Разное

Замена порогов ваз 2110 своими руками: Замена порогов ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять пороги на 2110

Содержание

Как Поменять Пороги На Ваз 2112 ~ AUTOTEXNIKA.RU


Одним из больных мест легкового автомобиля являются его пороги. Они постоянно подвергаются воздействию влаги, механическим повреждениям, агрессивной среде реагентов, которыми посыпаются дороги.

Если своевременно не проводить их ремонт и обслуживание, то приходит время, когда в них образуются сквозные отверстия, нарушается прочность конструкции автомобиля и требуется их замена. Эту работу можно сделать самостоятельно.

Хорошим подспорьем станет видео замены порогов своими руками. Придерживаясь подробной инструкции, эту работу можно выполнить собственными силами, значительно сэкономив свои финансы.

ВАЗ 2112: как делается правильно замена порогов

  • 1 Определение масштабов работ при реставрации порогов 1.1 Как меняются пороги авто ВАЗ 2112
  • 2 Советы
  • Замена порога ВАЗ 2112

    Замена порогов на ВАЗ 2112 понадобится рано или поздно. Это связано с действием коррозии на металлические элементы кузова, сколом краски, негативным влиянием окружающей среды.

    Больше всего отрицательным воздействиям подвержены дно и пороги авто. Статья предлагает ознакомиться с порядком замены на авто ВАЗ 2112 порогов своими руками.

    Замена элементов днища автомобиля

    Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

    Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

    Определение масштабов работ при реставрации порогов

    • Необходима замена порогов ВАЗ 2112 или хватит косметического ремонта, выполненного в виде рихтовки, а затем покраски автомобиля, можно определить после установки его на эстакаду или яму, поднять на подъемнике.
    • Визуально осматриваются места возможной коррозии, наличие вмятин, отслоения краски.
    • Выделяются участки, подлежащие замене, и еще «живые» элементы. Если на автомобиле ВАЗ 2112 пороги заменить полностью, это увеличит стоимость ремонта и добавит расходы на малярные работы. Цена может уменьшиться, при замене небольшого неисправного участка порога. Но такой вариант ремонта возможен лишь, если на авто ВАЗ 2112 порог получил точечный удар, повредилось лакокрасочное покрытие, что привело к образованию ржавчины. Исправить ситуацию поможет вставка, длина ее на 15 сантиметров больше участка коррозии.

    Как меняются пороги авто ВАЗ 2112

    Первое, что необходимо сделать — четко определить размеры участков требующих реставрации. При удалении лишнего, на эти участки придется наваривать латку, что будет некрасиво выглядеть, а иногда и мешать закрывать дверь.

    Участок порога, требующий замены

    На авто ВАЗ 21123 пороги состоят из трех основных элементов:

    • Панели наружной.
    • Соединительной детали.
    • Усилителя.

    Между собой они стыкуются точечной сваркой. Инструкция предлагает крепление порогов ВАЗ 2112 выполнять в таком порядке:

    • Убираются все двери.
    • Срезается алюминиевый порог под дверными уплотнителями, удаляется нижняя часть уплотнителей для дверей, частично, для удобства производства работ, поднимаются коврики.
    • Вытаскиваются гнилые пороги. В первую очередь демонтируется участок, находящийся возле передней двери, после этого около задней и только затем около средней стойки.
    • С помощью болгарки или тонким сверлением убираются старые пороги. Во втором случае делается разметка центров отверстий для точечной сварки, затем они аккуратно сверлятся.
    • При полной замене порогов отверстия нужно просверлить в задней части автомобиля, со стороны расположения усиления для установки домкрата, а спереди в месте сохранения старого соединителя.
    • Оставлять небольшие участки со стороны заднего и переднего крыльев необходимо при снятии наружной панели. Этот участок составит около 50 миллиметров старого элемента, к ним встык будет крепиться новая наружная часть детали.
    • Спереди, со стороны крыла, должна оставаться небольшая часть соединителя.
    • Удаляется усилитель порога.

    Совет: Прежде чем снять усилитель порога необходимо под средней стойкой небольшую его часть оставить для дальнейшего соединения ее с новым элементом.

    • После того как был убран старый порог, очищается от ржавчины оставшиеся металлические элементы, если нужно подправляется место усиления для установки домкрата, удаляются прогнившие участки на дне кузова, от старой краски и ржавчины зачищаются места, в которых будет проводиться сварка.
    • Крепления порогов ВАЗ 2112 нужно начинать с соединителя, который необходимо сзади положить внахлест на усилитель подрамника, спереди его укладывают встык к старому участку соединителя.
    • Порог качественно приваривается.
    • Усилитель обрезается до нужной длины, на нем делается вырез, в том месте участка, где расположена стойка, иначе при сборке ему будет мешать лишний, оставленный от старого кусок усилителя.
    • Края соединителя и нижнего усилителя выравниваются.

    Элементы свариваются между собой. Сварку нужно производить к краям начиная от средины, чтобы избежать поводку деталей:

    • Все сварные точки зачищаются.
    • Предварительно, с максимальной точностью подгоняется наружная панель порога.
    • Монтаж панели.
    • Окончательная доработка размеров деталей по месту. Начинать обрезку нужно от верхней части элемента, при этом необходимо оставлять минимальные зазоры.
    • Зачищаются от грунта, защищающего детали при транспортировке, места сварки.
    • В наружной панели, в нижней ее части, сверлятся под сварку отверстия.
    • Монтируется наружная панель и фиксируется вверху саморезами либо струбцинами, как видно на фото.

    Крепление порога ваз 2112

    • Панель нижней частью приваривается к усилителю, а соединитель к днищу кузова. Для этого используются ранее просверленные отверстия.
    • Вверху порога приваривается металлический лист.
    • Со стороны днища на сварке фиксируются заплаты.
    • Все сварные соединения зачищаются, шпаклюются, контролируются на герметичность, красятся.

    Подготовка вновь установленных порогов к покраске

    При замене порогов необходимо учитывать:

    • Избежать перекосов низа кузова ваз возможно только при установке авто на ровной плоскости.
    • Перед окончательной фиксацией порога нужно произвести навес дверей и убедиться в правильности их установки.
    • Обязательно должна проводиться антикоррозийная обработка элементов.

    Как устанавливаются на авто ВАЗ 2112 пластиковые пороги хорошо видно на видео. Своевременный ремонт или замена порогов авто ВАЗ 2112 улучшает внешний вид и увеличивает срок эксплуатации транспорта.

    Салон автомобиля

    Владельцу понадобится ремонтировать днище не только под транспортным средством, но и внутри. Поэтому необходимо декантировать салон. Работа займет достаточно много времени, поскольку предусматривает демонтаж кресел, напольных покрытий, облицовки тоннеля. Кроме этого понадобится снять шумоизоляцию и воздуховоды.

    Все провода, идущие по салону, рекомендуется собрать в пучки. Поскольку в процессе демонтажа появиться огромное количество крепежных элементов, рекомендуется подготовить для них специальную тару, например, небольшие коробки. Не стоит полагаться на свою память. В противном случае могут возникнуть дополнительные проблемы, связанные со сборкой салона.

    Кроме того, перед выполнением работ автомобилистам желательно посмотреть ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками видео, причём воспользоваться разными источниками. Это позволит сформировать общую картину ремонтных работ, избежать распространённых ошибок и сэкономить время.

    В некоторых случаях, например, при полной замене днище, требуется демонтаж торпеды и центральной консоли.

    Сварочные работы

    После разборки автомобиля ВАЗ-2110 можно в полной мере оценить состояние кузова и составить план действий. Иногда работа требует минимум времени. Речь идёт о ситуациях, когда замена определенных элементов не требуется. Владельцу десятки достаточно устранить коррозию с помощью щеток и наждачной бумаги, а затем установить заплатки.

    Чаще всего в днище автомобиля образуются сквозные отверстия. В такой ситуации желательно полностью менять элементы кузова.

    Ремонтные работы без замены элементов приведут к нарушению геометрии и потери жесткости. В десятке используется несколько кузовных элементов, в частности, надставки лонжерона и порога, поперечина, опорные площадки, панели и соединители. Далее рассмотрим последовательность сварочных работ:

    1. для демонтажа поврежденного элемента необходимо воспользоваться дрелью или шлифовальной угловой машинкой. То есть, деталь высверливается или же срезается;
    2. в процессе вырезания повреждённых элементов нужно следить за трубопроводами. В автомобиле ВАЗ непосредственно под днищем проходят элементы топливной и тормозной системы. Демонтаж трубопроводов занимает много времени и требует значительных усилий. Поэтому чаще всего их срезают, а, затем, после ремонта днища десятки, монтируют новые элементы;
    3. при наличии сквозных отверстий в напольных панелях, рекомендуется приобрести конструкцию в сборе. При возникновении такой ситуации требуется полный демонтаж выхлопной системы;
    4. если выполняется замена порогов, то процедуру нужно выполнять поочередно, соблюдая геометрию кузова;
    5. если нужно снять и пол, и пороги, то в первую очередь занимаются порогами;
    6. при выполнении замены отдельных элементов необходимо делать разметку. Все взаимозаменяемые детали должны быть одинаковых размеров.

    Основная сварка не предусматривает нанесение сплошного шва. Шаг должен составлять около 4,5 см. Обратите внимание, что выполнить работу без привлечения помощника не удастся. После завершения сварочных работ поверхность кузова необходимо обработать специальным составом.

    При выполнении сварочных работ следует учесть несколько нюансов. Во-первых, металл должен быть соответствующей толщины. Утолщенные листы плохо привариваются. Сварочные швы не должны быть сплошными, поскольку они обладают высокой жесткостью. Кузов автомобиля должен быть прочный, а, значит, эластичный.

    Обработка днища ВАЗ-2110

    После обновления кузова автомобиля, его необходимо обработать, тем самым, обеспечить защиту от ржавчины, солей, кислот, гравия и других элементов, присутствующих на дорожном покрытии. Для этого необходимо:

    • очистить поверхность металла. Задача заключается в том, чтобы добиться блеска;
    • сварочные швы обрабатываются специальной мастикой;
    • все металлические элементы необходимо загрунт

    Замена поргов. Как самостоятельно заменить поргои на ВАЗ 2110

    Кузов десятого поколения ВАЗ, равно как и его предшественников, к сожалению, не отличается качеством или стойкостью к коррозии. Без надлежащей обработки антикором в сложных условиях эксплуатации металл уже спустя 8-10 лет может превратиться в труху со сквозными отверстиями.

    В этой статье речь пойдет о том, как произвести ремонт порогов своими руками на примере ВАЗ 2110. Замена порогов чаще всего необходима в случае их прогнивания или деформации. Для того чтобы заменить пороги следуйте нижеприведенным инструкциям.



    1. Прежде всего, отключите АКБ и принимайтесь разбирать правую сторону. Снимите заднее колесо, переднее крыло, и локер, а также переднюю и заднюю дверь. Также придется вынуть из машины сиденья, уплотнитель, шумку, коврики и т. д.
    2. В конце подготовительных работ все нужно тщательно обработать щеткой по металлу.
    3. Совет: Для того чтобы во время работы с болгаркой не повредить стекла закройте их при помощи листов картона.

      Замена порогов ВАЗ 2110

    4. Используя сварочный полуавтомат, приварите соединитель. Это делается после полной зачистки мест, в которых будет сделан шов.
    5. Замена порогов ВАЗ 2110

    6. Используя болгарку, произведите зачистку швов. Позаботьтесь о средствах безопасности, у вас должны быть при себе очки и вода, на всякий "пожарный"...
    7. Используя затирочный диск, произведите зачистку всех швов.
    8. Для лучшей прочности с внутренней стороны возле гаек, нужно сделать несколько капель сварки.
    9. Снизу нужно завальцовать, то есть одеть порог на соединитель, затем зажать, используя специальный для этого изгиб расположенный внизу.
    10. Следующий этап — заплатки в днище, с их помощью нужно залатать все имеющиеся щели и дыры в днище.
    11. Далее нужно все как следует зачистить, для дальнейшей обработки поверхности мастикой.
    12. Укладываем клеенку, для этого подойдут простые пакеты, сверху укладывается слой мастики, затем шумка и т.д. Проще говоря, нужно произвести обратную сборку. Наружная часть обрабатывается грунтом.

    Вот результат проделанного ремонта

    Замена порогов ВАЗ 2110

    Используя шлифовальный диск, произведите зачистку поверхности.

    Для того чтобы произвести замену порогов ВАЗ 2110 своими руками, у меня ушло чуть более двух дней на одну сторону.

    Ремонт порогов своими руками




    Резкие перепады температур и высокая влажность в холодную пору года неблагоприятно сказываются на состоянии лакокрасочного покрытия кузова, в результате чего образуются очаги коррозии. Автомобильные пороги наряду с днищем – наиболее подверженный этим факторам элемент кузова, и рано или поздно они начинают ржаветь. Особенно уязвимы пороги отечественных авто.

    Кроме того, на них постоянно воздействуют вибрационные нагрузки, изгибающий и крутящий моменты, что приводит к нарушению их первоначальной геометрии. Часто бывают и вмятины, в том числе из-за неправильного установленного домкрата и дорожно-транспортных происшествий.

    И тогда возникает проблема: как отремонтировать пороги автомобиля и можно ли это сделать самому, в гаражных условиях? Ответ лежит на поверхности – если вы обладаете хотя бы начальными слесарными навыками, ремонт или замену порога своими руками провести не составит труда.

    Какими бывают пороги авто?

    Автомобильные пороги бывают двух типов: съемные и несъемные. Наиболее часто встречаются несъемные пороги, приваренные к основанию кузова. Они составляют единое целое с днищем, с их помощью формируется нижний каркас кузова авто, придавая ему необходимую жесткость.

    Съемные пороги служат для защиты от выбросов из-под колес и несильных ударов. Они устанавливаются непосредственно в салоне автомобиля, а к основанию кузова прикрепляются винтами.

    В большинстве современных автомобилей устанавливаются съемные металлические или пластиковые пороги. Для их ремонта не нужен специальный инструмент или сварочный аппарат, ведь они легко снимаются и могут быть выправлены или заменены в удобном месте. Для многих автолюбителей актуально, как отремонтировать пороги без сварки, поскольку далеко не в каждом гараже есть полуавтомат. И для съемных порогов он не нужен.

    Если же автомобилю больше 10 лет – почти наверняка в нем установлены пороги несъемного типа. Для них ремонт – достаточно сложная задача, поэтому процесс ремонта и замены порогов автомобиля своими руками опишем очень подробно, приведем видео и фото, демонстрирующие последовательность выполняемых работ.

    Инструмент для ремонта и замены порогов своими руками

    Для выполнения работ нам могут понадобиться:
    • верстак;
    • набор отверток;
    • рихтовочный инструмент: молотки, поддержки, правки, крюки;
    • сварочный аппарат;
    • пневмозубило;
    • угловая шлифмашинка (болгарка).

    Ремонт и замена съемных порогов своими руками

    Перед тем, как отремонтировать съемные пороги автомобиля, необходимо их снять. Крепятся они с помощью саморезов, которые нужно вывинтить отверткой. Если пороги нуждаются в рихтовке, ее необходимо провести на верстаке или другой жесткой ровной поверхности. Чтобы удачно убрать деформацию, стоит использовать специальный инструмент для правки и рихтовки.

    После рихтовки необходимо установить пороги на авто. Монтаж для каждой модели авто имеет свои особенности, поэтому советуем найти в Сети видео, как установить пластиковые пороги на Кайрон, Туарег и другие авто. Установка порогов на Гранту и другие отечественные автомобили имеет свои особенности, о которых будет сказано ниже.

    Ремонт гнилых порогов своими руками проводить нецелесообразно, в этом случае проводится полная замена порогов, как это показано на фото. И если для съемных порогов все достаточно просто – достаточно купить новую деталь и привинтить ее, то для несъемных порогов все намного сложнее. Особенно часто замена порогов требуется на устаревших моделях отечественных авто: ГАЗ 3110, Москвич 2141, Газель, ВАЗ 2101-2107. Причем заменять их придется вместе со стойками.

    Не имеет смысла ремонтировать и пластиковые пороги, поскольку они не поддаются правке или рихтовке. Они быстрее изнашиваются, но в то же время не подвержены коррозии. Как правильно установить пластиковые пороги? С помощью саморезов, для хорошего прилегания достаточно чтобы отверстия под саморезы были на расстоянии не более 4-5 см. После того, как удалось установить накладки на пороги, нужно провести их антикоррозийную обработку. Советуем посмотреть видео установки накладок на пороги, чтобы корректно проделать работу.

    Ремонт и замена несъемных порогов самостоятельно

    Ремонт несъемных порогов проводится иначе. Вначале придется освободить пространство вокруг порога, потребуется демонтаж дверей, сидений и покрытия пола. Дальнейшие действия зависят от характера дефекта.

    При незначительных деформациях порога проводится выправка вмятины снаружи с помощью споттера. Также к поверхности порога в месте изъяна можно приварить какое-либо приспособление (например стальной пруток), и затем мускульным усилием производится вытяжка. Также можно использовать лебедку. После удаления вмятины пруток необходимо срезать болгаркой и зачистить место сварки.

    Также удалить вмятины можно, если в порога просверлить отверстие , через которое нужно ввести крюк и выпрямить вмятину. После удаления неровности отверстие нужно заварить и зашлифовать место сварки.

    Для устранения больших вмятин с заломами металла в теле порога вырезается прямоугольное окно, куда вводится специальная наковаленка, позволяющая поддерживать металл при исправлении вмятины. Может использоваться как классический способ рихтовки, так и вытяжка или выравнивание гидравлическим инструментом.

    После проведения рихтовки вырезанное окошко заваривается металлом подходящей геометрии.

    Также можно сделать поперечные прорези в пороге с разъединением точек сварки. Металл необходимо отогнуть, и через полученное отверстие ввести наковальню, после чего можно производить выправку. После окончания работ прорезь заваривается.

    В случае, если порог немного проржавел в нескольких местах, делать полную замену порогов нецелесообразно. Лучше зачистить места от коррозии, после чего точечной сваркой приварить поверх них заплатки.

    Если участок порога подвергся действию коррозии или имеет сильно деформированные места, придется заменить его. Перед тем, как заменить пороги, дефектный участок старого порога срезается болгаркой. Затем на его место приваривается либо новый порог, либо подходящая по геометрии и размерам конструкция. Ее вполне можно сделать самому.

    Полная замена порогов ВАЗ своими руками

    Данная технология по замене порогов подходит для большинства автомобилей семейства Волжского автомобильного завода. Как сделать самостоятельную замену порогов для Оки, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2121 Нива, смотрите на видео.

    Вначале необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Затем нужно снять старый порог. Чтобы сделать это аккуратно, сперва нужно вырезать пороги под передней дверью, потом под задней, и в конце внимать порог посередине, возле стойки. Если стойка не повреждена, тогда места сварки нужно аккуратно высверлить и затем отделить порог. Спереди и сзади рекомендуется оставить по 5-6 см тела старого порога, чтобы новый было к чему состыковать при сварке.

    Места, где находился снятый порог, необходимо тщательно зачистить от ржавчины.

    Перед тем, как заменить пороги на Ниве, Оке или другом ВАЗе, новый порог необходимо подогнать по размеру. Спереди он должен ложиться встык с выступающим телом старого порога, а сзади – ложиться поверх оставшейся части. В районе стойки необходимо сделать вырез, чтобы старые элементы порога не мешали хорошей стыковке элементов. После этого можно начинать сварку.

    Если у отечественного автомобиля повреждена стойка, производить ее замену стоит вместе с заменой порога своими руками. Советуем посмотреть видео, как сделать замену порога на ВАЗ 2109 или 2110. Перед тем, как заменить пороги вместе со стойкой, необходимо демонтировать старые элементы. Для этого в районе крыши сваркой или болгаркой вырезается лонжерон средней стойки и старые элементы демонтируются.

    Места установки новых стоек и порогов тщательно зачищаются от остатков металла, оставшихся после резки. Далее необходимо выровнять поверхность лонжерона и подогнать под посадочное место новую часть лонжерона. Замена лонжеронов на Ниве или на ВАЗ 2019 не имеет существенных различий. Если с ремонтом лонжеронов автомобиля своими руками вы раньше не сталкивались, посмотрите видео, как это делается.

    Затем новые элементы монтируются на свои места, крепятся и завариваются. Пороги и стойки готовы к шпаклевке. Затем поверхность грунтуется и красится. После того, как краска высохнет, необходимо установить двери и произвести подгонку зазоров.

    Антикоррозионная обработка порогов

    Самостоятельный ремонт автомобильных порогов должен заканчиваться обработкой внутренней и наружной поверхности порога антикором для предотвращения развития ржавчины. Для этого лучше всего использоваться составы на базе битума. Такая защита называется антигравийной. Она представляет собой резиноподобное покрытие, которое не только надежно защищает пороги от коррозии, но и препятствует ударному воздействию на пороги гравия, отскакивающего от дороги при езде.

    Некоторые автопроизводители защищают внутреннюю поверхность порогов от коррозии обычной монтажной пеной. В заводских условиях это можно сделать качественно, а вот заниматься этим самому не рекомендуется. Поскольку пена заполнит полностью внутренне пространство порогов, доступ туда воздуха будет затруднен. В этом случае внутри порогов может скапливаться вода, которая не будет успевать высыхать, что наоборот приведет к порче порогов и развитию очагов коррозии.

    Ремонт днища кузова ваз 2110 своими руками

    Подробно: ремонт днища кузова ваз 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

    Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.

    Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.

    Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:

    • избегайте аварий и водите автомобиль, следуя всем правилам движения;
    • отдавайте в ремонт свой автомобиль только к проверенному специалисту, который способен сделать работу качественно;
    • смывайте налипший снег в зимнее время;
    • избегайте помещений с повышенным уровнем влажности в воздухе;
    • старайтесь ездить по хорошим дорогам;
    • исключите возможность попадания влаги в салон, ведь в противном случае не избежать гниения днища прямо изнутри салона.

    Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.

    Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:

    • проставки под ваш ВАЗ-2110;
    • сварочный аппарат;
    • шлифовальная машинка, которая поможет убрать всю ржавчину;
    • краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т. д.

    После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

    Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

    Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

    При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

    • при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
    • попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
    • понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
    • попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

    Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

    Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • электродрель со сверлами;
    • отвертки;
    • молоток.

    Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

    • заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
    • грунт;
    • преобразователь ржавчины;
    • антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

    Сварочный ремонт кузова ВАЗ 2110, воскрешение трупа.

    В этой статье содержится информация:

    •  о замене передних брызговиков ( лопухов ) ВАЗ 2110
    •  о замене порогов ВАЗ 2110
    •  о ремонте пола автомобиля ВАЗ 2110

     На последнем дыхании, немного пошатываясь с предсмертными скрипами и треском кузова, гремя подвеской и упираясь опорными подшипниками в капот, к нам в гараж заползал ВАЗ десятой модели. Хозяин авто хотел подварить немного стаканы. Открыв капот мы увидели этот ужас

    Стакан полностью отгнил от брызговика. Сняв колесо и подкрылок открылся вид ...

    Варить тут не чего и не к чему

    Решили полностью заменить "лопух" (брызговик) и восстановить остатки стакана. Для того чтобы заменить брызговик ( в народе ЛОПУХ ), нам нужно отсверлить остатки старого. 

    Пару часов работы дрелью и зубилом с молотком и " ЛОПУХ " удален.

    Как видите передняя часть лонжерона живая, выгнил усилитель соединяющий стакан с лонжероном, а также сгнила часть лонжерона ближе к салону авто.

    Чтобы установить новый брызговик, нам нужно удалить всю гниль, а потом приступить к восстановлению сгнивших частей.

    Сделали проблемную часть лонжерона

    Также восстановили стакан, предварительно отрегулировав его положение относительно кузова.

     Теперь можно приступить к установке нового брызговика (лопуха), но сначала его нужно подготовить к установке. Для этого его нужно обрезать до нужных нам размеров, подогнав и настроив его положение прикручиваем брызговик на саморезы, если все правильно настроено - обводим карандашом или мелом все детали прилегающие к брызговику: лонжероны, стакан, салонные перегородки. Это нам понадобиться чтобы просверлить отверстия для сварки в нужных местах.

     Так выглядит подготовленный к установки брызговик (лопух).

    Вот теперь можно приступать к сварке, аккуратно проваривая отверстие за отверстием, при этом плотно прижимая свариваемые детали друг к другу.

    С брызговиком закончили

    Дальше больше....

    Пороги на ВАЗ 2110: самостоятельная замена

    Продавцом предоставляются следующие гарантии:

    1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
    Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
    ·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, перейдите ремонт бмв.


    гур на ваз 2101

    2.   Гарантия недействительна, если:
    ·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
    ·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
    ·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
    ·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.


    замена порогов.БЕСПЛАТНЫЕ ВЕЧНЫЕ ПОРОГИ НА АВТО СВОИМИ РУКАМИ.замена порогов.

    3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.


    Кузовной ремонт. ЗАМЕНА ПОРОГА НА АВТО своими руками БЕЗ опыта.

    4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

    *BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

    Продавцом предоставляются следующие гарантии:

    1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
    Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
    ·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, на сайте ремонт бмв.

    2.   Гарантия недействительна, если:
    ·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
    ·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
    ·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
    ·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.

    3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

    4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

    *BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

    Пороги на ВАЗ 2110 являются элементами конструкции кузова, имеют в своем составе несколько деталей:

    внутренняя накладка;
    внешняя накладка;
    силовой короб.

    Если говорить о наиболее уязвимом месте в автомобиле, которое постоянно подвергается коррозии, то нужно вести разговор о порогах. Здесь коррозия чувствует себя превосходно. На ВАЗ 2110 очень часто можно видеть непривлекательные ржавые следы. Они очень быстро превращаются в зияющие отверстия. Иногда следы коррозии скрывает слой краски: гниение порога происходит с внутренней стороны.

    Разновидности порогов на ВАЗ

    Известно несколько видов порогов ВАЗ 2110. Они бывают:

    съемными;
    несъемными.

    В большинстве случаев на автомобиль устанавливаются несъемные пороги. Они привариваются к днищу кузова, составляя с ним единое целое. Пороги помогают формировать нижнюю часть каркаса машины. Благодаря рассматриваемым элементам кузов становится жестче.

    Чтобы защитить остов авто от различных механических воздействий, от летящей грязи, устанавливают съемные пороги. Они крепятся ко дну кузова обыкновенными саморезами. Современные автомобили оборудуются съемными стальными порогами. В некоторых моделях монтируются пластиковые пороги.

    Чтобы провести ремонт съемных порогов, стальных или пластиковых, не надо искать какие-то особые инструменты. Их легко снять, а ремонт можно выполнить в любом подходящем месте. Чтобы была произведена замена порогов ВАЗ 2110, необходимо иметь:

    электродрель;
    сверла;
    шлифовальную машину;
    зубило;
    металлический дырокол;
    струбцины;
    болгарку;
    сварочный аппарат;
    краску грунтовочную;
    мастику;
    щетки;
    отрезные круги;
    отвертки;
    гаечные ключи.

    Замена порогов ВАЗ-2110 проводится в том случае, когда они не способны выполнять все возложенные на них функции. Однако именно эта часть кузова подвергается коррозии. Борьба с этим явлением обычно не удается. Ржавчина побеждает. Если появились следы коррозии, то никакая антикоррозийная обработка не поможет.

    Практические рекомендации по установке

    Прежде чем начать ремонт автомобиля, необходимо удалить аккумулятор, так как будут проводиться сварочные работы. В подготовительный этап входит разборка той стороны машины, с которой будет выполняться замена порога. Делаются следующие операции:

    удаляются коврики;
    снимается шумоизоляция;
    отсоединяются ремни безопасности;
    извлекаются сидения;
    снимается дверь;
    откручиваются пластмассовые панели;
    убираются локеры;
    отвинчиваются задние колеса;
    снимается переднее крыло.

    Иначе говоря, остается только металл. Должны быть сняты все пластиковые и легковоспламеняющиеся материалы, которые будут создавать помехи работе. Стекла необходимо внутри заклеить бумагой, чтобы пыль, которая будет лететь от болгарки, не оседала на них. Кроме того, желательно закрыть весь салон полиэтиленовой пленкой.

    Поверхность зачищается болгаркой. Прогнившая часть днища автомобиля срезается. Удаляется порог, отсекается небольшая часть нижнего соединителя. Если ржавчина затронула и верхний соединитель, его тоже срезают. Завершает подготовительные операции зачистка поверхности металлической щеткой.

    Отрегулировав подачу тока на сварочном аппарате, приваривают соединитель и усилитель к новому порогу. Затем все внутренние поверхности промазываются особой антикоррозионной мастикой. Она станет надежной защитой от коррозии. Затем приваривается соединитель. Каждый сварочный шов должен обязательно зачищаться.

    Для этого можно использовать болгарку, на которую надет специальный диск. Порог аккуратно приваривается к кузову. Не допускаются непроваренные места. Шов должен быть равномерным и очень крепким. В случае необходимости привариваются заплатки, толщина которых должна соответствовать толщине порога.

    После сварки швы вновь зачищаются. Все металлические поверхности покрываются обильным слоем мастики. В салоне сначала укладывается слой мастики, на нее кладется полиэтиленовая пленка, затем — снова мастика. На верхний слой мастики укладывается шумоизоляция, а затем — ковролин. Наружная часть нового порога покрывается несколькими слоями грунтовки. Цвет краски можно подобрать под оттенок автомобиля. Когда выполняются сварочные и покрасочные работы, необходимо иметь:

    очки;
    перчатки;
    респиратор.

    При выполнении сварочных работ рядом с автомобилем необходимо всегда иметь несколько ведер воды, чтобы быстро погасить огонь в случае возможного возгорания.

    Самостоятельная замена съемных порогов

    Пластиковые пороги относятся к съемным деталям. Для того чтобы отремонтировать, их снимают с автомобиля. Они закреплены саморезами, которые легко откручиваются отверткой. Рихтовку порогов делают на верстаке. В случае отсутствия верстака порог нужно положить на ровную и прочную поверхность. Для удаления деформации необходимо применить специальный рихтовочный инструмент.

    Обычно при покупке порога стараются подобрать его цвет. Но чаще всего цвет порога отличается от цвета автомобиля. Выход только один: нужна покраска. Такую операцию можно провести своими руками. Прежде чем установить порог, проводят его обезжиривание. После этого на порог наносится краска под цвет кузова. Покраска может проводиться в несколько слоев.

    Причем не нужно ждать полного высыхания первого слоя. То есть окрашивание делается «по-мокрому». Обычно выдерживается интервал в 10 минут между нанесением слоев. После наложения последнего слоя порог должен полностью высохнуть. Никаких потрескиваний и вздутий не допускается. При их образовании покрасочные работы нужно повторить.

    Чтобы зрительно увеличить боковую часть ВАЗ 2110, устанавливают специальные пластиковые накладки. Внешний вид автомобиля становится более респектабельным. Такие накладки на пороги устанавливаются, когда выполняется тюнинг автомобиля. В основном это аэродинамические обвесы, которые дополняют внешний вид. Сегодня очень популярными стали колесные арки марки «Кураж».

    Форма таких изделий соответствует концепции стиля автомобиля. После их установки преображается внешний вид машины. Кроме того, изделие эффективно защищает лакокрасочное покрытие кузовных деталей от летящих из-под покрышек небольших камней. После их установки кузов получит дополнительную защиту, приобретет целостный вид.

    Накладки на пороги вместе с колесными арками подчеркивают красивый дизайн автомобиля, дополняют проведенный тюнинг внешними деталями. Крепление осуществляется саморезами, которые промазываются герметиком. Изготавливаются пластиковые детали из специальной высокопрочной пластмассы.

    Любой порог придает автомобилю великолепные аэродинамические свойства. Он гармонично сочетается с внешним видом автомобиля и выполняет защитные функции.

    Навигация по записям

    Средняя тяга рулевого управления ВАЗ 2107. Замена задних упорных втулок на ВАЗ классик

    .

    Первые автомобили, оснащенные рессорами, были довольно неустойчивыми, качались на ухабах и стремились переворачиваться в поворотах, для борьбы с этим приходилось использовать реактивные тяги. Реактивная тяга - это компонент подвески автомобиля. Это помогает ограничить движение кулака и задней оси.

    Дефект

    Постараемся самостоятельно менять тягу. Разборные петли со сменной втулкой устанавливаются на основании конструкции с помощью сварки.Чтобы деталь долго служила, выдерживала нагрузки, ее изготавливают из нержавеющей стали. Также есть дополнительная составляющая - сайлентблок.


    Причина выхода из строя реактивного компонента - образование трещин в зоне сварного шва. Также изнашиваются втулки на сайлентблоке. Потом они деформируются, рвутся. Основание планки может подвергнуться коррозии, за этим нужно следить. Неправильное сцепление с дорогой можно заметить, услышав грохот подвески в движении.

    Снять тягу


    Для проведения ремонтных работ ставим машину на эстакаду. Вам понадобятся ключи, кисточка, состав WD 40. Операции по демонтажу начинаем со свободной стороны. Секцию соединения очищают, смазывают жидкостью WD 40 и по истечении этого времени дают постоять и пропитать шарнир.


    Затем откручиваем гайку. Иногда приходится повторять манипуляции, использовать длинный ключ. Вы можете сдвинуть элементы, ударив молотком.Затем перейдите на противоположную сторону. Когда демонтируем продольную тягу, доходим до тяговых болтов.


    Откручиваем низ амортизатора, снимаем гильзу. Не всегда можно вывернуть болт, потому что доступ может быть заблокирован другими частями подвески. Иногда приходится разрезать конструкцию до положения сайлентблока.

    Ставим новую

    Устанавливаем тягу тяги. Монтируем сначала на кронштейн спереди. Обрабатываем болт трансмиссионным маслом.Чтобы совместить отверстия в механизме, лезвие упирается в кронштейн, откручивая мост. Проемы будут стоять в уровне, закрепляем узел. Бывает, что при установке тяги отмечают погнутую часть, дефект проушины. Придется смонтировать «свежие» сайлентблоки.


    Инструментом выбиваем элемент из проушины, отверткой выковыриваем резиновую деталь. Очищаем глазок, смазываем соединение мыльной водой. С помощью специального инструмента и тисков размещаем металлическую втулку.Если сайлентблок изношен, машина потеряет скорость.

    Подвеска машин на наших дорогах страдает довольно сильно, поэтому замена реактивных штанг на ВАЗ 2107 - задача не редкость. На самом деле работа несложная, хотя повозиться еще придется. Это связано с особенностями эксплуатации автомобиля. Подвеска постоянно находится в агрессивной среде, что может сказаться на техническом состоянии деталей. Следите за подвеской, при первых признаках неисправности ее лучше заменить.Внезапная поломка может привести к серьезным последствиям, вплоть до аварии. Чтобы этого избежать, регулярно осматривайте подвеску на предмет повреждений. Особенно это касается водителей, которые вынуждены ездить по плохим дорогам.

    Замена реактивных штанг на ВАЗ 2107 производится по мере необходимости. Признаками необходимой замены являются следующие пункты:

    Обратите внимание, что это не показатель проблем с тягой. Необходимо внимательно осмотреть подвеску. Первый признак необходимости замены струйных стержней - визуально видимые повреждения десны.Если на них видны трещины и другие повреждения, то их обязательно стоит поменять. В среднем срок службы сайлентблоков составляет около года. Также посмотрите состояние самих стержней. Их не стоит гнуть, такая проблема часто встречается при эксплуатации авто на грунтовках.

    Могут быть трещины в проушинах самих стержней. При малейших сомнениях в исправности тяги ее необходимо заменить. Не поленитесь пошатнуть деталь, она не должна двигаться. В противном случае опять следует менять тягу, ну или хотя бы.

    Что потребуется для замены? Работы по замене штанг удобнее всего проводить на эстакаде или смотровой яме. Это позволит вам выполнить работу как можно быстрее. Если вам нужно отремонтировать машину на ровном месте, то просто поднимите правую часть машины на домкрате. Также требуется любой другой жидкий ключ. Железная щетка не будет лишней. Вам понадобится стандартный набор ключей.


    Замена


    Перед началом работ обязательно поставьте машину на стояночный тормоз, а также подложите под колеса колодки.При работе с домкратом используйте дополнительную подставку. Это сделает процесс ремонта безопасным. Учтите, что все тяги меняются точно так же. Поэтому описание замены одной детали позволит вам поменять весь комплект. Замените в следующем порядке:
    • Очистите винты и гайки крепления от грязи. Делается это металлической щеткой;
    • Крепеж заливается жидким ключом. После чего желательно подождать пару часов, пока ржавчина намокнет;
    • После этого пытаемся открутить гайки.Если это не удалось, то обработку жидким ключом повторяют. В некоторых случаях гайка настолько тугая, что ее невозможно открутить, и в этом случае вам придется отрезать ее болгаркой. Не следует сразу полностью откручивать гайку, когда ее верхняя часть совместится с концом болта, нанесите несколько сильных ударов молотком. Это сорвет его;
    • Полностью ослабьте гайку и снимите винт. Если он не хочет выходить на улицу, то используйте для этого фунт;
    • Иногда штанга отламывается в месте крепления.Затем с помощью монтажного ножа удалите обломки детали;
    • Чтобы получить доступ ко второму винту крепления реактивных штанг, необходимо открутить нижнюю опору амортизатора, вынуть втулку и отвести амортизатор в сторону;
    • Гайка ослабнет достаточно сильно. Дело в том, что он самозажимной и имеет пластиковый хомут по краю. Это позволяет избежать произвольного расшатывания во время работы;
    • Винт снят. Здесь это довольно сложная задача.Согласно рекомендациям производителя, при проблемах со съемом необходимо снять тормозной барабан, опорный диск, полуось. Затем выбейте болт. Но это лишний объем работы. Поэтому имеет смысл в случае возникновения проблем залить крепеж жидким ключом и подождать. Если после этого удалить не удалось, то лучше взять болгарку;
    • Используйте монтировку, чтобы вытащить звено из кронштейна.



    При выходе из строя резинок их просто заменяют, рекомендуется ставить полиуретановые втулки, они служат намного дольше.Если повреждена сама тяга, лучше приобрести новую запчасть. Осталось установить деталь на место:
    • Установка начинается с лицевой линки. Перед тем, как поставить болт, смажьте его графитом или литолом;
    • После этого шток устанавливается в задний кронштейн. Здесь придется немного повозиться. Дело в том, что после снятия тяги мост немного сдвигается. Чтобы установить его на место, вам придется затянуть скобу в правильном направлении, и соответственно переместить мост.Это не должно вызвать особых затруднений.
    Замена остальных стержней аналогична. Стержни рекомендуется заменять попарно. Это позволит избежать ненужной работы в будущем.

    Заключение . Чтобы обеспечить нормальную работоспособность автомобиля, рекомендуется регулярно проверять подвеску. Одна из задач, с которой часто сталкивается водитель, - это замена реактивных штанг на ВАЗ 2107. Эта работа требуется при износе амортизирующих резинок, а также при повреждении самой тяги.Этот ремонт не сложный, обычно не вызывает проблем. Для работы вам не потребуются специальные приспособления и инструменты.

    Неисправности в системе обогрева автомобиля - довольно частая практика. Вместе с тем, неисправности такого характера сложно игнорировать, особенно в холодное время года. Давайте посмотрим, как снять печку для необходимого ремонта на примере автомобиля ВАЗ 2107.


    Замена рулевых тяг ВАЗ 2107 видео В процессе эксплуатации автомобиля детали подвески и другие системы подвергаются значительным нагрузкам, что приводит к их износу.На модели ВАЗ 2107 в наконечниках рулевых тяг образуется ямка, при этом на плохой дороге появляется стук. Игнорирование их чревато разрушением узла и ...


    Ремонт стартера своими руками на ВАЗ 2107 Стартовые ролики, используемые производителем для установки на ВАЗ 2107, могут быть разных типов и незначительно отличаться конструктивно. Причем принцип их работы, конечно, не меняется. Этот механизм генерирует постоянный ток и создает крутящий момент, необходимый для вращения коленчатого вала.


    Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками видео Автомобили ВАЗ 2110 не отличаются качественным металлом кузова. Однако он очень подвержен коррозии, как и другие автомобили АвтоВАЗа. Если не применять антикор во время, то через восемь-десять лет ржавчина кузова автомобиля может пройти. ...


    Честно говоря, по улице иногда идешь: люди, машины, парочка мотоциклов ... И большая часть техники такая привычная, такая однообразная, даже дорогая, действительно дорогие машины не впечатляют.Но они действительно классные, и они видели это такими, они везде крутятся. Но иногда ты идешь, идешь и вдруг ОНО! Машина вроде бы обычная, но вроде нет. Это называется настройкой, когда ...


    Видео о ремонте кузова автомобиля своими руками Проведение работ по восстановлению кузова даже без повреждения ходовой части - очень дорогостоящая операция. Поэтому большинство автовладельцев стремятся сократить эти расходы, выполняя часть работы самостоятельно. Авторемонт кузова своими руками - мероприятие выгодное при наличии…


    Видео ремонта автомобильного порога своими руками: материал в виде видео поможет лучше разобраться и разобраться в процессе ремонта автомобильного порога своими руками.Как показывает современная практика, модель 2110 не блещет качеством металла, из которого изготовлен корпус. Металл подвержен сильной коррозии, в принципе, как и все ...

    Снятие рулевых тяг с автомобиля ВАЗ 2107
    1. Установите автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к ТО и ремонту»).
    2. Зачищаем гайки и крышки. рулевая тяга от грязи
    3. Нанести проникающую смазку на резьбу шаровых опор рулевых тяг.

    4. С помощью плоскогубцев снимаем шплинт гайки, крепящей рулевой палец к рычагу поворотного кулака.

    5. Рожковым ключом на 22 мм откручиваем гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к поворотному кулаку.

    6. Сверху из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107 торцевым ключом на 22 мм с удлинителем откручиваем гайки (предварительно сняв шплинты) крепления рулевых штифтов боковых тяг к маятниковому рычагу (для правую рулевую тягу) и рулевую тягу (для левой рулевой тяги).

    7. Съемником выдавливаем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги.

    8. Перед разборкой рулевой тяги измерьте и запишите ее длину. Это нужно для того, чтобы при сборке не изменить имеющийся размер схождения колес на ВАЗ 2107. Ослабляем болты стяжных хомутов сцепки и откручиваем рулевые наконечники.
    Аналогичным образом снимите и снимите поперечную рулевую тягу.
    9. Для снятия средней рулевой тяги отстегиваем и торцевым ключом на 22 мм с насадкой из моторного отсека ВАЗ 2107 откручиваем гайки.
    10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то съемником выжимаем пальцы шаровых опор рулевой тяги и снимаем стержень.

    Внимание
    При выполнении следующей операции (чтобы не повредить резьбу) отворачиваем гайки до совпадения их концов с концами рулевых пальцев.

    11. Если боковые поперечные рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых опор средней рулевой тяги можно выдавить, выбив их с помощью подходящей тяги A.Предварительно поместите упор B под внутренний наконечник поперечной рулевой тяги.

    12. Выжав рулевые пальцы, отверните гайки и снимите среднюю тягу рулевого управления.

    Установка рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107
    1. Установить рулевые тяги на автомобиль ВАЗ 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки рулевой тяги по длине затяните стяжные тяги.
    2. После установки рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107 необходимо самостоятельно проверить и при необходимости отрегулировать углы схождения (см. «Углы схождения на автомобиле ВАЗ-2107 - развал, схождение - регулировка ») или в специализированной мастерской.

    Добрый день уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулки реактивного рычага ВАЗ 2107. Принцип замены одинаковый для всех моделей ВАЗ Классик.

    В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показал, как полностью меняются тяги, но если изношена только резиновая гильза (сайлентблок), имеет смысл заменить только ее.

    Для начала нужно провести диагностику и выяснить, на всех ли жиклерах нужно менять втулки.Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (шасси), рекомендую прочитать в специальной статье (ссылку выложу позже).

    Для этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что она у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегал к соседям, чтобы они давали покопаться в машине, но теперь все намного проще.

    Закатав машину в смотровую яму, определил, что резиновые втулки на поперечной тяге изношены.А теперь приступим.

    Первое, что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щетку по металлу и тщательно очистил от грязи все резьбы на болтах и ​​обработал жидкостью WD-40.

    Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

    Нам предстояло следующее испытание, это выдергивание болтов. Зачем тест? Ведь если резинка расшаталась, то между болтом и металлической гильзой попадет влага и начнется коррозия.Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто не получается.

    В моем случае мне очень повезло и болты прошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а правый упирался в нижнюю чашку пружины.

    На фото выше видно, где упирался болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного отодвинуть машину.Таким образом, кронштейн немного опустится, и болт можно будет свободно вытащить.

    Теперь тянем только тягу, сложностей быть не должно. Если реактивная тяга пойдет не так, то вы можете помочь ей сесть.

    Замена резиновых втулок жиклеров.

    Чтобы вытащить резиновую втулку, нужно выбить металлическую внутреннюю втулку (втулку). Покопавшись в ящике для инструментов, я нашла подходящий наконечник. Не знаю, что это, но это только что пришло в голову.На мой взгляд, это инструмент для пробивки отверстий в стене, например старинный дырокол :).

    Еще несколько движений и рукав вылетел кончиком. Здесь будьте осторожны, чтобы не задеть пальцы молотком, когда гильза резко выходит.

    После всех усилий у нас получилась вот такая картина.

    На фото выше видно, как потрескались резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает и сам внутренний металлический зажим, и резина.

    Следующий шаг - выдавить старую жевательную резинку. Нам понадобится штанга для выдавливания и упор на реактивную тягу.

    Сделать специальный съемник было лень и, порывшись в гараже, нашел подходящий инструмент.

    Вместо упорной втулки, я использовал держатель для больших штампов (с которой нить разрез), а также для экструзии, я использовал регулярное металлическое круглое бревно с диаметром 25 миллиметров.

    На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. Приложив небольшое усилие, рукав легко выдвигается.

    На фото выше видно, как начала выходить гильза.

    С чуть большим усилием она выпрыгнула.

    Подготовка к установке втулок реактивной тяги.

    Перед установкой новой втулки необходимо очистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого не сделать, то при примерке новой втулки можно намотаться и повредить, в чем мы не нуждаемся. Да и установка самого рукава будет проблематичной.

    Внутренние втулки также подвержены износу и внешнему виду, если они сильно изношены, смело меняйте их на новые.

    Если он все еще пригоден для дальнейшего использования, обязательно сделайте фаску по краям.

    Это необходимо для того, чтобы при вдавливании металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, ведь были случаи, когда приходилось менять резиновые втулки на новые из-за их повреждения.

    Заранее купил новые резиновые втулки.Дорогие и брендовые сайлентблоки покупать не пробовал, ведь обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить и дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

    Приступаем к установке втулок реактивного звена ВАЗ 2107.

    Чтобы гильза легко входила в струю тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем установите втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

    Под действием тисков гильза войдет на свое место.При сжатии резинка начнет изгибаться в одну сторону и казалось бы, она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она со временем войдет. Главное в этом деле нужно быстро выжать хватку.

    После проделанной работы мы получили такой результат.

    А теперь самая главная задача остается. Нам нужно вдавить внутреннюю металлическую втулку.

    Я сделал эту пулю из обычного болта.У меня случайно оказался токарный станок, и я только что заточил головку болта, но заточить можно и точилкой.

    Толщину болта точно не помню, но, на мой взгляд, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит так.

    Смазываем пулю мылом и потом по принципу, как и раньше, раздавливаем гильзу тисками.

    Все спокойно стоит на своих местах, но так как в металлической гильзе установлена ​​пуля, то до конца не дойдет, потому что уперется в щеку тисков.

    Теперь нам нужна подставка, чтобы натравить рукав. Я использовал дюймовую муфту, она как раз подходила по размеру.

    Сложив гильзы, подгоняем гильзу.

    Результат после всей проделанной работы.

    Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, нужно ударить молотком.

    А теперь осталось установить тягу на место. Не забываем смазать болты нигролом, мало ли, какая качественная резинка будет.

    Вот и все, пожалуй, поэтому заменили втулки реактивного рычага ВАЗ 2107.

    До новых публикаций.

    Обновлено: 29. 07.2019

    103583

    Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

    Маркировка бампера ваз 2110 для парктроника. Установка парктроника на ваз десятого семейства. Процесс установки на видео

    Практически все автовладельцы хоть раз слышали информацию о фейковых ДТП.

    Такую информацию часто сообщают газетные СМИ, телеканалы, давая при этом большое количество рекомендаций, как себя вести в такой ситуации. Тем не менее, люди нередко полностью забывают все полученные советы, давая мошенникам возможность стать невольным участником подобной аварии, в том числе ее виновником. Как действовать, чтобы минимизировать вероятность попадания в такую ​​ситуацию?

    Принципы выбора «жертвы». В первую очередь стоит определиться, какой тип автовладельцев чаще всего попадает на такие схемы и становится их жертвой. Самая оптимальная мишень для мошенников - водители недорогих бюджетных автомобилей иностранного производства или качественных отечественных автомобилей. Они выбирают автовладельцев, которые едут одни, а значит, в салоне у них нет лишних свидетелей. Второй наиболее подходящий вариант - это женщины-водители. Они не могут оказывать физического сопротивления, и их намного легче запугать.Но есть и несколько категорий автомобилей, к которым мошенники практически не прикасаются. К ним относятся, например, автомобили с «воровскими» номерами. Кроме того, они не используют в своих криминальных схемах и «переработке» владельцев дорогих внедорожников или седанов бизнес-класса. Попытки «развестись» с ними могут создать проблемы для самих преступников. Еще один вид автомобилей, на котором такие схемы используются редко, - автомобили с тонированными стеклами. Проще говоря, их не трогают по той причине, что нет возможности увидеть количество людей, находящихся внутри.И последние, кого не тронут автовозы, - это автомобили с несколькими людьми в салоне. Причина в том, что им не нужны ненужные свидетели, а необходимость запугать нескольких человек значительно усложняет задачу.

    Проведение ложного ДТП. При выполнении таких действий злоумышленники используют автомобили известных производителей, которые имеют эффектный внешний вид. Их особенностью может быть полное отсутствие цифр, либо то, что они замазаны грязью.Второй вариант - использование поддельных номерных знаков. На левой стороне таких машин часто бывает повреждение, полученное в ходе предыдущих операций, либо нанесенное специально. Общее количество участвующих автомобилей обычно - две. Задача первого из них - вытолкнуть машину потерпевшего за пределы полосы движения, а второй попадает в столкновение. Этого принципа придерживаются практически постоянно.

    Поведение водителя в такой ситуации. Стоит ли пытаться сопротивляться таким действиям? Да конечно.

    1. Для этого обязательно стоит приобрести видеорегистратор для автомобиля. Такого свидетеля достаточно сложно запугать или подкупить.
    2. Вы всегда должны звонить в ГАИ самостоятельно, никому не доверяя;
    3. В процессе ожидания поступления заказа необходимо обязательно заснять местонахождение обоих транспортных средств и полученные ими повреждения. Не забывайте и о внешности самих преступников.
    4. Если вам угрожают, просто закройте машину изнутри и немедленно вызовите ГАИ.

    Итог. Одно из правил, которое может помочь не попасть в подобную ситуацию - соблюдение правил дорожного движения. Нередко преступники, видя, что все идет не по запланированному сценарию, покидают место происшествия, не дожидаясь появления сотрудников ГАИ.

    Сегодня мы расскажем вам о самостоятельной установке парктроника на ВАЗ 2110. Установить его может любой желающий, здесь не нужно иметь никаких знаний в области электротехники, главное - следовать инструкции.Предлагаю посмотреть наш отчет по установке парктроника на авто своими руками.

    В данной статье описана установка парктроника Falcon BPS-4i. Необходимость в парктронике связана с плохим освещением в ночное время, когда парковка - очень полезное дело.

    Отметим, что более подробное описание про установку парктроника своими руками можно найти, только установка производилась на Лада Калина.

    При выборе парктроника основными критериями были: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, а также невысокая цена... Всем этим критериям полностью отвечает парковочный радар Falcon BPS-4i.

    Подключение вопросов не вызвало, из инструкции все достаточно очевидно - подключение к плюсовому проводу идущему на фары реверс.

    Снятие бампера описано достаточно подробно. Проблема возникла при выборе места для датчиков. Согласно рекомендациям производителя расстояние между датчиками должно быть 30-33 см. и высота установки не менее 30 см от дороги - в противном случае возможны ложные срабатывания.Это исключает выемку в юбке бампера из возможных мест установки.

    Единственное место, подходящее для установки, - это углубление под номером (см. Фото выше). Однако такое расположение датчиков требует установки небольших прокладок для обеспечения перпендикулярности поверхности дороги. В общем, даже в этом вопросе АвтоВАЗ посадил большую «свинью». Провода от датчиков были пропущены через стандартное отверстие вместе с проводами для освещения номерного знака.Блок управления был прикреплен к правому ребру жесткости панели, поддерживающему багажную полку. Кабель дисплея проложен по правой стороне под обивкой потолка. Сам дисплей был прикручен к панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

    По результатам работы выявлено несколько особенностей, как приятных, так и не очень:
    - информация (как звуковая, так и визуальная) о расстоянии до объекта отображается достаточно точно;
    - Дальность обнаружения объекта 1.Заявленные производителем 5 метров себя не оправдали ... звуковой сигнал начинает работать на расстоянии 1 метра;
    - при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
    - при низких температурах (ниже -15С) парктроник срабатывает с определенной задержкой.

    Напомним, что в предыдущей новости мы рассматривали это своими руками.

    Думаю, нет необходимости объяснять практичность наличия парктроника в машине. Особенно, если машина эксплуатируется в мегаполисе.А если еще на машине стоит спойлер ...

    Парктроник

    был выбран по следующим критериям: наличие 4-х датчиков и дисплея, отражающего расстояние до объекта, невысокая цена. Был выбран стояночный радар Falcon BPS-4i.

    По подключению вопросов не вызывает так как есть инструкция ... Подключаем парктроник к плюсовому проводу, идущему на фонари заднего хода.

    Снятие бампера подробно описано в Руководстве по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2110-11-12.Проблема возникла только при выборе места расположения датчиков. Согласно рекомендациям производителя, расстояние между датчиками должно быть порядка 30-33 см, а высота установки должна быть не менее 30 см от дороги - в противном случае возможны ложные срабатывания. Поэтому выемка в юбке бампера исключена из возможных мест установки. Единственное место, подходящее для установки, - выемка под номером. Но при таком расположении парктроника необходимо установить небольшие проставки, чтобы обеспечить перпендикулярность дорожному покрытию. Провода от датчиков прокладываем через штатное отверстие вместе с проводами для подсветки номерного знака. Блок управления можно прикрепить к ребру жесткости правой панели, поддерживающей полку багажного отделения. Продеваем кабель дисплея с правой стороны под обивку потолка. А сам дисплей парктроника закреплен саморезом на панели, закрывающей крепление зеркала заднего вида.

    В процессе эксплуатации были выявлены некоторые особенности, как приятные, так и не очень:
    + информация о расстоянии до объекта, как звуковая, так и визуальная индикация, отображается достаточно точно;
    + при парковке датчики даже различают решетки ограждения набережной;
    - вместо 1.Заявленное производителем расстояние до объекта 5 метров, бипер начинает работать только на расстоянии 1 метра;
    - при низких температурах (ниже -15С) парктроник немного подтормаживает, т.е. срабатывает с определенной задержкой.

    Парктроник - очень полезная вещь для любого водителя, особенно новичка. Это устройство позволяет удобно и быстро парковаться в самых сложных ситуациях. Благодаря такой системе водитель точно знает, сколько его машины осталось за препятствием.Если цель находится близко, система начинает издавать звуковые сигналы определенной частоты, также могут загореться лампы. А если выбрана более профессиональная система, то в салоне на ЖК-дисплее даже можно увидеть расстояние до препятствия в цифрах.

    В данной статье пойдет речь о том, как установить парктроник на ВАЗ 2114 своими руками.


    Материалы и инструмент для изготовления:
    - комплект парктроника;
    - бампер;
    - провода;
    - паяльник с припоем;
    - саморезы;
    - рулетка;
    - сверло с фрезой 22 мм;
    - отвертка и другие инструменты.


    Процесс установки парктроников:

    Шаг первый. Подготовка бампера
    Первым делом автор снимает бампер и дает его покрасить. После шлифовки, грунтовки и покраски бампера в него устанавливаются необходимые датчики.

    Кроме всего прочего, не забудьте установить все крепления на окрашенный бампер, если они были сняты перед покраской. Для этого нужно затянуть четыре винта и четыре болта на 10.




    Шаг второй.Маркировка бампера

    На втором этапе необходимо нанести маркировку на бампер. Необходимо заранее точно определить места, где будет установлен парктроник. Два датчика установлены по краям, еще два - к центру. Если датчики просто разместить по центру, система просто не заметит препятствие, если оно находится на краю бампера.

    Теперь можно приступать к сверлению бампера и установке датчиков. Всего нужно четыре отверстия, пятое просверлено для других целей, автор планирует установить туда камеру.
    После установки датчиков можно установить бампер на автомобиль.


    Шаг третий. Выполняем проводку
    Для проведения проводки в салон потребуется открутить задние фонари. В этом случае два провода пройдут с правой стороны и два слева. Как видно на фото, фары крепятся четырьмя болтами.

    Для крепления блока парктроника использовались небольшие саморезы.Установка установлена ​​на акустической полке. На завершающем этапе вся проводка скрывается под обивкой.


    Для того, чтобы монитор парктроника включился только после включения заднего хода, плюс нужно подать от заднего фонаря ... Для этого нужно прозвонить блок фонаря и найти плюс там, который включается только при включении заднего хода. Провод на ВАЗ 2114 зеленого цвета ... Что касается минуса, то он взят от массы; для этого провод можно закрепить гайкой крепления фонаря.

    Далее нужно протянуть провода от блока парктроника к монитору, который находится в салоне. Автор протянул провода под ковролином, пороги при этом открутили. Где крепить монитор видно на фото.

    Вот и все, после сборки системы можно приступать к тестированию. По словам автора, системе не хватает небольшой реакции, поэтому для любителей быстро ехать задом система не позволит вовремя определить расстояние до препятствия. Если паркуетесь медленно, то все работает без проблем. Когда до цели остается около 20-30 см, система начинает «пищать и краснеть». Однако ориентироваться можно как по дисплею, так и по звуковым сигналам ... При необходимости такие же датчики можно установить в передней части автомобиля.

    Наличие в автомобилях парктроника значительно облегчает жизнь современным водителям. На иномарки эта деталь устанавливалась несколько лет назад. Трудно представить себе водителя Ford Mondeo, который паркуется на глаз.Проблемы с парковочными местами стали сегодня одной из самых популярных тем для обсуждения. Можно найти место, где можно припарковать машину, но если оно маленькое, можно поцарапать кузов. Парктроник нужен как раз для того, чтобы не было проблем такого рода. Датчик, установленный в автомобиле, сканирует пространство и сообщает о приближении объекта к автомобилю. Чем хуже владельцы отечественных автомобилей? Почему бы не установить им такое устройство. Так как на заводе этого делать не хотят, придется все устанавливать самостоятельно.

    Как выбрать парктроник

    Основным критерием выбора парктроника является количество датчиков, сообщающих об опасности. Консультации по качеству товаров у продавцов в салонах обычно ни к чему не приводят, так как мало кто разбирается в этом вопросе. При выборе системы в комплекте должно быть не менее двух датчиков. Но лучшим вариантом станет комплект из четырех датчиков. Он наилучшим образом сканирует окружающее пространство.
    Самая большая проблема - это выбрать правильное место для датчиков в бамперах автомобиля.Если вы немного ошиблись в расчетах, скорее всего, система неправильно уведомит вас о препятствиях. Возможно, слишком рано, даже хуже, если будет слишком поздно. Или может вообще не работать.
    Выбирая парктроник, учитывайте все условия эксплуатации автомобиля. Ваша местная температура, посещаемость автомойки и т.д. и т.п. Чтобы потом не возникало разного рода проблем. Учтите, что многие парктроники хорошо работают с бортовыми компьютерами ... Обычно это происходит, когда система и компьютер от одного производителя. Сама деталь не требовательна к внешней обработке. Вы можете перекрасить его в цвет автомобиля. Его работоспособность от этого не ухудшится. Цены на такое устройство очень разные. Можно купить опцион за 1000 рублей, а может быть намного дороже. Все зависит от качества.

    установка partronic

    Для установки парктроника проделайте четыре одинаковых отверстия в бампере на одном уровне. Бампер снимать не обязательно, но если удобнее, то почему бы и нет.Сделайте отметку и просверлите по ней 4 отверстия. С размером отверстий гадать не нужно, в комплекте вы найдете специальную коронку, размер которой рассчитан на датчики. Устанавливаем датчики в одной плоскости. Пора прокладывать провода. Делать это через ствол очень удобно. Вам нужно просверлить отверстие в кузове, чтобы провода прошли в багажник. В углу багажника установим панель управления парктроником и снабдим его плюсовым проводом от фонаря заднего хода.Это позволит системе включиться только во время движения автомобиля задним ходом.
    Все обошлось, проверьте все внимательно, прежде чем полностью доверять роботу.

    Нет зарядки АКБ ваз 2110 причины форсунки

    Если на ВАЗ 2110 аккумулятор разряжается, и периодически достигает совершенно вялого уровня заряда, то часто проблема кроется в неисправности бортовой сети.

    В штатном режиме «десятки» аккумулятор емкостью 55 Ач адекватно восполняет свой разряд током штатного генератора.При нормальной слаженной работе, подзарядке стационарного устройства аккумулятор не нужно несколько месяцев, он поддерживает достаточный уровень заряда - около 60-80%.

    Для начала нужно определить причину выделения. Это либо утечка тока на холостом ходу автомобиля, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может стать повышенный суммарный расход всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любит тюнинг, переделку, установку самодельных бортовых компьютеров или мультимедийных систем.Именно последнее может привести к тому, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор даже при исправном генераторе ввиду несоразмерности мощности установленной акустики с возможностями автомобиля.

    Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в электросистеме не производилось, то в первую очередь стоит измерить выходной ток на холостом ходу автомобиля. В идеале его не должно быть вовсе, но часто из-за плохого контакта, короткого замыкания или некачественной сигнализации заряд аккумулятора может пойти буквально за одну ночь.Если вы уверены, что аккумулятор не заряжается, но в остальном все работает нормально, вам следует обратить пристальное внимание на генератор.

    Самая простая причина, по которой ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор, - это ослабление ремня генератора. Если ремень проскальзывает, генератор не набирает необходимую скорость и, следовательно, не вырабатывает напряжение, необходимое для зарядки.

    Если после натяжения ремня ситуация не изменилась, а лампа аккумуляторной батареи все еще горит на панели приборов, смотрим, как работает генератор.

    Он может быть «странным» по нескольким причинам. Например, мог выйти из строя регулятор напряжения. Если все заработает как надо, то напряжение будет ниже порога 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор необходимо заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

    Проблема также может заключаться в выпрямительном блоке генератора (диодный мост). В нормальном состоянии диод пропускает ток только в одном направлении, предотвращая его возврат в обмотку генератора. Если диод выходит из строя, он либо начинает пропускать ток в обоих направлениях, либо не пропускать его совсем.В первом случае проблему сначала можно не заметить, но со временем генератор начнет ломаться. Во втором случае ток от генератора совсем не пойдет, а аккумулятор, конечно же, разрядится, причем довольно быстро.

    Очень часто автолюбитель видит, что на ВАЗ 2110 быстро разряжается аккумулятор, и решает установить аккумулятор большей емкости. Иногда обычную батарею на 55 Ач заменяют на модель на 70 Ач, и эффект ощущается - заряда хватает на несколько дней.Но это происходит из-за того, что вставлен полностью заряженный емкий аккумулятор, и через несколько дней он все равно сядет. Но когда истинная проблема выявлена, и генератор отремонтирован - такой емкий аккумулятор все равно разрядится, так как генератор ВАЗ 2110 не рассчитан на такую ​​емкость и не успеет его зарядить.

    Диоды проверяются омметром. Каждый диод подключается к прибору дважды, со сменой контактов. В одном случае сопротивление должно стремиться к бесконечности, во втором - порядка нескольких сотен Ом.Если это не так, диод вышел из строя. Его можно заменить или установить совершенно новый выпрямительный блок.

    Генератор также может не подавать электричество из-за износа щеток. Со временем они неизбежно исчезают, просто теряя контакт. Также есть возможность припаять выводы обмотки возбуждения из контактных колец. Затем их можно просто припаять или даже заменить весь ротор. Если выходит из строя подшипник генератора, то он просто не будет крутиться или будет, а медленно.Проблему с подшипником можно увидеть в характерном дроне при движении автомобиля. Другой контакт может пропасть из-за банального окисления контактных колец генератора.

    Все эти проблемы решаются либо разборкой генератора, либо его полной заменой. Но если генератор подает напряжение правильно, то очень банальной может быть еще одна причина того, что ВАЗ 2110 не заряжает аккумулятор. Контакты на выводах генератора могут быть окислены, или контакты в монтажном блоке предохранителя.Проверка последнего очень важна перед началом любого ремонта.

    Читайте также другие отзывы.

    Назначение генераторного устройства в любом автомобиле - обеспечение энергией всех потребителей энергии, а также восполнение. При выходе из строя этого узла оборудование в автомобиле будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаков неисправностей автовладельцу стоит заняться диагностикой и ремонтом.О том, как это осуществляется, вы можете посмотреть видео и фото этого процесса ниже.

    Особенности работы

    По каким причинам не заряжается генератор в сборе, что делать, если прибор не работает на форсунке, как снять сборку, как разобрать, чтобы заменить контактные кольца? Для начала разберем механизм устройства, а также принцип его действия.

    Узел состоит из:

    • корпуса, в котором расположены все компоненты и снабжены кронштейном, с помощью которого крепятся болты;
    • ротор или якорь с коллектором;
    • статор;
    • регулятор напряжения со щетками;
    • шкив;
    • выпрямительный блок.


    Что касается принципа работы, то генераторный агрегат преобразует вращательное движение, исходящее от работающей трансмиссии, в электричество. При помощи ременной передачи мощность передается от шкива. При вращении поворотного устройства в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется регулятором.

    Само напряжение идет от коллекторных колец к щеточному узлу. Выпрямительный блок, конструктивно состоящий из диодных элементов, передает энергию в одном направлении.Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет в пределах от 13,6 до 14,7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, и легкость вращения зависит от их правильной работы.

    Схема возбуждения узла

    Если есть сбои в работе генераторного агрегата ВАЗ 2110 на 16 клапанов и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить провод питания. Схема поможет вам в этом.


    Проверка работоспособности

    Перед тем, как открутить шкив и разобрать механизм для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, необходимо проверить сборку.

    Причем диагностика прибора проводится на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

    1. Двигатель должен быть выключен, в этом состоянии напряжение в бортовой сети автомобиля проверено. В среднем этот показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
    2. После измерения необходимо запустить двигатель автомобиля, затем процедура измерения повторяется. В том случае, если по истечении одной минуты значения на дисплее не меняются, генераторный агрегат не выдает зарядку. Если прибор исправен, значение напряжения в сети увеличится до 14,2 - 0,14,7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14,7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
    3. Если проблема в том, что генераторная установка воет или свистит, то сначала следует диагностировать натяжение приводного ремня.Если ремень болтается, его нужно будет отрегулировать (автор видео - Дмитрий Пристром).

    Возможные неисправности и способы устранения

    Итак, почему грелся и гудит генераторный прибор, как уберечь агрегат от воздействия воды?

    Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

    1. Изношенные щетки. Эта проблема актуальна для многих генераторов не только «десятичных». Когда кисти износятся, нужно будет поменять.
    2. Повреждение шкива или его выход из строя также потребуют ремонта. В том случае, если шкив начнет работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Выход из строя этого элемента обычно связан с износом зубьев. Кроме того, на самом устройстве могут образоваться различные повреждения, связанные с износом.
    3. Контактные кольца и коллектор - два компонента, которые также часто изнашиваются. Если эти компоненты выйдут из строя, агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции.В случае износа щеток установка будет вынуждена работать с большими затратами электроэнергии, что приведет к ее перегреву.
    4. Регулятор напряжения. Как уже было сказано выше, при выходе из строя этого элемента напряжение в бортовой сети транспортного средства возрастет, а это ни к чему хорошему не приведет.
    5. Замыкание обмотки статора. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудоемко, либо полностью менять статор. Второй вариант более уместен.
    6. Гудение и появление посторонних звуков при работе генераторной установки может быть связано с износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, со временем тоже начнет греться.
    7. Отказ выпрямительного блока.
    8. Изношенный приводной ремень. Этот предмет относится к разряду расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае износится. В случае износа ремень необходимо заменить.
    9. Обрыв или повреждение силовой проводки.

    Фотогалерея «Неисправности в работе агрегата»

    Когда нужна замена генератора?

    В каких случаях требуется снятие и замена блока:

    1. При необходимости замените прибор на более технологичный и мощный.Не все автовладельцы готовы переделывать агрегат с целью улучшения его технических характеристик.
    2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует проверить, подробная инструкция изложена выше. Это может произойти по множеству причин; чтобы идентифицировать их, вам нужно будет разобрать устройство.
    3. Одним из самых серьезных признаков поломки считается полная разрядка аккумулятора, а также выкипание из него рабочей жидкости. Причем разрядка происходит регулярно, даже после того, как аккумулятор был недавно заряжен.
    4. Агрегат производит минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, например, по тому, что свет, излучаемый оптикой, стал более тусклым. Кроме того, очень тихий звуковой сигнал может сообщить о неисправностях в работе генераторного агрегата. Конечно, в первую очередь нужно проверить все цепи питания, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только в том случае, если все эти компоненты не повреждены, агрегат можно снимать, отремонтировать или заменить.
    5. В процессе работы устройство выдает очень большую скорость.
    6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков - вой, гуля, шума и т. Д. Такая неисправность может сопровождаться низким уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео по самостоятельному ремонту устройство - канал TexAs 64).

    Инструкции по замене своими руками

    Как заменить прибор своими руками:

    1. Для начала необходимо отключить питание в электрической сети автомата, для этого выключить зажигание, открыть капот и отключить клеммы от АКБ.Сама батарея не обязательна.
    2. Далее вам нужно будет найти монтажный кронштейн агрегата. На плюсовом штифте прибора видна гайка М10, ее нужно будет открутить.
    3. Сделав это, можно будет отсоединить провода, подключенные с задней стороны блока. При снятии обратите внимание на контакты - часто бывает, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автомобилисты, не учитывая этого простого нюанса, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены.И все, что мне оставалось сделать, это почистить контакты.
    4. Затем нужно будет ослабить крепления. Для этого гаечным ключом на 13 ослабьте гайки на кронштейне.
    5. Далее гаечным ключом на 10 нужно будет открутить натяжной винт, после чего демонтировать ослабленную планку. На этом же этапе нужно проверить его состояние - при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслаивания и износа в целом, если они есть, то и ремень нужно менять.
    6. После выполнения этих действий вам нужно будет открутить винты - верхний и нижний - и затем снять планку натяжения.
    7. После этого агрегат нужно повернуть под прямым углом и вынуть из моторного отсека. Устройство разбирается, ремонтируется и при необходимости собирается заново. Если вы меняете блок, то вместо снятого блока устанавливается новый, процедура установки проводится в обратной последовательности.

    Видео «Переборка генератора и инструкция по ремонту»

    Как сделать своими руками в «Десятке» и избавиться от неисправностей - подробная инструкция приведена в видео ниже (автор видео - Денис Легостаев).

    Потел ли пациент перед смертью? Почему через год или два сдается еще одна батарея? На машине заряжается от генератора при постоянном напряжении в бортовой сети. После запуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (это называется ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком образе жизни аккумулятор постоянно недозаряжается, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца, они увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора, а его емкость с каждым циклом становится меньше.

    Напомним, что полностью разряженной считается аккумулятор, у которого напряжение на выводах упало до 10,2 В, так как с меньшим он начнет разрушаться. А вот запустить исправный двигатель летом такой аккумулятор легко! Другое дело, что после ночи на морозе точно не выйдет. Часто батареи лидеры в рекламных тестах работают на троечку и недолго. Отчасти это связано с тем, как они заряжаются перед тестированием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости.В этом случае напряжение в конце заряда может превышать 16 В.

    В исправной машине такого не встретишь. Например, в нашей десятке было 13,2 и 14,7 В. Первый вполне может убить любого победителя теста! Для последних аккумуляторов, как правило, необходимо напряжение зарядки не менее 15,1 В (как, например, на Калине). Но некоторые (те, что попроще и тяжелее) иногда служат хозяевам долгие годы, семь-восемь лет - не такая уж редкость! Отечественные, кстати, сделаны так, что отлично заряжаются при напряжении 14. 5 В. До недавнего времени зарядку контролировали амперметром, а в чем смысл? Стрелка отклонилась только после пуска двигателя, а потом твердо легла в ноль! Позже этот неинформативный прибор заменили на вольтметр с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне - нормально, в желтой - заряд слабый, а в красной - нет! Позже вольтметр упразднили, заменив лампочку с символом батарейки.

    При включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет.Смысла от нее как устройства управления мало. Может не быть заряда (например, ослабился ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к аккумулятору), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже догонит не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы. Но если машину можно послушать, она часто подсказывает сама.

    Например, при работающем двигателе фары светятся, а при выключении - тускло.Или при запуске прогретого двигателя почти не крутит стартер. Измерять нечем. Аккумулятор почти разряжен. Тогда первое, что нужно проверить - это натяжение ремня. Нагружаем его между шкивами с усилием в десять килограмм: если он гнется на 510 мм, натяжение нормальное. Ремень затягивать плохо можно и сам ремень и подшипники.

    При увеличении нагрузки (например, если резко увеличиваются обороты двигателя, особенно сразу после запуска, или включаются фары) свистит провисающий ремень, проскальзывая на шкивах.Если свистит и дернет, то шкивы, скорее всего, изношены. Они только меняются. Бывает, что ремень смазан маслом; его тоже лучше заменить. С приводом все в порядке? Довольно часто в контакте массового провода падает напряжение. Для проверки отсоедините от двигателя, кузова и аккумулятора, очистите контакты и снова затяните.

    Запускаем двигатель и даем ему поработать в среднем около десяти минут, затем измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Это значение очень важно, для каждой модели автомобиля свое.В мануалах по ремонту и обслуживанию это обычно указывается. Следующий опыт: включив фары и обогреватель, снова дайте двигателю поработать минут десять и проверьте напряжение. Если упало по сравнению с оригиналом не более 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

    Но что делать, если аккумулятор все равно слабо заряжается? Бывает, что он слишком продвинутый, с кальцием в пластинах вместо сурьмы, чтобы полностью зарядить, напряжения бортовой сети вашей малышки явно недостаточно.Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы от старого генератора, впаян последовательно с диодами, через которые протекает ток питания на регулятор напряжения.

    После переделки аккум будет заряжаться лучше, и фары станут ярче. Самый удобный способ контролировать заряд аккумулятора на устройстве. Один из самых простых миллиамперметров со стрелкой посередине, отклоняющейся на плюс или минус. А генератор-аккумулятор, подключенный параллельно проводу, покажет не только зарядку, но и ненужную разрядку (вампир) после выключения двигателя.

    А еще можно проверить заряд АКБ бортовым компьютером Comfort-X15, который рассчитывает параметры падения напряжения при включении и выключении фар. Тренируйся, бабушка! Времена, когда аккумулятор берегли как зеницу ока, ушли в прошлое. Сегодня многие не купаются, а просто покупают взамен новую. А вот организовать правильный уход за аккумулятором не так уж и сложно: раз в полгода обслуживать и тренировать.

    Для этого снимите аккумулятор, вымойте снаружи автомобильным шампунем, вытрите насухо, снимите заглушки.Проверяем уровень электролита стеклянной трубкой (нужная указана в инструкции) и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Затем разряжаем аккумулятор лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и настроен на заряд постоянным десятичасовым током (например, для аккумулятора емкостью 55 Ач ток зарядки будет 5,5 А). Время от времени смотрим на электролит в банках: если в одной он быстро закипает, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

    Если плотность электролита достигает нормы (согласно инструкции на аккумулятор) и остается неизменной в течение двух часов, зарядка завершена.Но бывает, что плотность ниже нормы, тогда цикл разряд-заряд повторяется. Тренировать аккумуляторы вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (кратковременная зарядка). После зарядки закручиваем вилки, протираем аккумулятор раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой.

    И все! Как видите, не так уж и страшен черт, как его рисуют устоявшиеся рассказы о загадке батареек! А если вам все же удалось побыть с разряженным аккумулятором вдали от дома, или вы не исключаете такую ​​возможность в будущем, обновите материал на эту тему из
    ZR, 2010, 9.Кстати, полностью заряженный аккумулятор позволяет проехать более ста километров даже на инжекторном автомобиле (
    ZR, 2002, 12
    ) Взято с: http://www.zr.ru.

    Полезно будет прочитать:

    Снятие генератора ВАЗ 2110 8 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

    Для устройства любого автомобиля необходим генератор - он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электричество. Благодаря этому устройству в автомобиле работают все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы познакомимся с его характеристиками, а также с тем, как его обслуживать и ремонтировать самостоятельно.

    Устройство генераторной установки

    Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек - передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, в которые устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки есть клемма для подключения аккумулятора. Также есть разъем.Через него на обмотку возбуждения подается напряжение. На задней крышке есть конденсатор - он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть места для установки и фиксации щеток.

    Основной цилиндр в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки привинчиваются к статору болтами. На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения.Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала сделана специальная проточка, которая служит для установки ведущего шкива. Щетки изготовлены как одно целое и соединяются с реле генератора. Он помещен в прочный металлический корпус и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка удерживает внутри диодный блок - он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды охлаждаются более эффективно. В инструкции по эксплуатации автомобиля есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

    Также используется для ремонтных работ.

    Принцип действия

    Ротор, основная задача которого - создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещается в специальные полюсные детали. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Здесь генерируется переменный ток, который проходит по кольцам дальше по электрической сети ... Однако сначала его нужно удалить из корпуса.Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, генерируемое генератором. В разных случаях используются разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, применяется другая отдельная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор, если двигатель не работает. При подключении обмотки по схеме «звезда» мощность генератора можно увеличить на 15%. Реле генератора отвечает за поддержание напряжения устройства в заданных пределах.Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока ... Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача - определить, как долго обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле вышло из строя, то на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

    Технические характеристики

    Генератор ВАЗ-2112 имеет следующие технические параметры.

    Итак, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может изменяться от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен генерировать ток, сила которого составляет до 80 А.Натяжение приводного ремня такое, что при давлении 10 кг прогиб будет не менее 8 мм.

    Техническое обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

    Этот элемент важно обслуживать вовремя - он имеет большой запас прочности, но иногда при несвоевременном обслуживании возникает необходимость ремонта автомобильного генератора. Первый шаг - очистить устройство снаружи.

    Кроме того, во время обслуживания проверяйте надежность крепления генератора. Также необходимо проверить регулятор напряжения.Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он слишком ослаблен, система не будет работать должным образом. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч км пробега автомобиля - на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверяют состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вручную повернуть ротор устройства. Если во время вращения чувствуется люфт или заклинивание при движении, посторонний шум или любые другие звуки - подшипники вышли из строя и их необходимо заменить.Для генератора ВАЗ-2112, цена которого составляет около 4 тысяч рублей, такие запчасти можно найти в любом магазине или на рынке.

    Возможные неисправности

    Как и все другие системы в автомобиле, генератор также может выйти из строя. Иногда возможен ремонт и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

    Диагностика данного агрегата выполняется при повышенном уровне шума во время работы. Довольно часто шум возникает из-за сильного износа подшипников.Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвержен повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

    Электрические неисправности: методы диагностики

    Есть несколько факторов, которые могут выявить электрические проблемы в работе генератора. Итак, среди популярных симптомов - отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или, наоборот, повышенное. Без мультиметра эти поломки определяют по основным признакам.Значит, на панели приборов будет гореть или мигать лампа заряда аккумулятора. Также при работающем двигателе фары светят очень тускло, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении будет свидетельствовать кипящий электролит в аккумуляторе и очень яркие фары.

    Диагностика поверхности может проводиться без демонтажа. Для проверки вам понадобится мультиметр. Измерять напряжение нужно при работающем двигателе. Если счетчик показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор.Если при выключенном всем электрооборудовании мультиметр выдает ниже 14 В, значит, уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют проверять генератор путем снятия плюсового контакта аккумулятора. Это может повредить реле.

    Как снять генератор на ВАЗ-2112

    Для более серьезной проверки прибор необходимо снять. Генератор удерживается в кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки понадобятся ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

    Первым делом снимаем клеммы с АКБ. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее - отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство удерживается на месте длинным болтом и гайкой. Снять его не так-то просто. Поэтому сначала с головкой откручиваются кронштейны на мотоблоке. Они расположены на задней панели устройства. Затем развертывается генератор, который поможет беспрепятственно установить ось. Вытаскивается вместе со втулкой, после чего ось выбивается из кронштейна.

    Неисправности узла щетки

    Для проверки узла щетки вам понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке - она ​​должна гореть. Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет. Если лампа горит даже при более высоком напряжении, то необходим ремонт автомобильного генератора ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в автомобильной сети, нестабильные напряжения заряда.

    Длина кисти должна быть более 5 мм. Если меньше, их нужно заменить. Также, чтобы проверить щетки, вы можете немного двигать их в пазах. Исправные щетки перемещаются свободно. Если они замерзли, их рекомендуется смазать. Также стоит убедиться, что контактные кольца исправны - они смотрят на развитие. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу заработает нормально. Важно следить за работой устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 - цена за единицу невысока, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

    Диодный мост

    Также иногда возникают различные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить. О том, что вышел из строя именно мост, будет свидетельствовать отсутствующий заряд, который выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае - это замена вышедшего из строя диода.

    Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

    Итак, чтобы его без проблем демонтировать нам понадобится такой инструмент как:

    1. Головки торцевые на 10 и 13
    2. Рукоятки или рукоятки с трещоткой

    Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

    Фотоотчет по ремонту

    Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он откололся, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

    Отвинтите гайку натяжителя, показанную стрелкой ниже:


    После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона) и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:


    Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):


    Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:


    После этого с тыльной стороны пробуем снять этот самый болт до конца:



    Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности. Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.


    Что касается цены на генераторы для ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

    Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112 производится после того, как вы проверили генератор и обнаружили, что генератор не выдает достаточного напряжения. Методы проверки описаны в, и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому подробно останавливаться на этом не будем, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

    1. Во-первых, выключите машину. Для этого снимаем отрицательную клемму с АКБ.

    2. Отсоедините провод идущий к реле зарядки.

    3. Используя ключ на 10, открутите и снимите провода, идущие к клемме B +.

    4. Теперь снимите ремень генератора. Ключом на 13 ослабьте нижнюю гайку.

    6. Используя ключ на 10, ослабьте болт натяжителя генератора.

    7. Снимите ремень генератора.

    8.Теперь полностью открутите верхние и нижние болты крепления генератора и снимите их.

    9. Полностью отверните регулировочный болт генератора и снимите планку натяжения генератора.

    10. Генератор полностью откручен, осталось только его снять.

    11. Переходим к разборке генератора. Сначала снимаем заднюю пластиковую крышку, отжимаем защелки и снимаем.

    12. Отверткой откручиваем винты крепления реле зарядки и снимаем его.

    13. Ключом на 10 открутите провод конденсатора.

    14. Отверткой открутите сам конденсатор и снимите его.

    15. Через отверстие головки 21 (удерживается газовым ключом) вставляем шестигранник 8 и откручиваем гайку шкива.

    16. Снимите шкив ...

    17.…. Шайба

    18. Перед отключением частей генератора желательно отметить их взаимное расположение.Отверткой открутите винты, крепящие крышки генератора.

    19. Теперь вы можете снять переднюю крышку генератора.

    20. С тыльной стороны генератора открутить провода статора и винт крепления диодного моста.

    21. Снимите диодный мост.

    22. Снимите также обмотку генератора.

    23. Пальцами выдавливаем ротор генератора вместе с задней втулкой подшипника.

    24. Снимите втулку заднего подшипника.

    25. Снимите задний подшипник съемником.

    Собираем генератор в обратной последовательности.

    При установке передней крышки могут возникнуть трудности. Когда вы надеваете переднюю крышку и начинаете затягивать детали генератора винтами, затягивайте винты равномерно, поворачивая ротор генератора. Если ротор начинает круто вращаться, значит, у вас перекошенная передняя крышка, и вам необходимо выровнять ее, затянув другие винты.

    Генератор - это основа функционирования всего транспортного средства. Его можно сравнить с человеческим сердцем, поскольку генератор отвечает за транспортировку электричества через все системы и агрегаты, зависящие от электрика. Механическая энергия преобразуется в электричество.

    Как и любой другой элемент автомобиля, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы познакомимся с ним максимально подробно.

    Как он работает

    Для начала разберемся, как работает это устройство. Его схема работы следующая:

    • Ключ вставлен в замок зажигания;
    • Ток идет на провода возбуждения;
    • Магнитное поле, создаваемое якорем, проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
    • Когда частота вращения якоря становится достаточно высокой, начинается режим самовозбуждения;
    • Предусмотренный конструкцией автоматический выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный;
    • Регулятор напряжения начинает работать при изменении частоты вращения коленчатого вала, регулируется время, на которое активируется провод возбуждения.

    Представленное видео позволит вам наглядно ознакомиться с принципом работы генератора.

    Функции

    Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого нет смысла пытаться что-то исправить самостоятельно - для чего нужен генератор.

    В первую очередь задача генератора - обеспечить энергией все электрически зависимое оборудование.

    Ошибка многих состоит в том, что оборудование питается от аккумулятора.Аккумулятор нужен для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него аудиосистема, сигнализация и т. Д.

    Когда двигатель запускается от аккумуляторной батареи, все управление передается генератору. Отныне он отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и т. Д.

    Вторая, но не менее важная задача аккумулятора - это подзарядка аккумулятора. Это происходит при работающем двигателе. Если бы не генератор, аккумулятор не смог бы долгое время обеспечивать энергией всех потребителей; его нужно было бы регулярно заряжать в гараже.


    Технические характеристики

    Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросом, какой генератор лучше всего им заменить старый.

    Тут ничего придумывать не надо. Самое правильное решение - установить такой же генератор, как и раньше, или более мощный.

    Сегодня в ВАЗ 2110 предусмотрено использование трех типов блоков питания:

    1. Ролик 5102.3771. Генератор выдает 80 ампер, а его напряжение составляет примерно 14 В.
    2. Ролик 94.3701. Это устройство с такими же параметрами. Они серьезно не отличаются.
    3. Ролик 120 ампер. Генератор более адаптирован к современным реалиям, когда помимо штатного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

    Если в вашем автомобиле установлена ​​мощная аудиосистема, вы используете электрическую помпу, питаемую от автомобиля, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 А рекомендуется установить 120 А.

    Если брать во внимание габариты устройств, то можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в дизайне. В частности, различия заключаются в следующих компонентах:

    • Кронштейны;
    • Якорь;
    • Проволока возбуждения;
    • Шкив приводной;
    • Количество крепежных болтов.

    Но на самом деле особой роли это не играет. Ведь устройство всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, одинаковое.Поэтому давайте разберемся со схемой и устройством этого агрегата.

    Элемент

    Функции

    Он якорь. Это вращающийся элемент генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. The excitati

    Тюнинг авто opel cadet 13 s. Замена стойки амортизатора на автомобилях Опель Кадетт своими руками.Варианты укладки Opel Kadett

    Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот у него не открывается, как у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от ... Chevrolet Corvette! Он был заимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel.

    Фото

    Цены


    Новинки

    Сделай сам

    Рано или поздно, но наступает момент, когда необходимо заменить стойку (и) амортизатора.Причин может быть много, начиная от «плывущего» амортизатора и заканчивая осознанием того, что штатные настройки ходовой части автомобиля уже не удовлетворяют потребности души водителя. Также в список причин ремонта входит износ опоры стойки, о наличии которого свидетельствует характерный стук, исходящий именно от места крепления этой стойки к кузову, а именно от стекла (стекол, в зависимости от масштаба трагедия). Нет смысла описывать специальные методы диагностики износа опоры, потому что стук, исходящий от очков, невозможно спутать с другим.

    Замена стойки как есть

    Для выполнения работ вам потребуются следующий инструмент: баллонный ключ, отвертка (плоская), щетка, ключи 9 мм, 12 мм, 19 мм и 32 мм, съемник шарнира карданного вала.

    Сразу хочу оговориться, что стойки желательно сразу заменить с обеих сторон.

    1. Если подставка снимается с целью удешевления по сравнению с полной заменой в ремонте, то перед ее разборкой нанесите на поверхность стекла отметки расположения опоры стойки.После этого ослабьте, но не выкручивайте полностью гайки крепления амортизатора к кузовному стеклу. Также ослабьте болты крепления переднего колеса.

    2. Поднимите автомобиль, окончательно отверните болты крепления и снимите переднее колесо.

    3. Вкрутите два колесных болта в ступицу; не затягивайте болты. Попросите помощника включить первую передачу и нажать педаль тормоза. Снимите гайку ступицы колеса (1). Эта операция была рассмотрена в посте о замене ступичного подшипника.

    4.Отвинтить болты крепления тормозного суппорта (2) к поворотному кулаку (цапфе). В этом случае тормозной шланг отсоединять не следует. Подвесьте опору за любой подходящий для этого элемент, используя кусок проволоки. При необходимости воспользуйтесь отверткой, чтобы снять тормозные колодки с диска. Если суппорт мешает, отсоедините от него тормозной шланг. Заглушите шланг, чтобы предотвратить попадание загрязнений в систему. Помните, что если тормозной шланг отсоединен, после окончательной сборки потребуется прокачать тормозную систему.

    5. Снимите шайбу. Затем отвинтите болты крепления колеса и снимите тормозной диск.

    6. Отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Подробно данная операция обсуждалась в посте о замене шаровой опоры.

    7. Снимите приводной вал со ступицы колеса.

    Примечание

    При снятии внешнего шарнира приводного вала (в бытовой "гранате") со ступицы не держите его за пыльник или непосредственно за вал, чтобы не разобрать ШРУС

    8.Используя щетку с металлической щетиной, очистите место крепления наконечника рулевой тяги. Затем, отвинтите гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Учитывая, что мы не собираемся менять наконечник рулевой тяги, делать это нужно осторожно. Для этого гайку крепления полностью не откручивайте, а оставьте прикрученной на 3-4 витках резьбы пальца. Установите на закругленный кулак (цапфу) универсальный съемник и выдавите палец шарового шарнира наконечника из проушины (4).В конце открутите крепежную гайку и полностью отсоедините конец рулевой тяги.

    9. Отвинтите две гайки крепления стойки к стакану. Затем, придерживая подставку рукой, отверните оставшуюся гайку крепления (5). Снимите узел амортизатора.

    О помощи в выборе стеллажа будет рассказано в соответствующей статье.

    10. Установка производится в обратной последовательности.

    Перед установкой и затяжкой гаек стойки смажьте шпильки графитовой смазкой.

    Технические характеристики

    Тюнинг

    Фото :

    Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот у него не открывается, как у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от . .. Chevrolet Corvette! Он был заимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel. Что это дало? Cordett ускоряется за 6 секунд.5 секунд до 100 км / ч ...

    Фотографии других настроенных кадетов

    Тюнинг двигателя 13S Opel Cadet

    Итак, я проехал свой Opel Kadett 13S , и решил его доработать. В первую очередь хочу сказать, что 13S очень хороший мотор, еще 75 лошадей выжать из 1.3 в те годы .. Но, как говорится, технологии ушли вперед, и почему бы не попробовать выжать из 1.3 больше. Это?

    Растачивание блока до большего размера, установка турбонагнетателя и другие количественные методы увеличения мощности двигателя были сметены - то неинтересно, то дорого..

    Так как у меня есть возможность делать замеры хотя бы ежедневно, решил постепенно замерить что к чему.

    Воздушный фильтр

    Журнал

    rEVS в 2000 году представил следующие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1. 6 GSi:

    Фильтр

    об / мин

    Привод на колеса

    момент об / мин рост мощность оборотов рост
    Панельный фильтр Опель стандартная бумага №7.49 81,2 2993 0 76,1 6146 0
    Индукционный фильтр-младший КОП5 70,77 87,0 2834 + 7,1% 80,5 5827 + 5,8%
    Индукционный фильтр Jetex CC 06502N 36,59 87,0 2884 +7. 1% 82,8 5672 + 8,8%
    Vauxhall Отверстия в воздушной коробке ЈБесплатно 88,1 2806 + 8,5% 83,1 5580 + 9,2%
    Индукционный фильтр Пиперкросс ПК037В Ј79,95 88,3 2909 + 8,7% 82,9 5818 +8.9%
    Индукционный фильтр BMC TW60 / 150 Ј41,12 88,5 3031 + 9% 80,8 5679 + 6,2%
    Индукционный фильтр Jetex FR 06502 Ј34,33 88,6 2884 + 9,1% 80,5 5748 + 5,8%
    Индукционный фильтр Пиперкросс PK037 Ј69. 95 89,5 2909 + 10,2% 81,6 5648 + 7,2%
    Панельный фильтр + модифицированный корпус-младший - Ј31,11 89,8 2839 + 10,6% 84,6 5743 + 11,2%
    Панельный фильтр + модифицированный корпус Jetex - Ј30,30 89,8 2864 +10.6% 85,6 5696 + 12,5%
    Индукционный фильтр K&N 57 0106 1 89. 07 90,1 2853 + 11% 83,1 5889 + 9,2%
    Панельный фильтр + модифицированный корпус Пиперкросс - Ј32 90,1 2878 + 11% 84,8 5718 +11.4%
    Панельный фильтр + модифицированный корпус K&N - 37,45 90,1 2853 + 11% 85,3 5644 + 12%

    Модификация корпуса предполагает сверление 10-15 одинаковых отверстий в корпусе диаметром ~ 30 мм.

    Тысячу раз согласен, что замена фильтра не дает большого эффекта, однако .. Тем более, что это самый простой.Поставил K&N -овский, как самый "моментальный"

    Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

    Feel: Индукционный шум при открытом индукторе - круто. Никаких изменений на максимальной скорости. На более низких скоростях дроссельная заслонка более отзывчива - определенно того стоит.

    Линия выхлопа

    Он должен снизить давление выхлопа, что позволит двигателю быстро освободить камеры от выхлопных газов.

    Всю неделю конструировал под кузов. Решил сделать возможным подтягивать штатный выхлоп при случае. Блин, тяжелая работа - почти все работы делаются под машиной. Весь мусор в волосах.

    Решил развести сразу две трубы, но оказалось, что стали цепляться за подвеску. Пришлось исправить.

    Самое главное при такой работе - поднять машину достаточно высоко, иначе не переедешь . . Очень хотелось не думать о том, что будет, если машина упадет с опор, но мысли постоянно приходили внутрь.Машину подтянули на стойки, в принципе места хватило, чтобы там эффективно ползать.

    Первой задачей было удалить старую систему. В принципе, это не сложно. Около 30 минут постукивания, покачивания, распиловки и задний борт улетел в угол. Резонатор снялся намного проще (странно, там вроде чуть побольше температуры ..)

    Неприятно, но откатился болт на стыке коллектора и штанов.

    Чтобы качественно исправить этот косяк, решил снять коллектор .Отсоединил провода, открутил шланг вентиляции картера, чтоб не мешал, 25 минут храповиком, сломался ключ, когда я его крутил. Как только я снял коллектор, прокладка рассыпалась на куски. Отломалась шпилька, в результате прокладка сильно прогорела. Ах, откуда этот неприятный звук за последние 3 месяца! Тьфу-тьфу, шпильку открутить успел, а то грешно подумал менять голову .. А потом избавил себя от хлопот (все равно голову поменял - но об этом позже).

    Прикрутил коллектор, новые штаны и центральную секцию - все встало довольно легко. Попа началась, когда я все части прикрутил в одну :). Глушитель не хотел вставать параллельно борту машины. Потом в стыках косяк с окружностью труб. Думал побыстрее .. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 ночи 🙂

    Наутро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил кронштейн, которым брюки крепятся к рычагу.

    В общем, когда я опускал машину, выхлоп выглядел как надо, никаких регулировок не потребовалось. Хвала Господу!

    Запасные части: Использовал систему Peco (Big Bore2), которую мне доставили за 5 дней.

    Результат: На малых оборотах изменений нет, максимальная мощность увеличена до 84 л.с. Я проводил замеры с уже установленным карбюратором, поэтому результат ниже.

    Ощущение: Первое - разочарование.Так много труда и только небольшое изменение максимальной скорости. Я была расстроена. Хотя упругость двигателя увеличилась. Теперь я мог воткнуть 5-ю передачу на 50 км / ч.

    В принципе оправдано, как минимум:

    1) Смотрится лучше, чем просто патрубок хромированный :)))

    2) Звук тише, чем я ожидал. Через несколько недель звук больше не раздражает.

    3) Мощность тоже немного увеличилась по сравнению с громкостью.Добавлена ​​мощность на высоких скоростях.

    Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не Twin 40)

    Лучше weber pierburg 2E3 и намного лучше, чем Varajet . Более простой ремонт и настройка.

    Установка: Установка проста. Прошло 3 часа с перекурами. С карбюратором были поставлены все детали необходимые для установки - кронштейны, болты, шланги и т.д. K&N -овский фильтр сел как родной, нужно всего 4 болта.Один нюанс - приходилось держать газовый трос над другим, иначе цепляется.

    После установки нужно настроить карбюратор, т.к. нет заводских настроек подачи топлива. Правильно это сделать при измерении мощности. Можно менять жиклеры - ставить больше, меньше. Ставил чуть больше заводского.

    Результатов: Поход без существенных изменений максимальной мощности. Повышена отзывчивость.

    Feel: Не то, что я хотел.Разгон быстрее, дроссель чуть более отзывчивый. Когда открывается вторая камера, раздается холодный индукционный «рев».

    Дальнейшее использование навело на мысль, что не зря. Повышена отзывчивость - уже приятно. Главное - не надеяться на скоординированный рост власти - один беспорядок.

    Головка блока

    - PMC Supaflow

    Эта головка блока цилиндров позволяет подавать больше смеси к впускным клапанам.

    Установка: Прошло 8 часов (установил новый вал и отсоединил поршни)

    Результат: Поставил вместе с валом, т.к.гл. результат ниже

    Ощущение: Все равно не так быстро, как хотелось бы, но при первом старте намного бодрее, особенно при превышении 3000 об / мин. Намного более отзывчивый. Максимальная скорость значительно увеличилась.

    Dr Schrick Tuning Распредвал

    Более высокий подъем кулачка и более длинные фазы - клапаны остаются дольше и дольше. Это позволяет увеличить максимальную мощность на высоких скоростях, но снижает крутящий момент на низких скоростях.

    Установка: Простая. Прошло 8 часов, но с установкой головки и закоксовыванием поршней.

    Они предупреждают о том, что вал не нужно смазывать СПЕЦИАЛЬНЫМ маслом для вала перед установкой. Я окунул его в чистое моторное масло и нанес поверх дисульфид молибдена. В PMC мне посоветовали сделать именно это.

    При установке открутил первую свечу и поставил первый поршень в ВМТ. Это потому, что если вы ошибетесь с зубом, вы получите сильное снижение мощности и крутящего момента, вместо радости от тюнинга деталей .

    Результат: Прирост мощности.На графиках - карбюратор не настроен, заменен только жиклер холостого хода. Было решено не тюнинговать его, пока не будет доставлен тюнинг выпускной коллектор . Двигатель слабоват на высоких оборотах, а значит, из него можно выжать чуть больше.

    Выпускной коллектор задержали из-за того, что мне прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось ждать .. Эффект от более высокого подъема клапана и широких фаз хорошо виден. Увеличение крутящего момента и мощности на высоких оборотах, но на малых - потери.Точка пересечения 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличилась на 9,5% с 84 до 92 л.с., но чтобы это почувствовать, нужно ехать со скоростью 4000 об / мин. Интересно, что на графиках продаж PMC рост начинается с 2000 об / мин на 1,4. Отличие в том, что нужно установить выпускной коллектор.

    Выпускной коллектор - 4-х трубный PMC

    Снижает сопротивление выхлопных газов, уменьшает смешивание 2-го и 3-го цилиндров в выхлопе.

    Коллектор мне доставили через 4 недели.Переставить легко. Открутил - прикрутил, за исключением небольшого несоответствия диаметра отверстий под болты - но там пять минут резаком и готово. Самое простое 🙂

    По ощущениям: Шумоизоляция. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Кому-то нужна настройка карбюратора .

    Для сима история прервана ..

    вывод

    Можно получить + 10% - + 20% к мощности, но и затраты растут (около 2000 рублей за каждую выжатую из 1 л.с.3), и вам все равно нужно делать все в правильном диапазоне скоростей. К сожалению, при таком объеме очень сложно получить желаемый прирост момента в среднем диапазоне (пиковый момент линейно зависит от объема двигателя).

    Для автомобиля с хорошим ускорением нужен хороший момент в широком диапазоне скоростей. Не нужно смотреть на большой Л.С. на всевозможных других графиках. Настроить двигатель на большой прирост мощности, увеличивая крутящий момент на высоких оборотах несложно, но что делать с низами? Вы можете получить меньше 100 л.с. с 1.3, но большой объем все равно займет дно.

    Стандартный вагон предназначен для:

    - экономия топлива

    - Комфорт

    - Езжу в разных диапазонах оборотов и нагрузки

    - Долгий срок службы

    Раллийные машины этого класса настроены на 130-140 л. с., но извините, это ездить на них в повседневной жизни нереально. Да и постоянная угроза «смерти» двигателя от таких настроек. Зато гражданский мотор очень прочный.Скорее машина заглохнет, чем придет срок его смерти.

    Да, двигатель 1,4 можно настроить на 75 л.с., 1,6 - на 95, но почему? Это разные весовые категории, и вам не стоит лезть в свой участок.

    Итак, если вам нужна мощность - всегда начинайте с двигателя максимального объема, который вы можете получить. Если развлечение - как раз такой случай описан выше :). Удачи.

    Отзыв от Opel Cadet

    Год: 1986, Год выпуска, индекс кузова:
    Автомобиль куплен:
    б / у Срок владения данным автомобилем на момент написания отзыва, лет: 9 месяцев
    Мой пробег на этой машине на момент написания отзыва, км: 20 тыс.
    Общий пробег автомобиля, км: даже не знаю на каком круге

    Комплектация: салон: ткань, люк центральный замок на 4 двери, музыка - короче полный стандарт или больше для этого класса авто.

    Двигатель: бензиновый, Объем в литрах: 1,6, Мощность в л.с.: 75
    Коробка передач: механика
    Привод: передний

    Тип кузова: седан

    Эксплуатация: круглогодично

    Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычаги / кнопки. Качественные материалы и отделка салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Это обновленный обзор, который стал более реалистичным 🙂 Сразу скажу, ценю эту машину для своего года, и, соответственно, по сравнению с новой Ладой.Я не против жигулей, особенно насчет 10-го семейства (особенно 16-ти клапанного, потому что снимать его тяжело ездить) и считаю их довольно хорошей машиной, но на сегодняшний день я бы предпочел подержанную иномарку. Ну это чисто мои сексуальные трудности. Надеюсь, что никого не обидел. В целом меня все устраивает. Салон конечно простой. Хотел еще и велюр (но на тех моделях, где есть велюр, лучше бы без него. За столько лет эксплуатации превращается в такую ​​штуку!), Эл.стекла, кондей и тд, но не та машина. Здесь вы платите реальные деньги, за настоящую машину. Сравниваю там с VW Golf той же породы, потому что считаю, что цены на них завышены. Итак о салоне. Пришлось попариться, но вот спустя 9 месяцев я почти победил, но до конца, наверное, никогда не смогу победить постоянный скрип, хруст и т. Д. Дешевого пластика. В машине мало места, особенно задним пассажирам, но класс машины соответствующий, знал, в чем дело. Люк есть, но я использую его для подсчета звезд, а также как дополнительное освещение, потому что после первого дождя он потек, и я его плотно смазал герметиком.Поставил, а точнее снял крутые колонки с первого Кадетта (жалко было продавать), а после того как я попытался подключить их к магнитоле со всем двором и сжег, купил новую магнитолу Панасоник. Кстати звучит хуже чем на JVC! Думал затонировать (есть заводская легкая), но тут забил. Когда появятся деньги, то, может быть, я их и продам, если не продам. В дальнейшем. Сидений мне хватает по удобству, но хотелось бы большей толщины спинки, но боковая поддержка слабовата (у меня нет салона Рекаро). На крутых поворотах нужно держаться за колено пассажира - тоже его плюсы. Ручник какой-то странный. В предыдущей машине она была обыкновенной, а в этой вроде заржавела. Чего он не делал, но он вибрирует и еле ходит - даже кричит: al me (извините, дамы). Дверные панели постоянно двигаются, собаки отваливаются, а новых найти не получается. Сегодня, наконец, заварил заднюю полку, а заодно и ребро жесткости (просто лопнуло). Когда купил, сразу заметил, но: внешний вид машины был сильнее всех дефектов.Сразу появилась какая-то целостность машины, особенно это чувствуется на поворотах и ​​вся задница перестала дребезжать. Даже душа радуется! Потом перед зимой купила комплект ковриков, а то моментально сгниет.

    Обзор вперед / назад. Рабочие дворники, фары. Очки большие, на 2-й день сливаешься с аппаратом и чувствуешь себя полностью. Большие и красивые боковые зеркала заднего вида - гордость моего Опелька 🙂

    Мотор-редуктор. Автомобильная динамика.Эта Опелька стоит 1,6 моно, 75 л. с. Довольно громкий мотор, иногда даже на педаль нажимать не хочется, лишь бы не рычать. И так зверь. При массе 900 кг хватит, зауши! Все делаю жигулей, но когда-то ВАЗ 2112 делал как щенок. Подозреваю, что обычного 16-ти клапанного не было. Так вот, проблемы с холостым ходом. Я просто не могу убрать вибрации. До этого была 1.3- шорох, а этот стонет как Даун. Но он мне нравится. Когда едешь по 120-й трассе и тебе нужно сделать рискованный обгон, ты благодаришь дополнительных 15 лошадей, они моя уверенность и безопасность на дороге.Оказавшись прямо перед резиденцией Путина, время было прервано. К счастью, этот клапанный двигатель не гнулся, иначе бы он. И еще раз перестал заводиться - сдох трамблер. Купил разборку в сборе за 2500 руб. (Думаю просто сдох переключатель, но магазин не дал гарантии, поэтому решил, что лучше покупать в сборе) !! Потом машина на 2 месяца с бешеной скоростью взлетела мне в мозг. Раньше она их почти не держала, даже иногда заглохла, а в один прекрасный день вдруг взревела. Ну я подумал, наконец-то поразило - наивно! Снял по воздуху, думаю где тут болт регулировки оборотов, а болтов нет. И в книгах ничего не сказано. И она рычит (3500 оборотов в минуту). Сколько бензина потом сожрал, может надо было идти на работу. И никто не хотел со мной связываться. Один хозяин (его мать) оказал нам услугу и после 5 часов ожидания принял нас. Короче умер датчик положения дроссельной заслонки. Родные 2500 руб, а от десятков 100 руб. Спасибо Lada Пришел как родной.Я так счастливо уехал на 2 дня, и она снова для нее. Мы приехали туда снова, и хозяин сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной, ну его сразу отправили. Приехал в гараж, залил промывку для инжектора, после чего через выхлоп вышло много всякого дыма. Проблема ушла, недавно повторилась, но с помощью того же лекарства - опять все в норме. Странно .: Потом на обоих Опелях поменял прокладки блоков цилиндров (люблю пускать дым в глаза), поменял радиаторы.Когда потекла вторая, это совпало с тем временем (ноябрь), когда я решил продать машину (получил). Что ж, я не куплю новый и не подарю его снова, как я сделал с первым Cadett. Залил туда горчицу, которая забила все, в том числе и радиатор печки.

    Потом передумал продавать машину. И наступила простуда, при которой я чуть не дал дубу. В целом печка в машине отличная (от первого остались впечатления) но вот она.Короче, родители дали мне деньги на радиатор б / у (через некоторое время лился как решето). Залили антифриз (грязный - ужасный, мылом воняет, кусками металла, какие-то тряпки), настроили и оказалось, что купили с 1.3, но все прошло хорошо. В машине намного теплее. И вот три дня назад отломилось колено и вот это. Прикинь, как я добрался из центра до гаража, когда радиатор тонкой струйкой мочился на выпускной коллектор. В итоге 2 дня назад подарил (точнее родителям) еще один новый радиатор другому Kadett.Отныне в машине тепло. Кстати, на земле запускается в любую погоду (даже после 5 дней простоя). Передача инфекции. При покупке была приподнята педаль сцепления, что указывало на смерть диска сцепления. И, как всегда, в моей стеле «Опелька» в 3 часа ночи после ночного сеанса кино с любимой девушкой он решил умереть. Мне хватило одного раза, чтобы съехать, потом я поехал к дому, ни разу не коснувшись бесполезной педали (спасибо папе за то, что он научил меня так ездить). Купил все в сборе (2 тыс. Руб.).Теперь передачи переключаются идеально, ни намека на хруст. В такие моменты вы думаете, каким он был, когда был новичком. И еще очень не хватает 5 передач, которые уже хочется включить после 80 км / ч.
    Средний расход топлива: лето 6-9, зима 7-10

    Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза. Подвеска (жесткая). Отдельная песня. Купил с мертвой подвеской, похожей на погремушку. Когда мастер выкатился после приваривания рычага, он уже засмеялся.Ахтунг !! Никогда не покупайте бывшую в употреблении подвеску для разборки. У кого много денег не может смеяться, тот не дурак. Но в результате 1 тысяча вышла из строя, умерла. Поставил обратно самые крутые волговские амортизаторы - гад. Дополнение новыми пружинами - попа поднялась, проходимость увеличилась (особенно с нашими дорогами). Да, пружины. Едим по новой правительственной трассе от резиденции Путина где-то 140-150. В машине 4 человека, потом на повороте начинает пахнуть опаленной резиной. Стало страшно, и сразу прекратилось.Смотрю, а боковина колеса стирается. Короче без нагрузки пружины держат кузов, но как только кто-то садится, машина сразу садится на арки. Сначала мастера сказали, что необходимо расширить арки и это будет стоить 400 долларов. Я чуть не умер. И тут хороший друг сказал, что просто поменяны пружины. Так и сделал. Сейчас езжу и проблем не знаю. Совет Кадеттоводам: поставьте волговские амортизаторы. Они долго ходят и стоят в 3 раза дешевле своих сородичей.Будет только немного сложнее, но со временем привыкаешь. Настоятельно не рекомендую устанавливать от 2141, так как по конструкции они идут без пыльников, следовательно, от старых придется их снимать, а они у меня просто сгнили. И без пыльников меня оставили 2 тысячи человек. Поменял пыльники ШРУСов, поставил получше, дороже, и одни они через 3 тыс. Сдохли. Вывод, лучше покупать от восьмерки. Это и дешевле, и гибче. Так же поменял стабилизаторы.Кстати, мне очень не нравится пустой руль. На скорости просыпается даже чувство страха. Ну очень просто! Город конечно классный, но по трассе. Люди всегда думают, что у меня гидроусилитель руля, когда видят, как я держу руль одной рукой на месте. Да не ставьте наши шины. Глупо в машине перед тем, как сваливаться и колеса все время на юг кидает, да и по мокрому асфальту вообще, как корова на льду. Шипованная Nokia 2 лучше подходит для мокрого асфальта Матадора (почти полностью убитого за лето).

    Летняя резина (производитель, размер): Matador (полная г)
    Зимняя резина (производитель, размер): Уралшина (хорошая, но потеряла много шипов)

    Багажник, возможность трансформации салона. Багажник огромен - несколько трупов прячешь 🙂 Жалко, что нет полок, ящиков - ведь они нужны. Но меня все устраивает идеально. Заднее сиденье легко снимается и получается крутая кровать 🙂

    Достоинства. Множество преимуществ, вы их даже не замечаете, а просто воспринимаете как должное.Тем, кто хочет прикурить, оторваться, покрасоваться и иметь хорошую машину за небольшие деньги, рекомендую Opel Cadet. Но при покупке нужно быть очень осторожным. Действительно, идеальных кадетов можно не искать - они не такие. Поверьте, у меня есть второй. Главное постараться найти с хорошим кузовом и двигателем, а остальное твое! Кстати, все девушки просто гад. Моя девушка просто любит машину. Когда продавали первую, чуть не плакали, ну а вторую даже было страшно продавать 🙂

    Недостатки.много, но с ними надо мириться, т.к. старая машина

    Доработки / тюнинг. Поставляется (пятиспицевый, широкий). Обязательно поставил брызговики, иначе без них он выглядел бы невинно. Словом, когда мы ее покупали, тогда Опелек была невинной девушкой, а сейчас она уже красивая и страстная женщина. Мы с девушкой называем его наш малыш, наша маленькая девочка 🙂 Ставлю шикарную музыку. Задняя полка на седане просто шикарна - трехполосные полосы встали без проблем, даже железную полку не порезал, ну и басы держит... Кстати огромную антенну поставил на крыло за 50 руб. - ресепшен просто ошеломил, и выглядит круто.

    Ремонт, обслуживание. Тело. Беда в Опеле (старом). Моя первая Cadett (первая иномарка в семье) была вообще вся гнилая, даже багажник с корнями вырвало! Про днище и пороги я вообще молчу. Когда после покупки успокоились и всесторонне оценили, как вы оцениваете старую Ладу, то с отцом чувствовали себя полными лохами.Даже маме было стыдно сказать, но когда у меня закончились силы и деньги на ремонт, пришлось признаться.

    Честно говоря, даже не думал, что иномарки такие гнилые. Да, в детстве я помню, как варили копейки, но иномарки. Короче разочарование. Кстати, этот Кадетт все еще прикрыл двигатель. И когда они увидели в магазине вторую Cadett, то были ошеломлены состоянием. До этого ездила девушка, двигатель был после кап. ремонт, а это уже 1. 6, а то 1.3 мне уже не хватило, жаль, когда Жигули тебя достали. Короче, лучше я этого кадета не видел. Но потом: после двух месяцев эксплуатации поднял велюр из-под ног пассажиров и оказалось, что эти места надо прокипятить, а через пару недель домкратом помыл оба порога. Кстати, 2 недели назад машина все-таки разбилась о домкрат, сделав дыру в дверном проеме. Но пороги недорогие, весной поменяю. Просто передо мной меняли арки, вроде там вроде в порядке.Как и на предыдущей машине, вытащил рычаг из кузова. Варил 2 раза, и оба выкорчевал. По гарантии все было переделано, но в третий раз (даже самое нелепое, хотя надо плакать) якобы этот мастер заболел и сделал другой. И в третий раз снова попытались забрать деньги, но их тут же отправили, и они быстро убежали, увидев выражение лица отца. Зачем? Объясняю: каждый раз при вытаскивании рычага сразу вырывались ШРУСы (после чего уже хрустят у меня), и соответственно мне пришлось сразу звонить папе, чтобы он приехал ко мне с веревкой и потом домой по веревка. И все это происходило по пятницам, 3 недели подряд, короче каламбур. Кстати, вспомнил, что когда я сбил по крылу последнюю кадетту, чтобы валить снег, там образовалась дыра, вот так вот. И что самое странное, чтобы продать первого кадетта, ему пришлось полностью все и вся готовить. И оказалось, что у него на металле больше слоев антикоррозионных покрытий, чем на VW (видел после аварии). В полу дыра, начинаешь ее чистить, а в пяти мм от нее уже металл белый (обработанный), как штампованный! Странная эта машина, Опель:

    Что еще вы хотите сказать об этой машине.Сначала гнал как орех (нормальный человек на Кадете ехал бы 190 км / ч (по спидометру, а думаю 170, как по паспорту)) потом немного успокоился, а точнее жопа Я успокоился, генерал. Мозги будильника взлетели и кричали непрерывно. После того, как на меня упал пол в доме соседей (окна выходят на другую сторону), я решил пойти починить. Нашли причину, отремонтировали.

    Потом снова запустила, но уже надоело.Я взял кухонный нож, спустился и порезал ее: провода на мундштуке. Поменял все ступичные подшипники, задний правый вообще развалился и на скорости 90 км \ ч заклинило на той же ГП. Я чуть не влетел в столб! Непередаваемые ощущения. Колодки тормозные менял все, некоторые уже несколько раз. Поменял все тормозные цилиндры, поменял задний багажник. Они сделаны из металла, который, как и сам кадет, гниет. На обеих машинах вышли из строя тормоза (все закончилось нормально).Ставим новые магистрали от 8-ки, оставалось только переставить фитинги. После первых заморозков из всех трещин потекло масло. Поменял все прокладки и датчики (прокладка клапанной крышки аж 3 раза - болезнь) и масло перестало уходить. И вы знаете, что самое крутое, когда вы что-то делаете, то, что давно пережили, - это такое счастье. А потом на новой машине сделаешь, деньги отдашь, а лучше новой все равно не будет. И самое главное я проехал на этой машине аж 20 тысяч.Да, Kadett - это машина, которая любит кататься на веревке и все время проводить в гараже. Но я люблю ее, потому что она мне тоже приносит много радости, хотя хотелось бы большего. А кто не любит свою машину? Всем удачи, надеюсь, что всех порадовал и никого не обидел.

    Если возможно, следующая машина будет: Хочу Ауди 80, Пассат, но, боюсь, опять придется много вложить в старую машину.

    Опель Кадет

    Дизайн купе. Начал делать год назад.

    Снят 3D кузов хэтчбек. И приварен багажник от Асконы. Но выглядело не очень хорошо, из-за этого все было переделано под корень и заварена задняя часть кадетского седана.

    На данный момент проект приближается к своему логическому завершению (надеюсь) и скоро уйдет.

    Кстати, установлен подрамник от вектры а, приборная панель от астры ф. Ну и конечно ГУР, абс, приборка LSD и т.д.

    Интересно, поставить ли автомат и не надуть ли двигатель зарядным устройством?

    Ах да, и наверно петли ламбо будут установлены, но не факт.))

    Все магистрали (тормозные, топливные) будут протянуты по салону, думаю так будет лучше.))

    Думаю еще что-то делать с задними фанарами, тока пока не решил что именно, хотелось бы найти что за горизонтальная фанарная нить с тремя секциями. Если кто увидит что-то подобное, киньте ссылку ...))

    Прикинул фары от калины. Стал резать телевизор, думаю на днях прикрутить фары.

    Сегодня установили левую евро ручку от ваз 2110.Прошло минут 40, из них 15 ушло на поиск гаджетов ...)) Фото лучшего качества будут чуть позже.

    По базе

    Двигатель 2.0 (115 л.с.)
    1991 г.в., куплен в 2005 г.
    Opel Kadett E выпускается с 1984 г.

    Для современных автолюбителей тюнинг Opel Cadet - прекрасная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности. В нашем магазине всегда есть большой ассортимент запчастей для тюнинга данной модели.

    Основные группы деталей для тюнинга Опель Кадетт:

    • Внешний комплект;
    • Оптическая система;
    • Шасси легкового автомобиля;
    • Элементы для салона;
    • Запасные части к двигателю;
    Чтобы избежать проблем при самостоятельной установке новых запчастей, необходимо приобретать только оригинальные запчасти. Представленные в нашем магазине качественные оригинальные запчасти для тюнинга устанавливаются на сиденья без каких-либо сложностей и доработок.Все элементы обвеса выполнены из качественного материала Fiberflex, который практически не подвержен внешним агрессивным воздействиям. Чтобы купить представленные у нас вещи, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам посильную помощь в правильном выборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

    Первая модель автомобиля Опель Кадет была выпущена в 1936 году.Это была самая первая машина, оснащенная двигателем мощностью 23 л.с., способным разгоняться всего до 83 км / ч. Для того времени такие технические характеристики стали настоящим новшеством. Производство автомобилей прекратилось в военное время, но затем производство вернулось в норму.


    В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, имел современную конструкцию, мог разгоняться до 130 км / ч.После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинговый Opel Cadet внес в машину существенные изменения: двигатель стал мощнее, количество оборотов увеличилось, повысился комфорт салона. Выпуск Opel Cadet был прекращен в 1991 году, но машину часто можно встретить на дорогах и в наше время.






    Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей.Многие автовладельцы хотят сделать его поистине уникальным, стараются изменить его так, чтобы автомобиль отличался от всех своих аналогов серийного производства. Сделать Opel Kadett своими руками сможет любой автолюбитель, какой бы сложной ни была операция.

    Тюнинг салона

    Начинать улучшать автомобиль Opel Kadett можно из салона автомобиля. Тюнинг Opel Cadette обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует обшить салон натуральной кожей. Конечно, можно использовать и другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля.Необходимо сделать хорошую звукоизоляцию, ведь шум сильно влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости. Для снижения уровня шума возможна поставка прокладок.





    Панель приборов следует заменить на более функциональную и современную. Новая мультимедийная система не будет лишней. Руль можно перетянуть кожей или заменить на спортивный. Для того, чтобы интерьер приобрел законченный вид, в интерьер следует добавить несколько полезных аксессуаров.

    Внешняя настройка

    После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля. Первым делом нужно усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов оснащается разнообразными карбоновыми или пластиковыми накладками, а также крыльями. Такие операции сделают автомобиль более спортивным. Можете посмотреть на сколько можно поменять автомобиль на фото тюнинга Opel Cadet .



    Хорошая идея - поставить новые диски колесные. С этим проблем возникнуть не должно, так как на современном рынке колесных дисков и многих других деталей очень большой ассортимент автомобилей, способных удовлетворить запросы абсолютно всех покупателей.

    Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet - это оптика. Любой автолюбитель прекрасно понимает, что новые фары могут очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Теперь можно найти фонари практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать мелирование, которое называется «ангельские глазки». «Ангельские глазки» - полностью декоративный элемент, который совершенно не повлияет на качество освещения, и при этом будет смотреться очень стильно.

    Технический тюнинг

    Opel Kadett обладает достаточно хорошими техническими характеристиками, однако многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше. Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем или его чип-тюнинг. Чип-тюнинг также потребуется провести, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.



    Совершенно очевидно, что проведение самостоятельного тюнинга автомобиля Opel Kadett - это больше, чем реальная задача, с которой может справиться абсолютно любой автолюбитель, имеющий хоть малейшее представление о том, что из себя представляет автомобиль. не нужно выполнять технические операции.

    Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот у него не открывается, как у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от ... Chevrolet Corvette! Он был заимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel.

    Этот невзрачный Opel Kadett вовсе не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот у него не открывается, как у серийных братьев.Во-вторых, под капотом у него мотор от ... Chevrolet Corvette! Он был заимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel. Что это дало? Cordett разгоняется за 6,5 секунды до 100 км / ч ...

    Фотографии других настроенных кадетов

    Тюнинг двигателя 13S Opel Cadet

    Итак, я проехал свой Opel Kadett 13S , и решил его доработать. Прежде всего хочу сказать, что 13S очень хороший мотор, еще 75 лошадей выжать из 1.3 в те годы .. Но, как говорится, технологии пошли вперед, а почему бы не попробовать выжать из них побольше?
    Растачивание блока на больший размер, установка турбонагнетателя и другие количественные методы увеличения мощности двигателя были сметены - то неинтересно, то дорого ..

    Так как у меня есть возможность проводить измерения хотя бы ежедневно, я решил проводить измерения постепенно Что к чему.

    Воздушный фильтр

    Журнал

    rEVS в 2000 году представил следующие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1.6 GSi:

    Фильтр об / мин Усилитель на колесах
    момент об / мин рост мощность оборотов рост
    Панельный фильтр Опель стандартная бумага 7,49 81,2 2993 0 76,1 6146 0
    Индукционный фильтр-младший КОП5 Ј70. 77 87,0 2834 + 7,1% 80,5 5827 + 5,8%
    Индукционный фильтр Jetex CC 06502N 36,59 87,0 2884 + 7,1% 82,8 5672 + 8,8%
    Vauxhall Отверстия в воздушной коробке ЈБесплатно 88,1 2806 +8.5% 83,1 5580 + 9,2%
    Индукционный фильтр Пиперкросс ПК037В Ј79,95 88,3 2909 + 8,7% 82,9 5818 + 8,9%
    Индукционный фильтр BMC TW60 / 150 Ј41,12 88,5 3031 + 9% 80,8 5679 +6. 2%
    Индукционный фильтр Jetex FR 06502 Ј34,33 88,6 2884 + 9,1% 80,5 5748 + 5,8%
    Индукционный фильтр Пиперкросс PK037 69,95 89,5 2909 + 10,2% 81,6 5648 + 7,2%
    Панельный фильтр + модифицированный корпус-младший - Ј31.11 89,8 2839 + 10,6% 84,6 5743 + 11,2%
    Панельный фильтр + модифицированный корпус Jetex -

    Фильтр салонный ВАЗ 2110 - замена и доработка - AutoNews

    Легендарная «десятка», выпускавшаяся в России с 1995 по 2007 год, признана одной из самых удачных моделей для начинающего водителя. Обилие этих автомобилей на дорогах страны связано с презентабельным дизайном, надежностью и невысокой ценой. Стоимость обслуживания и расходные материалы также являются бонусом при принятии решения о покупке Lada 2110.

    Фильтр салонный ВАЗ 2110

    Наряду с заменой масла, свечей, охлаждающей жидкости и тормозной жидкости фильтр салонный так же регламентирован до замены расходного материала. Менять фильтр рекомендуется каждые 15 тыс. Км

    ВАЗ-дюжина - хорошая модель для начинающего водителя

    Так делают около 22% владельцев Лады 2110, но большинство автомобилистов вынуждены делать это чаще.На основе приоритета условий эксплуатации автомобиля выбирает угольный или обычный фильтр. Оптимальный для города выбор в пользу угольного фильтра, для сельских жителей довольно распространенное явление. Самый простой салонный фильтр задерживает пыльцу, пыль, мелкие частицы. Угольные фильтры дополнительно адсорбируют вредные газы и неприятные запахи. В зависимости от года выпуска на ВАЗ устанавливались как вертикальные, так и горизонтальные салонные фильтры.

    Фильтр воздушный старая модель

    На некоторые из самых ранних моделей «десятка» фильтр вообще не устанавливался.Автомобили, выпущенные до 1 сентября 2003 г., имели вертикальный фильтр. Самостоятельная замена такого фильтра требует снятия жабо. Открутив 2 облицовочных винта и 5 саморезов, плоской отверткой одевауца язычки оборки. Кроме того, отсоединение форсунки омывателя не требуется.

    Видеоурок по замене воздушного фильтра

    Фильтр расположен внутри нагревателя вертикально. Чтобы его снять, нужно развернуть фильтр против часовой стрелки. Желательно вакуумный отсек для установки фильтра.Установите новый фильтр в обратном порядке. Фильтр по часовой стрелке зафиксирован до плотного крепления. Закручиваем все винты и гайки. Установка завершена. У опытного мастера вся процедура занимает не более 5-10 минут, у начинающего «механика» со сменой фильтра можно провести до часа.

    Завершение процесса замены фильтра старой модели:

    • отметьте положение фильтра относительно корпуса;
    • с небольшим запасом в корпусе щелевого фильтра;
    • сделал крышку корпуса и фиксируется винтами.

    Теперь замена фильтра сводится к откручиванию 2-х болтов.

    Воздушный фильтр новая модель

    Модификация с горизонтальной установкой воздушного фильтра - не лучшее решение. Для полной защиты автомобиля от пыли и выхлопных газов, защиты двигателя, необходимо защитить фильтр от влаги и грязи, которые производитель не предусмотрел.

    Менять воздушный фильтр рекомендуется каждые 15 000 км

    Для замены салонного фильтра нового образца необходимо снять жабо, открутить винты и снять крышку.Новый фильтр устанавливается с учетом указанных на этикетке направлений движения воздуха.

    Ревизия технологического фильтра замена новой модели

    Упростить процесс замены фильтра можно, доработав оборку, либо позаимствовав ее у Лады приоры. Изменение конструкции может быть связано с наличием трещин в настройке фильтра. Решение о том, как заменить или уплотнить посадочный фильтр, принимается исходя из размера трещин. Избавиться от зазора можно любым подходящим материалом: поролоном, клеевым спленом и т. Д.Защитный фильтр от влаги может быть выполнен с помощью готовых решений - фильтров из специальных материалов или установки многоразовой съемной пластиковой защиты. Своими руками защитить горизонтальный салонный фильтр можно с помощью обломка пластиковой бутылки, вода из которой будет сбрасываться из фильтра. От листьев, пыли и грязи спасет небольшая металлическая сетка или нейлоновый чулок в сеточку, закрывающий фильтр.

    Необходимость замены салонного фильтра

    Особенность строения и состояния даже самых качественных фильтров предполагает, что рано или поздно в них начинает происходить развитие вредоносных микроорганизмов.Никакая механическая очистка или продувка не избавляет фильтр от патогенных организмов. Эксперименты подтвердили, что загрязнение воздуха, циркулирующего внутри автомобиля, от 3 до 6 раз превышает концентрацию вредных веществ за его пределами. Качественный воздушный фильтр салона необходимо очищать, попадая в салон автомобиля с потоком воздуха 90%. Учитывая, что воздухозаборник находится на высоте полуметра от дороги - максимальная концентрация вредных веществ - очистка этого воздуха необходима.Полный кондиционер или печка, система климат-контроля, запотевание, работа радиатора - все зависит от работы салонного фильтра.

    Признаками экстренной замены салонного фильтра являются перебои в работе системы вентиляции.

    Запотевание - признак подавления салонного фильтра

    В салоне неприятный запах, машина плохо охлаждается летом и медленно греется зимой. Косвенным признаком засорения фильтра может служить выступление на стекле внутри пленочного покрытия.При аллергии рекомендуется менять фильтр каждый год перед началом цветения растений. Несвоевременная замена угольного фильтра имеет обратную реакцию: вместо поглощения вредных запахов и уничтожения бактерий происходит десорбция - это выброс скопившихся вредных веществ.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *