Ремонт и тюнинг

Скрипит задняя подвеска калина – Устраняем скрип сзади, причина в тросе ручника Лада Гранта и Калина » Лада.Онлайн

Содержание

ЛАДА КАЛИНА:Устранение стука в задней подвеске

Стук в подвеске сзади. При проезде плавных ям на грунтовой
дороге или при перекате по большим. На лежачих полицейских не проявляется. Стук
похоже на удар камня в арку кузова, только громче. Пробег 20000 км. Стойки
сухие.

Seppo, Было у меня в бубликах стучало, слабо прижимало их,
верхнюю шайбу стойки перевернул юбкой вниз — перестало стучать.

Задние сааз когда были, и щас также шайбы стоят.

да, это немного помогает
вопрос может быть только — на какой срок..
и (а также) возникает вероятность соударения шайбы о кузов
(зазор остаётся маленький. меньше, чем штатно)

ещё можно посоветовать поставить бублики от 2101, а не от 2110
а лучше весь узел от рено логана (правда, вроде, с небольшой доработкой)

нам нужны детали 2, 3, 4, 5, 6
себе пока не делал, но знаю такого человека — отмечает улучшение
не помню только за шайбу сверху (в стакан) — нужно её по диаметру занижать или
нет…
а также хватает ли длины хвостовика… (в крайнем случае, можно без нижней
обойтись. у нас там есть чашка крепления кожуха)

так, получилось поприкладывать детальки
4-ая деталь не нужна. точнее надо точить другую — по чертежу
можно исключит и 2 и 6
по крайней мере, 2 точно. наша тарелка вполне подходит. её можно ложить как на
классике — бортами вниз (т.к. втулка выше, чем родная, то цеплять за кузов
точно ничего не будет)
6-ю я бы всё-таки поставил (это надо всё пробывать и откатывать на авто)
если её точить, то внешний диаметр 50 мм, отверстие 14,2 мм, толщина 2,5-3 мм.

Стояли заводские бублики, потом поставил СС 20, заморочился
опорами типа Асоми, Эволекс. Смысл — убрать звуки от задней подвески в салон.
Звуки не стабильные, не сильные, не могу понять от чего зависит. Иногда их
вообще нет, даже в мороз. На прогретой подвеске вроде не возникают. Но,
логически, если мутить с цельной опорой, то нужно её делать по принципу переда,
чтобы корпус опоры крепился к авто, а шток через резину к корпусу, тогда да.
Кстати Вы так не пробовали? А так, даже с цельной опорой мы жёстко привязываем
шток к кузову авто, а это не хорошо.

У меня следующая проблема: При покупке хэтча (я-второй
хозяин), чуть стучала правая сторона, только на отбой, на гребенке, с плавными
ямами всё хорошо. Для начала поменял стойки, поставил каябу ексель г, пружины
старые, стук остался. Потом поставил опору Асоми, без изменений, вчера поменял
пружины на новые, стук стал чуть тише, а может и вовсе кажется) но он есть…
Возможно, что, стучит совсем в другом месте, а эхо получается как раз наверху
штока, ну это так, предположения. Снимал даже задний бампер на наличие
потусторонних предметов в нем — ничего. Подозревал горловину бензобака,
подложил резинки куда только можно. Может есть еще у кого какие соображения по
этому поводу? У тебя балка с торсионом? Бывает что торсион грохочет. задевая за
балку при тряске. У себя, в целях исключения паразитных звуков, просто надел на
торсион резиновый демпфер.

SemenovAN, Торсион это металический прут(примерно 1см
диаметр) ввареный в балку, так завод сделал жёстче балки калины и приоры. Я когда-то
смотрел, с завода проставки резиновые стоят между прутом и балкой.
Вобще стучать может много чего, у меня бублики стучали от люфта в них.

На старых балках (без торсиона) были случаи поломки балки на
ходу (после чего ехать практически невозможно), может из-за этого и замутили
торсион, типа для подстраховки. Жёсткости на скручивание пруток толщиной с
палец не сильно добавит., а у меня с правой стороны трос ручника с хомута
слетел и бомбил гдето ПО баку или кузову и думалось что правая стойка и плюс
что то еще в багажнике типа запаска отвернулась. С левой иногда постукивало на
гребенке, ледых между балкой и торсионом мотался. Но самое интересное перед
устранением данных причин подкачал колеса до двоечки и стук значительно
уменьшился.

vkaline.blogspot.com

Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.


рис. 1

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.









Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей

Резьба

Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса

М12х1,25

65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

М20х1,5

186,3—225,6 (19,0—23,0)

Гайка болта нижнего крепления амортизатора

к рычагу задней подвески

М12х1,25

66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайка крепления штока амортизатора

задней подвески к кузову

М10х1,25

50,0—61,7 (5,1—6,3)

Гайки болтов крепления рычага

задней подвески к кронштейну

М12х1,25

66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайки крепления кронштейна рычага

задней подвески к кузову

М10х1,25

27,4—34,0 (2,8—3,5)

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.


рис. 2

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

autoruk.ru

Калина скрип в передней подвеске

Если при повороте руля слышен скрип, шум или стук

В ходе эксплуатации автомобиля нам невольно приходится сталкиваться с появлением постороннего шума, не исключение стук или скрип при повороте руля. В этой статье рассмотрим возможные причины этой проблемы и способы ее устранения.
Причина неисправностиМетод устранения
Износ наружного шарнираЗамените шарнир привода
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Износ подшипника опоры телескопической стойки, резинового элемента опорыЗамените опору
Ослабли болты крепления колесаПодтяните болты, при деформации колесного диска – замените колесо
Скрип пружины при повороте руля из-за ее поломкиЗамените пружины парой
Ослабли болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойкиПодтяните резьбовые соединения
Стучит при повороте руля из-за ослабшего крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни
Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте рулевую рейку

А Вы сталкивались с появлением постороннего шума при повороте руля?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Появился глухой стук и скрип в передней подвеске? Выявляем и устраняем проблемы

Начали в своем автомобиле слышать глухой стук и скрип в передней подвеске, знайте, ремонт не заставит себя ждать. Как уже поняли, что сегодняшняя тема пойдет о подвеске. Каждый водитель знает насколько важно, чтобы ходовая часть всегда была в исправном состоянии, так как от этого зависит безопасность в дороге. Всегда и все ориентируются так: когда в салоне все тихо и спокойно, значит все исправно, в противном случае неполадки, которые следует оперативно устранять. Данный узел чаще всех страдает, так как принимает на себя все пакости от некачественной дороги. Подвеска стойко выдерживает все тяготы, но при этом может издавать скрип и стук, оповещая водителя о необходимости починки. Глухой стук и скрип в передней подвеске, не беда следуйте нашим рекомендациям и вы оперативно устраните любую неисправность.Причины возникновения

  • Плохое покрытые дорог. Пожалуй это самая распространенная причина;
  • Скрип: возникает в следствии трения отдельной детали об кузов транспортного средства. Как вариант резинка с металлом;
  • Существенный износ амортизаторов (как газовых так и масленых), нехватка смазывающего материала. В результате масляных потеков или брака уплотнительного кольца;
  • Механическое повреждение резиновых уплотнителей, наконечников рулевых тяг, шаровых опор;
  • Неисправности в тормозном суппорте;
  • Подшипники вышли со строя в следствии нехватки или выработки смазки;
  • Пружины передней стойки существенно просели;
  • Особенности стиля и манеры управления авто;
  • Иные нестандартные варианты.

Методы диагностикиКак говорят, на слух очень сложно определить источник среди целой системы. Поэтому необходимо комплексно подходить к неисправности. Это не означает, что необходимо сразу ехать в автосервис. Вы прекрасно можете справиться сами, без сторонней помощи. Для этого нам понадобится стационарный домкрат, башмаки.

  • Ставим авто на ровную поверхность, выжимаем ручник, клиним колеса башмаками;
  • Срываем со ската крепежные болты, поддомкрачиваем колесо и снимаем его для увеличения доступа;
  • Сразу же смотрим на состояние амортизаторов, наличие потеков масла, трещин в пыльнике и отбойнике. При необходимости демонтируем и меняем на новые;
  • Шаровые опоры, тяга стабилизатора. Проверяем прочность фиксации, целостность узла, резиновых уплотнителей. Все должно быть четко и плотно.
  • Резинки должны быть целостными;
  • Рулевые тяги, как заключительный этап. Главное наличие шплинтов, шайб и крепежность всего узла;
  • После завершения диагностики устанавливаем колесо, крепим его, тестируем авто.

Будьте предельно внимательны, не всегда все детали необходимо менять, некоторые достаточно просто повторно смазать, и все. Комплексную диагностику следует проводить не менее двух раз в год. Помните, как бы вы не старались, стук подвески все равно будет, такова природа. Просто чем бережнее вы будете водить, тем позднее этот срок настанет.Конечно домкрат и смотровая яма это хорошо, но практичнее всего будет стационарный подъемник. Благодаря которому весь низ авто у вас на ладони и необходимость демонтажа тех или иных деталей просто отпадает, так как доступ ко всему неограниченный.Провести диагностику можно в пределах 20-25 минут, по результатам которой вы будете уже знать приблизительный перечень запчастей и ремкомплектов, которые необходимо приобрести. Почему приблизительный потому, что никогда не возможно быть уверенным на все 100% в работоспособности иных деталей и не повреждения их во время монтажа или демонтажа. Если у вас нет времени, можете отогнать авто для комплексного ремонта в автосервис. Вам останется только оплатить услуги работников. На этом рассмотрение темы, глухой стук и скрип в передней подвеске окончено. Пусть наши советы и рекомендации принесут вам пользу в оперативном устранении неполадок.


AutoFlit.ru

Причины, почему в автомобиле при проезде лежачего полицейского раздается стук и скрип

Если у вас при проезде лежачего полицейского раздается стук или скрип, тогда этот материал поможет разобраться с проблемой. Сегодня невозможно себе представить дорогу без такого важного элемента как лежачий полицейский. Нужно согласиться, что при передвижении по городским улицам он приносит водителю массу неудобств, так как в его присутствии приходится существенно замедлять скорость. Но жаловаться тут не на что, ведь лежащий полицейский крайне необходим для безопасности пешеходов. Определение возможной неисправностиПри проезде лежачего полицейского раздается стук и скрип? Причины внезапно возникших шумов при наезде на лежачего полицейского могут быть разные. Часто жалобы на скрипы возникают именно в зимнее время. В таких случаях дело может касаться банальных резинок сайлентблока, которые на морозе становятся жесткими, а в момент большого вибрационного удара издают скрипящий звук. Устраняется неполадка просто – смазыванием детали специальной смазкой. Конечно, нужно не исключать и более серьезные факторы неисправностей, поэтому дальше будут рассмотрены основные из них.Основные части автомобиля, требующие проверки при скрипах:

  • сайлентблоки;
  • амортизаторы;
  • наконечники рулевых тяг;
  • шаровые опоры;
  • резиновые уплотнители;
  • поворотный кулак;
  • рычаг передней подвески;
  • штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
  • болты крепления;

Прежде всего, стоит заметить, что задняя подвеска менее всего склонна к проявлению каких-либо скрипов. Более всего от этого страдает передняя часть, ведь в ней сосредоточена вся основная цепь узловых соединений управления автомобилем. Проверять важно все — начиная от глушителя и заканчивая подшипниками. Зная такую особенность, можно более конкретно определить местонахождение возбудителя шума. Работа осуществляется с применением старого метода простой диагностики. ДиагностикаКогда при проезде лежачего полицейского раздается стук или скрип, не стоит сразу ехать в ближайшую СТО. Желательно вначале самому провести обычную смотровую диагностику. Не редко случается, что причиной стука оказывается лопнувшая резинка уплотнителя, а на станции могут посоветовать заменить амортизаторы. Чтобы не создавать дополнительной головной боли, личная проверка, будет разумным шагом в проблемной ситуации.В первую очередь проверяется задняя подвеска, так как из-за несложности комплектации механизма, время на проверку уйдет немного. Здесь нужно посмотреть на амортизаторы, глушитель, реактивные тяги, резиновые уплотнители. Очень важно внимательно отнестись к выхлопной трубе, в частности к креплению. Нередко постукивание в момент наезда на преграду свидетельствует о плохой фиксации детали, или же ее неисправности. Осматривая эту часть, можно рукой покачать глушитель в стороны, чтобы убедится, в каком он состоянии. Проверка каждой части автомобиля должна проходить в смотровой яме.Проводя самостоятельно осмотр машины, в ситуации, когда при проезде лежачего полицейского раздается стук и скрип, необходимо помнить, что наиболее комфортабельное место для этого дела – смотровая яма. В осуществлении некоторых процедур можно использовать домкрат, особенно проверяя шаровые опоры.В результате, каждая деталь должна подвергнуться тщательной диагностике. Преимущество такой проверки еще заключается и в том, что помимо устранения основной поломки, есть возможность увидеть многие другие детали, которые нуждаются в ремонте или замене. Автомобильная подвеска тесно связана с безопасностью передвижения и в момент обнаружения проблемы, очень важно принять решение незамедлительно устранить поломку. В этом материале мы дали ответ на проблему, когда при проезде лежачего полицейского раздается стук или скрип. После проведения всех процессов осмотра, найдя причину скрипа, дело стоит за малым – произвести ремонт.

AutoFlit.ru

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Срок службы элементов подвески в разных странах сильно различается, а всему причиной качество дорожного покрытия. Если зарубежом подвеска меняется редко, то в случае с российскими дорогами менять элементы подвески приходится каждый год, а иногда и не по разу. А как определить износ подвески самостоятельно ? Каждый из Вас скорее всего видел жигули, который завалился набок передним колесом. Такое происходит из-за несвоевременной замены рычагов передней подвески или нижней шаровой опоры поворотного кулака. Хорошо если такая поломка случилась на небольшой скорости и все обошлось без тяжелых последствий. Чтобы избежать неприятных поломок связанных с подвеской рекомендуется ее регулярно проверять. На самом деле для определения износа рычагов подвески или салейнтблоков совсем не обязательно обращаться на специализированную СТО, проверить состояние подвески автомобиля можно самостоятельно:

Пыльники, втулки и сайлентблоки подвески

Чехлы (часто их называют «пыльниками») защищают ответственные узлы автомобиля от преждевременного износа (например ШРУСы).Тщательно осматриваем автомобиль снизу на целостность чехлов шарниров. От порванных пыльников больше вреда, чем пользы, т.к. в них скапливается грязь, которая вскоре попадает в сам узел. Если порванный пыльник не заменить сразу, тогда узлу скоро придет конец, поэтому при замене узла сразу меняется и пыльник.Резиновые втулки в элементах подвески гасят жесткие удары дороги, не давая им перейти на кузов, а также одновременно работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески.  Штанги задней подвески иногда имеют бугорок, который выступает внутрь проушины. Он быстро протирает новые резиновые втулки, поэтому бугорок следует сточить, либо заменить штангу.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Если появился скрип, стук или шум от колес при движении автомобиля

Слышите посторонний шум в машине при движении? Не следует затягивать с поиском причины неисправности, а отремонтировать вышедшею деталь как можно быстрее. В таблице описаны основные причины шума при движении автомобиля, а также способы устранения проблемы.

Шум в машине при движении по ровному шоссе

Причина неисправностиМетод устранения
Стучит колесо при движении из-за износа подшипников колесЗамените подшипники
Шум от колес при движении появляется из-за шин, которые не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)Используйте подходящие шины
Шум появляется только на высокой скорости и только в поворотахПеред совершением поворота снижайте скорость
Стучит колесо при движении из-за отслоения протектора, деформация шины, обода или неравномерного износаЗамените шины или диски
Колесо задевает за подкрылокПроверьте и отрегулируйте сход-развал, замените неисправные детали подвески, просевшие пружины. Не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колеса
Скрип заднего колеса при движении может быть из-за контакта колесных болтов с деталями заднего тормозаИспользуйте подходящие болты
Скрип при движении машины может вызывать тормозной диск или барабан, который задевает за детали тормозного механизмаЗамените неисправные детали
Болты крепления колеса ослаблиПодтяните болты
Металлический скрип при движении может быть из-за отслоения тормозной накладки от основания колодкиЗамените колодку
* Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, кузоваСм. соответствующие разделы Диагностики
* Вой, свист от багажника (груза) на крышеПередвигайтесь с более низкой скоростью
* На автомобиле установлены непредусмотренные заводом-изготовителем спойлеры, антикрылья, брызговикиДемонтируйте элементы аэродинамического обвеса

* — неисправности других систем со сходными признаками.

Стук, скрип или шум при движении автомобиля по бездорожью

Причина неисправностиМетод устранения
Автомобиль сильно перегруженУдалите лишний груз или расположите груз равномерно
Неисправен амортизатор стойкиЗамените амортизаторы парой или установите в патрон ремонтный картридж
Разрушен буфер хода сжатияЗамените буфер
Осадка или поломка пружины подвескиЗамените пружины парой
Разрушение или осадка опоры телескопической стойкиЗамените опору
Погнуты рычаги, растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны, балка задней подвески. Ослабло крепление этих деталейИсключить контакт рулевых тяг с окном в брызговиках при крайних положениях колес. Замените деформированные детали. Подтяните резьбовые соединения
Износ шаровых шарниров и сайлент-блоков передней подвескиЗамените изношенные детали
Ослабло крепление руля, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерниПодтяните резьбовые соединения, при необходимости подтяните рулевую рейку
* Потеряли упругость или разрушились опоры двигателяЗамените подушки двигателя
Слишком высокое давление в шинахУстановите нормальное давление в шинах

* — неисправности других систем со сходными признаками.Кстати, читайте также если посторонний шум появляется только при начале движения. А Вы сталкивались с подобными проблемами?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Скрежет при торможении – причины и устранение неполадки

Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой. Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Рассмотрим все ситуации подробнее.

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

  • определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
  • снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
  • исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
  • посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
  • также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
  • определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

  • неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
  • плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
  • неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
  • слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
  • плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
  • прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет — когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

  • просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
  • тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
  • скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
  • скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
  • с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
  • после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу данного звука. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто — это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

avto-flot.ru

www.allanda-auto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о