Из за чего машина дергается при разгоне – : ?
3 основные причины — AUTO-GL.ru
При эксплуатации автомобиля часто появляются неприятные неполадки. Одна из таких — это когда машина дёргается при разгоне. Причины могут разные и их мы разберем ниже. Стоит помнить, что даже небольшие подёргивания говорят о каких-то неполадках и если их вовремя не исправить, то можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Содержание статьи
Самостоятельная проверка автомобиля, выявление симптомов
Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.
Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме. Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.
Диагностика в сервисном центре
Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.
Причины рывков при разгоне
Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.
Неисправности в системе зажигания двигателя
Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.
Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.
Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.
Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.
Неисправности в системе питания
Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.
Проблема может заключаться в:
- Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
- Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
- Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.
Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.
Иные дефекты
К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.
Устранение выявленных проблем
После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.
Заключение
Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно. Для того, чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.
auto-gl.ru
Почему машина дергается при разгоне?
Ваш почти новый автомобиль с инжекторным двигателем вдруг, без всяких видимых поводов, начал дергаться при разгоне? Причин такой неприятности может быть много, но здесь мы рассмотрим, в основном, те из них, что связаны с работой инжекторного двигателя. Данный тип двигателя имеет ряд весомых преимуществ перед двигателем карбюраторным. Но при этом он конструктивно сложнее, поэтому и причин его неисправностей может быть значительно больше. В частности, «инжектор» имеет электронный блок управления («электронные мозги»), которые управляют впрыском топлива, ориентируясь на показания различных датчиков (контроллеров) состояния двигателя. Этих контроллеров довольно много, но дергания при разгоне машины могут быть, в первую очередь, связаны с неисправностью следующих из них:
- • Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
- • Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
- • Датчик положения коленвала (ДПКВ)
Внимание. Наиболее неприятные последствия бывают при неправильной работе, или – не дай Бог – отказе ДПКВ. В этом случае инжектор заглохнет, и вам уже никаким образом не удастся его завести. Поэтому, если возникли подозрения, что рывки двигателя связаны с ДПКВ, лучше всего остановиться и самому провести проверку работы данного датчика.
Для этого к выходу ДПКВ (расположенного на приливе масляного насоса) надо подключить автомобильный осциллограф и завести двигатель. При исправном ДПКВ на экране осциллографа будут видны четкие импульсы работы инжектора. Если импульсы смазаны (или вообще не видны), то лучше не рисковать и сразу добираться до СТО, где можно провести компьютерную диагностику этого а, при необходимости, и всех других контроллеров. Такая диагностика может выявить и неисправности в работе кислородного датчика (лямбда – зонта) или электрического клапана инжектора, которые также являются частой причиной дерганий двигателя.
Последней большой группой причин дерганий машины являются различные неисправности ее топливной системы, например неритмичная работа бензонасоса из-за засорившихся топливных фильтров или образования воздушных пробок в топливных шлангах. Специфической же неисправностью инжекторов, ведущих к рывкам машины при разгоне, является засорение топливных форсунок. Они, имея очень малые отверстия, при использовании некачественного бензина часто засоряются и требуют прочистки. Это можно сделать и самостоятельно, пользуясь подсказками специалистов, но лучше выполнить прочистку форсунок ультразвуком на СТО.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
helping-auto.ru
При разгоне машина дергается причины неисправности видео
Больше половины автомобилистов, выбравших, к примеру, газель, переводят лошадок на газ. Если на длиннобазную газель поставить 120-литровый баллон, то запас хода перевалит за 450 км. Однако, ставя газель на ГБО, стоит подумать над усилением рессор. Стандартные пять листов могут не справиться с комбинацией газ-плюс-бензин. А так газель не подведет. То есть газобаллонное оборудование, при всех достоинствах, требует грамотного отношения.
Дергается при движении?
Нередко выходит, что вполне новый и с виду целый автомобиль с газобаллонным оборудованием, который отлично заводится на горячую, внезапно чудит при разгоне: дергается при движении, рвет, скачет на средних, словно на нулях. А топлива в баллоне под завязку. И повезло, если не успели отъехать на разгоне далеко от газовика, впрочем, по закону бутерброда, он обычно дергается на горячую совсем некстати – в глуши, или при подъеме в гору. А переведешь на бензин — поломка исчезает.
Сама собой задачка, разумеется, не разрешится и, по-хорошему, потребуется диагностировать автомобиль. Но бывает искушение повозиться самому.
Перед разборками с ГБО удостоверьтесь, что автомобиль на бензине движется без нареканий, плюс и на холостом ходу, и на горячую.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
Читать далее >>
Дергается из-за зажигания
Опыт доказывает, что в восьми из десятка вариантов, машина на газу при разгоне дергается вовсе даже не из-за газа, а из-за банальных вопросов к электрике: свечи, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания и электроклапанов.
Поломка в электрике не обязательно повторяется при разгоне на бензине или на холостых оборотах. Просто газ сам по себе загорается хуже, воспламеняется иначе и сгорает значительно медленнее бензина, почему газовоздушная смесь получается скромнее, хоть на запуске, хоть на горячую. Когда работает двигатель, газовоздушной смеси для возгорания необходимо большее напряжение — 16 кВ (на бензине 14 кВ).
Зато прогорание газовоздушной смеси дает значительно более высокую температуру камеры сгорания, по этой причине износ привычных бензиновых свечей ускоряется многократно. Поэтому свечи на газобаллонное оборудование важно устанавливать «похолоднее», то есть с пониженным калильным индексом.
Использование специальных свечей зажигания, рекомендуемых для постановки в машину с ГБО, это не маркетинговый ход, а объективная необходимость. Такая свеча имеет отличие не только в зазоре, но часто и в конструкции. Заменить ее несложно.
Меньшая плотность газовоздушной смеси, особенно на разгоне, требует повышенного напряжения пробоя, которое выводит все слабые звенья зажигания на чистую воду. Что является ещё одним поводом подумать о специальных свечах, или, как минимум, о самостоятельном уменьшении зазора.
Частенько пропуск искрообразования случается на средних оборотах, что связано с образованием нагара на свечах, почему искра бьет, когда попало. Начните с малого, зачистить и смазать контакты катушки полезно, а уж при рывках на средних оборотах — мера просто неотложная.
Замыкаем на ходу
Дергается на горячую — значит никто не смотрит за сопротивлением ВВ проводов и свечей при движении. В норме сопротивление бронепроводов до 15 кОм, свечей до 6.8 кОм. Чем выше сопротивление, тем сильнее дергается, тем скорее поломается катушка замыкания. К слову, у свечей все чаще прогорает сопротивление, из-за роста пробивного напряжения происходит межвитковое замыкание в катушке. С ним ездит на бензине каждый третий, при этом имеют минипровал, иногда с подергиванием. На газу это сразу проявляется, ведь период горения меньше 1 мс и у первого ГБО в силовом режиме непременно будет хлопок, а у четвертого — провал и дерганье.
Наиважнейшей мерой, весомо влияющей на потребление топлива, эффективность и стабильность газовых двигателей, служит угол опережения зажигания, отмечающий время возгорания газовоздушной смеси. Этот показатель основан на многоуровневой связи с температурой, нагрузкой и на каких оборотах двигатель настроен лучшим образом.
Неверная отладка угла опережения часто приводит к газовой детонации, за которой следует появление рывков, авто дергается. Это ощутимо уменьшает и мощность, и ресурс, какой двигатель мог бы проявить интереснее.
Редуктор, нажми на холостых
Если двигатель подергивает на холостых, то имеет смысл почистить (сменить) клапан, и настроить ход на холостых оборотах. Также нужно осмотреть винт на редукторе. Из-за нечаянного сдвига случается перепад давления и, как следствие, рывки. Если авто дергается, придется перенастроить редуктор и попытаться добиться четкости на холостых оборотах. Редуктор может не прогревается в необходимой мере. Тогда нужно оценить пути тосола на изломы и циркуляцию.
Если вопрос не разрешился настройкой, то остается полностью менять ремкомплект в редукторе, чтобы ход на холостых больше не беспокоил.
Говоря о проводах, нужно заметить, что выявить их заболевание не всегда возможно традиционным методом – смотрим, как двигатель ведет себя в темноте. Отчего, если бронепровода не отличаются «свежестью», то и их необходимо сменить. Если есть возможность, то предварительно не помешает замерить их сопротивление, проверить на пробои.
Электромагнитный клапан
Для проверки наличия неисправности в электромагнитном клапане необходимо перевести автомобиль на газ, и попробовать зажигание. Годный клапан своеобразно щелкнет. Если он своеобразно молчит, то надо осмотреть соединения контактов и целостность предохранителя.
Хорошим делом станет прочистка всех фильтрующих узлов, ведь их засорение препятствует подаче, что резко уменьшает потенциал ДВС, двигатель может полностью остановиться.
Засоренный фильтр может замусорить редуктор, что приводит к разгерметизации. При чистке фильтров растворителем важно быть внимательными. Все действия выполнять только после перекрытия вентиля на баллоне.
Тонкая настройка
Другие два случая из нашего десятка, почему автомобиль подергивает на ходу, относятся к неисправности как раз самого ГБО, плюс на неточности в прошивках электронного блока управления. Проблемы с отладкой электронного блока управления и ошибочная калибрование форсунок нормально обнаруживают себя сходу, и если нет подозрений на постороннее вмешательство извне, то на эти факторы грешить лучше в крайний черед. Если существует необходимость, то прошивку можно перепрошить, а вот с калибровкой необходимо обратиться к специалистам.
Отладка ЭБУ упрощается тем, что большинство современных аппаратов имеют огромное количество разнообразных стратегий и адаптаций, в том числе адаптацию при движении, основанную на системе бортовой диагностики машины.
Известно и присутствует во всех инструкциях — при нормально отлаженном ЭБУ ГБО время впрыска остается постоянным, что на бензине, что на газу — добиться этого и есть задача номер один.
Сектор газа
Неисправности в газобаллонном оборудовании, как правило, накапливаются в процессе эксплуатации. Преимущественно они касаются подсоса воздуха, происходящего через соединения всего ГБО, в рассохшихся или перетертых шлангах, в деформированной прокладке редуктора, из-за систематического обмерзания.
Надо сказать, хорошая газовоздушная смесь — это такая смесь, пропорция которой нормально соответствует оптимальному для сгорания значению. На одну часть газа должно приходить 16,5 воздуха.
Иначе смесь будет то гуще, повышая расход топлива, то реже, лишая наш автомобиль законной проектной резвости и добавляя печально известное дерганье.
При таких симптомах не будет лишним проверить автомобиль на герметичность впускного коллектора от лишнего воздуха.
Впуск не видали?
Чтобы выявить пробой, необходимо в систему подать под давлением дымовую смесь. И вскоре место впуска однозначно себя обнаружит. Можно и по старинке нормально «обмылить» все сомнительные поверхности и соединения. «Раненый» узел придется обновить.
Лишний воздух может поступать и «законным» путем, по воздушному фильтру. Для его уменьшения в приточном шланге размещается втулка. При возвращении на бензин втулку убирают.
Так вот и получается, что наш автомобиль, это наш автомобиль. И за его техобслуживание несем ответственность только мы. Или делаем сами или настаиваем, чтобы мастер качественно исправлял свои недосмотры.
gboteh.ru