Разное

Замена сайлентблоков на: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Как поменять сайлентблоки? Делаем все своими руками

Сайлентблок или разнометаллический шарнир – это небольшая, но очень нужная деталь, благодаря которой обеспечивается комфортность, удается избежать серьезных повреждений подвески во время езды по неровным дорогам, а также снижается уровень шума.

Сайлентблок представляет из себя две металлические втулки разного диаметра, расположенных одна внутри другой, между ними находится слой резины для поглощения любых колебаний в горизонтальной и вертикальной проекции. На них приходится львиная доля всех нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля.

Сайлентблок рассчитан на 100-200 тысяч километров пробега, но это в идеальных условиях. Со временем же они деформируются, втулки трескаются, резина может лопнуть и порваться, в результате ощущаются такие неприятные последствия:

  • характерный износ покрышек по краям – чувствуется люфт колеса, если просто дернуть его вручную;
  • машина дергается, клюет носом при старте и торможении;
  • посторонние скрипы при проезде неровностей;
  • при движении на скорости теряется колея, машину носит из стороны в сторону.

Если вы заметили такие неисправности, то следует поскорее задуматься о замене сайлентблоков, поскольку затягивание приведет к более серьезным расходам – ремонт подвески обойдется намного дороже, чем покупка комплекта сайлентблоков.

Стоит также разобраться, какой из сайлентблоков нужно заменить:

  • в креплении амортизаторов;
  • крепления реактивных тяг;
  • балки крепления двигателя и КПП;
  • стабилизатор;
  • штанги задней подвески.

Диагностику можно провести самостоятельно. Для этого можно заехать на эстакаду или яму, но лучше снять передние или задние колеса и провести визуальный осмотр разнометаллических шарниров. Если ощущается люфт рычагов или и без того видно, что резина потрескалась, вспучилась и выглядывает из-под шайбы, то необходимо произвести замену.

Замена сайлентблоков своими руками

Прежде всего нужно сказать, что поменять сайлентблоки крепления рычагов или стабилизатора собственноручно хоть и сложное, но вполне выполнимое задание при наличии всех необходимых инструментов. Если же речь идет о креплениях амортизаторов, балок мотора и КПП, то лучше обратиться на сервис, поскольку эта задача более трудоемкая в техническом плане.

Для снятия отработавших свое сайлентблоков вам понадобится специальный съемник, который может быть как универсальным, так и для конкретной модели. Кроме того, нужен целый набор насадок, упорные гайки, оправки, устройство для запрессовки. То есть покупка такого набора инструментов может влететь в копеечку.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков на рулевых рычагах.

Вся суть данной операции заключается в извлечении старых сайлентблоков и запрессовке на их место новых. Если у вас есть съемник, то сделать это проще простого. Предварительно нужно освободить доступ к проушине, в которой расположен сайлентблок, то есть вы откручиваете все гайки шаровой опоры и достаете ось, соединяющую сошку с рулевой тягой. Затем вставляете втулку съемника в проушину и вкручиваете в нее специальную ось с резьбой. Получается, что данная ось прочно “схватила” сайлентблок, вам остается просто выкрутить его из своего гнезда – придется приложить много усилий.

Такая операция будет невыполнима в том случае, если упорная шайба повреждена или изъедена коррозией. Придется полностью откручивать рулевой рычаг и просто выбивать сайлентблок с помощью металлических”блинов”, втулок, старых подшипников, которые по своему размеру сопоставимы с размером сайлентблока и гнезда, в котором он находится. Выбивать можно с помощью кувалды, правда, нужно все это делать очень аккуратно, чтобы не повредить рулевую сошку.

Новый сайлентблок вставляется примерно таким же образом. Впрессовать его можно с помощью обыкновенных тисков, забить кувалдой или приспособлением для запрессовки. Чтобы втулка входила легко, смазываем солидолом или любым другим лубрикантом посадочные места, а ось рулевого рычага рекомендуют смазывать нигролом. После того, как сайлентблок установлен на свое посадочное место, нужно затянуть гайки с обеих сторон. Делать это нужно тогда, когда автомобиль полностью стоит на земле и загружен – попросите двух человек сесть на передние сидения.

Правильно затянутые гайки и запрессованный сайлентблок – это гарантия того, что не будет никакого люфта и скрипа. Учитывайте также и то, что замена сайлентблоков будет иметь эффект лишь в том случае, если вы их заменили полностью по всей оси – левый и правый. Если же заменить только один шарнир, то он сломается быстрее.

Приблизительно таким же образом производится замена и на других узлах. Как видим, операция довольно сложная, к тому же нужно иметь соответствующий инструмент, но и на СТО она обойдется не дешево.

Видео замены сайлентблока своими руками на примере автомобиля ВАЗ

Пример замены сайлентблока на автомобиле БМВ

Загрузка…

Как заменить сайлентблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo (Деу) и Chevrolet (Шевроле)

Итак, мы с вами рассмотрим, как правильно заменить салейнтблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo и Chevrolet. Как многим автомобилистам известно, разбитый и изношенный сайлентблок это деталь подвески, от которой зависит комфорт во время движения автомобиля. В некоторых источниках сайлентблок называют втулка опоры.

Как понять, что надо менять сайлентблоки?Если у вас разбитые сайлентблоки, вы заметите это сразу, по стукам в подвеске  во время движения автомобиля, появлению значительного дискомфорта в управлении, который выражается вибрацией на рулевом колесе, при прямолинейном движении, автомобиль будет тянуть вправо или влево. Конечно же, этого так просто оставлять нельзя, ведь данная причина дискомфорта влияет не только на удобство, но и на безопасность управления транспортным средством.      

Для замены сайлентблоков много ума не надо. Это уже от вас зависит, хотите вы с ними возится или просто отправитесь на ближайшее сто, где вам быстренько заменят сайлентблоки. Для начала проведем диагностику с помощью которой определим вышли сайлентблоки из строя или нет. Для этого вам потребуется подъемник, эстакада или яма. Из инструментов подойдет монтировка или большая отвертка. Монтировку устанавливаем таким образом, чтобы она была между сайлентблоком и рычагом, как показано на рисунке, и осуществляем движения ею вверх вниз.  Если ось рычага заметно выходит из сайлентблока, значит он изношен. Сайлентблок должен крепко сидеть на оси рычага и сбить его трудно даже с молотком, если вы видите, что он ослаблен, обязательно замените сайлентблок.

Какие сайлентблоки покупать?

Конечно же, если вы покупаете запчасти, то лучше всего купить оригинальные, те которые идеально подходят вашему автомобилю, но если таких не имеется в наличии, прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки фирмы  SWAG, Ruville, Febi.Запчасти этих фирм хорошо зарекомендовали себя на автомобильном рынке. Как проверить качество нового сайлентблока? Для проверки нового сайлентблока необходимо вооружиться тоненькой отверточкой, с помощью которой мы и будем проверять сайлентблок. Отверткой мы попытаемся проткнуть заднюю стеночку сайлентблока, которая не должна проткнуться, так как за ней должна быть установлена металлическая пластина.

«Если во время установки сайлентблок одевается легко, это может означать брак сайлентблока или износ штока рычага».

Какие нужны инструменты для замены сайлентблоков VAZ (ВАЗ), Volkswagen(Фольксваген), Daewoo (Деу) Lanos, Sens  и Chevrolet (Шевроле)?

Как говорится, можно и «голыми руками» заменить сайлентблок, но зачем себя мучать. Для удобной замены сайлентблоков необходимо подготовить:

·        Торцевой ключ на 14;

·        Монтировка;

·        Молоток;

·        Металлический стержень диаметров 7-8 мм;

·        Домкрат.

Замена сайлентблоков последовательность работ.

1.     Открутить крепежные болты кронштейна сайлентблока (2 штуки);

2.     Отогнуть рычаг вниз и снять сайлентблок вместе со скобой.

3.     Проверить рычаг на износ (если рычаг будет изношен, то и сайлентблок прослужит не долго), тогда лучше купить рычаг в сборе. Кстати  существуют некоторые марки автомобилей где сайлентблоки запрессовываются в рычаг, так выполнение таких работ на сто потянет в приличную сумму – есть смысл купить рычаг в сборе и заменить.

4.     С помощью большого молотка или кувалды набиваем на ось рычага сайлентблок, предварительно смазав ось маслом или мыльным раствором.

5.     Надеваем скобу на сайлентблок, поджимаем и устанавливаем на место.

6.     Центрируем резьбовые отверстия с помощью металлического стержня и затягиваем болты. Усилие затяжки болтов находиться в пределах 7-8 кгс/см.  

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  🙂 Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания 🙂

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. 

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство 🙂 Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— отсоединить шаровую от рычага:

  

— обеспечить упор подрамника:

  

  

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

— открутить задние болты крепления рычагов:

  

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Замена сайлентблоков подвески в автомобиле в Одинцово

Сайлентблоки – это резинометаллические шарниры, используемые для соединения между собой отдельных компонентов подвески. Как правило, сайлентблок состоит из двух металлических втулок и прокладки из упругой резины между ними. Функциональное назначение – гасить вибрацию и колебания, возникающие при нагрузке на ходовую часть во время движения автомобиля. Это расходный материал, который необходимо время от времени проверять на предмет износа и менять при необходимости.

Цена на замену сайлентблока

Замена сайлентблока от 1000 руб

Как проводить проверку сайлентблоков?

Определить состояние сайлентблоков на легковом транспортном средстве сможет любой опытный автомобилист. Обнаружение люфта или растрескивания резины должно стать сигналом к срочной замене сайлентблока. Но если вы испытываете трудности в этом вопросе, то диагностику сайлентблоков лучше доверить специалистам автотехцентра Авто Сервис «Н2О-АВТО» в Одинцово. Оперативность и качество гарантируем.

Как определить, что пора менять сайлентблоки?

Производитель устанавливает ресурс этим расходникам в 100 тысяч километров, но в реальности может оказаться, что уже через 50 тысяч пробега у вас возникнет необходимость в очередной их замене.

Сигналом для этого должно послужить:

  • плохая управляемость транспортным средством: автомобиль не держит «курс» при прямолинейном движении, сильно кренится при вхождении в поворот, при торможении уходит в сторону
  • протектор шин неравномерно изнашивается
  • невозможно отрегулировать углы установки колес (сход-развал)
  • большой люфт, наличие трещин, разрывов на резиновой прокладке и механических повреждений на металлической обойме сайлентблока

Чрезмерный износ сайлентблоков опасен снижением управляемости автомобиля, что при движении на большой скорости может послужить причиной аварии. Кроме того, при чрезмерном износе сайлентблоков одной их заменой будет уже не обойтись, так как в этом случае могут быть разрушены и посадочные места их креплений. А это дополнительные расходы на замену рычагов подвески.

Не затягивайте с ремонтом, позаботьтесь о своей безопасности – своевременно меняйте вышедшие из строя детали на своем автомобиле.

Замена сайлентблоков в Уфе | Автосервис «Автодеталь-Уфа»

Зачем и как часто нужно выполнять замену сайлентблоков?

Стабильная работа подвески, хорошая управляемость автомобилем, отсутствие лишних шумов – это результат хорошей работы сайлентблоков и их своевременной замены. Небольшой резинометаллический шарнир снижает уровень вибрации. На него приходится постоянная физическая нагрузка и от качества используемого эластомера зависит комфорт при передвижении на авто. И если вы почувствовали изменения в управляемости или при качении появился скрип, рекомендуем посетить АвтоТехСервис «Автодеталь-Уфа» и воспользоваться услугами:

  • Замена сайлентблоков рулевого управления;
  • Замена и установки сайлентблоков в передней и задней балке;
  • Замена и установки сайлентблоков амортизаторов.

Полный список узлов и агрегатов автомобиля с резинометаллическими шарнирами вы всегда можете уточнить у наших менеджеров.

В зависимости от места установки, рычаги подвески имеют разное назначение, но служат для стабильного передвижения автомобиля. Своевременная диагностика и замена сайлентблоков рычага позволяет предотвратить разрушение связанных агрегатов и продлить срок их эксплуатации. Расчётное время износа резинометаллического шарнира составляет примерно 50- 100 тыс. км и зависит от условий эксплуатации. Сильные удары могут выдавить резиновую прокладку, изменить её форму и его придётся заменить.

Замена сайлентблоков в автосервисе Автодеталь-Уфа

После восстановления и замены сайлентблоков подвески, специалисты рекомендуют выполнить процедуру регулировки развала и схождения колес. Периодический внешний осмотр позволяет своевременно заметить разрушение эластомера, появление трещин. В АвтоТехСервисе «Автодеталь-Уфа» эта процедура занимает минимум времени. Специалисты проведут диагностику и сообщат наименования деталей, требующих замену. Для экономии времени предлагаем купить оригинальные запчасти у нас и сразу выполнить установку сайлентблоков.

Замена сайлентблоков рычага Казань


Сайлентблок – резинометаллический шарнир, который представляет собой виброизолятор. Данная деталь погашает колебания в подвеске и сохраняет этим соединительные и конструктивные элементы – рычаги, тяги и т.д.

Сайлентблок состоит из двух втулок, которые соединены путем вулканизации некого слоя резины между ними. Состав резины на основе природного каучука обеспечивает отличное гашение ударов в подвеску.

Помимо защиты подвески, сайлентблок учавствует в шумоизоляции. Присутствует он в передней и в задней подвесках. В передней подвеске автомобиля сайлентблоки используются для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Сзади – крепление штанги. Также они используются для крепления амортизаторов и коробки передач.

Ресурс хода у данного шарнира порядка 100 000 км, но с учетом плохого дорожного покрытия в стране, следует делать диагностику каждые 30 000 — 50 000 км.

Признаки износа сайлентблоков:

  • стук в подвеске,
  • поворот руля стал «ватным»+большая задержка,
  • шины изнашиваются неравномерно,
  • автомобиль может кидать в разные стороны во время движения.

Важно понимать, что своевременное устранение неисправности с сайлентблоками рычагов поможет избежать износа или разрушения остальных элементов подвески. Необходимо проверять состояние Ваших сайлентблоков на наличие трещин, нарушении целостности, различные люфты.

Замена сайлентблоков рычагов – сложный ремонт, который невозможно произвести в обычном гараже. Сложность заключается в запрессовке. Чтобы осуществить ее требуется специальный инструмент. Плюс ко всему, следствием замены сайлентблоков может стать регулировка развал-схождения.

После ремонта многие автомобилисты часто жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, а другие наоборот – надолго забывают про неполадки с ними. Дело в том, что неправильная установка или установка с несоблюдением правил приводит к быстрому выходу из строя данную деталь. Поэтому важно производить замену у специалистов в специализированных центрах. При этом использовать качественные запчасти. Не стоит экономить на безопасности для себя и своих близких.

Замена сайлентблоков в СПБ, цена работы

Сайлентблоки в передней и задней подвесках используются для крепления:

  • рычагов;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • амортизаторов;
  • двигателя;
  • коробки передач.

Диагностика сайлентблоков

Точно установить причину неисправности можно только в условиях автосервиса. Машину поднимают на стенде и осматривают узлы крепежа и подвески. Элемент считается исправным, если на нем нет трещин, разрывов. В остальных случаях его заменяют.

В гараже выполнить работы по замене задних и передних сайлентблоков, как в автосервисе, не получится из-за сложности запрессовки. Для этого нужен инструмент, пресс, оправки. Особенно не рекомендуем браться за дело новичкам, которые не имеют опыта в авторемонте.

Когда нужно менять сайлентблоки

Эта часть механизма подвергается большим нагрузкам, поэтому быстро изнашивается, вследствие чего нужна замена сайлентблоков в СПб. Признаками износа детали являются:

  • плохая управляемость автомобилем, особенно при быстрой езде;
  • скрипящие звуки в подвеске;
  • люфты в соединениях рычагов и стабилизатора;
  • крен ТС на повороте;
  • разница в износе покрышек.

Проблема с сайлентблоками приводит к тому, что автомобиль теряет устойчивость, шумно преодолевает даже небольшие преграды. Такие явления требуют немедленного обращения на СТО. Не замененная вовремя деталь вызывает разрушение шарнирных посадочных мест. После этого нужен дорогой ремонт. Если водитель не обратит внимание на поломку, он может создать аварийную ситуацию на дороге из-за потери контроля над ТС.

Замена сайлентблоков на СТО «Авто в сервис»

Стоимость замены сайлентблоков подвески в нашем автосервисе не навредит вашему семейному бюджету. У нас работают мастера со стажем услуг по ремонту автомобилей. Их опыт, оборудование СТО позволяют точно выявить неисправность и поменять элемент, после чего авто снова поедет, как будто только что сошло с конвейера.

Что с ними происходит? Где находится резинометаллический шарнир

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, и выход их из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новый при аккуратной езде может прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорог значительно сокращает срок службы деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля на поворотах.Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также признак того, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо помнить, для чего нужен этот элемент, какую роль он выполняет в эксплуатации автомобиля.Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, его комплектующие должны быть качественными, особенно это касается начинки – резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резиновые можно тестировать чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но водители по старой привычке все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях сайлентблок вообще не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , за счет которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы.Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает сам: Комфорт при езде с резиновыми агрегатами, или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомагазин. Это объясняется тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный наружный диаметр. Внимание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Перед тем, как приступить к работе над кадром сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют вид самоделки, так как конструкция у них очень простая – несколько металлических деталей и соответствующие им болты.Гидравлический съемник сайлентблоков — универсальный. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и прессование. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но пользоваться им можно каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для изготовления съемника, это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работы должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, разбираем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы заключается в том, чтобы выжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим ровно в посадочном месте, берем подготовленный болт и закручиваем в центр. Во-первых, закручивание может проходить тяжеловато, в этом случае стоит детально рассмотреть молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет провернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок.Поэтому можно дополнительно сконструировать небольшую подставку, выполняющую эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какого-либо другого приспособления.

Существуют и другие способы и средства, которые могут служить съемным механизмом. Когда будете создавать такое устройство своими руками, подумайте о том, что присутствует в вашем гараже и что меньше всего необходимо. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может применяться как для задней, так и для передней части.При создании устройства стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков сделать своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его у подружки — так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противототными упорами. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой части заднее колесо необходимо демонтировать.

3. Ключом, размер подъема которого 19 мм, отворачивают гайку болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищают от пыли, грязи и коррозии, смазывают водно-мыльным раствором, после чего при помощи съемника запрессовывают новый сайлентблок. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес автомобиля.

Собственно сама работа вроде не сложная если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автослесаря: Не морочьте голову и не выбивайте — забейте молотком сайлентблоки по балкам. В завершение статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине двигаться плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, которые исходят от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому прилегающие детали для него очень важны.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески – одна из основных сервисных операций, которая совершенно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики Зависят от функционального состояния множества узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или шарниры резинометаллические — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и деталей подвески.Основная задача, возложенная на эту маленькую деталь, — убирать удары и вибрационные колебания, возникающие между элементами ходовой части и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Ресурс и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключения и резинометаллические шарниры. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основные признаки, указывающие на необходимость замены сайлентблоков:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в резиновой мельнице
  • потеря курсовой устойчивости (заваливание автомобиля из стороны в сторону)
  • Защита шин от неравномерного бокового износа
  • экраны и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учитывать тот факт, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как производить замену сайлентблоков, необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для диагностики зависания автомобиля на подъемнике и осмотра соединений элементов ходовой части и подвески на объекте вздутия и повреждения.Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного сантехнического инструмента, специального приспособления для прижатия сайлентблоков к штатным посадочным местам, а также наконечников съемников рулевых и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки переключения передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы ходовой части и подвески, регулировались углы развала колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой композитной подвеске или в креплении двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще об их замене узнаю когда они выходят из строя, при этом спрашивая что это для чего предназначено.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего служит сайлентблок


Резинометаллический шарнир или чаще известный элемент как сайлентблок предназначен для снижения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основным назначением считается очистка колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это мелкая и незначительная деталь, но присмотревшись, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости.Также характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Составные детали и расположение


Сайлентблок представляет собой два щетки из металлического соединения с резиновой вставкой. Хотя современная разновидность сайлентблоков на вид может быть разной. В зависимости от расположения может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновой.

Также по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с вибрацией. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, чтобы убрать вибрацию, передающуюся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, оттуда и название. Именно на них приходится наибольшая нагрузка, так как они отвечают за поворотный и подвижный механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны уходить с пробегом до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют производить их осмотр после 50 тысяч километров пробега. Чтобы понять, достаточно ли разболтался сайлентблок, обычно вождение автомобиля становится вялым, а вращение руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

После появления таких симптомов стоит визуально осмотреть на наличие повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал-развал или сход-развал. Изначально она будет ровной и соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно бросаться в глаза даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Замена автомобильных сайлентблоков


Как только была обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит немедленно поменять сайлентблок.Самостоятельно осуществить замену не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены подобных деталей.

Замена передних сайлентблоков не такая сложная, для этого нужно поднять машину на домкрате и повернув руль можно поменять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока необходимо прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулок ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.


Для упражнений лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то взобравшись на рычаг с нарисованным диаметром диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У водителей со стажем свои способы.

Замена сайлентблоков в перед начинается с:

  • чистка и подготовка ресничек, удаляем образовавшуюся ржавчину и согласие, которые могли образоваться в процессе сцеживания;
  • Первый способ запрессовки – непосредственно на застежки Mesa. передний рычаг. Приставляем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем и тем самым прописываем в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тиски, сверху установить сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовать. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


При замене задних сайлентблоков процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс практически одинаков.

Например, запрессовка сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так.Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко встал на место старого, это должно насторожить.

Вариант не исключен.

  1. Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового блока сайлент, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
Сайлентблок автомобильного рычага необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как это один из основных составных элементов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На низком ходу автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на большой скорости будет вполне ощутима и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычага


В первую очередь цена будет зависеть от материала из которого изготовлен сайлентблок.Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раза в 5 больше, чем резина.

По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. Как пример, сайлентблоки подушек двигателя Mazda.626 будет стоить 1200 руб. На Шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резину, полиуретан будет дороже.

Вывод один если модель автомобиля не дорогая, и эксплуатируется не часто, то установить дееспособный смысл не получится, а если все наоборот, и часто будешь менять (с учетом качества наших дорог ), лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а качество.Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время на процессе замены.


Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или будет видно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания.Эти детали часто выходят из строя, потому что на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Что такое сайлентблок бесшумного рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и наружную), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет с ней элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на всю сотню тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч . Более того, оценить, в каком состоянии задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя пробивать или выдвигать резину из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение посадочных шарниров, и в этом случае будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину будет также бросать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы не было особых проблем с механикой, операцию вполне можно провести и не претендовать на дорогую сотню. Начать, конечно же, нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать оба домкрата и демонтировать колеса.Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять домкратом «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его.Также откручиваем контргайку заднего сайлента. Теперь дергаю стойку вместе с рычагом; Вытянув его, следует открутить болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступать непосредственно к замене, для этого заднюю часть переднего рычага следует надавить небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой.Строго в обратной последовательности выполняем сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно затянуть только на машине, снятой с домкрата. И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить транспортное средство, необходимо выжать педаль тормоза. Но иногда случается так, что при выполнении торможения автомобиль начинает терять курсовую устойчивость и неуклонно начинает уводить в одну из сторон дороги.

Первая, и самая частая причина – это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, рабочие сайлентблоки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок, это монолитный шарнир, внутри и снаружи расположены металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушаться в результате неаккуратного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде железнодорожного переезда или подъема дороги.При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте. Сначала машина начинает работать адекватно, но при первой же сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса разъезжаются, и машина теряет курсовую устойчивость.Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь следует обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить время работы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не зафиксированной тормозом, выдерживать удары с меньшими повреждениями.

Как проверить и поменять сайлентблоки на автомобиле

Техническое обслуживание и частичный ремонт ходовой части и подвески автомобиля считается одной из основных операций, которые необходимо проводить для повышения безопасности автомобиля.Управляемость, маневренность, траектория движения и другие способности автомобиля сильно зависят от исправного или неисправного состояния многих узлов и отдельных деталей. Одним из таких элементов является сайлентблок. Поэтому эту важную соединительную деталь необходимо осмотреть в первую очередь. В этой статье я постараюсь рассказать читателю, как провести диагностику и чем заменить сайлентблоки.

Основными признаками, которые «говорят» о явной неисправности, являются: самопроизвольный увод автомобиля в сторону, а также неравномерный износ шин.И если вы начали замечать такое ненормальное поведение автомобиля, не паникуйте и готовьте деньги на СТО. Так как замена сайлентблоков своими силами вполне под силу каждому автолюбителю. Но, далеко не всегда эта деталь подлежит замене, так как имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести небольшие изменения в работу этого элемента. Перед осмотром желательно подготовить сменный комплект сайлентблока, так как вполне возможно, что его придется менять.

Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

  • Первым делом нужно поднять автомобиль домкратом или, если есть возможность, заехать на смотровую яму.
  • В подвешенном состоянии автомобиля нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
  • Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Следите за тем, чтобы рычаг подвески не «падал», для проверки его необходимо раскачать в стороны.В хорошем положении он отпружинит и вернется в исходное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна проворачиваться относительно проушин). После этих операций осталось проверить сам сайлентблок, а точнее убедиться в отсутствии/наличии стука внутри него.
  • Также в диагностику входит проверка на наличие люфта. И если такая проблема присутствует, то это значит, что этот элемент подвески срочно нуждается в замене.
  • Также необходимо осмотреть сайлентблоки на наличие механических повреждений. Их не должно быть не только на металлических частях элемента, но и на наполнителе – резине. Если вы заметили небольшие трещины, этот элемент также нужно поменять.

Важно не забывать, что диагностику нужно проводить не реже, чем каждые десять тысяч километров.

Даже с учетом того, что эти детали ходовой системы автомобиля имеют высокий ресурс.
Если диагностика не удалась, то следует произвести замену.

Замена

Перед заменой сайлентблоков в первую очередь необходимо определить, какие соединения подлежат замене. Поэтому, как вы понимаете, без диагностики никак.

После диагностики можно смело проводить замену при необходимости. Перед заменой нужно правильно подготовиться, а именно подготовить приспособление для замены сайлентблоков (то есть специальный инструмент для выпрессовки этого элемента), а также нужно подготовить комплект для замены сайлентблоков (это может быть ваш личный Инструментарий).Также нужно иметь под рукой домкрат, но лучше использовать ямный.

Итак, замена производится по следующему алгоритму:

  1. Установка автомобиля на эстакаду или смотровую яму. Если на вашем автомобиле установлена ​​защита картера, то ее необходимо демонтировать.
  2. Далее откручиваем гайки крепления передних рычагов. Для этого можно использовать ключ номер «17» из подготовленного набора. С помощью гаечного ключа открутите гайку, крепящую стабилизатор к рычагу. После этого остается достать болт.Руками снять его довольно сложно, поэтому немного постучите по нему молотком.
  3. Оторвите болты крепления переднего колеса, затем домкратом приподнимите нужную сторону, хорошенько снимите колесо и отложите в сторону, чтобы оно не мешало.
  4. Далее нужно заняться откручиванием гаек на раскосах. Эта задача будет одной из самых сложных, так как без ключа с буртиком для их откручивания не обойтись. Кроме того, перед откручиванием нужно обработать их специальным веществом – ВД-40.
  5. После безопасного снятия гайки позаботьтесь о шаровом шарнире. Его необходимо отодвинуть от поворотного кулачка. Кроме того, есть еще пара болтов, после того, как вы их открутите, можно будет демонтировать рычаг.
  6. Снимите сайлентблоки с помощью инструмента для замены сайлентблоков. А после этого глаза необходимо тщательно очистить от грязевых отложений.
  7. После этого можно запрессовывать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас нет специального набора для замены сайлентблоков, то для выпрессовки или запрессовки можно использовать зубило, молоток и тройники.В процессе нужно внимательно следить за краями детали, если они начинают подворачиваться, аккуратно отогнуть их отверткой.
  8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльным раствором. Для этого идеально подойдет средство для мытья посуды. Далее необходимо поставить его на место.
  9. Переустановите в соответствии с предыдущими шагами (в обратном порядке).

Таким образом, выполняется правильная замена передних сайлентблоков. Если вам нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше.Чтобы убедиться в правильности выполнения, воспользуйтесь инструкцией к вашему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры выполнить развал и схождение. Поскольку вы их демонтировали в процессе работы, возможно, что-то сломалось. Необходимо помнить о диагностике и своевременном ремонте. По той причине, что несвоевременная замена деталей может негативно сказаться на работе вашего автомобиля. Удачи тебе.

Видео «Замена сайлентблоков»

Посмотрев запись, вы будете знать, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле ВАЗ без помощи съемника.

Киа Спортейдж 3 Замена продольных сайлентблоков рычага. Киа Спортейдж III. задняя подвеска. Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

При определенной сноровке сайлентблоки можно заменить прямо на автомобиле, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины с кронштейнов, но эту работу удобнее выполнять на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески» ).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнять работы и средства устранения.

Вам понадобится: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника

1. Перед репродукцией нагрел проушину рычага горячим воздухом до температуры 50-75°С, предварительно выпилив два пропила ножовкой В () На наружной части Сайлент Блок втулка для совмещения выступов крепления куст 15.Удлинение провожу в следующем порядке: устанавливаю рычаг на проушину с наружной стороны 4, надеваю на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставляю болт в отверстие бесшумного замка, надеваю на него тыльной стороной Рычажок Шайбу 3 снимите с корпуса устройства 4 и затяните гайкой 2 перед рассыпанием сайлентблока.

2. Запрессовать оба рычага задней подвески Сайлентблоки с предварительно заполненными вырезами В монтажное приспособление в следующем порядке: Установить корпус приспособления 11 на проушину рычага снаружи, совместив метку А на корпус устройства и рым-рычаг, показанные стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте новый болт Сайлентблока 10, монтажную втулку 9 с выступами и наверните гайку 8.Сориентируйте сайлентблок относительно рычага, как показано на рисунке, и прижмите его заподлицо с рычагом.

При использовании свитера Выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и освободите сайлентблок с помощью подходящего диаметра или съемника.

На ремонт к нам приехал автомобиль Киа Спорт. (Киа Спортейдж), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, Пробег 92 тыс. км. Проблема в зашеле задней подвески, в боку маленькое телесное идет жуткий грохот.Диагностика показала, что пришли в негодность сайлентблоки задней продольной тяги, необходимо их заменить. Покажу вам подробное фото и видео урок, как сделать самому в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат тросик ручного тормоза, этим же ключом откручивается гайка крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон мы «отпускаем».Скидываем тросик ручника, для этого снимаем стопор и вынимаем его из крюка. Пробка удобно снимается обычным проходом:

Затем вы вытаскиваете его из крюка. Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно заклейте рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаг поставить метки поставить новый сайлентблок точно так же без смещения.

Берем новый блок сиент, у нас оригинал от КИА, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на него бирки, относительно которых будем его обжимать. Для прессовки пригодилось подрезать трубы, внутренним диаметром 84, ставим вниз, сверху ставим оправку на 82, с помощью пресса выдавливаем старый сайлентблок:

Прижимаем новый Сайлентблок с другой стороны, перед этим выровняем его по нашим меткам. Выполняем прессование. Обратите внимание, сайлентблоки имеют крепления разной длины, внешне идет короткое:

Внутри стоит сайлентблок длинный и вовнутрь выпирает больше, чем снаружи.Производим монтаж, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, весь процесс сборки показан в ролике.

Видео замена сайлент блока заднего продольного рычага Киа Спорт.

Резервное видео Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Киа Спортейдж III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Конструктивные особенности

Задняя подвеска независимая, многоразмерная рессорная (два поперечных рычага на переднеприводном и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витая цилиндрическая пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) Задняя подвеска выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжена компрессионным буфером и верхней опорой. Амортизатор соединен с кулаком на 9 болтах. Поперечные рычаги 3, 7 крепятся к кулаку 9 и поперечине с помощью сайлентблоков.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см.7.4) крепится к кулаку 6 шаровым шарниром, а к поперечине 1 — с помощью сайлентблока.

Продольный рычаг 8 (см. рис. 7.3) Через сайлентблок соединяет кулак с корпусом. К лонжеронам кузова крепится крестовина задней подвески.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединяется с поперечными двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески — стойками стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля Показана на рис.7.5.

Уголки развала задних колес Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами крепления рычагов управления 4 (см. рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — верхний поперечный рычаг; 4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; б — крестовина задней подвески; 7 — нижний поперечный рычаг; восьмерка — дамский рычаг; 9 — кулак задней подвески

Рис.7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кулак задней подвески; 5 — нижний поперечный рычаг; б — пружина; 7 — верхний поперечный рычаг; 8 — подрамник задней подвески; 9 — рычаг управления; 10- Рычаг продольный

У нас на ремонте автомобиль Киа.Sportage (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором необходимо заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они запутались, издают неприятный звук, а так как мы снимаем рычаг, то заменим и задний, чтоб ты туда не лез.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой на 17:

Также ослабить шаровую опору снизу гайки (на 17) и сверху болта (на 17):

Сверху голова не лезет, поэтому используйте цепной ключ.Следующий болт. задний сайлентблок, вот головка на 19, сверху гайка на 19:

Что удобно тут стабилизатор к рычагу «не привязан», идет к стойке. Рычаг от шарика просто так не уходит, поэтому нужно нанести два три похода молотком по одной и другой шпильке, чтобы шарик отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. Маркером наносим метки на «Молдинговую» резину, чтобы потом точно так же поставить новый сайлентблок:

Новые сайлентблоки оригинальный номер перед 54551-2s000, зад 54584-2s000 в каталоге запчастей.Перед тем, как выпрессовать старые сайлентблоки, немного ослабляем их с помощью металлической отвертки и молотка, по краю, где нет резины:

За счет этого нагрузку на пресс можно сделать меньше. Иссимате с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем с другим молчанием. Будем прописывать новые, перед этим детали и их посадку смазываем силиконовой смазкой. Следует в соответствии с нашими этикетками и прописывает:

Аналогично надавить спереди.Поставьте рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам должны затягиваться на машине под нагрузкой, идеальные варианты буду искать Яма. Затем вы можете сделать это на крахе.

Видео замена сайлентблоков переднего рычага Киа Спортейдж:

Резервное видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Kia Sportage:

Основными признаками поломки Шрусажа Caia Sportage будут задевание, треск или стуки в районе колеса при повороте шарнира с приводным валом — причина здесь в смазке, которая привела из-за поломки пыльника.Данная неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за попадания на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Тянуть с этим не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полной обездвиженности автомобиля. Замена наружного Sls отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его не снять и нужно ставить весь привод в сборе, тем более, что оригинальный шарнир продается только в сборе.Важно помнить, что замена пыльника наружного и внутреннего шруса также обязательна при ремонте этого узла. Все работы займут минимум 3 часа в автосервисе.

Цены на замену царапины Киа Спорт

Сменный внешний Sls

из 1″900 руб.

Сменные сильфонные прорези внутренние/внешние

из 1″600 руб.

Замена шаровой опоры Киа Спорт.

Шаровая опора — это небольшая часть шасси, подвергающаяся повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым относится Киа Спорт. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегрузки автомобиля. Вам расскажут о вышедшей из строя шаровой опоре: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип в подвеске при повороте, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с рычажной подвеской, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спорт

Замена шаровой опоры

из 1 000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спорт.

Sailenblons рычаги подвески Киа. Sportyj может исправно работать до 100 тысяч километров, но большие нагрузки на подвеску из-за плохих дорог Да и перегрузка автомобиля может соответствовать половине. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во время является залогом работы всей подвески.Замена сайлентблоков рычага передней и задней подвески необходима при отсоединении резиновой части от металлического посадочного места, ее разрывах, вздутии или других механических повреждениях. Сайлентблок — деталь мелкая, но для ее замены нужен специальный пресс (иначе есть риск повредить рычаг), а иногда нужно будет менять в сборе с рычагом. Как поступить в вашем случае подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спорт

Сменный рычаг сайлентблока перед/зад подвески

из 1″600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Киа Спорти зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за езды по неровностям или наезда на препятствие, коррозия из-за попадания влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит высокая нагрузка на подвеску автомобиля, а также к опасным ситуациям во время вождения. Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически контролировать состояние рычагов – это удобно делать во время плановых ТО.Если все-таки требуется ремонт, то лучше всего обратиться в автомастерскую – эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3-х часов, а замена заднего рычага не менее 2-х) , но и специальное оборудование (для переборки рычажных петель требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций KIA Sportage рычаги продаются в сборе с шаровой опорой.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1″600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 000 руб.

Правильная замена сайлентблоков

В переводе с английского слово «сайлентблок» (silent) означает «бесшумный». Исходя из этого, можно сразу понять, что эта деталь будет выполнять функцию гашения звука. Если быть точнее, то сайлентблок предназначен для снижения или предотвращения возникновения всевозможных шумов и вибраций в подвеске автомобиля. Итак, давайте подробно рассмотрим эту деталь и разберемся, как заменить сайлентблоки.

Что это за деталь?

Сайлентблок состоит из металлического шарнира, большая часть которого покрыта резиновым материалом. Как правило, эта вставка устанавливается между двумя втулками (это стальной шарнир). Именно эта запчасть фиксирует все детали и узлы, находящиеся в подвеске автомобиля. Своевременная замена сайлентблоков задней балки обеспечивает эффективное гашение различных ударов и вибраций, возникающих при наезде автомобиля на яму или другую неровность.

Что сигнализирует о поломке?

В случае, когда этот пункт вышел из строя, водитель чувствует существенное изменение поведения машины, ее управляемости и так далее.Также при наезде на препятствия подвеска автомобиля очень плохо реагирует, при езде слышен резкий визг и визг. Все это говорит о том, что машине требуется срочная замена сайлентблоков. В противном случае через несколько сотен километров эксплуатации водитель почувствует неравномерный износ протектора шин, что может повлечь за собой даже капитальный ремонт подвески. Поэтому не откладывайте замену на потом, ведь несмотря на то, что это довольно примитивная деталь, она выполняет довольно серьезные функции.

Замена сайлентблоков ВАЗ: краткая инструкция

Итак, рассмотрим основные этапы замены этой детали на примере автомобилей Волжского автозавода.

Весь процесс начинается с подготовки инструментов. Для этого нам понадобятся три ключа: на 12, 17 и 19 миллиметров — и, конечно же, сам сайлентблок.

Тогда приступайте к ремонту. Для этого нужно поднять машину на домкрат или поставить на эстакаду. Разбираем колесо, затем берем ключ на 17 и откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры с нижним рычагом.Теперь переходим непосредственно к сайлентблоку. Для того, чтобы его снять, нужно сначала открутить передний болт (самый длинный) и ослабить три других, которые находятся с обратной стороны детали и на поперечном звене. Для этого нужно использовать ключи на 12 и 19 миллиметров. Демонтируем нижний рычаг и снимаем сайлентблок.

После этого процесса можно приступать к установке новых запчастей. Замена сайлентблоков производится туда же, куда крепились старые детали. Но для этого нужно будет приложить немало сил.Дело в том, что снять старую запчасть – задача не из легких, так как за весь период эксплуатации она может «прикипеть» к металлу. Чтобы с этим справиться, необходимо уложить его на какой-нибудь швеллер и после этого выбить молотком старый сайлентблок из колодца. А после того, как он будет выбит, можно смело приступать к установке новой детали. Монтаж осуществляется так же, как и демонтаж, только в обратном порядке.

Замена аккумулятора iPhone 3GS — как не

Замена аккумулятора iPhone 4 своими руками.Или

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и

Замена рулевых наконечников ВАЗ-2107

Шасси автомобиля. Устройство и

Замена масла в коробке автомобиля

Замена заднего сайлентблока задней балки.

Передняя подвеска ВАЗ-2107: замена, ремонт,

ВАЗ-2106: замена сайлентблоков нижних и

Жидкий уретан, ремонт сайлентблоков, ремонт опор двигателя, ремонт опор двигателя

Для ремонта опор двигателя. Этот комплект жидкого уретана доступен в нескольких вариантах жесткости (рекомендуется)

Это наиболее гибкая из предложенных формул и увеличит производительность автомобиля по сравнению с вашей неисправной опорой.чтобы вернуть исходный номер

80A — Компромисс между производительностью и вибрацией.

Эта формула является наиболее популярной из-за ее способности значительно повышать производительность автомобиля, позволяя, конечно, некоторым автомобилям поддерживать некоторую вибрацию и шум на приемлемом уровне.

94A — Качество цепи не рекомендуется для повседневной езды.

Эта формула является самой жесткой из предлагаемых возможностей, лучшее уменьшение движений двигателя — эта версия предлагает довольно большое количество вибраций двигателя в автомобиле.

Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленными пескоструйной обработкой) мы рекомендуем нашу специальную жидкую уретановую грунтовку для металла, доступную здесь  

(в зависимости от твердости)

Это описание служит руководством пользователя для Франции, поскольку то, которое входит в комплект с техническим листом, на английском языке!

Прост в использовании, метод ниже или в нашем блоге

1 — Обрезка опоры для подачи жидкого уретана.
 NСоветуем оставить немного материала, что
позволит лучше повесить как на фото, даже лучше! поместите наш специальный жидкий уретан первичный доступен здесь в 2 версиях (металл или каучук)

На слое из тонкого песка или аналогичного

4 — Смешивание компонентов

5 — Настройка смеси

6- PETHPE ATHPE ATHPE ATHPE ATHPE ATHPE ATHPE ATHARIONG

6- PETHPE ATHPE ATHPE ATHPE ATHPE ATH ATHPE ATH ATHPE ATH ATHPE ATHARION


Примечание:
Пожалуйста, примите обычные меры предосторожности при использовании этого продукта, наденьте перчатки и очки эта смесь для ваших опор

Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленными пескоструйной обработкой) мы рекомендуем нашу специальную жидкую уретановую грунтовку для подвески ava

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — детали автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов.Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, фиксации двигателя и коробки передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется плавающая втулка.



Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенных между ними прокладок. Такая вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передающиеся от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнир шарового типа. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростных преимуществ автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.


В отличие от других аналогичных деталей, шаровые шарниры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, подшипников подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и вертикальных.Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение стойки колеса и рычагов подвески, что дает возможность поворачивать передние колеса и реагировать на вертикальные колебания рессоры.



Типы исполнения сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариациях. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, выполненный из композиционного материала вкладыша и пружины, сжимающей вкладыш.Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. На внешней поверхности вкладыша на равном расстоянии друг от друга расположены конические участки. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе смонтирована крышка, которая нажимает на пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорные участки.

Конструкция сайлентблока

Сайлентблок плавающий задний, имея описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.Учитывая важнейшие для такой детали характеристики, ее ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, компрессионной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Недостатком данной конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления шарниров, способных обжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:



  1. Особенности таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей втулок — от элементов из металла к тефлоновым деталям, покрытым пластиковой обоймой.
  3. Количество деталей втулок за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Этого удалось добиться за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения.Специальные чехлы для подшипников – пыльники – отличаются коротким сроком службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластиковые корпуса. Надежность соединений также повышается за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени воздействия его устойчивость к сильным ударам увеличивается, но не наносит вреда эластичный.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающего.

Во время движения автомобиля в движение также приходят все его узлы, соединенные сайлентблоками. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие от корпуса шарнира к пальцу передается через вкладыш, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке шарнира, напрессовывается на вкладыш. Плавающая назад бесшумная втулка, особенно ее металлические части, покрыты специальным защитным составом, предохраняющим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный, который используется для крепления плавающего сайлентблока КИА Сид, заключается в запрессовке детали вместе с наружной втулкой в ​​проушину рычага.Он крепится в нем за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется он банально и легко: старый сайлентблок выбивается кувалдой или молотком, а на его место устанавливается новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, либо он сам выступает в качестве направляющей, то сайлентблок обходится без наружной втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых имеются хомуты.С помощью последнего он вдавливается в глаз.


В последнее время большой популярностью пользуются интегрированные сайлентблоки, у которых роль наружной втулки выполняет проушина рычага, внутрь которой запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить в последних автомобилях Тойота — плавающие сайлентблоки на таких автомобилях интегрированы. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличение прибыли производителя, так как запрессовать новую резину в рычаг вне заводских условий практически невозможно.В этом случае придется производить полную замену рычага, что стоит очень большую сумму.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики швов. Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных деталях для автомобиля.

Огромным преимуществом этого материала является его долгий срок службы. Полиуретановые втулки можно использовать несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые бесшумные втулки не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их эластичную часть к металлической части, а сжать такой материал невозможно: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя – через 40-50 тысяч километров пробега.Причиной этого является отслоение эластичного материала от поверхности рукава.

Даже если состав сайлентблока подобран правильно, главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретановых втулок снижается плавность хода автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием боковых и продольных сил. Проще говоря, это позволяет устранить эффект тяги задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долго. В среднем срок их функционирования составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества изделия. Дешевые модели из некачественных материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и долгим сроком службы.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях — езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах, как было сказано выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на тяги подвески и части рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Эта процедура позволит заранее определить неисправность и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может негативно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Машина виляет из стороны в сторону или движется только в одну сторону.
  2. Боковой износ шин.
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Вибрация кузова во время движения.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушение их целостности.
  6. Скрипит подвеска при движении.
  7. Увеличивается жесткость подвески.

Каждый из этих признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию автомобиля. Справиться с неисправностями поможет замена плавающих сайлентблоков.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены шарнира может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала ослабляется ручной тормоз на автомобиле и снимается колесо. Колодки сводятся, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются.Откручиваются крепежные болты: от поперечного рычага, тормозного суппорта, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора. Последний момент — снятие тормозного диска и откручивание корпусных болтов от датчика АБС.


Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка разжимного рычага, откручивается болт самого шарнира, откручиваются болты продольного рычага. В итоге есть только хаб без насадок. Его крепежные болты также удаляются, как и болты механизма ручного тормоза.Должны остаться только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другой автомобиль — не важно), закрепленный на проводе от датчика.

С сальника со стороны заднего бампера снимается пыльник, за которым спрятана разъемная клипса. С посадочного места снимается с помощью сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него вынимается шарик сайлентблока вместе с втулкой. Его держатель выбивается киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывается и затем устанавливается.Вы можете запрессовать, используя ту же оправку, которая использовалась для удаления старой детали, или вы можете прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратном порядке. После замены желательно проверить амортизаторы, развальные рычаги и другие элементы подвески на предмет износа.

Окончательные элементы подвески подтягиваются только после того, как автомобиль снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены шарниров может различаться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок «БМВ» перед заменой потребует от владельца посещения токаря — задние кулаки таких автомобилей алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому делать их умельцами будет выгоднее.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, можно установить неоригинальные сайлентблоки, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Как поменять сайлентблоки передних рычагов БМВ Х3.Чиним и ремонтируем


Замена сайленблоков балки
Рычаги Jeep Grand Cherokee WJ перед и зад.
Тойота Карина Стойка задняя
Продажа задняя в блоке SKODA Octavia


САЙЛЕНТБЛОК ПЛАВАЮЩИЙ — устранение скрипа, смазка — без глицирина!

Замена сайлентблока переднего рычага (зад) corolla E120 часть1
Как быстро выпрессовать узлы блоков задней балки Peugeot, Citroen

Все о Замена сайлентблоков передних рычагов BMW X3

Dempster

все наглядно показано, большое спасибо

Эллада

Обзор конечно как всегда супер! Цена конечно высоковата, а объем только пиццу возить).

Шумахер

На повтор Кайрона)

Пэдди

вроде и после просиотр

Гелиос

Стук 1 раз при касании 1 раз при переключении в тот момент, когда машина немного клюет вперед,

Шкипер

Максимальная разница по всей литературе есть до трех миллиметров. От 0 до 3.

Poli

Убери эти ужасные гвозди из рамы.

Ульян

Какой-то неадекватный как проверить рулевые наконечники, на диагностике шаткое болтающееся колесо, говорят все в норме, проехал 2 года 40000км от предыдущего хозяина, ездил около 2 лет, причина в том, что на треке тормозной диск она ищет, на обычной дороге она хорошо держит ходок поменял на оригинал 3 месяца назад.развал нормальный резина 235.65.17 какая может быть

Винс

Вопрос фокус 2 рестайл 1.6 акпп, 100 лс, 2010в. пробег 120тыс. км. Возможно уже ответили, т.к. думаю вопрос популярный… Звук двигателя на холодную, похожий на стук клапанов. Вместе с прогревом двигателя она постепенно уходит, а со временем и вовсе исчезает, а прогретый двигатель работает как часы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.