Ремонт и тюнинг

Генератор ваз классика – Какой генератор лучше поставить на ВАЗ

Замена, ремонт, проверка генератора ВАЗ Классика

Симптомы: генератор не обеспечивает аккумуляторную батарею достаточным зарядом, горит лампочка заряда на панели приборов.

Возможная причина: вышел из строя генератор.

Инструменты: торцевой ключ «на 17» с карданом и удлинителем, гаечный ключ «на 10», омметр, трехзахватный съемник, оправка для выдавливания переднего подшипника, оправка для вдавливания заднего подшипника.

Для снятия генератора выполните следующие действия:

1. Загоните автомобиль на эстакаду либо смотровую яму.

2. Демонтируйте аккумуляторную батарею. Это необходимо для удобного доступа к верхней гайке, крепящей генератор.

3. Открутите гайку, крепящую генератор к регулировочной планке. Для этого используйте торцевой ключ «на 17» с карданом и удлинителем.

4. Демонтируйте грязезащитный щиток, расположенный в моторном отсеке.

5. Демонтируйте ремень привода генератора.

6. Отсоедините провода от выводов «67» и центрального вывода статора.

7. Открепите защитный колпачок, затем открутите гайку, крепящую наконечник проводов к выводу «30», который, в свою очередь, соединен с выводом «+» аккумуляторной батареи. Для этого используйте гаечный ключ «на 10».

8. Используя торцевой ключ «на 19», открутите гайку, крепящую генератор к кронштейну, расположенному на поверхности блока цилиндров.

9. Извлеките болт, затем демонтируйте генератор.

Примечание. Будьте аккуратны, не потеряйте буферную втулку, отмеченную на рисунке буквой А.

Для проверки работоспособности генератора выполните следующие действия:

10. Очистите поверхность снаружи генератора от различного рода загрязнений.

11. Подсоедините положительный провод омметра к выводу «30», отрицательный – к корпусу генератора, затем проверьте на пробой диоды генератора. Если прибор показывает значение, близкое к 0, значит, произошли пробой одного или нескольких диодов либо замыкание обмотки статора на корпус.

12. Проверьте положительные диоды. Для этого подсоедините положительный провод омметра к выводу «30», а отрицательный – к одному из болтов, крепящих выпрямительный блок. Если прибор показывает значение, близкое к 0, значит, произошел пробой одного или нескольких диодов.

13. Проверьте на пробой отрицательные диоды генератора. Для этого подсоедините положительный провод омметра к одному из болтов, крепящих выпрямительный блок, отрицательный соедините с корпусом генератора. Если прибор показывает значение, близкое к 0, значит, произошел пробой одного или нескольких диодов.

14. Проверьте надежность, с которой прилегают щетки к контактным кольцам, а также отсутствие замыкания в обмотке возбуждения. Для этого подсоедините один провод омметра к выводу «67», расположенному на поверхности генератора, а другой провод – непосредственно к корпусу генератора. Если какие-либо дефекты отсутствуют, то сопротивление должно колебаться в пределах 4,2–4,7 Ом.

15. Демонтируйте щеткодержатель. Произведите пару нажатий на щетки. При этом они должны легко перемещаться в пазах. Замените щеткодержатель, если выступание щеток из щеткодержателя в свободном состоянии не достигает 5 мм.

16. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпусе генератора. Для этого соедините один провод омметра с корпусом генератора, а другой – с контактным кольцом ротора. Если прибор показывает значение, близкое к 0, значит, произошло замыкание.

Примечание. Если обнаружены неисправности при проверке ротора, статора, конденсатора и щеткодержателя, они подлежат обязательной замене. Если обнаружена неисправность только одного диода, замените выпрямительный блок в сборе.

Для проверки работоспособности генератора выполните следующие действия:

17. Используя торцевой ключ «на 19», открутите гайку, крепящую шкив и крыльчатку генератора. Используйте отвертку, чтобы удерживать ротор от вращения.

18. Демонтируйте с поверхности вала детали шкива, крыльчатку охлаждения, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

19. Используя отвертку с крестообразным лезвием, открутите винт крепления щеткодержателя.

20. Извлеките щеткодержатель из корпуса генератора.

21. Используя торцевой ключ «на 10», открутите 4 гайки, крепящие крышки генератора. Затем извлеките соединительные болты.

22. Выдавите переднюю крышку генератора со статора. Для этого положите ее окончание на деревянный брусок и, поддерживая рукой другой конец крышки, наносите легкие удары резиновым молотком по валу.

23. Демонтируйте крышку и дистанционную втулку генератора.

24. Проверьте состояние переднего подшипника. Для этого удерживайте крышку и одновременно покачивайте и поворачивайте в двух направлениях внутреннее кольцо подшипника. Подшипник должен вращаться плавно; если это не так, замените его новым.

25. Производя замену переднего подшипника, открутите 4 гайки, используя накидной ключ «на 8». В случае, если гайки открутить не получается, сточите раскерненные концы болтов.

Примечание. При затягивании гаек замените болты новыми.

26. Извлеките болты и демонтируйте внутреннюю и внешнюю шайбы, крепящие подшипник.

27. Выдавите подшипник с помощью оправки подходящего диаметра.

28. Выбейте ротор из задней крышки генератора. Для этого положите края крышки на деревянные бруски и произведите пару ударов выколоткой из мягкого металла.

29. Проверьте состояние заднего подшипника. Для этого удерживайте крышку и одновременно покачивайте и поворачивайте в двух направлениях внутреннее кольцо подшипника. Подшипник должен вращаться плавно; если это не так, замените его новым.

30. Если подшипник необходимо заменить, используйте съемник для извлечения его с вала ротора.

31. Открутите гайки, крепящие выпрямительный блок и выводы обмотки статора. Для этого используйте торцевой ключ «на 8».

32. Используя тонкую шлицевую отвертку, отожмите защелку центрального вывода обмотки статора и протолкните вывод в отверстие колодки.

33. Извлеките болты, а затем демонтируйте статор с крышки.

34. Используя торцевой ключ «на 10» с глубокой головкой, открутите гайку вывода «30» и демонтируйте изолирующую шайбу, отмеченную на рисунке буквой А.

35. Демонтируйте выпрямительный блок.

36. Очистите детали генератора от загрязнений, продуйте сжатым воздухом. Металлические детали (все, кроме подшипников) смажьте керосином.

37. Используя оправку, по диаметру совпадающую с внутренним кольцом, насадите, нанося легкие удары, новый подшипник на ось ротора.

38. Проверьте посадочные отверстия подшипников. На них не должно быть никаких задиров или других следов деформации. В противном случае используйте шабер для восстановления фаски кромок отверстий. Также необходимо заменить треснувшие крышки.

39. Соберите генератор в обратной последовательности.

40. Установите генератор в обратной последовательности.

41. Отрегулируйте натяжение ремня генератора.

Павел Куракин Автолюбитель

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

Установка генератора ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image001.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image001.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image002.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image002.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image003.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image003.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image004.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image004.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image005.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image005.jpg

There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image006.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image006.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image007.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image007.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image008.jpg
There was a problem loading image http://spike.su//images/new/76afbd73fe12_A8F8/clip_image008.jpg

Итак, давно была мысль заменить старый генератор Г221 (42А) на что-то по мощнее и современнее. Решил не изобретать велосипед и поставить генератор 37,3701 (55А) от 2108 (его также ставили на семёрки, пятерки и т.д.).
Сама замена не должна вызвать никаких проблем, т.к. это простейший процесс откручивания пары гаек, ну только если у Вас не стоит двойной стабилизатор, - тогда печаль.
Лично мне, пришлось откручивать правую подушку двигателя, двигатель поднимать и только тогда я смог вынуть нижний болт крепления генератора, ибо он упирался точно в верхний стабилизатор. Ну да ладно победили.

Благо у меня в помощь была подобная штуковина, иначе поднимать двигатель пришлось бы руками, а это тяжело.

Старый — новый, 42 против 55

Встал на законное место.

Теперь исправляем схему зарядки: вот родная схема, отслеживаем куда идут провода от генера — приборки — реле регулятора.

Родная схема 2101-02

Вот схема от Пятерки с таким же генератором:

Схема заряда классики с 37.3701 генератором

Теперь берем кусачки, снимаем регулятор (складываем в коробочку — больше не пригодится), оранжевый и серый провода (с клемм 67 и 15) можно убрать совсем или изолировать. Снимаем реле лампы заряда — выкидываем — оно, однозначно старое.
Откусываем клеммы от желтого и черного провода идущих на реле лампы заряда и спаиваем их, изолируем. Далее желтый провод подключается на фишку генератора.

Силовые провода "+" прикручиваем на шпильку генератора.

Спаянные провода от реле лампы заряда: черный соединить с желтым.

Далее лезем в салон, вынимаем приборку. Перерезаем дорожку от лампочки заряда, которая идет на массу и кидаем перемычку от этого контакта на дорожку соседней лампочки давления масла, на которой появляется +12в при включении зажигания.

Вот такая получилась схема, провода отмеченные пунктиром — удалить или изолировать, на приборной панели перерезать дорожку и кинуть перемычку из провода на лампочку давления масла.

Мне повезло! эта приборка от ОКИ, и в ней уже все сделано для установки данного генератора, я просто переставил перемычку (провод в кембрике) с минуса на плюс.

В итоге получаем значительно упрощенную схему заряда и более мощный генератор, (который можно спокойно заменить на еще более мощный до 120А от Приоры).
Не стал ставить 80А, т.к. не хотелось переделывать шкивы под широкий ремень, это работа для нового движка.

И еще немного теории: при новой схеме возбуждение генератора происходит через лампочку на приборной панели, когда генератор "раскручивается" она тухнет. Но если лампочка перегорит, то зарядки не будет вообще! так что всегда смотрите чтобы при включении зажигания она горела вместе с давлением масла.
Лично у меня всё заработало сразу и хорошо. Зарядка 14,3в, клемму с аккумулятора снимал — машина работает

https://www.drive2.ru/l/2817621/

следующая статья:

Установка центрального замка ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Долго писал, во всех подробностях, как устанавливал центральный замок на задние двери, но комп глюканул и все стерлось…

remont-vaza.ru

Замена генератора ваз 2105, 2106, 2107

20.03.2015, Рубрика &nbspдвигатель |


Симптомы, говорящие о проблемах в генераторе.

Генератор это сердце автомобиля, которое вырабатывает электричество и питает все приборы, в том числе при движении заряжает аккумуляторную батарею. В случае выхода из строя этого важного узла, использование машины просто невозможно. Такой процесс, как замена генератора возможно провести вручную, в условиях гаража. В основном в классических автомобилях марки ВАЗ о поломке генератора можно догадаться по сигналу зарядки аккумулятора на приборе. Если двигатель завёлся, а она продолжает гореть, то это напрямую свидетельствует о проблемах в генераторе или проводке. Также о нашей поломке может говорить шум со свистом из-под капота при работе мотора автомобиля. А если ещё и аккумулятор быстро разряжается, то нужна срочная диагностика. Обязательно нужно измерить натяжение ремня генератора, если прогиб окажется выше 1,5 см, то можно попробовать натянуть. Если симптомы не прошли, проверяем напряжение на реле. Сначала требуется утянуть гайки на реле, чтобы исключить плохой контакт с массой, затем обесточиваем все приборы. Заводим двигатель, и если эта процедура не приводит к положительным результатам, приступаем к процедуре снятия и замены генератора.

Замена генератора ваз классика.

1. Нужно продумать все мелочи по процедуре предстоящей работы и приготовить инструменты, которые могут понадобиться. Аккумулятор нужно снять, чтобы освободить доступ к генератору, к тому же он сделает проблемным откручивание гаек крепления от регулировочной планки.
2. Переднюю правую часть машины нужно будет поддомкратить. Затем убираем с картера защиту и начинаем откручивать крепление генератора снизу.
3. Далее, ослабляем крепление сверху и пытаемся снять ремень привода с генератора. Для этого нужно максимально близко прижать генератор к двигателю и освободить от ремня, только сначала снимаем ремень с помпы, а затем с нашего агрегата.
4. Следующее, что нужно сделать это отсоединить генератор от контактов. Снизу откручиваем все контакты, обязательно запоминая их. В случае если боитесь перепутать помечайте удобным для вас способом.
5. Окончательно откручиваем наш прибор и вытаскиваем его вниз. Данную процедуру нужно проводить осторожно, чтобы не упал. Этот способ наиболее удобен, но проводить все действия нужно на смотровой яме. Здесь, описан способ снятия генератора у классики снизу, что очень удобно. В противном случае, если пользоваться другим, то придётся снимать радиатор или максимально сдвигать его в сторону снимая все патрубки. Замена генератора происходит по этой же схеме, только в обратном порядке. Поэтому важно запоминать всю последовательность действий. В конце, когда будет установлен новый генератор обязательно правильно нужно натянуть ремень. Ремень привода должен провернуться на 90° вдоль оси.

vazkorch.ru

Тюнинг генератора ВАЗ 2101

Появилась идея заменить генератор на десяточный. Если вы спросите, почему, отвечаем:
ну, хотя бы потому, что сравнили генераторы. Вот их характеристики:
Штатный генератор 37 .3701 – при 5000об/мин ток до 55А, передаточное отношение 1:2, 04
Генератор от 2110 94 .3701 – при 6000 об/мин ток до 80 А, передаточное отношение 1:2, 4. Таким образом, видно, что десяточный генератор имеет мощность в 1 .5 раза больше. Из этого следует ожидать повышение надежности генератора при равных токах нагрузки и, соответственно, увеличение мощности.

Какой генератор лучше ставить на ВАЗ 2101?
По большому счету, работа штатного вполне нормальная, но возникают иногда ситуации, когда потребление резко возрастает. Судите сами, в холодный зимний вечер идет снег, конечно, нужно запустить печку, обогрев стекол, зеркал, сидений. К этому добавьте включенный головной свет, габаритные огни. А еще грустно и хочется послушать музыку. И это еще не все. Вот на пути попался поворот, нужно остановиться на перекрестке, включить стопы и поворотники, двигатель барабанит на ХХ. Желающие могут посчитать, во что это выливается.
Вариантов нет, на тюнинг генератора подойдет десяточный.
Для начала определимся с фронтом работ. Для установки верхнего кронштейна генератора 37 .3701 используется 1 болт, нижнего – два. В то время как у генератора 94 .3701 для закрепления верхнего кронштейна необходимо 2 болта, нижнего – три. Таким образом, на блоке цилиндров требуются два дополнительных отверстия.
Некоторые замечания.
Для закрепления подойдут любые гайки и болты, не забывайте ставить шайбы. Если нет возможности найти деталь 12 (2112-1001294), вполне возможно ее заменить резинометаллической десяточной втулкой, имеющей специальную шайбу. Конструктивно она такая же, как и у генератора 37 .3701, но имеет меньшие размеры. Устанавливать ее нужно на нижнем кронштейне, а не на генераторе.
Если на втулке отсутствует резинка, можно применить резинку от генератора, который стоял ранее, только уменьшить ее до нужного размера. Металлическую втулку выбивают из нижнего кронштейна и вместо нее ставят десяточную. На генератор подойдет ремень от десятки – клапанной.
Тюнинг генератора ваз 2101: процедура замены.

Для удобства работы рекомендуем приподнять передние колеса машины. Если вам лень или нет возможности, то можно обойтись и без подъема. Хотя две доски, положенные на кирпичи, наверняка, всегда найдутся.
Снять правый подкрылок и защиту картера, правый брызговик. Колесо можете не снимать, а только до упора вывернуть вправо.
Отключить от аккумулятора массу.
Снять генератор, оба кронштейна, шкив.
Прочистить, при необходимости, в блоке цилиндров отверстия для дополнительных болтов. Можно пройти их первым номером метчика или прокрутить в них болты подходящего размера.
Установить новый генератор ваз 2101 и шкив. Это делается очень просто.
Рекомендуется до установки брызговика двигателя сделать в нем отверстие в месте, которое находится напротив болта шкива генератора для торцевой головки и закрыть его заглушкой. Это делается для того, чтобы в случае необходимости заменить ремень генератора или ГРМ, не нужно будет снимать защиту и брызговик.
Подключить провода к генератору, массу аккумулятора, проверить напряжение.
Запустить двигатель.

Итоги.
Машина не стала ездить быстрее, но зато пропала головная боль при включении большого количества потребителей.
Если генератор работает нормально, к нему нет больших претензий, то, возможно, и нет смысла затевать его замену. Если же он приказал долго жить и в любом случае нужно ставить новый, то есть повод задуматься.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Низкое напряжение на холостом ходу ВАЗ классика

Я думаю многие владельцы ВАЗ-2107 и классики в целом заметили, что на Холостом Ходу двигателя при включенных потребителях (свет, обогрев, печка и т.п.) напряжение в бортсети проседает, не только потому что у вас генератор слабый, но ему бы просто оборотов побольше надо... На переднеприводных ВАЗовских инжекторах и генератор мощнее и передаточное число от шкива коленвала на шкив генератора больше, чем на классике. Поэтому они не страдают подобной "болячкой". Наша задача увеличить обороты генератора на холостом ходу не увеличивая при этом сами обороты холостого хода. Для выполнения данной доработки, которая раз и навсегда избавит нас от проседаний напряжения в бортсети на холостом нам понадобятся следующие детали:

1. шкив генератора ВАЗ-2110 старого образца с диаметром посадочного отверстия 15 мм 
2. шкив помпы от Нивы-Шевроле
3. шкив коленвала от Нивы-Шевроле 
4. ремень привода от BMW, маркировка детали 5РК905 (можно заказать на екзисте)

Вот все эти запчасти на фото ниже:

Вот так в конечном итоге это будет выглядеть, мы предварительно собрали живой макет на классическом двигателе:

Снимаем наш генератор с автомобиля и меняем на нем шкив. Так же заменяем шкивы на помпе и коленвалу.На шкиве коленвала от Нивы-Шевроле есть метка ВМТ, так что УОЗ можно будет выставлять как и раньше с родным классическим шкивом.
Шкивы помпы и коленвала встают на свои места и относительно друг друга вообще без каких либо проблем. А вот шкив генератора выступает на несколько миллиметров вперед по ходу движения. То есть нам нужно сместить генератор назад на небольшую величину. Для этого срезаем переднюю часть на нижнем кронштейне генератора. Новый шкив генератора 6-ти ручейковый, передний "ручеёк" не используется.
Вот для сравнения два кронштейна - справа родной а слева доработанный, его длина после отпила составляет ровно 54 мм.

Поскольку теперь наш генератор сместился относительно нижнего кронштейна немного назад, мы между задней частью кронштейна и распорной втулкой ставим дополнительную шайбу толщиной 3 мм как на фото ниже:

Нам теперь нужно доработать верхний кронштейн крепления генератора. Тот, на котором мы регулируем натяжение ремня. Так как генератор сместился назад, продольное отверстие в нашем кронштейне теперь не совпадает со шпилькой генератора. В нашем варианте мы распиливаем отверстие крепления планки к помпе следующим образом:

Затем одеваем наш ремень от БМВ и визуально смотрим нормально ли все совпало, все должно быть идеально если вы ничего не напутали в размерах. Вот так это выглядит уже на машине:

Про просаживающееся напряжение в бортовой сети на холостом ходу теперь можно забыть навсегда, независимо от количества включенных потребителей и мощности генератора. Всем удачи на дорогах, если у вас возникли вопросы - будем рады вас видеть в нашем клубе ВАЗ классика.

www.vazdriver.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о