; 23 24 … Клапан выпускной; 25 … Клапан впускной; 26 … Корпус подшипника распределительного вала; 27 … Распределительный вал; 28 … Рычаг привода клапана; 29 … Маслозаливная горловина крышки ГБЦ; 30 … Крышка головки блока цилиндров; 31 … Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 32 … Свеча зажигания; 33 … Поршневой палец; 34 … Зубчатый венец маховика в сборе; 35 … Держатель заднего сальника коленчатого вала; 36 … Полукольцо упорное коленчатого вала; 37 … Передняя подвеска двигателя; 38 … Задняя подвеска двигателя; 39 … Крышка картера сцепления передняя; 40 … Масляный картер; 41 … Кронштейн передний опорный; 42 … Передняя опорная пружина; 43 … Буфер подушки передней опоры; 44 … Резиновая подушка передней опоры; 45 …Указатель уровня масла; 46 … Шатун с крышкой в ​​сборе; 47 … Пробка сливного отверстия масляного поддона; 48 … Втулки приводного вала масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.

Механизм газораспределения обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и выпуск выхлопных газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения.
К деталям газораспределительного механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаг привода клапанов. Механизм газораспределения приводится от ведущей звездочки коленчатого вала 49 двухрядной роликовой цепью 46.

Распределительный вал , управляющий открытием и закрытием клапанов, — чугунный, литой, с закалкой токами высокой частоты, трущиеся поверхности кулачков. С 1982 по 1984 год, вместе с изготовлением 15 рычагов из стали 40Х, вместо высокочастотной закалки распредвалы были азотированы для повышения износостойкости.В результате насыщения поверхности металла азотом и частично углеродом получается упрочненный слой, обеспечивающий повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. Упрочненный слой состоит из зоны химических соединений типа Fe2N толщиной до 20 мкм и диффузионной зоны твердого раствора азота и углерода в a-Fe глубиной до 0,5 мм.
С 1985 года устанавливаются распредвалы с охлаждающими кулачками. Эти валы имеют отличительную шестигранную втулку между 3-м и 4-м кулачками.Процесс отбеливания заключается в электродуговом плавлении поверхностей, в результате чего образуется слой так называемого «белого чугуна», обладающий высокой твердостью.
Ведомая звездочка 43 крепится к переднему концу распределительного вала центральным болтом. Распределительный вал вращается на пяти подшипниках в специальном корпусе 26 (см. рис. 3), закрепленном на головке блока цилиндров в девяти точках.
Распределительный вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала.Упорный фланец крепится к корпусу подшипника распределительного вала двумя шпильками с гайками. Смазка подается на трущиеся поверхности распределительного вала из маслопровода через канавку на центральной шейке подшипника, через сверление по оси вала и отверстия на кулачках и шейках шейки.

Клапаны (впускные и выпускные), служащие для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов, расположены в головке блока цилиндров наискось в один ряд.Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающего при высоких температурах в агрессивной среде отработавших газов, имеет наплавку из жаропрочного сплава. Кроме того, выпускной клапан изготовлен из композита: шток из хром-кель-молибденовой стали с лучшей износостойкостью к трению и теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к ее направляющей втулке, а головка из жаропрочная хром-кель-марганцевая сталь.Впускной клапан изготовлен из хромоникелево-молибденовой стали. Пружины (внешняя 10 и внутренняя 11) прижимают клапан к седлу и не дают ему сойти с рычага привода. Пружины опираются нижними концами на две опорные шайбы. Верхняя опорная пластина 13 пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями 12, сложенными в виде усеченного конуса.
Рычаги 15 стальные, передают усилие от кулачка распредвала на клапан. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17, а другим, имеющим специальный паз для удержания рычага на клапане, на его конец.Регулировочный болт 17 ввернут во втулку 21, которая в свою очередь ввернута в головку блока цилиндров. Регулировочный болт стопорится контргайкой 18.

Привод вспомогательных агрегатов … Привод вспомогательных агрегатов двигателя, а также клапанного механизма осуществляется от коленчатого вала с помощью цепной передачи, которая расположена спереди полость блока цилиндров и закрывается крышкой.
Цепной привод состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46, ведущей звездочки 49, установленной на коленчатом валу, ведомой звездочки 45 привода вспомогательных агрегатов, ведомой звездочки распределительного вала 43, успокоителя цепи 44 и натяжителя 61 с обувь 60.каркас с вулканизированным резиновым слоем.
При откручивании фиксирующей гайки 55 цепь натягивается башмаком 60, на который действуют пружины 52 и 57 через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки 55 шток 53 зажимается цангами сухаря 54, в результате чего блокируется пружина 52 натяжителя цепи. При работающем двигателе на плунжер 59 действует только внутренняя пружина 57, которая благодаря зазору 0.2-0,5 мм в механизме натяжителя, компенсирует колебание цепи. Цепной демпфер 44 гасит колебания приводной цепи.
Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если его натяжение обеспечивает натяжитель, т.е. если длина цепи не более 4 мм. Длину цепи проверяют на приспособлении с двумя роликами диаметром 31,72±0,01 мм, на которые надевается цепь. Приложив усилие 150 Н (15 кгс) к одному из роликов, измерьте расстояние между осями роликов.Цепь заменяется, если это расстояние составляет 490 мм для двигателей 2101 и 21011 или 499,5 мм для двигателей 2103.
Ролик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса устанавливается вдоль двигателя и имеет два подшипника цапфы, косозубая шестерня и эксцентрик 25, который через толкатель приводит в движение топливный насос.
Ролик отлит из чугуна, поверхность эксцентрика закалена токами высокой частоты на глубину 2+0,5 мм. По оси катка имеется отверстие для подвода масла от его передней опоры к задней.Зазоры между втулками и шейками подшипников вала привода масляного насоса и распределителя зажигания должны соответствовать передней опоре — 0,046-0,091 мм, задней — 0,040-0,080 мм; максимально допустимый зазор для обеих опор составляет 0,15 мм.
Косозубая шестерня ролика 26 входит в зацепление с шестерней 27, которая приводит в движение распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 27 установлена ​​вертикально, вращается в спеченной втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено прорезное отверстие, в которое входят шлицевые концы роликов распределителя зажигания и масляного насоса.
Корпус распределителя зажигания установлен на верхней плоскости блока цилиндров и прикреплен к нему стальной пластиной. Масляный насос привинчен к нижней части блока цилиндров.

Рис. 2

Рис. 2 Двигатель (сечение)

1 … Крышка шатуна; 2 … Втулка шатуна; 3 … Шатун; 4 … Стартер; 5 … Теплоизоляционный щиток стартера; 6 … выпускной коллектор; 7 … Трубка впускная; 8 … Труба входная дренажная; 9 … Штуцер трубы охлаждающей жидкости; 10 … Внешняя пружина клапана; 11 … Внутренняя пружина клапана; 12 … Взломщик клапанов; 13 … Пружинная пластина; 14 … Крышка рефлектора; 15 … Рычаг привода клапана; 16 … Пружина рычага привода клапана; 17 … Болт регулировки клапана; 18 … Контргайка регулировочного болта; 19 … Дистрибьютор; 20 … Фиксатор пружины рычага клапана; 21 … Втулка регулировочного болта; 22 … Направляющая клапана; 23 … Седло клапана; 24 … Поршень; 25 … Эксцентрик привода топливного насоса; 26 … Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 27 … Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания; 28 … Топливный насос; 29 … Штуцер масляного фильтра; 30 … Масляный фильтр; 31 … Прокладка; 32 … Ролик масляного насоса; 33 … Ось ведомой шестерни масляного насоса; 34 … Корпус масляного насоса; 35 … Шестерня привода масляного насоса; 36 … Пружина редукционного клапана; 37 … Редукционный клапан масляного насоса; 38 … Крышка масляного насоса; 39 … Ведомая шестерня масляного насоса; 40 … Впускной патрубок масляного насоса; 41 … Фиксирующий выступ на корпусе подшипника распределительного вала; 42 …установочная метка на звездочке распределительного вала; 43 … Звездочка распределительного вала; 44 … Демпфер цепи; 45 … Звездочка привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 46 … Цепь привода распределительного вала; 47 … Метка совмещения на блоке цилиндров; 48 … Установочная метка на звездочке коленчатого вала; 49 … Звездочка коленного вала; 50 … Стопорный палец; 51 … Корпус натяжителя цепи; 52 … Пружина натяжителя цепи; 53 … Тяга натяжителя; 54 … Кресло прижимное; 55 … Накидная гайка; 56 … Кольцо пружинное; 57 … Пружина плунжера; 58 … Стопорное кольцо плунжера; 59 … Плунжер натяжителя; 60 … Башмак натяжителя; 61 … Натяжитель; 62 … Метка ВМТ на шкиве коленчатого вала; 63 …0° метка опережения зажигания; 64 … Метка опережения зажигания на 5°; 65 … Метка опережения зажигания на 10°.

Работа двигателя.

За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта — впуск горючей смеси, сжатие, рабочий такт и выпуск отработавших газов. Эти ходы выполняются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый ход занимает пол-оборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться раньше времени, т.е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) на расстояние, соответствующее 12° поворота коленчатого вала до V.М. м. т. Это необходимо для того, чтобы при опускании поршня клапан был полностью открыт, и через полностью открытый впуск вытекало как можно больше свежей топливной смеси.
Впускной клапан закрывается с задержкой, то есть после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ) на расстоянии, соответствующем 40° поворота коленчатого вала после НМТ. м. т. За счет инерционного давления струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивает лучшее наполнение цилиндра.Таким образом, впуск практически происходит при повороте коленчатого вала на 232°.
Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до приближения поршня к n. м. т. на расстоянии, соответствующем 42° поворота коленчатого вала до н.э. м. т. В этот момент давление в баллоне еще достаточно высокое, и газы начинают интенсивно вытекать из баллона, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно снижает производительность двигателя при выхлопе и предотвращает перегрев двигателя.
Выпуск продолжается после прохождения поршня. м., т. е. при повороте коленчатого вала на 10° после с. м. т. Таким образом, продолжительность выброса составляет 232°.
Имеется такой момент (22° поворота коленчатого вала относительно TJ, когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого временного интервала перекрытие клапанов не приводит к пробитию отработавших газов во впускной коллектор, а, наоборот, инерционность потока отработавших газов вызывает всасывание топливной смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.Описанная фаза газораспределения происходит при зазоре 0,30 мм между кулачком распределительного вала и рычагом клапана на холодном двигателе.
Для обеспечения соответствия фаз открытия и закрытия клапанов углам поворота коленчатого вала (то есть обеспечения правильной установки фаз газораспределения) на звездочках коленчатого вала имеются метки 48 и 42 и распредвалов, а также 47 на блоке цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипника распредвала вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при нахождении поршня четвертого цилиндра в v.м.т. в конце такта сжатия метка 41 на корпусе подшипника распределительного вала должна совпасть с меткой 42 на звездочке распределительного вала, а метка 48 на звездочке коленчатого вала с меткой 47 на блоке цилиндров.
Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала. Когда поршень четвертого цилиндра находится в в. м. т. метка 62 на шкиве должна совпадать с меткой 63 на крышке привода распредвала.Смещение меток на одном или двух звеньях цепи приводит к ударам клапанов о поршень и отказу двигателя. Для обеспечения нормальной работы двигателя зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов устанавливают равными 0,15 мм на холодном двигателе. Эти зазоры необходимы для того, чтобы обеспечить правильную работу механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе. Отклонение зазоров для разных клапанов на одном двигателе не должно превышать 0,02-0,02.03 мм.
Если зазоры отличаются от указанного значения, то фазы газораспределения искажены: при увеличенном зазоре клапана открываются с задержкой и закрываются с опережением, а при недостаточном зазоре — с опережением открываются и закрываются с задержкой. При отсутствии зазора клапаны все время остаются приоткрытыми, что резко сокращает срок службы клапанов и седел.
Зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов настраиваются следующим образом: вращением коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки 42 на звездочке распределительного вала с меткой 41 на корпусе подшипника, что соответствует окончанию такта сжатия в четвертого цилиндра, установить зазоры на выпускном клапане четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускном клапане третьего цилиндра (шестой кулачок).Затем, последовательно поворачивая коленчатый вал на 180°, выставить зазоры на клапанах остальных цилиндров в порядке, указанном в таблице 1. Для установки необходимого зазора следует: удерживать ключом регулировочный болт рычага на 17, ослабить болт контргайку другим ключом, вставить между рычагом и кулачковым валом распределительного вала калибр толщиной 0,15 мм и гаечный ключ, затянуть или отвернуть регулировочный болт на 17 с последующим затягиванием контргайки, до тех пор, пока не будет затянута контргайка щуп входит с легким защемлением.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы выпуска — (1970 — 1983)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюраторная
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя ВАЗ 2101 1198 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2101 — 59 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 89 Нм
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 9.4 литра. | трасса 6,9 л. | смешанный 9,2 л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101:
5W-30
5W-40
10W-070 10W-40 10W-40 -40
Сколько масла в двигателе 2101: 3,75 л.
При замене залить около 3,5 л.

Ресурс ваз 2101:
1. По заводу — 125 тыс. км
2.На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.

Двигатель 2101 устанавливался на:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Неисправности и ремонт двигателя 2101

ВАЗ 2101 двигатель 1,2 л. базовый для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям о том, что фиатовский двигатель на ВАЗ 2101 не совсем соответствует действительности, двигатель 2101 создан из сырого прототипа двигателя ФИАТ 124.объем двигателя. Впоследствии из него строились двигатели объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л. до 1,7 л. и 1,8 л.
Мотор копейки карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме работы, при своевременном обслуживании достигает 180-200 тыс. км.

На моделях 1970-1974 годов копеечный двигатель имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами FIAT.Прежде чем описывать бесконечные проблемы двигателя, хотелось бы ответить на вопрос, где находится номер двигателя ВАЗ 2101. Стоим перед машиной, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в районе сапуна и шкива коленвала. Смотрите внимательно, написано красиво.
Перейдем к проблемам ВАЗ 2101, на двигателях есть проблема повышенного износа распредвалов. Двигатель также нуждается в систематической (каждые 7-10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с места водителя при закрытом капоте.
Карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки СО. Высокий расход масла ВАЗ 2101, до 0,7 л на 1000 км. Очень часто греется двигатель ВАЗ 2101, причины этого – неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ВАЗ 2101 может быть отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендуемого и ряд различных мелких причин. Очень часто когда двигатель ВАЗ 2101 дымит, тому есть ряд причин, основные из них: прогар поршневых колец, карбюратор богат, вышли из строя маслосъемные колпачки, износ направляющих клапанов и многое другое.Чаще всего это признак того, что вас ждет капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2101. Также нередко двигатель ВАЗ 2101 троит, что приводит к его быстрому износу. Среди причин — неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, сбой ГРМ, слишком бедная смесь, ход поршня или клапана, неправильная регулировка клапанов и другое.
Неисправности двигателя ВАЗ 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные описаны выше, в остальных случаях нужно обращаться к мастерам.

Тюнинг двигателя 2101
Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя копейки, или как говорят форсирование двигателя ВАЗ 2101 дело рискованное, учитывая вышеизложенное и принимая во внимание общий износ двигателя, если это не остановит, то поехали. Сначала будем рассматривать с точки зрения увеличения рабочего объема двигателя. Это самый доступный способ улучшить двигатель, мощность и крутящий момент во всем диапазоне.Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоров и т.д., также будет подробно описан ниже. Но с учетом того, что у вас двигатель 2101 б/у, то лишнее навешивание на него чревато последствиями.
Поскольку будем увеличивать мощность двигателя ВАЗ 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличаются возможностью установки поршневого поля диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенному блок цилиндров со стенками. Чтобы степень сжатия 2101 не проседала (лужа в поршнях 21213), нужно взять плоскодонные поршни или более легкие поршни 2112 и срезать с поршней вытеснитель.При стандартном ходе 66 мм объем двигателя составит 1,4 литра. Мы получим прибавку в мощности, сам двигатель будет очень высокооборотным.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101 выпуска после 1974 года несколько иное, блок цилиндров в целях экономии металла стал тонкостенным, максимально возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличение хода поршня до 80 мм. реализовано установкой коленчатого вала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межосевым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней с уменьшенной компрессионной высотой производства ТРТ.
Недостатки коротких шатунов — угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большей силой он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивает сопротивление движению, ухудшает условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 падает.
Среди достоинств отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Недостатками поршней ТРТ являются меньшая прочность по отношению к штатным ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
Увеличение хода поршня до 84 мм. Коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршни TRT, шатуны усаживаются до 134 мм.

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ВАЗ 2101 дадут вам следующие объемы:

1,3 л. 79х66 (диаметр цилиндра Х ход) ~64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
Получаем аналог двигателя 21011
— поршень большего размера, ход стандартный
1.4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
Серийно такие двигатели ВАЗ не выпускались, сведений о конструкции таких двигателей мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленное днище, кованые поршни, правильно подобрать верхний вал и т.д., плюс ко всему правильно настроить. Правильно настроенные максимальные обороты свыше 9000 об/мин. Ресурс такого двигателя около 20 тысяч в зависимости от эксплуатации.
— стандартный поршень, удлиненный ход
1.5 л. 76×80 ~ 70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2103 на низком блоке. Этот вариант является ответом на все вопросы, как улучшить двигатель ВАЗ 2101.

1,6 л. 79х80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 л. 82х80 (до 1974) ~80 л.с.
Максимальный крутящий момент ~125Нм при 3200об/мин
Конфигурация повторяет двигатель от Нивы 2101 на низком блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1.8 л. 82×84 ~80 л.с. (до 1974)
Максимальный крутящий момент ~135Нм при 3000об/мин
Для такого объема больше предназначен двигатель 2103.

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ВАЗ 2101 путем удаления шероховатостей каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 снижает сопротивление впуску, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, и крутящий момент во всем диапазоне также увеличится.Для полировки необходимо снять ГБЦ, промыть смесью бензина, керосина и растворителя. Затем берется электродрель, на дрель наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор закрепляем тисками и начинаем пилить, после изгиба коллектора то же самое проделываем на гибкой планке. При доработке ГБЦ на классике необходимо сточить выступ в месте соединения ГБЦ и выпускного клапана (около 3 мм), далее этим же инструментом проходим до возможности вставить клапан, пройдя все каналы и подрезав в них втулки полируем каналы со стороны седла.
С дополнительной расточкой каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Также рекомендуется использовать Т-образные клапаны на классике вместо клапанов-тюльпанов.

Распредвал на классике

Сразу отмечу, что популярный вариант модификации двигателя ВАЗ 2101 путем установки нивовского распредвала на классику не подойдет гонщикам, вы получите низкоуровневый вазовский двигатель, провиснет верх, а это непозволительно. Оптимальные катки для ВАЗ 2101 с измененной ГБЦ и увеличенным до 1 об.5-1.6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, может и проседает в низах, но двигатель легко раскрутится более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ под стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011, хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распредвал на 2101, а так же доработанная головка, при форсировании двигателя ВАЗ 2101 может показывать более 80 л.с.

Компрессор ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые комплекты для установки компрессора на ВАЗ 2101, например, автотурбокомпрессор с давлением 0.5 и 0,7 бар. С минимальными доработками установлен автотурбокомпрессор на 0,5 бар. При установке компрессора на ВАЗ с давлением 0,5 бар на модифицированную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 литров объемом автомобиль будет выдавать более 120 л.с. При стандартном объеме до 90-100 л.с. Установка может снизить ресурс двигателя ВАЗ 2101.

Роторный двигатель ВАЗ 2101

Крайняя мера, ибо цена роторного двигателя на ВАЗ заставит сразу отказаться от этой затеи.Из роторных двигателей к классике относятся РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с., но легче. На копейку поставили РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с. с ним машина ехала около 180 км/ч. Недостатками ВАЗ РПД являются низкий ресурс (при заявленных производителем 125 тыс. км), большой расход топлива и большой расход масла (до 1 л на 1000 км).

Модное словечко тюнинг двигателя, хотя мне больше нравятся слова, форсирование двигателя, или увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101, но смена слов не меняет сути кто сюда попадает хочет сделать его мощнее и динамичнее от двигателя 2101.Я объясню, как самому сделать двигатель ВАЗ 2101, двигатель, который будет даже мощнее двигателя ВАЗ 2103. Для этого придется купить коленвал ВАЗ 2103, и специально укороченные шатуны, раньше такие укороченные шатуны изготавливались сами, методом резки и сварки и другими способами. Но теперь их можно купить как в магазине, так и заказать через интернет-магазин, или на интернет-аукционе. Было бы просто желание, но купить такие шатуны можно, но конечно лучше купить тюнинговые укороченные шатуны (облегченные), но они дороже.

А вот при покупке коленвала ВАЗ 2103 главное не купить бракованный, или подделку или сырой коленвал, их полно и на базарах и в магазинах продают. Первый признак качественного коленвала, он всегда в картонной коробке, промазан литолом, имеет полностью матовый цвет с легким оттенком хаки. А те коленчатые валы, которые блестят на прилавках магазинов, всегда должны вызывать подозрение, ведь мы думаем, что если блестят, значит качественные. А настоящий коленвал проходит полную цементацию (закалку), потому что даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, его еще и законсервируют на заводе, покроют литолом для длительного хранения, покрасят краской ОТК.Теперь думаю вы уже разберетесь при покупке коленвала и не купите брак, или сырой, и тюнинг двигателя пройдет успешно.

Фото. Заводской коленвал с маркировкой «ОТК»

Раз решили форсировать двигатель, то обязательно расточить блок под ремонтные поршни, если растачивать негде, то обязательно заглушить двигатель под новые стандартные 76мм поршни. Точат и растачивают блоки двигателя в специальных мастерских, на станке, не пытайтесь растачивать блок самостоятельно, только все испортите.Главное узнать, где в вашем районе есть такая мастерская, и обязательно заточить брусок под зеркало, а то сейчас пошла мода точить брусок под сетку. После растачивания блока под сетку поршневые кольца быстро стираются, а цилиндры все равно принимают форму зеркала, но при большой отдаче двигатель повреждается, начинает кушать масло, а хорошей тяги нет.

Фото. Слева стандартный шатун ВАЗ 2101, справа укороченный шатун.

С коленвалом и шатунами разобрались, теперь нужно доработать поршни, так как если их оставить как есть, то они юбкой упрутся в отвес коленвала и сломаются. Поршни модифицируются по-разному, кто-то вырезает юбку поршня по кругу на токарном станке, тем самым укорачивая поршень. А вот поршни с короткой юбкой не люблю, так как даже при небольшой выработке поршня и цилиндра она сильно болтается и в двигателе есть легкий гул, а длинная юбка у поршня меньше болтает поршень в цилиндре и двигатель работает ровно.

Фото. Стандартный поршень слева, модифицированный поршень справа. В правом нижнем углу показана фреза, которой легко обточить поршень.

Дорабатываю поршни с помощью фрезы от фрезерного станка, вставляя его на точилку, вместо точильного камня (можно на точильный камень, но это долго), но перед обработкой новых поршней на фрезере потренируйтесь на старые.

Фото.Проверка модифицированного поршня на прохождение верхней точки отвеса коленчатого вала.

Так же на фото видно просверленное отверстие в поршне, оно 10мм, но можно и больше 15 миллиметров, очень аккуратно сверлить не надо, если просверлить чуть выше или ниже, или до влево или вправо, ничего страшного не произойдет. Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки юбки поршня и обеспечивает хорошее скольжение поршня в цилиндре, тем самым увеличивая мощность двигателя.

Фото. Балансировка поршней.

Закончив поршни, возьмите шатун, вставьте палец в поршень и наденьте поршень на шатун, просто вдавив палец рукой, наденьте гильзу на шатун и проверьте, как показано на рис. фото поршень проходит и не цепляется за отвес коленвала. Так что проверяйте все поршни, если цепляет, то удаляйте лишний металл, пока поршень не пройдет хотя бы с миллиметровым зазором.

Так же можно облегчить маховик, убрать на токарном станке изнутри от 3 до 5мм. но тогда надо отбалансировать, просверлив тяжелую сторону дрелью, это можно сделать на балансировочном станке, но перед этим узнайте, возьмутся ли за такую ​​работу на шиномонтаже. Но хочу сразу предупредить, с облегченным маховиком двигатель получается очень резким (рывковым) и даже при небольшом нажатии на газ резко дергает машину вперед.

Если все сделать правильно, и обкатать двигатель, а обкатка двигателя должна быть не менее 3000 км.а вся мощь двигателя проявляется после 8000 км. тогда у вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но нужно еще правильно выставить зажигание, и точно настроить карбюратор.

Можно ли поставить двигатель от шестерки в копейку и нужно ли менять коробку передач?

За копейки можно поставить любой двигатель от классики ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1.7, но тут желательно заменить поддон и маслонасос, так как в Ниве поддон ниже, тем самым вероятность что зацепит на кочке больше, маслонасос отличается маслоприемником, он ниже чем в копейке.Все двигатели одинаковые по креплениям, как коробка так и сам двигатель, коробку передач менять не надо. Но при желании можно поставить пятиступенчатую коробку.

Горобинский С.В.

Двигатель Fiat 124 послужил образцом для двигателя ВАЗ 2101, но на этапе разработки конструкция была изменена. Распределительный вал был перемещен снизу внутрь головки блока цилиндров, что позволяет владельцам выполнять индивидуальную настройку для дальнейшего увеличения мощности привода.

Мотор 2101 характеристики

Для своего времени схема двигателя была передовой, теперь она позволяет успешно проводить капитальный ремонт и тюнинг своими силами в гараже. Заводом производителем создано несколько поколений двигателей внутреннего сгорания, но проблем с расходными материалами и запчастями никогда не было.

Технические характеристики двигателя 2101 выглядят так:

Производитель ВАЗ
Марка ДВС ВАЗ-2101
Годы выпуска 1970 – 1983
Объем 1198 см 3 (1.2 л)
Мощность 47,2 кВт (64 л.с.)
Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)
Вес 114 кг
Степень сжатия 8,5
Питание Карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, последовательное открытие дроссельной заслонки)
Тип двигателя рядный
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра рядом с цепью ГРМ
Количество клапанов на цилиндр 2
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Допустимое коробление Прокладки коллектора (вход/выход) 0.08 мм

прокладка ГБЦ 0,05 мм

Седло клапана ширина 2 — 2,4 мм, угол 45°
Распределительный вал один верхний внутри головки блока цилиндров, ширина фазы 232°, опережение выпускного клапана 42°, задержка впускного клапана 40°
Сальник распределительного вала диаметры — 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра класс А — 76 — 76.01 мм

класс B — 76,01 — 76,02 мм

класс C — 76,02 — 76,03 мм

класс D — 76,03 — 76,04 мм

класс E — 76,04 — 76,05 мм

Поршни и кольца Поршень из алюминиевого сплава, луженый

Чугунные кольца, хромированные снаружи компрессионные (сверху) и фацетированные (снизу)

Диаметр поршня класс А — 75,94 — 75,95 мм

класс С — 75,96 — 75,97 мм

класс Е — 75,98 — 75.99 мм

Зазоры поршень/стенка цилиндра — 0,153 — 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневые кольца — 110 мм относительно плоскости разреза

Верхнее компрессионное кольцо 1,535–1,555 мм
Нижнее компрессионное кольцо 3,957 — 3,977 мм
Маслосъемное кольцо 2 015 — 2 035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом 0.03 — 0,07 мм
Коленчатый вал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки редуктора 50,795 — 50,775 мм
Зазор прикорневой шейки 0,1–0,5 мм
Шатунные подшипники Диаметр шейки вала — 47,814 мм

Толщина вкладыша — 1448 мм

Ширина вкладыша — 28,025 — 28,975 мм

Сальники коленвала передние — диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задние — диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход поршня 66 мм
Топливо АИ-92 (допускается А-76)
Экологические стандарты Евро-2
Расход топлива трасса — 7.8 л/100 км

смешанный цикл 9,2 л/100 км

город- 12 л/100 км

Расход масла не более 0,7 л/1000 км
Масло моторное для ВАЗ 2101 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 л
Периодичность замены каждые 5000 км
Рабочая температура 80 °
Моторесурс заявленный 200 000 км

реальный 500 000 км

Регулировка клапанов Гайки и щуп
Система охлаждения принудительная, антифриз-А40
Количество охлаждающей жидкости 9.75 л
водяной насос крыльчатка из полимера, крепление на блок
Зажигание Катушка B117A
Свечи на ваз 2101 оригинал — А17-ДВ, можно поставить любой подходящий размер с двумя электродами
Зазор между электродами свечи 0,5 — 0,6 мм
каток двухрядный, 114 звеньев
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и фильтром предварительной очистки, регулировка температуры по сезону
Масляный фильтр рекомендован Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0.62 кг

внутренний диаметр отверстия — 25,67 мм

внешний диаметр — 27,75 мм

количество монтажных отверстий — 6 шт.

без смещения

Болты маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм
Маслосъемные колпачки производителей Horse или Corteco
Компрессия давление в цилиндрах от 10 до 14 бар, перепад давления в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Температура масла 80°С
Температура срабатывания термостата 80–84 °C
Клапан давления внутри пробки радиатора 0.7 — 1 бар
Содержание в выхлопных газах вредных продуктов CH
Обороты ХХ 850 -1000 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений Свеча — 37,24 Нм

Маховик — 83,3 Нм

Болт сцепления — 29,4 Нм

Крышка подшипника — 80,36 Нм (основной) и 50,96 Нм Головка цилиндра — 9 ступеней (шатун) 39,2 Н·м, 112,7 Н·м

Двигатель 2101 создавался для низкооктанового топлива, поэтому обычно эксплуатировался на бензине А-76, несмотря на то, что производитель рекомендовал использовать бензин АИ-92 — АИ-93.Изначально диаметр цилиндра был 76 мм в диаметре, в последующих модификациях он был увеличен, и снова многократно возвращался к этому размеру.

Особенности конструкции

Изначально, на этапе проектирования, особенностью двигателя был верхний распределительный вал:

  • ход поршня на 5,5 мм ниже, чем у Fiat 124 артикул
  • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Это обновление обеспечило приемистость и быстрое ускорение. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие конструктивные нюансы:

  • ГРМ цепная передача;
  • недоработанные модели карбюраторов;
  • капитальный ремонт через 20000 км.

Сразу после выпуска первых ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил инструкцию, в которой указал какое масло заливать в двигатель, и дал описание параметров ДВС для увеличения ресурса двигателей. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить и в каком количестве.

Плюсы и минусы

В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

  • шумная работа цепного привода;
  • повышенный расход бензина в двигателе из-за дефектов карбюраторов;
  • частая регулировка зажигания;
  • комплексная регулировка зазоров клапанов.

Однако усовершенствованная головка блока цилиндров с распределительным валом, улучшенный впускной коллектор и более простой выпускной коллектор компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которых позволила улучшить характеристики режимов ДВС.

Мод 21011

Для улучшения характеристик двигателя руководством АвтоВАЗа через 4 года была разработана модификация двигателя 21011:

  • рабочие объемы увеличены до 1.3 литра;
  • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм;
  • мощность увеличена на 3 литра. от.

При этом расход масла и топлива стал несколько выше, а в конструкции использовано аналогичное навесное оборудование. Этот ДВС устанавливался на всю линейку автомобилей ВАЗ в ряду с 2101 по 2006 год включительно.

Техническое обслуживание

Объект технического обслуживания Время или пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)
замена через 100 000 км
Аккумуляторная батарея 1 год / 20 000
Клапанный зазор 2 года / 20 000
Вентиляция картера 2 года / 20 000
Ремни привода навесного оборудования 2 года / 20 000
Топливопровод и крышка бака 2 года / 40 000
Моторное масло 1 год / 10000
Масляный фильтр 1 год / 10000
Воздушный фильтр 1–2 года / 40 000
Топливный фильтр 4 года / 40 000
Фитинги и шланги для обогрева/охлаждения 2 года / 40 000
Охлаждающая жидкость 2 года / 40 000
Датчик кислорода 100000
Свеча зажигания 1–2 года / 20 000
Выпускной коллектор 1 год

При своевременной очистке система смазки, охлаждения и подачи топлива будет работать дольше без капитального ремонта.

Неисправности: причины, устранение

В отличие от моторов с ременным приводом, ремень ГРМ 2101 гораздо реже гнет клапана. Основные неисправности ДВС:

Поломка Причина Устранение
Дымчато-серый Разрыв маслосъемных колпачков, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец Замена расходников и сальников
Перегрев двигателя сломан вентилятор или термостат замена навесного оборудования
Увеличение расхода масла Течь клапанной крышки, износ поршня/цилиндра Замена прокладок, установка очередных увеличенных поршней и колец
Стук шатунные вкладыши, вкладыши шатунов, увеличенный зазор клапанов замена расходников выездная квалифицированная диагностика

Скоростной предел «копейки» с двигателями 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

Перечень автомобилей, оснащенных двигателем 2101

Двигатель 2101 использовался в качестве силового привода для следующих моделей ВАЗ:

  • 2101 — седан;
  • 2102 — универсал;
  • 21035 — седан;
  • 21041 — универсал;
  • 21051 — седан.

В первый день запуска конвейера с него сошло 6 автомобилей «копейки», по итогам года выпущено 21,5 тыс. автомобилей. Пиковым годом стал 1973 год, когда годовой объем продаж ВАЗ 2101 превысил 375 000 экземпляров.

Тюнинг

Так как двигатель 2101 был первым и единственным в линейке, то тюнинг стал возможен только после выхода очередной модификации с увеличенным размером цилиндра и поршня соответственно. В своей основе форсировка содержит несколько традиционных конструктивных решений:

  • уменьшение массы деталей КШМ и поршневой группы, маховика;
  • увеличение рабочего объема двигателя.

В последнем случае можно изменить длину кривошипа, расточить цилиндр под следующий размер имеющегося в продаже поршня.Поскольку 2101 считается самым слабым в линейке ДВС, подойдет поршень от любого двигателя следующего поколения.

После модернизации обязательно пересмотреть характеристики электросистемы, тормозов и сцепления.

Таким образом, ДВС 2101 обеспечил мощный старт отечественным малолитражкам. Его характеристики изначально превосходили характеристики прототипа итальянского двигателя Fiat. Реальный ресурс неизвестен, так как некоторые моторы 70-х годов в эксплуатации до сих пор.

Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши посетители будем рады ответить на них

Двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем двигателя, он устанавливался почти на все автомобили ВАЗ. Некоторые утверждают, что двигатели Фиата ставились на копейки. Но не стоит забывать, что двигатель 2101 фактически сделан на базе мотора автомобиля итальянского производства. Но расстояние между центрами цилиндров гораздо больше, чем у Фиата. За счет этого вазовские инженеры смогли на одной базе сделать двигатель с разным объемом.Собственно, его применяли для моторов рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей Нива.

Положительные качества двигателя

«Копейка» оснащена 4-цилиндровым рядным двигателем, распредвал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществляется с помощью цепи. Если сильно не рвать двигатель, то его ресурс около 200 тыс. км. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад проводились испытания двигателей, которые устанавливались на автомобили, колесившие по Советскому Союзу.В испытаниях участвовали автомобили, проехавшие по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. При этом моторы прошли более 200 тысяч километров. И они никогда не были раскрыты. Как показали проведенные испытания, они могли еще очень долго служить без ремонта. Их ресурс оказался достаточно высоким. При этом в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только рекомендованное производителем масло.

Обслуживание двигателя

Правда, двигатель нуждается в своевременном обслуживании.В частности, он требователен к зазору клапанов. Примерно раз в десять тысяч километров нужно регулировать. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может просто заглохнуть. Что касается системы впрыска копеечного двигателя, то она тоже нуждается в регулировке и ремонте. Стоит отметить, что у мотора масса недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. На тысячу километров расходуется около 700 граммов масла. Это много.Перегрев двигателя также происходит довольно часто. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Гораздо реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых еще можно найти систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура двигателя возникает после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 его можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Это будет обсуждаться ниже.

Дым выхлопных газов

Если двигатель начал дымить, то, скорее всего, разрушились сальники на клапанах.Либо полностью изношены направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. И самая печальная поломка — разрушение колец на поршнях. На автомобиле двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередлива, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автолюбители предпочитают устанавливать . Но какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Ответ на это один — любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, мотор можно улучшить путем его модернизации. Конечно же, вам придется избавиться от всех недостатков, которые описаны выше. Также потребуется приобрести необходимые инструменты и материалы, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Гораздо проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более скоростные и мощные. И самое главное, они идеально подходят к креплениям. Конечно, можно расточить цилиндры до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля Нива.Но обратите внимание на то, чтобы днище поршней было плоским. Эти элементы лучше всего взять от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход поршня составит 66 миллиметров, он увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 значительно улучшится.

Нюансы тюнинга

Но обратите внимание, какого года выпуска двигатель вашей «копейки». Если до 74 года, то на этой версии с поршнями «Нива» ездить может. Если позже, можно установить поршни максимальным диаметром 79 миллиметров.В этом случае целесообразно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от него. Но имейте в виду, что не стоит устанавливать короткие шатуны.

Увеличивают усилие, с которым поршни прижимаются к цилиндру. Следовательно, надежность мотора, как и его ресурс, ухудшается во много раз. И когда выполняется ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.

Цепь ГРМ 2101-1006040 к а/м ВАЗ-2101

2101-1006020

№ 2101-1006020
Звездочка распределительного вала

2101-1006021

№ 2101-1006021
Шайба

2101-1006022

№ 2101-1006022
Шайба упорная

2101-1006016

№ 2101-1006016
Штифт регулировочный

15970721

#15970721
Болт М10х1,25х25

2101-1006066

№ 2101-1006066
Пружина плунжера

2101-1006068

№ 2101-1006068
Регулировочный стержень

2101-1006072

#2101-1006072
Натяжение пружины

2101-1006060

№ 2101-1006060

2101-1006070

№ 2101-1006070
Шайба

2101-1006100

#2101-1006100
Демпфер цепи

2103-1006100

#2103-1006100
Демпфер цепи

2101-1006065

№ 2101-1006065

2101-1006080

№ 2101-1006080
Кольцо, замок

11197773

#11197773
Шайба 6 пружинная коническая

2101-1006078

№ 2101-1006078

101

#101
Болт М6х30

2101-1006075

№ 2101-1006075
Фиксатор

2101-1006096

№ 2101-1006096
Стопорное кольцо

10
1

#10
1

Болт М6х16

15896211

#15896211
Гайка М6

13540821

#13540821
Шпилька М6х14

2101-1006082

№ 2101-1006082
Прокладка

2101-1006098

#2101-1006098
Болт

2101-1006090

№ 2101-1006090
Пыльник натяжителя

2101-1006040 2101-1006090-10

№ 2101-1006090-10
Пыльник натяжителя

2103-1006040

#2103-1006040
Цепь привода распределительного вала

2103-1006090

#2103-1006090
Пыльник натяжителя

2101-1006050

№ 2101-1006050
Ограничительный палец

2101-1005030

#2101-1005030
Звездочка коленчатого вала

10205920

#10205920
Сегмент шплинта 5×9

для чего и как часто нужно делать

Многие автолюбители сталкивались с процессом регулировки клапанов ВАЗ-2114 в автосервисе или проводили эту операцию своими руками.Но, не все знают, через какой промежуток времени необходимо проводить эту операцию.

Видео ниже расскажет вам о регулировке клапанов на ВАЗ-2114:

Схема-устройство клапана и элементы для регулировки

Процесс регулировки клапанного зазора

Согласно нормативно-технической документации и практике автомобилистов регулировку клапанов необходимо проводить каждые 15 000-20 000 км или при необходимости.

Регулировочная шайба.Используется для регулировки зазора клапана.

Для регулировки клапанов используются специальные регулировочные шайбы. Существует 125 размеров, но лишь немногие из них нашли свое применение.

Давайте рассмотрим, какой : 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4,20, 4,25, 4.30, 4.35 , 4,40, 4,45, 4,50;

Последствия поздней корректировки

Известно, что несвоевременное проведение любой операции по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля влечет за собой определенные последствия, которые могут быть, в одном случае, легкими, а в другом — фатальными для силового агрегата.Итак, давайте рассмотрим основные из них:

  1. Изнашиваемые детали и узлы ГБЦ, а именно газораспределительного механизма.
  2. Износ распределительных валов.
  3. Частичное или полное разрушение толкателей.
  4. В отдельном случае приводит к обрыву ремня ГРМ и соответствующим последствиям, например. !

выводы

Клапана на ВАЗ-2114 регулировать не позднее, чем через 20000 км . Несвоевременная корректировка может привести к неожиданным и разрушительным последствиям.Поэтому автомобилист должен следовать рекомендациям производителя.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов — большинство людей, конечно, знают, что это за процесс и почему его нужно делать регулярно на некоторых автомобилях, например, на Классике, но есть люди, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких людей подготовлена ​​эта статья, из которой вы узнаете много нового. А если вам что-то станет непонятно, то в таком случае напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в кратчайшие сроки.

Внимание!
А кроме того, в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

Зачем нужна регулировка клапанов?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина работала более стабильно как на высоких, так и на низких оборотах двигателя. Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком большому открытию клапана при работе двигателя и, как следствие, к разгерметизации. происходят в цилиндре, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на сроке службы двигателя.

Внимание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае клапан может прогореть, а также если поршень ход поршня очень большой, то встреча клапанов с самим поршнем во время работы двигателя. Поэтому регулировать клапана нужно периодически и с большой осторожностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировке опять же могут негативно сказаться на ресурсе мотора!

Как будут работать клапана, если зазор выставлен неправильно?

В этом случае, как было сказано ранее, нарушается работа клапанов, в связи с этим клапаны либо начинают открываться немного больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении, из-за чего происходит нарушение герметизации в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапана и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапанов?

Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Почему, например, на 16-клапанной приоре не нужно регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» за счет которого кулачок распредвала толкает клапана стоят «гидрокомпенсаторы» которые в свою очередь за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачка и «Гидрокомпенсатора» самого клапана и поэтому клапаны всегда работают на оптимальных зазорах.

Внимание!
Кстати, «Гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, а значит про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно Но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «Газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — собственно, это основная часть автомобилей!

Для определения динамических свойств объекта на практике чаще всего используется методика удаления.При определении объекта по его () на вход подается либо ступенчатый тестовый сигнал, либо прямоугольный импульс — см. раздел 2.3. Во втором случае (кривая отклика) должна быть достроена до соответствующего . Процесс получения объекта из переходных данных называется идентификацией объекта.

При снятии переходной характеристики необходимо выполнение ряда условий,


представленных в таблице 1:

Таблица 1 — Условия снятия переходной характеристики

нет Условия
1 Если разрабатывается система стабилизации параметров процесса, то переходная характеристика должна измеряться вблизи рабочей точки процесса.
2 Переходные характеристики должны учитываться как для положительных, так и для отрицательных скачков управляющего сигнала. По форме кривых можно судить о степени асимметрии объекта. При небольшой асимметрии рекомендуется рассчитывать настройки регулятора исходя из средних значений параметров передаточных функций. Линейная асимметрия чаще всего наблюдается в объектах терморегулирования.
3 При наличии зашумленного выхода желательно снимать несколько переходных характеристик (кривых ускорения) с последующим их наложением друг на друга и получением усредненной кривой.
4 При снятии переходной характеристики необходимо выбирать наиболее устойчивые режимы процесса, например, ночные смены, когда действие внешних случайных возмущений маловероятно.
5 При снятии переходной характеристики амплитуда тестового входного сигнала должна быть, с одной стороны, достаточно большой, чтобы отчетливо выделять переходную характеристику на фоне шумов, а с другой стороны, она должна быть достаточно малой, чтобы не нарушать нормальный ход технологического процесса.

Примечание к таблице 1:

Начальные условия для устранения переходной характеристики:
В начальный момент необходимо, чтобы система управления находилась в состоянии покоя, т.е. регулируемая переменная X (например, температура печи) и контроллер управления и (выход регулятора на исполнительное устройство) не менялись, внешних возмущений не было. Например, температура в печи оставалась постоянной, а привод не менял своего положения.Затем на входной исполнительный механизм воздействуют ступенчато, например, включают обогреватель. В результате состояние объекта начинает меняться.

Определение динамических характеристик объекта управления с самовыравниванием по его переходной характеристике

Самовыравнивающийся процесс регулирования — свойство объекта регулирования после возникновения дисбаланса между притоком и притоком возвращаться в это состояние самостоятельно, без участие лица или регулятора.Самовыравнивание способствует более быстрой стабилизации регулируемой величины и, следовательно, облегчает работу регулятора. Процесс изменения параметра X(t) и его переходной характеристики h(t) показан на рис. 1. Удалив и оценив характер объекта управления (с самовыравниванием или без него), он можно определить параметры соответствующих .

рекомендуется использовать для объектов управления с четко выраженной преобладающей постоянной времени.Перед началом обработки рекомендуется нормализовать переходную характеристику (кривую ускорения) (диапазон изменения нормированной кривой от 0 до 1) и извлечь из ее начального участка значение чистой выдержки времени.

При подаче на вход какого-либо объекта ступенчатого воздействия было получено:
переходная характеристика (см. пример на рис. 1). Требуется определить параметры переходной спецификации
.

Определение объектов вдоль кривой ускорения осуществляется методом
по касательной к точке переходной характеристики (кривой ускорения).При этом точка соответствует переходу кривой из режима ускорения в режим замедления скорости нарастания выходного сигнала.

Рисунок 1 – Переходная характеристика (кривая ускорения) объекта с самовыравниванием

По типу переходной характеристики можно определить динамические свойства объекта: К, Хуст, ?д, Т, Р.

R = Xset / T

Определение динамических характеристик объекта управления без самовыравнивания по его переходной характеристике

Рисунок 2 – Переходная характеристика (кривая ускорения) объекта без самовыравнивания

Для объектов без самовыравнивания невозможна стабильная работа системы без регулятора.Для объекта без самовыравнивания коэффициент усиления определяется как отношение установившейся скорости изменения выходного значения Х к величине скачка входного сигнала Вт:

Величина динамической задержки в объекте определяется, как показано на рис. 2. Для контроллеров с релейным выходом на объект подается 100 % мощности. В некоторых случаях длительное воздействие такой мощности недопустимо. В этом случае можно отключить ТЭН после определения и R .В этом случае скорость изменения температуры может быть определена достаточно точно после достижения значения X значений?0,3Hust. Тогда скорость изменения температуры R и постоянная времени T определяются по формулам.

Вопрос правильной эксплуатации автомобиля волнует каждого автолюбителя, ведь от этого зависит хорошая работа автомобиля и долгий срок службы. Многих водителей интересует вопрос — когда делать развал, так как по этому поводу много споров и разных мнений.Чтобы знать наверняка, нужно знать общие понятия, как устроен автомобиль и некоторые данные о сход-развале. Поговорим об этом подробнее.

многие станции техобслуживания проводят анализ данных авто небрежно для облегчения своей работы. Они не учитывают того, что машина с загруженным багажником ведет себя иначе и важно протестировать ее не только в легком положении, но и с грузом. Уровень давления в шинах также очень важен, но немногие механики сначала измеряют эти значения.Поэтому, если автомобилист решит обратиться на СТО к мастерам, внимательно проанализируйте действия этих специалистов и требуйте правильного выполнения всех процедур.

Данную процедуру придется выполнять при явных дефектах управления (автомобиль уводит в сторону), при смене комплектующих, влияющих на работоспособность, при частой езде по плохим дорогам и при большом пробеге без обслуживания.

Заботливый водитель спросит у мастера на СТО: когда делать развал? Он ответит ему, что раз в полгода, а то и чаще.Так как чем больше автолюбитель посетит мастерскую, тем больший доход он получит. Если водитель задает продавцу вопрос в автосалоне: когда делать развал? Он, скорее всего, ответит, что не чаще, чем раз в несколько лет, чтобы порекомендовать автомобиль, показать его сильные стороны и минимальные затраты на обслуживание.

Поэтому каждый автовладелец должен следить за своей машиной самостоятельно. Только вы, и никто другой, знаете, как машина едет, куда и когда тянет, какой у нее точный пробег и по каким дорогам она ездила.
Потом, когда надо будет делать развал, машина сама «скажет», хотя тестировать или смотреть на целостность комплектующих можно раз в пол года.

Основные правила, которые следует знать о том, когда делать развал схождения:


Если у вас старая машина, то нужно чаще проверять развал-схождение, если новая, то реже, владелец знает лучше. Главное в этом вопросе понимать, что если колесо изношено, стоит учитывать и другие характеристики автомобиля, которые тоже могут изнашиваться, но визуально их не видно.Удачи в нелегком автомобильном деле!

Клапан…

Клапан регулирующий — это арматура, используемая для регулирования давления и расхода топлива в автомобиле. Существует много видов этой фурнитуры.

Что такое регулировка клапана?

Итак, у автомобиля два клапана на один цилиндр (иногда больше). Причем один из них выпускает выхлопные газы (выпускной и впускной), а другой запускает горючую смесь. Механизм, приводящий клапаны в движение, называется газораспределительным (другое название — клапанный).После прогрева двигателя его детали расширяются. Из этого следует, что на холодном двигателе должны быть зазоры между определенными деталями, причем строгие. Итак, если в двигателе что-то загрохотало, появились непонятные посторонние звуки, то стоит проверить – может, пора ремонтировать клапана?

зазоры

Регулировка клапанов — очень важный процесс. Если он некачественный, то из-за этого могут возникнуть сбои, что приведет к плохому результату – просто значительно снизится КПД двигателя.Даже ресурсы его частей станут меньше. Небольшие зазоры могут привести к прогоранию и прогоранию седел клапанов. Если они большие, то еще хуже — двигатель будет иметь низкую производительность.

Как часто нужно проверять?

Проверять желательно каждые 20 тысяч километров, при необходимости нужно будет провести такой процесс, как регулировка клапанов.

Работа с зазорами

Для начала нужно проверить, холодный ли двигатель. Только после этого можно регулировать клапана.Для начала нужно установить поршень цилиндра в мертвую точку сжатия, которую нужно отрегулировать заранее. Именно в этом положении клапаны закрыты. Затем нужно отпустить контргайку на регулировочном болте или винте. Затем с помощью регулировочного болта нужно хорошо отрегулировать

зазор и затянуть гайку. Зазор после затяжки контргайки может измениться. Именно поэтому следует быть предельно осторожным при выполнении этой операции. Если плоский щуп входит в него с некоторым усилием, значит все настроено правильно.Если он слишком тяжелый или легкий, стоит отрегулировать его точнее.

Эту тему тоже стоит затронуть. Если толкатели повреждены, водителю становится трудно запустить двигатель. Если это вовремя не исправить, то головки клапанов просто сгорят. Или, в худшем случае, их можно просто сломать. Чтобы это исправить, нужно установить распредвал в такое положение, чтобы выпускной клапан полностью открывался, и выставить зазоры в остальных клапанах. Для их регулировки нужно ослабить контргайку болта толкателя.А затем затяните регулировочный болт так, чтобы получить нужный зазор на щупе. Вот так выглядит регулировка клапанов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.