Размеры сайлентблоков ваз – Как подобрать сайлентблок по размерам + инструкция с фото и видео

Как подобрать сайлентблок по размерам + инструкция с фото и видео

Сайлентблоки устанавливаются во все транспортные средства, так как выполняют очень важные функции. От их качества напрямую зависит то, как в процессе эксплуатации машин будут погашаться дорожные вибрации, а также надежность амортизации между подвеской и кузовом. Именно поэтому владельцы автотранспортных средств должны подбирать такие шарниры по размерам. Также им следует обращать внимание на качество деталей, а также на материалы, задействованные при их изготовлении.

Функции детали

Сайлентблок представляет собой резинометаллический либо полиуретанометаллический шарнир. Его предназначение заключается в создании амортизации, возникающей между кузовной частью и подвеской автомобиля, а также для погашения вибраций. К конструкционным особенностям этой детали можно причислить следующее:

1. Состоит из 2, разных по диаметру, втулок, изготовленных из металла.
2. Эластичную деталь, расположенную между втулками. Она изготавливается из резины, либо из полиуретана.

Внимание! Во многих автотранспортных средствах задействуются сайлентблоки для стабилизации крепления силового агрегата, коробки передач, амортизаторов. Их можно посмотреть на фото, которые размещаются на специализированных интернет площадках.

Если речь идет о подвеске машины, то полиуретановометаллическими или резинометаллическими шарнирами оборудуются такие элементы:

1. Крепления подрамников.
2. Реактивные тяги.
3. Стабилизаторы устойчивости (поперечной).
4. Задние и передние колесные рычаги.

   В каждое автотранспортное средство устанавливаются разные по размеру сайлентблоки

Что собой представляет шарнир?

Сайлентблок относится к категории расходных материалов. Именно поэтому он может подвергаться замене на любом этапе пробега авто. Если в машине установлен заводской шарнир, то в условиях отечественного бездорожья он сможет продержаться не более 100 00 км. При этом каждый водитель должен проводить тщательный осмотр деталей каждые 30 00 км.

Необходимость в замене этой детали возникнет при наличии следующих признаков:

• при осмотре колес отмечено неравномерное изнашивание резины;
• при раскачивании машины из стороны в сторону раздается скрип;
• присутствующие в салоне люди в процессе передвижения ощущают стуки подвески;
• при визуальном осмотре выявляется отслоение эластичной вставки в шарнир, растрескивание.

Внимание! Прежде чем подобрать сайлентблок каждый владелец автотранспортного средства должен решить для себя, каким способом будет осуществляться его замена. Если у автолюбителя есть необходимые инструменты и знания, то это он сможет сделать самостоятельно, следуя инструкциям, которые дают специалисты в тематических видео. В противном случае этот процесс нужно доверить профессионалам.

Преимущества сайлентблоков

Если владелец автотранспортного средства не знает, как правильно подобрать сайлентблок, то ему необходимо изучить технические характеристики резиновых и полиуретановых деталей, а также ознакомиться с их основными преимуществами. В первую очередь нужно отметить демократичную стоимость резинометаллических шарниров, которые могут приобрести владельцы транспорта с любым уровнем достатка. Но, несмотря на это, они обладают гораздо меньшим сроком полезного использования, нежели полиуретановые аналоги.

Владельцы автотранспортных средств могут выбирать сайлентблоки по внешнему диаметру

К преимуществам полиуретановометаллических сайлентблоков можно причислить:

• максимальная устойчивость к любым видам механического воздействия;
• способность выдерживать экстремальные температуры и их стремительные колебания;
• надежное обеспечение сохранности контура подвески;
• благодаря универсальности задействуются в различных модификациях и типах автомобильного транспорта;
• обладают высокой устойчивостью к абразивным изменениям и старению.

Внимание! Установка полиуретаногового шарнира немного отличается от монтажа резиновых расходников. Перед запрессовыванием детали в рычаг ее придется смазать. Также стоит отметить, что такие шарниры не рекомендуется устанавливать на элементы коробок передач и силовых агрегатов, так как не будет достигнуто должного уровня гашения вибраций.

Как правильно подобрать шарнир?

В каждое автотранспортное средство устанавливаются разные по размеру сайлентблоки. Именно поэтому владелец машины должен знать как № «вин» кузова, так и год изготовления своей модификации. Также ему необходимо знать основные параметры шарнира:

• длина;
• внутренний диаметр;
• наружный диаметр.

Внимание! Специалисты рекомендуют приобретать расходники, которые изготавливаются не кустарным способом, а в заводских условиях. В этом случае им будет гарантировано высокое качество, соответствие общепринятым стандартам и заявленный производителем срок полезного использования.

Если у автолюбителя есть необходимые инструменты и знания, то это он сможет заменить сайлентблок самостоятельно

Владельцы автотранспортных средств могут выбирать сайлентблоки по внешнему диаметру. В этом случае им не придется осуществлять демонтаж эксплуатируемого шарнира. Но, в этом случае нужно учитывать важный нюанс. На многих модификациях сайлентблоков производителями устанавливаются дополнительные втулки, благодаря которым снижается износ крепежных элементов. Чтобы не ошибиться, автолюбители при выборе шарниров должны учитывать возможные погрешности. К примеру, если после проведенных измерений диаметр (внутренний) составляет 13мм, то по факту показатель будет варьироваться в диапазоне 13,2мм-13,5мм.

Планируя приобрести сайлентблоки для своего автотранспортного средства, каждый владелец должен определиться с тем, какому материалу отдать предпочтение. При отсутствии свободных денег можно купить резинометаллические шарниры. Но, если автолюбитель желает, чтобы эта деталь прослужила максимально продолжительное время, ему нужно выбор сделать в пользу полиуретанометаллической конструкции. Перед покупкой нужно обратить внимание на производителя детали, а также на наличие у нее сопроводительной документации. Если шарнир изготавливался в условиях завода, то на него у продавца должен быть сертификат, подтверждающий его качество и соответствие стандартам.

Как заменить сайлентблок в автомобиле: видео

viborprost.ru

Как выбирать сайлентблоки по размерам, материалу и производителю

Подвеска автомобиля является одной из самых высоконагруженных составляющих ходовой части. При этом большую часть воспринимаемых нагрузок подвеска должна гасить и исключить их передачу на кузов.

Особенности работы сайлентблоков

В местах крепления элементов подвески к кузову используются специальные резинотехнические элементы – сайлентблоки. Представляют они собой шарнир, состоящий из одной или двух металлических втулок и резинового слоя. В случае с одной втулкой, то она помещена внутрь резины. В качестве наружной обоймы у них выступает проушина рычага. Во втором варианте в конструкции имеется две втулки – внутренняя и внешняя, между которыми помещена резиновая прослойка.

Особенности работы сайлентблоков

Такая конструкция шарнира обеспечивает надежное, но при этом не жесткое соединение элементов подвески к кузову авто. То есть, рычаги относительно несущей части могут смещаться, что необходимо в условиях высоких нагрузок. При этом все вибрации, которые получаемые на рычаг не передаются на кузов, а гасятся резиной.

Помимо подвески сайлентблоки нередко используются в качестве опорных элементов силовой установки и коробки передач.

Используемые в конструкции автомобиля резинотехнические шарниры относятся к расходным материалам, поскольку работают они в достаточно жестких условиях, что сказывается на сроке их службы, и при этом они не ремонтопригодны (при износе их просто заменяют).

Запрессованный сайлентблок

Срок службы этих резинотехнических шарниров точно установить невозможно. На длительности эксплуатации сказываются материал изготовления и его качество, а также особенности эксплуатации самого авто. В одном случае сайлентблоки могут отходить свыше 100 тыс. км, в другом их менять придется значительно раньше указанного пробега.

Поэтому состояние шарнира оценивается визуально – любые дефекты при осмотре (трещины в резиновой прослойке, расслоение и пр.) сигнализирует о крайнем его износе. Также существуют и другие признаки – стуки при проезде по ямам и ухабам, ухудшение управляемости авто.

Как выбрать сайлентблок?

Собираясь проводить техническое обслуживание подвески, нужно еще правильно провести подбор сайлентблоков по размерам. Дело в том, что автопроизводители на своих моделях используют разные по размерным параметрам и внешнему виду шарниры. К примеру, сайлентблок ВАЗ-2107 не подойдет к моделям, начиная от ВАЗ-2108 из-за разной конструкции подвески.

как выбирать сайлентблоки

Проще всего делать подбор резинотехнических шарниров по марке авто и его vin-коду. Но далеко не всегда это возможно. К тому же на редкие авто найти «родные» составляющие подвески бывает очень трудно. Но есть возможность подобрать аналогичные, но с другого автомобиля, и для этого нужно всего лишь знать размеры сайлентблоков. А для этого следует извлечь шарнир и сделать все необходимые замеры – ширину, наружный и внутренний диаметры. К примеру, высока вероятность того, что сайлентблоки на ВАЗ-2107 также могут подойти и на зарубежные заднеприводные седаны 70-годов. И так практически с любой маркой авто.

Теперь о том, какие сайлентблоки лучше приобретать. Дело в том, что в качестве эластической прослойки не всегда используется резина, сейчас выпускаются и шарниры с полиуретановым слоем. Эксплуатационные показатели этого материала значительно лучше, чем у резины. Он лучше противостоит воздействию окружающей среды, не восприимчив к нефтепродуктам, сохраняет эластичность в очень широком температурном диапазоне. Поэтому в вопросе, какие сайлентблоки лучше – полиуретановые или резиновые, предпочтение следует отдать первым. Но здесь следует учесть, что полиуретан – более жесткий материал, чем резина, поэтому они в меньшей степени гасят вибрации. Из-за этого считается, что эти сайлентблоки – усиленные. Также цены на них выше, а в конечном итоге их тоже придется менять, хоть и не так часто, как резиновые.

выбор сайлентблоков по размерам

Как подобрать сайлентблок по размерам и используемым материалам – разобрались. Теперь по производителям. Компаний, которые занимаются выпуском резинотехнических запчастей, достаточно много. Вот только далеко не все они производят качественную продукцию, да и подделок немало. Однозначно сказать, сайлентблоки какой фирмы лучше – невозможно. Одни отдают предпочтение зарубежным производителям (к примеру, Corteco, Lemforder и пр.), а другие довольны и продукцией российских компаний, той же ДААЗ. Неважно, какой производитель, главное, чтобы продукция была качественной. Поэтому лучше приобретать изделия у проверенных реализаторов, а сами сайлентблоки должны иметь фирменную упаковку и сертификаты качества.

Особенности замены на примере ВАЗ-2107

Подобрать сайлентблоки – полдела, ведь их еще нужно поменять. И для этого можно воспользоваться услугами СТО или же самостоятельно все сделать. Операция эта не очень сложная, но есть нюансы. К примеру, замена сайлентблоков ВАЗ-2107 делается на снятых рычагах. Для запрессовки-выпрессовки шарнира потребуются специальные съемники, хотя можно обойтись и подручными средствами. Причем неважно, шарнир имеет резиновую прослойку, или сайлентблок из полиуретана – своими руками их заменить вполне возможно.

Как подобрать сайлентблоки — какой производитель шарниров для авто самый качественный

5 (100%) 1 голос

auto24tuning.ru

Сайлентблоки | РтиИваз

Сайлентблок что такое, как устроен, назначение и применение…

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сайлентблок ВАЗ, что же это такое для чего он нужен в автомобиле давайте узнаем. Сегодняшняя статья будет посвящена в основном начинающим автолюбителям, но будет полезна, также водителям со стажем, интересующимся устройством своего авто. Обычно молодые водители впервые сталкиваются со словом сайлентблок при обращении к мастерам сервиса, когда после осмотра автомобиля мастер выносит свой вердикт – пришло время менять. О чем же Вам сказал авто мастер и как понимать его слова, что же такое и для чего нужна его замена.  Сайлентблок машины ВАЗ представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок плюс наполнителя между ними. Наполнителем обычно является резина или полиуретан. Для чего втулки изготавливаются из стали еще почему нельзя сделать шарнир цельным, а не изобретать такую сложную конструкцию.

Немного теории. Сайленблоки предназначены для соединения деталей подвески и служат для гашения колебаний за счет упругой вставки между втулками. Так как подвеска несет на себе вес автомобиля, плюс воспринимает все «прелести» наших дорог, то ей приходится испытывать колоссальные нагрузки. Эти нагрузки берут на себя сайленблоки, вот поэтому их прочность должна соответствовать любым повышенным нагрузкам.

Если не поставить стальную втулку внутри сайленблока, то болт его крепления просто «разорвет» резину. Снаружи же втулка ставится, чтобы резина вела себя как демпфер. Когда же глубина посадки в рычаге позволяет использовать его без наружной втулки, то ее роль выполняет само тело рычага.

Сайлентблок устанавливается в передней подвеске для крепления верхних также нижних рычагов, в нижних проушинах передних амортизаторов, классических моделей Лады 2101-07. А также для крепления стабилизатора в задней подвеске для крепления реактивных штанг классики и крепления задней балки Лады 2108 их семейства тоже. За всем этим набором сайленблоков автомобиля нужен постоянный контроль.

Срок службы сайленблоков составляет порядка 100 тысяч километров пробега, но учитывая состояние наших дорог, этот пробег можно смело поделить на два. Поэтому желательно при каждом ТО, обращать внимание на целостность резинометаллических шарниров. Сделать заключение о пригодности этих деталей своего автомобиля может любой автолюбитель. Для этого необходимо лишь поставить автомобиль под смотровую яму или эстакаду, затем сделать визуальный осмотр.

Резина сайлентблока не должна быть вспучена, порвана, не должна отслаиваться от металла, если есть наличие трещин это будет говорить о скорой необходимости их замены. После визуального их осмотра нужно проверить люфт в соединениях и, если он значителен, то требуется скорейшая замена изношенной детали. «Тянуть» с этим при этих случаях не рекомендуется, так как «аварийный» сайленблок начнет разбивать посадочное отверстие, что повлечет за собой дорогую замену несущей детали.

Например, любой из рычагов подвески, что вместе со стоимостью самого рычага плюс работы мастера будет несовместимо с «копеечной» стоимостью самого ремкомплекта ВАЗ. Помимо этого нарушается целостность геометрии подвески, что ведет к нарушению развала колес. Это помимо ухудшившейся управляемости, увода автомобиля в сторону при движении со скоростью, скажется износ резины протектора, что сегодня весьма дорогое удовольствие.

Если изношены сайлентблоки классики реактивных штанг задней подвески или задней балки на Ладе 2108 и их семейства, то автомобиль в движении будет задней частью «гулять» из стороны в сторону, что, несомненно, скажется на безопасности движения. Помимо этого появится характерный стук или же скрип резины сзади, особенно на поворотах, к тому же будет заметен износ резины.

Установка авто комплета достаточно сложная операция, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если это будет автосервис, то там вопросов о грамотной замене быть не должно. Когда же вы обращаетесь к частному мастеру, то не постесняйтесь узнать – есть ли у него специальный инструмент и оснастка для этой операции.

Здесь существует один неприятный момент. Если «дядя Вася» не до конца посадит сайлентблок на место, то он, скорее всего очень быстро «проснется» выйдя из строя. После замены сайлентблоков ВАЗ автомашин необходимо обязательно заехать на стенд сход-развал для восстановления заводских параметров.

Фотографии сайлентблоков ВАЗ их конструкторские номера:

ВАЗ 2101, вид сверху

ВАЗ 2101, вид сбоку

Сайлентблоки авто ВАЗа 2101; 2103; 2104; 2105; 2107, рычага верхнего и нижнего автомобилей «классика».

Конструкторские номера:

• 2101-2904040 «нижние» большие количество в комплекте 4-штуки
• 2101-2904180 верхние маленькие количество в комплекте 4-штуки

Нива 2121, вид сверху

Нива 2121, вид сбоку

Сайлентблоки Нива автомобилей внедорожников ВАЗ 2121; 2123 рычагов верхних и нижних. «Верхний» поменьше размером подходят от классики.

Конструкторские номера:

• 2121-2904040 «больший» размером количество 4-штуки
• 2101-2904040 меньше размером количество 4-штуки

ВАЗ 2108, вид сверху

ВАЗ 2108, вид сбоку

Сайлентблоки автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190, рычага переднего «ромашки».

Конструкторские номера:

• 2108-2904046 количество в комплекте 4-штуки

Шарнир рычага ВАЗ 2108, вид сверху

Шарнир рычага ВАЗ 2108, вид сбоку

Шарнир рычага ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190 «cайленблок 4040» для Оки-1111 идут такие же но немного поменьше размером.

Конструкторский номер:

• 2108-2904040 количество в комплекте 2-штуки

Видео от Василия Залознова: Автосфера Омск — Авторская телепрограмма Василия Залознова:

Счастливого пути!

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Фото материал резинотехники

Автомобильный набор комплектов для ремонта

Как отрегулировать зазоры клапанов 2101-2107

Резинотехнические изделия применяемые в авто

Патрубки системы охлаждения для авто

Подбираются сальники по размерам

www.rtiivaz.ru

Подбор сайлентблоков по размеру

Одной из важных составляющих системы амортизации любого автомобиля является небольшая деталь под названием «сайлентблок». Он представлен в виде резинометаллического шарнира, предназначающегося для поглощения вибраций и надежной амортизации между подвеской и кузовом транспортного средства. На сегодняшний день существует несколько видов указанного элемента и подобрать конкретную деталь бывает очень непросто. В данной статье мы расскажем, как правильно выбрать подходящий сайлентблок и как его установить на автомобиль.

1. Как правильно подобрать сайлентблоки?

Конструкция системы подвески современного автомобиля предусматривает наличие резинометаллических шарниров (сайлентблоков) на передних и задних рычагах колес, стабилизаторах поперечной устойчивости, реактивных тягах и креплениях подрамников.

В некоторых случаях, сайлентблоки могут использоваться и для стабилизации крепления коробки передач, амортизаторов или автомобильного мотора.

Данные элементы – это расходный материал, который подлежит замене на различных этапах пробега транспортного средства. Как правило, стандартный заводской сайлентблок при регулярном использовании на отечественных дорогах может прослужить до 100000 километров пробега автомобиля, однако осмотр деталей лучше проводить спустя каждых 30000. О том, что шарнир требует замены, водителю обычно «сообщают» следующие признаки:

1) При визуальном осмотре заметно отслоение и растрескивание эластичной вставки;

2) При движении машины в салоне отчетливо слышатся стуки подвески;

3) При раскачивании автомобиля в стороны слышно скрип;

4) Износ резины на колесах транспортного средства отличается неравномерностью и т.д.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков и убедившись, что его причиной точно является сайлентблок, следует заменить вышедшую из строя деталь. Провести замену можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников станции технического обслуживания, где уж точно есть необходимый инструментарий и автомобильный подъемник. Правда, в домашних условиях для этих целей подойдет и обычная смотровая яма, вместе со стандартным набором инструментов. Но учтите: при самостоятельном выполнении задачи, скорее всего, Вы столкнетесь с некоторыми трудностями, особенно если у Вас нет специального приспособления для выпрессовки и запрессовки указанных деталей.

На современном авторынке представлено достаточно большое количество продукции самых разных производителей, выпускающих заменители оригинальных изделий. В этом плане не стали исключением и резинометаллические автомобильные сайлентблоки.

Правда, стоит отметить, что далеко не все такие детали оправдывают возлагающиеся на них надежды автовладельцев, которые, установив низкокачественные изделия, вскоре сталкиваются с необходимостью их повторной замены.

Конечно, никогда нельзя быть до конца уверенным в качестве приобретенного товара, однако, в случае с оригинальными сайлентблоками есть хоть какая-то надежда на то, что они отработают положенный срок.

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок разного диаметра, между которыми помещен эластический элемент, чаще всего выполненный из резины или полиуретанового материала. Полиуретановые сайлентблоки как альтернатива резиновым деталям появились относительно недавно и, благодаря своим характеристикам, сразу же завоевали популярность у автовладельцев. Такие изделия обладают сравнительно большой прочностью и не так быстро поддаются износу.

Долговечность полиуретановых сайлентблоков объясняется их способностью сохранять эластичность и упругость даже при больших нагрузках или деформациях, присутствующих в процессе работы в узлах ходовой части транспортных средств. Кроме того, полиуретан отлично проявил себя в условиях как высоких, так и низких температур, не потеряв физико-химические свойства. Также, указанный материал обладает стойкостью перед агрессивным воздействием бензина масел и различных дорожных реагентов.

Соединение металла и полиуретана, благодаря конструктивным особенностям самого полимера, считается более прочным союзом, а срок службы деталей из этого материала в 2-3 раза превышает срок службы стандартных каучуковых изделий. Полиуретановые сайлентблоки способны выдерживать тяжелые эксплуатационные условия на протяжении многих лет, не теряя при этом своих первоначальных характеристик.

В некоторых случаях конструкция описанных элементов предусматривает наличие специальной жидкости, использующейся в качестве эластичного элемента. Правда, со временем такие модели все равно заменяются резиновыми аналогами, так как ремонту они уже не подлежат. К примеру, сайлентблоки гелиевого типа устанавливаются на автомобили Subaru.

Что касается стоимости, то наиболее доступными являются резиновые шарниры, но их срок эксплуатации несколько меньший, нежели у полиуретановых элементов, из-за чего последние считаются наиболее универсальными деталями, используемыми на большинстве современных автомобилей.

2. Что необходимо знать перед покупкой новой детали?

Зачастую, размер сайлентблоков на разных автомобилях тоже будет разным. Поэтому, чтобы не прогадать с подбором новой детали для конкретной марки авто, нужно не только знать год выпуска данной модели транспортного средства, но и номер ее кузова. Более того, существенную роль в условиях выбора играют параметры самой детали, к которым относится внутренний и наружный диаметр, а также длина сайлентблока.

Если информацию о внешнем диаметре и длине детали можно получить без ее демонтажа, то с определением внутреннего диаметра могут возникнуть сложности. Дело в том, что многие модели таких изделий имеют специальную втулку, которая используется для уменьшения износа узла крепления. Поэтому при выборе сайлентблоков эту погрешность нельзя не учитывать. К примеру, если после соответствующих измерений внутренний диаметр составляет 13 мм, то на самом деле данное значение будет равно 13,2 – 13,5 мм.

Прежде чем купить понравившуюся деталь, специалисты рекомендуют обращать внимание и на ее производителя. Как показывает практика, наиболее качественными сайлентблоками для легковых машин является продукция таких компаний как: Mood, Lemforder, Boge и Corteko, так как именно они, по мнению многих автовладельцев, отличаются надежностью и долговечностью, а многие модели могут применяться универсально.

3. Установка новых сайлентблоков

Установка разных видов сайлентблоков может иметь некоторые индивидуальные особенности. Так, например, прежде чем запрессовывать полиуретановое изделие на рычаг, его необходимо хорошенько смазать, а для резиновых сайлентблоков это совсем необязательно. Полиуретановые шарниры не рекомендуется устанавливать на элементы опоры мотора или коробки передач, так как по сравнению с резиновыми изделиями эти детали обладают более жестким составом и не смогут качественно гасить возникающие вибрации. Однако, благодаря высокому уровню износостойкости и стойкости к абразивным изменениям, прочность соединения металл-полиуретан намного выше, чем соединения резина-металл.

Установка новых шарниров начинается с удаления старых сайлентблоков, после чего посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины. Как правило, эту процедуру выполняют с применением наждачной бумаги или другого похожего абразива, а остатки материала с поверхности удаляют после ее завершения.

Обратите внимание! В местах посадки и на сопряженной с ними поверхности не должно быть никаких задир, царапин или любых других повреждений. В тех случаях, когда на сайлентблоке нет наружной обоймы, использовать смазку следует в обязательном порядке. Это поможет оградить деталь от дополнительного механического воздействия в ходе монтажа. В качестве смазки для резинометаллических деталей можно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор, а для полиуретановых элементов хорошо подойдут смазки на литиевой основе (например, Литол).

Выполняя установку сайлентблоков, забудьте о применении кувалд или молотков, а если Вы увидите данные предметы в руках у мастера, который намеревается воспользоваться ими при замене шарниров на Вашей машине, быстро забирайте оттуда свое авто. Все процедуры по съемке или установке сайлентблоков нужно выполнять только с помощью специальных съемников, тем более, если за работу Вы платите специалистам СТО.

Если устанавливаемый сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то самым правильным вариантом его запрессовки будет наставить оправку на наружную обойму. В тех случаях, когда металлическая обойма отсутствует, для запрессовки такой детали лучше всего применить конусообразную оправку, позволяющую равномерно запрессовать шарнир в рычаг. Но здесь оправку наставляют уже на внутреннюю обойму.

Наиболее распространенной ошибкой при выполнении монтажных работ такого рода есть неправильная протяжка. Дело в том, что многие мастера затягивают установленный сайлентблок на поднятой машине, ведь такой способ для них более удобный, нежели пытаться нормально подлезть под опущенное авто. В итоге, такие детали быстро выходят из строя, и процедуру приходится повторять. На самом деле, все работы по затяжке автомобильной подвески следует выполнять только на опущенной машине, а чтобы все было вообще идеально, в автомобиль следует положить груз, который там обычно и перевозится. Таким образом, подвеска займет свое стандартное, рабочее положение.

Дело в том, что когда транспортное средство поднято на подъемнике, рычаги находятся под намного бóльшим углом, чем в рабочем состоянии, и если выполнять затяжку в таком положении, то после опускания машины резину шарнира просто перекрутит внутри рычага, и она либо отдалится от металла, либо потрескается из-за внутреннего напряжения.

В лучшем случае, если всего этого не произойдет, вполне возможно, что автомобиль сможет проехать некоторое расстояние, однако внутреннее натяжение никуда не исчезнет, а значит, и сайлентблок не сможет долго функционировать. Поэтому не надо никого жалеть (ни себя, ни мастеров), и протяжку подвески необходимо проводить только на опущенном автомобиле, или на подъемнике, но с подпоркой под колесами.

Рабочая часть шарнира расположена под тем углом, который при установке детали на автомобиль сможет обеспечивать наиболее эффективную ее работу. Если этот угол изменить (неважно в какую сторону), нагрузка не сможет нормально распределяться, а большая ее часть станет воздействовать на места, где практически нет резины, что приведет к быстрой поломке сайлентблока.

Это очень важный момент, поэтому о нем нельзя забывать как при самостоятельной установке шарнира, так и при выполнении работы мастером, особенно если у Вас есть возможность понаблюдать за всем происходящим со стороны. Правда, также следует учитывать и то, что в каждом отдельном автомобиле названный угол наклона может варьироваться.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

auto.today

Сайлентблоки ВАЗ 2110 (фото)

Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

• при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
• слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
• по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Узнать габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/geometricheskie-razmery-kuzova.html

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
2. Переднее колесо снять;
3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Подробнее о неисправностях передней балки можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда  даже распиливают.

Неисправная задняя подвеска проявляет себя появлением характерного стука сзади. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/zadnyaya-podveska.html

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Приспособление для замены сайлентблоков амортизаторов, рычагов

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков, важно убедиться в необходимости этого, так как после выпрессовки они уже будут практически непригодны. Сайлентблоки заменяют, если их резиновые втулки имеют разрывы, одностороннее выпучивание, подрезы и износ по торцам. 

Приспособление для замены сайлентблоков амортизаторов, рычагов передней подвески и штанг задней подвески автомобилей ВАЗ, чертежи и размеры.

Предельная эксцентричность сайлентблоков — 2,5 мм, это смещение наружного диаметра шайбы относительно наружного диаметра фланца наружной втулки сайлентблоков. При эксцентричности более 2,5 мм, как правило, уже невозможна дальнейшая регулировка развала колес, удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага.

Через сайлентблок осуществляется крепление амортизатора к нижнему рычагу передней подвески. Гайки болтов креплений затягиваются при загруженном автомобиле. Этим увеличивается срок службы сайлентблоков. В эксплуатации максимальные напряжения в резиновых втулках сайлентблоков от кручения не будут суммироваться с напряжениями, возникающими от ударов колес о неровности дороги.

В рассматриваемом случае гайку (10×1,25; момент затягивания 5,1-6,3 кгсм) болта крепления затягивают только тогда, когда амортизатор снят, иначе к ней нет доступа, так как крепление амортизатора к нижнему рычагу не непосредственное, а через кронштейн. Поэтому, сняв амортизатор, прежде чем отворачивать гайку болта крепления, обратите внимание на положение кронштейна.

Выпрессовка старого и запрессовка нового сайлентблоков нижнего крепления амортизатора к рычагу передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Наиболее ответственная операция — запрессовка нового сайлентблока. Здесь очень легко смять тонкую наружную металлическую втулку.

Замена сайлентблока амортизатора передней подвески автомобилей ВАЗ.

Обратите внимание, что на наружной втулке с одной стороны есть специальная заходная фаска. Этой фаской сайлентблок устанавливается в проушину амортизатора. Запрессовка производится вращением болта, гайка (S22) при необходимости удерживается от вращения.

После запрессовки сайлентблок должен выступать из проушины с двух сторон на одинаковую величину — примерно на 1 мм. При наличии тисков в них можно зажать гайку или вообще производить запрессовку сайлентблока без винта и гайки, используя только упор и оправку.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Для замены сайлентблоков приподнимаем домкратом и снимаем колесо, под нижний рычаг ставим подставку и опускаем автомобиль. Вынимаем, отвернув гайку, ось верхнего рычага. Разворачиваем рычаг сайлентблоками наружу.

Посадки в соединениях сайлентблоков с рычагами передней подвески автомобилей ВАЗ.

Выпрессовка верхних сайлентблоков.

Стакан размещен снаружи рычага, в него будет выходить выпрессовываемый сайлентблок. Шайба находится внутри рычага, именно она выпрессовывает сайлентблок, проходя через посадочное отверстие диаметром 29,35-29,45 мм рычага. За проходом шайбы необходимо наблюдать.

Запрессовка верхних сайлентблоков.

Используются те же детали, что и при выпрессовке, новая деталь — опорная чашка. Стакан находится снаружи, опорная чашка нажимает на фланец сайлентблока и запрессовывает его в рычаг. Для упрощения ориентировки «снаружи рычага», «внутри рычага» обратите внимание на отбортовку посадочного отверстия в рычаге — отбортовка всегда направлена вовнутрь рычага.

Выпрессовка нижнего сайлентблока.

Отвернув гайки оси, наворачиваем на ее конец винт с внутренней и наружной резьбами. Установив стакан и навернув гайку на винт, начинаем вращать ее ключом (S27), удерживая винт воротком, при этом проушина рычага спрессовывается вместе с сайлентблоком. Противоположный сайлентблок будет перемещаться вместе с рычагом по оси. Случается, что внутренние втулки сайлентблоков, приржавев, остаются на оси. Сбивать их необходимо аккуратно, так, чтобы не повредить другие детали.

Запрессовка нижнего сайлентблока.

Здесь используется гайка, применяемая при выпрессовке и запрессовке верхних сайлентблоков. Перемещение рычага предотвращается упором. Замену сайлентблоков удобнее производить, когда рычаги сняты с автомобиля, но в этом случае для замены нижних сайлентблоков потребуется распорка.

Распорка.

Гайки осей рычагов затягиваются моментом: верхние 5.8-9,4 кгсм; нижние 6.5-10,5 кгсм. Для того, чтобы резиновые втулки сайлентблоков при полной нагрузке автомобиля еще дополнительно не нагружать кручением, гайки затягивают, нагрузив автомобиль так, чтобы спереди от поперечины под двигателем до дороги было 122 мм, а сзади до низа задних лонжеронов — 422 мм.

Замена сайлентблоков штанг задней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Прежде чем заменять сайлентблоки штанг задней подвески, оцените состояние деталей. Если штанги погнуты, имеют трещины, сильно заржавели, изношены их проушины и стальные втулки, тогда лучше штанги в сборе с сайлентблоками заменить новыми.

Сайлентблоки штанг полностью разборные. Роль внешней обоймы выполняют проушины штанг, а резиновые и стальные втулки — отдельные детали. Резиновые втулки у штанг различные. Иногда при отсутствии нужных втулок их заменяют другими. Этого делать не следует.

Резиновые втулки сайлентблоков нижних штанг (2101-2919042-10), верхних и поперечной штанг (2101-2919108-10).

Выпрессовка и запрессовка деталей сайлентблоков.

Производится в основном с использованием одних и тех же деталей. Резиновые втулки запрессованы в шарнирах штанг со значительным натягом, поэтому, если стальные и резиновые втулки извлекаются свободно, это говорит о том, что с заменой вы запоздали. У каждой штанги заменяются оба сайлентблока. Большему износу, как правило, подвержены шарниры, соединяющие штанги с задним мостом и первыми воспринимающие удары.

Выпрессовка стальной и резиновой втулки.

Все детали приспособления для выпрессовки стальной втулки из сайлентблока штанги используются и при выпрессовке резиновой втулки, добавляется только шайба.

Выпрессовка стальной втулки из сайлентблока штанги.

Выпрессовка резиновой втулки.

При запрессовке новой резиновой втулки лучше воспользоваться жидкостью для мытья посуды, смочив проушину штанги и втулку. В приспособлении использованы две новые детали — направляющая втулка и опорное кольцо.

Запрессовка стальной втулки производится также с жидкостью для мытья посуды в два приема с использованием наконечников. Один наконечник предназначен для больших втулок, другой — для маленьких. Сначала втулки запрессовываем не до конца, а до упора наконечника в опору. Далее, отвернув гайку, заменяем опорное кольцо на опорную втулку и заканчиваем запрессовку втулки, обеспечив ее симметричное положение в шарнире.

Замена сайлентблоков переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Амортизаторы задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ крепятся к кузову через резиновые подушки (штырьевое крепление). Внизу же амортизаторы крепятся к кронштейнам продольных рычагов при помощи болтов с гайками через сайлентблоки. В случае, если резиновые втулки нижних проушин амортизаторов растрескались, выдавились, стали эксцентричными, заменяют весь сайлентблок.

Это проще сделать на подъемнике или смотровой канаве, отсоединив только нижнее крепление амортизаторов. При этом амортизаторы будут висеть на верхних креплениях, а балка задней подвески с проушинами кронштейнов для крепления амортизаторов на продольных рычагах уйдет вниз.

Выпрессовку старых сайлентблоков и запрессовку новых проводим, воспользовавшись винтовыми приспособлениями. При запрессовке нового сайлентблока его и конусную втулку смазываем жидкостью для мытья посуды. Если амортизатор снят с автомобиля, можно воспользоваться прессом. При этом винт с гайкой заменяется оправкой.

Выпрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Запрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков на прессе.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвич-2141.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвича-2141 показана на рисунке выше. При запрессовке сайлентблока необходимо обеспечить совмещение торца наружной втулки (обоймы) шарнира с торцом проушины рычага.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Похожие Статьи :

auto.kombat.com.ua

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать «Развал-Схождение». Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info