Разное

Жигули стабилизатор напряжения: Стабилизатор напряжения »СН-200» (Жигули).

Содержание

Стабилизатор напряжения сн 200 жигули

Забрал у родственников, у которых он давным-давно не используется и не нужен. Корпус целиком из карболита, имеется предохранитель 4А. Максимальная мощность нагрузки 200ВА. Но габариты и вес довольно приличные для такой сравнительно малой стабилизируемой мощности. Все обмотки судя по цвету лака и сколотому лаку (виден серый цвет металла) в одном месте – алюминиевые. При работе тихо гудит.

И есть один интересный эффект – при нагрузке лампой накаливания 40Вт и подаче напряжения от ЛАТРа от 190 до примерно 230В (хотя верхний предел уже забыл точно, ну да ладно) лампа мерцает.

Установлен конденсатор типа МБГЧ 10мкФ 250В. Крепящие дроссели пластины выровнял плоскогубцами – их края были загнуты книзу, что давало меньшую площадь прижима, что излишне давило на обмоточный провод, пусть и через прокладки из электрокартона. Теперь лучше.

Забрал у родственников, у которых он давным-давно не используется и не нужен. Корпус целиком из карболита, имеется предохранитель 4А. Максимальная мощность нагрузки 200ВА. Но габариты и вес довольно приличные для такой сравнительно малой стабилизируемой мощности. Все обмотки судя по цвету лака и сколотому лаку (виден серый цвет металла) в одном месте – алюминиевые. При работе тихо гудит.

И есть один интересный эффект – при нагрузке лампой накаливания 40Вт и подаче напряжения от ЛАТРа от 190 до примерно 230В (хотя верхний предел уже забыл точно, ну да ладно) лампа мерцает.

Установлен конденсатор типа МБГЧ 10мкФ 250В. Крепящие дроссели пластины выровнял плоскогубцами – их края были загнуты книзу, что давало меньшую площадь прижима, что излишне давило на обмоточный провод, пусть и через прокладки из электрокартона. Теперь лучше.

Имею СН-200 «Жигули» – (ферро?)-резонансный стабилизатор напряжения (http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/viguli_sn200.html)
Мощность выходная – 200 Вт
Можно ли включить два и более параллельно (с соблюдением, само собой, выходных цепей) для увеличения мощности нагрузи?

Цель – запитать освещение на даче (3-4 лампы по 75 Вт + телевизорчик).
Проблема – долбаные сварщики, которые включают свои электросварки по вечерам.
Частота сети – стабильная
Разбить потребителей на группы сложно.

Лампы заменить на компактные люминисцентные(15-20 Вт, если нравится жёлтый цвет(как у ламп накаливания), то цветовой температуры 2700К), желательно заменив в них родной сетевой электролит на большей ёмкости(сколько влезет). Телевизор запитать от одного стабилизатора.

f300, а что за телевизор?
Современные, с импульсным БП, не любят подобные стабилизаторы.

Замена ламп на КЛ. Дешевые – не рентабельно, очень короткий срок службы, «ревут» на КВ. Хорошие – довольно дороги. Да и запас ЛН имеется на даче.
Телевизор – Горизонт 54см, 95 г.рождения, с имп. БП. В городе работает нормально.
На даче – немного низковато напряжение в сети, без стабилизатора – снег, нет цвета, нет половины каналов. Со стабилизатором – отличный цвет и яркость, выбрасывать не собираюсь.

f300: без стабилизатора – снег, нет цвета, нет половины каналов.
Так причём тут телевизор? Как у телевизора с импульсным БП может влиять снижение сетевого напряжения на качество приёма? При слишком низком сетевом напряжении он должен просто выключиться (в БП должна быть защита от перегрузки при черезмерном снижении сетевого напряжения). Может быть питание антенного усилителя снижается?

Уважаемый SAK , Я описал ситуацию. Напряжение в сети бывает 190. 200.
«Жигули» применительно к ТВ меня спасает на 100%. В чем Вы меня хотите уличить? Ну, может БП не держит широкий диапазон автовольтажа. В конце концов, дело не в телевизоре
Но стаб этот также спасает от мерцания освещения (иначе жить невозможно), но одновременно с ТВ я могу включить лишь настольную лампу 40 Вт. При «провале» напряжения лампа продолжает светить очень ровно, можно комфортно читать и пр. дела делать. Провал слышен только на слух – в этот момент стрекочет стабилизатор.

По сути проблемы есть ли у форумчан соображения?

Так Арс уже всё сказал.

Добавлю, что своей тётке, проживающей в часном доме, при покупке «энергосберегаек» заменял электролиты на 10мкФ (стояли 3,3мкФ и 4,7мкФ). В результате, та же проблема почти свелась к нулю.
Во первых, сами «энергосберегайки» почти не меняют яркость в диапазоне напряжений 150. 220в, а увеличенный конденсатор ещё и увеличил «заторможенность» лампы (выключаешь свет, а лампа ещё чуток светит и потом, как бы одумавшись, тухнет).

Жалобы на мигание света пропали.

Телевизор – с импульсным БП вобще ни как не реагирует на колебание напряжения сети. Только когда варит сосед в доме напротив, то проскакивают эфирные помехи (антенна простая).

По этому просто не очень понятны Ваши проблемы.

f300: Можно ли включить два и более параллельно (с соблюдением, само собой, выходных цепей) для увеличения мощности нагрузи?


если он (ферро?)-резонансный стабилизатор то вообщето НИЗЯ!!»!!
ищите более мощный или ветвите нагрузку я пользовал какой то здоровый военный в черном закрытом железном корпусе,это когда юзал ламповй УЛПЦТ на даче у него всегда был синус225в на выходе даже если подать меадр200-380в!-сдал в металоолом ибо весил под 100кгиначе бомжи мелалисты все равно б его украли
про остальное уже писали
а по ттелеку в БП телека усхла сетевая банка воткните 470мк на 400в(и поменяйте диоды мостика на 5-6а блок- мост(это так на всякий ПОЖАРНЫЙ случай ибо штатные 2а обычно живут)) и проблема уйдет сама собой про лампочки НАКАЛА если хотите питайте через ФРС каждая через свой! хотя им поху.
ПС конкретно ващ девайс НЕ ЖИВЕТ НА ХХ(и при мошности мене 40вт) более 10мин (горит AL дроселл) так что втыкайте его после выключателя

Странное намерение собрать всё в кучу и повесить на соединённые в кучу ФРС.
А днём, когда лампы не нужны, как лишние ФРС отключать будете?

Казалось бы очевидная мысль – вешать на один ФРС одну нагрузку (в пределах допустимой мощности), на другой ФРС – другую, на третий – соответственно, третью. Какое оборудование нужно, тот ФРС и включать.
Схема подключения несколько усложнится, зато какой эффект!

f300: В чем Вы меня хотите уличить?
Да не хочу я никого ни в чём уличать, просто пытаюсь понять нафига телевизору с ИБП отдельный стабилизатор напряжения и каким образом сетевое напряжение может влиять на качество приёма таким телевизором.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Стабилизатор напряжения жигули

Искать в успешных завершенных Продать! Константиновск, доставка: Россия и мир Стоимость доставки: Москва, доставка: Россия и мир Экономная доставка: Техническое описание и инструкция по эксплуатации Выпуск г. Стабилизатор напряжения Олень рабочий


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Деньги с мусора №2 — Стабилизатор напряжения, сдали на металл

Полезности


Искать в успешных завершенных Продать! На сайте: 12 минут назад. Состояние лота лучше, чем на фото. Наилучшие рекомендации. С помощью данной формы Вы можете задавать вопросы продавцу о состоянии товара, условиях оплаты, доставки и т. Запрещается передавать контактную информацию через эту форму. Такие сообщения будут удалены администрацией аукциона. Пожаловаться на лот! Найти похожие Стабилизатор напряжения «Жигули». В коллекцию! Покупая несколько лотов продавца, Вы экономите на доставке.

Лоты доставляются одним отправлением. Уважаемые покупатели! Прежде чем купить понравившийся вам лот, поинтересуйтесь о его наличии через форму «задать вопрос продавцу». Лот выставлен и может быть продан в магазине или на других торговых площадках! В связи с периодическими изменениями ну конечно в большую сторону!!! Ваш продавец. Не упустите свой шанс пополнить коллекцию!!! Смотрите другие мои лоты! Покупая несколько лотов вы экономите на доставке!

Состояние на фото. Возникнут вопросы — задавайте в «обсудить лот». Порядочность со своей стороны гарантирую!!! Лоты гарантированно будут проданы по конечной предложенной цене!!! Доставку лотов С Рубля не объединяю! Пересыл по стране согласно тарифам почты. За границу не пересылаю! Ответственности за работу почты не несу. Страховка по желанию и за счет покупателя.

Качественную упаковку и быструю отправку гарантирую! Не делайте не обдуманных ставок! Покупатель первым выходит на связь в течение 3х суток. Оплату по лоту карта СБ жду в течении 3 дней, лот отправляю в течении 3 дней. Доставка почтой России. Отзыв выставляю после вашего! О других способах оплаты прошу договариваться заранее.

Электрическое Электро. Все в дом В дом. Авто, Мото, Запчасти Авиация Плавсредства. Инфо Положить в корзину.

Все фото на одной странице. Стабилизатор напряжения «Жигули». Что можно сделать: Обычно отвечает в течение часа. Положите в корзину один или несколько лотов, а затем купите их все сразу. Купить этот лот по цене Возможно, Вас заинтересуют лоты подобранные на основе ваших предпочтений. Обычно отвечает в течение часа. Найти похожие. Помощь: Как покупать? Задать вопрос продавцу.

За дополнительную плату, стоимость доставки уточняйте у продавца. Стоимость доставки по стране и миру узнавайте у продавца. Подробное описание. Уважаемые Покупатели! Желаю удачи в торгах!!! С уважением, Александр.


Стабилизатор напряжения Жигули сн-200

Всем привет! Хотел спросить знатоков — представляет ли данный предмет какую то ценность? Как написано это стабилизатор напряжения советских времен. Даже холодильник не тянет. В 90х в сети упало напряжение до в.

Куплю Советский стабилизатор напряжения Жигули сн Электроника и техника — Прочее. Просмотров Куплю в любом состоянии!.

Советский стабилизатор напряжения — можно ли что нибудь из него сделать полезное?

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора? Зачем электродрели нужен редуктор, точнее большая шестеренка? Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект.

Стабилизатор напряжения ЖИГУЛИ СН 200

Реле-регулятор напряжения ВАЗ обеспечивает нормальное функционирование важных механизмов и приборов транспортного средства. От него, в частности, зависит адекватная работа системы зажигания автомобиля и его генератора, а также состояние АКБ. Задача данного элемента автомобиля состоит в обеспечении автоматической непрерывной модификации силы тока возбуждения так, чтобы на генераторе напряжение всегда находилось в стандартных пределах при изменении его нагрузки и частоты вращения. Первое устройство является устаревшим, в виде запасных деталей для ВАЗ оно уже давно не производится. Встретить такое реле можно лишь на старых машинах, да и то крайне редко.

Тема в разделе » Газовые котлы и горелки «, создана пользователем Ram , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой.

Стабилизатор напряжения серии СН-200

Искать в успешных завершенных Продать! На сайте: 12 минут назад. Состояние лота лучше, чем на фото. Наилучшие рекомендации. С помощью данной формы Вы можете задавать вопросы продавцу о состоянии товара, условиях оплаты, доставки и т. Запрещается передавать контактную информацию через эту форму.

Стабилизатор напряжения Жигули сн-200

При колебаниях напряжения в сети стабилизатор автоматически поддерживает необходимое напряжение питания телевизора, при этом не надо контролировать величину напряжения. Стабилизаторы включают в сеть переменного тока напряжением или В. При этом стабилизированное напряжение в обоих случаях одинаково и равно В. Для питания приборов или аппаратов с электродвигателями компрессионные холодильники, стиральные машины и т. Стабилизаторы напряжения выпускаются с линейным сопротивлением в виде выделенного ненасыщенного дросселя, а также с магнитным шунтом.

50,00 р. Стабилизатор напряжения бытовой «Жигули», сделан в СССР, Очень хорошее состояние, им не пользовались, стоял в сухом.

Стабилизатор напряжения сн-250 «жигули» 250вт х 220в рабочий.

Рабочий, феррорезонансный, мощность нагрузки- не более Вт. Реально работает: со В. Перейти к объявлению Пожаловаться. Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок.

Щось пішло не так 🙁

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Разборка стабилизатор Украина 3 СССР ( что внутри )

Официальный сервисный центр отопительного оборудования расскажет о различиях стабилизаторов напряжения и ошибках подключения. Магазин Азбука Тепла предлагает лучшие условия на приобретение отопительного оборудования оптом и в розницу. Доставка и монтаж. Консультации и Сервис. Download Video and Audio from YouTube. Секреты стабилизаторов напряжения.

Mfin доска объявлений.

Реле-регулятор напряжения ВАЗ 2106 – устанавливаем новое устройство

В одном представлении в порядке должна была бы ыбть какая — нибуть призма ну там, а я уыидел только два торроидальный сигнала, один обычный, и противный кондюк, стабилитроны. Что такие не справляются для импульсных документальных блоков питания, я уже нацелился. А браниться схему он не может. Тем не все вздор напряжение стабилизирует, минус один вольтю, стабиллизатора я чего — то не знаю, как хотел надел со начинает до плюс, или так оно и должно. А вскачь састо успокаивает и до , так что мой UPS стабилизаторо отрывает подвергаться, пока напряжение хотя бы до не соизволит, и ниже когда люди жиглуи врубают, и я не знаю запустить комп, я могу. Скачет — это просто не то время. Выберите какой — нибудь — неофициальный иногда посылают сервомеханическим.

Электросеть автомобиля не имеет постоянного напряжения — оно меняется в зависимости от разряженности аккумулятора и колеблется при работе двигателя в интервале 11,5 — 14,5 Вольт. Это отрицательно влияет на работу дополнительного светодиодного оборудования рассчитанного на 12 Вольт — оно работает нестабильно и быстрее выходит из строя. Импульсный стабилизатор напряжения для светодиодов гасит скачки напряжения выше значения в 12V.


1 Назначение прибора

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 1

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2

3 МАССА И ГАБАРИТЫ. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 3

3.1 Масса и габариты 3

3.2 Комплект поставки 4

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 4

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ 5

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 6

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 7

8 ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 9

8.1 Низкий уровень интеллекта 9

8.2 Средний уровень интеллекта 9

8.3 Высокий уровень интеллекта 10

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 11

УПАКОВКЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 11

9.1 Гарантийные обязательства 11

9.2 Свидетельство об упаковке 11

9.3 Свидетельство о приемке 12

ПРИЛОЖЕНИЕ А 13

Стабилизатор напряжения типа СH-200 «Жигули» (в даль­нейшем именуемый «стабилизатор») предназначен для питания цветных и черно-белых телевизионных приемников, а так­же другой бытовой радиотехнической аппаратуры, потребляющей мощность не менее 100 ВА (90 Вт) и не более 200 ВА (180 Вт) от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±0,5) Гц в жилых помещениях.

Стабилизатор предназначен для работы при температуре от 10 до 35° С; относительная влажность воздуха до 65% при 20º С, над уровнем моря не выше 1000 м,

Стабилизатор автоматически поддерживает необходимое напряжение питания телевизора и не требует контроля величины напряжения в условиях, когда напряжение сети сильно понижа­ется или повышается.

Стабилизатор обеспечивает нормальную работу и способ­ствует увеличению срока службы кинескопа, ламп и других элемен­тов телевизора.

2 Основные технические характеристики

1. Номинальная мощность, ВА 200 2. Номинальное входное напряжение, В 220

3. Номинальное выходное напряжение, В 220

4. Номинальная частота, Гц 50

5. Рабочий диапазон входного напряжения по отношению к номинальному, в пределах 0,7÷1,15

6. Диапазон выходного напряжения по отношению к номи­нальному, в пределах

0,9÷1,05

7. Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 43

8. Коэффициент нелинейных искажений выходного напря­жения, %, не более

12

9. Мощность, потребляемая самим стабилизатором, Вт, не более 35 10. Габаритные размеры, мм 276×126×117

11. Масса стабилизатора, кг, не более 3,5

Стабилизатор на 12 вольт в автомобиле (видео)

 Многих автомобилистов часто терзают сомнения по поводу питания некоторых электро- потребителей в автомобиле. В принципе их беспокойства я могу разделить. Так и на личном опыте сталкивался с выходом из строя стабилизатора напряжения установленным в генераторе, что явно сказалось на работе оборудования на машине. Если на счет ламп и реле беспокойства меня не терзали, то высокотехонлогичные устройства типа видеорегистраторов, навигаторов и прочего, уже хотелось хоть как-то защитить стабилизатором. Именно о таком стабилизаторе на номинальное напряжение бортовой сети в 12 вольт я и расскажу в статье

 Подобная неисправность, выход стабилизатора из строя, часто встречалась на генераторах «классики», останется ли это наследственным у приемников Лады, это покажет время. Но с качеством у Лады всегда было не очень … В этой статье поговорю о другом, о том, как независимо от стабилизатора генератора обеспечить должное напряжение питания для электрических компонентов. Например питание светодиодной ленты, используемой в качестве элемента тюнинга, также лучше обеспечить через стабилизатор.

Принцип работы стабилизатора напряжения

 Стабилизаторы напряжения работают весьма тривиально. Весь смысл их работы сводится к внутреннему изменению сопротивления реагирующего на изменение управляющего напряжения, подающегося через подстроечный резистор. Подобные стабилизаторы вполне можно назвать интеллектуальными резисторами…
 Надо также понимать, что микросхемы имеют свой КПД, номинальное рабочее напряжение для входа и выхода. При этом напряжение на выходе будет всегда чуть ниже, чем на входе. Что собственно еще раз говорит о сущности КПД.

Микросхемы стабилизаторы на 12 вольт

В настоящее время фактически уже существуют готовые решения реализованные на микросхемах серии КР142, рассмотрим несколько из них. В этой статье мы расскажем о микросхеме КР142ЕН12, фактически рассчитанной на работу с напряжениями 12 вольт и микросхему КР142ЕН18, а также о их импортных аналогах. 
 Ту и другую можно использовать для стабилизации напряжения в вашем автомобиле. Микросхемы имеют защиту по пропускаемому току, а также в случае перегрева. Маркировка после букв ЕН указывает на номинальное напряжение с которым работает микросхема.  Однако микросхемы стабилизаторы регулируемые и могут работать с разным выходным и входным напряжением. Естественно, что выходное напряжение не будет выше входного и также надо учесть потери на КПД микросхемы.
 Итак, что на счет применения возможных микросхем для стабилизации напряжения в машине на 12 вольт и даже с вариациями по напряжению стабилизации, то они следующие. 

Микросхема Номинальное выходное напряжение, ток
1 LM317T от 1,2 в до 37 в, 1,5 А
2 КР142ЕН12 от 1,2 в до 37 (с индексом А — 1 А, с индексом Б — 1,5 А)
3 КР142ЕН18 от 1,2 в до 26,5 (с индексом А — 1 А, с индексом Б — 1,5 А)
4 LT337A от 1,2 в до 37 в, 1,5 А

Схемы стабилизатора на 12 вольт в автомобиле

Существует множество схем подключения микросхемы. Мы хотели бы привести самый простой, так как статья все же ориентирована на возможность все сделать самим, с минимальными усилиями, и что немаловажно для многих, не значительными знаниями и навыками в электронике.
 Итак схема стабилизатора для этих микросхем будет выглядеть следующим образом.


 
Для микросхемы КР142ЕН18 схема аналогична, единственное, придется произвести подстройку переменного резистора R2, для должного выходного напряжения. Мощность резисторов не менее 0,05 Вт, в данном случае она сильно будет зависеть от перепада между входным и выходным напряжением. Микросхему необходимо установить на радиатор. Максимальный рассеиваемый ток, протекаемый через микросхему 1,5 А. Для хорошей магнитолы конечно не хватит, но для менее мощных устройств, можно вполне применить. 

Подобные стабилизаторы вполне можно использовать и для другого ряда напряжений на выходе, ведь они регулируемые. То есть их можно использовать как стабилизаторы напряжения на 5, 7, 9 вольт.

 Стоит сказать, что у российских микросхем есть и импортный аналог, (см таблицу) их можно использовать  для тех же целей и с подключением по той же схеме.
 В случае, если вам надо подключить более мощное устройство питающееся через стабилизатор, с большим током потребления, то здесь можно подключить несколько микросхем параллельно, для снижения проходящего через них тока. Хотя это не лучший вариант. Лучше уж подбирать более мощный стабилизатор или переходить на ШИМ.

Регуляторы напряжения генераторов ВАЗ 2108, 2109, 21099

В генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 может устанавливаться несколько модификаций регуляторов напряжения.
До 1998 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации (с карбюраторными двигателями) устанавливался генератор 37.3701. Его регулятор напряжения 17.3702 состоит из двух частей: щеточного узла и собственно самого генератора. На регуляторе напряжения имеется дополнительный вывод. Регулятор крепится на задней крышке генератора.


Технические характеристики регулятора напряжения 17.3702

Тип: встроенный

Регулируемое напряжение: при 4000 об/мин вала генератора — 13,9-14,3 В, при 2200-10000 об/мин — 13,5-14,6 В

Падение напряжения при токе возбуждения 3 А между выводами «Ш» и «-«: 1,3 В

Изменение тока нагрузки: 0,3-36 А

Масса: 0,065 кг

После 1998 года ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем устанавливался генератор 37.3701 с регулятором напряжения 61.3702-02 объединяющем регулятор и щетки. Без дополнительного вывода. Он взаимозаменяем с двухсоставным регулятором. Крепится на задней крышке генератора.

Технические характеристики регулятора напряжения 61.3702-02

Регулятор напряжения установленный на генераторе

Регулируемое напряжение: при 4000 об/мин вала генератора — 13,6-14,1 В

Номинальный ток: 5 А

Для ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторным двигателем 2111 применялся генератор 9402.3701 с регулятором напряжения. Регулятор установлен под задней пластиковой крышкой генератора.

Примечания и дополнения

— На генераторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 импортного производства устанавливаются регуляторы напряжения иных модификаций. Подбирать регулятор напряжения для таких генераторов следует исходя из рекомендаций производителя.

Еще статьи по регуляторам напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Технические характеристики генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Кипит аккумулятор, почему?


Стабилизатор напряжения тсн 200

Имею СН-200 «Жигули» – (ферро?)-резонансный стабилизатор напряжения (http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/viguli_sn200.html)
Мощность выходная – 200 Вт
Можно ли включить два и более параллельно (с соблюдением, само собой, выходных цепей) для увеличения мощности нагрузи?
Цель – запитать освещение на даче (3-4 лампы по 75 Вт + телевизорчик).
Проблема – долбаные сварщики, которые включают свои электросварки по вечерам.
Частота сети – стабильная
Разбить потребителей на группы сложно.

Лампы заменить на компактные люминисцентные(15-20 Вт, если нравится жёлтый цвет(как у ламп накаливания), то цветовой температуры 2700К), желательно заменив в них родной сетевой электролит на большей ёмкости(сколько влезет). Телевизор запитать от одного стабилизатора.

f300, а что за телевизор?
Современные, с импульсным БП, не любят подобные стабилизаторы.

Замена ламп на КЛ. Дешевые – не рентабельно, очень короткий срок службы, «ревут» на КВ. Хорошие – довольно дороги. Да и запас ЛН имеется на даче.
Телевизор – Горизонт 54см, 95 г.рождения, с имп. БП. В городе работает нормально.
На даче – немного низковато напряжение в сети, без стабилизатора – снег, нет цвета, нет половины каналов. Со стабилизатором – отличный цвет и яркость, выбрасывать не собираюсь.

f300: без стабилизатора – снег, нет цвета, нет половины каналов.
Так причём тут телевизор? Как у телевизора с импульсным БП может влиять снижение сетевого напряжения на качество приёма? При слишком низком сетевом напряжении он должен просто выключиться (в БП должна быть защита от перегрузки при черезмерном снижении сетевого напряжения). Может быть питание антенного усилителя снижается?

Уважаемый SAK , Я описал ситуацию. Напряжение в сети бывает 190. 200.
«Жигули» применительно к ТВ меня спасает на 100%. В чем Вы меня хотите уличить? Ну, может БП не держит широкий диапазон автовольтажа. В конце концов, дело не в телевизоре
Но стаб этот также спасает от мерцания освещения (иначе жить невозможно), но одновременно с ТВ я могу включить лишь настольную лампу 40 Вт. При «провале» напряжения лампа продолжает светить очень ровно, можно комфортно читать и пр. дела делать. Провал слышен только на слух – в этот момент стрекочет стабилизатор.
По сути проблемы есть ли у форумчан соображения?

Так Арс уже всё сказал.

Добавлю, что своей тётке, проживающей в часном доме, при покупке «энергосберегаек» заменял электролиты на 10мкФ (стояли 3,3мкФ и 4,7мкФ). В результате, та же проблема почти свелась к нулю.
Во первых, сами «энергосберегайки» почти не меняют яркость в диапазоне напряжений 150. 220в, а увеличенный конденсатор ещё и увеличил «заторможенность» лампы (выключаешь свет, а лампа ещё чуток светит и потом, как бы одумавшись, тухнет).

Жалобы на мигание света пропали.

Телевизор – с импульсным БП вобще ни как не реагирует на колебание напряжения сети. Только когда варит сосед в доме напротив, то проскакивают эфирные помехи (антенна простая).

По этому просто не очень понятны Ваши проблемы.

f300: Можно ли включить два и более параллельно (с соблюдением, само собой, выходных цепей) для увеличения мощности нагрузи?
если он (ферро?)-резонансный стабилизатор то вообщето НИЗЯ!!»!!
ищите более мощный или ветвите нагрузку я пользовал какой то здоровый военный в черном закрытом железном корпусе,это когда юзал ламповй УЛПЦТ на даче у него всегда был синус225в на выходе даже если подать меадр200-380в!-сдал в металоолом ибо весил под 100кгиначе бомжи мелалисты все равно б его украли
про остальное уже писали
а по ттелеку в БП телека усхла сетевая банка воткните 470мк на 400в(и поменяйте диоды мостика на 5-6а блок- мост(это так на всякий ПОЖАРНЫЙ случай ибо штатные 2а обычно живут)) и проблема уйдет сама собой про лампочки НАКАЛА если хотите питайте через ФРС каждая через свой! хотя им поху.
ПС конкретно ващ девайс НЕ ЖИВЕТ НА ХХ(и при мошности мене 40вт) более 10мин (горит AL дроселл) так что втыкайте его после выключателя

Странное намерение собрать всё в кучу и повесить на соединённые в кучу ФРС.
А днём, когда лампы не нужны, как лишние ФРС отключать будете?
Казалось бы очевидная мысль – вешать на один ФРС одну нагрузку (в пределах допустимой мощности), на другой ФРС – другую, на третий – соответственно, третью. Какое оборудование нужно, тот ФРС и включать.
Схема подключения несколько усложнится, зато какой эффект!

f300: В чем Вы меня хотите уличить?
Да не хочу я никого ни в чём уличать, просто пытаюсь понять нафига телевизору с ИБП отдельный стабилизатор напряжения и каким образом сетевое напряжение может влиять на качество приёма таким телевизором.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Забрал у родственников, у которых он давным-давно не используется и не нужен. Корпус целиком из карболита, имеется предохранитель 4А. Максимальная мощность нагрузки 200ВА. Но габариты и вес довольно приличные для такой сравнительно малой стабилизируемой мощности. Все обмотки судя по цвету лака и сколотому лаку (виден серый цвет металла) в одном месте – алюминиевые. При работе тихо гудит.

И есть один интересный эффект – при нагрузке лампой накаливания 40Вт и подаче напряжения от ЛАТРа от 190 до примерно 230В (хотя верхний предел уже забыл точно, ну да ладно) лампа мерцает.

Установлен конденсатор типа МБГЧ 10мкФ 250В. Крепящие дроссели пластины выровнял плоскогубцами – их края были загнуты книзу, что давало меньшую площадь прижима, что излишне давило на обмоточный провод, пусть и через прокладки из электрокартона. Теперь лучше.

ЗАПОРОЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

Стабилизатор напряжения типа ФСН-200-А

Инструкция по эксплуатации и паспорт ОВБ 463.254

Прежде, чем включить стабилизатор, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и уясните основные правила пользования стабилизатором.

В качестве нагрузки при включении стабилизатора в магазине может быть применена лампа накаливания мощностью 100—200 вт.

При питании телевизора через стабилизатор операции включения и выключения телевизора следует производить, включая к отключая от сети вилку стабилизатора.

Не рекомендуется применять стабилизатор в местах, где электрическая сеть подключена к маломощной электростанции и возможны большие колебания частоты.

Включение стабилизатора без нагрузки запрещается.

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стабилизатор напряжения типа ФСН-200-А предназначен для питания телевизоров, потребляющих мощность не более 200 ватт.

Применение стабилизатора обеспечивает возможность нормального приема телевизионных передач в условиях, когда напряжение в сети сильно понижено или повышено.

Кроме того, стабилизатор обеспечивает сохранность и увеличение срока службы кинескопа, ламп и других элементов телевизора.

При колебаниях напряжения в сети стабилизатор автоматически поддерживает необходимое напряжение питания телевизора и не требует контроля величины напряжения.

Стабилизатор может быть включен в сеть переменного тока напряжением 127 или 220 вольт. При этом стабилизированное напряжение в обоих случаях одинаково и равно 220 в.

Мощность, потребляемая самим стабилизатором, не превышает 45 ватт.

Стабилизаторы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С при относительной влажности до 80% при температуре + 25°С и высоте над уровнем моря до 1000 м.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Номинальная мощность ва — 200.

2. Номинальные входные напряжения в — 127, 220.

8. Номинальное выходное напряжение в 220.

4. Номинальная частота в гц — 50.

5. Рабочий диапазон входных напряжений: для сети 127 в — от 89 до 144 вольт, для сети 220 в — от 154 до 253 вольт.

6. Выходное напряжение стабилизатора в пределах рабочего диапазона входных напряжений не снижается ниже 198 и не повышается выше 231 в при всех условиях; изменении частоты в пределах 50±0,5 гц и нагрузке любым телевизором, потребляющим мощность не более 200 ватт. При указанных условиях обеспечивается нормальная работа телевизора во всем рабочем диапазоне.

7. Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения стабилизатора в пределах рабочего диапазона при номинальной частоте и при включенном телевизоре не должен превышать 12%.

8. Продолжительность непрерывной работы стабилизатора не ограничивается. Превышение температуры обмоток 65°С.

9. Вес стабилизатора — 5,75 кг (с упаковкой 6,35 кг).

10. Габаритные размеры 285X122X150.

III. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Действие стабилизатора основано на принципе феррорезонанса токов.

Стабилизация напряжения осуществляется за счет сильного насыщения сердечника автотрансформатора АТ (см. схему фиг. 1), образующую параллельный резонансный контур с емкостью С.

Входной дроссель Двх играет роль балластного сопротивления, падение напряжения на котором изменяется так, что напряжение на параллельном контуре почти не зависит от изменения входного напряжения.

Для ликвидаций искажения формы волны выходного напряжения, обусловленного магнитным насыщением, последовательно с емкостью С включен дроссель Дф, индуктивность которого образует с этой емкостью резонансный фильтр высших гармонических.

Выходное стабилизированное напряжение снимается с насыщенного автотрансформатора АТ. Для дополнительного улучшения формы волны выходного напряжения из него вычитается напряжение, снимаемое с части обмотки дросселя фильтра Дф и дросселя входного Двх.

Конструктивно стабилизатор выполнен следующим образом:

Автотрансформатор АТ имеет ленточный неразрезной сердечник броневого типа с вращающейся катушкой. Дроссели Двх и Дф имеют двухстержневые сердечники из пластин П-образной формы. Все эти элементы, а также конденсатор типа МБГЧ-10-250 емкостью 10 мкф, смонтированы на панели.

Стабилизатор заключен в пластмассовый корпус. На пластмассовую панель выведены шнур со штепсельной вилкой для включения в сеть, штепсельные гнезда для подключения телевизора и контакты с перемычками для переключения схемы стабилизатора соответственно напряжению сети.

Кроме того, на панели установлен предохранитель типа ПМ на 5 ампер и сигнальная лампочка на 6,3 вольта, а в свободное место уложены 2 запасных предохранителя и 1 перемычка.

Панель закрыта съемной крышкой.

Обмоточные данные катушек приведены в таблице 1.

IV. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Стабилизатор настроен и отрегулирован заводом и никаких дополнительных регулировок не требует.

2. Номинальное выходное напряжение стабилизатора равно 220 вольт, поэтому телевизор необходимо переключить для питания напряжением 220 вольт.

3. Следует проверить, переключен ли стабилизатор соответственно напряжению сети в вашей квартире.

Завод выпускает стабилизаторы переключенными для питания от сети 220 вольт.

Чтобы переключить стабилизатор для питания от сети 127 вольт, необходимо крышку, которая укреплена четырьмя винтами, снять и переставить перемычки на панели так, как эта показано на фиг. 2.

4. При питании телевизора через стабилизатор операции включения и выключения телевизора следует производить, включая и отключая от сети вилку стабилизатора.

5. Стабилизатор следует располагать не ближе одного метра от телевизора, чтобы исключить возможные влияния полей рассеяния стабилизатора на качество работы телевизора.

6. При работе феррорезонансный стабилизатор может слегка гудеть, но это не является признаком какой-либо неисправности.

Устанавливать вместо перемычки предохранители или вместо предохранителя перемычки запрещается!

а) присоединять к стабилизатору электрические устройства, потребляющие мощность более 200 ватт;

6) ставить стабилизатор рядом с батареями отопления или печами;

в) переносить или переставлять стабилизатор во включенном состоянии;

г) производить замену предохранителя во включенном стабилизаторе;

д) вскрывать стабилизатор во включенном состоянии;

е) включать стабилизатор без нагрузки.

V. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАБИЛИЗАТОРОВ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

При условии соблюдения настоящей инструкции завод гарантирует нормальную работу стабилизатора в течение 12 месяцев со дня его приобретения в магазине. В течение этого срока, в случае обнаружения дефекта в стабилизаторе, покупатель имеет право:

а) бесплатного ремонта стабилизатора в гарантийных мастерских, гарантийный ремонт производится только при предъявлении паспорта стабилизатора с отметкой магазина о дать его приобретения;

б) беспрепятственного обмена стабилизатора в магазине или возврата уплаченной суммы (при невозможности исправления в условиях мастерской, в случае отсутствия в городе гарантийной мастерской или отсутствия стабилизаторов в магазине).

Обмен или обратный прием дефектного стабилизатора производится вне очереди по письменному заявлению покупателя с приложением паспорта стабилизатора.

Завод не возмещает ущерба за дефекты, происшедшие не по его вине (в результате несоблюдения инструкции, неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения).

ПАСПОРТ стабилизатора напряжения типа ФСН-200 А

Сеть — 127 — 220 вольт 50 герц.

Стабилизированное напряжение 220 в.

Мощность 200 ва

Стабилизатор соответствует техническим условиям № ТУ 16-523.043-67 и образцу-эталону.

Дата выпуска 1968 г.

Штамп. Продан 1968 г.

При покупке стабилизатора требуйте, чтобы паспорт и талон для гарантийного ремонта были заполнены продавцом с приложением штампа магазина.

Гарантийный срок службы стабилизатора 12 месяцев со .дня его приобретения в магазине.

Без паспорта стабилизатор в гарантийный ремонт не принимается.

By : admin

Советский стабилизатор напряжения — можно ли что нибудь из него сделать полезное? » Полезные самоделки — своими руками.

Связанные статьи

Недавно разбирал хлам в родительской квартире, нашел вот такой вот раритет.

Советский стабилизатор напряжения Жигули, помню раньше его включали перед телевизором, потом как то перестали, но устройство осталось и лежит без дела.

Знаю, что внутри куча разных катушек с алюминиевыми и медными проволоками, разбирал такой же стабилизатор более раннего выпуска в детстве. но возник вопрос, а можно ли сделать из него что-нибудь полезное?

Будут идеи у кого?

Категория: Обсуждения

На мой взгляд тут использовать можно:

1) корпус для изготовления новых самоделок.

2) шнур для подключения новых электроприборов.

3) катушки с проводами — размотать и проволоку можно использовать для разных целей: хомутики простые, подвязка, обычное бытовое применение дома в гараже или на даче

0

Конденсатор для запуска мотора пойдет.

Корпус, действительно хорош.

Тумблер пригодится.

Жаль там алюминием намотано, лак слетает при сматывании.

+1

в катушках и намотках куча проволоки всякой.

В 90-х мы ее разматывали в бабинки и делали из нее цепочки и браслеты всякие.

+1

Я бы оставил его как стабилизатор! У самого такой в гараже есть когда напряжение зимой прыгает подключаю через него всякое слабенькое оборудование.

+4

———————

https://morevideo.fun — Интересные идеи для творчества своими руками.

Простенькое приспособление из одноразового медицинского шприца, которое можно использовать в быту для различных

Как произвести ежегодное техническое обслуживание накопительных электрических водонагревателей, связанное с

Простая пошаговая инструкция по переделке фонарика со свинцовым аккумулятором на li-oon батарею.

Довольно несложный в изготовлении, самодельный инструмент, который можно использовать для перерубания корней и

Расскажу как сделать переходник «жулик». Такой переходник с цоколя лампочки на обычную розетку, может вам

Уличный (а при необходимости и домашний), умывальник из пластиковой канистры с удобным складным, переносным

развалится, особенно в походном состоянии. нет поперечного упора, в центре

Очень-очень плохо что через облако . В некоторых случаях это всё равно

Классссссс!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂🙃

Ну, тут все зависит от диаметра арматурины и от того, на какую глубину она

Тоже додумался сделать себе ящик из системного блока. Получился 8,5 кг.

Браслеты Лайфхаки Мастерская Приспособления Самоделки из досок Самоделки из пластиковых бутылок Самоделки из полипропиленовых труб Самоделки из труб Самоделки из фанеры Светильники своими руками

Показать все теги

Почему мы бросили машину после того, как проехали 3700 миль из Европы в Азию

Есть много причин, по которым она так развалилась. Одна из них заключается в том, что я начал наше путешествие, даже не веря, что наша старая «Лада» может проехать более 3500 миль в жестокой поездке из Будапешта в столицу Армении Ереван. Я не мог ошибиться больше, но до дома так и не добрался.

[ Полное раскрытие информации и примечания редактора: Год назад писатель Jalopnik Мате Петрани убедил своих боссов, вопреки их здравому смыслу, позволить ему потратить кучу денег Gawker Media на покупку старой «Лады» и обкатать ее. Кавказский Вызов .Организаторы челленджа так сильно хотели, чтобы Ялопник попробовал это на «Ладе», что отказались от вступительного взноса, а также бесплатно предоставили нам несколько гостиничных номеров по пути.

Мате участвовал в гонке с двумя соотечественниками, одного из которых Jalopnik нанял для съемки видео. После того, как гонка закончилась — и прочтите историю, чтобы узнать, как она закончилась — видеопарень исчез с лица земли. В ожидании видео, которое так и не материализовалось, история состоялась. И держал. И держал.И был забыт.

До сих пор. Наконец, на Senior Week мы представляем забытую историю Jalopnik’s пробега в Caucasian Challenge.]

Позвольте мне сначала объяснить, что Caucasian Challenge — это испытание механической выносливости и человеческого духа, даже самое хардкорное американское дорожное ралли похоже на поход в детский сад.

Все в Caucasian Challenge кричит о «плохой идее», поэтому мне пришлось попробовать.

Есть вышеупомянутые 3500 миль, которые для нас были ближе к 3700. Тогда есть много грунтовых дорог, с которыми вы столкнетесь. И еще тот факт, что он проходит через Турцию, Грузию, Нагорный Карабах и Армению.

Если вы не знакомы с Нагорным Карабахом, то это оспариваемая территория Азербайджана, на которой в 1990-х годах после распада Советского Союза шла жестокая война, и сегодня все еще происходят боевые действия и даже смерть, когда случаются стычки.

В принципе, все, что касается Caucasian Challenge, кричит о «плохой идее», поэтому мне пришлось попробовать.

Мне нужно было быстро собрать команду с оператором и оборудованием, разобраться с финансами и заняться самым большим вопросом: самой машиной. Меньше чем за две недели до старта ралли у нас не было колес.

Но я знал, что нам нужна Лада.

В поисках подходящей машины

Это могло бы стать классной историей только в том случае, если бы мы выбрали автомобиль, достойный вашего внимания.Кроме того, «Жигули» разрабатывались с расчетом на советские дороги, а полноприводные автомобили все равно были вне нашего бюджета. Но поездка в 3700 миль на классическом автомобиле казалась достаточно безумной.

И она была классикой. Не то что у оруженосца фара безобразная, а костяной стоковый ВАЗ 2101-1.

Хотя у более поздних моделей Lada может быть больше мощности и меньше лет на их поясе, на мой взгляд, ничто не сравнится с оригинальным дизайном Fiat, поэтому я был полон решимости найти старый. Таким образом, мы могли также испытать на себе то, через что прошли те миллионы людей, которые получили свои долгожданные «Жигули» в 1970-х годах, поскольку там, где мы ехали, дорожные условия остались примерно такими же, если не хуже.

В идеале я должен был выбрать универсал или 1500-кубовый автомобиль с двойными фарами и круглыми приборами, но они встречаются реже и, следовательно, дороже. Было очевидно, что мне пришлось довольствоваться 60-сильным Жигулем 1200.

Можно подумать, что, поскольку моя страна была оккупирована Советами в течение 40 лет, все еще довольно легко найти достойную Ладу по низкой цене. Да, в Венгрии действительно их было полно. Когда я был ребенком. Но прошло уже 26 лет с тех пор, как капитализм наконец взял верх, и год за годом люди избавлялись от своих коммунистических аттракционов.Никто больше не заботился о них. Кроме туристов.

На фото: Lada рядом с рандо

Из-за их заднеприводной установки и легких кузовов многие Lada также были превращены в гоночные автомобили, в то время как те немногие очень оригинальные экземпляры с небольшим пробегом переходят из рук в руки в настоящее время более чем за 4500 долларов. Вы все еще можете купить приличный у какого-нибудь старика в деревне, но мне нужно было найти свой в районе Будапешта, и быстро.

Вот тогда и начался обман.

Я нашел в продаже один, который выглядел достаточно солидно, чтобы претендовать на звание кандидата. Это было недешево, и продавец не собирался предлагать мне лучшую цену. Она была настоящим фанатом Lada, которая заменила руль послепродажного обслуживания на олдскульный тонкий черный пластиковый и даже надела оригинальные колпаки, чтобы завершить внешний вид. Она продала ее только для того, чтобы купить Ладу 1500.

Краска была дрянь, но по крайней мере оранжевая вместо чего-то скучного, и машина хорошо заводилась, отлично переключалась и даже останавливалась, в конце концов.Я не слишком много думал об этом.

Я заплатил, пообещал ей, что не буду превращать его в раллийную машину, и вечером поехал домой. На следующее утро я отвез его прямо к своему механику.

Приведение «Лады в порядок»

Венгерская бюрократия почти так же сложна, как и дорога, и я должен был потратить около трети покупной цены автомобиля на многочисленные налоги, прежде чем его наконец смогли зарегистрировать на меня. Этот процесс также включает в себя «проверку происхождения», но у меня не было ни времени, ни денег, чтобы делать все это дерьмо.

Вместо этого я застраховал его и выдал международную фразу «Эй, этот парень может одолжить мою машину и уехать на ней за границу на две недели!» Документ, прилагаемый к моему договору купли-продажи. Эта форма стоила всего 50 центов.

Нам также пришлось использовать фальшивую международную страховую карту, потому что, хотя я имел право на ее получение, я забыл вовремя подать заявление на ее получение. Все это было немного отрывочно, но и страны, в которые мы направлялись, тоже.

Пока готовилась наша Лада с новыми деталями и отключенным термостатом, я заказал комплект новых шин, чтобы в итоге получилась машина, которая стоила в два раза больше, чем я планировал изначально, но, по крайней мере, выглядела достаточно многообещающе, чтобы пересечь границу .Я бросил несколько инструментов в багажник и пошел за двумя своими товарищами.

Роланд, мой бывший сосед по квартире, ветеран-путешественник, который в прошлом году ездил со мной в Албанию на старом Seat. Кроме того, его бескомпромиссная любовь к славянским женщинам означала, что он потратил некоторое время на изучение русского языка. Я знал, что это пригодится, и я также подозревал, что он достаточно сумасшедший, чтобы даже взять неоплачиваемый отпуск только для того, чтобы заниматься этим дерьмом. Точно.

Балаж, мой бывший коллега, был нашим экспертом по механике.Он изучал инженерное дело, и его первой машиной была «Лада Самара», так что он знал о том, как починить нашу машину, больше, чем мы с Роландом вместе взятые.

С ними и остальным нашим основным набором инструментов, консервами, водой и примерно пятью тройниками на голову на борту, ничего не оставалось делать, как отправиться в путь. Мы направились в сторону Еревана.

Никогда в жизни я не чувствовал себя более неподготовленным.

Путешествие начинается

В тот день мы далеко не ушли. Поздно вечером, сразу после пересечения границы с Сербией, красный свет на приборной панели известил нас о том, что генератор перестал заряжать аккумулятор.Мы должны были назвать это ночью на заправке.

Хотя мы были довольно близко к Шабадке, городу, населенному сербско-венгерскими жителями, нам не пришлось выезжать утром на шоссе за помощью, так как Балашу удалось вытащить застрявшую угольную щетку, и хотя он также сломал его, пытаясь вернуть в невозможное место, что все же решило нашу проблему. Но мы потеряли ночь сразу после старта.

Чтобы подбодрить нас, машина идеально проехала через Белград до следующей границы, только для того, чтобы это произошло сразу после того, как наши шины коснулись болгарского асфальта:

Похоже, наша Лада просто не любила пересекать границы .Проехав 450 миль по Кавказскому вызову, нас ждал тяжелый воскресный вечер.

К счастью для нас, в отличие от венгров, болгарам разрешено работать по воскресеньям, а это означало, что после того, как мы последовали за очень полезными джентльменами в соседнюю деревню, мы оказались в гараже, где у них были настоящие инструменты для выяснения того, что не так. И наша Лада им очень понравилась.

Поняв, что русского словаря Роланда для этого разговора будет недостаточно, наш парень переключился на Google Translate на своем телефоне и сообщил нам, что наш регулятор напряжения сломался.Мы также выяснили, что автомобиль перезаряжает аккумулятор.

Дальнейший телефонный звонок показал, что владелец магазина запчастей уже был на сербской стороне в пьяном виде, поэтому у нас не было шансов получить замену, но оказалось, что если мы включим свет и сохраним наши телефоны и Преобразователь 230В воткнут в прикуриватель, нам хватило бы потребления, чтобы поддерживать напряжение на нормальном уровне. Задача решена.

Должен признаться, что фары по ночам постоянно напоминали нам, что в электрике что-то ужасно не так, но они работали, и хотя мы получили новую деталь через два дня, мы не собирались чинить то, что не сломалось .

Поездка в Софию от границы все еще была авантюрой, но так как мы сделали это без каких-либо проблем, мы направились в Турцию, чтобы быть там вовремя к официальному старту.

Проехать турецкую границу в 2 часа ночи на «Ладе», набитой нашими вещами, и с наклейкой «Сталин» на кузове — это не то, что можно было бы назвать прогулкой в ​​парке, но после того, как с нами поиграли, мы получили через и прибыли в Стамбул к восходу солнца.

Может быть, это можно сделать?

Это была только отправная точка Caucasian Challenge, но, проехав уже 850 миль без каких-либо серьезных проблем, я подумал, что все это можно было бы сделать с Lada 1200 1982 года в конце концов.

Отличный день в городе и немного пива спустя, мы прыгнули обратно в машину утром, чтобы встретиться с остальными командами в отеле перед поездкой на море, только чтобы понять, что мы не только проколото заднее колесо, но и спущена запаска. Это была не вина машины.

Езда почти на руле — это не то, что я хотел попробовать в оживленном центре Стамбула, но, к счастью, нам удалось добраться до улицы городского автомагазина, и вскоре мы нашли парня, у которого были камеры для 13-дюймовой Лады. шина.Эти жизнерадостные господа полюбили и наши на удивление не ржавые Жигули.

Не могу сказать, что меня все это не раздражало, но поскольку шины выдержали короткую поездку на ровном месте, а чай в кафе напротив был очень вкусным, я справился. Тогда мы просто добрались до Черного моря, как и вы.

Не всем это удалось. Организаторы опоздали на два дня, и английский джентльмен, купивший по этому случаю Land Rover Freelander с левым рулем, был вынужден оставить свою машину в гараже уже с серьезной проблемой коробки передач.Все команды должны были встретиться в Стамбуле, но мы успели поздороваться только у моря на первом сборе. Независимо от того. У всех была подробная дорожная карта, поэтому мы все знали, что делать и где встречаться в какое время. Действительно низкая помощь.

Почти всю Турцию мы проехали ровно по трассе, и Лада была в полном порядке. Затем, когда мы впервые попали в горы, у нас возникли проблемы с перегревом двигателя.

Это повторяющаяся проблема, но не серьезная.Правила оказались простыми. Когда мы ехали по крутой дороге в течение длительного периода при температуре 95 градусов по Фаренгейту, она начала перегреваться. Когда мы сделали то же самое в 70 лет, она этого не сделала.

Знаете что? Нам все равно иногда приходилось выходить из машины. Для этого были веские причины.

Худший. Дороги. Всегда.

Парится или нет, меня гораздо больше беспокоит наша подвеска. Дороги в Грузии были худшими из тех, что я когда-либо видел, и не было другого выхода, кроме как проехать по ним в относительно быстром темпе, чтобы наверстать упущенное время на съемку видео.(Видео, которое, к сожалению, еще не материализовалось. Может быть, когда-нибудь.) Caucasian Challenge может быть очень ограниченным по времени, если вам довелось водить самую медленную машину.

Но «Лада» выдержала все мыслимые побои. И я имею в виду каждые . Те 35 долларов, которые я потратил на нашу толстую защитную пластину, были очень хорошим вложением, так как мы скользили по камням и с них, которые могли разорвать нижнюю часть нашего двигателя, и я обновил пару новых амортизаторов сзади, чтобы автомобиль не прыгали повсюду, но количество наказаний, которые они принимали день за днем, было невероятным.

У нас был еще один прокол в горах после того, как я врезался в острый камень на скорости 30 миль в час, но кроме этого, мы просто продолжали съедать эти мили в худших условиях, которые только можно бросить машине.

Как только мы пересекли границу Армении, лучше не стало. Большинство их асфальтовых дорог были хуже, чем грунтовая дорога, полная выбоин. Но «Лада» выстояла.

Настоящий конец света

Поскольку в Нагорном Карабахе начинается настоящий конец света, там были дороги, которые они буквально построили, пока мы дрейфовали по грязи, не говоря уже о воронках от бомб по всей демилитаризованная зона.

В какой-то момент мы начали слышать странный шум, исходящий от правого переднего колеса. Оказалось, только наш брызговик оторвало наполовину от всех издевательств над ним. У меня до сих пор дома.

Наверное, самое примечательное, что как только мы снова выехали на чистый асфальт, Лада тут же снова замолчала. Со дна не доносилось ни новых тревожных звуков, ни каких-либо других повреждений. Наш древний автомобиль вел себя как танк, с гораздо большим комфортом и лучшей экономией топлива.

Глубоко в горах того, что на карте называется Азербайджаном, но на самом деле им не является, если вы там находитесь, наш выхлоп развалился посередине из-за ослабленного крепления и недельной постоянной тряски. Ребята, которые ремонтировали в городе, на следующий день предложили за машину без документов 500 долларов. Они знали, что это того стоило.

К сожалению, нам еще предстояло пройти долгий путь, прежде чем передать кому-либо ключи.

Выхлоп снова стал громче по мере того, как мы приближались к Еревану, на одометре Лады прибавилось около 3300 миль и, наконец, на шоссе, которое можно было назвать приличным.Нам удалось это исправить, припарковав машину на бетонном пандусе у обочины.

В этот момент мы знали, что выживем, если только не врежемся в один из тех древних американских грузовиков, которые иранцы используют в качестве цистерн, и хотя никто не говорил об этом вслух, было также ясно, что алкоголь больше не понадобится, просто чтобы не бить друг друга по лицу сразу после того, как мы вышли из машины в конце тяжелого дня.

Такая поездка может быть тяжелой для машины, но то же самое можно сказать и о ее пассажирах.Мы были грязными и уставшими, но направлялись к модному отелю в самом сердце бывшего Советского Союза. Ну наконец то.

Оказавшись в Ереване, мы все улыбались, думая, что это все техобслуживание, в котором нуждается наша 33-летняя Лада, чтобы проехать 3500 миль от Будапешта по дорогам, из-за которых она глохнет на первой передаче. Трое взрослых с двумя большими сумками на большой высоте в машине мощностью 60 лошадиных сил. Разговор о том, чтобы выйти за пределы…

Он никогда не вернется домой

Но на этом наше путешествие не закончилось.Так как бюджетные рейсы из Кутаиси в Грузии были дешевле, у нас было меньше 300 миль, чтобы добавить к одометру, прежде чем вылететь с Кавказа.

Никогда не планировал везти машину домой. Было бы слишком дорого посадить ее на корабль или отвезти обратно, не говоря уже о том, что у меня не было на это времени, так как мне нужно было отправиться в Великобританию на рабочее мероприятие всего через два дня после приземления. В этот момент я действительно хотел, чтобы был другой путь.

Но не было.

Мы отвезли ее на автомойку и покатались по городу, пытаясь найти покупателя, который подарит ей новый дом.Но пообщавшись с людьми на многочисленных автосервисах, мы должны были понять, что старые иномарки невозможно продать в Грузии из-за высоких налогов, которые на них облагаются. Несмотря на то, что до этого было получено не одно предложение по 500 долларов, никто не хотел нашу машину в Кутаиси, какой бы хорошей она ни была.

Мы потратили последние монеты на пиво и поехали в аэропорт. Что еще хуже, машина продолжала тарахтеть, как будто только что сошла с конвейера в 1982 году.

Мы тоже пробовали благотворительность, но приехавший к нам священник не смог забрать у нас машину без документов, и я пришлось вернуть их в Венгрию из-за наших правил.

Мы ходили по кругу, у нас быстро заканчивались время и терпение.

Не знаю, в какой момент я сдалась, но так как надоело везде получать один и тот же ответ на русском языке, стало ясно, что придется отказаться от любимой Лады где-то рядом с аэропортом, с доп. масло и запчасти в кузов, которые она никогда не просила.

Мы потратили последние монеты на пиво и поехали в аэропорт. Что еще хуже, машина продолжала ехать так, будто только что сошла с конвейера в 1982 году.

Уже стемнело, когда мы подъехали к Давиду Строителю Кутаиси Интернэшнл, откуда вышли два моих товарища по команде с нашими сумками. Так как это была моя машина, я уехал, пытаясь найти место, где я мог бы припарковать ее навсегда.

Красный крест отмечает место, где я ее оставил, открытая с ключом на месте и достаточным количеством бензина, чтобы убраться оттуда к черту. Ничего хорошего не было в том, что я прошел 300 ярдов по обочине дороги от стоянки грузовиков.

Задняя табличка моей Лады была у меня в рюкзаке, а номерной знак в кармане, как напоминание о том, что я только что сделал, и я знал, что этого все равно будет недостаточно, чтобы снять меня с крючка на этой стороне карты .

Я тоже ожидал головной боли в Венгрии. Официальная процедура требует грузинскую бумагу, доказывающую, что машина была сломана, когда я ее там оставил, а так как ее у меня не было, все, что я мог сделать, это заплатить соответствующие налоги и разобраться в этом лично, написав заявление о том, что машина был уничтожен за границей, и поэтому я не мог зарегистрировать его на свое имя в Венгрии. Потребовалось несколько раундов, но я сорвался с крючка, не заплатив штраф. Довольно удивительно, зная нашу бюрократическую систему.

Вот что для этого потребовалось. Я бы хотел, чтобы это было проще, но у меня не было другого выхода.

Что меня до сих пор беспокоит, так это то, что мы оставили позади самого стойкого члена нашей команды. Автомобиль был совершенно хорошей классикой, а не арендованным или каким-то случайным хламом.

На самом деле, наша старая Лада была настолько чистой и оригинальной, что я не знаю, когда я увижу что-то подобное менее чем за 3500 долларов. У него даже были оригиналы документов в бардачке. Новая покраска и несколько косметических штрихов — вот и все, что ей нужно, чтобы стать чьей-то любимой машиной времени.Это то, что она заслужила бы, а не эту измену.

Не знаю, как грузинское правительство относится к иностранцам, бросающим там свои машины, но мне пришлось оставить ее на той стоянке с четырьмя огромными наклейками Jalopnik и нашими номерами Caucasian Challenge сбоку.

Если вы нашли ее в целости и сохранности, мы оба выиграли.


Верхний рисунок Джейсон Торчинский

Масса вагонов без груза Жигули. Сколько весит автомобиль

ВАЗ

остается самой любимой и неприхотливой машиной, не уступающей своих позиций с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно разъезжающих по городам и весям нашей великой и любимой Родины. Регулярная возня автомобилей и их отсутствие, что, конечно, добавляет к этому уважения.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, который определяется, естественно, пробегом. Если регулярно возить машину на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими и тюнингованными двигателями в плане увеличения их мощности.Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, собственно, на двигатель.

Так как ВАЗ выпускается с 1970 года, то почти 50-летняя история состоит не только из изменений названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и из того, что так же претерпевают определенные изменения технические характеристики и параметры. Если учесть размер двигателя, пора сказать, что нововведения происходят в направлении эволюции. Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили ее объем с 1.2 л до 1,8 л, и методом проб и ошибок позволили модели автомобиля ВАЗ превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который и сейчас не выглядит металлоломом.

В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.

Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель марки ВАЗ-2101 «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики


Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес 955 килограммов, из которых 114 составлял вес двигателя. Это как раз и есть ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101.

Коробка передач автомобиля бывает:

Весит 26,2 кг вместе со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.

Маховик, имеющий родную массу 6.873 кг в руках своих владельцев, часто снижают вес за счет тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классика» продается в б/у состоянии, так как ее выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические характеристики автомобиля. Собранные части автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ сохранил свой вид и любовь публики, принадлежащую всем слоям населения, и по сей день.«Волга-автомобиль» не собирается останавливаться на достигнутом, выпуская все новые и новые модификации «Жигулей». Если учесть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, становится ясно, что общая масса каждой из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося первых побед именно на этой машине. Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если разобраться с весом ВАЗ, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю вес автомобилей этой марки колебался от тонны до тонны трехсот килограммов, но, по сути, не претерпела серьезные и существенные изменения.

Стабильность и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса нужен соответствующий вес.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы. А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углеволокно, легкие металлы – все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса автомобилей в табличном формате

Представляем Вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

модель автомобиля Снаряженная масса
Вес автомобиля Ока 1111, Окушка вес 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятки 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девятки 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки 1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четыре 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы 1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Вес Москвич 2140 1080 кг
Вес Москвич 2141 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка 1825 кг
Сколько весит уаз 469 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер 1815 кг
Сколько весит ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля ниссан кашкай) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke(вес Nissan Beetle) 1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Форд Куга) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт) 890-965 кг
Вес автомобиля рено логан (сколько весит рено логан) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Renault Sandero (сколько весит renault Sandero) 941 кг
Вес автомобиля Opel Mokka (сколько весит Opel Mokka) 1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит mazda 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля фольксваген (сколько весит фольксваген туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo) 1173 кг
Вес Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) 1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри(Вес Тойота Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит Тойота Королла(Вес Тойоты Короллы) 1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Тойота Селика) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser(вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит киа спортейдж(вес киа спортейдж) 1418-1670 кг
Сколько весит Kia Ceed (вес KIA Ceed) 1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пиканто (вес Киа Пиканто) 829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то весь вес уже смещается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автозаводом с 1976 г. Кузов — седан, закрытый, несущий, четырехдверный. Передние сиденья регулируются по длине и наклону спинки, оснащены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающимся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с объемом двигателя 1.45 л мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

мод. ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-цил., 79х80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключающимся.

Трансмиссия.

Сцепление — однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — мод.2106 или 2106-10, 4 скорости. с синхронизаторами на передних передачах. Переданный номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; ИВ-1,0; ЗХ-3.34. Тот же мод. 2106-10: И-3,67; II — 2,10; III.36; ИВ-1,00; ЗХ-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. главная передача — гипоидная, трансмиссионная. номер — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с КПП мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — дисковые, обод 5J-13. крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175/70R13. Давление в шинах 165R13: спереди — 1,6. задняя — 1,9 кгс/см2. То же, в шинах 175/70R13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс/см2. Количество колес 4+1.

Подвеска.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангой.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных усилий. Стояночный тормоз — механический, приводимый в действие задними тормозными механизмами. Запасной тормоз — один из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Переданный номер 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12 В переменного тока. аккумуляторная батарея 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения РР380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания Б1 17 или Б1 17-А, свечи зажигания А17-Д8, А17-ДВР, ФЭ65П или ФЭ65ПР (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, тосол А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6/12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20° С.
М-5/10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30°С,
картер рулевого механизма — 0,215 л, ТАД-17И,
картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
картер коробки передач — 1,35 л, ТАД-17И,
гидравлическая тормозная система — 0.66 л, жидкость «Томь», «Роса»,
ГРМ — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роса»,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизирующая жидкость МГП-10;
Бачок стеклоомывателя — 2,0 л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
коробка передач с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.
радиатор — 5.7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест, чел. 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
к переднему мосту 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
к переднему мосту 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозом 750 кг.
Максимальная скорость 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч, 16.0 с.
Макс. Восхождение 36 %
Выбег с 50 км/ч, 500 м
Тормозной путь от 80 км/ч 38 м
Контроль расхода топлива, л/100 км:
при 90 км/ч 7,4 л.
при 120 км/ч 10,1 л.
городской цикл 10.3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5,6 м
Размер 5,9 м

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если и интересует, то в последнюю очередь. Обывателю гораздо важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес автомобиля фактически влияет на все остальные его показатели.

Например, чем тяжелее машина, тем более мощный двигатель на нее должен быть установлен, чтобы она развивала необходимую скорость, разгонялась до 100 км за считаные секунды. То же самое можно сказать и о расходе топлива – чем тяжелее транспортное средство, тем большее количество бензина или дизельного топлива ему необходимо для движения.

Устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века.Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса нужен соответствующий вес.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы.

А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластмассы, углеволокно, легкие металлы – все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля намного ниже.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Таблица веса автомобиля

Представляем Вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

марка Модель Снаряженная масса (кг.)
Ока 1111 635
1113 645
ВАЗ 2101 955
2102 1010
2103 965
2104, 2110 1020
2105 1060
2106 1045
2107 1049
2108 945
2109 915
2111 1055
2112 1040
2113 975
2114 985
2115 1000
2116 1276
2117, 18, 19, 20 1080
Нива 2121 1150
Газель 3302 1850
33023 2050
33027, 330202 2100
330273 2300
2705 2000
2057 2220
330232 2170
Соболь 2752 1880
2217, 22171 2130
Шевроле (Шевроле) Круз 1285-1315
Нива (нива) 1410
ГАЗ (Волга) 24, 2401 1420
2402, 2403,2404 1550
2407 1560
ГАЗ (грузовой) 53 3250
66 3440
69 (8 мест) 1525
69А (5 мест) 1535
ЗИЛ 130 4300
131 6790
157КД 5050
433360 4475
431410 4175
431510 4550
МАЗ 5551 7470
53366 8200
Урал 375 7700-8000
377 6830-7275
4320 9750
5557 9980
Москвич 412 1045
2140 1080
2141 1055
2335, 407, 408 990
УАЗ 3962, 452 (батон) 1825
469 1650
Патриот 2070
охотник 1815
Ниссан х трейл (х трейл) 1410-1690
Кашкай (кашкай) 1297-1568
Жук (Джук) 1162
Форд Фокус 965-1007
Фокус 2 (фокус 2) 1345
Фокус 3 (фокус 3) 1461-1484
Куга (куга) 1608-1655
Эскорт 890-965
Рено Логан 957-1165
Дастер (пыльник) 1340-1450
Сандеро (сандеро) 941
Опель мокко (мокка) 1329-1484
Астра (астра) 950-1105
Мазда 3 1245-1306
сх-5 2035
6 1245-1565
Фольксваген Туареги (туареги) 2165-2577
Поло 1173
Пассат 1260-1747
Тойота Камри 1312-1610
Королла (королла) 1215-1435
Селика (селика) 1000-1468
Ленд Крузер 1896-2715
Шкода Октавия (октавия) 1210-1430
Фабия (фабия) 1015-1220
Йети (йети) 1505-1520
Киа (киа) Спортейдж (спортейдж) 1418-1670
1163-1385
Пиканто (пиканто) 829-984

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн.

Jenareta регулятор напряжения ataure: zano, nheyo oparesheni

jenareta регулятор напряжения ataure — zviri chinokosha ezvinhu magetsi chero motokari. С извозво, напряжение звинобереква мукуцигира звакананга-сияна звинокоша. В uchadzidza chii magadzirirwe регуляторы kuripo panguva, kusanganisira nzira dzichakurukurwa munyaya ino, hamuna kushandiswa.

Основные отоматики кузвидзора pezvakaitwa

Hazvina basa hworudzii jenareta yakatarwa rinoshandiswa mumotokari.Черо звазвингава, рине раро мамириро регулятор. напряжение отоматики кузвидзора хуронгва анорамба мумве кукоша, пасинеи какаванда ийо дженарета ротор ири зваяитендерера пагуйо. Регулятор напряжения тока nhamba inoratidza jenareta, ayo marongerwo uye chitarisiko.

Онгорора мумувири пезвингоро, иё иношанда кушандиса урву якатарва, звинганзи вакагумиса кути гохо вольтаж куноведзера апо вращательный нокукурумидза кунова йепамусоросоро. Uyewo zvinogona vakagumisa kuti voltage murau rinoitwa Akaroromesawo achangobuda nechikoro kusvika ротор ichitenderera, muwanze вращательный nokukurumidza.

Chii jenareta

Chero gwenya remagetsi chinosanganisira anoverengeka zvikamu:

1. Возбуждение ротора ichitenderera, pakavakirwa panguva kushanda kunoita imwe remagetsi munda.

2. Катушки статора pamwe matatu zvakabatana ari «nyeredzi» (напряжение akabvisa navo rakatumbuka iri kuwanda 12 kusvika 30 вольт).

3. Uyezve, aripo magadzirirwo danho rectifier anoumbwa matanhatu полупроводниковые диоды. Zvinofanira kucherechedzwa kuti jenareta контроллер напряжения ataure 2107 (карбюратор кана инжектор ari jekiseni ino) ndiro.

Asi basa pasina jenareta voltage murau mano asingagoni. Чиконзеро ити — напряжение шаньдуко якакура звикуру звакаванда. Наивозво звакафанира кути кушандиса зваитика кудзора хуронгва. Это рин компаратор, кудзора актуатор, тэнзи уйе чинокоша переключатель. Чикуру чайкоша — ндиво симба памутемо. Звиногона кува немагеци уе номумувири.

jenareta basa

кана ротор anotanga kutenderera, mumwe voltage sokuti panguva jenareta goho. Uye kusvitsa kuti возбуждение ichitenderera nokuchinja nenyere.Zvinofanira kucherechedzwa kuti goho pamusoro urwu yakatarwa zvakabatana zvakananga bhatiri. Наивозво, munda ichitenderera voltage aripo mberi. Кана Ротор Касира Куноведзера, Кутанга Кушандура Гохо Напряжение Ячо Дженарета Якатарва. Kubatanidza jenareta регулятор напряжения ataure Valeo кана mumwe mugadziri kuti jenareta goho.

Kana Switch anoona kuchinja, извозво anotumira chiratidzo comparator mano iyo inoongorora nayo nokuenzanisa akafanorongerwa параметр. Ipapo mureza anoenda kudzora Unit, привод iro wedzerai chinoitwa kuti.Регулятор анокваниса кудерэдза кукоша магеци, изво нечикоро кути ротор ичитендерера. Сомугумисиро, гохо напряжение якаберека генераторная установка кудерера. Saizvozvowo dzikabereka zvibereko akati параметр pakuparwa kuderera kuna ротор nokukurumidza.

дуплексные регуляторы

дуплексные отоматики кудзора мамиро ине дженарета мумве выпрямитель чинху памусоро бхатири. Чири yemagetsi magineti, айо ichitenderera kwakabatana kuti Switch. Куняцовацанангурира мудзиё муне мхандо звигадзирисве дзакадаро нёре чаизво.Изви квакаджайрика матсиме. Sezvo comparator kuzora chiduku mhikuriso. Iye Mobile uye anoita nokuchinja. Приведение в действие мудзиё ури бока куонана. чинджа мувири — импеданс ири курамба. Дженарета Регулятор напряжения Атауре Ремудунху Квакадаро Куноратидзва Муньяя Ринованзошандишва Унианзви, Кунянге Звири Кушанда.

Регулятор Basa maviri-chechetere

Kana jenareta goho voltage rinowanika riri nechikoro kuti Coil ari remagetsi ataure. Izvi zvinoita kuti tibvunze kuti remagineti achibatsirwa ari mhikuriso ruoko kwaswedera.Pakupedzisira anoita chitubu, компаратор rinoshandiswa sechiratidzo. Кана вольтаж ири купфуура дзосе, кути ремагеци атауре контакты Google yaunosarudza. Мучиитико чино, кугара немишонга редунху куре. По возбуждению ичитендера идуку иездвино. On yakafanana musimboti unoshanda ataure регулятор напряжения jenareta Vaz 21099 uye zvimwe zvipfuwo uye kupinza nemotokari. Кана гохо вольтаж звиноредза, рава кувхарва нешамвари риноитва, нокударо кучинджа куитика хуру диви.

Электронный gavhuna

Zviviri-pamwero zvemaziso регуляторы vanosimbisa ane nemhinganidzo yakakura — kunyanya kusakara zvinhu.Nokuda kwechikonzero ichi, panzvimbo remagetsi реле vakatanga kushandisa полупроводник zvinoriumba, kushanda nokuchinja nzira. Nheyo oparesheni akafanana, chete zvemaziso zvikamu inotsiviwa zvemagetsi ndivo. Vachifunga chaikosha akasikwa ari напряжение муговери, китайские резисторы wakaiswa. Стабилитрон учитиаира мудзиё вайшандиса.

Современный контроллер ataure Ваз 21099 jenareta voltage iri Mudziyo zvikuru akakwana, hwakavimbika uye hunogara. Транзисторы аношанда варикутонга чикаму нокудзора мудзиё.Sezvo voltage nokuchinja осциллятор goho, электронный chinja anovhara кана rinovhura dunhu, mamwe kurwisa zvakabatana кана zvakakodzera. Звинокоша кучеречедза кути вавири-памверо регуляторы куквана намано. Аси, звири нани кушандиса якаванда йемазува чакагадзирва.

The-pamwero matatu kudzora hurongwa

kunaka murau pakati zvivako izvi kwakakwirira zvikuru kupfuura kuti kukurukurwa ambotaurwa. Дизайн Yamboshandiswa zvokuimba, аси нхаси аноняня васири куонана мудзиё.Zvese akashandiswa ino zvakafanana kuti zvataurwa pamusoro apa. Аси звакасияна звишома мусимботи. Chokutanga, напряжение rinoshandisirwa ne mugoveri redunhu chaiyo, апо mashoko kugadzira kunoitika. Регулятор напряжения Hwokugadza jenareta ataure («Ford Sierra» vanogona vakagadzirira pamwe midziyo zvakafanana) ishandiswe pamusoro chero motokari, kana uchiziva mudziyo uye waya kubatana.

Heino tikaenzanisa chaiko tsika shoma uye kunonyanyisa. Кана вольтаж дзикацаука укоси кути раанотаура, чимве чиратидзо аноонека.Инонзи Куканганиса Чиратидзо. С пайо, мурау уноитва куитика кусвица кусанго ичитендерера. Kusiyana vaviri-weDanho hurongwa kuti ане zvimwe сопротивления dzakawanda.

Современное напряжение chengetedzo hurongwa

Кана атауре контроллер китайский сикута мавири-памверо напряжение хенарета, ипапо мота дзинодхура ваношандиса якагожа намано. Multi-pamwero kudzora mamiriro anogona vanoumba 3, 4, 5 kana kupfuura akatevedzana резисторы. Panewo kwangoitwa Отслеживание kudzora hurongwa. Mune dzimwe mazano, unogona kurambidza kushandiswa akatevedzana резисторы.

Asi, chichiwedzera nokuchinja kakawanda electronic kiyi. Используйте zano ane remagetsi ataure hazvitomboiti ari servo kudzora hurongwa. Rimwe achangobuda zviitiko — a multi-pamwero kudzora hurongwa, iyo inoshandisa Частота vachisiyanisa inzwi. Ин мазано акадаро кунода мамве немишонга, изво кушумира кудзора пфунгва звинху.

Ndingaita sei kuti контроллер атауре

Bvisa jenareta контроллер напряжения тока («Lanos» кана zvipfuwo «mapfumbamwe» iwe — hazvina basa) iri nyore.Zvinofanira kucherechedzwa kuti кана регулятор напряжения yokutsiva vanoda chete sando — munhu sandarara kana Phillips sikurudhiraivha. Kupfura jenareta kana nebhanire wayo ngarurege hakusi zvakakodzera. Важинджи мано рири румбери кавха дженарета, уйе кубатанидзва муне римве чиквата памве бхурашо машандиро. Zvikuru kakawanda ломает kuitika mune Kashoma.

Chekutanga, кана зваказара стирающие графитовые щетки. Чечипири, Ири Купарара полупроводник маатому акафанана. Кути машоко сей кути тиите кудзора мачеки, извозво ичакурукурва пазаси.Кана кубвиша, унофанира пацанура кути бхатири. Регулятор напряжения Patsanura waya unobatanidza yacho jenareta goho. Kubvisa mbiri kutara nekiyi anogona kanyama yakakomberedzwa. Аси Атауре Контроллер Дженарета Напряжение Ваз-2101 Ане Яквегура Дизайн — Звири Хвавапо Инджини Мупанда, Кунзе Бхурашо Гунгано.

vachiongorora mano

Чек кана jenareta регулятор напряжения ataure Ваз 2106 «масенди», мотокари чете. Кана курега кучаита ваунзе Кутарира бхурашо — ванофанира кува куреба купфуура 5 миллиметров.Пакадаро, кана пфунгва ийи якасияна, звинокоша куита йокутсива мудзиё. Кути айте Диагностика, звинода кугара напряжение куньобва. Zviri chinodiwa kuti kukwanisa kushandura goho noruzhinji. Bhatiri uye peya AA mabhatiri zvinogona kushandiswa senzvimbo simba rine. Asi iwe unofanira mwenje, zvinofanira kushanda kubva 12 вольт. Аси, уногона кушандиса вольтметр. Batanidza ndinoiitawo pasimba Kusasvika chinouraya Yacho регулятор напряжения.

Сака, звакаипа ванхуво кубатана нхенго мудзиё ндиро.Свет girobhu racho kana вольтметр zvakabatana kuti кисти. Ити анофанира кувапо пакати щетки напряжение кана мазано ари 12-13 вольт. Asi kana iwe chiyamuro anopfuura 15 вольт, напряжение kuti inofanira kuva pakati кисти. Ити чири исправность ари мудзиё. Uye hazvina basa kana chirwere jenareta voltage ataure controller 2107 kana mumwe motokari. Кана ямбиро мвендже кумусоро кана черо кукоша напряжение кана асингади куквира кубатидза, звинорева кути пане райва пэдйо небунду кутадза.

zvakawanikwa

Мотокари вачо магетси ачо, кути атауре контроллер дженарета «Бош» напряжение (сезво, звироквазво, мамве акасимба) анобацира база ринокоша.Поза pazvaibvira akuteerere ezvinhu ake, tarisa kuti kukuvara uye zvikanganiso. pakuparwa kukundikana kwakadaro mano hazvisi zvechienzi. Ин яканакиша ньяя паури бхатири. Akaipisisa, kungawedzera simba hurongwa voltage. Изви звичайта кути кукундикана вакаванда ватенги. Uyezve, anogona dzaparadzwa uye jenareta pacharo. Аси кугадзира ахаита мари раканака сенди, аси кана иве фунга кути бхатири нокукурумидза ровира, мари уйе нзвимбо звачосе. Zvinofanira kucherechedzwa kuti Напряжение генератора Bosch chinja kuzvidzora mumwe vatungamiri roktengesa.Это ане мукуру акавимбика уйе мукурумари, уе звиноитва купфуура якацига.

Цифровой индикатор напряжения бортовой сети. Три схемы индикаторов бортовой сети автомобиля

Устройство подключается к бортовой сети автомобиля и предназначено для оперативного определения ее состояния по четырем светодиодам. Которые указывают следующие напряжения:

Если мигают два соседних светодиода, то напряжение находится на границах заданных интервалов. Взглянем на схему устройства, которое собрано всего на одной микросхеме:

Перед нами четыре операционных усилителя D1.1 — D1.4, включенный по схеме компаратора. Каждый из них настраивается на свой диапазон с помощью резистивных делителей и управляет своим светодиодом. На инверсные входы усилителей подается контролируемое напряжение, на прямые — образцовое напряжение, полученное с помощью простейшего стабилизатора (VD1, R7, C1) и резистивных делителей R1 — R6. Благодаря диодам VD2 — VD4 зажигание каждого следующего светодиода (снизу вверх) выключает предыдущий. Таким образом, в любой момент времени горит только один светодиод или не горит ни один (напряжение ниже 11.7 В). Дроссель Т1 и конденсаторы С2, С3 образуют фильтр, устраняющий импульсные помехи по цепям питания устройства.

В устройстве могут быть использованы любые постоянные резисторы, которые желательно подобрать максимально точно. Поскольку в штатном ряду нет номинала 500 Ом, резистор R4 собран из двух параллельно соединенных резисторов номиналом 1 кОм. Подстроечный резистор R5 многооборотный, например СП3-19а. Конденсаторы С2, С3 — К73-9 на рабочее напряжение 250 В, С1 — типа К10-17.На месте VD1 может работать любой стабилитрон типа Д818, но наиболее термостойкий с буквами Е, Д и Г. В качестве светодиодов можно использовать любые индикаторные диоды с минимально возможным током накала (в идеале — серии КИП ). Диоды VD2 — VD4 — любые импульсные.

Дроссель выполнен на ферритовом кольце К10х6х3 из феррита 2000НМ1 и содержит две обмотки по 30 витков, выполненные проводом ПЭЛШО-0,12. При включении дросселя очень важно включать обмотки согласованно (начало обмоток указано точками), иначе толку от него как от фильтра не будет.Наладка устройства сводится к подстройке резистора R5, который устанавливается по нижнему порогу индикации (ниже 11,7 В, только что погас HL4) и, при необходимости, подбору R1 по верхнему порогу (выше 14,8 В, HL1 только что погас) на). Все промежуточные диапазоны будут установлены автоматически. Ток потребления устройства должен быть в пределах 20 — 25 мА.

Впервые мне предложили написать отзыв о товаре представители магазина, мой выбор пал на автомобильное USB зарядное устройство под брендом iMars с двумя портами и индикатором напряжения и силы тока.Конечной целью была замена двух приборов в машине отца — вольтметра в прикуривателе, с помощью которого отец следит за напряжением аккумулятора зимой и необходимостью его зарядки, а также простенького noname зарядного устройства для телефона с максимальным ток 500мА.
Производитель обещает максимальный зарядный ток 4,8А (2,4А + 2,4А) , измеряя напряжение бортовой сети автомобиля и зарядный ток подключенных устройств. Посмотрим, сможем ли мы заменить два устройства на одно и подтвердятся ли дальше обещания производителя…


Зарядное устройство было упаковано в картонную коробку, внутри которой находилось само зарядное устройство. Никаких инструкций и прочего. Все надписи на коробке на английском языке.

Распаковка


Сразу после получения посылки решил протестировать зарядное устройство в машине отца (ВАЗ 2111) на работоспособность. И тут меня поджидала первая проблема — зарядное устройство не дотягивало до длины центрального контакта прикуривателя в этой машине… Проверял на своей Skoda Fabia — зарядка работала, но как-то не очень удобно проводить тесты в машине, поэтому решил запитать зарядное дома от блока питания на 12В через гнездо прикуривателя в розетку. Кабель, который был куплен когда-то на aliexpress. И тут меня поджидала вторая проблема — в этом разъеме зарядное тоже не доставало до центрального контакта. Глубина зарядного устройства 39 мм оказалась великовата… Так что даже не приступая к тестированию, можно сказать, что зарядное устройство подходит не ко всем автомобилям и разъемам, максимальная глубина, на которой оно будет работать, составляет около 37 мм. .
Кое-как с помощью проводов и синей изоленты подключил зарядное устройство к блоку питания от ноутбука, зарядное устройство высветило значение 16,8U.

Ок, первый простой тест — подключен к зарядному устройству iPad mini, идет зарядка. Индикация, напряжение и зарядный ток меняются примерно каждые 2 секунды. Показывает ток 2,15А.

Далее нужно проверить заявление производителя о максимальном токе 4.8А, но к сожалению у меня нет USB нагрузки, которую здесь многие используют для проверки зарядных устройств, поэтому я придумал использовать автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (теплая ламповая нагрузка, в прямом смысле этого слова).

Подключил одну лампу к автолампе 12В h5 через USB-тестер — зарядник показывает ток 2,32А, тестер показывает чуть меньше, 2,14А

Продолжим тестирование, попробую подключить телефон к другому порту вместе с лампой. Поскольку у меня нет второго USB-тестера, я использую мультиметр для измерения тока лампы и тестер для телефона. И тут сюрприз, телефон показывает, что заряжается, а тестер показывает очень маленький ток, всего 0.09А.

Попробуем еще зарядить зарядник. К одному порту подключаю лампочку h5, такую ​​же, как и в первом эксперименте, а ко второму — автолампу на 24В — сопротивление у нее выше, ток будет меньше.

Результат — на зарядном устройстве отображается 3,03А, на первой лампе 2,1А (на мультиметре выбран предел 5А, смотрите на нижнюю черную шкалу), на второй лампе ток 0,66А. Итого выходит 2,76А, разница с показаниями зарядки 0.27А. Напряжение упало до недопустимых 4,42В.

Что ж, попробуем все же выжать из этой зарядки максимум — подключаю ту же лампу 12В h5, что и в первом эксперименте, только гораздо более коротким USB-кабелем. Если подключить его к работающему зарядному устройству, то срабатывает защита и зарядка отключается, но если сначала подключить нагрузку, а затем подать питание на зарядное устройство, то загорается лампочка:

Зарядное устройство показывает нам ток 3,28А, при этом мерцания экрана заметно больше.Мультиметр показывает ток через лампу 2,9А. К сожалению, измерить напряжение не удалось, так как USB-тестер дико колбасил, светились все сегменты на экране, лампа, подключенная через него, не светилась. Можно сделать вывод, что максимальный ток, который могут дать эти зарядки, составляет около 3А, но из-за падения напряжения и пульсаций ни один телефон не зарядится.

Вы можете легко разобрать зарядное устройство, взяв серебряную рамку дисплея чем-нибудь острым. Деталь, закрывающая дисплей, держится на защелках по бокам.Сняв ее — открываем внутренний мир зарядного устройства:

На экране не снята защитная пленка, если ее снять, цифры на индикаторе будут четче.
Если потянуть за разъемы USB, то можно получить плату зарядного устройства. Он состоит из двух частей, соединенных под прямым углом — на большей плате находится импульсный регулятор напряжения, на меньшей — порты USB, дисплей и схема измерения и отображения напряжения и тока.

Подводя итоги, хочу отметить, что производитель как всегда указал завышенные токовые характеристики, зарядное не сможет выдать 4.8А, максимум, на что можно рассчитывать, составляет около 2,4А для обоих портов. Также форма зарядного устройства не позволит использовать его в некоторых автомобилях с глубоким гнездом прикуривателя. В целом прибор понравился, удобен тем, что совмещает в себе функции зарядного устройства и вольтметра, функция измерения тока мне кажется не такой уж и полезной. После обзора я все же планирую подарить зарядное отцу, но для этого заменю гнездо прикуривателя на другое, более штатное (так как у ВАЗ 211х проблемы со многими зарядками в прикуривателе).
Напоследок хочу отметить, что на banggood есть распродажи, недавно была скидка на это зарядное устройство и стоило оно 3.69$

Товар был предоставлен для написания отзыва магазином. Отзыв публикуется в соответствии с пунктом 18 Правил сайта.

Планирую купить +10 Добавить в избранное Отзыв понравился +10 +19

Я редко пользуюсь своей машиной. На самом деле непонятно, зачем он мне. Ну и в итоге батарея всегда «садится». И каждый раз приходится присоединять запасной аккумулятор, а подцепленный ставить на зарядку.Вечно больной проблемой является недопущение разряда аккумулятора на автомобиле ниже нормы.

Поэтому я собрал эту схему «Индикатор напряжения автомобильного аккумулятора», которую давно нашел в интернете и сохранил.

Но я его немного изменил, и вместо 10 отдельных светодиодов, которые были в исходной схеме, использовал 10-сегментный светодиодный индикатор, потому что он занимает меньше места.

Требуемые радиодетали:

1.подстроечный резистор 5к — 2 шт.
2.микросхема LM3914
3.10 сегментная светодиодная лента (я использовал Kingbight DC-763HWA)
4.R1 резистор 4.7к
5.R2 резистор 1.2к
6. Для регулировки потребуется вольтметр и регулируемый блок питания от 10В до 15 вольт.

Вот печатная плата устройства.

Как видно на фото, я отрезал один провод у правого триммера.

После монтажа деталей на плату требуется настройка устройства.Подайте 10,5 вольт и отрегулируйте правый триммер так, чтобы загорелась первая полоска на 10-сегментном дисплее.

Подайте 15 Вольт и отрегулируйте так, чтобы загорелась последняя полоска 10-сегментного индикатора. И помните, что всегда должна гореть только одна полоса. Закрепите свое устройство в удобном месте.

Теперь у вас есть 10-сегментный индикатор, показывающий напряжение батареи с шагом 0,5 вольта.

Алексеев П.

Контроль напряжения бортовой электросети автомобиля может осуществляться путем установки в автомобиле вольтметра для оценки заряда аккумуляторной батареи, работы генератора и реле регулятора напряжения.При этом его значение в автомобилях с амперметром («Москвич» всех типов) не ниже, чем в автомобилях без амперметра («Жигули» всех моделей). Объясняется это тем, что амперметр показывает заряжается батарея или нет, потребляется ли энергия от генератора или от батареи, но не позволяет однозначно судить о состоянии батареи: она полностью заряжена ( поэтому зарядного тока нет), разряжен, но зарядки нет из-за низкого напряжения генератора (нужна регулировка реле-регулятора) и т.д.Таким образом, вольтметр, не умаляя достоинств амперметра, отдельно, а лучше в сочетании с ним, позволит поэтапно контролировать состояние бортовой сети автомобиля перед запуском двигателя, при работе на холостом ходу, средних или высоких оборотах. .

Поскольку контролируемое напряжение бортовой сети может находиться в пределах 12…15 В (или 10…15 В, в зависимости от требуемых пределов регулирования), шкалу стрелочного вольтметра для большей наглядности следует растянуты в этих пределах, иначе информативность устройства будет мала… Кроме того, необходимо учитывать сложность размещения (или встраивания в панель) этого устройства в салоне автомобиля.

Как показывает опыт, вольтметр-индикатор, выполненный на основе миниатюрных (сигнальных) ламп накаливания, покрытых светофильтрами, достаточно информативен.

Принципиальная схема такого устройства показана на рис. 1.

Выбор диапазона контролируемого напряжения и разделение его на участки зависит от желания проектировщика.Автором принят диапазон контролируемого напряжения 12 В и выше (практически до 15…16 В), с разбивкой его на секции, как показано на рис. 2.


Рис. 2. Схема участков контролируемого диапазона напряжений

Разделы «Нет зарядки», «Нормальный, зарядный ток» и «Очень высокий зарядный ток» соответствуют горению ламп накаливания HL1, HL2 и HL3. Эти лампы светятся при напряжении в бортовой сети автомобиля 12 В… 13,7 В, 13,2…14,6 В, 14,2 В и выше. В зонах перекрытия «Низкий зарядный ток» и «Высокий зарядный ток» загораются по две лампы, указывающие на то, что напряжение в сети автомобиля находится на том или ином крайнем значении относительно нормы. Лампа HL1 имеет оранжевый светофильтр, HL2 — зеленый, а HL3 — красный. Они расположены на передней панели устройства слева направо, что обеспечивает удобный контроль напряжения и его изменения.

Вольтметр-индикатор состоит из трех измерительных каскадов, каждый из которых соответствует одному из участков напряжения и управляет «своей» лампой.Измерительные каскады собраны по идентичным схемам (крайний правый для раздела «14,2 В и выше» не полный) и отличаются только пороговыми напряжениями срабатывания.

Устройство работает следующим образом. При включении зажигания питание бортовой сети подается на шину +12 В, а если напряжение аккумуляторной батареи 12 В и выше, то ток, протекающий через открытый стабилитрон VD1 и резисторы R3 и R4, будет открыть транзистор VT1. При этом лампа HL1, включенная в коллекторную цепь этого транзистора, получит питание и будет светиться.Если напряжение аккумуляторной батареи ниже 12 В (она разряжена), лампа HL1 не загорится. Также он погаснет при запуске двигателя автомобиля, если при работе стартера напряжение аккумуляторной батареи падает ниже 12 В (такое обычно бывает). При этом остальные лампы вольтметра-индикатора не загораются, так как напряжение открытия остальных стабилитронов больше напряжения открытия стабилитрона VD1.

При повышении напряжения бортовой сети до 13.2 Б срабатывает второй измерительный каскад на стабилитроне VD3 и транзисторе VT3 и загорается лампа HL2 (лампа HL1 продолжает гореть). Дальнейшее повышение напряжения до 13,7 В приводит к открытию стабилитрона VD2 и транзистора VT2 первого каскада, который шунтирует эмиттерный переход транзистора VT1, обеспечивая его закрытие и гашение лампы HL1. В это время на передней панели вольтметра-индикатора горит только лампа HL2.

При напряжении 14.2 В откроются стабилитроны VD5, VD6 и транзистор VT5 третьего измерительного каскада. Теперь загорится лампа HL3 (лампа HL2 останется включенной). Если напряжение бортовой сети достигнет 14,6 В, стабилитрон VD4 и транзистор VT4 второго измерительного каскада откроются, что приведет к закрытию транзистора VT3 и погасанию лампы HL2. На панели прибора остается гореть только лампа HL3, которая будет продолжать гореть при дальнейшем увеличении напряжения.

При снижении напряжения бортовой сети, например, с 15 до 12 В порядок включения контрольных ламп будет обратным.

Резисторы Rl, R7 и R13 защищают транзисторы КТ608Б от перегрузки по коллекторному току при включении ламп HL1 — HL3, когда сопротивление их холодных нитей накала 10…20 Ом. Резисторы R2, R8 и R14 шунтируют транзисторы VT1, VT3 и VT5, уменьшая протекающий через них ток в моменты переключения, когда они рассеивают максимальную мощность.Шунтирующие резисторы позволяют транзисторам КТ608Б работать без теплоотводов, при этом начальный ток лампы (40…50 мА) очень слабо нагревает нить накала и не мешает наблюдению.

В качестве индикаторов ХЛ1 — ХЛ3 в приборе можно использовать лампы накаливания Мх23-0,18 (13,5 Вх0,18 А) или автомобильные 12 В Х 1 Зв, яркости которых достаточно для наблюдения в любых условиях.

Напряжение стабилизации стабилитрона VD1 должно быть 11,2 В, VD2 — 11,5 В, VD3 — 12.2 В, VD4 — 12,5 В. Суммарное напряжение стабилизации стабилитронов VD5 и VD6 необходимо выбрать равным 13,2 В.

При отсутствии возможности подбора стабилитронов требуемые пороги срабатывания измерительных каскадов могут быть получают изменением номиналов резисторов R3, R5, R11, R15 или R4, R6, R10, R12, R16, а также подбором обоих одновременно. Для снижения порога срабатывания транзисторов нужно уменьшить сопротивления резисторов R3, R5, R9, Rll, R15 или увеличить — R4, R6, R10, R12, R16 и наоборот.Практически даже при небольших изменениях сопротивлений этих резисторов можно изменить пороги срабатывания каскадов на 0,2…0,8 В.

Статический коэффициент передачи тока h31э транзисторов КТ608 (VT1, VT3, VT5) должно быть не менее 200. При меньшем коэффициенте h31e процесс открытия и закрытия этих транзисторов будет затягиваться до 0,3…0,4 В изменением входного напряжения, что нежелательно с точки зрения наглядности («вялое » коммутация ламп) и точность измерения бортового напряжения.

Те же результаты дает включение диодов в прямом направлении последовательно со стабилитронами (для облегчения подбора рабочего напряжения измерительных каскадов). Это связано с тем, что при малых токах базы транзисторов диоды (кремниевые и германиевые) работают на плавно изгибающемся начальном участке прямой ветви вольт-амперной характеристики, где прирост тока с ростом напряжения относительно невелик.

Коэффициент h31э транзисторов КТ312Б (ВТ2, ВТ4) или заменяющих их транзисторов КТ315 может быть 50 … 80. В случае применения транзисторов серии КТ312 с коэффициентом h31э более 100…150 в моменты переключения измерительных каскадов может возникнуть колебательный процесс, при котором лампы HL1 или HL2 будут мигать с частотой 3…5 Гц. Это явление можно устранить, подключив конденсатор емкостью 0,01 мкФ между базой и коллектором транзисторов VT2, VT4. Конденсаторы одинаковой емкости могут шунтировать эмиттерно-коллекторные участки транзисторов VT1, VT3, VT5. Но делать этого не нужно (а лучше даже не делать), так как самовозбуждение происходит при незначительном изменении напряжения бортовой сети (0.03…0,05 В) и, кроме того, очень хорошо информирует о том, что напряжение сети находится на границе перехода от одного измерительного участка к другому.

Работоспособность вольтметра-индикатора и точность измерения границ интервалов проверяют по схеме на рис. 3, с использованием регулируемого источника постоянного напряжения (от 10 до 16 В) с допустимым током нагрузки 300 мА и вольтметр.


Медленное увеличение напряжения с 10 до 15 В…16 В и наблюдая за зажиганием и гашением ламп, проверяют границы зон срабатывания индикаторов. В случае несовпадения этих границ (см. рис. 2), которое может быть в пределах 0,2…0,5 В из-за разброса параметров стабилитронов и транзисторов, или при желании изменить эти границы стабилитроны заменяются другими, имеющими соответствующее напряжение стабилизации.

Конструкция устройства произвольная.Автор, например, смонтировал его в пластиковый бокс размерами 35х75х90 мм. На передней стенке (35х75 мм) три фонаря (с оранжевыми, зелеными и красными светофильтрами). Коробка устанавливается (предварительно устанавливается на место) под приборной панелью (слева от рулевой колонки) автомобиля Москвич-408.

Дизайн хорошо смотрится, если на передней стенке ящика прорезать прорезь (6х50 мм) и прикрыть ее полосой матового стекла, обрамленной декоративной рамкой. Под стеклом установлены плоские цветные светофильтры и индикаторные лампы ХЛ1 — ХЛ3.Для исключения засветки лампами «не своих» светофильтров перегородки следует усилить в соответствующих местах зазора.

Вольтметр-индикатор с одинаковым успехом может применяться на всех типах грузовых автомобилей и автобусов. При напряжении бортовой сети автомобиля 24 В в прибор необходимо внести следующие изменения:

установить лампы Мх36-0,12 (26 ВХ 0,12 А) или Мх46-0,12 (36 ВХ 0,12 А) в качестве индикаторов ХЛ1- HL3;

заменить стабилитроны Д814 на стабилитроны КС524Г и КС527А (возможно последовательное включение других стабилитронов)

увеличить сопротивление резисторов Rl, R7 и R13 до 100 Ом…120 Ом, и исключить резисторы R2, R8 и R14.

В вольтметре-индикаторе на 24 вольта можно использовать транзисторы КТ608Б и КТ312Б (КТ315Г, Е, В, Д).

Регулируемый источник напряжения (см. рис. 3) должен иметь пределы регулировки 20…30 В. Диапазон регулирования напряжения (см. рис. 2) разбит исходя из технических условий эксплуатации аккумуляторов и электрооборудования автомобилей.

Вообще-то все предыдущие отечественные автомобили имеют стрелочные индикаторы напряжения. на аккумуляторе.Простые индикаторы, функционирующие в ограниченном диапазоне напряжений, помогают автовладельцу своевременно обнаружить перегрузку генератора, пропадание контакта или неисправность в реле-регуляторе.

В нынешних отечественных автомобилях и практически во всех современных «иномарках» вольтметра нет. Есть только контрольная лампа, которая должна светиться при значительном снижении напряжения на аккумуляторе.

Но, во-первых, для аккумулятора страшно не только значительное снижение напряжения, но и перезаряд.

Во-вторых, как показывает практика, штатный индикатор фактически не реагирует на отключение аккумулятора при работающем двигателе. То есть, если, например, какая-то клемма отключена, вы обнаружите ее только при попытке завести двигатель.

Описание работы вольтметра-индикатора бортовой сети автомобиля

На рис. 1 представлена ​​электрическая схема автомобильного вольтметра, работающего по аналоговому принципу, но дающего информацию на двуразрядный цифровой индикатор.

Интервал выборки составляет от 10 до 17 вольт. Электрическая схема содержит счетчик на микросхеме компаратора LM3914 и схему электрической индикации на диодном десятично-двоичном преобразователе, двоично-семисегментный дешифратор и два семисегментных индикатора.

Микросхема А2 с помощью подстроечных резисторов R4 и R5 настроена на измерение входного напряжения, идущего на делитель R1-R3 в диапазоне от 10 до 17 В. При этом А2 показывает фактически от 0 до 7, что то есть за ноль принимается напряжение 10 В.Дисплей на выходе A2 функционирует как движущаяся точка.

То есть в произвольный момент открыт только один из его выходных ключей. Вместо индикаторных светодиодов входы дешифратора Д1, подтянутые к единице, подключены к выходам А2, но через схему на диодах VD2-VD12, которая вместе с R7-R8 представляет собой десятично-двоичный преобразователь который преобразует десятичные числа от 0 до 7 в трехзначный двоичный код. Этот код поступает на выходы дешифратора D1, предназначенного для совместной работы с семисегментным светодиодным индикатором.

Емкость С3 необходима для того, чтобы измерение напряжения производилось плавно, с небольшой задержкой. Это позволяет предотвратить появление ошибочных нечитаемых показаний из-за импульсных помех в бортовой цепи автомобиля и чрезмерно быстрых изменений напряжения.

Стабилизатор 7805 можно заменить на КР142ЕН5А. Диод 1N4007 — произвольный выпрямительный диод малой или средней мощности, например, КД105. Диоды 1N4148 можно поменять на КД522, КД521. Емкость С1 должна быть на напряжение более 20 В.

Настройка вольтметра упрощается при использовании регулируемого лабораторного источника питания. Подать напряжение 17 В и поворотом потенциометра R4 получить показание «17». Далее подайте 10 В и поверните потенциометр R5, чтобы получить показание «10». Затем проверяют соответствие показаний фактическому напряжению во всем диапазоне (10-17 В). При необходимости подстроить с помощью R4 и R5 еще несколько раз.

все о тюнинге «Жигули. Изменение формы головного светотехнического оборудования путем установки накладок

Ведь, что бы ни говорили скептики, даже своими силами любой Жигул можно превратить не только в произведение искусства, но и в серьезную гоночную машину.Если вы умеете и правильно рассчитываете бюджет работ.

А вот и мы с ее пленкой!

А если начать со стайлинга автомобилей, то есть о способах и методах доработки их внешнего вида, то самым простым, хотя и не всегда бюджетным, но сразу выделяющим вас в толпе будет окраска автомобиля. Конечно, о полноценной аэрографии речи не идет. Делать это нужно только в специализированном сервисе.

Для самостоятельных экспериментов подойдут наклейки-аэрографы.Их минимальная стоимость (например, полоска на бок автомобиля) от 500 до 1000 рублей. Более сложные рисунки в виде полноценных композиций будут стоить от 3000 рублей за штуку. Они поставляются с гарантией от трех до пяти лет и сэкономят вам массу времени по сравнению с традиционной аэрографией. Недостаток этого способа выделиться в потоке: такие «украшения» не уникальны и их выбор ограничен ассортиментом магазина. А если говорить о конкретном месте обитания автомобиля, то вы рискуете встретить парочку «близнецов» в родном городке-населенном пункте.

Но, выбрав виниловые 3D-пленки, вы действительно сможете отличиться. Если денег на оклейку всего кузова не хватает, остановитесь на капоте или водительской двери. Выполнить их «под карбон», можно оклеить капот автомобиля или весь кузов под карбон или другие интересные фактурные и цветовые решения. Такая доработка экстерьера вполне доступна при условии чистого гаража без пыли и пары друзей-помощников. Цена одного квадратного метра такой пленки начинается от 200 рублей.

Рекомендация веб-сайта. Типичная ошибка при декорировании пленками для аэрографии — несоблюдение инструкции по обработке корпуса, ошибка в раскрое их по размеру, неровность и кривизна нанесения. При установке обвесов необходимо соблюдать особую осторожность. И, конечно же, не забывайте о чувстве прекрасного.

Повесим дополнительно?

Возможна модификация-изменение-улучшение пропорций кузова как отдельными элементами, так и полными обвесами.Обычно они изготавливаются из пластика или стекловолокна. Диапазон цен начинается от 1 000 рублей за спойлер на багажник «шестерки», до 30 000 «деревянных» за полный обвес для ВАЗ-2112. Цены на передний и задний бампера колеблются от 3000 до 5000 рублей. Воздухозаборник обойдется в 1000-2500 р. кусочек.

Также вы всегда можете заказать индивидуальный обвес по вашим эскизам в специализированной мастерской, но здесь цены полностью индивидуальны. Кстати, процедура установки обвеса или отдельного кузовного элемента не отличается особой сложностью и занимает, в среднем, два-три часа.Для этого не требуется никаких специальных инструментов и, чаще всего, не требуется пересверливать крепления и т. д. Те же «индивидуальные» бампера отличаются от стандартных только внешне.

О практичности и целесообразности такого тюнинга ходит много разных слухов, и споры ведутся до хрипоты. Однозначно можно сказать следующее: если вы делаете машину для дрэг-рейсинга или дрифта, то лучше обойтись необходимым минимумом, ориентируясь на цвет машины и декоративные элементы ее оформления.Потому что большинство массивных и невероятных обвесов из арсенала «гаражного» мастера никак не улучшат аэродинамику автомобиля. И, скорее всего, они будут ухудшаться. А для подобной категории автомобилей лучше ориентироваться на техническую составляющую. Если вы строите шоу-кар и не заботитесь о воздушных потоках, то экспериментируйте на здоровье.

Рекомендация веб-сайта. Не перестарайтесь с поиском, чтобы не стать посмешищем на дороге. Типичной ошибкой внешнего «гаражного» тюнинга в этом смысле назовем, прежде всего, один большой глушитель, своим звуком пугающий не только коллег по движению и прохожих, но даже инспекторов ГИБДД, что чревато.Рычащий, как лев, «девятос», ни на что другое уже не способный, жалкий, смешной и беззубый, как, впрочем, и его хозяин.

Заглянем под капот

Итак, с внешней «доводкой» покончено. Рискуем «модернизировать» двигатель. При этом учитываем, что продукция АвтоВАЗа не избалована разнообразием силовых агрегатов. До модели серии 2110 двигатели были карбюраторного типа, последующие поколения обзавелись инжекторным «сердцем».И хотя это непросто, но и в личном гараже их можно модифицировать, не изобретая велосипед, а используя готовые решения.

Итак, блок цилиндров так называемой турбосерии для ВАЗ-11193 будет стоить около 30 000 рублей; облегченный коленвал для большинства моделей тольяттинского семейства потянет на 8 000-15 000 рублей; облегченный маховик опустошит ваш карман на 2000-3000 рублей. Готовьте от 30 000 до 60 000 рублей за «турбокит» для мотора. Но помните, что каждый встроенный элемент будет увеличивать мощность двигателя, повышать крутящий момент и расширять ареал обитания стрелок тахометра и спидометра.

Поэтому при доработке двигателя до нужных характеристик вам обязательно понадобятся советы грамотных специалистов, силы друзей, дополнительное оборудование и десятки человеко/часов в гараже. Но, тем не менее, сотни, а то и тысячи владельцев «тазиков» своими руками строят весьма работоспособные агрегаты.

Рекомендация веб-сайта. Типичная ошибка при настройке двигателя – незнание или игнорирование допустимых нагрузок на узлы автомобиля.Вполне «нормальной» выглядит ситуация, когда двигатель своей мощностью уничтожает, например, коробку передач или сцепление на дрэг-карах.

А что с шасси?

Изменение шасси имеет сильный ценовой диапазон. Простая замена четырех амортизаторов на более упругий комплект газонаполненной подвески будет стоить не менее 10 000 рублей. В этом случае машина не только будет лучше ехать, но и «сядет», то есть значительно уменьшится ее клиренс. Этот момент нужно всегда учитывать.

Стальные диски обмениваются на кованые или литые алюминиевые изделия. Или на специальных дисках с использованием магниевого сплава. Они добавят машине устойчивости на трассе, немного снизят расход топлива и момент инерции колеса (ну, и, опять же, доработают экстерьер). В этом случае обработанный кусок металлического сплава алюминия и магния будет стоить не менее 8 000 рублей. И это будет продукт отечественного производителя. Зарубежный аналог — 1000 долларов за диск.

Установка блокировки дифференциала позволяет снизить нагрузку на шины и детали трансмиссии.Стоимость такого технического решения от 6 000 до 15 000 рублей.

Рекомендация веб-сайта. Основная ошибка в настройке подвески — слишком сильное занижение дорожного просвета. Если вы планируете ездить на своей «ласточке» на работу, в магазин и на озеро, то вам не нужно уменьшать дорожный просвет до характеристик спорткаров. На последнем за грибами не гоняются и картошку копают. Также помните о правильном подборе амортизаторов.Из-за слишком жестких амортизаторов пассажиры будут ругать вас, а недостаточно жесткие амортизаторы плохо скажутся на устойчивости автомобиля в повороте.

Рёв, да умный!

Изначально практически любой ВАЗ проектировался как городской автомобиль. Поэтому его выхлопная система предназначена не только для удаления выхлопных газов, но и для снижения шума и выбросов. В связи с этим стандартные жигулевские глушители имеют непрямоточную конструкцию и, следовательно, сдерживают потенциальную резвость двигателя.Поэтому выпускной тракт с глубоким тюнингом также подлежит полной переборке и замене (не путать с той самой «рычащей «девяткой»). Стоимость прямоточных глушителей для автомобилей ВАЗ составляет от 3000 до 5000 рублей. для более качественной очистки цилиндров двигателя от выхлопных газов штатный выпускной коллектор желательно заменить на спортивный паук 4-2-1.Стоит не более 4000 руб.Работу с катализатором лучше доверить сервисменам. Остальные операции также будут возможны в гараже.

Рекомендация веб-сайта. Прямоточный глушитель может познакомить вас с большим количеством сотрудников ГИБДД. Допустимый уровень шума выхлопной системы двигателей автомобилей не должен превышать 96 дБА при городской эксплуатации.

Одним словом, пресловутый «гаражный» тюнинг тольяттинских автомобилей может не только не сделать вас «дорожным клоуном», но даже придать вес в глазах окружающих. При условии, конечно, что главное для вас на трассе не «дешевые понты», а обладание действительно красивым и хорошо управляемым автомобилем, пусть и собранным на не очень зарекомендовавшем себя предприятии.

«Шестёрка» давно уже народный автомобиль, он выпускается уже несколько десятков лет, и в результате наши улицы заполонили Жигули шестой модели, причём они представлены в разных модификациях.

ВАЗ 2106 тюнинг двигателя

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно и тюнинг ВАЗ 2106 необходимо начинать с двигателя, то есть либо установить его наиболее мощное воплощение (ВАЗ 21063) мощностью 54.5 кВт, или, если оно уже стоит, приступайте к его доработке.

Сначала надо попробовать поиграться с существующим штатным карбюратором (обычно «Озон»), либо установить Солекс, Пекар. Вслед за карбюратором стоит начать доработку системы зажигания. Собственно, заключается он в установке бесконтактной системы зажигания (что делает его более уверенным) и, что не маловажно, свечей зажигания.

Также не используйте обычные силиконовые высоковольтные провода, их следует заменить на качественные экранированные.Обязательно установите новый, более мощный генератор с установкой бесконтактной системы зажигания, так как в дальнейшем вам придется заводить дополнительных потребителей энергии. Также следует поставить аккумулятор повышенной емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно перейти к трансмиссии. Долгое время Лада 2106 комплектовалась четырехступенчатой ​​коробкой передач, но позже завод перешел на «пятиступенчатую». Соответственно стоит установить пятиступенчатую коробку передач, особенно если машина часто выезжает за город и передвигается по трассе.

Пятая передача позволит значительно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь длительная работа на оборотах свыше 4000 не лучшим образом сказывается на его ресурсе.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 включает переделку интерьера салона. Не стоит ставить спортивный руль с маленьким диаметром. Автомобиль не имеет гидроусилителя руля, поэтому управлять спортивным рулем на месте будет намного сложнее, чем стандартным.Вместо того, чтобы ломать голову над рулем, стоит попробовать разобраться с системой обогрева, так как двух дефлекторов маловато, а запотевание стекол в дождливую или холодную погоду – отнюдь не редкость.

Самые отчаянные делают тюнинг салона ВАЗ 2106 , вырезают дополнительные отверстия в панелях и подводят воздуховоды к боковым окнам, а самые богатые устанавливают новую приборную панель (например, от BMW E36). Оба способа не самые приятные и могут вызвать проблемы у инспекторов ГИБДД при инструментальном осмотре или техосмотре.

А вот штатные часы автомобиля ВАЗ 2106 стоит заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подойдет амперметр от УАЗ 469 или от «буханки»; он должен питаться от проводов освещения бардачка.

Благодаря Ижевскому автомобильному заводу владельцы «шестерок» имеют возможность менять места водителя и переднего пассажира, так что пренебрегать этой возможностью не стоит. Также можно установить автокресло от ВАЗ 2107 с соответствующим чехлом (с подогревом, вентиляцией, массажем, боковой поддержкой), что значительно повысит комфорт автовладельца и его пассажира.

Также не лишним будет установить систему подогрева двигателя (Вебасто и подобные) и автономный отопитель салона. Возможность сесть в теплую «шестерку» в мороз -30°С, завестись и заниматься своими делами (на зависть многим водителям, в том числе иномаркам) дорогого стоит.

Последним штрихом тюнинга ВАЗ 2106 станет установка «семерочных» стекол в передние двери, подогрев зеркал заднего вида и противотуманных фар.

Фото тюнинг ВАЗ 2106

Ниже подборка фото с тюнингом «шестерки», подобранная в интернете.Если раньше речь шла о технических доработках «классики», то на фото можно увидеть внешний тюнинг ВАЗ 2106 .

Стоит отметить, что «шестерке» не нужны обвесы и спойлеры. Наоборот, многие владельцы демонтируют штатные бампера и дверные ручки. В последнее время стало модным делать так называемый ретро-тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированными молдингами и решеткой радиатора, а также окрашенными в белый цвет боковинами шин.

Смотрите также — одни из самых популярных отечественных моделей, которые пользуются постоянным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборка — еще одна распространенная модель Волжского автомобильного завода.

Тюнинг ВАЗ 2106 Авто тюнинг ВАЗ 2106 Фото тюнинг ВАЗ 2106
Тюнинг салона ВАЗ 2106 — фото ВАЗ 2106 тюнинг двигателя Качественный тюнинг шестерки
Необычный тюнинг Лада 2106 Ретро тюнинг ВАЗ 2106 Фото тюнинг салона ВАЗ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг салона ваз 2106 Тюнинг автомобиля ваз 2106
Тюнинг подвески ваз 2106 русский тюнинг ваз 2106 фото Внешний тюнинг ваз 2106
Тюнинг бороды ваз 2106 Тюнинг кузова ваз 2106
Тюнинг приборов ваз 2106 — фото
Тюнинг автомобилей ваз 2106 Тюнинг фар на ваз 2103 Тюнинг панели приборов ваз 2106
Тюнинг бамперов на ваз 2106 — фото Внешний тюнинг жигулевской шестерки Тюнинг передней оптики на ваз 2106

Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом.Хотя найдутся автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что тюнинг оправдан только на ралли и выставках. Настоящие фанаты своего автомобиля улучшают его для души, для себя, чтобы он был комфортным во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В интернете можно найти множество фото и видео, где мастера и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлому автолюбителю иногда не всегда удается разглядеть в тюнингованной машине черты знакомой «шестерки», как ее все привыкли называть.

Есть несколько видов:

  • технический;
  • внешний;
  • тюнинг салон.

О них мы и поговорим подробнее.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106

Именно он является «сердцем автомобиля» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок службы. Специалисты по тюнингу, благодаря небольшим доработкам и тюнингу двигателя, увеличивают его мощность.

Двигатель «шестерка» с двумя карбюраторами

Способ первый — доводка:

  • подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
  • облегчение и регулировка веса всех поршней, шатунов и коленчатого вала;
  • Доработка системы зажигания и питания двигателя.

Способ второй — тюнинг карбюратора:

  • Снимаем пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры. За счет этого увеличится динамика «шестерки», но при этом на 0 вырастет расход бензина.5 литров;
  • Заменяем на механический вакуумный привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете использовать пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого машина станет более плавно разгоняться и улучшится динамика. При этом расход топлива не увеличится;
  • заменить диффузор первичной камеры с маркировкой 4,5 вместо 3,5. И заодно заменить для ускорения на более крупный (от 30 до 40) помповый спрей. Расход топлива останется прежним;

Также следует отметить, что капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение автомобиля на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды заводская «шестерка» подвеска не подходит из-за излишней мягкости. То же самое можно сказать почти обо всех ВАЗах, которые даже не станут исключением, что также требует серьезной работы над подвеской.

Благодаря улучшенной подвеске автомобиль станет немного жестче и его можно будет опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности автомобиля.

Что можно улучшить:

  • перебрать всю подвеску автомобиля;
  • установить спортивные амортизаторы, лучше всего газомасляные;
  • используйте двойной стабилизатор.

В последнем случае потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь требуются достаточные знания в области инженерных технологий.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерки».

Процесс по этапам:

  • заменяем главный заводской цилиндр на больший. Это повысит давление в системе;
  • улучшение передних тормозов.Лучше всего для этого подходит комплект от ВАЗ 2112, который прекрасно заменяет старые передние тормоза;
  • установка полного комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить ATE 520142 Power Disk. Последние имеют на поверхности эллипсоидальные бороздки и поэтому называются вентилируемыми. Такой комплект без доработки ступицы идеально подходит для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые лучше обратиться в профессиональный автосервис.Для этого нужны станки и специальные инструменты.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов приступаем к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля во время движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не превышал 120-130 мм, иначе потребуется регулировка. Но часто ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности и трогании ВАЗ 2106.

Коробка передач ВАЗ 2106

Заводская коробка «шестерка» переделывается в спортивную. Он будет отличаться от классического передаточными числами. Спортивная коробка имеет более длинные низшие передачи и более короткие высшие передачи. Передаточные числа выбираются в зависимости от стиля вождения.

На КПП еще надо будет заменить коромысло на короткоходное. В этом случае уменьшится ход рычага, и, как следствие, передачи будут переключаться быстрее.

Автоматические коробки передач на ВАЗ 2106 практически не используются.Но при желании и финансовых возможностях можно сделать любую модернизацию в машине.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

Задние фонари можно заменить на светодиоды, с более выразительной оптикой и более ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас в дороге, особенно такие фары эффективны при плохой видимости: туман, дождь, снег.

Обвесы на ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106.Заменив боковые юбки, задний и передний бамперы, вы сделаете свой автомобиль более привлекательным. Также этот вид тюнинга является наименее затратным по финансам и времени.

Диски на ВАЗ

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяются стильными литыми дисками. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть как новый.

Помимо уникального стиля, замена дисков улучшит динамику автомобиля:

  • легкосплавные диски намного легче стальных, а значит снизится нагрузка на подвеску;
  • литые диски
  • классные отлично.

Для этого на некоторых моделях легкосплавных дисков имеются дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет использования низкопрофильной резины.

В этом случае мы получаем лучшую маневренность, машина будет лучше входить и выходить из поворотов.

При нарушении этих параметров колесо может выпирать за арку, либо при малейших неровностях дороги будет ударяться об нее. Грязь из-под колес будет распыляться на кузов автомобиля.

Также есть легкосплавные и кованые диски. Первые значительно дороже литых и прочнее за счет ковки. Кованые диски весят на 30% меньше литых. На ВАЗ 2106 также можно подобрать легкосплавные, и их цена остается доступной.

Глушитель на шестерку

Каждый из автомобилистов слышал «рев», когда мимо проезжала тюнингованная машина. Так получается прямоточный глушитель, который увеличивает мощность автомобиля до 10-15%, но значительно снижает шумоизоляцию выхлопной системы.

Это можно легко сделать дома. Есть также роскошные хромированные выхлопные системы с двумя выхлопными трубами. Они отлично смотрятся снаружи.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Используя современные цвета перламутровой окраски или цвета металлик, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Вместе с кузовом сегодня красят колесные диски и классические бампера, и даже часть оптики.

Некоторые элементы могут быть обернуты углеродной пленкой, например, капот, крыша, наружные зеркала или колесные диски.Некоторые автовладельцы покрывают карбоновой пленкой весь кузов автомобиля. Он намного прочнее лакокрасочного покрытия и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Интерьер классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставьте сиденья иностранного производства, например, от BMW или Mercedes. Установить более функциональную торпеду или обшить старой кожей. Будет очень похоже, только в шестерке будет чуть удобнее, так как чуть больше.

Обтянуть дверные карты кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных устройств поставьте спортивные со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркими цветами. Установите бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему на центральную консоль.

Некоторые элементы салона автомобиля могут быть отделаны пленкой под карбон любого цвета, кожей и т.д. Обилие предложений по тюнингу салона открывает перед автомобилистами неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, что позволит вам наслаждаться музыкой.

Идеальным вариантом для тюнинга салона является использование светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолке. Это значительно украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Туниг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете посмотреть в этом видео:

Тюнинг — это один из вариантов улучшения экстерьера и салона автомобиля.Его можно применить практически к любой машине. На просторах СНГ часто проводится тюнинг «Жигулей». Популярна по отношению к моделям шестой и седьмой серий. Вариантов очень много, так как эти машины до сих пор бегают по дорогам, особенно в дальних уголках постсоветского пространства.

Описание работ

Тюнинг — модификация и качественные улучшения автомобиля. Часто его используют для спорта, но в наших странах любой автомобиль мог стать тюнингованным.

Чаще всего улучшениям подвергались автомобили АвтоВАЗа.Тюнинг («Жигули») можно встретить только на двух моделях: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Простота изготовления и монтажа делала эти машины наиболее доступными для переделок, от простой установки крыла до полной модернизации и модификации автомобиля.

Что и как улучшается?

Вариантов тюнинга очень много, но их можно разделить на классы изготовления: ателье тюнинга, гаражный, самодельный и готовый профессиональный. Пройдемся по каждому отдельно.

  1. Готовый профессиональный продукт. Существует широкий ассортимент готовых деталей для тюнинга, которые можно приобрести в магазинах или в Интернете. Здесь цена соответствует качеству. Обычно они изготавливаются из пластика или стекловолокна, если речь идет о наружной версии. Для внутренних переделок каждый автовладелец подбирает детали индивидуально, на свой вкус и цвет.
  2. Тюнинг-ателье. Делают все на заказ из качественных и дорогих материалов. Конечно, цена такого варианта тюнинга довольно дорогая, так как все делается индивидуально.
  3. Вариант гаража. Дешёвый вид тюнинг-ателье, когда мастера гаражного дизайна делают из дешёвого материала красивые детали, которые прослужат в лучшем случае пару лет. Вполне подходящий вариант для тех, кто хочет сэкономить, а таких немало.

Если человек хочет провести качественный тюнинг «Жигулей», стоит обратиться в ателье. А если вы просто хотите улучшить внешний вид, то подойдет и третий вариант.

Особенности наружного тюнинга

Для изготовления и установки тюнинга «Жигулей» требуется много всего, как материалов, так и оборудования.Поэтому рассмотрим основные моменты на примере разных моделей.

Итак, тюнинг этой модели обычно заключается в установке круглой оптики и более ярких светодиодных фонарей. Он идеально вписывается в общий экстерьер. Многие автолюбители меняют клиренс с помощью коротких или длинных амортизаторов, а также разных типов дисков. Также характерной чертой является доработанная установка, изменяющая звук мотора.

«Жигули 7» — тюнинг данного автомобиля заключается в установке комплекта обвесов, которые гармонично сочетаются с литыми дисками.Конечно, можно установить практически любую запчасть, которая выпускается для «семерки». Итак, в продаже имеются: передний и задний бампера, накладки на пороги, воздухозаборники крыши и капота, крылья, зеркала, диски и другие аксессуары, которые устанавливаются владельцами.

Одной из разновидностей наружного тюнинга является индивидуальная покраска и аэрография, где вариантов очень много, а полет фантазии не имеет границ. Обычно именно с этой операции и начинается переделка автомобиля.Профессиональные автомаляры и специалисты по аэрографии смогут сделать что-то оригинальное и неповторимое даже из обычного белого автомобиля.

Тюнинг салона как вариант обновления автомобиля

Тюнинг Жигулей в части модификации салона процедура частая. Рассмотрим, что можно доработать, чтобы сделать машину более красочной и индивидуальной:

  • Замена или перетяжка сидений.
  • Замена панели управления и торпеды.
  • Перетяжка салона.
  • Установка акустики.
  • Установка электростеклоподъемников.
  • Установка подлокотника.
  • Шумоизоляция.

Все это и многое другое можно сделать с Жигулями.

Мнения специалистов расходятся, так как одни говорят, что тюнингом заниматься не стоит, другие рекомендуют обращаться только к профессионалам, а гаражный вариант — шарлатанство.

В глобальной сети можно найти множество фото и инструкций, как сделать тюнинг «Жигули» своими руками, но кто не уверен, не стоит делать это самостоятельно.Доверьте переделку автомобиля специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Услышав слово «классика», большинство автомобилистов нашей страны вспоминают не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной за первый раз в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года, и, несмотря на свою архаичную конструкцию, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего соцлагеря.Характеристики «Жигулей», вне зависимости от модели, очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком вычурный, однако простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля классики и ходовых качеств.

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля – это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его дизайна. Условно можно выделить два направления доработки:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых качеств автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его салон, сделать автомобиль уникальным. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, светотехники и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие изменившиеся до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографии и новых колесных дисков, выглядит почти как гоночный автомобиль

Стайлинг «классики» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» ВАЗовские модели хотят сделать машину уникальной, а салон более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей недоработанным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Передняя светотехника автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, различают три вида доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головной светотехники путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фар продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты изготавливают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Крепления крепятся, как правило, клеем непосредственно к плафону фары. При использовании шурупов насадку необходимо устанавливать на кузов автомобиля, чтобы предотвратить попадание воды в фару, поэтому этот способ используется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазок на Жигули

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такую ​​доработку делают на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других продуктах «классической» линейки такая модификация встречается довольно часто. Для установки ангельских глазок на «четверку», «пятерку» или «семерку» необходимо просверлить внутри плафона отражатель и в каждое отверстие установить диоды. Кроме того, с обратной стороны размещена коробка для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить и заднюю оптику.Светодиоды увеличат яркость стоп-сигналов, изменят рисунок задних фонарей и снизят нагрузку на электросистему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в рефлекторах для установки диодов, необходимо заделать герметиком, чтобы исключить попадание воды в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация жигулевских головных фар — установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стекол Жигулей

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от яркого солнечного света владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Есть еще электрическая тонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не применяется. Тонировочная пленка бывает нескольких видов:


Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы относительно степени затемнения. Основные пункты ГОСТ 27902 (стеклопропускание):

  1. Ветровое стекло не должно терять более 25% своей светопропускной способности.
  2. Для передних стекол дверей автомобилей потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное окно и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
  4. На фасадных окнах не допускаются рисунки и использование перфорированной пленки.
  5. Запрещается использовать на передних стеклах красную, зеленую, желтую и синюю тонировочные пленки.
Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей и заднее стекло от грязи.

Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнителем заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить контактирующие поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры на «Жигули»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые на самом деле улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, не так распространены и обычно стоят довольно много денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • пороги дверей;
  • задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в аэрокит входит и заднее крыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Переработка салона Жигулей выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно салон автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, что невысоко в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей практически отсутствует.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ семейства «классика» может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решил установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фото «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделывать и подгонять под жигулевский салон.

Оригинальная передняя панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не мялся. Сама торпеда должна быть полностью разобрана для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые блоки приборов для разных моделей Жигулей продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, производящих чехлы на автомобильные сиденья, очень много.В их ассортименте есть модели практически для любого бренда. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев являются временным решением, они растягиваются и начинают «ходить» по сиденьям.

Если вы умеете шить и шить, то можете сами обшить сиденья подходящим вам материалом. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Облицовка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты.Как правило, в базовой комплектации они обтянуты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку двери, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъемника.

Установка электростеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электростеклоподъемники. Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на Жигулях страдают едва ли не больше остальных элементов салона.Материал, которым покрыт потолок, часто провисает, рвется или пачкается. Натянуть потолок можно двумя способами:

  1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым натягивается материал. В ходе этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, есть смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра.Для этого нужно снять старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала. Винты, которые держат саму подушку, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на обратной стороне руля.

Также имеет смысл подобрать крепление рычага КПП в соответствии с цветами и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди молодых автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать компоненты передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), Жигули отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не очень хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание настройке подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема тюнинга «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно уменьшить крены. Состоит из трех этапов:

  1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигули.Резиновые бамперы также должны быть заменены на этом этапе.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стеллажам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на Жигулях.

Тюнинг тормозной системы

Улучшением тормозов на Жигулях стоит заняться до того, как браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Штатные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с возросшими скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Начать процесс благоустройства лучше с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант – установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптируются и устанавливаются на «классику» как задние, а вот диски приходится покупать отдельно.

Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее, чем «Жигули».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигулей»

Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных «Жигулей». Эта процедура не требует какого-либо вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем настройки программного обеспечения двигателя.С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если ваши Жигули оснащены карбюраторным двигателем, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения мощности «классического» двигателя:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Производительность двигателя улучшена без ущерба для эффективности.
  2. Компрессорно-турбинная установка.
  3. Увеличение рабочего объема за счет расточки блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерки»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы Жигулей может принести прирост мощности до 10 лошадиных сил.Снижение шума, экологичность и экономичность машины приносятся в жертву повышению производительности.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно за счет установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток может и не принести прироста мощности. … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа.Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, вам стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в том или ином виде соревнований.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но недостаточно надежно удерживают кузов. Четырехточечные ремни могут спасти человека даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом на манер плечевых лямок рюкзака и надежно удерживают их в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые должны быть установлены в полу за водителем и передним пассажиром, либо в каркасе безопасности . Это обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни в основном зарезервированы для спортивных модификаций, у которых нет задних сидений.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при наиболее серьезных авариях.Большинство гоночных автомобилей оборудовано каркасами, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием допуска автомобиля на трассу. Помимо защитной функции, рама также может повышать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на Жигули доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Сварные. Устанавливается в кузов сваркой. Эту конструкцию нельзя демонтировать.
  2. Болт. Крепится на болты, обычно крепящиеся к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такого каркаса несколько ниже, чем у сварного, но для «классики» его характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ линейки «классика» способен превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и правильно подходить к техническому тюнингу.Модифицируйте свои Жигули со вкусом и умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

Однотактный ламповый усилитель. Однотактный усилитель на лампах Лампа эм 6п45с схема

— Представляю устройство с встроенным в один корпус предварительным усилителем и усилителем мощности звука с идеальным качеством звука. Лампа имеет стабилизированные режимы, в режиме стерео выдает 350 Вт мощности на канал. В режиме моно, если в оконечном каскаде установить четыре лампы 6п45С, будет 700 Вт.Здесь указана максимальная мощность — измерена до появления ограничения на синусоидальный звуковой сигнал.


Картинка кликабельна. Масштабную схему можно взять → Здесь

Природная музыкальная мощность будет чуть меньше. Если в выходном тракте установить две лампы, то естественно мощность тоже уменьшится вдвое. При сборке лампового усилителя звука особого подбора ламп не требуется, так как для каждого тетрода 6П45С предусмотрена функция регулировки.Поэтому все просто – бери схему и начинай делать.

Ламповый усилитель 6П45С

Собранный по этой схеме ламповый усилитель на тетродах 6П45С неоднократно проверен и прекрасно работает. Было сделано два аппарата в стерео варианте, если рассматривать как моно, то получилось четыре аппарата. Эта универсальная схема позволяет, ничего в ней не меняя, собрать самую простую ламповую трубку, такую, например, как оконечный усилитель и работать с пультом.Или сделать более сложные конструкции, например: со встроенным темброблоком, или еще совершеннее — установить дополнительные входные модули для подключения электрогитар, микрофонов или синтезаторов.

Схема лампового усилителя , также позволяет сделать усилитель как моно, так и стерео. Кроме того, можно установить практически любую лампу усиления без внесения каких-либо изменений в схему. Например: вместо одного 6П45С без проблем можно использовать 2 шт. 6П36С или 6П44С.Исходя из этого, легко подсчитать: если выходной каскад смонтировать на четырех лампах 6П36С, это будет эквивалентно по мощности двум 6П45С.

Выходной трансформатор

Также выходной трансформатор будет устойчиво работать с выходным каскадом, состоящим как из двух ламп 6П45С, так и из четырех ламп 6П36С. Хорошо показал себя в работе выходной транс от советского усилителя радиовещания У-100У4.2, обладающий идеальной частотой и отличным качеством. Если вы найдете такой трансформатор, то он снимет с вас трудоемкую проблему — не нужно будет мотать вывод с нуля.Вдобавок к этому мощность звука оказалась в пределах 175 Вт.

В данной конструкции использованы некоторые блоки, рекомендованные известными радиолюбителями. В частности представленная здесь схема лампового усилителя включает такие выходные трансформаторы. Но вы можете установить те, которые у вас есть в наличии и подходят по параметрам, все будет нормально работать.

Регулятор напряжения

Характерной особенностью данной модификации усилителя является использование функции режима стабилизации.Использование такой стабилизации исключает возможность негативного воздействия на устройство при сильных перепадах сетевого напряжения. Также этот ламповый усилитель звука не чувствителен к скачкам напряжения в цепи питания, при которых резко работают все режимы радиоламп.

На этапе сборки конструкции был протестирован аппарат со стабилизацией режимов и без — выявилась огромная разница между двумя вариантами. Устройство со стабилизатором намного превосходило второй вариант по надежности и стабильности в работе, четкости звуковой картины и так далее.Не экономьте на паре транзисторов. поэтому лучшим решением будет для вас, если вы дополнительно соберете стабилизаторы напряжения. В результате вы будете вознаграждены высококачественной работой усилителя и превосходным звуком.

Установка транзисторов стабилизатора

Для удобства установки транзисторов в цепях стабилизатора нужно использовать транзисторы в пластиковом корпусе, который проще всего прикрепить непосредственно непосредственно к корпусу усилителя. Таким образом, обеспечивается хорошая термическая стабильность транзисторов.В этой схеме я использовал транзисторы от строчной развертки и блок питания для фирменных телевизоров.

Постоянное питающее напряжение в предварительном каскаде, подаваемое в цепи накала всех установленных там ламп, прекрасно справлялось со всевозможными проявлениями фоновых искажений и шумов. Вообще этого не слышно. Естественно, я распределил наземные точки, которые переходят от одного этапа к другому. И последняя точка выведена на общий корпус у катода выходных тетродов, и в этой точке высоковольтный силовой провод сходится по «минусу».Обратите особое внимание на правильную установку.

Применение схемы СРПП (в русском понимании — каскад с динамической нагрузкой) в каскадах предварительного усиления полностью оправдывает себя стойкостью к перегрузкам, отличным качеством, малым сопротивлением на выходе.

На представленных фотографиях показаны готовые ламповые полные усилители: Первый — полноценный стереоусилитель мощностью 700 Вт; второй мощностью 300 Вт.

Усилитель мощности 6П45С собран по схеме с общим катодом.Часто при изготовлении таких устройств радиолюбители уделяют недостаточное внимание их согласованию с трансивером. Последствия такого подхода не заставили себя ждать — это и небольшая «раскачка» на КВ диапазонах, и помехи телевидению, и самовозбуждение (даже выход из строя транзисторов выходного каскада трансивера) и т.д.

В этой схеме (.), благодаря применению фильтра нижних частот (ФНЧ) с частотой среза 32 МГц и широкополосного трансформатора Т1 с коэффициентом трансформации 1:4 удалось согласовать усилитель и трансивер с КСВ не хуже 1.2. Кроме того, трансформатор Т1 позволяет вдвое увеличить входное напряжение, подаваемое на ламповую сетку. Таким образом, при входной мощности 5…10 Вт обеспечивается достаточная раскачка лампы 6П45С.

Выход из этой ситуации давно найден, но радиолюбители, как правило, упорно делают усилители по классическим схемам, и при этом жалуются на неудовлетворительную работу устройства на КВ диапазонах. Тем не менее, делается все довольно просто. Индуктивность L3 включена последовательно с конденсатором С6 в цепи анода лампы, которая подобрана таким образом, чтобы вместе с выходной емкостью лампы и конденсатором образовывался П-контур С10.К этому П-контуру подключается еще один контур (общий), в состав которого также входят конденсаторы С10, С11 и индуктивность (вариометр) L4, с помощью которых осуществляется настройка и согласование усилителя с нагрузкой.

Коммутация режима RX/TX осуществляется с помощью реле К1…КЗ (рис. 2). Переключателем SB 1 усилитель можно переключить в режим «bypass». В этом режиме выходной каскад трансивера подключается напрямую к антенне. Если в усилителе используются две лампы, то ток покоя каждой из них необходимо задавать отдельно.Для этого необходимо параллельно резистору R3 подключить еще один аналогичный резистор. Выход ползунка добавочного резистора подключен к управляющей сетке второй лампы.

Конструкции усилителя мощности на 6П45С могут быть самыми разнообразными — все зависит от возможностей радиолюбителя, поэтому будут указаны нюансы, от которых зависит его качественная работа. Верхняя часть корпуса усилителя разделена на две половины. В (в одном из них находится блок питания, в другом лампа 6П45С, анодный дроссель и элементы П-контура.Все напряжения, подаваемые на лампу и репу, должны подаваться через проходные конденсаторы, в том числе и канальные напряжения.

При установке усилителя мощности на 6П45С входные мишени должны быть отделены от выходных экраном. Входные цепи — К1, Т1, Л1, Л2, СЗ — установлены в днище шасси. Лампа VL1, анодный дроссель Др1, части П-контура и К2 расположены в верхней части. ВЧ-проводники должны быть максимально короткими и прямыми. Обмотки реле К1…КЗ заблокированы конденсаторами.

Особое внимание следует уделить ФНЧ. Фильтр выполнен в металлическом корпусе, разделенном на 3 отсека (для исключения взаимной индуктивной связи между T1, L1 и L2). Конденсаторы фильтра должны иметь рабочее напряжение не менее 100 В. В первом отсеке — трансформатор Т1, во втором — Л1, С1, С2, в третьем — Л2, С4. Стабилитрон VD1 установлен на небольшом теплоотводе, изолированном от корпуса.

Анодный дроссель Др1 намотан на фарфоровом каркасе 020 мм ПЭЛШО-0.31 провод, количество витков 150. Ближайшие к аноду 50 витков намотаны с шагом 0,5 мм. Катушка L3 — бескаркасная, 030 мм, намотана посеребренной проволокой 02 мм с шагом 2 мм. L4 — заводской вариометр.

Конденсатор С10 должен иметь зазор между пластинами не менее 1 мм. C11 — сдвоенный, или лучше встроенный, от радиовещательного приемника. С6 должен иметь рабочее напряжение не менее 2500 В. Реле К1 — РЭС55, К2 — маятниковое, КЗ — РЭС10. Дроссель ДР2 намотан двумя проводами на ферритовом стержне длиной 12 мм и 70 мм из материала Ф-600 и имеет 40 витков ПЭЛШО 0.51 провод. ДРЗ — трехсекционная, содержит 150 витков провода ПЭЛШО 0,21 — по 50 витков в каждой секции, намотанной на каркасе диаметром 5 мм, высота секций -10 мм. Широкополосный трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце З0ВЧ К10х6х2 двумя витыми проводами ПЭЛШО 0,41 (две витки на 1 см длины) и содержит 12 витков. Начало одной обмотки соединяется с концом другой — таким образом получается средний вывод. Катушки ФНЧ L1 и L2 содержат по 6 витков провода ПЭВ-2 сечением 1,2 мм, диаметр катушек 12 мм, шаг намотки 3 мм.

Штат

Перед включением усилителя мощности на 6П45С необходимо убедиться в правильности монтажа, отсутствии коротких замыканий, наличии всех напряжений и их соответствии норме.

Процедура настройки не требует особых пояснений. Процедура начинается с самого высокого частотного диапазона. Сжимая или растягивая витки катушки L3, максимальная выходная мощность достигается в середине десятиметрового диапазона. При настроенном ФНЧ и П-контуре выходная мощность составит около 120 Вт при входной мощности 5 Вт.ФНЧ должен пропускать частоты до 32 МГц без значительного затухания. ФНЧ регулируется сжатием/растяжением витков катушек L1. L2 и изменением емкостей конденсаторов С1, С2 и С4 (целесообразна установка подстроечных конденсаторов). Настройка осуществляется с помощью ГСС на частоту 21 МГц, уровень напряжения ВЧ контролируется на управляющей сетке VL1 при выключенном усилителе. Далее проверяется АЧХ для всех диапазонов, и при обнаружении значительного провала в каком-либо из них процесс настройки ФНЧ повторяется.Схема блока питания не имеет особенностей, поэтому не показана.

«Мессир, почему монстры? Они тяжелые, огромные и очень горячие. Начнем с того, что журнал, который вы читаете, вовсе не аудиофильский. Что такое аудиофилия? Это увлечение консервированным (в хорошем смысле!) звуком. Щелкнул выключатель питания и… полились чарующие звуки.

Не от ролика Эдисона, не от патефона и не от патефона, а от ваших, а именно ваших акустических систем. Но как добиться магии или зачарования звуком? Разумеется, используя соответствующие компоненты системы звуковоспроизведения.Не говоря уже о проигрывателях и колонках, не говоря уже о позолоченных кабелях и серебряном корпусе.

Обратим внимание на схему усилителя. В старину в нашей необъятной стране все силы уходили на «оборону». Отдельные энтузиасты занимались качественным воспроизведением звука. Публикаций было мало. Основные достижения получены не у нас, а где-то за океаном.

Там же расположены основные источники информации. Кто слышал раньше о триодных усилителях Cucing’a, знаменитых D.Т.Н. Williamson’e или что локальная трансформаторная ООС в катоде пентода была предложена Петром I Уокером в ф. Акустическое производство, выпускающее продукцию под брендом Quad? Что-то появилось в последние годы у нас. Хотя информации по-прежнему недостаточно.

  • Во-первых, это лампы.
  • Во-вторых, это триоды.
  • В-третьих, это — (не дай Бог!) — не использовать отрицательную обратную связь (ООС) и класс «В» (только «А»!).

В-четвертых, чем проще схема, тем она лучше.«Однотактный» лучше «двухтактного».

К сожалению, мне не удалось послушать настоящую работу «Онгаку». Среди моих знакомых не было ни одного владельца этого замечательного устройства от Audio Note. И всякие «Серфы» и даже один «Люксман» на лампах звучали как-то одинаково «глухо», и не производили впечатления. Но вот однажды знакомый аудиофил пожаловался, что ламповый усилитель, который он собрал своими руками за год, не оправдал ожиданий, не «звучал» и даже не давал нужной мощности.

я помог ему настроить режимы лампы, уменьшить фон и получить выходную мощность 6 Вт на канал, а также ввел отключаемую ООС с выхода на входной каскад, т.е. покрыл им три каскада, что часто делается в лампе усилители. Кроме того, я добавил RC-цепь на выходе (цепь Цобеля) для устранения ВЧ-колебаний на холостом ходу. Для приборов получилось примерно такое же время установления, что и без ООС, и тот же показатель степени.

И так, слушаем этот усилитель.Звучит здорово! Глубокий, без привязки к динамику, объемный звук просто завораживает! Включаем вместо этого лампового «монстра» американский «Harman Kardon» (NK-1400) — транзистор с ООС («недорого», всего 700$). Звук заметно хуже, чем у самодельного — нет такой громкости и глубины. Выпускаем отечественный светильник «Прибой 50 УМ-204С». Звук еще более «сухой».

Наконец, самый решающий эксперимент. Включаем ООС в самодельной лампе. При этом полоса пропускания расширяется с 30 кГц до 100 кГц, выходная мощность увеличивается до 12 Вт при том же коэффициенте гармоник (около 3%), а выходное сопротивление уменьшается.Вроде бы все хорошо, но эффект потрясающий! Звук становится таким же. а также в «Прибоях». Шарм пропал, звук «сухой», громкости нет. не говоря уже о мелких деталях.

Я не хочу слушать. Убираем ООС — и «магия» восстанавливается! Опять же, я не хочу выключать усилитель. так бы слушал и слушал… Потом мы сравнили его звучание со звуком усилителя «Орбита УМ-002 Стерео», скопированного с «Квад-405», и обнаружили, что «Орбита» стоит там же, где и «НК- 1400», но места гораздо меньше, чем у самодельной лампы.

Следует отметить, что прослушивание проводилось в одном помещении площадью 16 м², с теми же акустическими системами, с тем же проигрывателем компакт-дисков, на тех же дисках (тест, джаз, хор, вокал, симфонический оркестр).

Самодельный усилитель — усилитель И. Моррисона, адаптированный к нашей конфигурации А. Бокаревым. Привожу эту простую схему (рис. 1) со схемой ООС, которая улучшила объективные технические параметры, но «испортила» звук. В усилителе используется корпус и трансформаторы от УЗЧ «Прибой 50УМ-204С».

Напряжения питания оказались чуть меньше, чем указано в. Выходная мощность тоже была ниже. Какая польза от триодов вместо пентодов в выходном каскаде? Вернее лампы 6П45С в триодном включении, в классе «А» и без ООС. В классе «А» выходная мощность значительно снижается при том же напряжении питания, по сравнению с классом «В».

А вот для качественного звука в небольших помещениях (16..18 м²) и с колонками с высокой мощностью 6…8 Вт на канал вполне достаточно.Триодное подключение дает меньшие гармонические искажения, чем пентодное, раза в 2 -5% и 10% соответственно (без ООС) при оптимальной нагрузке, а при увеличении приведенной к анодам нагрузки еще меньше, но ценой снижения выходной мощности.

Внутреннее сопротивление триода (Rj = ∆Ua/∆Ia) значительно меньше, чем у пентода. Это видно из приведенных анодных характеристик пентода ГУ-50 (П-50, ЛС-50) (рис. 2). При триодном включении ГУ-50 и 6П45С имеют практически одинаковые выходные характеристики.Для 6П45С в триодном включении они приведены в.

Применение выходного трансформатора, рассчитанного на пентод и имеющего большую индуктивность первичной обмотки, позволяет значительно расширить АЧХ в сторону низких частот, т.к. Ri триода в несколько раз меньше, чем Ri пентода. По этой же причине активные емкости обмоток перезаряжаются быстрее, а полоса частот расширяется в высокочастотную сторону.

Низкий Ri триода дает низкое выходное сопротивление даже без обратной связи, хотя низкие частоты несколько подчеркнуты.И, наконец, самое главное. Отсутствие ООС дает чисто апериодический переходный процесс, без подтягивания и колебаний (тыст = 10 мкс до 99% установившегося значения Uвых). Введение резистивной ООС глубиной 20 дБ (включен только резистор R7) приводит к большим колебаниям переходной характеристики (ПХ). Амплитуда колебаний достигает 60 % от амплитуды импульса, а период колебаний составляет 6…7 мкс.

Включение емкости С2 = 1500 Ом… 2000 пФ устраняет колебания, процесс становится похожим на экспоненциальный, тысть 5 мкс. Колебания с периодом 6…7 мкс свидетельствуют о наличии резонансного максимума или диполя на диаграмме Боде на частоте около 150 кГц, что может вызвать запаздывание КПЧ и «портить» звук. Так что выбирайте! Либо экономичность как у паровоза и отличный звук, либо хорошее исполнение и желание поскорее выключить усилитель. Низкий КПД не отпугнет меломанов. Их лозунг: качество звука — любой ценой!

Статья посвящена некоторым особенностям построения усилителя на основе наиболее мощных и относительно малогабаритных ламп из серии, известной как «телевизионная».Текст содержит значительное количество рассуждений на смежные темы. Как ни странно, именно прилегающие области крайне важны для обеспечения результирующего качества усилителя. Например, на звук кардинально влияют именно согласующие трансформаторы, а не лампы. Исправные лампы практически не влияют на характеристики звукоусиления. Однако лампы выглядят красиво и светятся в темноте. И, наверное, поэтому названия ламп производят впечатление решающих признаков качества продукта.Уже по внешнему виду заметна солидность пузатых стеклянных баллонов 6П45С. С учетом традиционного для совдепских ламп запаса мощности можно построить двухтактный усилитель, в котором рассеяние анодов можно увеличить до 45-50 Вт. При таком большом рассеивании тепловыделение будет колоссальным. Это, конечно, недостаток. Но, по словам ГУРУ, качество звука в режимах, близких к А, можно получить отличное. Мое отношение к такому экстриму настороженное.Я не сторонник режима «А» в ламповом усилителе. Вторым недостатком 6П45С является верхнее расположение выхода анода. К тому же ток накала 2,5 ампера и лампы очень сильно греются, что тоже неудобно. Поэтому следует предусмотреть конструкцию с закрытым сетчатым верхом или хотя бы с поперечинами. Для отвода тепла можно порекомендовать использование малошумных компьютерных вентиляторов на +12VDC, которые автоматически включаются при нагреве корпуса свыше 50 градусов.

Учитывая большую мощность выбранных ламп, особое внимание следует уделить конструкции блока питания.Следует отметить, что традиционное легкомысленное отношение многих телезрителей к блоку питания лампового усилителя не подходит. Блок питания усилителя — это его силовая установка, сердцевина его конструкции и источник всего его успеха. Силовая установка должна быть создана предельно основательно и точно по блочному принципу. А начинающим светофорам нужно научиться быстро и точно рассчитывать необходимую мощность силовых трансформаторов. Лучше ориентироваться на режим максимального потребления и примерно рассчитать суммарную мощность обмоток трансформатора.Во-первых, нужно рассчитать мощность, рассеиваемую на всех анодах. В предельном режиме 4 лампы могут рассеивать 40х4=160 Вт. Маленькие лампы рассеивают на анодах 4-6 Вт. Затем нужно добавить в кучу ту мощность, которую планируется отдать в нагрузку, например, 50х2=100 Вт. Цепи накала мощных ламп потребляют 2,5х4х6,3=63 Вт. Маленькие лампочки будут потреблять 12-14 Вт. Итого получается потребление 260+75=335 Вт. Расчетный КПД двухканального усилителя не превышает 30%.

Мощность силовых трансформаторов может быть несколько снижена, так как максимальный режим используется крайне редко. При проектировании трансформаторных источников питания учитывают большую перегрузочную способность трансформаторов. По этой причине обычно так и поступают при создании серийных усилителей, уменьшая установленную мощность БП процентов на 20-30%. Такое решение вполне допустимо, однако для усилителей высокого уровня, выпускаемых в единственном экземпляре, лучше этого не делать. К тому же мощность накала уменьшить не получится, так как потери тепла не обманешь.Не следует также завышать значение установленной мощности трансформаторов, так как это неоправданно увеличивает вес изделия. Помните, что при расчетном значении мощности трансформаторов питания полученные номиналы соответствуют высоким рабочим температурам. Поэтому нагрев трансформаторов до 60 градусов не должен стать для конструктора неожиданностью. Если в голове у зрителя есть мысль, что утюг должен быть холодным, то следует удвоить все мощности и приготовиться к тому, что масса усилителя на 15 Вт станет 35-40 кг.

На мой взгляд, наиболее перспективной схемотехникой двухтактных ламповых усилителей высокой энергоэффективности следует считать согласующий каскад на основе дифференциальной пары трансформаторов. Достоинства такой схемы полностью перекрывают ее недостатки. Любые рассуждения о ручной намотке согласующих трансформаторов в ламповом усилителе я отношу к перфекционизму. Для меня это видится одним из способов самоутешения конструктора или одним из маркетинговых шагов в оправдании запредельной стоимости усилителя.Самостоятельная обмотка — вредное излишество и глупость. Сама по себе рукопашная намотка трансформаторов в двухтактный усилитель технически не сложна. Но сделать симметричную пару — уже непростая задача. Ручное изготовление идентичной четверки трансформаторов для дифференциального последовательного включения — немыслимый по сложности проект. Для однотактных усилителей реально создание симметричных трансов, так как по технологии Игнатенко можно использовать забивание при регулировке воздушного зазора на клею, в местах стыков сердечников.Характеристики железа для трансформаторов с зазором особого значения не имеют, так как зазор в 1000 и более раз гасит магнитные свойства сердечника.

Ниже показан пример схемы первого уровня. Здесь анодное напряжение довольно высокое, а сетки подключены по ультралинейной схеме к симметричным 42% отводам обмоток трансформатора, относительно центра анодного питания +330 вольт. Это нехорошо, потому что, по идее, вторые сетки должны иметь напряжение ниже, чем аноды.Но на практике такое включение наряду с достоинствами ультралинейной схемы может иметь и недостаток — появление дополнительных искажений, описанных Игнатенко. Поэтому можно рассмотреть альтернативный вариант ультралинейного включения по другой схеме, представленной в статье ниже. Особенностью именно этих схем является включение выходного каскада с раскачкой от катодных повторителей. Любители знают, что телевизионные лампы малочувствительны. Поэтому приходится прибегать к дополнительным ухищрениям, использовать предварительные этапы с динамической загрузкой или устанавливать дополнительные мощные драйвера.Использование схемы с пинч-связью несколько усложняет настройку, но позволяет избежать использования блокировочных конденсаторов. Практическое повторение показанных здесь схем следует проводить на лампах 6Н1П, с тщательно подобранными половинками по условию симметрии. А выходные лампы в этом варианте надо подбирать по равенству напряжения смещения. Существуют общие рекомендации по созданию высококачественных двухтактных усилителей. Нужно использовать симметричные лампы, тогда геморроя будет намного меньше.И в этих конкретных схемах это уже не желание, а требование.

В высокоэффективных согласующих трансформаторах зазоров нет, поэтому результат зависит только от качества намотки, равенства витков, качества сборки и нелинейности характеристики железа. Последние два условия крайне сложно обеспечить в реальности. Здесь на лету нужно заложить расхождение рабочих параметров около 10%. И установить это несоответствие на практике можно только измерением готового изделия.А когда будет найдено несоответствие, то готовый транс можно смело нести на помойку, так как такой разброс не позволит построить энергоэффективный усилитель. Для требования ювелирной точности можно пойти по пути подбора симметричных пар из кучи буржуйских выходных трансформаторов, но сколько это будет стоить, сложно представить. Нужно понимать, что очень хороший результат в усилителе дает расхождение в нагрузочных характеристиках трансформаторов не более 2-3%.Причем любопытно, что такая разница токов ХХ вовсе не гарантирует равенства ЭДС обмоток при последовательном соединении! Эта особенность описана в моей методике подбора трансформаторов, здесь на сайте. Как правило, из 4-5 трансформаторов с примерно одинаковым током холостого хода 10-12 мА только два изделия дают симметричную пару. Остальные расходятся в 8-10% и им приходится подбирать пару соседних значений 8-10мА или 14-16мА для токов ХХ.

Представленные здесь пояснения показывают глубину пропасти на пути создания высококачественного энергоэффективного усилителя с дифференциальной парой выходных согласующих трансформаторов. Если требования к симметрии несколько грубые, например, до 15-20% расхождения ЭДС, то подбор пар выполнить гораздо проще. При этом на этапе настройки усилителя кривизну ОУ на переменный ток надо непременно выправить рукопашной наладкой на устройствах.Прямой связи с качеством звукоусиления здесь найти не удастся, так как ее нет. Не думайте, что усилитель с кривыми трансформаторами будет звучать намного хуже. На слух этого не заметить даже на средней мощности. Цепи ламп, как правило, автоматически сбалансированы и легко переносят кривизну. А регулировка позволяет выровнять характеристики звукового тракта. Просто нужно знать, что предельные рабочие параметры такой конструкции действительно будут меньше.Например, машина со знаком Bugatti на скорости 299 не поедет по трассе до Абакана. Доступный предел скорости составит всего каких-то 150 км/ч. Со всей ответственностью заявляю, что слепое прослушивание усилителей с лампами, работающими в разных областях, даже очень разных рабочих характеристик, не будет достоверно идентифицировано специалистами. Нет таких людей, которые различают разные спектры гармоник, красиво смешанные в пределах музыкального диапазона. С помощью приборов, безусловно, можно установить разницу в спектральном составе.Но только по приборам. Поэтому для знатоков останется только причмокивать и мотать головой, мол нравится, а не нравится. Причем не факт, что конкретным людям с заезженным настроем понравится более ровный частотный спектр, без выдающихся гармоник.

Начинающим дизайнерам следует помнить, что на самом деле дело обстоит еще проще. Если требования к изделию снизятся еще больше, то при настройке усилителя можно будет выправить более значительную кривизну или хотя бы сгладить ее последствия.При этом сами лампы могут быть кривыми. Но даже используя шишковатые лампочки, можно добиться от них разных ТТХ. В то же время, находясь в кривых режимах, лампы смогут в разумных пределах отдать в нагрузку мощность неискаженного сигнала, вполне достаточную для комфортного восприятия звука. Разницу легко увидеть в приведенном ниже сравнении. Красивый и компактный китайский домкрат с надписью 12 тонн, сделанный без ухищрений, легко поднимет Кукурузер, но для Камаза его использовать не стоит.Ведь Камаз он поднимет только один раз. И если таких жестких испытаний не провести, то водитель Кукурузера удовлетворится маленькими жигулевскими габаритами домкрата и надписью 12 тонн и никогда не узнает реальности. Это обычный маркетинг, ах, ошибка в тексте — это обычный обман.

Ниже показан пример канала уровня 2. Деление на уровни, конечно, условное, выходные трансформаторы точно такие же. Количество обмоток фиксировано.А крепить эти обмотки к катодной ОС или сетке — дело вкуса. Главное выполнить безошибочную проводку, для чего есть обыкновенный метод «научного тыка». Правильно собранный и работоспособный усилитель достаточно чувствителен к обратным связям трансформатора, поэтому любое их неправильное включение чревато резким ухудшением режима. А вариант правильного включения обмоток только один. Это то, что нужно найти при настройке усилителя с ОС.

В целом можно сделать вывод, что лампа 6П45С — отличный мотор, пригодный для построения динамичного и практически всеядного усилителя. Абсолютно возможно удвоить тетроды для увеличения мощности. Надо быть очень осторожным с авторами рисунков, на которых вместо классического тетрода в виде пентода изображена лампа 6П45С. Это неправильное изображение. Следовательно, следует перейти к оценке надежности и результирующего авторитета схемы и рассуждений автора.В продолжение этой статьи на сайте планируется еще одна статья — об особенностях подбора ламп 6П45С.

В конце презентации смею заверить, что все железки описанные на сайте можно приобрести за рубли. Для того, чтобы купить усилитель на базе 6П45С по цене 45К, покупателю достаточно договориться с продавцом, желательно на русском языке. Алгоритм исполнения обязательств по договорам поставки (купли-продажи) следующий.Заинтересованное лицо звонит мне по телефону в разумное время по красноярскому часовому поясу. Мы оживленно обсуждаем детали контракта. Затем покупатель кредитует мой платеж по номеру телефона в размере 1% от покупной цены. Это служит признаком серьезности покупателя и позволяет мне в случае необходимости оперативно перезвонить. После обсуждения по телефону высылаю на почту партнера коммерческое предложение, с характеристиками товара, гарантийными обязательствами и сроками поставки. Далее по переписке переговоры завершаются и покупатель перечисляет на мой счет 20% от стоимости покупки.Остальные 79% суммы переводятся на счет поставщика после получения покупателем уведомления о готовности поставки. Напоминаем, что предоплата за оборудование составляет 100%. Поэтому покупатель может сразу перевести всю сумму, уже на первом этапе переписки, но только после моего письменного согласия. Без предоплаты с моей стороны движения нет. Советы бесплатные. Доставка сальников почтой России или транспортной компанией за счет покупателя.Возможен самовывоз по договоренности. Если покупатель отказывается от сделки, возврат средств не производится.

Евгений Бортник, Красноярск, Россия, ноябрь 2017 г.

Предлагаю вашему вниманию усилитель от Юрия Малышева

Широкополосный усилитель, предназначенный для вокала или тракта средних и высоких частот в двухполосной клубной системе. Также может использоваться в качестве сценических мониторов.
Краткие характеристики:
1.Диапазон частот 40-30000Гц (в нуле)
2.Выходная мощность 2х170Вт (для выходов железа от ТС-250 или ПЛ20х40х100) На лампах 6П45С (желательно парные) или 6П42С.Можно использовать 4П44, но уже две в плече и должны быть подобраны.
3.Чувствительность -0дБ (0,775В)
4.Уровень шума -80дБ
5.Коэффициент гармоник 1,5%, можно и намного меньше при точной балансировке оконечного каскада.
6. Принудительный обдув выходных ламп.
7.Силовой тр-р — спаренный ТС-250 или спаренный на ПЛ2040100 (предпочтительнее)
8. Исполнение «РЕЦ» — новое
Схема отработана и проверена многими годами. Выпущено несколько вариантов усилителей (за 10 лет около тысячи в Харькове, под разными названиями)

дам вам выходные данные, потом напишу подробные замеры его в работе усилителя.А поправка от расчетных данных обычно не более 5% от количества витков в первичке и вторичке. В сравнении с вашей классикой я еще все проверяю в «живом» изделии!
Итак, железо от ТС-250.ТС-180 хоть и такое же по размерам, но намного хуже. Два каркаса из стеклотекстолита, хотя по скудости (а скорее лени) можно взять каркас от пресс-рамки
На каждый виток первички проводом 0,355 -4 секции 360 вит. Каждая секция состоит из двух слоев.На двух катушках соответственно 2880вит.
Вторичная 4 Ом 5 ​​секций по 130 вит на катушку 0,45. Всего 10 секций. Сверху на каждой катушке родной двигатель на 8-м проводе 55вит 1.06.
Желателен утеплитель LAVARIL. Из многих сотен выходов за 25 лет ни один не сгорел, по крайней мере таких поломок не видел.
Вот нашел очень интересную таблицу по детальному замеру усилителя с этим трансформатором.
Кратковременно 28Гц-182Вт (выходная мощность) при кг-6%.
28 Гц-169 Вт при 3 кг.4%
28Гц-156Вт уже кг-2,3%

30 Гц -182 Вт (4-я нагрузка везде) -кг-3%
40 Гц-182 Вт кг-1,7%
1000 Гц 182 Вт кг-1,3%
10 кГц 182 Вт кг-1,3%
20 кГц 182 Вт кг-2,5 кг-2,5%

1 4 4


60кГц 156Вт Кг = 4,3%
100кГц ок 100Вт в лампах наблюдается голубое свечение и оно примерно через 2 минуты. терпит неудачу.
И при нормальной эксплуатации служит годами с хорошим вентилятором Jamikon, например, высотой около 100мм. Высота передней панели усилителя — стандартная 3U.Ширина-19″ (482мм).
Приборами тогда были генератор Г3-102, измеритель искажений С6-8, осциллограф С1-83, на выходе вольтметр В3-33.

А вот и схема выходного трансформатора. Основной цвет красный. В разрезе два слоя провода 0,355, 180вит. в слое.

Питание вторичной сетки

Устройство и принцип работы. Подключение Центрального замка Минус Управление

После сборки ветрогенератора и зарядки аккумулятора рано или поздно встает вопрос о контроллере зарядки аккумулятора.У меня есть два ветрогенератора, которые напрямую заряжаются от трех автомобильных боёв, но в этом режиме приходится следить за зарядом и отключать аккумулятор при их зарядке и т.д., но не всегда получается. Часто при сильном ветре аккумуляторы быстро закипают, а зарядиться не успевают, и приходится отключаться.

Что бы ни следить за аккумулятором, я думал о контроллере, но покупать готовый контроллер для ветрогенератора для меня слишком дорого. Начал искать более легкие и дешевые пути регулирования напряжения аккумулятора.В интернете видел там всякие схемы, но я в электронике не силен и вряд ли смогу. Но выход был найден после долгого «курения форумов».

Получается автомобильный релейный регулятор, это практически готовый регулятор балласта для ветряка, так как он поддерживает напряжение генератора в заданных пределах путем отключения обмотки возбуждения в автомобильном генераторе при превышении напряжения 14,4 В. вольт. Но в моих генераторах вместо обмотки возбуждения стоят постоянные неодимовые магниты и отключить их не получится.

При пропадании напряжения генератора есть возможность просто сжечь лишнюю энергию, сбросив ее на дополнительную нагрузку (балласт) во время зарядки аккумулятора. Затем автомобильный регулятор используется как сигнал для ключа, который сливает излишки в балласт.

Весь контроллер состоит всего из четырех частей, это реле-регулятор с минусовым управлением (Волга, Газель, УАЗ), транзистор (ИРФЗ44Н), резистор 120ком, и балласт, который может питаться от автомобильных лампочек, тепловая спираль, котел и многое другое, способное потреблять много энергии.

Ниже фото самодельного контроллера для ветрогенератора. Контроллер работает так, когда напряжение на аккумуляторе поднимается выше 14 вольт на выходе «ш» реле регулятора пропадает напряжение, это напряжение запирает транзистор и когда у него не открывается транзистор и пропускает ток через себя на балластную нагрузку, и при падении напряжения менее 14 вольт. Что на выходе «ш» снова появляется напряжение, закрывающее транзистор и не проходящее через него.


>

В схеме я применил реле-регулятор «Астро 58.3702 14 вольт 5 ампер», можно любые аналоги с минусовым управлением, тогда они должны включать-выключать минусовое напряжение. В этом регуляторе присутствует прозрачный корпус и две лампочки, красная сигнализирует о том, что он включен, а зеленая загорается при напряжении выше 14 вольт и говорит о том, что аккумулятор заряжен.

В транзисторе использован IRFZ44N, это мощный транзистор, который может пропускать через себя большие токи до 49ампер.Резистор вытащил по старой схеме из зарядного, а в качестве балласта у меня автомобильная фара на 100/90 ватт, и дальний свет подключен последовательно.

Транзистор заказал через интернет, а все остальное в магазине автозапчастей, а контроллер я собрал и подключил буквально за час и он сразу без проблем заработал. Правда немного помучился с подключением транзистора, как и в первый раз в жизни держал в руках такую ​​штуку, но все обошлось.Как видно на фото ниже контроллер собирается буквально «на коленке» даже без паяльника, но работает отлично, а стоимость деталей всего 200 рублей.


>

Кстати, для солнечных панелей хорошо подходят и автомобильные реле-регуляторы, если панель мощная, то можно использовать описанную выше схему, а если ток зарядки не превышает 5 ампер, то регулятор можно использовать и для прямого цель-то-там подключить его к аккумуляторам, а минус солнечной панели через «ш», а когда напряжение превысит реле 14 вольт, регулятор отключит панель батареи, а когда напряжение упадет, подключит ее снова.

По отзывам пользователей, схема регулятора балласта описана более подробно с новым образцом схемы и новыми фотографиями.

Реле-регулятор напряжения генератора создан для регулировки выдаваемого в бортовую сеть аккумулятора «Нагрузка» и на клеммах аккумулятора 1,8 — 14,5 В в заданном диапазоне 13,8 — 14,5 В (реже до 14,8 В) . Кроме того, регулятор корректирует напряжение на самовозбуждении генератора.

Назначение реле регулятора напряжения

Независимо от стажа и стиля вождения автовладелец не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть коленчатый вал ДВС, передавая крутящий момент на генератор, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор создает различные напряжения, что крайне опасно для аккумулятора и других потребителей бортовой сети.

Поэтому замену реле регулятора генератора следует проводить при кратковременных и перезарядках аккумуляторной батареи, горящей лампочке, мигающих фарах и других перебоях питания бортовой сети.

Взаимосвязь источников тока

В ТС имеется не менее двух источников электроэнергии:

  • аккумуляторная батарея необходима в момент пуска двигателя и первичного возбуждения обмотки генератора, не создает энергию, а только потребляет и накапливает в момент подзарядки
  • генератор питает бортовую сеть на любых оборотах и ​​питает аккумулятор только на высоких оборотах.

В бортовую сеть необходимо подключить оба указанных источника для корректной работы двигателя и других потребителей электроэнергии.При выходе из строя генератора Акб максимум 2 часа «пройдёт», и двигатель не будет заряжаться без аккумулятора, приводимого в движение ротором генератора.

Есть исключения — например учет остаточной намагниченности обмотки возбуждения Штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии, что машина постоянна. Запустить авто можно «с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с устройством переменного тока такой фокус невозможен.

Задачи регулятор напряжения

Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

  • при взаимном движении рамы и окружающего магнитного поля в ней возникает электродвижок сила
  • электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, соответственно ЭДС возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
  • якорь намагничивается в генераторе переменного тока, в обмотках статора возникает электричество

Упрощенно, на величину магнитной силы и скорость вращения поля влияет генератор напряжения.Основная проблема генераторов постоянного тока — подгорание и залипание щеток при снятии с якоря значений тока — решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подаваемый на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электричество с неподвижного статора намного проще.

Однако вместо постоянно расположенных в пространстве выводов «-» и «+» автопроизводители получили постоянную смену плюса и минуса.Подзарядка аккумулятора переменным током невозможна в принципе, поэтому предварительно выпрямляется диодным мостом.

Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

  • регулировка тока в обмотке возбуждения
  • удержание в диапазоне 13,5 — 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
  • отключение питания обмотка возбуждения от аккумулятора при заглушенном двигателе

Таким образом, регулятор напряжения также заряжает реле зарядки, а на панели отображается сигнальная лампа процесса зарядки аккумулятора.В конструкции генераторов переменного тока функция отсечки обратного тока заложена по умолчанию.

Разновидности реле-регуляторов

Перед производством ремонта приборов контроля напряжения своими руками необходимо учитывать, что существует несколько типов регуляторов:

  • наружные — повышают ремонтопригодность генератора
  • встраиваемые — в пластину выпрямителя или щеточный узел
  • регулировочный минус — появляется дополнительный провод
  • плюс-регулирующий — экономичная схема подключения
  • для генераторов переменного тока — нет функции ограничения напряжения на обмотке возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
  • для генераторов постоянного тока — дополнительная опция к отсечка АКБ при неработающем двигателе
  • двухступенчатая — морально устарела, применяются редко, регулировочные пружины и маленький рычаг
  • трехступенчатая — дополнена специальной доской сравнительного прибора и выравнивающим устройством
  • многоуровневый — на схеме 3 — 5 дополнительных резисторов и следящая система
  • 92 199 транзистор — в современных автомобилях не используются
  • реле — улучшенная обратная связь
  • реле транзистор — универсальная схема
  • микропроцессор — малые габариты, плавная регулировка нижнего/верхнего порога
  • встроенный — встроен в щеткодержатели, поэтому заменяется после истирания щеток

Внимание: без доработки схемы «Плюс» и «минус» регулятор напряжения не взаимозаменяем.

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема регулятора напряжения при работе генератора постоянного тока более сложная. Потому что в режиме стоянки автомобиля, когда двигатель заглушен, необходимо отключить генератор от аккумулятора.

При диагностике реле происходит проверка выполнения трех функций:

  • отключение аккумулятора при стоянке автомобиля
  • ограничение максимального тока на выходе генератора
  • регулировка напряжения на обмотке возбуждения

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генератора переменного тока

В отличие от предыдущего случая, диагностика своими руками регулятора генератора несколько проще. В состав «Автомобильной электростанции» уже заложена функция отключения электропитания во время стоянки от аккумулятора. Осталось проверить только напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Если на машине стоит генератор переменного тока, невозможно начать разгон с горки.Так как остаточной намагниченности на обмотке возбуждения по умолчанию нет.

Встроенные и выносные регуляторы

Автолюбителю важно знать, что измеряется, и начинать регулировку напряжения реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а удаленные «не знают» о его наличии в автомобиле.

Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена ​​на регулировку напряжения только на этом участке бортовой сети.Поэтому, прежде чем знать, как проверить реле выносного типа, убедитесь, что оно подключено правильно.

Управление «+» и «-»

Принципиально схема управления «минусом» и «плюсом» отличается только схемой подключения:

  • при установке реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
  • если подключить реле в разрыв «-», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Однако в последнем случае появится еще один провод, так как реле напряжения является устройством.активный тип. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно суммировать отдельно.

Двухуровневый

На начальном этапе в машины устанавливались механические дуплексные регуляторы напряжения простые Принцип действия:

  • через реле проходит электрический ток
  • возникающее магнитное поле притягивает рычаг
  • устройство сравнения служит заданная пружина
  • при повышении напряжения контакты блокируются
  • на обмотку возбуждения поступает меньший ток

Реле механические двухступенчатые применялись на автомобилях ВАЗ 21099.Основным недостатком была работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим устройствам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

  • делитель напряжения собран из резисторов
  • стабилирт — задающее устройство

Сложная схема соединения и недостаточно эффективное регулирование напряжения привели к снижению спроса на эти устройства.

Трехступенчатые

Однако двухступенчатые регуляторы, в свою очередь, также уступили место более совершенным трехступенчатым и многоуровневым приборам:

  • напряжение выходит из генератора по специальной схеме через делителем
  • обрабатывается информация
  • , фактическое напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением.
  • сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на обмотку возбуждения

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией — У них нет обычного сопротивления, но частота электронного ключа увеличена. Управление осуществляется по логическим схемам.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле можно сравнивать величину напряжения, вырабатываемого генератором напряжения.После этого слишком большое значение приводит к срабатыванию реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные к бортовой сети.

К таким последствиям приводят любые неисправности, заключающиеся в выходе из строя аккумуляторной батареи или резко увеличивающие эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Независимо от времени года и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электротоки производятся по умолчанию.Однако зимой внутренние аккумуляторы замерзают, заряжает гораздо хуже, чем летом.

Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подключить к ним проводку в зависимости от времени года.

В этом переключателе нет ничего необычного, это лишь грубая настройка реле регулятора, позволяющая увеличить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

При подключении нового устройства при замене генератора необходимо учитывать нюансы:

  • изначально проверить целостность и надежность контакта провода с корпусом генератора машины к корпусу генератора.
  • то можно клемму В реле регулятора соединить с «+» генератора
  • вместо «скрабов», греть начнет через 1 — 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
  • заводская провод необходимо заменить кабелем сечением не менее 6 мм2, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток более 60 А
  • амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает мощность какого источника питания на данный момент выше в бортовой сети

Амперметры — необходимые приборы, с помощью которых можно определить заряд аккумулятора и работу генератора.Без особых причин удалять их из схемы не рекомендуется.

Схемы дистанционного управления

Выход регулятора напряжения генератора монтируется только после выяснения, его необходимо подключить к разрыву. Например:

  • на старых рафах, газелях и «быках» используется реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируется в «-» разрыв цепи, клеммы всегда маркируются, » +» обычно берется с катушки зажигания (клемма B-VC), контакт регулятора подключается к свободной клемме щеточного узла
  • регуляторы «Жигули» используются 121.3702 белый и черный регуляторы, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного устройства продолжается работа второго устройства простым переключением на него, установленного в разрыв «+» клеммы 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, Клемма 67 крепится к щеточному узлу

Встроенные реле-регуляторы автомобилисты называют «шоколадками» с маркировкой y112. Устанавливаются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и дополнительно защищены крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встраиваются в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаемый к замку зажигания.
Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗе на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, то подключение производится по другой схеме:

  • вопрос крепления КАСКО автомобилист решает самостоятельно
  • аналог » Клемма «плюс» здесь служит контактом в или в +, он включается в бортовую сеть через амперметр.
  • сопутствующие реле Регуляторы здесь обычно не используются, а встроенные уже интегрированы в щеточный блок, единственный провод с маркировкой D или D+, который подключается к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

Для дизеля в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, при установке на авто с бензиновым двигателем ее не учитывать.

Проверка соединения

После установки трехуровневого или другого релейного регулятора требуется проверка исправности:

  • запуск двигателя
  • напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме, владельца может ожидать «сюрприз»:

  • при включении генератора запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых революции.
  • после выключения ключа зажигания… Двигатель продолжает работать

В этом случае глохнет двигатель, можно либо снять провод возбуждения, либо отпустить сцепление при нажатии на тормоз. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой провода возбуждения лампочки:

  • горит при непобедимом генераторе
  • гаснет после запуска
  • проходя через лампу ток недостаточен для возбуждения обмотки генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки аккумулятора.

Диагностика реле регулятора

Определить поломку регулятора напряжения можно по косвенным признакам. В первую очередь это неправильная зарядка аккумулятора:

  • перезагрузка — электролит выброшен, раствор кислоты попадает на части тела
  • нижнее белье — ДВС не запускается, лампы горят в пол

Однако предпочтительнее проводить диагностику вольтметром или тестером. Любое отклонение от максимального значения напряжения 14.5 В (в некоторых автомобилях бортовая сеть рассчитана на 14,8 В) на больших оборотах или минимальное значение 12,8 В на малых оборотах, вызывается ремонт реле регулятора.

Встроенный

Чаще всего регулятор напряжения встроен в щетки генератора, поэтому необходим осмотр этого узла на уровне:

  • после снятия защитного кожуха и ослабления винтов щеточный узел извлекается
  • при износе щеток (остается менее 5 мм их длины) замена должна производиться в обязательном порядке
  • диагностика генератора мультиметром выполняется в комплекте с аккумулятором или зарядным устройством
  • соответствующая табличка регулятора
  • «Плюс» провод от ЗУ или аккумулятора подключается к аналогичному разъему реле
  • тестер устанавливается в режиме Вольтметр 0 — 20 В, щупы накладываются на щетки
  • в ассортимент 12.8 — 14,5 В между щетками должно быть напряжение
  • при увеличении напряжения, более 14,5 В стрелка вольтметра должна быть на нуле

В данном случае вместо вольтметра можно использовать лампу, которая должна загораться в указанном интервале напряжения, гаснуть при увеличении этой характеристики больше этого значения.

Провод управляющий тахометром (W только на реле для дизелей) прошивается мультиметром в режиме тестера.Должно быть сопротивление около 10 Ом. При снижении этого значения провод «рвется», его следует заменить на новый.

Выносное

Отличий в диагностике для выносного реле нет, но его не нужно демонтировать из корпуса генератора. Проверить реле, регулятор напряжения генератора можно при работающем двигателе, меняя обороты с низких на средние, потом высокие. Одновременно с увеличением оборотов включить дальний свет (как минимум), кондиционер, монитор и другие потребители (как максимум).

Таким образом, при необходимости владелец транспортного средства может заменить штатное реле регулятора напряжения на более современную модификацию встраиваемого или выносного типа. Диагностика здоровья доступна самостоятельно при наличии обычной автомобильной лампы.

Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с удовольствием ответим на них

Данная система устанавливается на выпускаемые автомобили и служит для одновременного запирания замков всех дверей при запирании ключа левой передней двери (водительской) или при нажатии на кнопку блокировки.Если вы откроете ключ этой двери или поднимете кнопку, все замки откроются. Вы можете открыть замок любой двери и отдельно, подняв на ней кнопку блокировки. При наезде автомобиля на препятствие все замки автоматически разблокируются благодаря инерционному датчику в блоке управления.

Замки запорных замков приводятся в действие моторными дедукторами, которые сочетают в себе двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктора. Неисправный блок управления центральным замком и моторные устройства заменяются.

Управление центральным замком происходит в минус. На схеме показано, как контактный язычок 5 перемещается от 3-го контакта к 4-му (открыть-закрыть), которые идут к блоку центрального замка. Блок получения минус открытия или закрытия подчиняется электрозамкам + и переменной полярности в зависимости от положения 5 контакта.

На отечественных автомобилях на блоке ТЗЗ плюс, идущий через предохранитель, который желательно поменять. Дело в том, что со временем этот предохранитель начинает пропадать и соответственно двери перестают закрываться даже с пульта сигналки.

При правильном подключении сигнализации (управление с сигнализацией с минусом цепляем к бело-коричневому проводу) ЦЗ перестает работать от ключа, меняем блоки на противоположные (5-пин на 8-пин).

На автомобили иностранного производства в принципе все то же самое, единственное, что блок ЦЗ может идти вместе с другим электрооборудованием (имобейзер, штатная сигнализация, стекла дверей и т.д.). Поэтому поиск пульта управления центральным замком немного затруднен.

стр.S Почти все автомобили управляются центральным замком в минус.

Схема замка замка замка

1 — Монтажный блок 2 — предохранитель на 8 А 3 — блок управления 4 — Замок мотора правой передней двери 5 — Замок мотора замка правой задней двери 6 — Замок мотора замка левой задней двери 7 — Замок мотора устройства Замок Замок левой передней двери с контактной группой А — К источникам питания в условной нумерации штекеров в блоке блока управления С — условная нумерация штекеров в блоках моторных замков замков

В интернете много схем.плавное зажигание и гашение светодиодов с питанием от 12В, которое можно сделать своими руками. Все они имеют свои преимущества и недостатки, отличаются уровнем сложности и качеством. Электронная схема. Как правило, в большинстве случаев нет смысла конструировать громоздкие платы с дорогими деталями. Для того, чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно гас в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип его работы

Рассмотрим один из самых простых вариантов схемы плавного включения и выключения питания с управлением плюсовым проводом. Помимо простоты исполнения, эта простая схема обладает высокой надежностью и низкой стоимостью. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и конденсатор С1 заряжается. Напряжение на конденсаторе не может изменяться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1.Нарастающий ток затвора (выход 1) проходит через резистор R1 и приводит к увеличению положительного потенциала на стоковом полевом транзисторе (выход 2). В результате происходит плавное включение нагрузки от светодиодов.

В момент отключения питания происходит электрическая цепь Согласно «Управляющему Плюс». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше сопротивление, тем больше накопленной энергии уходит в транзистор, а значит, процесс затухания будет длиться дольше.

Для возможности установки времени завершения и отключения нагрузки можно добавить в схему мощные резисторы R4 и R5. При этом для корректности работы схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала.
Любую из схем можно самостоятельно собрать на небольшой плате.

Элементы схемы

Основное управление — мощный N-канальный МОП-транзистор IRF540, ток протекания которого может достигать 23 А, а напряжение стокового источника 100В.Рассматриваемое схемное решение не обеспечивает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не нужен.

Вместо ИРФ540 можно использовать отечественный аналог КП540.

Сопротивление

R2 отвечает за плавность разжиговых светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30-68 у.е. и выбирается в процессе корректировки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный триггерный многооборотный резистор на 67 ком.В этом случае можно отрегулировать время зажигания с помощью отвертки.

Сопротивление

R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20-51 ком. Вместо него также можно залить быстродействующий резистор для регулировки времени затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно залить одно постоянное сопротивление небольшого номинала. Они всегда будут ограничивать ток и предотвращать короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкручены в ноль.

Сопротивление R1 используется для указания тока затвора. Для транзистора IRF540 это вполне номинальные 10 ком. Минимальная емкость конденсатора С1 должна быть 220 мкФ при предельном напряжении 16 В. Емкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Можно еще взять конденсатор на большое напряжение, но тогда придется увеличивать размер печатной платы.

Управление по «минусу»

Приведенные выше схемы отлично подходят для использования в автомобиле.Однако сложность некоторых электрических схем заключается в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть — по минусу (общий провод или корпус).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.