Разное

Замена троса сцепления ваз 2110 своими руками видео: Замена троса сцепления ваз 2110 видео

Содержание

Замена и регулировка троса сцепления — видео

Любой вид ремонта автомобиля своими руками требует от автовладельца определенных знаний и навыков. Это же относится и обслуживанию системы сцепления автомобиля. Самым распространенным видом ремонта данного узла автомобиля является регулировка и замена тросика сцепления.

Регулировка троса сцепления

Регулировка тросика сцепления – это способ сэкономить деньги и время, которые потребуются в значительно большем количестве, если производить замену этого автомобильного элемента. Стоит отметить, что у разных моделей автомобилей, и тем более у разных производителей, конструкция тросика сцепления может несколько отличаться, но в целом технология данной работы едина для всех, о ней мы и поговорим.

Видео. Как отрегулировать трос сцепления своими руками

Перед тем, как перейти непосредственно к описанию процедуры регулировки троса сцепления, хотелось бы отметить, что так называемые саморегулирующиеся тросики храпового типа, вполне нормально справляются с этой задачей сами, так что в их случае, если возникли проблемы с ходом педали сцепления, придется производить замену узла.

Но вернемся к вопросу раздела. Так, на автомобилях российского производства, которые принято называть «классикой», производить регулировку троса рассматриваемой системы транспортного средства, нужно при помощи гаечных ключей на семнадцать. Механизм натяжения в них состоит из контргайки и гайки, отвечающей за натяжение.

Для начала необходимо немного отпустить контргайку, и при помощи гайки натяжения подрегулировать тросик сцепления, автомеханики называют это «подтяжкой». Стоит отметить, что при выполнении данного вида работ, вектор движения подтягивания, должен быть направлен к передней части транспортного средства. На «подтяжке» работа не заканчивается. Еще нужно проверить как ходит педаль сцепления. Если качественных подвижек не произошло, еще немного подтягиваем трос, если произошли – то просто затягиваем контргайку. Стоит отметить, что во время «подтяжки» тросика сцепления, очень важно его не перетянуть, иначе он может просто лопнуть.

Замена троса сцепления

Для того, чтобы заменить тросик системы сцепления транспортного средства, потребует всего один вид инструмента – щипцы с круглыми губцами.

Видео. Замена троса сцепления своими руками

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить щетки стартера своими руками. Выполнить замену одной детали будет значительно дешевле, чем купить новый стартер для автомобиля.

Работы по замене троса относящегося к системе сцепления транспортного средства, должны производиться при помощи инструмента, который называется круглогубцами:

1. Прежде, чем произвести демонтаж троса сцепления, необходимо определить длину его нижней части, которая расположена возле коробки передач.

2. Далее нужно переместить трос немного вперед, и через прорезь вилки отвечающей за выключение сцепления, вывести наконечник тросика.

3. Далее из кронштейна расположенного на картере системы переключения скоростей транспортного средства, необходимо извлечь демпфер оболочки троса.

4. Теперь, в салоне автомобиля нужно разъединить педаль и тросик сцепления.

5. Остается только произвести демонтаж тросика сцепления через отсек двигателя автомобиля, и произвести монтаж нового, выполнив все действия в обратном порядке.

Стоит отметить, что после монтажа нового троса системы сцепления транспортного средства, работы нельзя назвать оконченными, так как необходимо еще произвести стартовую регулировку этого элемента автомобиля:

1. Необходимо произвести замеры, а также, в случае необходимости корректировку , расстояния от демпфера, относящегося к тросу сцепления, до вилки, отвечающей за выключения сцепления. Он должно составлять от восьмидесяти одного до девяноста одного миллиметра.

2. Тоже самое, относится и к расстоянию от торца демпфера до наконечника троса сцепления. Тут размер должен находиться в пределах от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти миллиметров.

3. Данные измерения нужно повторить, нажав два-три раза педаль сцепления. Если значения опять вышли из нормы, то немного протягиваем тросик при помощи гайки отвечающей за регулировку.

Стоит отметить, что указанные значения расстояний могут отличаться в разных автомобилях, поэтому перед началом проведения работ рекомендуем ознакомиться с технической документацией, которая идет вместе с каждым автомобилем.

Замена троса сцепления Hyundai i10 своими руками


Lifan машина твоей мечты
SpinTires 2014 Моды — HEMMTT 12×12
Тюнинг панели приборов ВАЗ 2105. Установка тахометра с «шифт лайтом».
Непотопляемый УАЗ ХАНТЕР и брод 2 метра!
Golf 2 Работа сцепления
Golf 2 меняем коробку и сцепление, видео 1
Гранта супер заводская оцинковка
Туго переключаются скорости коробки передач Форд Фокус 2
Свист при старте двигателя Smart ForTwo 451 (MHD)
АВТО КНИГИ

Комментарии по теме Замена троса сцепления Hyundai i10

Жак написал(а)
решение по электро усилителю руля здесь!

Лиговская Ария написал(а)
Спасибо всё понятно обьясняешь

Аслиддин написал(а)
отличное видео, нормальный свет. странно, что часто его критикуют — на мой взгляд по этому видео он нормальный

Филд Дерманер написал(а)
Теска привет

Гость написал(а)
полное гавно

Жемелев Ахмет написал(а)
Правая сторона понятно,а если левая начинает подтекать???снимать рейку и розбирать???

Deva написал(а)
Красава молодцы — особенно по по дведение итогов по ценовой политике

Rankin написал(а)
Пробег 400 тысячи км. менял датчик скорости и распредвала остальные датчики родные движок 1.6 8.кл движок выносливый у знакомых на иномарках уже проблем куча.

Любим написал(а)
Это просто пиз…ц! Как ты ездил?! Там и без ускорения все било, сто пудов!?

Гуд написал(а)
Спасибо все понятно?

Ruelle написал(а)
КарДонка, ну ты жжёшь

Sterne написал(а)
Может кому пригодится информация. Замерил на своей. Впуск 0,22 Выпуск 0,27. На всех одинаково. Пробег 200.000тыс на бензине, масло Манул 5w30. G4CF. Цокот присутствует на прогретом еле заметный. Но это скорее всего форсунки. На днях масло меняю, отпишусь про цокот. Но я думаю существует своя погрешность в таких ‘тонких’ измерениях. Вывод- 200.000 тыс спокойно, и 250.000 тыс км терпимо откатает этот двигатель.

Qiao написал(а)
Красавец!!! Спасибо.

Яшнова Имена написал(а)
Бла бла бла! Столько разговора!!!

Пошков Стэнфорд написал(а)
Автор молодец! Спасибо! Все предельно ясно. Единственное, что можно улучшить — это работа камерой. А так-то лайк, однозначно!

Maram написал(а)
Смотрите продолжение,я сам обалдел.Думал,что кранты этому радиатору печки,он даже не продувался почти.

Кас написал(а)
датчик положения коленчатого вала

Нила написал(а)
Спасибо вам большое.Всё очень -очень как надо и ЧТО надо. Сколько смотрел,не мог найти нужное.Например фиксацию коленвала и многое другое. Всё по делу. У вас какой город?К вам бы на ремонт я бы с удовольствием. Некому доверить.И это за много лет.

Олексий написал(а)
Познавательно,на днях тоже предстоит замена стоек армотизаторов косточек и втулок.

Океан написал(а)
у меня тоже такое ситуация клевма плюсовая просто дымит да?

Chan написал(а)
вопрос-обязательно менять пробки на новые?

Бура Перевертайло написал(а)
На самом деле с этой стороны меняется просто. Капот открываешь и ключом подлинее выкручиваешь два болта, а вот с водительской стороны, там да, проблемно. Мешается рулевая рейка сильнее, ну и кузов авто. Лучше показали, как с той стороны снимать.

Мацуй Яшка написал(а)
Добрый день, у меня трипод от руки люфтит и при езде слышно щелчки когда реско разгон набираеш

Нурила написал(а)
Между какими выводами проверял сопротивление

Cyrill написал(а)
Штопорное кольцо чего штопает то? Не дай бог такие мастерки чей то авто отремонтируют..зашто пает от и до

Wande написал(а)
Добрый день подскажите пожалуйста матор ка 4 м рено пробег 50 000 км по причине течи масла сальников замена ремня и сальников будет у вас время подскажите в чем может быть эта проблема сальников машину брал пробег 35 000 км я втарой хозяин?

Добавить комментарий

Замена троса сцепления своими руками ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Трос сцепления – один из важнейших элементов автомобиля, благодаря которому осуществляем работа сцепления. Его неисправность может серьезно отразиться на работе механизма сцепления и привести даже к полной остановке автомобиля и невозможности дальнейшего передвижения.

В сегодняшней статье мы подробно опишем порядок действий по замене троса сцепления на разных моделях автомобилей.

Замена троса сцепления на Ваз 2113, 2114, 2115

1). Ключом «на 17» откручиваем гайки крепления.

2). Выводим трос с кронштейна и вилки сцепления.

3).  Освобождаем доступ к педали сцепления. С водительской стороны убираем коврик, после чего аккуратно отодвигаем ковролин.

4). От крюка педали отсоединяем ушко троса. Там установлена скоба, с которой придется немного повозиться.

5). Вытягиваем трос с подкапотного пространства, в связи с чем необходимо протолкнуть его с салона.

6). Разбираем корпус троса и удаляем его оттуда.

7). В старый корпус устанавливаем новый трос и монтируем на место.

8). Остальные детали собираем в обратной последовательности.

9). После установки регулируем натяжение троса.

Видео

Замена троса сцепления  на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ключом «на 13» откручиваем контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки.

2). Ключом «на 17» откручиваем гайки крепления троса к кронштейну. Вынимаем наконечник троса из вилку кронштейна.

3). Крестовой отверткой выкручиваем винт защитного кожуха педали муфты и снимаем его.

4). Шлицевой отверткой поддеваем стопорную скобу на пальце привода и снимаем ее.

5). Снимаем с пальца наконечник сцепления.

6). Ключом «на 8» в салоне автомобиля откручиваем болт крепления фиксатора к педальному кронштейну и вытягиваем трос.

7). Осматриваем втулку педали. Она состоит из двух частей, что не является признаком ее поломки. Сильно изношенную втулку необходимо сменить.

8). Палец педали и поводок нового троса смазываем смазкой Литол – 24.

9). Чтобы поставить новый трос, выполняем те же самые действия, только в обратной последовательности.

10). Выполнить наладку привода.

Видео

Замена троса сцепления на Ваз 2108, 2109

1). Заменяемую деталь вытаскиваем из кронштейна, в связи с чем ослабляем крепежные элементы.

2).  Снимаем нижний конец тросика с вилки выключения сцепления.

3). Перемешаемся в салон автомобиля. Убираем резиновые коврики и отодвигаем ковролин, после чего отсоединяем трос сцепления от педали.

4). Обычной отверткой вытаскиваем стопорную скобу, после чего извлекаем палец соединяющую трос сцепления с кронштейном педали.

5). Достаем тросик. Со стороны салона в моторном отсеке установлена резиновая подушка. Под рулем в перегородке кузова есть отверстие, через которое, путем выталкивания резиновой подушки,  вытягиваем оболочку тросика. А после вытягиваем и сам трос.

6). Новый трос через отверстие пропускаем под днище и при помощи стопорной скобы, крепим его наконечник на пальце педали сцепления.

7). Фиксируем трос сцепления. Только помните, чтобы избежать повреждения резьбы, резиновая втулка должна ложиться в кронштейн.

8). Затем надеваем наконечник на вилку.

9). После установки нового троса, его необходимо еще отрегулировать.

Замена троса сцепления на Лада Калина

1). Ключом «на 8» откручиваем гайку кронштейна оболочки троса к педальному узлу.

2). При помощи плоской отвертки снимаем пружинную скобу из проточки педали сцепления.

3). С пальца педали сцепления снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса.

4). Из кронштейна педального узла выводим верхнюю часть троса.

5). Вытаскиваем поводок троса из рычага вилки выключения сцепления, подтянув его вперед.

6). Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок резьбового наконечника троса.

7). С наконечника троса снимаем резиновый чехол.

8). Вытаскиваем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

9). Возвращаемся в салоне и вынимаем уплотнительный чехол троса из отверстия в щитке пе­редка, а затем вытягиваем трос в салон.

10). Перед установкой нового троса проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали сцепления Калины.

11). В случаи необходимости производим замену изношенной втулки на новую, после чего наносим пластичную смазку.

Порядок установки

1). Продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек.

2). Устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка.

3). На палец педали надеваем механизм автоматической регулировки троса и крепим его.

4). На резьбовой наконечник троса наворачиваем пластмассовый поводок таким образом, чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка.

5). Заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

Видео

Замена троса сцепления на Лада Приора

1). Вынимаем резиновый пальник, закрывающий отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него не попадала грязь и влага (на фото указан красной стрелкой).

2).  При помощи гаечного ключа «на 8» выворачиваем гайку (место указано синей стрелкой) благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну.

3). Снимаем упор с кронштейна.

4). Теперь смотрим в то место, куда кончик троса подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, см. на фото). Данный кончик установлен на палец педали сцепления (палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой.

5). Переходим в подкапотное пространство и вначале второй кончик троса сцепления отсоединяем от вилки выключения. Для этого подтягиваем за наконечник троса и выводим его из прорези вилки (см. фото 1).

6). Отсоединяем трос от кронштейна. Одним гаечным ключом удерживаем наконечник от проворачивания, другим в это время ослабляем гайку находящаяся рядом с кронштейном (см. фото 2), после чего подтягиваем за тросик и выводим его из кронштейна (подтянув трос вперед). Вначале вытягиваем его в подкапотное пространство, а затем полностью снимаем его с автомобиля.

7). Установку производим в обратной последовательности. Вставляем его через подкапотное пространство и после чего выводим в салон автомобиля.

8). Не забываем также отрегулировать трос сцепления, после его замены.

Видео

Замена троса сцепления на Лада Гранта

1). Откручиваем гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.

2). Снимаем упор со шпильки.

3). Подтягиваем пассатижами за стопорную скобу.

4). Снимаем ее с оси педали сцепления.

5). Снимаем ось и снимаем педаль.

6). Снимаем пружину с кронштейна педали.

7). Подтягиваем пассатижами стопор наконечника троса сцепления.

8). Снимаем его.

9). Снимаем наконечник педали.

10). Извлекаем уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щитке передка.

11). Выводим наконечник из паза вилки выключения сцепления, подтянув наконечник троса вперед, по направлению движения.

12). Отворачиваем поводок от наконечника троса, извлекаем направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимаем трос сцепления, вытягивая его из отверстия в щите передка.

13). Для установки нового троса сцепления проводим те же самые операции, но только в обратной последовательности.

14). После замены также не забываем и отрегулировать новый трос.

Замена троса сцепления на Ока

1). Под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную пластину крепления троса на педали и снимаем ее.

2). С педали сцепления снимаем наконечник троса.

3). С педали сцепления снимаем пластмассовую втулку наконечника троса. Проверяем состояние втулки. Изношенную или поврежденную втулку заменяем.

4). В подкапотном пространстве отворачиваем контргайку и регулировочную гайку поводка привода сцепления до положения, позволяющего вести поводок из вилки выключения сцепления.

5). Отсоединяем фиксатор от поводка, поддев его отверткой.

6). Снимаем поводок вместе с торосом вилки выключения сцепления.

7). Снимаем защитный колпачок с переднего наконечника оболочки троса и смешаем его влево по тросу.

8). Отворачиваем гайку на переднем наконечнике оболочки троса, придерживая наконечник тросом.

9). Сдвигаем оболочку троса вправо, выводим ее из кронштейна на задней крышке коробки  передач и пропустив через прорезь в кронштейне, вынимаем его из кронштейна.

10). Отворачиваем две гайки крепления фланца заднего наконечника оболочки троса сцепления. Снимаем две пружинные шайбы, установленные под гайками.

11). Вынимаем держатель троса из отверстия в кузове (держатель располагается на брызговике кузова под регулятором давления) потянув рукой за трос вблизи держателя и снимаем трос привода сцепления, вытянув его в подкапотное пространство.

12). Установка троса привода сцепления производиться в последовательности, обратной снятию.

Замена троса сцепления на Рено Логан

1). Снимаем гофру фильтра. На 16-клапанном гофру удерживает хомут, но его тоже легко снять.

2). Далее, если речь идет об 16-ти клапанном автомобиле, удаляем «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону.

3). Трос заканчивается наконечником – стержнем, с закрепленным грузиком. Эта деталь у нас закрывалась гофрой.

4). Далее откручиваем гайки. Берем 2 ключа «на 10» и выкручиваем гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба закисла, очищаем ее растворителем.

5). Выкручиваем гайку «2», удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7». Теперь можно из прорези вытащить и грузик.

6). Подтягиваем трос в направлении «от вилки»  и вытаскиваем грузик из прорези.

7). Из прорези выводим резиновую муфту. Этой муфтой оканчивается оболочка (рис. 2).

8). Переходим во внутрь салона, подтягиваем трос «на себя» и выводим наконечник (1) из держателя педали. Далее наконечник (2) выдавливаем вперед, что мы делаем сдавливаем два лепестка. То есть нам необходимо выдавить наконечник троса в подкапотное пространство.

9). Затем меняем трос на новый, для чего выполняем те же самые действия, но только в обратной последовательности.

10). После замены также не забываем и отрегулировать новый трос.

Замена троса сцепления на Рено Сандеро

Замена троса сцепления на Шевроле Авео

1). Ключом «на 10» откручиваем две гайка, расположенные у распределительного бачка, обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2. Распределительный бачок приподнимаем и не отсоединяя шланги, ставим его на коробку с предохранителями.

2). В салоне трубчатый ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления троса к моторному щиту. Снимаем ее вместе с резиновой подушечкой.

3). Чтобы тросик не перекручивал резиновый чехол и не вращался, нужно придерживать ответную часть ключом на 12.

4). Отсоединяем трос от педали. Кончик троса будет выглядеть следующим образом.

5). А одевается он на крючок педали, точно также, как нарисовано на схеме:

6). В педальном узле имеется одна стопорная пружина, накрученная на ось вращения педали сцепления. Чтобы снять эту пружину, выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, давим до тех пор, пока она не выскочит с характерным щелчком.

7). Старый трос почти уже на свободе, но не нужно торопиться его сразу снимать из подкапотного пространства. Отсоединяем его и отодвигаем в сторону, чтобы при необходимости можно было бы вспомнить, как он проходил между элементами автомобиля.

8). После того, как проложите новый тросик, можно будет спокойно убрать и старый.

9). И заключительный этап будет заключаться в регулировке нового троса.

Замена троса сцепления на Дэу Матиз

Замена троса сцепления на Фольксваген Гольф

1). Вставляем отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подводим ее к возвратной пружине. Нажимаем на педаль сцепления и отсоединяем возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя).

2). Несколько раз подряд снимаем педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора.

3). Снимаем трос сцепления (1 и 2 – положение стопорной скобы при снятии троса сцепления).

4). Работаем в моторном отсеке. Сдвигаем стопорную скобу не верхушке защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1, перемешиваем ее прорезью по тросу.

5). Беремся за верх и низ механизма регулировки и сжимаем его. Надеваем боковые концы на выступы по бокам механизма регулировки. В случаи, если механизм не удастся сжать, то это нам говорит о том, что трос поврежден. Демонтаж проводим выломав его.

6). Поднимаем рычаг выключения сцепления и отсоединяем от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором.

Примечание. Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

7). Снимаем облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоединяем монтажный блок от крепежных винтов.

8). Отсоединяем троса сцепления от узла (1 – хомут; 2 – стопорный элемент; 3-пластина).

9). Высвобождаем электрические кабели из хомута (1), надеваем на защелкивающий стопорный элемент (2) в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимаем пластину (3), расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободиться от фиксаторов.

Примечание. Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

10). Отсоединяем трос сцепления от педали и вытягиваем трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек.

11). Освобождаем трос от креплений и извлекаем из моторного отсека.

12). Установку троса сцепления производим в последовательности, обратной снятию.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов: как правильно настроить

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.


Проблемы сцепления ВАЗ 2110 и откуда они берутся

Конструкция имеет ряд недостатков. Трос привода имеет свойство растягиваться, фрикционные накладки истираются. Неизбежные процессы приводят к появлению поломок, отказов, что провоцирует необходимость регулировки устройства.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывание диска нередко происходит ввиду его износа. Тонкая настройка привода не дает деталям плотно смыкаться, что и вызывает пробуксовку. Явным признаком подобного является затруднение переключения передач, снижение динамики автомобиля.

Рывки при старте

Следующий явный признак поломки – рывки при резком ускорении. Здесь корень проблемы может скрываться в износе фрикциона, разбалтывании выжимного, растяжении троса.

Наблюдается повышенный шум

Обычно езда на автомобиле сопровождается повышенным шумом по причинам.

  1. Износ выжимного. Устройство может сильно шуметь при переключении передач.
  2. Хруст при попытке воткнуть положение на КПП. Здесь причиной является неполное размыкание диска с корзиной. Механизм не разъединяется и нагрузка на коробку передач частично передается. Если пытаться вбить рычаг в таком положении – можно повредить шестерни.

Не полностью выключаемое сцепление

Стандартная проблема, при которой усложняется включение передач. Фрикционный диск не выходит из зацепления, что провоцирует сложности во время эксплуатации. Рычаг КПП при этом, может отказываться заходить в позицию.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»

Производится только при возникновении вышеуказанных неполадок. Также настраивать привод потребуется после ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить, что сцепление нормально работает можно так.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Перевести положение рычага КПП на положение нейтраль.
  3. Завести двигатель.
  4. Воткнуть передачу и плавно отпустить сцепление.

В результате машина должна заглохнуть. Если подобного не произошло – требуется настройка сцепления.

Когда нужно регулирование привода сцепления



Регулировка сцепления ВАЗ 2110 необходима при обнаружении таких симптомов.
  1. Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
  2. Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
  3. Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
  4. Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:

Какой инструмент потребуется

Для выполнения операции потребуется:

  • гаечные ключи на 17 и 19;
  • ветошь или мягкая щетка по металлу;
  • отвертка.

Настраиваем привод узла управления крутящим моментом

Указанный элемент называется – магистраль сцепления. Устройство калибруется подтяжкой или ослаблением троса, в зависимости от того, что требуется автолюбителю.

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

  • линейка;
  • ВД40 или аналогичное средство;
  • чистая ветошь;
  • головка №10;
  • два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

  • Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

  • Снять корпус воздухача.
  • Необходимая деталь находится прямо под элементом.

  • Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
  • Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
  • Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

  • После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
  • Проверить высоту накладки от пола.

  • Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
  • При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.

При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

Установить необходимый зазор можно так.

    1. На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
    2. Снимается водительский коврик.
    3. Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
    4. Замеряется высота положения накладки.


  1. Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
  2. Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.

Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

  1. Завести ДВС и выжать муфту.
  2. Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
  3. Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
  4. При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
  5. Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.


После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.
Первый этап – замер хода педали сцепления

Осуществляется так.

  1. Взять линейку и установить ее под углом 90 градусов, относительно поверхности педали.
  2. Запомнить высоту на измерителе (должно получиться примерно 180 мм).
  3. Вдавить до упора педаль и снова зафиксировать данные.
  4. В идеальном случае, разница должна составлять 120-130 мм. Если имеются отклонения – узел нужно настраивать.
Второй этап – процесс настройки

Для калибровки следует найти под капотом место крепления регулировочного узла. Тросик закреплен на корпусе коробки передач. Далее выполняется операция.

  • Ослабить контргайку, но не откручивать ее полностью.
  • Регулировочной гайкой натянуть или ослабить привод до получения оптимального результата.

  • Затянуть болты и проверить положение педали сцепления.

Где находится тросик сцепления

Магистраль легко найти по характерному расположению. Трос проходит от педали до вилки блока через все подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

Происходит в точности, как и настройка привода сцепления. Некоторые специалисты утверждают, что это разные названия одного процесса.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если операция не дала результата может помочь переборка и регулировка положения фрикционного механизма. Для этого разбирается все устройство и заново выставляются рабочие зазоры, возможно потребуется заменить выжимной.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

Проверить правильность настройки можно следующим образом.

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
  2. Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
  3. При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
  4. Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

Если соблюдены все условия – настройка завершена.

Методика альтернативной настройки привода муфты

В качестве альтернативы некоторые специалисты используют подтяжку привода в месте его крепления к вилке выжимного подшипника.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Простая процедура выполняется так.

  • Отсоединить крепление вилки выжимного.

  • Ключом на 10 открутить кронштейн крепления регулировочной гайки.

  • При помощи «танцев с бубном» открутить винтик, соединяющий трос с педалью внутри салона. Второй способ – демонтировать жабо и дворники, для получения доступа к ревизионному лючку. Отсюда легко снимается вся магистраль.

  • Следующим этапом вынимается вся магистраль через салон.
  • Установка нового троса выполняется в обратном порядке.

Снятие и установка троса сцепления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт сцепления, проверка и устранение неисправностей в сцеплении лада 2110, порядок снятия и установки привода лада 2111, инструкции по замене диска своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

В левой части моторного отсека двумя ключами «на 19» ослабляем гайку крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну.

Вынимаем трос из гнезда кронштейна.

Выводим наконечник троса из вилки выключения сцепления (стартер для наглядности снят).

Отсоединить от педали сцепления верхний наконечник троса сцепления ваз 2110 можно из салона, но удобнее это сделать через отверстие в щитке передка. Для этого снимаем облицовку и накладки ветрового окна, а также обивку моторного отсека (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна ваз 2110).

Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы держателей защитного чехла педали сцепления…

…и снимаем чехол.

Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали ваз 2112 сцепления…

…и снимаем ее.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

В салоне ключом «на 8» отворачиваем болт крепления упорной пластины верхнего наконечника оболочки троса. Рулевая колонка ваз 2111 для наглядности снята.

Снимаем упорную пластину с тросом.

Вынимаем трос сцепления в салон через отверстие в щите передка кузова ваз 2112.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Установку троса сцепления проводим в обратной последовательности, предварительно смазав поводок троса смазкой Литол-24.

Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125±5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами «на 13» ослабляем контргайку нижнего наконечника троса.

Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) устанавливаем требуемый ход педали сцепления, затем несколько раз нажимаем на педаль сцепления ваз 2111 до упора в коврик пола, проверяем величину хода, после чего затягиваем контргайку.

Регулировка сцепления (ВАЗ 2110) своими руками: видео

При использовании ВАЗ 2110 может настать момент, когда водитель поймет, что пришло время регулировки сцепления. Не нужно бояться этой процедуры, ведь при основательном изучении вопроса выполнить задачу может даже новичок без необходимости посещения автосервиса и посторонней помощи.

Такая ситуация возникает тогда, когда при работе привода сцепления появляются сбои, и становится изношенным фрикционный диск. В этой статье мы подробно разберём все шаги регулировки сцепления ваз 2110 своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2110?

Приступать к ремонту нужно тогда, когда вы замечаете любые неполадки, связанные с работой узла. Будет целесообразно отвезти автомобиль на ремонт, если вы чувствуете, что:

  1. Педаль проваливается даже при самом маленьком нажатии, и оказание нажима на педаль слишком тугое.
  2. Появились посторонние звуки при выжимании акселератора и вибрация при увеличении мощности мотора.
  3. Есть рывки и удары, различного рода шум

Часто регулировка нужна, если недавно была проведена замена тросика сцепления.

Номинальный полный рабочий ход педали сцепления должен составлять 120 мм, а максимально допустимый — 160 мм. Избегайте достижения 160 мм, иначе могут возникнуть трудности в эксплуатации ВАЗа 2110 и даже аварийные ситуации на дороге.

Необходимые инструменты

Чтобы измерить расстояние хода привода, понадобится только канцелярская линейка или рулетка. Для настройки — два простых ключа на 13.

Этапы регулировки

Работа выполняется в два этапа.

Для начала обратите внимание, как это всё устроено. Изучите руководство по эксплуатации — наиболее важную книгу по ремонту всех узлов, механизмов и автодеталей. Разверните в нём главу, посвящённую сцеплению, и ознакомьтесь со всеми подробностями и тонкостями, разберитесь с сутью узла и особенностями конструкции, узнайте правила работы.

Только после этого приступайте к самой регулировке.

Первый этап — замер хода педали сцепления

  1. Приложите линейку к ребру педали сцепления, уперев её в коврик под углом в 90 градусов.
  2. Замерьте расстояние от пола до внешней стороны педали. Если показатель хоть на миллиметр больше нормы — регулировка сцепления на ВАЗ 2110 обязательна.

Второй этап — сам процесс настройки

  1. Откройте капот (мотор должен быть заглушен) и найдите контргайку на наконечнике троса сцепления.
  2. Первым ключом уменьшите фиксацию контргайки, а вторым — прокрутите регулировочную гайку и настройте свободный ход педали в пределах 120-130 мм. Если навинчивать эту гайку на наконечник троса ВАЗа 2110- полный ход педали будет увеличиваться, а если её откручивать — будет уменьшаться.
  3. Работайте с регулировочной гайкой и сверяйте результат до тех пор, пока не получите необходимой отметки в 120-130 мм.
  4. Вернитесь в машину, сядьте на водительское кресло и резко надавите на регулируемую педаль 3-5 раз, отпустите и снова проверьте показатель свободного хода. При необходимости повторите настройку.
  5. Заверните контргайку. Стяните до упора в вилку резиновую ограничительную втулку.

Если при выполнении операции Вы заметили, что трос или другие части привода сильны изношены или имеют значительные дефекты, то лучше будет сразу поменять их, тем самым защитив себя от неприятностей в будущем.

Особых сложностей в этих действиях нет, их может выполнить даже неопытный автомобилист. Остались вопросы? Смотрите видеоинструкцию.

Ваз 2110 замена троса сцепления

Примечание. Если жабо и стеклоочиститель когда-либо снимались, то снять скобу лучше более удобным методом, а именно из-под капота.

Обычно трос сцепления рвётся тогда, когда транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях. Чаще всего подобная проблема происходит со «старыми» автомобилями, которые в эксплуатации круглый год.
Если уж случилась такая неприятность, можно попробовать провести процесс под названием замена троса сцепления ваз 2110 самостоятельно. Для выполнения данных действий не обязательно применять особые знания и не обязательно располагать профессиональным инструментом.
Для того чтобы замена троса сцепления в ваз 2110 прошла успешно, вполне хватит базовой информации.

Транспортным средством могут управлять неопытные водители, которые не знают, как менять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, в этом случае требуется обращаться в сервис технического обслуживания.

Признаки поломки

Обслуживание тросика сцепления ВАЗ 2110 требуется проводить сразу, как только были обнаружены первые признаки износа. Это нужно для того, чтобы неисправность не застала водителя врасплох. Если порвался трос сцепления машины ВАЗ 2110, то об этом будут свидетельствовать следующие признаки.

  1. Тугая педаль. Если водитель чувствует, что педаль стало сложнее нажимать, то стоит обращаться в СТО. В противном случае трос лопнет, педаль провалится и в исходное положение не вернется. Как следствие – невозможность эксплуатирования транспорта.
  2. Соскальзывание. Иными словами, самостоятельное переключение передач. При неисправном тросе подобное вполне вероятно. Если автомобиль стоит на нейтральной передаче, то он может тронуться с места.
  3. Отсутствие переключений. При разорванном тросе сцепление не будет срабатывать, а значит, передачи не будут переключаться.
  4. Прочие симптомы. Например, протечка, тогда нужно осмотреть трос, вероятно, он порван или отсоединился. Также могут наблюдаться рывки, автомобиль дергается вперед.

Знание подобных симптомов неисправности обезопасит водителя от возможных аварийных ситуаций во время передвижения и позволит оперативно выполнить замену тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

Проще простого: как поменять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Процесс не потребует много усилий и времени даже у неопытного автомобилиста. Некоторые рекомендуют предварительно снять панель под стеклоочистителями для удобства. Но вряд ли такую процедуру можно назвать рациональной – обойдемся без нее.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

  • Отвернуть контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки, использовать ключи «на 13».
  • Ключом «на 17» открутить гайки крепления троса к кронштейну. Вынуть наконечник троса из вилки и кронштейна.

Чтобы трос служил как можно дольше, его следует регулярно смазывать. При появлении первых признаков в виде растрескивания оболочки или обрыва части стальных волокон деталь должна быть заменена

Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.

Сцепление — основной механизм трансмиссии автомобиля, позволяющий без остановки силового агрегата плавно трогаться с места и менять интенсивность езды, переключая передачи на ходу. Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникать разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в этой статье.

Сцепление, устройство и принцип действия

Основные элементы сцепления:

  • Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
  • Назначение диска — прижимает ведомый диск к маховику.
  • Ведомый диск плавно соединяет маховик силового агрегата с приводным валом КПП.

Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск находится между маховиком и нажимным диском.Крутящий момент передается ведущему за счет воздействия на ведомый диск силы трения.

При нажатии водителем на педаль сцепления трос привода перемещается в картере сцепления и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, двигаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, перемещающие нажимной диск. В это время ведомый диск освобождают от усилий, прижимая его к маховику, и сцепление выключается.

Водитель производит переключение передач, а отпускание педали сцепления, опять включает сцепление маховика с ведомым диском. Ручка входит в комплект.

Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства

К особенностям конструкции данного блока относятся:

Нажимной диск сцепления ВАЗ
  • Характерное строение пружин диафрагмы, гарантирующее снижение усилия на выключение сцепления. Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также влияет на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного старта.Эта конструктивная особенность позволяет необъяснимому водителю плавно трогаться с места, снижая уровень утомляемости в условиях движения в городе, где приходится включать сцепление.
  • Рациональный выбор количества лепестков, формы пружинных пружин, правильность конструкции пружинных опор, что подлежит обязательному контролю.
  • Точно рассчитаны нелинейные свойства пружины с учетом сохранности деталей автомобиля: если сцепление начинает пробуксовывать, то это происходит незадолго до максимально допустимого износа фрикционных накладок.Так диск сцепления и маховик защищены от повреждения заклепками накладок.
  • Механизированная обработка заготовок дисковых заготовок из чугуна производится для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Они обрабатываются на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
  • За счет особой конструкции амортизирующей пластины и применения пружин разной жесткости погашение поворотных изменений происходит в несколько приемов, что позволяет снизить уровень рывков и повысить мягкость при включении сцепления .
  • Для создания фрикционных накладок сырье с углеродными нитями и армирующей добавкой, повышающей устойчивость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
  • Элементы картера сцепления подвергаются фосфатированию для повышения коррозионной стойкости.
  • Выполнение контрольной динамической и статической балансировки дисков сцепления привело к формированию конечного значения данного узла.

Диск сцепления, как выбрать на что обратить внимание

Ведомый диск сцепления:

  1. Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, накипи и сколов.Посадки вагонки или наличие пятен других жидкостей категорически не допускается. Эти требования многие производители дешевых или «левых» дисков выполнить не в состоянии, так как качественная колодка является самым дорогим товаром.
  2. Проверяем качество клепки обеих заклепок пластин демпфера и малых заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы выплавка каждой заклепки была строго идентична другой и имела равномерную пленку по краям.Категорически не допускается люфт или смещения фрикционных накладок и демпферных пластин друг относительно друга. Что касается пружин в демпфере, то их тоже не следует обдирать. Эти показатели говорят о хорошем оборудовании, построенном на ведомом диске, чего не могут себе позволить производители дешевых или «левых» дисков.
  3. На рабочих шлицах ступицы не должно быть шлейфов и повреждений. Допускается наличие следов масла.
  4. Посмотрите на этикетку на пластине демпфера.Большинство производителей предпочитают наносить свою торговую марку именно здесь. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или огненные знаки. И хотя такой способ маркировки используется далеко не всеми производителями, все же на него стоит обратить внимание.

Нажимной диск сцепления:

  1. Необходимо проверить качество вставных пластин, которые расположены по периметру корзины. Как уже было сказано, заклепки должны иметь симметричный фланец, внимательно смотреться и быть идентичными друг другу, что исключает гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
  2. Проверить юбку кожуха шкатулки. Корпус нажимного диска на серьезном производстве обычно изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие заусенцев на юбке (отбортовке) заусенцев, задиров или царапин не допускается. Также не допускается наличие заусенцев в отверстиях.
  3. Особое внимание отливке диска сцепления, который находится с противоположной стороны корзины. Зеркало диска должно быть качественным. Если качество зеркала высокое, значит, риск купить поддельный диск очень мал.Учитывайте так, чтобы не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Этот показатель свидетельствует о соответствии марки чугуна, используемого при отливке диска, и использовании высокотехнологичного оборудования при его обработке.

Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей

  1. Вис — Россия.
  2. Закс — Германия.
  3. LUK — Германия.
  4. Хола — Нидерланды.
  5. Валео — Франция.
  6. Starco — Турция.
  7. Пиленга — Италия.
  8. QML — Германия.
  9. Финкит — Германия.
  10. MAPA — Турция.

Возможные неисправности сцепления

  • Сцепление автомобиля не включается полностью и ранжируется. В результате переключать передачи либо очень сложно, либо вообще невозможно, особенно заднюю и первую.
  • При резком нажатии на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется.Особенно опасна такая ситуация при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать идущее впереди транспортное средство.
  • При креплении наблюдаются рывки.
  • Сцепление не выключается полностью, а во время переключения передач слышен специфический хруст.
  • При движении машина гремит, шумит или стучит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.

если под сцеплением, причины и как исправить

Переключение передач всегда затруднено, особенно задняя и первая передачи.Кроме того, при включении слышны специфические шумы. В этом случае коробка передач полностью исправна.

Наиболее частая причина неправильная регулировка сцепления . В этом случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.

Крепление троса сцепления

Еще одна причина — Трос привода сцепления Задир . В этом случае следует смазать трос сцепления моторным маслом или другим средством. Если не поможет, кабель будет очень интегрированным, произведите его замену.

Бокс в муфте или ослабление Заклепки FN. В этом случае поможет только замена диска.

Наличие кожуха на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если нажимной диск поврежден, придется менять корзину.

Муфта маховика

Ступица ведомого диска. Это довольно распространенное явление и в этом случае поможет следующее: Очистите шлицы от мелких повреждений и загрязнений (применяется в прикладной).При значительном износе замените диск сцепления. Иногда меняется первичный вал редуктора, а не сам диск.

Баланс или перекос ND. На поверхности нажимного диска могут быть элементы перекоса и коробления. В этом случае придется менять корзину сцепления.

Износ лепестков пружин. Опять же кроме замены корзины в данном случае не поможет.

Лепестки корзины сцепления

Муфта падает, полностью не включается, причины и как устранить

Сцепление включается не полностью или проседает.Силовой агрегат начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно это заметно чувствуется на подъеме и при движении в гору. При этом водитель может даже почувствовать запах фрикционных накладок. Также значительно увеличивается расход топлива. Это может произойти в результате следующих неисправностей:

  1. Фрезерные накладки, нажимной диск или маховик.
  2. Сильно сгоревшие или изношенные фрикционные накладки диска.
  3. Поврежден привод сцепления.

Подведение итогов. В этом случае возьмите бензин или уайт-спирит и тщательно промойте этим средством шлифовальные поверхности. Если ведомый диск сильно натерт, то его желательно заменить, т.к. чистка здесь уже не поможет. Кроме того, необходимо устранить причину притирания (утечка смазки через сальники двигателя или коробки передач).

Плавание или износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют следы прогара или износа, замените ведомый диск, т. к. ничто другое не поможет.

Привод сцепления. При износе или повреждении привода сцепления необходимо устранить причину зависти. Если это невозможно, замените привод.

сцепление работает рывками, причины и как устранить

Износ фрикционных накладок

Причин, из-за которых сцепление может работать рывками, несколько.

Отсюда кабель привода. В этой ситуации смажьте трос моторным маслом, а если не поможет, замените его.

Подпевание концентратора ВВ на слотах. Очистить шлицы от мелких повреждений (напильником) и грязи. При значительном износе необходимо заменить ДВ или первичный вал. Перед сборкой ступицы не забудьте нанести смазку на прорези. Для этого идеально подходит SCLM-4.

Ослабление накладок и деформация ВД. Для решения проблемы замените виртуальный диск. Ведомый диск меняется при существенной осадке рессор по внешнему виду, потере упругости пластин, износе окон рессоры и т.д.При наличии притирания ФН или рубашки на маховике замените корзину.

при выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения

Если при включении сцепления слышен сильный шум, это говорит об утечке смазки или износе подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипник.

шум налипания при включении, причины и способы устранения

Причина поломка или существенный осадок рессор экстерьера, износ стекол рессоры.В этом случае замените VD. Кроме того, в этом случае причина может быть связана с деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется заменой ВД.

резко выключается сцепление при длительной работе, причины и как устранить

Иногда при длительной работе сцепление может резко выключаться в результате выхода из строя выжимного подшипника на направляющей втулке КПП. Решить проблему можно заменой изношенных элементов.

тугое сцепление, причины и как устранить

Причин такой поломки несколько. Самые распространенные из них – заедание троса или рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины перегрева и заменой изношенного подшипника.

пропадает сцепление, причины и как устранить

  • Порвался трос сцепления. Для решения проблемы необходимо заменить кабель.
  • Поломалась или лопнула возвратная пружина.Если пружина слетела, верните ее на место, если лопнула – замените.
  • Сломалась вилка на муфте. Его придется заменить.
  • Попадание воздуха в гидравлическую систему. В этом случае поможет только сцепление сцепления.
  • Педаль сцепления провалилась, но кратковременно включить сцепление удается только при резком нажатии на педаль. В этом случае вина всего на главном цилиндре сцепления — износ или дефект манжеты манжеты, дефекты зеркала. Решить проблему можно заменой главного цилиндра.

Как заменить диск сцепления

Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для снижения трудоемкости будем выполнять без демонтажа коробки.

подготовительные работы

  1. Обговорите машину на рюкзаке или смотровой яме.
  2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

демонтаж (поэтапно)

  1. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
  2. Снять карданный вал с коробки передач.

    Снимите карданный вал

  3. Снимите трос спидометра.
  4. Отсоедините от контактной группы на КПП провод лампы заднего хода.
  5. Отсоедините клин сцепления от блока цилиндров и перекрестите заднюю опору силового агрегата с кузовом.

замена сцепления (поэтапно)

  1. Отверните гайки крепления опоры ППС, сдвиньте ее назад так, чтобы ручка переключения передач вошла в заднюю часть отверстия пола.Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а ее передняя часть будет удерживаться в глушителе.
  2. Удерживая маховик за крепление, отвернуть болты крепления картера сцепления, провернув коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Переместите корзину сцепления и снимите отработанный ведомый диск. Вместо него поставить новый. Перед установкой маховика и нового диска протрите ветошью, смоченной в бензине.

    Диск сцепления

регулировка сцепления

Установленный диск отрегулировать относительно центра подшипника в конце коленчатого вала.Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.

Советы проф.

Сцепление ВАЗ 2110.

Как видите, замена диска сцепления – несложная процедура, легко выполняемая автолюбителем в домашних условиях. Подробнее о замене диска сцепления на автомобилях ВАЗ вы можете узнать из видео.

Снятие коробки передач своими руками.Снятие и установка коробки передач

Если во время движения вы заметили необычайно высокий уровень шума АКПП, затруднено переключение передач или наблюдается самопроизвольное или не совсем четкое включение, если вы обнаружили протечки масла через прокладки и сальники, значит, ваша коробка может отказаться работать в любой момент. Не ждите этого. Своевременно устраненная мелкая поможет избежать крупных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезжаете в сервисный центр? Если машина новая и гарантия не истекла, очевидно, что ремонт входит в обязанности автосервиса.В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач Если досконально разобраться в вопросе, не такое уж и сложное мероприятие.

Особенности разборки-установки АКПП | Общий совет

Все работы выполняем в местах оборудованных подъемником или смотровой ямой. Во избежание повреждения агрегата необходимо использовать трансмиссионный домкрат или другой подобный инструмент.

Снятие шестерни

Отсоедините все форсунки, тяги, разъемы, магистрали от агрегата.Заливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе задачу. Поставить АКПП Назад полегче будет. При отсоединении форсунок, если трансмиссионная жидкость не загустела, нужно поставить пробки;

Открутить болты крепления гидродинамического трансформатора (ГДТ), чтобы снять его в сборе с коробкой. Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления разных марок Авто отличаются. Но операция необходима. Снятие корпусов АКАП без ГДТ может привести к повреждению пазов первичного вала И придется поломать голову, как поставить редуктор обратно;

Проверьте еще раз, освобожден ли блок от всех подключений, подключений, подключений.И только после этого можно снимать АКПП. В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не выскочил из паза вала.

Снятие и установка автоматического видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, помыто. Установка автоматической коробки передач Осуществляется в обратном порядке с соблюдением последовательности.

Смажьте центрирующую втулку, проверьте, чтобы все кольца были на своих местах.И на коробке и на блоке двигателя. Убедитесь, что ГТД собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух шпилек. Установка редуктора При их отсутствии запрещается!

Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Зацементируйте диск сцепления.

Проведена подготовка

, теперь потихоньку проводится установка КПП .Следите за всеми болтами крепления, патрубков, магистралей, присоединяйте тяги, разъемы. Важно не перепутать одно с другим, следить за маркировкой маркировки. Не забываем про гидротрансформатор.

Коробка на обычном месте. Что дальше?

Нашли, как установить редуктор Теперь последние штрихи.

  • Выполняем наладочные работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  • Долить масло до нужного уровня, запустить двигатель, долить, долить масло.Делаем первый заезд через несколько километров, даем машине остыть и снова проверяем уровень. трансмиссионная жидкость. При необходимости подсыпать. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что приходилось разбирать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, в статье будет рассказано, как снять КПП с автомобиля, а также будут освещены некоторые нюансы и тонкости процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также поведёт о некоторых нюансах процесса.

Устройство СЗР

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Прежде чем перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужно разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства СЭС

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — сателлитная ось; 8 — шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — колесный привод масловоза; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — шестерня ведомой шестерни; 17 — штекерная вилка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II коробки передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — Гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — Задний КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — Шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стало понятно оформление элемента, можно переходить непосредственно к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. редуктор снимается вниз.

    Вид на машину со смотровой ямы

  2. Снять «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

    Выполняем разборку клемм аккумулятора

  3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она присутствует.

    Снять защиту Картера

  4. Снимите передние колеса.

    Демонтируем передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно отключить привод кулис.

    Снимите карданный шток

  7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению нужного узла.Сливаем масло с КПП.

    Слив масла с КПП

  9. .

    Башмаки съемные с редуктором

  10. Демонтировав крепления, отсоедините коробку передач от двигателя.

    Снять коробку передач

  11. Выполняем разборку узла полностью.
  12. При необходимости сборка осуществляется в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач с коробкой передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть удаление узла подробнее:

  • Первая причина и основная при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
  • Замена сцепления Стать второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
  • Другие причины Для чего может понадобиться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, зачистные работы, ремонт и прочее.

выводы

Демонтаж коробки передач на ВАЗ-2114 для большинства автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист дойдет до всего.

Коробка переключения передач (КПП) — один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые качества автомобиля. Владельцам отечественных автомобилей (Классики) немного проще, чем другим автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать коробку передач своих автомобилей самостоятельно. А тем, у кого нет опыта такой работы, мы подготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения переключения коробки передач

Итак, установив автомобиль на яму или выгул, приступаем.Первым делом снимаем карданный вал.

Во-вторых, снимает некоторые элементы системы градации (глушитель, «штаны» и ТД).

Можно, конечно, только отсоединить «штаны» от резонатора, но если работу проводить без помощников, то это будет не особо удобно.

Следующий этап — снятие рабочего цилиндра редуктора (его тоже удобно снимать с ямы).

Цилиндр легко откручивается накидкой на 13, для откручивания требуется два болта.Регулировку зазора не нарушает. Далее «идет» процесс откручивания болта крепления массы массы.

Перегрузив рабочий цилиндр сцепления и массу массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их чистить не нужно, достаточно закрепить сбоку. Затем снимаем «фишки» клемм фонаря выключателя заднего хода.

Осталось отсоединить трос спидометра, который закреплен на КПП.

Не забываем про щит картера сцепления, он крепится четырьмя болтами (у некоторых их осталось всего два).

После этого «сжимает» сам рычаг с кулисы. Для этого сделайте капрук колечко каким-нибудь острым предметом.

После снятия рычага на кулерах останутся резиновые уплотнители, и их лучше заменить на новые, после покупки Ремкомплекта Кулиси.

После завершения «верхних» подготовительных работ снова спускаемся в яму, нам предстоит провести основную часть работы — освободить коробку от основных креплений это четыре болта, которые крепят «колокол» коробки передач к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, рвем их накидкой. А вот верхние болты более «проблемные». Чтобы их открутить, лучше использовать ущелье с головой ну а то он будет страдать от обычной накидки, но делать это надо сверху.

Важно! Перед снятием КПП КУЛИСЕ установите на 5 передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-й. Иначе снимать КПП будет неудобно.

Теперь освобождаем коробку передач от второй точки крепления, это ее задняя опора, так называемая «ласточка».

Держатся на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как часто закуатываешь, и их можно сорвать.

После всех этих процедур внимательно осмотрите «колокол» коробки. Нужно убедиться, что мы отсоединили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если двигатель стоит, то желательно проложить между ним и палтером деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в дальнейшем стыковку коробки с мотором.

Теперь приступим непосредственно к снятию коробки. Надежно держась руками за корпус КПП и слегка первую заднюю часть, чтобы довести сцену, отодвиньте коробку назад, вынув ее из пазов.


В первую очередь, если есть возможность, поставить машину на яму и заручиться помощью другого человека, т.к. снять коробку крайне сложно, хотя и возможно. Однако здесь мы представим способ снятия КПП без дырки. Затем, нужно сливать масло или нет, и прежде чем снимать стартер и аккумулятор — теперь можно приступать к самой коробке передач.

  1. Сначала отсоедините трос сцепления. Здесь нет ничего сложного, просто ослабляем затяжку первой и второй гайки и снимаем ее легко.
  2. Затем следует приступить к откручиванию гайки крепления. Как только он откручен, пора снимать трос со скобы на КПП.
  3. Сжав пружинные хомуты, отсоедините провода от датчика скорости.
  4. После того, как можно открутить два болта, которыми редуктор крепится к двигателю и один болт, последним крепится кронштейн зажигания.
  5. Затем снимают реактивную тягу, открутив болты крепления и ослабив хомут, после чего просто оттягивают назад.
  6. Тогда важно снять левый привод тача — правый тач необязателен.
  7. После откручивания всех болтов на поворотном кулаке, на правом нижнем креплении коробки передач, откручиваем гайку кронштейна, болты картера сцепления и болт левого нижнего крепления.
  8. После этого уже можно вывешивать двигатель и хорошо его закреплять.
  9. Дальше мы увидим уже крайние вложения — они тоже удаляются.
  10. После откручивания еще двух гаек задней опоры двигателя.
  11. Теперь можно сдвинуть редуктор с направляющих втулок и не забыть придержать.
  12. Сместив его максимально в левую часть автомобиля, вы сможете полностью снять КПП со своего ВАЗ-2110.


После того, как коробка будет полностью снята, над ней можно провести все необходимые манипуляции: ремонт, регулировку, замену деталей или даже замену на новую.Сборка осуществляется в обратном порядке. Главное — не забыть настроить.

Перед началом основных работ следует поднять переднюю часть автомобиля домкратами и снять два передних колеса.

Узнаем с клемм аккумулятора. Снимаем воздушный фильтр И узнаем провод от стартера.

Отключить клемму от датчика скорости.

Теперь открутите трос сцепления от коробки передач.

С днища автомобиля снять защиту картера.

Производим каплю масла из коробки передач ВАЗ 2110.

Отгибаем клемму от датчика, который отвечает за подсветку при включении задней скорости.

Откручиваем крышку на картере сцепления.

Теперь с коробки передач откручиваем кронштейн реактивной тяги.

Делаем заднюю подушку.

На данном этапе нужно прокачать полный привод. В принципе можно сделать так: правую снять целиком, а левую просто вытащить из ступицы.Рассмотрим подробнее:

Откручиваем внешний вырез и шаровую

Под капотом, обжигаем крепления флажков.

Теперь слева. Снимите защиту из пластика.

Если яма у вас не большая, то удобнее снимать коробку передач ВАЗ 2110, можно открутить левый рычаг и лыжу.

Удалите яйца, отвинтив их.

Ну наконец-то снимаем рычаг, перед этим перезаряжаем.

Как самостоятельно заменить масло

Каждому автовладельцу время от времени приходится менять масло в двигателе. Схема замены масла обычно прописана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, не обращаясь в мастерскую. Важно только соблюдать правильную последовательность действий и быть осторожным.

Как самостоятельно заменить масло

Необходимо

  • — масло;
  • — новый масляный фильтр;
  • — емкость для отработанного масла;
  • — воронка пластиковая или металлическая;
  • — комплект ключей;
  • — фонарик электрический;
  • — ветошь чистая;
  • — латексные перчатки.

Инструкции

Шаг 1

Внимательно прочитайте рекомендации по замене масла в инструкции производителя. Вы узнаете, как часто нужно менять масло в двигателе вашего автомобиля, а также сможете выбрать конкретный тип масла, соответствующий марке автомобиля.

Шаг 2

Осмотрите двигатель автомобиля, чтобы определить тип масляного фильтра и его расположение. Убедитесь, что вы можете легко установить емкость под машину для слива старого масла.Для удобства проведения операции по замене масла следует заехать на эстакаду или поднять автомобиль на домкратах.

Шаг 3

Найдите местонахождение сливного отверстия, через которое удаляется старое масло. Осмотрите масляный поддон и выберите для него ключ правильного размера. Также для работы вам понадобится ключ для масляного фильтра, воронка, емкость, защитные перчатки, ветошь и фонарик.

Шаг 4

Загнать машину на эстакаду и поставить на ручник.Убедитесь, что машина надежно закреплена и не может двигаться самостоятельно. Выключите двигатель и подождите некоторое время, пока масло не остынет. Снимите все кожухи двигателя.

Шаг 5

Поместите емкость для слива старого масла под масляный поддон. С помощью гаечного ключа ослабьте заглушку, повернув ее против часовой стрелки. Начните откручивать пробку вручную. Дойдя до конца, отведите руку в сторону, подставив под отверстие емкость для слива старого масла. Следите за тем, чтобы масло не разбрызгивалось по бокам, а стекало прямо в емкость.Когда все масло будет слито, замените пробку.

Шаг 6

Подготовьте новый масляный фильтр, нанеся тонкий слой масла на резиновую прокладку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.