Как на ваз 2101 снять спидометр: Как снять щиток приборов на ваз 2101

Как снять щиток приборов на ваз 2101

Как снять приборную панель на ВАЗ 2107

Производство модели 2107 АвтоВАЗ освоил ещё во времена Советского Союза — в 1982 году. Почти 40 лет этот автомобиль сходил с заводского конвейера. В отличие от более поздних машин, «Классика» или просто «Семёрка», имеет одну отличительную черту: отсутствие электроники позволяет ремонтировать и даже снимать приборную панель с помощью обычных отвёрток. Поэтому снять приборы с ВАЗ 2107 самостоятельно может практически каждый автолюбитель, имеющий минимальные познания в механике и электрике.

Возможные причины демонтажа щитка

В каких случаях в автомобиле ВАЗ 2107 необходимо снимать приборную панель? Причин для этого может быть несколько:

• тюнинг панели;
• замена перегоревших лампочек;
• ремонт отдельных приборов, вышедших из строя.

ВАЗ 2107 — легендарная машина, самостоятельным ремонтом которой занимались сотни тысяч автолюбителей

Демонтаж панели

Ремонтировать ВАЗ 2107 можно, имея в своём арсенале всего несколько отвёрток.

В частности, для снятия панели придётся отвинтить всего один крестовый винт.

Фотогалерея: какие инструменты должны быть под рукой

Отвёртка крестовая — главный рабочий инструмент для демонтажа приборной панелиОтвёртка шлицевая пригодится для отжатия нескольких защёлок на панелиПерчатки рабочие для защиты рук от загрязнения

Как правильно снять щиток приборов

Для быстрого демонтажа щитка нужно следовать приведённому ниже алгоритму:

Поддевают и снимают пластинку, расположенную справа от печки. На ней изображён соответствующий значок.
Поддев отверткой, снимают пластинку справа от печки

Под пластинкой виден винт. Выкручивают его отвёрткой.
Крестовой отвёрткой выкручивают винт, спрятанный под пластинкой

С рычажков управления печкой аккуратно снимают пластиковые рукоятки.
Нижняя ручка управления печкой уже снята

Теперь отгибают правый край панели на себя.
Правый край панели отклоняют вправо и на себя

Отсоединяют контакты от кнопки выключателя печки, пометив их.

Для снятия панели отсоединяют контакты от кнопки выключателя печки

Теперь можно отогнуть панель больше и снять датчик спидометра — серый толстый шланг. Отворачивают гайку на нём и отводят шланг в сторону.
Серый толстый шланг отводится в сторону и гайка-барашек на нём отворачивается

Сняв гайку и шайбу с ручки сброса суточного пробега, проталкивают ручку внутрь. Расположена она чуть ниже панели, справа от кнопки аварийной сигнализации (см. фото в п. 4).
Отвинчивают гайку с ручки сброса суточного пробега

Теперь по очереди отсоединяют большие белые штекеры, предварительно пометив их.
Снят первый белый штекер, второй, расположенный чуть глубже, тоже снимают

На этом этапе отсоединяют воздуховод — белый толстый провод в правом углу панели, им в новых машинах подсоединяется эконометр на панели (на фото он выглядывает выше серого провода).
Белый провод эконометра находится чуть дальше от противоположного края панели

Отсоединив все провода, снимают красный штекер. Он там один, гнездо под него имеет жёлтый цвет.
Последний из трёх штекеров — красного цвета, его также снимают

На заключительном этапе сдвигают панель вправо, чтобы она вышла из защёлок, держащих левую часть.
Снятая панель оказалась в руках — демонтаж проведён успешно
Панель остаётся у вас в руках. На всю операцию обычно уходит четверть часа.

Сборка панели производится в обратной последовательности.

Видео: снятие и ремонт приборной панели на ВАЗ 2107

ВАЗ «Семёрка» стал последней классической моделью волжского завода. Тем не менее владелец такой машины может большинство проблем решать своими силами. Ему под силу самостоятельно поменять даже приборную панель.

Замена панели приборов 2101

 Автомобиль ВАЗ 2101 — первенец Волжского Автомобильного завода, появился более 30 лет назад. Для своего времени, это была ультра современная машина (по сравнению с тогдашними Москвичами и 21 Волгой), обладающая рядом достоинств. И сейчас 2101 все еще не сдает свои позиции, ежедневно колесят по дорогам России сотни тысяч сохранившихся с того времени “копеек”.

Появление в гамме продукции “клонов” 01 модели в лице трешек, пятерок, шестерок и семерок дает поистине громадные простор для тюнинга этой модели.   Никто не будет спорить, что панель приборов 2101 сейчас выглядит архаично, и годится разве что для ретро автомобилей. Альтернативную замену ей можно подобрать в ряде панелей приборов от младших моделей этого семейства. На выбор сейчас представлены в магазинах панели 2106, 2105, 2107. Обсудим преимущества и недостатки каждой из них.   Панель приборов ВАЗ 2106 по сравнению с 01 обладает встроенным в комбинацию приборов тахометром, что немаловажно для нас. Но выглядит она также архаично и к тому же система отопления оставляет желать лучшего, как и на 2101. В панели приборов 2105 появился более современный отопитель с обдувом боковых и лобового стекла. Недостатком является отсутствие тахометра в комбинации 2105. Форма панели, на мой взгляд, самая удачная из классического семейства. Для тех, кому все-таки ближе плавные обводы придется по душе евро накладка панели приборов 2105. Панель приборов ВАЗ 2107 обладает наиболее “продвинутой” отопительной системой, она, в отличие от 2105 имеет центральный воздуховод для обогрева салона. Также наличие тахометра тоже нельзя не учитывать. Поставить в “копейку” можно в принципе любую, в зависимости от того, что есть в наличии

Как делал я

   Каждый может из личных приоритетов выбирать себе панель, далее постараюсь аргументировать свой выбор не считая того, что она была у меня. Итак 2105. Почему:1. Современная система отопления и вентиляции, центральный воздуховод для обогрева салона 2107, исходя из наблюдений, никому не нужен — туда практически все устанавливают магнитолу. Так зачем нам лишние детали?2. Отсутствие тахометра легко компенсируется удачной для тюнинга формой и креплением щитка приборов. Это просто находка для человека, у которого есть немного фантазии! Из имеющихся в продаже приборов ВАЗ 2106 можно собрать практически под любой вкус комбинацию приборов.

Детали

   Для подобной замены нам потребуются следующие детали панели приборов и отопителя:.

Кликните по картинке, откроется качественный рисунок

Разборка

   Перед началом работ советую закрыть ветошью сидения так как они могут быть испачканы во время работы. Итак, что потребуется снять: 1) Снимаем панель приборов, для этого снимаем щиток приборов, полку бардачка, откручиваем 4 гайки крепления панели к щитку моторного отсека и саморезы крепления панели приборов к поперечной планке, отсоединяем тросики управления отопителем; 2) Снимаем рулевую колонку, для этого откручиваем 4 гайки крепления к педальному узлу и ослабляем болт крепления вала к рулевому редуктору; 3) Снимаем педальный узел, открутив под капотом 4 гайки крепления. 4) Снимаем нижний кожух печки, не забыв подставить что-нибудь под радиатор отопителя.   Салон автомобиля приобретет примерно такой вид (педальный узел и рулевую колонку я снимал позже, хотя удобнее было снять сразу):

Кликните по картинке, откроется качественный рисунок

Сборка отопителя

   Отопитель собирается по инструкции, за исключением того момента, что верхний кожух с воздушной заслонкой можно оставить копеечный. (для меня это была вынужденная мера, т.к найти воздушную заслонку 2105 не удалось, а покупать отопитель в сборе не хотелось). Для этого необходимо отпилить часть верхнего корпуса отопителя, ту в которую вставлялся воздуховод. На практике сразу станет все понятно, как только приложите 05 печку к верхнему 01 корпусу.    Корпус отопителя собираем на герметик, зашелкиваем скобы и переходим к воздуховодам. Воздуховод обдува стекла также собираем на герметик. При подключении управляющих тросиков возникнет проблема их очень крутого изгиба (из-за использования 01 верхнего корпуса), и решается она так: 1) Новый порядок управления отопителем:- верхняя ручка — управление краником отопителя;- средняя ручка — управление воздушным потоком, стекло — боковые дефлекторы- нижняя ручка — управление воздушной заслонкой отопителя.2) Тросик воздушной заслонки отопителя прокладывается сквозь воздуховод обогрева лобового стекла (как показано на фотографии). Для этого сверлятся в нем отверстие, сквозь которое трос управления пройдет без изгиба.

Герметизируется такое проложение троса уплотнителем троса подсоса (их надо 2 штуки).

Кликните по картинке, откроется качественный рисунок

   Проделав эти работы и подключив тросики управления печкой к блоку управления переходим к установке боковых воздуховодов. Правый воздуховод встает без проблем, а для установки левого придется снять рулевую колонку и педальный узел (если вы это не сделали ранее). Если не удалось купить уплотнители дефлекторов боковых воздуховодов, то можно использовать уплотнители от копейки, показанные на рисунке стрелкой.

   После установки на место левого бокового воздуховода можно ставить обратно рулевую колонку и педальный узел.

Установка панели приборов

   Перед установкой панель приборов лучше разобрать, сняв все лишние детали. На фото показана моя панель перед установкой.

Кликните по картинке, откроется качественный рисунок

   Необходимо сказать сразу, что при креплении 05 панели к 01 кузову на штатные места крепления из 4х сядет лишь 1 ушко — левое.

Центральные крепления можно прикрепить к П образной скобе.

   посредством подходящих полосок металла (я использовал монтажные крепления сигнализации) как показано на фотографии.

Кликните по картинке, откроется качественный рисунок

   Для правого крепления штатного места нет. Необходимо проделать отверстие в моторном щитке и крепить на подходящий болт, либо приварить шпильку.   Далее крепить снятым с 01 панели крепежом, проблем больше не возникнет. В результате панель приборов займет свое место.

Кликните по картинке, откроется качественный рисунок

   Дальнейшая сборка сводится по сути к установке на место штатных деталей панели приборов.

Электропроводка

   Необходимо сразу определиться с концепцией салона. Какую консоль радиоприемника использовать, где будут какие клавиши.   Для успешного завершения начатого, нам потребуется куча клем папа-мама, под массу, изоляционная лента, плоскогубцы, все необходимые выключатели.

Как снять панель приборов на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Снять щиток приборов (или приборную панель) требуется для многих целей: смена лампочек освещения, самой панели, контрольных приборов. Нужно снять панель, чтобы провести её тюнинг, а некоторые нечистоплотные «специалисты» таким образом добираются до счётчика и «скручивают» пробег.  Независимо, карбюраторный ВАЗ 2107, или инжектор, схема снятия одна и та же.
Ниже приведена комбинация приборов для ВАЗ 2107 инжектор:

Разница в комбинации незначительная: если у вас инжектор, то добавлен индикатор неисправности системы управления двигателем:

Символ загорается при зажигании, после устойчивого запуска гаснет. Постоянно горит или мигает, если неисправен инжектор, или нарушена работа двигателя.Разберём последовательность действий для снятия панели.

Запомните: почти все работы по обслуживанию электрических цепей в автомобиле ВАЗ 2107, да и в любом другом начинаются с «обесточивания массы», или размыкания отрицательной части цепи, которой служит кузов. Для этого нужно снять клемму со знаком «минус» с аккумуляторной батареи.

С помощью отвёртки с прямым шлицем аккуратно снимаем три колпачка с рычагов управления отопителем салона. Схема порядка снятия любая.

Правее рычагов видна заглушка с символом отопления. Той же отвёрткой поддеваем её. Снятие заглушки не вызывает затруднений. Под ней расположен винт – саморез, крепящий правую часть приборной панели. Выкручиваем его.

Справа от кнопки сигнализации есть утопленная рукоятка, которая «обнуляет» суточный пробег. Нужно открутить и вытащить у неё гайку вместе с шайбой, а саму рукоятку протолкнуть внутрь панели.

Аккуратно тянем на себя правую часть панели, рядом с рычагами отопителя.

Теперь нужно отсоединить трос привода спидометра. Надеваем нитяные перчатки, чтобы не испачкать руки маслом, и отворачиваем гайку на тросике. Она имеет рифление по ободу, и показана стрелкой.

Убираем шланг подвода вакуумного разряжения со штуцера экономайзера. У ВАЗ 2107 он находится с левой стороны приборной панели. Иногда он оказывает сопротивление, поэтому можно аккуратно приложить силу.

Важный момент! Прежде чем разъединять разноцветные колодки, запомните маркировку и места стыковки,  или запишите, куда они присоединяются. Только после этого можно размыкать разъёмы. Если при сборке будет нарушена схема подключения, придётся всё разбирать заново.

Заключительный этап: выполняем снятие щитка. Операция закончена.

При установке щитка все действия производятся в обратном порядке. Не забудьте перед установкой панели подключить все контакты, накинуть минусовую клемму на аккумулятор и включить зажигание. Так как если что-нибудь забыть подсоединить, то потребуется снова полностью снимать панель.Раз вы сняли панель, то можно сделать её тюнинг. Например, изменить внешний вид циферблатов. Для этого вначале аккуратно снимаете стрелки, при этом нужно постараться не погнуть ни их, ни штифты. Движение – только «вытягивание» перпендикулярно плоскости циферблата (не забудьте перед снятием отметить место, в котором стрелка «лежит» в нулевом положении).Следующим этапом наклеиваем новый циферблат, для хорошего качества наклейки поверхность нужно обезжирить и тщательно прикатать наклейку.Также можно сделать тюнинг подсветки приборной панели, установив светодиоды на 12 В, ток 350 мА. Главное при пайке не забывать в последовательную цепь ставить резистор, предохраняющий от перегрузки. Светодиоды можно поставить вместо штатных ламп, и включить в цепь реостат.На фото представлен достойный тюнинг приборной панели ВАЗ 2107 в дневном и ночном вариантах освещения.

Как Снять Панель Приборов На Ваз 2101 ~ AUTOINTERLINE.RU

Подмена панели устройств на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106Панель устройств она занимает очень принципиальное место в салоне автомобиля, так как если б её не было, то каким образом вы бы узнавали с какой скоростью автомобиль едет, какая температура у мотора и. т.д. О том как поменять панель устройств на автомобиле «ВАЗ 2106», читайте чуток ниже.Для подмены панели, для вас будут необходимы последующие инструменты: Во-1-х запаситесь пассатижами и 2-мя отвёртками, а так же для вас может пригодится основной набор гаечных ключей и маркер!А с какой целью вы меняете панель приборов на своём автомобиле? (Ответ пишите в комментах)

Как заменить

панель приборов на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Подмену панели почти всегда не подменяют, а только снимают для того чтоб поменять приборы и выключатели, потому если вы желаете поменять только приборы либо выключатели, тогда воспользуйтесь специальной статьёй по подмене, под заглавием: «Замена устройств панели»!1) Сначала взяв в руки отвёртку, отверните с помощью неё 5 винтов которые укрепляют верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки.Буквой «А» на фото указан винт который крепит кожух к под-рулевому переключателю, его так же нужно выворачивать но только аккуратно!

2) После всех отвёрнутых винтов, снимите нижнюю а затем верхнюю часть кожуха с рулевой колонки.

При снятии кожуха, не потеряйте кольцо замка зажигания которое на фото выше указано буквой «А»!Можно снять панель приборов, не снимая при этом кожух для этого при помощи гаечного ключа отверните две гайки, которые крепят компенсатор рулевой колонки.

Снятие приборной панели на Ваз 2101

Не нашёл ни одного ролика,закинул свой может кому пригодится.

Как снимать приборку с ваз 2101

светодиодная подсветка.Когда обе гайки будут откручены, рулевая колонка опустится резко вниз чтобы этого не произошло придерживайте её рукой при отворачивании гаек. Когда ваша панель приборов будет установлена, то в таком случае прежде чем начать закручивать гайки крепления компенсатора обратно, сперва проверьте легкость вращения руля, а уже потом закручивайте гайки!Вторая гайка которая крепит компенсатор, располагается точно так же но только справой стороны!3) Далее с помощью сразу же двух плоских отвёрток, подденьте нижнюю часть панели в местах где она крепится при помощи скоб к торпеде. После поддевания, потяните панель на себя и вследствие чего снимите её с автомобиля.

Вообще для снятия панели, лучше всего через специальные отверстия нажимать на скобы крепления панели. В том случае если эти отверстия у вас закрыты облицовочно плёнкой, тогда эти отверстия легко найти по тому месту где плёнка будет прогибаться, а после нахождения аккуратно при помощи шила можно будет убрать плёнку чтобы не закрывала эти отверстия.

А в том случае если у вас нет никаких отверстий, тогда как описывается в начале этого пункта снимите панель, то есть подденьте её отвертками в нижней части и потянув на себя снимите!4) Когда панель будет снята, возьмите в руки пассатижи и с их помощью от задней части приборов которые установлены на панели (сперва от спидометра), отверните гайку наконечника троса и после чего отсоедините наконечник троса от спидометра.5) Теперь для удобства отведите панель на себя, и после чего маркером сделайте метку на каждом разъеме. Когда метки будут сделаны, разъедините все разъёмы между собой и вследствие чего полностью снимите панель приборов с автомобиля.1) Установка новой панели приборов происходит в обратном порядке снятию.

Когда дойдёте до окончательной установки новой панели, то всегда помните! Сперва установите верхнюю часть панели, а уже потом нажав на нижнюю часть защёлкните её.

Более подробно об том как установить панель приборов, смотрите в видео-ролике который расположен ниже!Не понимаете как нужно устанавливать панель приборов на своё место? Тогда просмотрите это видео, в котором будет всё подробно показано:

Замена панели приборов Ваз 2101 + работа с отопителем

(No Ratings Yet)
Загрузка…Несмотря на то, что Ваз 2101 не является молодым, востребованности автомобиля все же есть. Однако стандартный вариант представляется большинству автолюбителей скучным, поэтому самое время заняться небольшим тюнингом своими руками. Обратим наше внимание на салон, конкретней — приборную панель Ваз 2101 и произведем замену данного элемента. В специализированных магазинах представлен широкий выбор панелей приборов на Ваз 2101, каждая из которых характеризуется как своими преимуществами, так и недостатками. Ели взять вариант от шестерки, то внешний вид салона будет смотреться не так, как того хотелось бы, вдобавок к этому низкое качество отопителя. Пожалуй, один из немногочисленных плюсов такой модели – это наличие тахометра. Панель приборов от пятерки – это отсутствие тахометра, но наличие современного отопителя, да и форма самой панели выглядит удачней.

Панель семерки характеризуется самой лучшей отопительной системой и тахометр имеется. Из трех панелей вы, конечно, можете установить абсолютно любую, но оптимальной считаю панель приборов от Ваз 2105. Тем более что использование отопительной системы – довольно редкая штука, так как вместо нее зачастую ставится магнитола.

Перед началом тюнинга советуем закрыть все сидения, дабы их не испачкать. После чего снимаем щиток и полку бардачка, откручиваем 4 гайки крепления с моторным отсеком. Демонтируем рулевую колонку, и только в последнюю очередь снимаем педальный узел и нижний кожух отопителя. Сбор печки осуществляется согласно приложенной инструкции.Со сборкой отопителя не должно возникнуть проблем, так как собирается он достаточно легко. Трудности могут поджидать при работе с крутым изгибом управляющих тросиков. Для упрощения задачи меняем порядок управления отопителя, то есть верхняя ручка становится краником отопителя, средняя – воздушный поток, нижняя — воздушная заслонка печки. Применение уплотнителя троса позволяет провести окончательную герметизацию.

Установка правого воздуховода относительно проста, чего нельзя сказать о левом. В данном случае придется снять педальный узел и рулевую колонку. С панели приборов Ваз 2101 снимаем все детали, которые могут мешать в процессе доработки.

Правые крепления подсоединяем к моторному щитку, центральные держатся в П-образной скобе. Перед началом работ с проводкой, определитесь с месторасположением магнитолы и кнопок управления. Оптимально иметь готовую электрическую схему.

Как сделать тюнинг приборной панели ВАЗ-2101

Каждый владелец транспортного средства стремится к тому, чтобы его авто было не только технически исправно, но и выглядело достаточно привлекательно.Усовершенствование отдельных деталей позволяет обеспечить своей «лошадке» уникальность. Именно по этой причине многие автолюбители интересуются вопросами, как выполнить тюнинг приборной панели ВАЗ-2101.Некоторых владельцев ВАЗ-2101 не устраивает стандартная приборная панельВедь в действительности, выполнив совершенно не сложные действия, можно свою «копейку» превратить в настоящую красавицу, которая будет вызывать зависть даже у владельцев иномарок.Не ленитесь, изучайте полезные рекомендации, как осуществляется тюнинг приборов ВАЗ-2101, закатывайте рукава и приступайте к практической части воплощения своей мечты.

Техника проведения тюнинга торпеды «копейки»

Безусловно, приборная панель ВАЗ-2101 много лет назад смотрелась интересно, но в настоящее время она устарела и морально, и практически. Именно этот факт ориентирует владельцев авто рассмотреть варианты действий, направленных на тюнинг торпеды ВАЗ-2101.Опытные мастера указывают, что существует два варианта. Первый вариант предполагает установку крутой торпеды, снятой с иномарки.Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
Рассрочка 0%К сожалению, такой вариант впечатляет лишь немногих. Во-первых, он обойдётся вам в кругленькую сумму, не всегда оправданную. Во-вторых, некоторые торпеды с иномарок категорически не подходят для «копейки», поэтому внедрить панель приборов на освободившееся место будет достаточно затруднительно.

Если даже всё удастся, вряд ли это будет сопровождаться высокой эстетикой.

Второй способ предполагает внедрение торпеды, снятой из другого авто марки ВАЗ. Это более практичный способ, поскольку возможно подобрать оптимальный вариант для успешной замены.

Подготовительная работа

Чтобы найти подходящую панель приборов ВАЗ-2101, а затем провести тюнинг своими руками, важно собрать сведения относительно того, какие панели приборов установлены на других «сородичах» ВАЗ-2101.Наиболее популярной считается торпеда, установленная производителем на «шестёрке», поскольку она оснащена тахометром. Однако, смотря правде в глаза, назвать её максимально выгодным вариантом для проведения тюнинга панели приборов ВАЗ-2101 не совсем разумно.Торпеда ВАЗ-2105 имеет специальные механизмы, обеспечивающие обдув стекла, но при этом она лишена того же желанного тахометра.

Рассмотрев все варианты панели приборов автомобилей ВАЗ, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом считается торпеда «семёрки», которая имеет в наличии тахометр, при этом дополнительно оснащена на заводе центральным воздуховодом и системой отопления, обеспечивающей поддержание комфортных условий в салоне авто.

Теперь, когда выбор сделан, можно приступить к практической части замены торпеды ВАЗ-2101 своими руками.Сначала, вам придётся направить усилия на демонтаж старой торпеды. Осуществлять такие действия следует аккуратно, без поспешности.Алгоритм действий будет сопровождаться такой последовательностью:

• снятие щитка приборов;
• демонтаж полки бардачка;
• выкручивание крепёжных элементов, фиксирующих панель к моторному отсеку;
• демонтаж троса.

После этого вам следует перейти к следующему демонтажу рулевой колонны. Она также зафиксирована четырьмя гайками, которые вам, безусловно, нужно отвинтить, после чего ослабить винт, обеспечивающий крепление вала к редуктору.Прежде чем осуществлять следующие действия, откройте капот своей «копейки», снимите весь педальный узел. В связи с тем, что частично затрагивается радиатор, полезно слить с него заранее весь тосол.

Установка новой торпеды

После завершения подготовительной части, смело приступайте к более ответственной части, которая вам за все ваши старания и усилия обеспечит невероятный позитив от полученного результата, проведённого тюнинга панели вашей ВАЗ-2101. Прежде чем установить торпеду «семёрки», вам придётся выполнить ещё некоторые действия, направленные на усовершенствование системы отопления и подстраивания её под возможности вашей любимой «копейки».Устанавливая печку, защёлкните скобы и воспользуйтесь герметиком. Воздуховод, предназначенный для обдува стёкол, также внедряйте, применяя герметик. Эти действия вряд ли у вас вызовут проблемы.

Немного придётся повозиться с троссиками для управления заслонкой. Опытные мастера настоятельно рекомендуют просто изменить схему подключения, что моментально снимает возникшие проблемы.

Кран системы отопления подключают к верхнему тросу, регулировочный механизм потока воздуха – к среднему, а воздушную заслонку печи – к самому нижнему.Чтобы выпрямить троссик, в воздуховоде просверлите отверстие такого диаметра, чтобы этот троссик можно было протянуть сквозь него.Для установки дефлекторов вам обязательно следует обзавестись предварительно новыми уплотнителями. В крайнем случае, если вам не удалось их найти в продаже или вы просто забыли об этом, возьмите эти уплотнители с той торпеды, которая была у вас ранее установлена.

После этого начинается сам процесс внедрения новой торпеды в вашу «копейку». К сожалению, крепления не совпадут, разве что только некоторые могут вас порадовать.

Вам придётся взять металлические планки и, используя их, а также скобы, зафиксировать панель приборов.С правой стороны моторного отсека очень важно просверлить отверстие и подсоединить торпеду либо при помощи приваренной шпильки, либо при помощи болта подходящего диаметра.На этом процесс завершается, если вы выполняли все действия аккуратно, вам будет сложно «узнать» свой автомобиль. Внутренний салон преобразится, «копейка» станет эффектной и яркой. Вам понравится тюнинговать собственное авто, вполне возможно на этом вы не остановитесь, и это правильно.

Много полезного можно сделать собственными руками, совершенствуя свой автомобиль, оставаясь ему верным, не предавая его приобретением свеженьких авто иностранного происхождения.

Снимаем приборную панель с автомобиля семейства ВАЗ 2101-07

Без сомнений в плане ремонта автомобили ВАЗ 2101-07 можно назвать самыми простыми среди всех машин, которые выпускались  автопроизводителем АвтоВАЗ. Именно за простоту ремонта и относительно невысокую стоимость запчастей модели ВАЗ 2101-07 и ценятся автолюбителями.

Однако в этой статье мы не будем рассуждать о преимуществах вазовской классики. Нашей темой является процесс снятия приборной панели с таких автомобилей как ВАЗ 2101-06 «Жигули» и ВАЗ 2107 «Лада». Кстати, демонтаж торпедо может потребоваться не только для выполнения тех или иных ремонтных работ, но и для тюнинга. Например, это может быть замена штатной подсветки на светодиодную (в качестве примера: тюнинг панели приборов ГАЗ 3110 «Волга»)

В первую очередь, конечно же, мы рассмотрим снятие приборной панели с предшественника всех машин ВАЗ – автомобиля ВАЗ 2101. Отметим, что описанный ниже процесс корректен в отношении всех модификаций «Копейки»: 2101, 21011, 2102, 21013.

Итак, демонтаж торпедо с ВАЗ 2101 выглядит следующим образом:

1. Ставим автомобиль на ручной тормоз и отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовую клемму.

2. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки, для чего откручиваем соответствующие крепежные винты. Также снимаем и декоративную облицовку стоек лобового стекла.

3. Снимаем комбинацию приборов. Для этого с помощью прямой отвертки снимаем декоративную крышку гнезда радиоприемника и через него рукой отжимаем правый пружинный фиксатор щитка приборов. Аккуратно выталкиваем комбинацию приборов, отсоединяем от нее трос спидометра и колодки с проводами.

3. Поддеваем прямой отверткой переключатель отопителя, отсоединяем провода и снимаем его.

4. Отсоединяем провода, которые обеспечивают электропитание лампы освещения «бардачка». После этого откручиваем винты, крепящие боковые части «бардачка» к приборной панели.

5. Снимаем ручки рычагов управления отопителем.

6. Отворачиваем винты крепления приборной панели к поперечине передней части кузова, согласно схеме:

7. Откручиваем крепежные гайки: две из них находятся в проеме «бардачка», а две — в проеме комбинации приборов.

8. Снимаем приборную панель с автомобиля. Установку производим в последовательности обратной снятию.

Как снять панель приборов с автомобиля ВАЗ 2106

Приборная панель, установленная на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой комплектовалась модель ВАЗ 2103. Соответственно, процесс снятия панели справедлив как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.

1. Отсоединяем от аккумулятора автомобиля минусовую клемму.

2. С помощью крестообразной отвертки откручиваем винты, крепящие вещевую полку. После этого отвинчиваем винты нижнего крепления панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем и винт верхнего крепления панели радиоприемника.

3. Аккуратно поддев плоской отверткой вынимаем из панели радиоприемника планку с органами управления. Отключаем от кнопок и переключателей провода.

4. Отвинчиваем саморезы, фиксирующие консоль радиоприемника. И полностью снимаем ее.

5. Откручиваем винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимаем ее. Аналогичным образом демонтируем и накладку левой стойки.

6. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки. Для этого отвинчиваем пять винтов, и аккуратно разъединяем верхнюю и нижнюю крышки.

7. С помощью двух прямых отверток поддеваем пластины-фиксаторы, посредством которых закрепляется комбинация приборов. Вытягиваем щиток приборов.

8. Отвинчиваем накидную гайку троса привода спидометра. Отсоединяем трос, отводим его в сторону.

9. На разъемах проводов, которые идут к комбинации приборов, делаем отметки, чтобы впоследствии, при установке торпедо на прежнее место, не перепутать их местами. Разъединяем разъемы и полностью снимаем комбинацию приборов.

10. Отверткой поддеваем электронные часы, расположенные по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Аналогичным образом поступаем и с переключателем режимов работы отопителя.

11. Небольшой прямой отверткой немного разжимаем защелки ручек управления отопителем и снимаем их с рычагов.

12. Отсоединяем проводники от патрона с лампой подсветки «бардачка».

13. Отвинчиваем винты, которые крепят боковые части вещевого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления приборной панели к кузову, которые находятся под крышкой «бардачка».

13. Откручиваем винты, которые крепят панель приборов к кузову с нижней стороны. Также откручиваем и две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.

14. Немного приподняв приборную панель вверх, снимаем ее. Установку производим в обратной последовательности.

Снимаем панель приборов с ВАЗ 2107

Снятие приборной панели ВАЗ 2107 практически полностью аналогично процессу снятия приборной панели в моделях ВАЗ 2104, ВАЗ 2105. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом:

1. Поддеваем плоской отверткой панель на консоли, на которой располагаются часы и гнездо прикуривателя. Вынимаем панель и отвинчиваем две крепежные гайки. Затем снимаем торцевую заглушку консоли и откручиваем два самореза, которые крепят консоль к кузову.

2. Снимаем консоль, предварительно отсоединив  разъемы от переключателей, которые на ней располагаются.

3. Снимаем ручки рычагов управления отопителем. После этого снимаем заглушки и отвинчиваем саморезы. Также откручиваем гайку ручки сброса суточного пробега.

4. Откручиваем винты, соединяющие верхнюю и нижнюю часть декоративного кожуха вала рулевой колонки. Снимаем элементы кожуха.

 5. Вынимаем комбинацию приборов. Отсоединяем шланг эконометра, трос спидометра и три колодки с электропроводами. Полностью снимаем комбинацию приборов.

6. Откручиваем саморезы крепления вещевой полки, которая размещается под «бардачком». Два самореза располагаются с нижней части полки, а один — с верхней. Снимаем вещевую полку.

7. Открываем крышку «бардачка» и отвинчиваем саморезы с правой и левой сторон. Отсоединяем лампу подсветки «бардачка» и полностью снимаем его с панели приборов.

8. Поддев отверткой снимаем ручку корректора света фар. Острогубцами откручиваем гайку корректора, после чего проталкиваем корректор внутрь панели.

9. Небольшой крестообразной отверткой отвинчиваем саморезы, крепящие приборную панель к кузову автомобиля. Прежде всего откручиваем нижние саморезы, а затем и саморезы, которые находятся вблизи лобового стекла.

10. С определенным усилием с боковой стороны выдавливаем трубопровод воздуховода. Рожковым ключом откручиваем четыре гайки крепления торпедо к кузову автомобиля.

11. Снимаем приборную панель. Ее установка осуществляется в обратном порядке.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ВАЗ 2101. Рекомендации по снятию и установке

Панель приборов

Панель приборов классики представляет из себя неразборную конструкцию, которую можно отнести к деталям кузова автомобиля. Изготовлена панель, из стального каркаса, заполненного полимерной пеной, и обтянутого сверху полимерной плёнкой. Выполняет функцию содержания на себе приборов контроля температуры жидкости, давления масла, скоростного режима, приборов освещения. Так же содержит место для установки стереосистемы, и отопитель.

Далее на изображении показанна конструкция панели приборов, под цифрами указаны основные узлы и детали.

1. Пепельница 2. Облицовочная рамка рычагов управления отопителем. Как правило, до нашего времени доживает редко. Кран попросту сгнивает, и его меняют на другой, который открывают на зимний сезон и закрывают в тёплое время года. 3. Облицовка панели. 4. Крышка вещевого ящика. 5. Петля вещевого ящика. 6. Панель приборов. 7. Труба дефлектора. 8. Дефлектор. 9. Боковина вещевого ящика. 10. Корпус ящика для вещей.

Снятие и установка панели приборов.

В основном панель приборов снимают при кузовном ремонте, когда необходим доступ к определённым частям кузова, при замене или мелком ремонте. Вот о том, как снять панель приборов и пойдёт речь далее. Вооружитесь двумя отвёртками, плоской и крестовой, торцовым ключом на 10, удлинителем.

Снимите комбинацию приборов, поддев отвёртками крепления пластин фиксаторов. Отверните трос от спидометра, поддев отвёрткой шлицы снимите блок клавишных выключателей. Не будет лишним пометить провода, чтобы при сборке установить каждый на своё место.

Перед тем как разъединить колодки проводов, идущие от панели приборов, промаркируйте их, после чего снимите комбинацию приборов.

На изображении показано как следует снять переключатель режимов работы вентилятора, промаркируйте провода.

Снимите переключатель

От насоса омывателя ветрового стекла отсоедините трубки. Снимите с панели два поворотных дефлектора.

Снимите рукоятки управления отопителем, от лампы освещения вещевого ящика, отсоедините провод.

Выверните винты крепления вещевого ящика, выкрутите винты крепления блока управления отопителем и вентиляции.

В месте, показанном на изображении, открутите винты нижнего крепления панели приборов.

В вещевом ящике расположены гайки крепления панели приборов, используя торцовый ключ на 10 и удлинитель, открутите их.

Так же следует выкрутить гайки крепления расположенные под комбинацией приборов.

После чего снимите панель.

Думаю, что о том, как установить панель приборов не надо писать отдельной статьи, всё и так просто и понятно. Установите панель в порядке обратном снятию.

Снятие приборной панели ВАЗ 2101. Чем официалы, лучше сам!

Dhruv

Здравствуйте,это у вас родной руль,или меняли?Тоже такой хочу!Может есть видео по снятию руля?

Равиля Тыкачинская

Откуда такие космо-ценники берёшь? У друга на 2101 и без приборной панели много чего поломалось,

Норд

Рахмет. Профи.

Леля

Лучше заводской фары отлично

Ямал

Да пошла она эта приборка, я из за неё переливал масло, датчик клинит иногда и показывает бред. Советую всем ставить нормальный щуп!

Robin

Лучший обзор на этот автомобиль!

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2101 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие приборной панели ВАЗ 2101

Студенцов Винер

Классно показывает датчик количества бензина, даже на снятой панели 8мин.

Кларк

Ктосдубанакактвс 😉 Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по приборной панели на ВАЗ!

Сердар

На LC200 есть такие?

Нурхат

… ты планету открыл тип,лучше бы что то дельное подсказал

Альп

Ооо наш Кубачинский кинжал)

Тукан

Подвеска 20 тыс в круг!!!

Клинтон

Постоянные трудности с приборной панелью уже достали >) В фарах ‘формула света’ и на галогенках светотеневая хреновая. Так что не стоит расстраиваться тем у кого нормальные фары на 05,07.

Уили

Можно на каролу 2008 г поставить?

Тугай

почему у меня стрелки не светятся? для стрелок отдельные лампочки?

Оман

Шальвтвмуктпдпь, посмотри рекомендую???

Селим

да как так то?! паяльник стоит 200р самый паршивый. припой еще 100р Пашка, не надо так… И кстати да… не раскрыта тема реле, чем помогает, почему напряга не падает. Я вообще думал что реле не для того нужно немного…

Протас

не покупайте эту . ..! в дождь, в темное время суток поймете… Геморрои с приборной панелью не особо напрягают )

Само

У меня стоят в ваз 2106 Но слепят встречку …

Сату

здравствуйте,подс кажите,а где можно взять прошивку на чип? если я правильно понял на этот чип нужно записать новую программу? или как?а то вот столкнулся с этой бедой..

Рамил

Много говоришь!!! А так вообще видос огонь!!! Как раз вовремя)

Ханна

позорище. скотчем примотаны контакты. скрутки вместо пайки!

Бест

нормальный чел,без пафоса

Иванов

Я щупал-щупал и бах! У меня на 2101 и без приборной панели куча чего чинить!

Натуля

Здравствуйте bmw x6 2012 чем смотать можно не снимая панель?

Искандер

Подскажите какие симптомы были у старого радиатора? Совсем не грел?

Саар Капутовская

Мне приятель сказал на вазе и без приборной панели куча чего поломалось! Колхоз тюнинг

Jaycee

Подскажи можно на сенс поставить панель приборов с тахометром?

Снятие панели приборов ВАЗ 21011.

Тросик спидометра на ВАЗ 2101 замена тросика ремонт

Комментарии к теме Снятие панели приборов ВАЗ 21011

Rafik

Клевые шорты, как раз для революции. Ну или, если нет революции, то можно в яму под машину лазать.

Яшаев Алесей

Штатив должен МОЛЧАТЬ!!! У сына с панелью приборов на вазе пока все без особых проблем…

Даши

мне покзалось:-) копейка на 82-номерах?

Jodee

Спасибо за урок!Пойду менять ваз 2107!)

Воропай

Да, вроде две точки соединения,а повозится пришлось)

Электрон

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по панели приборов на VAZ ))) ) Лайк тебе! Но рассмешили в конце с постукиванием! А что случилось-то, ответа-то не дал) Так, что за стук снова?

Сивоволов Карим

Заскрипел спидометр, перестал показывать данные? Значит трос спидометра на ВАЗ 2101 требует замену. Новый тросик обильно нужно смазать смазкой и надёжно закрепить.

Кемран

о спасибо большое : теперь я буду знать, как на моей шестерке, трос спидометра менять лайк за работу

Гроза

Да на копеечке менять тросик намного проще чем на пятёрке. А мне видно придется с заменой тросика на моей ласточке по…ся чуток!

Донищев Баубек

Мне друг сказал на ваз с панелью приборов до сих пор без проблем 😉 Добрый день! Спасибо за познавательный обзор! Лайк!

Маис

Ахренеть копейка) Like)

Asa

Приветик, земляки!) Замечательное видео!! Интересно снимаете!) Спасибо за настроение!!) ДРУЖУ!

Alyanna

отлично, как всегда

Андрей Машайский

Эх старая добрая жига. Огонь

Chilton

Пыльник троса конусообразный как в кузов запресовали? Периодические трудности с панелью приборов уже достали.

Айрат

нижние продольные штанга из квадратной трубы?

Мил

доброго дня. така поломка коли врушаю спідометер непоказує проіхав 3 метра стрілка різко скачить і все показує як треба.але коли зупинився все така проблема знову.провіряв таяк у відео стрілка пригає.підскажіть будласка вчому проблема 😉 У моего друга на vaz 21011 с панелью приборов пока все нормально…

Гость

Сколько растаможка конструктора?

Ильгиз

клеил подобное клеем sar 30e, в местах натяжки отошло летом когда работает кондиционер, а снаружи жарища — клей не выдерживает а так — держался у меня в машине нет кондиционера и всё держится!

Carley

Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по панели приборов на vaz 21011 😉 Привет, чем лечить ошибку р0342, провода датчика прозваниваются, замена датчика тоже

Roscoe

ну а где же само подключение и использование эмулятора?:)

Leilani

Ох и … у нее голос 😉 Мне друг сказал на вазе и без панели приборов полно чего полетело,

Божко

. .. эти механические голоса

Забава

ставиш светод лампочки с такими цоколями ивсе а у тебя гемор с разборкой

Булгарин Тамаз

Супер, без тахометра це не їзда.

Мил

Цена конечно … хотя буржуям на Прадо это копейки

Чермен

Про панель приборов и так много инфы в инете, Один из лучших обзорщиков! Но, выбор мест обзоров — БЕДА(все помойки обошел в округе

Кирил

Вольво супер авто во всех смыслах. Молодцы шведы

Дев Глушак

Помогите Пежо боксер 12 года на панели горит АБС,ручник,чек.не работает печка,дворники с омывателем,спидо метр и ближняя фара

Асуан

У сына на вазе и без панели приборов куча чем заняться можно Ж)) Добрый день, я автолюбитель, вопрос к знатокам) Стоить кнопка переключения Yota, датчик 1090(я так понимаю 90 Ом) показывает шкала полный бак. Зеленого провода нету, вернее в колодке его выкинули) коротил на белый сигнальный, ничего не происходит. Насколько я понимаю зеленый провод это +12? если так то можно его просто взять с платы и припаять к штекеру белого провода?

Похожие видео по ремонту

Замена подсветки печки lada 2101 (ваз 2101)

Без сомнений в плане ремонта автомобили ВАЗ 2101-07 можно назвать самыми простыми среди всех машин, которые выпускались  автопроизводителем АвтоВАЗ. Именно за простоту ремонта и относительно невысокую стоимость запчастей модели ВАЗ 2101-07 и ценятся автолюбителями.

Однако в этой статье мы не будем рассуждать о преимуществах вазовской классики. Нашей темой является процесс снятия приборной панели с таких автомобилей как ВАЗ 2101-06 «Жигули» и ВАЗ 2107 «Лада». Кстати, демонтаж торпедо может потребоваться не только для выполнения тех или иных ремонтных работ, но и для тюнинга. Например, это может быть замена штатной подсветки на светодиодную (в качестве примера: тюнинг панели приборов ГАЗ 3110 «Волга»)

В первую очередь, конечно же, мы рассмотрим снятие приборной панели с предшественника всех машин ВАЗ – автомобиля ВАЗ 2101. Отметим, что описанный ниже процесс корректен в отношении всех модификаций «Копейки»: 2101, 21011, 2102, 21013.

Итак, демонтаж торпедо с ВАЗ 2101 выглядит следующим образом:

1. Ставим автомобиль на ручной тормоз и отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовую клемму.

2. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки, для чего откручиваем соответствующие крепежные винты. Также снимаем и декоративную облицовку стоек лобового стекла.

3. Снимаем комбинацию приборов. Для этого с помощью прямой отвертки снимаем декоративную крышку гнезда радиоприемника и через него рукой отжимаем правый пружинный фиксатор щитка приборов. Аккуратно выталкиваем комбинацию приборов, отсоединяем от нее трос спидометра и колодки с проводами.

3. Поддеваем прямой отверткой переключатель отопителя, отсоединяем провода и снимаем его.

4. Отсоединяем провода, которые обеспечивают электропитание лампы освещения «бардачка». После этого откручиваем винты, крепящие боковые части «бардачка» к приборной панели.

5. Снимаем ручки рычагов управления отопителем.

6. Отворачиваем винты крепления приборной панели к поперечине передней части кузова, согласно схеме:

7. Откручиваем крепежные гайки: две из них находятся в проеме «бардачка», а две — в проеме комбинации приборов.

8. Снимаем приборную панель с автомобиля. Установку производим в последовательности обратной снятию.

Как снять панель приборов с автомобиля ВАЗ 2106

Приборная панель, установленная на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой комплектовалась модель ВАЗ 2103. Соответственно, процесс снятия панели справедлив как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.

1. Отсоединяем от аккумулятора автомобиля минусовую клемму.

2. С помощью крестообразной отвертки откручиваем винты, крепящие вещевую полку. После этого отвинчиваем винты нижнего крепления панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем и винт верхнего крепления панели радиоприемника.

3. Аккуратно поддев плоской отверткой вынимаем из панели радиоприемника планку с органами управления. Отключаем от кнопок и переключателей провода.

4. Отвинчиваем саморезы, фиксирующие консоль радиоприемника. И полностью снимаем ее.

5. Откручиваем винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимаем ее. Аналогичным образом демонтируем и накладку левой стойки.

6. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки. Для этого отвинчиваем пять винтов, и аккуратно разъединяем верхнюю и нижнюю крышки.

7. С помощью двух прямых отверток поддеваем пластины-фиксаторы, посредством которых закрепляется комбинация приборов. Вытягиваем щиток приборов.

8. Отвинчиваем накидную гайку троса привода спидометра. Отсоединяем трос, отводим его в сторону.

9. На разъемах проводов, которые идут к комбинации приборов, делаем отметки, чтобы впоследствии, при установке торпедо на прежнее место, не перепутать их местами. Разъединяем разъемы и полностью снимаем комбинацию приборов.

10. Отверткой поддеваем электронные часы, расположенные по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Аналогичным образом поступаем и с переключателем режимов работы отопителя.

11. Небольшой прямой отверткой немного разжимаем защелки ручек управления отопителем и снимаем их с рычагов.

12. Отсоединяем проводники от патрона с лампой подсветки «бардачка».

13. Отвинчиваем винты, которые крепят боковые части вещевого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления приборной панели к кузову, которые находятся под крышкой «бардачка».

13. Откручиваем винты, которые крепят панель приборов к кузову с нижней стороны. Также откручиваем и две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.

14. Немного приподняв приборную панель вверх, снимаем ее. Установку производим в обратной последовательности.

Снимаем панель приборов с ВАЗ 2107

Снятие приборной панели ВАЗ 2107 практически полностью аналогично процессу снятия приборной панели в моделях ВАЗ 2104, ВАЗ 2105. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом:

1. Поддеваем плоской отверткой панель на консоли, на которой располагаются часы и гнездо прикуривателя. Вынимаем панель и отвинчиваем две крепежные гайки. Затем снимаем торцевую заглушку консоли и откручиваем два самореза, которые крепят консоль к кузову.

2. Снимаем консоль, предварительно отсоединив  разъемы от переключателей, которые на ней располагаются.

3. Снимаем ручки рычагов управления отопителем. После этого снимаем заглушки и отвинчиваем саморезы. Также откручиваем гайку ручки сброса суточного пробега.

4. Откручиваем винты, соединяющие верхнюю и нижнюю часть декоративного кожуха вала рулевой колонки. Снимаем элементы кожуха.

 5. Вынимаем комбинацию приборов. Отсоединяем шланг эконометра, трос спидометра и три колодки с электропроводами. Полностью снимаем комбинацию приборов.

6. Откручиваем саморезы крепления вещевой полки, которая размещается под «бардачком». Два самореза располагаются с нижней части полки, а один — с верхней. Снимаем вещевую полку.

7. Открываем крышку «бардачка» и отвинчиваем саморезы с правой и левой сторон. Отсоединяем лампу подсветки «бардачка» и полностью снимаем его с панели приборов.

8. Поддев отверткой снимаем ручку корректора света фар. Острогубцами откручиваем гайку корректора, после чего проталкиваем корректор внутрь панели.

9. Небольшой крестообразной отверткой отвинчиваем саморезы, крепящие приборную панель к кузову автомобиля. Прежде всего откручиваем нижние саморезы, а затем и саморезы, которые находятся вблизи лобового стекла.

10. С определенным усилием с боковой стороны выдавливаем трубопровод воздуховода. Рожковым ключом откручиваем четыре гайки крепления торпедо к кузову автомобиля.

11. Снимаем приборную панель. Ее установка осуществляется в обратном порядке.

Добро пожаловать! Лампочки в панели приборов — играют неотъемлемую часть, вить когда темно в автомобиле, кнопки должны хоть как то подсвечиваться и если кнопки будут без подсветки, то во-первых будет не удобно очень в тёмное время суток, так как кнопок просто видно не будет и во-вторых вид у панели будет более скромный, вить согласитесь, когда кнопки светятся, панель гораздо интересней смотрится, но кроме кнопок, в панели есть и другие элементы которые так же подсвечиваются, одним из самых главных таких элементов является комбинация приборов, внутри неё тоже лампочки присутствуют, благодаря ним подсвечивается вся комбинация приборов, все индикаторы в ней, более подробно увидеть всё это Вы можете на фото ниже, идём дальше, у всех ламп есть свойства перегорать и поэтому не редки случаи когда приходят в негодность лампы кнопок или же лампы которые в комбинации установлены, после этого в ночное время суток панель уже не так красиво выглядит, как должна, а если лампы в комбинации приборов выходят из строя, такие как лампа давления масла например, то в этом случае вообще нужно будет бить тревогу, потому что когда не работают такие необходимо важные индикаторы панели, эксплуатация автомобиля попросту опасна, а понять это легко, если говорить именно об индикаторе давления масла, то он должен загораться когда ключ повернут в положении старта и при пуске двигателя он выключается, если он не включается совсем, то либо датчик неисправен, либо же сама лампа, но как правило лампа у таких важных индикаторов выходит редко из строя, потому что они горят очень короткое время.

Примечание! В этой статье мы с Вами разберём все лампы которые находятся в панели и объясним как их заменить, для этого Вам понадобится: Отвёртка, новые лампы и время с терпением, потому что такая работа выполняется не за две минуты (Если об комбинации приборов говорить), а гораздо дольше, так как в этом случае пол торпеды разобрать ещё придётся, кстати возможно ещё плоскогубцы тонкие Вам понадобятся, потому что в комбинации приборов есть несколько патронов с лампами, до которых очень трудно добраться (Они в глубине) и если пальцы большие, то кроме плоскогубец никак Вы патрон извлечь не сможете!

Краткое содержание:

• Замена лампочек в панели приборов
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся лампочки в панели приборов? В автомобилях семейства Самара 2 не мало лампочек в торпеде расположено, но хотя и в таких автомобилях как ВАЗ 2110, приоры и так далее, их не меньше, про кнопки и про комбинацию приборов Вы уже всё поняли, но кроме этих элементов лампочки ещё присутствуют в прикуриватели и печки, все эти лампочки можно найти с обратной стороны, вот к примеру, чтобы найти лампу печки, нужно будет усики пластмассовые снять которые на рычажках стоят, потом поддеть саму пластмасску и полностью снять её с торпеды, тем самым Вы доберётесь до лампы печки, с прикуривателем похожая ситуация, лампа с патроном стоит в его задней части, но Вы его достать не сможете, поэтому чтобы сменить лампу, нужно будет боковую накладку снять с водительской стороны и там уже Вы сможете разыскать и патрон прикуривателя и лампу и произвести их замену, об этом в данной статье мы более подробно говорить будем (Будет это чуть ниже).

Когда нужно менять лампочки в панели приборов? Их нужно менять в случае выхода из строя, понять это легко, просто не будет гореть тот прибор под которым лампа располагается, в некоторых случаях автолюбители ещё производят замену ламп с целью поставить лампы другого цвета или светодиодные (Они светят ярче), ярким примером где установлены лампы другого цвета в комбинации приборов, Вы можете увидеть на фото, которое изображено ниже, но к выбору ламп подходите ответственно и учитывайте те факты, что бывают такие цвета которые вообще не видно в ночное время суток, а так же есть такие цвета, которые наоборот режут глаза и отвлекают от дороги и самое главное, мы не рекомендуем Вам ставить лампы другого цвета на что то важное, на индикатор давления масла например или на индикатор заряда АКБ, там должны стоять либо белые лампы, либо красные, они будут выделять эти индикаторы, если с генератором или же с движком что ни будь случиться.

Примечание! Кстати, Вы же уже в курсе что когда поворачиваешь ключ в зажигании, все лампочки загораются, тем самым можно понять есть ли перегоревшие лампы или же нет их, ну и конечно же это говорит об исправности тех датчиков, индикаторы у которых загораются, но есть одна хитрость, опытные автолюбители которые уже продолжительное время ездят за рулем, на нее не попадутся, но вот девушек или же начинающих водителей легко обмануть, в общем, когда автомобиль не исправен, лампы просто выкручивают, чтобы при заведении автомобиля, на комбинации приборов лишних индикаторов не горело, поэтому когда повернёте ключ в зажигании, проследите за тем чтобы все те индикаторы которые должны загореться, загорелись, мы это говорим к тому, чтобы при покупке Б/У автомобиля Вы или какие ни будь Ваши знакомые не попались на этом!

Как заменить лампы в панели приборов на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Замена ламп в комбинации приборов:

1. Начнём с самого важного, с комбинации, в ней то и меняют автолюбители чаще всего лампы, скажем на личном опыте, заменять лампы легко, но тяжело снимать все детали торпеды, потому что чтобы добраться до комбинации приборов, нужно центральную консоль торпеды снять, а на это нужно время, приступим, в начале операции усядьтесь по удобней в автомобиль и возьмите в руки отвёртку, в ногах, с водительской стороны и с пассажирской, выкрутите пару винтов крепления нижних накладок и снимите их, отложив в сторонку (см. фото ниже, пример на фото приведён на водительской нижней накладки).

2. После того как доступ к винтам крепления центральной консоли открыт, при помощи отвёртки отверните их (Всего винта два, с водительской стороны один и с пассажирской, см. фото ниже), на этом всё, можете считать что с нижней частью закончили, переходите к верхней.

3. По поводу верхней части центральной консоли, в общём возьмите плоскую отвёртку и при помощи неё, снимите маленькую накладку, как это на фото показано, под ней будет винт под крестообразную отвёртку, так вот возьмите ту отвёртку которая будет нужна и выкрутите этот винт полностью и переходите к завершению.

4. А в завершение, без отвёрток, чисто руками, снимите ручку включения вентилятора отопления и все три пластиковых накладки, которые закрепляются на рычажках, но только они крепятся фиксаторами, поэтому тянуть их изо всех сил не надо, в этом случае кстати понадобится отвёртка, фиксаторы располагаются на концах этих пластиковых накладов, присмотревшись их можно увидеть.

5. Ну и всё практически, отвёрткой ещё пару винтиков выверните (см. фото ниже, это на правой части), точно так же винты ещё ближе к левой части автомобиля будут находится, их тоже отверните и аккуратно потянув всю центральную консоль на себя, её снимите, отсоединять ничего не нужно от обратной стороны консоли, просто чуть вперёд вынесите её и положите на руль или куда ни будь ещё (Главное чтобы Вы достать до комбинации приборов могли), будьте осторожны, не порвите провода которые подсоединяются к кнопкам, с обратной стороны консоли.

Примечание! Вы можете конечно отсоединить все провода если хотите, но это уже чисто на ваше усмотрение, сразу подметим, если будете отсоединять работа затянется, при обратном подсоединении проводов, не перепутайте их и прежде чем ставить центральную консоль, включите свет и тем самым Вы узнаете все ли кнопки будут гореть, при необходимости это исправите!

6. Комбинация приборов тоже крепиться на винтах, они боковые, отверните их крестообразной отвёрткой и полностью снимите комбинацию приборов со своего посадочного места, потянув для этого её на себя, но только будьте осторожны резко дергать за неё, с обратной стороны к комбинации приборов подсоединяются колодки с проводами, их отсоедините и положите аккуратно на торпеду и проследите за тем чтобы колодки во внутрь торпеды не провалились, а то потом доставать будете, а это опять же потерянное время.

Примечание! Для того чтобы вынуть лампы из комбинации приборов, нужно будет сперва вынуть нужный Вам патрон (Потому что лампы в патронах располагаются), для этого патрон повернуть нужно будет против часовой стрелки и извлечь его, лампочку же чтобы вынуть, поддеть придётся медные пластинки и потянув за неё, она вынется из патрона (Можно так же лампу с патроном в магазине приобрести уже в сборе)!

7. На этом всё, устанавливайте лампы, проверяйте работу, если всё работает то центральную консоль ставьте на своё место, если она у Вас скрипит или дребезжит на кочках, её проклеить можно будет, более подробно как это сделать смотрите в ролике ниже (Только это видео к ВАЗ 2109 относится, но принцип по сути тот же самый):

Замена ламп в кнопках, в печки и в прикуриватели:

1. Начнём со снятия, для того чтобы снять кнопки которые располагаются выше БК (Бортовой Компьютер), нужно будет вынуть сам БК (см. фото ниже) или если у Вас в автомобили он не предусмотрен (Вместо него заглушка будет), то подковырнуть и снять эту заглушку, после чего просунуть руку в открывшийся проём и тем самым отсоединить колодку проводов от нужной кнопки (Можно не отсоединять, если Вам не удобно), затем выдавить кнопку наружу, преодолев усилие фиксаторов, если будет возможно то нажмите на них, таким образом кнопку Вы извлечёте.

Примечание! После того как кнопка будет извлечена, её необходимо заменить на другую, если Вы решите её заново пересветить (Другой цвет захотели например или у Вас нет денег на новую кнопку), то в таком случае повозиться немного придётся, более подробно о том как пересветить кнопку, смотрите в видео-ролике ниже, ну а вообще, автолюбители их чаще всего заменяют на новые!

2. По поводу прикуривателя и печки, в общём если с лампой прикуривателя работать, то там нужно будет с водительской стороны внизу открутить пару винтов и снять накладку (Как это сделать было описано в пункте 1, в рубрике: «Замена ламп в комбинации приборов»), затем отсоединив от прикуривателя колодку проводов, извлеките лампу в сборе с патроном и осуществите её замену на новую лампу (см. маленькое фото), для осуществления замены подсветки печки, снимите пластиковые накладки с рукояток печки (Читайте пункт 4 выше) и подковырнув отвёрткой облицовочную накладку (см. большое фото ниже), снимите её и под ней Вы найдёте патрон с лампой, которую и нужно будет поменять на новую.

Дополнительный видео-ролик:

Источники

Замена панели приборов на ВАЗ 2104, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Панель приборов – многие люди путают панель приборов с самой торпедой, поэтому чтобы вы в дальнейшем понимали что это значит, поясняем: Панель приборов – это часть торпеды. На панели располагаются сами приборы, а так же различного рода выключатели и табло которые отвечают за показания скорости автомобиля (Спидометр), табло отвечающее за показание уровня топлива которое осталось в баке и различные другие вещи.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену панели, вам необходимо будет запастись набором инструментов в который должны входить: Два вида отвёрток (плоская и крестообразная), а так же гаечный ключ для того чтобы скинуть клему с аккумулятора для более безопасной работы!

Вопрос?
А по какой причине вы меняете панель приборов на автомобиле? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Как заменить панель приборов, она же приборная панель на ВАЗ 2104, ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва от аккумуляторной батареи отсоедините клему со значением «-». (Если вы не знаете как это сделать, то в таком случае просмотрите пункт «1» в статье под названием: «Замена аккумуляторной батареи»)

2) Далее поддев отвёрткой снимите три рукоятки, которые находятся на рычаг управления отоплением салона.

3) Затем рукой отверните гайку которая крепит рукоятку сброса показаний счётчика пробега. После отворачивания гайки снимите её, а так же снимите шайбу которая за ней располагается. Когда гайка с шайбой будет снята, выступающую рукоятку сброса аккуратно протолкните во внутреннюю часть панели.

Примечание!
На фото выше гайка крепления рукоятки указана красной стрелкой, а кончик самой рукоятки указан синей стрелкой!

4) Следом при помощи тонкой плоской отвертки подденьте заглушку винта крепления панели.

5) После того как заглушка будет снята, крестообразной отвёрткой отверните винт который крепит панель приборов к кронштейну торпеды.

6) И после чего на максимально возможное расстояние отведите крайне правую часть панели, а затем попытайтесь вынуть левую часть панели в связи с этим вы получите максимальный доступ ко всей задней части панели.

7) Когда панель будет отведена, рукой отверните рифлёного типа гайку троса привода спидометра и после чего отсоедините трос от задней части панели.

8) Теперь со штуцера эконометра, рукой отсоедините шланг подвода разряжения.

9) Следом от кнопки отопления салона отсоедините разъемы проводов, в количестве двух штук.

10) Затем отсоедините три цветные колодки проводов, от жгутов расположенных на задней части панели.

11) И в завершение снимите панель приборов с автомобиля.

Установка:
1) Установка новой панели приборов, производится в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно с инструкцией по снятию и установки панели приборов, вы сможете ознакомиться в виде-ролике который расположен ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=pRaju5GhNkE

Как заменить трос спидометра и корпус на большинстве автомобилей

В большинстве случаев мы все воспринимаем спидометр как должное. Мы садимся в машину, заводим ее и взлетаем. Мы просто ожидаем, что он будет работать, не задумываясь о том, как он выполняет свою работу, пока он не выйдет из строя.

Стрелка спидометра может начать прыгать, показывать скорость на шкале, которая кажется неправильной, или она может не работать. Все это признаки того, что существует возможная проблема с приводным тросом спидометра и / или корпусом.Есть несколько отдельных компонентов, которые могут способствовать неустойчивому поведению спидометра, но основное внимание уделяется замене корпуса и кабеля спидометра.

Некоторые автомобили оснащены приводом спидометра, который позволяет заменять только трос, в то время как другие требуют замены троса и корпуса в сборе. Корпус может также нуждаться в замене из-за повреждения или износа. Симптомы неисправности троса привода спидометра или его корпуса включают спидометр, который не работает или работает только хаотично, а также визжащие шумы, исходящие от приборной панели.

Эта статья написана с акцентом на механическую систему спидометра, в которой используется приводной трос внутри внешнего корпуса. Есть еще один стиль, который использует электронный датчик для отправки электрического сигнала на спидометр; однако в этой статье мы сосредоточимся на механическом стиле.

Часть 1 из 1: Замена троса спидометра

Необходимые материалы

Шаг 1: Поднимите автомобиль и установите домкраты .Поднимите автомобиль и установите домкратные опоры, используя рекомендованные заводом точки подъема и опоры.

• Предупреждение : Никогда не оставляйте автомобиль на домкрате. Всегда опускайте домкрат и опускайте вес автомобиля на опоры домкрата. Подставки для домкратов предназначены для того, чтобы выдерживать вес автомобиля в течение длительного периода времени, тогда как домкрат предназначен для поддержки этого типа веса только в течение короткого периода времени.

• Предупреждение : Всегда убедитесь, что домкраты и опоры домкратов установлены на твердом основании.Установка на мягком грунте может привести к травме.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры с обеих сторон колес, которые все еще находятся на земле . Это снижает вероятность того, что автомобиль покатится вперед или назад и упадет с домкрата.

Шаг 3: Снимите трос спидометра с коробки передач . Его можно удерживать резьбовым хомутом, любой комбинацией болтов или гаек или удерживающим зажимом.

Снять корпус спидометра с коробки передач.

• Примечание : При снятии троса спидометра возможна утечка некоторого количества трансмиссионной жидкости. Было бы рекомендовано иметь дренажный поддон для сбора любой потерянной жидкости.

Шаг 4: Снимите трос спидометра со спидометра . Другой конец кабеля спидометра подключается непосредственно к задней части спидометра.

Это требует снятия фиксатора, который удерживает его на месте. Как и со стороны трансмиссии, это может быть резьбовое кольцо, болт / гайка или удерживающий зажим.Снимите этот фиксатор и снимите его со спидометра.

• Примечание : к некоторым кабелям спидометра можно получить доступ, просто потянувшись под приборной панелью, в то время как для других может потребоваться снятие панели доступа или комбинации приборов. Если трос спидометра недоступен, обратитесь к руководству по ремонту.

Шаг 5: Снимите втулку межсетевого экрана . В кожухе троса спидометра есть втулка, проходящая через брандмауэр.

С помощью отвертки вытолкните втулку из брандмауэра. Снимите все опорные кронштейны, удерживающие трос спидометра на месте.

Шаг 6: Снимите трос спидометра и корпус . Обратите внимание на направление сборки при ее снятии.

Шаг 7: Сравните новый трос спидометра с тем, который был снят . Положите новый трос спидометра рядом с тросом, который был снят.

Убедитесь, что длина такая же, а концы дисковода на кабеле такие же, как и удаленный.

Шаг 8: Перенесите все необходимое оборудование . Перенесите все необходимое оборудование на новый трос спидометра.

Любые монтажные кронштейны, втулки, опорные кронштейны необходимо переставить на замену.

Шаг 9: Установите запасной трос спидометра и корпус . Установите новый трос спидометра и корпус обратно в автомобиль.

Убедитесь, что установили его так же, как снимали, и убедитесь, что он не перекручен.Любые перегибы или изгибы не позволят спидометру работать должным образом.

Шаг 10: Установите втулку на брандмауэр . Установив новый трос спидометра, установите на место втулку брандмауэра.

Лучше всего нанести небольшое количество смазки на втулку, прежде чем вставлять ее в брандмауэр, так как это поможет ей закрепиться. Также можно использовать дюбель или отвертку с плоским лезвием, чтобы закрепить кромку втулки.

Шаг 11: Установите на место концы корпуса кабеля .Установите на место оба конца корпуса троса спидометра.

Обязательно вставьте концы троса в приводные шестерни при их установке. Снова затяните удерживающее оборудование.

Шаг 12: Снимите опоры домкрата . Поднимите автомобиль домкратом и снимите опоры домкрата.

Опустите автомобиль на землю.

Шаг 13: Тест-драйв автомобиля . Прокатитесь на автомобиле, чтобы проверить исправность нового троса спидометра.

На этом этапе спидометр должен работать плавно.

Если спидометр работает нормально, он может работать плавно. Наличие правильно работающего спидометра не только эстетично, но и может помешать вам получить билет из-за неправильных показаний. Если в какой-то момент вы почувствуете, что можете заменить кабель спидометра и корпус на своем автомобиле, попросите одного из сертифицированных механиков YourMechanic прийти к вам домой или на работу и выполнить это за вас.

LADA: 50 лет истории

19 апреля 2020 года исполняется 50 лет первым автомобилям LADA. В тот день 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули»: два синего цвета и четыре вишневого цвета, что символизировало цвета флага РСФСР. С тех пор тольяттинский завод успешно выпустил более 50 серийных моделей.

Первая LADA — самая массовая модель в СССР и России

Продажи модели «Жигули» начались в августе 1970 года.ВАЗ-2101 положил начало самому массовому выпуску семейства легковых автомобилей в истории компании и, тем более, в истории российского автомобилестроения. С 1970 по 1988 год было выпущено около 4,8 млн автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также следующие модели: LADA 2106 (4,3. M шт.), LADA 2107 (2,8 млн. Шт.), LADA 4×4 (2,5 млн шт.).

Доработка зарубежного образца

Первая модель LADA была основана на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил в Европе награду «Автомобиль года».Для производства и продажи в Советском Союзе зарубежный прототип прошел серию испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки. После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.

Подвеска претерпела следующие доработки: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм.В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок автомобиль стал тяжелее на 90 кг, но это компенсировалось увеличением мощности двигателя. ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним распредвалом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем. Наружный диаметр фрикционных накладок в муфте увеличен с 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, разработанные для более быстрых спортивных автомобилей Fiat.Кузов стал крепче, и вместо двух отбойных молотков (по одной с каждой стороны) были введены четыре, чтобы поддомкрачивание было более безопасным.

В бампере, кузове и радиаторе проделаны отверстия под внешнюю ручку стартера. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя использовали итальянцы; Комбинация приборов ВАЗ-2101 была оборудована указателем температуры охлаждающей жидкости.

Некоторые изменения внешние и хорошо видны. Воочию убедиться в этом можно в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, переданный в музей из частной коллекции.Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который после 19 лет эксплуатации попал в корпоративный музей.

Время показало, насколько правильными были конструктивные решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным — он был высоко оценен как отечественными потребителями, так и зарубежным рынком, на который машина вышла уже в 1971 году. Первая партия машин была отправлена ​​в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети общего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.

Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101. Эти выдающиеся автомобили до сих пор используются по прямому назначению — как средство передвижения, но все чаще они проходят ремонт, чтобы стать предметом коллекционирования.

Русский автомобиль 20 века

В 2000 году ВАЗ-2101 был объявлен «Русским автомобилем века» по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем». За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, проведенного среди более 80 тысяч человек.

История побед в автоспорте

В 1970 году вместе с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет производства ВАЗ-2101 стал побеждать во всевозможных автомобильных гонках, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР. В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые участвовала в ралли Tour of Europe, которое проходило в 14 странах, и выиграла Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок.Параллельно коллектив завода завоевал главные награды соревнований, проводимых на территории Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 до середины 80-х участвовали в международных гонках, а также в советских кольцевых гонках и автокроссе. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально настроенные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках.Только в 2019 году пилоты команды LADA Sport РОСНЕФТЬ более 100 раз поднимались на подиумы-победители.

Новая LADA: наследница традиций

Появление ВАЗ-2101 сформировало основные правила создания автомобилей, которые реализованы и в современных моделях LADA. Эти правила — оригинальный и яркий стиль, надежность, лучшее качество и оснащение по доступной цене. ВАЗ-2101 был не только многочисленным, но и действительно продвинутым автомобилем своего времени. Современные модели LADA продолжают эту традицию.

LADA была и остается самым массовым автомобильным брендом в России. Доля рынка марки составляет более 20%, а парк автомобилей LADA составляет 30% от российского автопарка. Лидерами российского рынка являются модели LADA Granta и LADA Vesta.

Сейчас модельный ряд LADA представлен 5 семействами: Vesta, XRAY, Granta, Largus, 4×4. LADA предлагает своим покупателям широчайший выбор модификаций моделей: более двух десятков серийных автомобилей — седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы; а также ряд специальных версий — фургоны, пикапы с открытой и закрытой кабиной, бронетранспортеры, болотоходы, социальные такси, машины скорой помощи, кинологи или машины спасательных служб.

Сегодня АВТОВАЗ входит в состав Группы Renault, одного из лидеров мирового автомобилестроения. Технологии производства, системы контроля и оценки качества продукции компании соответствуют последним мировым стандартам и постоянно развиваются.

Моя Лада 2101 1976 года — Никита: В погоне за гнилью — Страница 3 — AutoShite

Чтобы отметить зарождение проекта моего автопарка, я представляю здесь свой новый автомобиль: Nissan Micra Shape- 1997 года выпуска.

Выглядит действительно так хорошо.На это есть причина: его предыдущей владелицей была старушка, которая так полюбила эту вещь, что приложила все усилия, чтобы поддерживать ее в тонусе. Первоначально он был доставлен компанией Fleet по почтовому индексу GU, который предполагает, что он был куплен нынешним дилером на аукционе, поэтому прибыл сюда, в Кент. Прежде чем увидеть машину, я проверил ее историю ТО, и ее единственные отказы были из-за сломанных стоп-сигналов, которые показывают мне, что за ней очень хорошо ухаживали. Я предполагаю, что примером этого было то, что на последнем ТО сообщалось о корродированном заднем глушителе.Глушитель на машине когда увидел новый. Мне кажется, дама хотела сохранить его как можно лучше. Он хранился в гараже, поэтому все бамперы и черная отделка очень черные, а шины в очень хорошем состоянии. Запасной ни разу не пользовался! Также в комплект входит бесплатная аптечка Dettol 1997 года.
На часах этой машины 15000 миль. Во время тест-драйва мы набрали более 15000! Хозяйка на самом деле каталась на нем только по своей деревне, и ТО показывает, что между тестами она проехала лишь несколько миль.За это, конечно, пришлось заплатить. У того же дилера мы видели вишнево-красную Micra 2002 года выпуска. Краска была некачественной, и когда ее мыли, в ботинке были массивные участки голого металла, и это не очень понравилось. Этот автомобиль, однако, находится в великолепном состоянии, и между двумя автомобилями не было соревнований — он действительно настолько хорош, как внутри, так и снаружи. Безупречный салон, подушка безопасности водителя, магнитола … все есть и все работает (кроме кассеты, благодаря новому аккумулятору и неисправному дисплею). Это означало, что я купил его за 1600 фунтов стерлингов, что на 100 фунтов выше моего верхнего предела, но я знал, что не увижу другого, подобного этому, который был бы в такой хорошей форме какое-то время.Он был оценен очень амбициозно, в 1990 фунтов стерлингов, поэтому я доволен тем фактом, что мне удалось снизить цену на несколько сотен. Однако бумажной работы было не так уж и много. Все, что получило представительство, было бортовым журналом с 3 отметками об обслуживании за 1998, 1999 и 2000 годы, пропуском радиоключа, наклейкой Национального фонда и оригинальным держателем документов. Я подозреваю, что старушка умерла, и ее машина была продана с аукциона, а огромная папка с документами теперь представляет собой чей-то картон для яиц, вместе со всем остальным, что у нее было.

Как всегда, этот автомобиль не совсем в выставочном состоянии.Несмотря на то, что внутренняя часть отличная, а пол прочный, а нижнее уплотнение в отличной форме, незащищенные части нуждаются в небольшом осмотре. Преимущественно задняя часть порога со стороны водителя. Это действительно единственное пузырение на машине. Я подозреваю, что хорошо нацеленная каменная щепа могла гноиться по зимним засоленным дорогам, отчего она ржавела еще больше. Он размером примерно с 5 штук, и это даст мне возможность опрыскать внутреннюю часть подоконника небольшим количеством цепного масла, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию. За топливным баком есть несколько ржавых стыков — места, где распылитель не может нанести краску, — которые следует исправить некоторым Vactan и Dynax.Ремень генератора выглядит оригинально из-за трещин и значков Nissan и скоро потребуется доработать, как и переднюю пластину. Как бы мне ни нравился шрифт 90-х и оригинальное окружение дилера, растрепанный R и общее попадание воды — настойчивые рекомендации по ТО. Это может быть станция MOT, которая слишком строгая (и, скорее всего, учитывая, что по дороге есть Saxo с гораздо более сильным почернением), однако, ради спокойствия и всего прочего, я сделаю новый. Задняя часть уже была заменена, что указывает на то, что это уже случалось раньше.
В целом, я считаю, что это хороший, отважный мотор. Я получу его к концу недели; Просто нужно разобраться с налогами, страховкой, и у него будет ТО. В рамках сделки он получит ТО, а также замену масла и фильтра, которые будут отмечены галочкой в ​​списке. Здесь и там есть некоторые любовные царапины и сколы, но он хорошо ездит, жесткий и управляемый, и должен стать хорошим летним проектом!

Вторичное дерево КПП ВАЗ 2101 Чертеж

Пятиступенчатая коробка передач Нивы (21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и мало от нее отличается.На конце вторичного вала нет центрирующего и стопорного кольца. Вот КПП классическая хвостовик:

Тросового привода привода тоже нет, соответственно внутри коробки передач вместо шестерни для привода спидометра установлена ​​выносная втулка. Есть небольшая разница — опорный фланец вторичного вала. На классике этот фланец удерживает подшипник и ось промежуточной шестерни заднего хода. На поле фланец удерживает только подшипник вторичного вала, а ось натягивается гайкой к плате CPP.Других отличий нет, поэтому при ремонте КПП от классики также смело можете руководствоваться этой статьей.

Устройство и принцип работы бокса можно посмотреть в иллюстрированном альбоме.

В семействе автомобилей Нива этот агрегат, пожалуй, наиболее часто выходит из строя, что и натолкнуло меня на создание данной статьи.
Идея статьи давно увлечена. Давно начал собирать неисправные узлы и детали, из-за которых вышла из строя коробка передач.Работа над статьей заняла полтора месяца. За это время было отремонтировано 7 коробок передач и взят немного материала для FAQ. Сделано 396 фото цифровых и 46 пленочных аппаратов.
Основой статьи послужила перегородка PCP от станка Statoosa:

Хочу выразить благодарность за безвозмездно предоставленный агрегат.

Причиной неисправности редуктора стал классический случай — неразъемная гайка хвостовика:

Расстрелял, прошел, поставил КПП и свои действия прокомментировал.Бодрый, почти не заботясь обо мне, набросал материал на ноутбуке и сфотографировал. Там, где я принес клюв с комментарием, Алер ​​быстро сформулировал мысль :-). За то, чем он был, большое спасибо!

Еще благодарю Эля за помощь в подготовке статьи — обработка фото, редактирование материала.
Еще хочу поблагодарить продавца Запчастей Андрея за помощь в поиске на рынке некачественных сальников:

Кстати, занятие оказалось трудным.Раньше год в 98-99 году даже искать не приходилось: лежали на каждом прилавке, найти хорошую запчасть было сложно. Теперь ситуация изменилась, что меня, собственно, и радует.

Внимание! Важное предупреждение!

Если при сливе масла перед ремонтом коробки передач вы обнаружили, что масла крайне мало, рекомендую такую ​​коробку передач не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше (или наоборот — послушайте) и купите новую коробку — будет дешевле, и машина быстрее «встанет на ноги».«

Мой недавний случай является примером. На меня обиделся хозяин машины, которая какое-то время ездила без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже поздно. Естественно после этого стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз заливал, а я перед ремонтом слил из чека ровно столько масла, сколько должно было быть. В итоге ремонт этой КПП обошелся дороже новой с установкой, но для меня большой геморрой. Пришлось трижды снимать и ставить, каждый раз заменяя запчасти, пока я не определил истинную причину шума — недопустимый износ всей шестерни.
Масло из него потекло струйкой из-за того, что было сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала и порезан сальник.

ВАЗ 2101 Цепь переключения коробки передач: 1 — вилка на задний ход; 2 — рычаг переключения выпускной пружины; 3 — направляющий рычаг направляющей; 4 — рычаг шаровой опоры; 5 — рычаг переключения передач; 6 — шайба сферическая; 7 — рычаг пружины; 8 — стопорное кольцо; 9 — лопата поврежденная; 10 — упругие демпферы; 11 — втулка выносного демпфера; 12 — Упорная подушка демпфера; 13 — тяга рычага переключения передач; 14 — вилка третьей и четвертой передачи; 15 — вилка первой и второй передачи; 16 — вилка вилки первой и второй передачи; 17 — заглушка на третьей и четвертой передаче; 18 — вилка штока на реверсе; 19 — блокировка сухарей; 20 — Крышка фиксаторов; 21 — гильза; 22 — Пружина фиксатора; 23 — лампочка замка; 24 — задняя крышка редуктора; 25 — оборот лампы заднего хода ВАЗ 2101; 26 — Выносной шток штока обратной заглушки.

Вал первичный ВАЗ 2101 КПП

Устройство первичного вала ВАЗ 2101: 1 — стопорное кольцо; 2 — шайба пружинная; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — стопорное кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — Подшипник.

Вторичный вал коробки передач ВАЗ 2101

Устройство вторичного вала ВАЗ 2101: 1 — стопорное кольцо; 2 — шайба пружинная; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — стопорное кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — стопорное кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — синхронизатор сцепления; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорное кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни трансмиссии; 24 — Подшипник; 25 — шестерни заднего хода; 26 — Шайба пружинная; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — уплотнение; 31 — фланец упругой муфты; 32 — Гайка; 33 — уплотнение; 34 — центрирующее кольцо; 35 — Обратное кольцо.

Кулис ВАЗ 2101.

Устройство рычага переключения передач ВАЗ 2101: 1 — болт выпускной пружины; 2 — шайба; 3 — выпускная пружина; 4 — прокладка; 5 — чашка направляющая; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — шайба сферическая; 12 — пружина; 13 — Шайба опорная; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — Шайба пружинная; 18 — Гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний корпус; 21 — Тяга рычага; 22 — ручка; 23 — Упрямая подушка; 24 — эластичный рукав; 25 — дистанционная втулка; 26 — эластичный рукав; 27 — запорная втулка.

Как разобрать КПП ВАЗ 2101

Для замены деталей коробки передач КПП ВАЗ 2101 необходимо частично или полностью разобрать ее, для этого выполните такую ​​инструкцию: Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слейте масло и снимите CATER CATER с прокладкой. Снимите заглушку выключения сцепления, а с передней крышки передней крышки коробки передач — узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (раструб) с прокладкой и переднюю крышку трансмиссии вместе с сальником и пружинной шайбой.Снимаем привод спидометра ВАЗ 2101 с прокладкой и выключатель фонарика заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Снимите мерцание болта крепления третьей и четвертой передачи. Установить на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включить две передачи. Это предотвратит вращение первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнять последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с торца вторичной коробки передач

После поломки стопорной шайбы отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо упругой муфты, и снова поверните гайку.Эжектором съемником снимите с торца вторичного вала центрирующее кольцо упругой муфты карданного вала

.

Снимите с торца вторичного вала уплотнение центрирующего кольца упругой муфты, снимите гайку съемником и снимите фланец упругой муфты. Снимите заднюю крышку КПП, отверните гайки ее крепления и винт ограничителя рычага, а также сдвинув левый рычаг переключения передач, освободите его от тяг трансмиссии.Снимите задний подшипник с вторичного вала. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите заглушку с выносной втулкой с усилителя на реверсе заднего хода, а ось промежуточной передачи заднего хода

Снимите стопорное кольцо шестерни заднего хода ВАЗ 2101 с промежуточного вала; Снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо шестерни ведущей шестерни с вторичного вала, нажав на обод пружинной шайбы, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца.Снимите шестерню заднего хода и пружинную шайбу ведомой шестерни. Используя фигурные вырубные оправки и стержни, снимите передний и задний валы крепления с картера. На внутренние кольца двухрядного переднего подшипника наклеить метки, для которых эти кольца устанавливают на прежние места на наружном кольце подшипника

.

Снимите с картера коробки передач промежуточный вал, наклонив его, как показано на рисунке. Снимите крышку стержневых замков вместе с прокладкой, снимите пружины и шарики замков.Снимите реверсивную тягу редуктора с картера, вилку переключения третьей и четвертой передачи. Откручиваем болт крепления первой и второй передач, снимаем тягу и вилку. Сняв ложки, одновременно снимаем три стопорных сахара

.

Выкрутите винты стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрели-шуруповерта и снимите промежуточный подшипник промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной реверсивной шестерни

Используя оправки, снимите первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Выбрать вторичный вал из промежуточного подшипника ВАЗ 2101, снять промежуточный подшипник и, наклоняя, как показано на рисунке, вынуть вторичный вал из картера в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с дерева муфту третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала ВАЗ 2101 Выполните следующие действия: Стопорное кольцо, стопорное кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, нажав на обод пружинной шайбы, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП ВАЗ 2101 выполните следующие действия: Снимите первую шестерню трансмиссии с втулкой, ступицу с ползунковой муфтой переключения первой и второй передач, вторую шестерню трансмиссии с блокирующим кольцом синхронизатора.

Установить вторичный вал с оправкой на пресс, подложить пробивной семольф под шестерню, и, нажав на обод на пружинную шайбу, снять стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты привода. третья и четвертая передачи и шестерня трансмиссии.

Для разборки рычага переключения передач ВАЗ 2101 И задней крышки снимите манжету, крышку рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и шайбу сферическую. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините рычаг выпускной пружины от проушины болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и стаканом.

Ремонт и сборка КПП ВАЗ 2101 производится в последовательности обратное рабство с учетом замены старых дефектных детёнышей на новые. После установки коробки передач в ВАЗ 2101 обязательно залить трансмиссионное масло!

На обеих моделях устанавливается четырехступенчатая коробка передач, за исключением модели ВАЗ-21065, которая оснащается пятиступенчатой ​​коробкой передач и в качестве опции — четырехступенчатой.Оба типа коробок передач объединены передаточными числами одних и тех же трансмиссий.

До 1987 года на описываемых автомобилях устанавливались четырехступенчатые коробки передач двух типов, отличающиеся друг от друга передаточными числами. На ВАЗ-2106 передаточные числа были: I передача — 3,24; II передача — 1,98; III передача — 1,29; IV передача — 1,00; обратный — 3,34.

На ВАЗ-2103 и его модификациях, а также на модификациях автомобиля ВАЗ-2106 передаточные числа были: I передача — 3,75; II передача — 2.30; III трансмиссия-1,49; IV передача — 1,00; обратный — 3,87. При этом передаточное число главной передачи составляло 4,1.

С 1987 года на всех моделях классической компоновки устанавливается коробка передач, унифицированная по джентльменам и ее устройству. Коробки передач отличаются только приводами спидометров, каждому из которых соответствует свое передаточное число главной передачи. При внешних отличиях на приводе спидометра наносится наклейка с краской; синий — для передаточного числа 3,9; Красный — для 4.1, не морилка — для 4.3. Кроме того, на кривошип сцепления (напротив сапуна) нанесена маркировка краской, которая указывает, на какой модели автомобиля он установлен. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 — цифра 6, для ВАЗ-2105 — цифра 5, для ВАЗ-2107 — цифра 7.

Коробка передач четырехступенчатая

Коробка имеет синхронизаторы на всех передних трансмиссиях. Первичный вал 60, закрытый крышкой 59, вращается в двух подшипниках: передний — в торце коленчатого вала двигателя и задний 2 — в шестерне картера коробки передач.Вал имеет две зубчатые коронки. Корона 56 с косыми зубьями находится в постоянном зацеплении с шестерней 52 промежуточного вала, а шестерня 7 с прямыми зубьями является венцом синхронизатора IV передачи. Промежуточный вал 51 представляет собой блок из четырех шестерен, установленных в двух подшипниках 43 и 53. Вторичный вал 16 установлен на трех подшипниках, причем передний игольчатый подшипник 5 расположен в гнезде первичного вала, задний подшипник 34 — в гнезде. задняя крышка 37, а средний подшипник 19 — в коробке передач коробки передач.Со стороны осевого смещения вторичный вал удерживается пластиной 20. Каждый из двух синхронизаторов, расположенных на вторичном валу, состоит из скользящих муфт 9 и 45, ступиц 10, стопорных колец 12 и пружин 13. Ступица жестко соединена со ступицей. вторичный вал, имеет внешние венцы, на которых расположена скользящая муфта 9. Блокирующие кольца своими внутренними венцами соединены с крестовинами синхронизатора первичного вала и шестерни 14 III передачи. Кольца прижимаются к коническим поверхностям муфты пружинами 13.Промежуточная шестерня 41 заднего хода свободно расположена на оси 42. При входе заднего хода шестерня 41 входит в зацепление с шестернями 40 и 21.

Переключение передач осуществляется с помощью механического привода, состоящего из трех тяг, на которых закреплены вилки, входящие в скользящую муфту 9 и 45 синхронизаторов, и вилки 39, входящие в состав промежуточной шестерни 41 заднего хода. В нейтральном и включенном положениях приклады удерживаются шариковыми фиксаторами, при этом выключение двух передач снимает блокировку.Рычаг переключения передач помещен в шаровую опору и поднимается к пружине. Повороту рычага препятствует направляющий штифт, который входит в отверстие шаровой головки рычага и опоры.

Пятиступенчатая коробка передач

Создан на базе четырехступенчатой ​​коробки с целью максимальной унификации деталей. По внешнему виду отличается от четырехступенчатой ​​коробки задней крышки, в полости которой находится пятая ступень на конце вторичного вала. Большинство его деталей взаимозаменяемы с четырехступенчатой ​​коробкой.Выделяется вторичный вал 1, на заднем конце которого расположены детали пятой передачи. Промежуточный вал 25 отличается тем, что на заднем конце имеется резьбовое отверстие под болт 22 узла 23 шестерни V передачи и заднего хода. Внесены изменения и в привод переключения передач: введен механизм выбора передачи и заменены шток и вилка трансмиссии V передачи и заднего хода. Механизм выбора передачи блокирует случайное включение передачи заднего хода при включении V-образной передачи.Он состоит из направляющей пластины 2 рычага переключения передач, верхней и нижней шайб 1, корпуса рычага 3, блокирующего реверсивный кронштейн 12. Перечисленные детали фиксируются тремя болтами, которыми механизм переключения передач крепится к задней крышке корпуса. коробка передач. В пазах направляющей пластины 2 установлены подпружиненные направляющие планки 14, между которыми будет закрыт нижний конец рычага переключения передач. Под действием пружин направляющих пластин рычаг 9 устанавливается в нейтральное положение, при котором конец рычага находится в канавке поворотной головки III и IV передач.При включении V-образной передачи, если рычаг идет по линии нейтрального положения, выступ рычага упирается в загнутый лепесток блокирующего кронштейна 12, и дальнейшее движение рычага в сторону включения заднего хода прекращается. Чтобы включить заднюю передачу, нажмите на рычаг вниз так, чтобы рычаг оказался ниже лепестка блокирующей скобы.

Что случилось

До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач 2101, которая ставилась на все «Жигули». Затем появился КП 2121 с «приподнятым» бортом, предназначенный для «Нивы» и ВАЗ-2106.В 1979 году завод освоил КП 2105 для нового семейства. Сегодня он выпускается в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатый) и идет ко всем «Жигулям» и «Ниве». А прежние агрегаты сняты с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним делали очень долго. время. Поэтому до сих пор встречаются детали разных поколений. В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 — 19 зубьев. И вариант такой, что сейчас ставят на конвейер, 18 зубов (фото 1).Средняя розничная цена 550 руб.

Каждый первичный вал соответствует своему промежуточному. У 2101 на клин постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой шестерни — 15. У 2121 — 28 и 15 соответственно. На клине промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!). Чтобы не запутаться, рассмотрим зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой ​​коробки передач. Все шестерни такие же, как у 2105.Единственное отличие — резьбовое отверстие для крепления шестерни пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.

Вторичные валы в сборе всех «кавычек» взаимозаменяемы. Разница только в ведомой передаче первой передачи. Их два универсальных для 2101 и 2121 и уникальных — для 2105. Внешне они похожи, потому что у каждого по 33 зуба. Правда, с разными углами наклона.Разница в диаметре: 2101 — 96,8 мм, 2105 — 98,8 мм (фото 3).

Вторичный вал «пятерки» — его (фото 4). Это в среднем 550 руб.

Что будет

Решили добавить пятую передачу своей «старушке»? Если коробка старая, типа 2101 или 2121, проще, возможно, поменять агрегат в сборе. А в случае 2105 стоит Итак, к четырехступенчатой ​​коробке передач 2105 приделали промежуточный и вторичный валы.Последний также представляет собой шестерню пятой трансмиссии. Комплект (фото 5) состоит из ступицы (80 руб.), Муфты (250 руб.), Шестерен пятой передачи с синхронизатором (330 руб.), Блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) И масляной реверсивной шайбы (20 руб.). руб.) (фото 6).

Промежуточная реверсивная передача оставлена ​​прежней, но ее ось необходимо заменить. У старого есть две опоры — в КП Картер и в задней крышке. В крышке отсутствует «пятисторонняя» опора.Модернизированный мост (45 руб.) Фиксируется гайкой с гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если не хотите тратиться на новую плиту (50 руб.), Можете оставить старую, убрав выступ.

Изменился привод переключения передач. Комплект шатунов и вилки на пятую передачу и задний ход (фото 8) обойдется в 420 рублей. Плюс механизм выбора передач (фото 9) — еще 400 руб.

В старую крышку не влезает пятая передача — нужна новая — 550 руб.(Фото 10). Если у вас «Нива», ищите ту крышку с заглушкой под приводом спидометра (место указано стрелкой). Но это еще не все. Вам понадобится новый датчик включения фонарей заднего хода — 30 руб. (Фото 11), модернизированная опора силового агрегата — 40 руб. (Фото 12) с приемками 2107-1001100 — 40 руб. и подшипник блока шестерен — 70 руб.

Что сердце успокаивает

Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 8000 рублей.Затраты на самостоятельную переделку — 3900. Плюс неоценимое моральное удовлетворение — сделали!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Мечта из прошлого — ВАЗ-2101 отмечает 50-летний юбилей

Пятидесятилетие — отличный повод рассказать об истории создания модели ВАЗ-2101.В конце 60-х гг. прошлого века советский автопром не смог предложить потребителю действительно современную модель массового легкового автомобиля. У автомобилей «Москвич-412» было много недостатков. И, как это часто бывало, снова пришлось смотреть на Запад. Советские специалисты, надо отдать им должное, сделали удачный выбор: автомобиль Fiat 124, заслуженно завоевавший престижную международную премию «Европейский автомобиль 1967 года».

Конечно, мы решили усовершенствовать эту модель, исходя из условий эксплуатации в СССР.Двигатель, в отличие от итальянского, стал верхнеклапанным. Задние тормоза, вместо дисковых, установлены барабанные, более подходящие для наших условий. Естественно также усиленная подвеска. Увеличенный клиренс.

Выпуск решено было начать с нуля. Для этого в городе Тольятти с нуля построили мощный Волжский автомобильный завод.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, а к концу этого года их было выпущено более 20 тысяч.Интересно, что три десятка таких машин были отправлены за границу: в Польшу, Бельгию и Финляндию — для ознакомления с потенциальными иностранными покупателями.

А теперь о легендарном названии модели. По результатам конкурса, проведенного среди читателей авторитетным автомобильным журналом «За рулем» еще в 1968 году, автомобили получили собственное название — «Жигули» (сокращенно от Жигулевских гор) — в соответствии с советской географической традицией («Москвич» »,« Волга »,« Запорожец »,« Волынь »,« Колхида »).По другим данным, название «Жигули» предложил конструктор А. Черным и утвержден директором завода В.Н. Поляков еще в начале 1967 года. Но на экспорт автомобили шли под более гармоничным и, кстати, имеющим славянские корни, названием LADA.

Надо сказать, что качество первой серии автомобилей ВАЗ-2101 было очень высоким, потому что оно строго контролировалось представителями компании FIAT, и на них использовались импортные комплектующие. В дальнейшем качество улучшалось, но все равно оставалось достаточно высоким.Неслучайно купить ВАЗ-2101 было намного сложнее, чем тогдашний Москвич-412.
Автомобиль ВАЗ-2101 имел 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 1198 см3 и мощностью 64 л.с. Максимальная скорость составляла 142 км / ч. Эта модель выпускалась с 1970 по 1983 год. — Всего было выпущено 2 миллиона 710 тысяч 930 экземпляров.

С 1974 по 1981 год выпускалась также модель ВАЗ-21011, имевшая незначительные изменения в конструкции кузова и в интерьере, но главное — оснащалась более мощным двигателем рабочим объемом 1294 см3 и двигателем. мощность 69 л.с.Таких машин выпущено более 2 миллионов 317 тысяч 272 единицы. Таким образом, общий выпуск «копейки» превысил 5 миллионов штук.

Если вы обнаружили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Знаете ли вы, что Lada производила автомобили с роторным двигателем Ванкеля?

Да, верно, в 1970-е годы СССР производил автомобили с роторными двигателями. Фактически, Lada производила Wankels с 1978 года до 1990 года.

Все началось в 1974 году, когда было создано специальное конструкторское бюро двигателей, которое после четырех лет разработки выпустило двигатель ВАЗ-311.Он использовался в вездесущих ВАЗ-2101 «Жигули», оснащая специальные экземпляры, сделанные для полиции и спецслужб КГБ; агрегат развивал около 70 л.с. при 6000 об / мин / 95 Нм при 3500–4000 об / мин, но у него были серьезные проблемы с долговечностью, которые, как сообщается, изнашивались всего через 20 000 км.

При увеличении мощности на 50 процентов по сравнению с обычным ВАЗ-2101, это сделало машину более быстрой в управлении.

Позже был произведен двухроторный двигатель, получивший название ВАЗ-411, и на самом деле он давал довольно небольшую мощность — заявленные 120 л.с. — и он тоже был разработан исключительно для КГБ и полиции.Как вы понимаете, это сильно повлияло на характеристики автомобиля, и мы говорим, что в советской России было довольно сложно обогнать роторную «Ладу», на чем бы вы ни ехали.

В настоящее время эти двигатели пользуются большим спросом среди российских мододелов, стремящихся сделать что-то радикальное со своими «Жигулями». Вдобавок ко всему, они не портят подлинность автомобиля, так как они были сделаны Lada для этого автомобиля — это действительно лучший обмен, который вы могли бы дать своему 2101, даже если агрегат требует довольно больших затрат на обслуживание, требует постоянного внимания и частых ремонтов. .

Двухроторный двигатель также использовался в ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, известных на некоторых рынках как Самара. Судя по всему, он был способен разогнаться до 100 км / ч за 8 секунд и расходовать 7 л / 100 км бензина на постоянной скорости 90 км / ч.

Единственной моделью, не относящейся к ВАЗу, использовала роторный двигатель российского производства, был ГАЗ-3102. В нем использовался двухроторный двигатель ВАЗ-411, но некоторые агрегаты были фактически оснащены трехроторной установкой ВАЗ-431, которая выдавала впечатляющие 210 л.с. — информация об этом труднодоступна, но, очевидно, эти трехроторные автомобили были предназначен для высокопоставленных сотрудников КГБ.

Источник

Totalcar Magazine — Classic and Beloved

Как и в большинстве стран СЭВ (можно просто назвать это коммунистическими), в 70-х и 80-х годах Лады были так же обычны, как голуби на городских площадях. Многие знали, что эти автомобили связаны с каким-то Fiat, некоторые даже считали, что первые были лучше, потому что их детали были сделаны в Италии. Но на самом деле такого Fiat, как Lada 1200 …

, не существовало.

Шигули — тот, который выше и имеет более крупные перехватчики

Скажем прямо.Fiat разработал свою модель 124 в середине 60-х, представил ее публике в 1966 году и вместе с ней получил награду European Car of the Year в 1967 году. По словам прессы, это был достаточно хороший автомобиль, хотя и немного старомодный по дизайну с двигателем с толкателем, задней подвеской с ведущим мостом, рулевой коробкой с червяком и гайкой и архитектурой с тремя коробками.

В конце 60-х годов перед советским правительством стояла задача найти основу для идеального народного автомобиля, более современного, не требующего внимания, более простого в производстве и более длительного, чем ужасный Москвич 408/412, который , по крайней мере теоретически, должен был стать русским автомобилем для масс на более ранней стадии принятия решений.

Они испытали около дюжины многообещающих автомобилей из того, что могла предложить Западная Европа, но все они развалились на огромных ухабах в России. Дольше всех продержался Fiat 124, поэтому советское правительство подписало с Fiat сделку, согласно которой автомобиль будет модернизирован для суровых условий, а затем они получат лицензию на его производство. Хрупкий задний мост вышел из строя, и его заменил массивный корпус. Исчезли и задние дисковые тормоза, их место заняли большие барабаны.Было внесено множество других мелких и не очень мелких модификаций, но самая большая из них коснулась двигателя.

В то время как ранний (и базовый) Fiat 124 имел двигатель с толкателем (OHV), заимствованный из старых серий Fiat 1300/1500, Shiguli или Lada 1200 по его экспортному наименованию (и ВАЗ-2101 по заводским данным). code system) получил современный блок распредвала верхнего расположения (OHC), разработанный Fiat, прямо из коробки. Насколько нам известно, этот двигатель был разработан ранее для меньшего внедорожника Fiat, который продавался бы вместе с Campagnola, но в конечном итоге он так и не был запущен в производство.Последняя, ​​сильно модифицированная российская версия Fiat, получившая название 124R, проходила испытания к 1968 году, а ее производство началось в 1970 году.

Если сложить все это, Лада может выйти из уравнения как лучший автомобиль

В конце концов, итальянское правительство предоставило россиянам огромную ссуду, чтобы они могли начать свой бизнес.Fiat, в свою очередь, бесплатно построил крупнейший и самый современный завод в Европе на новом месте. Вокруг него даже построили целый город и назвали это место Тольятти в честь итальянского коммунистического героя.

Конечно, здесь было много политики, и в конце концов именно Fiat и итальянское правительство получили огромную прибыль от этой сделки. Но в этой истории есть еще один поворот. В рамках соглашения русские поставили почти всю сталь, из которой изготавливались итальянские автомобили в 70-х и 80-х годах, и эта сталь не была высокого качества и не защищалась никакими средствами во время транспортировки.

Если учесть, что все итальянские автомобили — будь то скромный Fiat 127 или Alfasud, или дорогой Ferrari 512, или даже могучий De Tomaso Pantera — с той эпохи превратились в груды оксида железа в первые шесть недель своего срока службы, Нельзя с уверенностью сказать, что у итальянцев была самая широкая улыбка на лицах, когда они оглядывались на эту сделку с «Ладой».

Близнецы из разных мест и разного возраста

В журналах можно найти различные негативные и некоторые положительные отзывы о Ladas, но редко говорят об одном: оригинальные Shiguli стали крупнейшим поворотным моментом в автомобильном бизнесе союзной Советскому Союзу части мира.До Lada в странах СЭВ автомобили просто сходили со старых производственных линий, но когда завод в Тольятти разогнался и начал разливать шигули в три смены (примерно с конца 1971 г.), было обещано, что все в Восточный блок, который жаждал новой машины, скоро сможет получить ее по-настоящему.

Лада была недешевой, но, потрудившись и осторожно сэкономив, ее смогли купить многие. Он оказался более прочным, гораздо более устойчивым к ржавчине (не смейтесь, другие были еще хуже), более экономным в отношении бензина (опять же, это против современных соперников), чем все остальное, что предлагалось.Он также оказался достаточно просторным, быстрым и легким в управлении.

Фары тоже разные

Было произведено огромное количество этих автомобилей, и можно было получить запчасти для них, когда они сломались, что казалось волшебством в Венгрии или, фактически, в любой другой стране Восточного блока в то время.Lada 1200, возможно, был самым дешевым из предлагаемых автомобилей в Западной Европе, но по другую сторону железного занавеса он стал частным транспортом высшего уровня, который мог себе позволить каждый.

Конечно, качество сборки сильно колебалось. Ранние автомобили 1970-72 годов обычно считаются лучшими в своем классе, но впоследствии их качество несколько снизилось. В 1973-74 снова появились лучшие машины, но потом все испортилось. К середине 80-х эти поздние автомобили оставались смутными воспоминаниями о ранних выпусках.И, как обычно, были профессионалы-самоучки, у которых были ответы на этот спад: в ранних автомобилях было больше запчастей от Fiat. Что забавно, потому что в Венгрии большинство бензиновых голов считали Fiat «западными автомобилями со скидкой» в те годы.

На колпаке Fiat есть логотип. Запрессованные выемки по периметру тоже немного острее

До того, как Ladas поступили в продажу, несколько оригинальных Fiat 124 также просочились в Венгрию, некоторые из них даже использовались в качестве такси.Я помню их из раннего детства: это были «странные шигули» с необычными накладками на бамперах и причудливыми ручками на дверях. Я любил этих итальянских «Лад», потому что они не вызывали у меня в голове видения комсомола — молодежной организации партии — и Красной площади, вместо этого они вызывали в воображении картинки из фильмов Бада Спенсера и Нины Лоллобриджида. Люди, которые водили эти Fiat 124, говорили, что они были гораздо более маневренными автомобилями с более высокими оборотами двигателя и лучшими тормозами, чем их российские аналоги.И, как мы уже знаем, все основные компоненты были уникальными для Lada и никогда не производились в Италии, хотя на некоторых штампах были нанесены логотипы FIAT.

Но оставим прошлое, потому что в настоящем есть две прекрасные машины, которые мы можем попробовать. Один из них — Shiguli 1200 1971 года, первого полного года производства. Эти ранние «Лады» можно заметить по хромированной окантовке в форме полумесяца между фарой и решеткой радиатора. Другой автомобиль — еще большая редкость: это один из самых ранних Fiat 124, который был произведен, он сошел с конвейера в начале 1966 года.Оба они голубого цвета, безупречные снаружи, оригинальные по механике вплоть до почти нетронутых интерьеров.

Fiat-face от колпака Lada

Time по достоинству оценил простой дизайн модели 124.То, что когда-то было формой « давайте поиграем в безопасности » с самого начала — балансирующее на грани скуки к 80-м годам — ​​сегодня просто красивый, чистый, лаконичный дизайн с небольшим намеком на итальянскую спортивность. . Три вещи действительно помогают нам увидеть их в лучшем свете: цвет, оригинальность и номерные знаки, которые похожи, но не в точности копируют оригиналы.

Я ждал этого сравнения, наверное, с тех пор, как впервые понял, что у этого автомобиля есть итальянская и русская версии, что позволяет спекулировать на него около 40 с лишним лет.Лучше ли более хрупкая оригинальная версия со старым двигателем, но более совершенными тормозами, чем массивная русская копия? Владельцы старых добрых времен говорят, что 124 могли развивать 170 км / ч в хороший день, но, черт возьми, эти ранние Shigulis, как говорили, были способны и на 165 … Но тормоза были сильнее, рулевое управление было легче у Fiat, по словам воспоминания обо всех.

Хочу добавить, что к концу 70-х годов на Fiat 124 почти никто не ездил, а те Lada 1200, которые производились в 80-х, с невероятно плохими тормозами, слабыми двигателями и невероятно тяжелой системой рулевого управления, все еще находятся в эксплуатации. в больших количествах используется в Венгрии.Существует лишь небольшая вероятность того, что индивидуальное сравнение двух первых экземпляров обеих машин может выявить меньшую разницу, чем кто-либо мог бы подумать.

У Фиата двигатель более энергичный, подвеска меньше наклоняется, но тормоза у Лады лучше

Каждый автомобиль был любезно предоставлен коллекционером Lada Аттилой Вукманном из Печ (это юго-запад Венгрии) на испытания.Fiat был куплен в Тарвизио, Италия, в 2012 году в хорошо сохранившемся состоянии, и после некоторого ремонта кузова, новой покраски и обновления механики он выглядит как часть, хотя он все еще нуждается в доработке двигателя. — признается хозяин. У него «Лада» немного дольше — та тоже была не так уж плоха, когда он ее купил, у нее также была новая покраска, небольшой капитальный ремонт механики и все.

Теоретически двигатель с верхним распределительным валом вращается более свободно, чем двигатель с толкателем, поскольку в нем меньше чередующихся частей.Но Fiat опровергает это мнение; даже с его карбюратором, требующим регулировки, он охотнее на последних сотнях оборотов в минуту, но, в свою очередь, не тянет с такой энергией в нижнем диапазоне. Да, двигатель более старомодной конструкции также более спортивный, и я говорю о Fiat. Я твердо уверен, что если немного поработать, разрыв станет еще больше.

Повышенный комфорт езды в Fiat

У Fiat также более мужественный, баритонный звук, хотя шумовые характеристики двух автомобилей почти неразличимы.У Lada типичное жужжание, которое звучит, как будто тысяча королевских пчел пытается высвободиться из металлического ведра — можно подумать, это происходит из-за длинной цепи привода ГРМ. Но двигатель Fiat издает очень похожий шум, хотя у него очень короткая цепь и эти толкатели. Ожидается объяснение.

Но тут не спорить: Fiat лучше держит дорогу, колеса лучше чувствуют неровности дороги, в поворотах тоже меньше наклона. Но тормоза явно хуже, несмотря на четыре диска перед более дешевой дисковой барабанной установкой Lada.Объяснение простое: барабанные тормоза в то время не обязательно были менее эффективными, чем диски, они получили распространение из-за их лучшей устойчивости к выцветанию и заклиниванию. И давайте не будем забывать: хотя ни у одного из них нет сервоусилителя (который поставлялся только с более крупными моделями обеих марок), российский автомобиль, по крайней мере, имеет двухконтурную систему, что делает его немного безопаснее.

В обоих этих автомобилях есть образцовый механизм переключения передач — короткий бросок, точное расположение, механическое ощущение.В то время как переход от скорости к скорости может вызвать восторг, передача определенно не будет: общее передаточное число невероятно короткое. Хотя обе эти машины способны развивать скорость до 140 км / ч в соответствии со своими техническими характеристиками, и мы знаем, что их одометры значительно преувеличивают их реальную скорость, все же почти больно подтолкнуть любого из них к отметке 120 км / ч на часах.

А теперь подробнее рассмотрим их технические решения.Lada настолько сильно отличается от Fiat на этом уровне, что можно подумать, что какие-то инопланетяне из космоса, которые никогда не видели чертежей, сделали копию 124. Снаружи это только более мелкие бортики на бамперах, Ручки дверей, значок с надписью и несколько меньший дорожный просвет выдают итальянскую машину.

Но потом вы замечаете, что на колпаках есть знак Fiat, а на Lada ничего нет. Дворники производства Ar-To, и на Fiat никогда не было места для внешнего зеркала, в то время как Lada имеет круглое зеркало оригинальной спецификации на краю двери с трехвинтовым креплением.На всякий случай Аттила установил зеркало заднего вида и на Fiat.

Как и следовало ожидать, на Fiat все фары итальянского производства Carellos. Но здесь есть забавная история: когда он собирал 124 после перекраски, Аттила заметил, что одна из задних линз — немаркированный предмет вторичного рынка. Но где же на Земле он мог найти настоящего Карелло? Он продолжал вертеться вокруг этого вопроса, пока однажды ему не пришлось поменять лампочку на синей Ладе. Угадайте, что та левая задняя линза оказалась подлинным Carello….

Но только левый. Он поменял линзы, в мире наведен порядок.

Интерьер тоже преподносит сюрпризы. Дверные ограничители работают по другой логике, в Fiat он также установлен ниже на передней стойке. Подлокотники у Fiat коричневые, у Lada черные (как всегда были у всех ВАЗ-2101), замки габаритных огней на передних дверях крепятся на металлическом каркасе у 124, а в 124 приклеены. Лада.Я не вижу причины этой модификации — большая часть Ladas была украдена в Венгрии, расплавив клей в основании этого замка зажигалкой.

Внутри все такое же, но все другое. В Fiat спинки сидений невозможно откинуть, напольный коврик имеет дизайн «гусиная кожа». Педаль газа у основания шире, ручка переключения передач коричневая, а в комбинации приборов Veglia Borletti вы не найдете указателя температуры, вместо него будет только сигнальная лампа.

Водитель получил и другую информацию, по сравнению с российской машиной.Нет сигнальной лампы ручного тормоза или низкого уровня тормозной жидкости. Но самой яркой особенностью является коричневая приборная панель — это кажется довольно уникальной находкой в ​​мире Fiat 124 и неслыханной в кругах Lada. Изделие не в лучшем состоянии, хотя Аттила приложил немало усилий, чтобы получить еще один из Италии. Пока он не добьется успеха, он должен довольствоваться этим, который был залатан местами.

Некоторые другие элементы такие же, но находятся на противоположной стороне по сравнению с другим: пепельница находится ближе к водителю в Fiat, но русским, похоже, больше нравится пропаганда культуры, чем курение, потому что в Lada это радио под рукой.То же и с кнопкой воздушной заслонки: у Fiat слева, у Lada справа.

Принципиально другой подход к усилению капота

У обеих машин есть одна общая извращенность: они несут выключатель зажигания слева.Fiat — это кондитерский продукт с полок Marelli, такой же, как 850-е или конец 500-х годов. У Lada более сложная, более поздняя конструкция с несколькими дополнительными упорами и функцией блокировки рулевого управления. Самый большой трепет возникает после открытия моторного отсека.

Капоты совершенно другие, система жесткости Fiat похожа на конструкцию кит-кара: она сделана из стали квадратного сечения, а сталь просто изгибается на 90 градусов вниз по краям. Lada, в свою очередь, имеет более элегантную опорную конструкцию с прессованной формой, а металл по краям полностью загибается заподлицо.

А вот и двигатели. Fiat намного меньше в верхней части из-за компактной техники толкателя; он почти теряется в моторном отсеке. Подразделение OHC Lada гордо сидит, занимая много места. Первый имеет двойной дроссель (бабочки открываются одновременно) с боковой тягой Solex, второй — нисходящий с двумя дросселями (только одна дроссельная заслонка работает при малых нагрузках, а другая открывается при более сильном ускорении или движении. в гору) Вебер копия.Даже рожки по-разному расположены с диагональными вырезами в Fiat и горизонтальными парами отверстий в Lada.

В багажнике Шигули больше места. Причина в том, что амортизаторы расположены иначе и им не нужна такая массивная башня

.

Не менее интересно открывать багажник машин.Здесь вы можете увидеть эволюцию: у Lada небольшая металлическая пластина на замке, идущая параллельно защелке, у Fiat нет этого предохранительного устройства, поэтому его можно открыть ножом, вставленным под крышку. Сама крышка удерживается открытой двумя торсионами в Lada, но на Fiat есть только фиксирующая защелка, поэтому, если ее не открыть полностью, она просто упадет. Я вижу эти окровавленные предплечья, сделанные несколько десятилетий назад …

А, а вот и оборудование. У Fiat есть обычная серая пластиковая коробка с необходимыми инструментами, которая была у всех Fiat в 60-х и 70-х годах, но у всех Ladas была огромная сумка со специальными инструментами и даже дополнительный насос.Можно сказать, что дизайнеры очень осторожно отнеслись к этому. И еще одно различие, которое сложно объяснить: в домкрате у «Жигулей» вдавлен «124A100», у Fiat — обычный. Разве не должно быть наоборот?

Чтобы увидеть все сходства и различия на нижних сторонах, мы отнесли две машины в ремонтную мастерскую (где собирают раллийные автомобили Lada) и поставили их на профессиональные домкраты.Еще одна проблема: у Lada четыре точки поддомкрачивания, у Fiat только две. Так что нам пришлось поднять два на разных устройствах.

Впереди не так уж много различий, обе машины имеют подвеску на двойных поперечных рычагах, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Углы немного другие, у «Лады» рычаги рулевой тяги гнутые, у «Фиата» прямые, а под двигателем итальянской машины нет защиты поддона. В «Ладе» сцепление гидравлическое, в «Фиат» — тросовое, хотя по левой ноге это сложно отличить.

Две трубы выхлопной системы соединяются в Y-образном соединении под Fiat, но встречаются в первом барабане у Lada. Эту проблему нельзя было решить таким же образом, поскольку у Fiat нет двух глушителей, а у Lada — три. Таким образом мы можем перейти к задней части каждой машины.

Прямые гусеницы в Fiat

В то время установка ведущего моста была обязательной, и Fiat был одним из самых современных производителей, в котором не было листовой рессоры, но использовались катушки и поперечная тяга Панара, чтобы правильно расположить весь бизнес боком.

Ось Fiat намного тоньше, его тяга Панара короче, и здесь также есть стабилизатор поперечной устойчивости — все это изменилось, когда 124 был переделан в Lada. Были внесены изменения и в амортизаторы: у Fiat они концентричны с пружинами, а у Lada — другие углы и точки соединения. Из-за этого у последнего тоже стало немного больше места в багажнике. А еще есть много обсуждаемая обратная эволюция дискового барабана, которая на самом деле, похоже, не причинила вреда Ладе: у итальянца действительно красивая тормозная система сзади, но у Лады более приземленная. барабаны столь же эффективны, если даже лучше.

Итак, какая машина лучше? Теоретически у Fiat более современные тормоза, более тонкая подвеска, а также лучшее соотношение мощности и веса из-за меньшего веса. На самом деле только устойчивость к дороге действительно ставит его выше Lada, и двигатель можно также назвать несколько более дружелюбным оборудованием. Рулевое управление? Он достаточно тяжелый для обеих машин при парковке, но при этом чувствителен и достаточно легкий на скорости.

Лада просто дает вам яхту для идентификации

И Lada получила все улучшения, которые позже были перенесены на более поздние Fiat 124: термометр, двухконтурную тормозную систему, сиденья с откидывающейся спинкой, блокировку рулевого управления и двигатель OHC, который был фактически хуже, чем у модели. Fiat в своем первоначальном виде из-за его веса, нежелания увеличивать обороты и более высокого расхода топлива.Но в нем был огромный потенциал — посмотрите на знаменитые автомобили VFTS, которые Стасис Брундза строил в Литве для ралли. Их невозможно было сделать из оригинального 124-го мотора.

Была ли тогда Лада лучше? Нет. В жизни он грубее, он просто немного больше похож на грузовик в том, как он ведет себя; учитывая выбор, я бы все же выбрал фиат. Но просто разница настолько тонкая, что больше не стоит продолжать эту дискуссию. Но это заставило меня задуматься, насколько хороша могла бы быть машина Шигули, если бы ее производили итальянцы…

Эта история основана на статье, изначально опубликованной в печатном журнале Oldtimer & Youngtimer, который поступает в продажу каждые два месяца в газетных киосках Венгрии.

Дорогой читатель, пожалуйста, поставьте нам лайк вне зависимости от того, преднамеренно вы пришли сюда или нет. Хорошо ты мне тоже нравишься!

Подписывайтесь на нас в Facebook!

.