Разное

Замена подшипника на генераторе на ваз 2110: » Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Содержание

MasteraVAZa » Замена подшипника в генераторе ваз 2110 своими силами

Подшипник генератора ваз 2110

Неисправный подшипник в генераторе может серьезно повлиять на работу механизма. В случае появления каких-либо признаков неисправностей в генераторе, замена подшипника в генераторе ваз 2110 необходима.
Для этих целей необходимо освободить генератор из автомобиля и провести полную замену данной детали. Замена подшипника генератора ваз 2110 подразумевает запастись необходимыми инструментами.

Замена

Замена подшипника генератора на ваз 2110

Инструменты нужно подготовить следующие:

  • Омметр.
  • Зарядное устройство для батареи аккумулятора.
  • Съемник.
  • Отвертки.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Кернер.

Демонтаж

Замена подшипника на генератор ваз 2110

Первым делом необходимо снять изделие с автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо проделать следующие действия:

  • Подготовить автомобиль к выполнению данной работы.
  • Производится отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
  • Снимается брызговик с двигателя.
  • Отсоединяются провода с генератора в позиции «D».
  • Извлекается крепление с наконечников проводов позиции «+».
  • Ремень генератора снимается.

Замена подшипников в генераторе ваз 2110

  • Демонтируется болт крепления верхнего кронштейна генератора.
  • Снимается пленка.
  • В нижней части расположена гайка крепления, которую необходимо освободить.
  • Извлекается болт дистанционной втулки.
  • Генератор(см.Ваз 2110 ремонт генератора: делаем все своими руками) придерживается руками и удаляется с отсека двигателя.

Примечание: после процесса установки двигателя, необходимо произвести действия по настройке ремней привода генератора.

Замена подшипников генератора на ваз 2110

Разбор генератора

Замена подшипников на генераторе ваз 2110

После проведения данной операции генератор необходимо разобрать, чтобы получить доступ к подшипнику. После ремонта подшипника, необходимо произвести установку генератора на прежнее место.
Для выполнения данной операции достаточно будет использовать те же пункты, что и при извлечении генератора, но проводить их необходимо в противоположном порядке.
Для получения доступа к подшипнику необходимо произвести следующее:

  • Отжимаются три пружины крепления, и снимается кожух механизма.
  • Регулятор напряжения крепится к корпусу генератора двумя болтами. Их необходимо открутить и отложить.
  • Перед отсоединением регулятора напряжения необходимо удалить провода.
  • Блок выпрямителей и обмотка статора имеет два болта крепления. Их необходимо выкрутить.

Заменить подшипник генератора ваз 2110 на новые

  • Еще один болт соединяет выпрямительный блок. Его также необходимо изъять.
  • Провода обмотки статора необходимо аккуратно отвести в сторону. Данная операция производиться аккуратно, так как провода слишком чувствительные и могут повредиться.
  • Винт крепления конденсатора отсоединяется от механизма.
  • Выпрямительный блок отсоединяется от корпуса генератора вместе с конденсатором.

Замена подшипников генератора ваз 2110

  • Отворачиваются две гайки контактного болта.
  • Производится процесс удаления дистанционной и изолирующей втулки.
  • Болт изымается из выпрямительного блока.
  • Наконечник конденсатора снимается с болта.
  • Используется маркер для пометки передней и задней крышки генератора. Это упростит процесс работы и сборки механизма.
  • Передняя и задняя крышка имеют четыре болта. Их необходимо открутить и удалить.
  • Крышки генератора оттягиваются и разъединяются.
  • Задняя крышка демонтируется вместе с обмоткой статора.

Примечание: Чтобы получить доступ к заднему подшипнику, необходимо провести покачивающие движения из стороны в сторону наружного кольца. После этого оно с легкость удаляется.
На подшипнике не должно быть расположено люфтов. Кольцо должно совершать легкие обороты и не издавать никаких странных шумов.
Если подшипник не отвечает стандартам правильной работы, его следует заменить новым.

  • Используя все тот же маркер, помечается положение статора к задней крышке.
  • Статор извлекается с задней крышки.

Примечание: Чтобы проверить передний подшипник, необходимо провернуть переднюю крышку. При этом необходимо удерживать рукой шкив.
В случае наличия шума, который не соответствует нормальной работе механизма, имеется люфт или «заедание», подшипник необходимо заменить.

На заводах, которые изготавливают генераторы, советуют производить замену подшипника вместе с передней крышкой генератора. Следует сообщить, что сам подшипник стоит значительно дешевле комбинации его и крышки, целесообразнее и экономнее будет заменить только сам подшипник.

  • Используя торцовый ключ с цифрой «24» следует выкрутить гайку крепления шкива. Шкив должен быть зафиксированным.
  • С вала удаляется шкив с пружиной и плоская шайба.
  • Осуществляется демонтаж дистанционной втулки.
  • Гайка крепления шкива помещается на резьбу вала ротора. Легкими ударами молотка передний подшипник отсоединяется от ротора.
  • Чтобы удалить подшипник с генератора, следует зажать переднюю крышку в тиски. Лучше использовать тиски с мягкими пластинами на губах.
  • Из передней крышки происходит изъятие подшипника.
  • Для замены заднего подшипника ротор закрепляется в тисках. Используя универсальный съемник, отделяется подшипник от вала ротора.

Подшипники могут быть целыми, но их необходимо будет вымочить в машинном масле. В случае, когда подшипники все же повреждены, их необходимо заменить.

Также, следует сообщить, что их стоимость не слишком велика и, в любом случае, лучше произвести их замену. Найти их можно в любом специфическом магазине.
Для полноценной замены подшипника или его ремонта, рекомендуется посмотреть видео с подробными описаниями процесса или фото. Особенно это касается тех, кто собирается все делать своими руками, без помощи специалистов, а надеясь только на инструкцию.
Как известно, так можно неплохо сэкономить на ремонте, ведь цена на эти услуги в СТО по-прежнему высока, как и раньше.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о ремонте генератора на других моделях авто, например, ВАЗ 2108.

Замена подшипников генератора 2110. Как заменить подшипники генератора на ВАЗ 2110. Самостоятельно меняем подшипники генератора ВАЗ 2110.

Назначение генератора — обеспечивать питанием все включенные потребители напряжения при заведенном моторе. Как и любой агрегат, генератор способен изнашиваться, при этом зачастую автовладельцам приходится выполнять замену подшипников. Об этом далее в статье.

Генератор ВАЗ устройство и принцип действия

Основным потребителем электроэнергии при запуске силового агрегата является стартерное устройство, сила тока в данном случае достигает сотен ампер, в результате чего происходит существенное падение напряжения аккумуляторной батареи. В данном режиме потребители питаются исключительно от АКБ, которая интенсивно разряжается. После запуска мотора генераторное устройство становится главным источником электроснабжения.

Генератор — источник постоянной подзарядки АКБ при работе двигателя. Если генератор перестанет работать, аккумуляторная батарея быстро разрядиться. Генераторное устройство обеспечивает необходимый ток для работы электроприборов и заряда аккумулятора. После подзарядки АКБ разность напряжения генератора и аккумулятора становится небольшой, что влечет за собой снижение зарядного тока.

В условиях включения мощных потребителей (к примеру, фар или обогревателя заднего стекла) и малых оборотов мотора потребляемый суммарный ток может быть гораздо большим, нежели способен отдать генератор. Нагрузка в данном случае ляжет на АКБ, и она начнет разряжаться.

Конструктивно генератор состоит из: корпуса, статора, ротора, выпрямительного блока, щеточного узла и регулирующего устройства.

Где находятся подшипники генератора 2110

Подшипники генератора применяются для обеспечения равномерного и плавного вращения ротора. В генераторах ВАЗ 2110 применяется два подшипника — передний и задний, которые находятся под специальными крышками. Чтоб добраться до них, необходимо демонтировать генератор и снять защитные крышки.

Признаки неисправности подшипников генератора 2110

Основными признаками износа подшипников являются:

  • Нехарактерный свист и гул после запуска мотора.
  • АКБ нестабильно заряжается, что обусловлено проблемами в функционировании вала.
  • Перегрев устройств из-за трения изношенных элементов.
  • Проворачивание шкива.

Причины выхода из строя подшипников генератора

Выход подшипников генератора из строя может произойти по таким причинам:

  • Износились некоторые составляющие части конструкции из-за долгой эксплуатации (поверхности дорожек качения обойм, сами элементы качения, сепаратор, уплотнительная составляющая).
  • Закончилась смазка в устройстве подшипника, что может произойти в результате ее вытекания.
  • Износ устройств и низкая точность выполнения изделия может повлечь за собой поворот наружной обоймы на корпусе или внутренней обоймы на валу ротора.
  • Неисправности в работе подшипников также могут быть обусловлены попаданием внутрь них абразивных элементов. Данная проблема влечет за собой повышенный скрип.
  • Возможно, выход подшипника из строя обусловлен тем, что деталь попросту отработала свой эксплуатационный ресурс.
  • Еще одной возможной причиной является износ ремешка или дисбаланс самого шкива.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Диагностика своими руками

Чтобы проверить работоспособность подшипников, сделайте следующее:

  • Демонтируйте со шкива ремень.
  • Запустите мотор.
  • Если после запуска двигателя свист, гул и прочие симптомы поломки пропали, это говорит о потребности замены устройства.

Схема генератора 2110 в собранном и разобранном виде

Выбор рабочего места

Для демонтажа генератора и последующей замены старых подшипников поставьте автомобиль так, чтобы над капотом было хорошее освещение, чтобы без затруднений снять механизм.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

В ходе работ по замене подшипников вам потребуются такие инструменты:

  1. Пассатижи.
  2. Молоток.
  3. Тиски.
  4. Маркер.
  5. Жидкость WD-40.
  6. Двухконтактный съемник с лапками.
  7. Минусовая, крестовая отвертки.
  8. Головки с трещоткой и ключи на 13, 10, 27, 8 и 17 — лучше два.

Демонтаж и разборка генератора (подробно)

Порядок работ:

  1. Отсоедините минусовую клемму АКБ.
  2. Далее откручиваем клеммы самого устройства, предварительно открутив крепления данных клемм.
  3. Изучаем схему крепежей генератора, чтобы приступить к снятию агрегата.
  4. Затем снимите защиту картера и заберитесь под автомобиль.
  5. Далее открутите крепления, крепящие генератор к раме (на схеме позиции 5 и 2).
  6. Во время откручивания последнего крепежа придерживайте механизм рукой.
  7. Выньте агрегат, уберите грязь и протрите ветошью. Смажьте резьбовые соединения WD-40.
  8. Отверткой снимаем заднюю пластмассовую крышку на генераторе.
  9. Крестовой отверткой открутите регулятор напряжения и крепления щеткодержателей.
  10. Снимаем с оси шкив и зажимаем в тисках изделие.
  11. Разводным или иным ключом открутите на шкиве гайку. Чтоб вал не прокручивался, вставьте шестигранник в специальную выемку на торце.
  12. Снимаем шайбу и, открутив соответствующие болты, разберите корпус агрегата.
  13. Снимите пластиковый кожух, а затем передний шарикоподшипник, чтобы получить доступ к якорю.

Замена переднего подшипника генератора 2110 (пошагово)

Порядок работ:

  1. Как показывает практика, ротор с переднего подшипника удобнее снимать таким способом: на резьбу ротора накручиваем гайку и ударяем молотком по ней, подставив деревянный брусочек.
  2. Находим элемент, диаметр которого отвечает диаметру извлекаемого подшипника (подойдет головка на 27 мм).
  3. Осторожно постукиваем по элементу, чтобы выбить подшипник из посадочного места.
  4. Обрабатывем смазкой новый подшипник.
  5. Берем старый подшипник, ставим его сверху нового и выполняем установку легкими ударами молотком.

Замена заднего подшипника 2110 (подробно)

Порядок работ:

  1. Для демонтажа заднего элемента понадобится специальный съемник.
  2. В условиях отсутствия съемника придется выбить элемент зубилом.
  3. С помощью зубила наносите по подшипнику удары молотком. Важный момент: по поверхности необходимо обязатально перемещаться в противоположном направлении.
  4. Берем головку, при помощи которой снимали передний подшипник, а также старый извлеченный подшипник генераторного устройства. С их помощью забиваем новый подшипник на его посадочное место.

Советы профи: как узнать какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2110

На данный вопрос можно ответить, зная такие характеристики ТС:

  • Какого года выпуска ТС?
  • Инжектор?
  • 16 клапанов?
  • Задний или передний подшипник?

В генератор ВАЗ 2110 позднего года производства, устанавливаются комплектующие иного типоразмера и маркировки, поскольку диаметр оси ротора различный.

Подшипник по номеру ГОСТ (передний и задний):

  • 6-180302 и 6-202 — поздние модели.
  • 6-180303 и 6-203 — новые модели.

Чтобы точно определить маркировку деталей, перед покупкой подшипников, сделайте замеры габаритов изделий и измерьте ротор, после чего сравните полученные сведения по таблице.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 — Лада мастер

Щетки да обмотка, выпрямитель да шкив. Вот и весь генератор. Вроде как, и ломаться нечему, а выносит мозг время от времени и генератор ВАЗ 2110. Благо, все его пакости на виду, поэтому определить поломку несложно. Да и устранить ее особого умения не требуется. Главное в любом ремонте — понимать зачем это прикручено сюда и почему тут крутится, когда там клацает. Вот и все хитрости. А теперь к делу.

Содержение:

  1. Зачем нужен и как устроен генератор 2110
  2. Возможные неисправности генератора ВАЗ 2110
  3. Особенности замены подшипников генератора
  4. Замена и выбор заднего подшипника

Зачем нужен и как устроен генератор 2110

Генератор десятки — это обычная банальнейшая трехфазная динамо-машина. Как электродвигатель, только наоборот. Генератор приводится в движение от шкива коленвала, и на выходе дает номинальное напряжение 13-14 вольт. по крайней мере, должен давать. Стоп. А посему тогда он трехфазный, если нам нужна постоянка +12, а не переменный ток? очень просто.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо найти дедулю, у которого в гараже стоит Москвич 403. Подкараулить, когда он будет ехать на рыбалку в пять утра и попросить открыть капот. Атомная боеголовка, которая занимает половину моторного отсека, и есть генератор постоянного тока. Если дедуля долго не выезжает, то вот фото этого генератора.

Естественно, что современный автомобиль, даже десятка, не может позволить себе такой роскоши, отдать половину подкапотного пространства под генератор, поэтому приходится преобразовывать переменный ток в постоянный. Генераторы переменного тока всегда в несколько раз компактнее. А для преобразования в постоянку, в самом корпусе генератора находится выпрямительный блок. Он-то и преобразовывает переменку в необходимые нам +12 вольт. Более подробная картинка с устройством генератора для любознательных вот,

а мы пока поговорим о неисправностях, механических неисправностях, которые могут застать автолюбителя врасплох.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2110

Электрические поломки генератора оставим пока в стороне, не время сейчас, а поговорит о механической его части. С электрикой все понятно по двум причинам: если генератор не дает нормальный ток зарядки, виноват выпрямительный блок или реле-регулятор, которое тоже прикручено к генератору. А вот с механическими повреждениями устройства все обстоит немного сложнее, и вот почему.

Казалось бы, какие там повреждения — два подшипника, и все тут. На самом деле, чтобы не делать кучу лишней работы, нужно неисправность идентифицировать правильно. Подшипник, когда собирается заклинить или рассыпаться, предварительно пошумит несколько сотен километров, но проблема в том, что под капотом много таких подшипников, каждый из них может шуметь.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 проводится только при стопроцентной уверенности, что подшипник зашумел. Может сбивать с толку в первую очередь ролик натяжителя ремня. он тоже издает подобные звуки, да еще пищать может так, как будто ремень проскальзывает. Поэтому проверить стоит в первую очередь его. Если все-таки есть уверенность в том, что завыли подшипники, будем менять, но для начала не забудем несколько правил:

  • ремонт электрооборудования проводится только со снятой клеммой АКБ;
  • не допускается работа генератора без нагрузки;
  • при сварочных работах с аккумулятора снимаются обе клеммы.

Особенности замены подшипников генератора

В принципе, никаких сложностей, которые вызывали бы панику, замена подшипников не вызывала бы, если бы экономный АвтоВАЗ не совершил очередную экономную экономию. С точки зрения инженерной логики, их поступок объяснить довольно сложно, в дело вот в чем. В генераторе стоит два подшипника — передний и задний. для замены одного из них достаточно снять диодный мост, и подшипник у нас в руках. Второй подшипник запрессован в крышку, а по рекомендации производителя, менять его нужно только с крышкой вместе. Хорошее дело. завод сэкономил на несчастном стопорном кольце, а нам придется покупать еще и крышку. Дудки. Поменяем только подшипник.

Для этого, сняв генератор с автомобиля, что трудностей вызвать не должно, снимаем крышку и убеждаемся в том, что подшипник развальцован радиальными ударными кернениями. Судя по всему, так решили бороться с проворотом наружной обоймы и сэкономить на пружинном стопоре. Теперь стоит задача выбить подшипник, не повредив крышку. для этого нужно взять сверло диаметром 3-4 мм и пол углом 45° засверлиться в саму заклепку. Теперь, выбивая подшипник из посадочного места, мы не повредим крышку, потому что лишний металл просто уйдет в рассверленные отверстия.

Замена и выбор заднего подшипника

С передним подшипником разобрались, теперь осталось заменить задний. Он напрессован на ротор, поэтому просто так он не снимется. Нужен универсальный съемник. Без него — никак. Да и в принципе, хороший универсальный съемник в гараже никогда не помешает. Поэтому лучше не жадничать, а купить хороший съемник и хорошие подшипники. Номер переднего подшипника по единому европейскому каталогу — 6303 DU. На пыльнике еще указан завод-производитель, но это уже дело личных пристрастий. Задний подшипник имеет каталожный номер 6202 или 6203, независимо от производителя.

Собственно, подшипники заменены, единственное, что будет нелишним, постараться их промазать, хотя они в принципе необслуживаемые. Подойдет Литол 24 или его аналоги. Постоянного вам тока и стабильного напряжения в дороге!

Замена подшипника генератора ВАЗ 2110 своими руками

При появлении подозрительного свиста на работающем моторе со стороны ремня ГРМ необходимо провести диагностику. Для этого скидываем генераторный ремень и запускаем двигатель. Если звук сохраняется – необходимо менять натяжной ролик, ну а если пропал, вам придется разобраться, как поменять подшипники на генераторе ВАЗ 2110.

Демонтаж генератора с автомобиля

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 предполагает снятие детали с автомобиля.
В первую очередь снимаем его ремень. Для снятия ремня необходимо ослабить крепящую гайку и болт регулировки.

Сняв ремень, запускаем двигатель, чтобы убедиться, что свист пропал.

Скидываем клеммы с аккумулятора и откручиваем провода.

Генератор снимается снизу. Чтобы открутить нижнее крепление, снимаем защиту картера, можно только ее переднюю часть.

Разбираем и меняем

В первую очередь, для осуществления замены подшипника генератора ВАЗ 2110 надо открутить шкив, для чего нам понадобится отвертка и накидной изогнутый ключ.

Снимаем кожух, оттягивая пластиковые защелки

Отвинчиваем и достаем щеточный узел и регулятор напряжения в «одном лице».
Чтобы располовинить генератор, надо открутить четыре болтика.

Прежде чем снять крышку – оставляем метки, чтобы потом правильно собрать.

На резьбу ротора необходимо накрутить соответствующую гайку

Чтобы успешно стянуть ротор с переднего подшипника в крышке, обеими руками берем за ушки генератора и аккуратно стучим деревяшкой по гайке.

Как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110 видно из изображения. Подходящей головкой (в нашем случае – 27) выбиваем старый. Далее – аккуратно смазываем новый, и с помощью уже снятого запрессовываем его на место. Завальцовываем зубилом края для надежной фиксации.

Задний подшипник снимается большим рожковым ключом в качестве рычага, или с помощью толстой отвертки и молотка.

Забиваем на место новый подшипник, используя подходящий кусок трубы.

После того, как замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками выполнена успешно, можно приступать к сборке.
Начинаем сборку с передней крышки, обращая внимание на метки, а далее в обратной последовательности.

Если вы освоили, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, то аналогичная замена на ВАЗ 2112 также не составит труда. Технология процесса точно такая же.

Подшипник генератора ваз 2110 — как заменить, стоимость

Содержание статьи

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый.

Нам понадобится:

  1. Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
  2. Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
  3. Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
  4. Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
  5. Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:

  • Планка натяжная генератора 2110 — 30р
  • Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
  • В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
  • Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
  • Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
  • Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.

Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002 года.

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем:

  • пластиковую крышку
  • диодный мост
  • регулятор напряжения(щетки)
  • зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
  • затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.

Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива (обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V! Каааайффф На клеммах аккума 14.2V. С грязными руками, уставшие, голодные, но счастливые идем домой…

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Снятие и замена » НаДомкрат

Подшипник генератора ВАЗ 2114

Обратиться в сервис или заменить самому?

Возникли какие-то проблемы с генератором? Скорее всего, придется делать замену подшипника генератора, который издает неприятный скрежет, из-под капота. При эксплуатации, металлический подшипник, может быть деформирован или же приведен в непригодность, поэтому он и издает противные звуки в виде скрежета, свиста или звона. Временами сила подобного звука, может пригнетать звучание двигателя находящегося в работе.

Вопрос напрашивается сам собой, что делать в подобной ситуации? Как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2114?

Вариантов всего три:

  1. обратится за подмогой, на ближайшее СТО;
  2. заменить генератор, купив его в полном укомплектовании;
  3. приобретаем новенький подшипник на генератор и решаем вопрос самостоятельно.

Рассматривая первый метод решения проблемы, стоит отметить, что он будет довольно дорогим, ведь платить нужно как за детали, так и за работу, и в тоже время самым легким, потому как самому не нужно ничего делать.

Второй вариант проще в плане финансов, но все же придется самому, приложить какие-то усилия. Ну и конечно же, третье разрешение этой неприятности выглядит довольно сложным, ведь вам нужно самостоятельно разобраться в том, как производиться замена подшипников на генераторе ВАЗ 2114. Этот вариант намного сложнее остальных, но он значительно, сэкономит ваши деньги.

Естественно, будь у вас автомобиль не ВАЗ 2114, а какой-нибудь Мерседес или BMW, то вы естественно не занимались бы таким ремонтом, так как раз хватило денег на дорогую машину, то и на починку тоже найдется. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность, поэтому водители отечественных автомобилей предпочитают решать подобные вопросы самостоятельно. Это неплохо, так как и автомобилист получит технические навыки и денежки будут целее. Как снять подшипник с генератора? Для этого необходимо пошаговая инструкция, поэтому стоит остановиться на этом поподробнее.

Инструкции по проведению работ

Приступаем к работе:

  • Генератор необходимо отключить от питания (аккумулятора).
  • Снимаем ремень.
  • С помощью ключей, выкручиваем гайки креплений.
  • Далее снимаем пленку и вынимаем втулку.
  • Бережно снимаем генератор.

Далее приступим к более утонченной и сложной работе, непосредственно к разборке генератора. Это не простое дело, но если постараться, то с ним сможет справиться и человек, не имеющий опыта.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114

  • Выкрутив гайки на корпусе генератора, снимаем крышку и аккуратно вынимаем регулятор, отвечающий за напряжение и щетки.
  • Отделяем статор от крышки, делаем это предельно осторожно, чтоб не нарушить медную обмотку. Бывают случаи, что корпус поражен ржавчиной и статор, невозможно отделить. Необходимо взять молоток, ударную отвертку и сделать очень точные удары, для разделения на блоки.
  • Когда генератор будет отделен от статора, можно будет увидеть задний и передний подшипники. Вот теперь вы можете поменять подшипник на генератор ВАЗ 2114.
  • Дальше все просо, снимаете деформированный подшипник генератора и устанавливаете новый.
  • Установка и сборка генератора, выполняется в противоположном порядке.
Надлежащее содержание, регулярный техосмотр и своевременный ремонт всегда были залогом безопасной эксплуатации и долговременного использования любого рода техники. И всегда стоит вопрос поиска надежного поставщика качественных запасных частей и расходных материалов. В том числе и подшипников.  Выбрать и заказать подшипники сот надежного производителя можно в компании ООО “Катикс”

Как лучше провести установку подшипника на генераторе?

Производя замену подшипника, следует учесть, что установку лучше всего производить с помощью пресса, а не пытаться запрессовать подшипник, при помощи ударов молотка. Подшипник должен основательно сесть на место, после чего можно производить установку шкива и крыльчатки.

Покупая подшипник, уточните у продавца, на какую модель машины он рассчитан, так как подшипники имеют разные размеры. Необходимо проверить натяжку ремня, чтобы не было просадки напряжения. Если после всех вышеперечисленных процедур, проблема не была решена, значит искать неисправность нужно в других местах.

Сам генератор также может иметь неисправности, которые необходимо ликвидировать. Если самому решить все эти задачи не по плечу, наверное, все же стоит обратиться к высококвалифицированным мастерам.

Проверка работы генератора

Последствия неправильного функционирования генератора, непредсказуемы.

Если заряд, который исходит от генератора, неполноценен, аккумулятор будет полностью посажен и машина просто не заведется больше. Намного хуже если вырабатываемое напряжение высоко, от этого может пострадать вся автомобильная электросистема.

Какие проблемы могут возникнуть в работе генератора и варианты их решения.

  1. При неисправности щеток или регулятора напряжения, придется менять полностью узел из-за того, что он не разборной.
  2. Подшипники ротора и их замена. Как поменять подшипник на генераторе мы уже рассмотрели подробно, поэтому лишь напомним, что в генераторе находится два подшипника. Один запрессован  в передней крышке и в случае его неполадки, чаще всего меняется вместе с крышкой в сборе. Второй подшипник прикреплен, завальцован на вал ротора, его снимают при помощи специального съемника и на его место запрессовывается новый.
  3. Дополнительные диоды. В случае неисправности диода, его выводы можно отпаять и затем, аккуратно стараясь ударами не нарушить выпрямительный блок, вытащить из держателя. Место очистить от эпоксидной смолы, затем произвести установку диода и припаять его. После всей процедуры, вывод диода, который имеет цветную метку, припаивается к шине, а корпус диода эпоксидной смолой крепится к держателю.
  4. Натяжной ремень генератора нуждается в регулировке. Но делать это нужно грамотно и аккуратно, так как чрезмерное натяжение, может увеличить нагрузку на подшипник и привести к его к непригодности, за короткий период времени.

Многие из перечисленных проблем могут показаться пустяковыми, но их наличие может привести к тому, что вам понадобится новый генератор. Самостоятельно отремонтировать генератор можно, но для этого необходимо обладать определенными навыками, поэтому все же рекомендуем, оставить эту работу знающим мастерам.

Замена подшипников генератора на автомобилях семейства ВАЗ — Auto-Self.ru

Генератор — устройство, предназначенное для превращения механической энергии вращения в электрическую. Состоит из статора и ротора, на вал которого напрессованы 2 подшипника.

Замена подшипников генератора ВАЗ-2110 и других переднеприводных моделей тольяттинского автозавода в целом сходна, несмотря на то, что сами агрегаты и могут иметь некоторые различия.

Процедуру замены можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется:

  1. Набор гаечных ключей;
  2. Съемник для шкива;
  3. Тиски;
  4. Молоток;
  5. Пассатижи;
  6. Выпрессовыватели (куски трубы подходящего диаметра).

Процедуру замены на автомобилях «калина» и других ВАЗах следует производить при появлении скрипов и скрежета в генераторе, заклинивании вала ротора или его заметном поперечном люфте. Выполнение манипуляции в домашних условиях занимает в среднем около 2-х часов.

Чаще всего планируется замена только переднего подшипника, имеющего больший диаметр. Однако после демонтажа выясняется, что замены требует и задний элемент. В таком случае сложность и время работы увеличивается, так как возникает необходимость полной разборки агрегата.

Демонтаж генератора

Замена подшипника генератора ВАЗ-2109 и автомобилей с аналогичными генераторами требует демонтажа источника электроэнергии. Для этого необходимо:

  • Путем ослабления регулировочного и верхнего крепежного винта ослабить натяжение приводного ремня;
  • Снять приводной ремень;
  • Ключом «на 10» выкрутить регулировочный болт;
  • Ключом «на 13» выкрутить верхний крепежный болт;
  • Ключом «на 17» выкрутить нижний крепежный болт;
  • Снять генератор.

Важно! Выполнять работы по замене генераторных подшипников можно на ровной поверхности. Однако для удобства отворачивания нижнего болта рекомендуется вывесить переднюю часть автомобиля на подставках.

После снятия агрегата требуется произвести его разборку.

Разборка

При выполнении процедуры замены одного или обоих подшипников генератора ВАЗ-2114 разборку начинают с демонтажа шкива. Для этого следует использовать ключ-головку «на 24» с внутренней вставкой. Последняя необходима, чтобы зафиксировать сам шкив от проворачивания.

Сам корпус устройства лучше зажать в тисках. После отворачивания гайки с помощью съемника удаляется шкив. При отсутствии специального съемника шкив можно снять путем равномерного обстукивания со всех сторон молотком (через выколотку из мягкого металла). Метод требует определенной осторожности.

После удаления шкива необходимо снять пластмассовую крышку в задней части корпуса, демонтировать диодный мост и другие агрегаты, выкрутить 4 болта, скрепляющих две половины корпуса.

Перед отворачиванием этих болтов рекомендуется залить их жидкостью WD-40. Использовать высокотемпературные горелки для нагревания крепежа на генераторе недопустимо.

После того, как болты будут выкручены, требуется снять переднюю крышку генератора. При ее «прикипании» можно аккуратно обстучать переднюю часть агрегата легким молотком. Крышка отойдет и легко снимется. Если требуется замена только переднего элемента, разборку на этом заканчивают.

Для демонтажа заднего элемента вращения следует извлечь ротор из корпуса, удалить пластиковое фиксационное кольцо и снять задний подшипник. Для этого используется тот же съемник, что и в предыдущем случае.

Перепрессовка подшипников

Передний подшипник генератора расположен в его крышке. Для выпрессовки лучше использовать кусок трубы, по диаметру совпадающий с его внешним кольцом. Трубу устанавливают на кольцо и постукиваниями молотка удаляют неисправный элемент. Запрессовка нового подшипника осуществляется аналогичным образом. Для лучшего вхождения деталь можно обработать графитовой смазкой.

Задний подшипник запрессовывают, устанавливая съемник на внутреннее кольцо. Удары по наружной части приведут к его повреждению. Вал ротора нельзя зажимать в тисках. Лучше, если в момент запрессовки он будет установлен на мягкую деревянную поверхность.

Сборка и установка генератора

Сборка и установка генератора производится в обратной последовательности. При закручивании крепежных болтов допустимо смазать их графитовой смазкой, чтобы избежать сложностей при следующей разборке. Параллельно с подшипниками обычно меняют «щетки». Натяжение ремня устанавливают регулировочным болтом или монтировкой.

В последнем случае агрегат отклоняют от двигателя, после чего фиксируют в заданном положении. Ремень после замены подшипников генератора на ваз-2112 и других автомобилях натягивают таким образом, чтобы при работе двигателя не было слышно характерного свиста.

Замененный подшипник имеет ресурс около 100 тысяч километров пробега.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Замена подшипника в генераторе ВАЗ 2110 своими силами

Неисправный подшипник в генераторе может серьезно повлиять на работу механизма. При любых признаках неисправности генератора необходима замена подшипника в генераторе ВАЗ 2110.
Для этих целей необходимо снять генератор с автомобиля и полностью заменить эту деталь. Замена подшипника генератора ВАЗ 2110 подразумевает наличие необходимых инструментов.

Замена

Инструменты необходимо подготовить следующим образом:

  • Омметр.
  • Зарядное устройство Аккумулятор.
  • Съемник.
  • Отвертки.
  • Пассатиа.
  • Молоток.
  • Кернер.

Демонтаж

В первую очередь необходимо снять изделие с автомобиля.
Для выполнения данной работы необходимо выполнить следующие действия:

  • Подготовить автомобиль для выполнения этой работы.
  • Минусовая клемма аккумулятора отсоединена.
  • Двигатель снят с двигателя.
  • Отсоедините провода от генератора в положении «D».
  • Извлекает крепление из выступов положения «+».
  • Удалено.

  • Демонтируется болт крепления верхнего кронштейна генератора.
  • Удалена пленка.
  • Внизу находится крепежная гайка, которую необходимо открутить.
  • Дистанционная втулка болта дистанционного управления.
  • Генератор (см.) держится руками и вынимается из моторного отсека.

Примечание: После процесса установки двигателя необходимо выполнить действия по регулировке ремней привода генератора.

Продам генератор

После этой операции необходимо разобрать генератор для доступа к подшипнику. После ремонта подшипника необходимо установить генератор на прежнее место.
Для выполнения этой операции достаточно использовать те же предметы, что и при снятии генератора, но проводить их нужно в обратном порядке.
Для получения доступа к подшипнику необходимо сделать следующее:

  • Три пружины крепления спрессованы, кожух механизма снят.
  • Регулятор напряжения крепится к корпусу генератора двумя болтами. Их надо открутить и отложить.
  • Перед отключением регулятора напряжения необходимо снять провода.
  • Блок выпрямителя и обмотка статора имеет два болта крепления. Они должны быть выкручены.

  • Еще один болт соединяет блок выпрямителя. Тоже нужно вывести.
  • Провода обмотки провода необходимо аккуратно оставить в стороне. Эта операция аккуратная, так как провода слишком чувствительны и могут быть повреждены.
  • Резьбовое крепление конденсатора отсоединено от механизма.
  • Блок выпрямителя отсоединен от корпуса генератора вместе с конденсатором.

  • Две гайки контактного болта отворачиваются.
  • Выполняется дистанционно-изолирующая втулка.
  • Болт прикрыт от блока выпрямителя.
  • Наконечник конденсатора снят с болта.
  • Маркер используется для маркировки передней и задней крышки генератора. Это упростит рабочий процесс и сборку механизма.
  • Передняя и задняя крышки крепятся четырьмя болтами. Их необходимо открутить и удалить.
  • Крышки генератора затянуты и разъединены.
  • Задняя крышка демонтируется вместе с обмоткой статора.

Примечание: Для доступа к заднему подшипнику необходимо провести выдавливающие движения сбоку в сторону наружного кольца. После этого он легко удаляется.
Подшипник не должен быть обнаружен. Кольцо должно издавать легкий импульс и не издавать посторонних звуков.
Если подшипник не соответствует нормам правильной эксплуатации, его следует заменить на новый.

  • Тем же маркером отмечается положение статора относительно задней крышки.
  • Статор снят с задней крышки.

Примечание: Для проверки переднего подшипника необходимо повернуть переднюю крышку. При этом необходимо придерживать рукой руку.
При появлении шума, не соответствующего нормальной работе механизма, наличии люфта или «заедания» подшипник подлежит замене.

На заводах, которые делают генераторы, советуют заменить подшипник вместе с передней крышкой генератора.Следует сообщить, что сам подшипник стоит значительно дешевле комбинации его и крышки, целесообразнее и экономичнее заменить только сам подшипник.

  • Ключом с цифрой «24» открутить гайку крепления шкива. Шкив должен быть зафиксирован.
  • С вала снимается шкив с пружиной и плоской шайбой.
  • Произведен демонтаж дистанционной втулки.
  • Гайка крепления шкива надевается на ветошь вала ротора.Легкими ударами молотка передний подшипник отсоединяется от ротора.
  • Для снятия подшипника с генератора переднюю крышку следует зажать в тиски. Лучше использовать тиски с мягкими пластинами на губках.
  • Подшипник заедает в передней крышке.
  • Для замены заднего подшипника ротор фиксируется в тисках. С помощью универсального съемника подшипник отделяется от вала ротора.

Подшипники могут быть целыми, но их нужно будет пропитать машинным маслом.В случае, когда подшипники все же повреждены, их необходимо заменить.
Также следует сообщить, что их стоимость не слишком велика и в любом случае их лучше заменить. Вы можете найти их в любом конкретном магазине.
Для полной замены подшипника или ремонта рекомендуется посмотреть видео с подробным описанием процесса или фото. Особенно это касается тех, кто собирается делать все своими руками, без помощи специалистов, а надеясь только на инструкцию.
Как известно, на ремонте можно смело экономить, ведь цена на эти услуги по-прежнему высока, как и прежде.
Также на нашем ресурсе вы можете узнать о других моделях авто, например ВАЗ 2108.

пошаговая инструкция / Paulturner-Mitchell.com

Можно с большой уверенностью сказать, что без генератора автомобиль работать не будет. И чтобы это понять, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, чаще всего из строя выходит ремень, который быстро изнашивается.Он начинает «свистеть», что свидетельствует об отсутствии натяжения и его проскальзывании. Но все чаще требуется замена подшипников генератора ВАЗ-2110. Давайте просто поговорим об этом.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Прежде чем приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снимите генератор, очистите его от грязи и пыли, при необходимости протрите чистой тряпкой. Перед демонтажем не забудьте отключить «минус» от аккумулятора.Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство специалистов рекомендуют выполнять замену в комплексе, именно так мы и поступим. В принципе, это вполне обоснованное решение, так как замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится торцевой ключ на «8», а также обычная плоская отвертка. Желательно иметь при себе карабинный ключ, обычную головку на «27» и глубокую на «19».Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию удаления.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед началом работы отметьте мелом расположение задней крышки. Обратите внимание, что демонтаж производится вместе с обмоткой статора. Теперь используем специальный съемник; если такового нет, то подойдет большой карабинный ключ.Им нужно зацепить подшипник и попытаться его достать. Но проблема в том, что если он сидит плотно, как положено, то приходится применять молоток. Легкими ударами двигаем подшипник по шпонке, пока он не выйдет из посадочного места. После его демонтажа с вала можно установить новый или отремонтировать старый. Опять же, установка осуществляется с натягом, поэтому понадобится все тот же съемник или ключ. Легкими ударами нужно напрессовать подшипник на вал и проверить отсутствие люфта.Теперь переходим к следующему этапу, почти такому же по сложности.

Демонтаж переднего подшипника и его установка

На первом этапе аналогичная процедура разметки крышки (передней). Не забудьте это сделать, потому что потом придется долго приспосабливаться. Теперь его можно снять клавишей на «8». Достаточно открутить 4 болта. Используя специальный съемник и молоток, выбейте подшипник. Учтите, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и тело качения.Прежде чем ставить новый, смажьте посадочное место. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазки ухудшается стабильность работы, повышается температура и увеличивается коэффициент трения, а это уже повышенный износ. Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к скрипу. Что касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник. Его нужно надеть на новый и аккуратными ударами вдавить молотком.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — пустое занятие.Теперь вы поймете, почему. Дело в том, что подшипник стоит не так дорого, но в то же время достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Избыточность может привести к нестабильной работе. Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить посадочное место от посторонних включений, типа грязи и т.п. В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени. Трудно сказать, сколько вам придется сделать для выполнения этой работы – многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля.Но после того, как вы сделаете это один раз, потом будет легче.

Вывод

Если вы услышали странный гул, то вполне вероятно, что он в подшипниках, но не спешите идти за новым комплектом в магазин. Сначала нужно выполнить тест. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр, посмотреть, нет ли сколов, потертостей, следов коррозии и т. д. Даже если видна трещина, подшипник необходимо менять. Зайдите в магазин, где можно купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подобраны по старой модели или номеру.Как его установить, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Заметного люфта быть не должно, но движение на валу не должно быть затруднено. На этом замена подшипников генератора ВАЗ-2110 закончена, проверьте, исчезла ли проблема. Если да, то мы все сделали правильно, если нет, то ищем, где допустили ошибку.

Проверить состояние приводного ремня и натяжного ролика генератора.Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена Проверка натяжения ремня генератора

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Привод генератора — ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не растянут, то ресурс будет меньше, чем должен быть, к тому же неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики и подшипники подшипники коленчатого вала и вала генератора.

Если ремень неправильно натянут

Если ремень ослаблен

Часто во время работы ремень ослабевает. В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А если ремень проскальзывает, то валу генератора нечего крутить, его никто не заставляет. И, если вал генератора вращается медленно или вообще останавливается, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше.Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

При пробуксовке страдает и генератор, и ремень. Фрикционный ремень нагревается, отслаивается, появляются потертости, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается еще быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, изнашивается, его заменили, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленвала и вала генератора.Срок службы ремня в этом случае не достигнет заявленного. Если на аккумулятор поступает мало или больше тока, то проблему в реле сделать несложно.

Проверка натяжения ремня генератора

Для каждой марки и модели автомобиля существуют свои значения оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации той или иной машины можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение. Полно руководств в электронном формате, у кого нет книги.

От натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и др.

Для большинства машин формула определения правильного натяжения следующая: на середину ремня между шкивами нажать рукой с усилием 10 км. В этом случае ремень можно продавить всего на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и иногда генератор 9402.3701 установлен. Если код генератора 37.3701, то при усилии 10 кг на середину ремня ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то при таком же усилии ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему ремень свистит?

Многие наверное слышали свиту из-под капота машины. Это точно такой же звук, что ремень генератора проскальзывает в канавках шкивов. Некоторые автомобили будут оповещать автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

Время от времени необходимо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень болтается или натягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо своими руками правильно натянуть ремень с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

Конструкция решетчатого блока является устаревшей моделью. На старых автомобилях ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

В этом случае генератор крепится с помощью дугообразной планки. Этот стержень имеет прорезь, благодаря которой он перемещается относительно болта.

Секвенирование:
  1. Ослабьте гайку.
  2. Лом или что-то в этом роде, двигаем генератор.
  3. После установки нужного натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень будет зафиксирован.
  4. После затяжки гайки снова проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня.Последовательность работы следующая:

  1. Ослабьте верхний и нижний крепеж генератора.
  2. Откручивая или затягивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затяните болты крепления генератора.
  4. Еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для контроля натяжения. Он быстрее вносит коррективы.

В качестве примера рассмотрим, как подтянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 открутите болт и ослабьте ролик. Затем ослабляем или затягиваем ремень специальным ключом. Затем фиксируем видео.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести двигатель, включить электронику автомобиля и понаблюдать, есть ли свист ремня, работают ли все устройства (достаточно ли тока, вырабатываемого генератором).

Как долго затягивать ремень генератора

В основном подтяжку ремня нужно делать каждые 15 тысяч километров. А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч километров. Ремень постепенно растягивается на микроны по мере использования.

Натяжение ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется описанными выше способами, только некоторые автомобили имеют автоматический ремень регулировка с помощью встроенных пружин.

Заключение

После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить ДВС, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации проверьте ремень еще раз. Бывают бракованные ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Еще один способ растянуть автомобиль Лада Приора.

Нашли причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки.Умение определить правильную силу натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и в случае возгорания приборной панели.

Какова степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого прокрутите шкив вручную. Вращение должно быть равномерным и бесшумным.Если гул работы ДВС все же появился, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустите двигатель. Таким образом, вы можете определить, исходит ли шум от подшипника генератора или роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляется как писк на морозе или при намокании. Перенапряжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:



Как правильно определить степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабить болт натяжителя, отвернув контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
  • ослабить болты крепления генератора к кронштейнам.Вставьте шпильку между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
  • Системы
  • с одним сервисным ременным приводом могут натягиваться автоматически. В конструкции находится специальный натяжитель, для его ослабления необходимо открутить болт ролика, а затем снять натяжитель с помощью ключа.

В случае поликлинового ремня перед окончательной проверкой степени натяжения запустите и остановите двигатель.Это обеспечит правильное положение ремня в канавках шкива.


Абсолютно любой мало-мальски опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное питание бортовой сети автомобиля и хорошее, что так важно при запуске двигателя. Ослабленный ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро рваться из-за нагрева, а туго натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего они быстро выходят из строя.

Как вы понимаете, такой параметр как натяжение ремня всегда должен быть в пределах нормы. Для проверки натяжения ремня можно использовать металлическую полоску длиной в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатым валом, равный 15 миллиметрам. Усилие при этом не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, поместите тонкую металлическую полоску между шкивом коленчатого вала и генератором.

2. Воздействуйте на ремень, оттягивая его пальцами от ленты.

3. Измерьте расстояние от верхней точки ремня генератора до металлической планки.

Полученное значение будет означать прогиб ремня генератора. Если он имеет отклонения от нормы, то потребуется регулировка ремня генератора или его замена в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжение ремня генератора недостаточное или чрезмерное, то вам необходимо приступить к регулировкам.Выполняется достаточно просто, поэтому можно обойтись без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любые случайные движения. Наличие смотровой ямы вовсе не обязательно, однако если ваш автомобиль относится к семейству «классических», то яму лучше использовать. Отсоедините «минусовую» клемму аккумуляторной батареи во избежание случайных замыканий токоведущих частей моторного отсека (проводов, штекеров и корпусов металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Сильно откручивать не нужно, так как нужно только освободить генератор от крепления. Проделайте то же самое с нижней гайкой. Он накручивается на длинный болт, являющийся основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в зазор между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремне. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно сильнее.После этого проверьте натяжение ремня, как описано выше. Если результат измерения неверен, то снова ослабьте гайку и снова затяните.

4. Как только натяжение ремня будет соответствовать требованиям технического обслуживания, затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора закончена.

Видео — Как натянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжение ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо заменить ремень.актуально в случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, во время работы он может издавать характерный свист, по которому нетрудно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – об этом нужно тщательно помнить.

Процедура:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте.Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, не обязательное, а желательное условие. Обязательно отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, которая крепит генератор к регулировочной планке. После этого ослабьте гайку, стягивающую длинный болт снизу генератора.

3. Потяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Установка нового ремня выглядит сложнее.Самое главное приложить максимум усилий, при этом не испортив продукт. Сначала рекомендуется надеть ремень на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора. Если есть шкив водяной помпы — в последнюю очередь надевайте ремень на шкив помпы.

5. После этого натяните ремень и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте вернуть клемму аккумулятора на место.

Так проверяется, регулируется и заменяется натяжение ремня генератора. Данный набор процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов.Для этого не требуется специальных знаний, поэтому проверить натяжение ремня можно самостоятельно.

Роль генератора в системе питания автомобиля одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. Отвечает за снабжение электроэнергией постоянного тока 12 — 24 В) всех механизмов и узлов машины. Генератор также отвечает за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии.Поэтому проверку натяжения ремня генератора следует проводить регулярно, даже если нет явных признаков ослабления ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь при слабом натяжении ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Особенно это заметно при запуске автомобиля или при входе в поворот, когда в момент переключения передач слышен неприятный визжащий звук. Еще один признак – «мерцание» фар ночью.При правильно работающем генераторе с правильным натяжением свет фар ровный и яркий. При слабом натяжении ремня генератора, в темное время суток фары постоянно меняют яркость при работающем двигателе.

Визуальные проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимые знания для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Это зависит от расположения агрегата на двигателе.От количества подключаемых дополнительных модулей (гидроусилитель руля, привод кондиционера и др.). Поэтому порядок проверки натяжения для каждой модели мотора разный. Например, ремень генератора двигателя j20a натягивается по схеме, представленной на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам приводной ремень доп оборудования, №2 — натяжной ролик и №3 — гайка натяжного ролика.

разные способы настройки означают разные способы проверки степени натяжения, но есть общая черта.Тест делается на самой большой свободной площади накопителя. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр, слегка повернув поликлиновой ремень на 45 градусов. Под таким углом ремень идет без особых усилий. Потом сопротивление растет. Клиновые ремни сравнительно легко гнутся при нажатии на 5 мм, далее усилие увеличивается.

Важно! Не допускайте натяжения приводных ремней генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но, конечно, проверка приборами надежнее.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои способы натяжения ремней генератора и других агрегатов. Они делятся на три типа:

При агрегатном способе натяжение привода происходит за счет перемещения корпуса какого-либо узла на подвижном основании. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжение создается эксцентриковым роликом.Из-за смещенного осевого отверстия при вращении корпуса ролика натяжение создается за счет смещения.

Наконец, автоматическое натяжение ремня генератора. Это самый продвинутый метод растяжки. Натяжной ролик установлен в механизме с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и освобождается, когда он на месте. Пружинный отдых дает необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом методе ремень не требует натяжки или проверки мощности.При ослаблении его только заменяют. Что очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод легко снимается.

Специализированные устройства для проверки натяжения ремня

Для проверки степени натяжения ремня также существуют специальные устройства. Они делятся на два типа:

Механические устройства изготавливаются по принципу динамометра. С помощью встроенной пружины измеряется сила, приложенная для отклонения или втягивания. Этот параметр должен быть указан в паспорте транспортного средства.Поэтому этот инструмент доступен любому пользователю. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, который пытается сделать хотя бы часть работ по своей машине своими руками.

Электронные устройства основаны на принципе улавливания высокочастотных звуков. Пользователь, поднося устройство к определенной точке ремня, наносит легкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту вибрации и в цифровом виде отображает результат на мини-экране. Но использование этого устройства уже требует более глубоких знаний и навыков.Поэтому это больше профессиональный инструмент.

Такие устройства уже подходят для солидной СТО, которая заботится о своей репутации и готова тратить деньги как на серьезное оборудование, так и на обучение персонала работе с ним.

Механический натяжитель

Чем грозит ослабление ремня

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу зарядного тока аккумуляторной батареи. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, резко сокращается срок ее службы.Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, а аккумулятор современного типа (не ремонтопригодный) останется только выбросить. Кроме того, скачки напряжения при недостаточном напряжении негативно сказываются на всех электронных системах нынешних автомобилей, вплоть до их выхода из строя. Ослабленный ремень может просто соскользнуть со шкивов и доставить неприятности при высокой скорости вращения шкива коленчатого вала. Он даже способен пробить капот автомобиля.

Перенатяжение

Очень сильное растяжение тоже ни к чему хорошему не приведет.Возникает повышенная нагрузка на различные трущиеся части дополнительных механизмов. Первым признаком сужения является неприятный гул. Чаще всего шумит натяжитель ремня генератора. Но это наименьшая из неприятностей, которые могут случиться. Гораздо хуже, когда такой шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или гидроусилителя руля, втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт будет намного серьезнее и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в обслуживании автомобиля.Даже если установлен автоматический натяжитель, как, например, на двигателе j20a или на Peugeot 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, указывая при необходимости время замены.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные типы двигателей огромного количества различных типов генераторов не позволяет однозначно назвать единый инструмент для данной операции.Как правило, для каждой модели он разный. Хотя есть и общие черты.

Инструмент

Обычно для профилактики привода с регулировкой агрегата нужны ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения регулировочного болта. Плюс небольшая монтировка, чтобы удерживать узел на месте. Для роликовых приводов ключ для откручивания гайки ролика и специальный ключ для проворачивания самого ролика. Для автоматического привода только крепление или ключ для отжима ролика при замене ремня и ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень должен быть свой. Все они имеют специальную маркировку и собственные знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих назначению данной конкретной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самый надежный способ приобретения запчастей — это идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запчастей и деталей для машины.Любое транспортное средство имеет свой идентификационный номер, размещенный на специальной табличке кузова.

В обычных магазинах автозапчастей уже не обязательно приносить сломанную деталь на опознание (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать этот код продавцу, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно скажет вам тип и размеры необходимой детали. При необходимости закажите магазину доставку в приемлемые сроки.Это наилучший метод для приобретения необходимого для автомобиля навесного оборудования приводов и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с автоматическим натяжным роликом хорошо показано в видео на примере Peugeot 306:

В статье очень подробно описано, почему привод генератора натянут и почему его нельзя сильно затянуть или ослабить. Также дана пошаговая процедура замены и регулировки ремня.


От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей двигателя, как водяной насос, подшипник коленвала и натяжной ролик.Если ремень ослаблен, он не будет производить достаточный ток для подзарядки аккумулятора. А если ремень натянут сильнее, то генераторное устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуется менять каждые 15 тысяч километров, либо при наличии на ремне трещин, расслоении резины и обрывах. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках все аналогично.

  1. Важно, чтобы при проверке ремня автомобиль не работал.
  2. С ремнем привода генератора удобнее работать под автомобилем.Поэтому переднюю часть машины необходимо поднять домкратом и снять защиту картера двигателя.
  3. После этого следует отжать ремень вверх рукой по центру между коленчатым валом и шкивами генератора с усилием примерно 10 кгс. С помощью линейки замеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если прогиб не соответствует цифрам, то необходимо отрегулировать ремень привода генератора.Для этого необходимо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подходить очень грамотно, так как при большом натяжении ремня, натяжного ролика и подшипников генератора будут производиться повышенные нагрузки, которые повлияет на их быстрый выход из строя. А если натяжения недостаточно, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо сказывается на зарядке аккумулятора.


Если ремень не подлежит восстановлению, то его следует заменить.Для этого необходимо сделать следующее:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и максимально выкрутить регулировочный болт.
  2. Переместите генератор как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Снимите ослабленный ремень со шкива генератора и коленчатого вала.
  4. Новый ремень нужно сначала надеть на шкив в коленчатом валу, а потом на шкив в генераторе. Если ремень надет с натяжкой, то медленно проворачиваем коленвал до надевания ремня.
  5. Затяните болты в нижней и верхней части крепления генератора.
  6. Проверить натяжение ремня.

Как открутить болт на газонокосилке • CIMFLOK.COM

В какую сторону затягивать болт

Работы, связанные с заменой ремня ГРМ двигателя, зубчатых шкивов коленвала и распредвала, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Этот элемент имеется как на отечественных автомобилях, так и на иномарках.Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть еще точнее, болт крепления на фланце коленвала, и в какую сторону крутить ключ. Давайте рассмотрим.

Для владельцев автомобилей с АКПП

Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена ​​автоматическая коробка передач, то автомобиль с задним приводом устанавливается на передачу «Парковка». Включается ручник и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке.Сложнее, если машина переднеприводная. В этом случае снять элемент как на механике (при включенной передаче и нажатом тормозе) не получится.

Существует высокий риск повреждения трансмиссии. В этом случае нужно остановить коленчатый вал, чтобы он не мог провернуться вторым путем. Вставьте узел между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие в колоколе коробки передач. Он упирается, чтобы не мог соскочить и НЕ испортить зубья на маховике.В некоторых случаях, чтобы добраться до маховика, нужно открутить стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

Поиск

Почему могут возникнуть трудности?

Снятие шкива само по себе является трудностью даже для специалиста, что уже говорит для новичков. Сложность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющих шкив с коленчатым валом. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направлением крутящего момента при работающем двигателе.Таким образом, при работающем двигателе болт постоянно затягивается, что в результате при снятии болта представляет серьезную проблему. Сложности могут возникнуть и при отсутствии нужного инструмента.

Неисправности шкива коленчатого вала

К основным неисправностям относятся:

  • Износ самого элемента;
  • Наличие трещин на корпусе шкива;
  • Люфт;
  • Проскальзывание ремня привода генератора.

Также, кроме износа поверхности качения шкива, проскальзывание может происходить и из-за износа приводного ремня.Меняется каждые 60 тысяч километров.

Инструменты для работы

В случае механической коробки передач болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить накидным ключом или головкой. Лучше взять обычный манипулятор. Трещотка в большинстве случаев НЕ выдерживает такой нагрузки (даже если она самая сильная) и в результате рассыпается на куски. Не рекомендуется использовать рожковый или газовый ключ при демонтаже шкива коленчатого вала.

Первый инструмент может сломаться, а второй только испортит края болта, и в следующий раз выкрутить его будет еще сложнее.При сильном повреждении кромки его придется высверливать и снимать по частям, что будет неприятно автовладельцу. Это увеличит время замены элемента.

Особенности работы

На первый взгляд, нет ничего сложного в том, чтобы просто открутить болт крепления шкива к фланцам коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда заедает. Поэтому есть риск ее нарушения.Сначала нам нужно добраться до этого шкива. Для этого откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке. Последний крепится к блоку двигателя.

Генератор сдвигается к двигателю, и приводной ремень снимается со шкивов. Это могут быть ручейки или зубчатые. Теперь, дойдя до нужного элемента, приступайте к дальнейшим действиям.

Как открутить шкив коленвала ВАЗ

На отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классика», а также на вторых автомобилях элемент извлекается аналогично.Единственная разница будет заключаться в том, какая коробка передач установлена ​​на автомобиле, в котором выполняются такие работы. Как открутить болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

Для упрощения задачи можно вызвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или 4) и удерживать педаль тормоза нажатой. При этом вы будете откручивать болт шкива. Если машина заднеприводная, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручник и точно так же открутите болт.Работу можно производить со стороны капота или ниже в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Также можно поддомкратить машину и снять переднее правое колесо.

Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленчатого вала. Поэтому сорвать его всегда очень сложно.Если нет возможности открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинная ручка или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротника, собрав, что называется, все силы в кулак, следует попытаться снова его снять. На самом деле, чем длиннее рычаг, тем легче с ним работать.

Как открутить болт?

  • Как правило, шкив прикручивается к коленчатому валу только на переднеприводных автомобилях. Чтобы открутить болт, крепящий шкив к коленвалу, придется потрудиться, ведь добраться до болта непросто.Перед началом нужно подготовить необходимые инструменты: домкрат, головку под размер болта и рычаг с удлинителем, набор инструментов для автомобилиста и «козелок» (в качестве козелка можно использовать пень ). Этап вывода выглядит так:
  • С правой стороны автомобиля в районе переднего колеса Установите домкрат. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо;
  • Ставим козелок или культю под машину, возле домкрата (который под рукой). Это обеспечит надежность и безопасность снятия болта;
  • В процессе работы уже будет понятно, что добраться до болта НЕЛЬЗЯ.Открываем капот автомобиля и снимаем все детали, мешающие полному доступу. Обычно снимается воздушный фильтр, защитные щетки двигателя автомобиля и ремень генератора;
  • Чтобы открутить болт, нужно зафиксировать коленвал. Для этого заблокируйте зубья маховика. На блоке сцепления откройте крышку и в образовавшееся отверстие вставьте монтировку или отвертку. Проведение действий по удержанию замка маховика при откручивании болта Не очень удобно для друга. Вы можете попросить кого-нибудь о помощи;
  • Берем головку, подобранную под размер болта, с удлинителем и дополнительным рычагом, просовываем под колесную арку и надеваем на болт;
  • Поверните рычаг против часовой стрелки.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать чуть более длинный рычаг, тогда точно получится.

Почему могут возникнуть трудности?

Снятие шкива само по себе является трудностью даже для специалиста, что уже говорит о новичках. Сложность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющих шкив с коленчатым валом. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направлением крутящего момента при работающем двигателе.Таким образом, при работающем двигателе болт постоянно затягивается, что в результате при снятии болта представляет серьезную проблему. Сложности могут возникнуть и при отсутствии нужного инструмента.

D15B ослабление болта шкива коленчатого вала. Каким образом?

Парень с ремнем от генератора на шкиве. так можно и четырехнитку согнуть, знаете ли.

Момент при откручивании порядка 60-70 кгм, ну не меньше.
Слегка погнут метровый ключ от трубы DN25.

Итак, допустим, вам нужно разобраться, как снять шкив коленвала. Это непростая задача, особенно когда это происходит впервые. Разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом НЕ разлюбить свою машину?

Народные фокусы

Рассмотрим несколько популярных автомобильных трюков, которые помогли не одному водителю.

  • Каждое резьбовое соединение, кстати, и не только со стороны автомобиля, можно открутить, предварительно смазав его специальными маслами, например: HP, подсолнечным маслом, уксусом, тормозной жидкостью.
  • В редких случаях помогает легкое постукивание по краям болта и гайки молотком или гаечным ключом.
  • Снятие болта или гайки НЕ означает снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень крепко сидит на валу, его можно снять монтировкой или отверткой, аккуратно поддев в нескольких местах.

Второй способ демонтажа

Есть еще один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Делается самостоятельно без присутствия помощника.Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевают головку или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-либо поверхность.

Упырь он в кузове или других частях подкапотного пространства не стоит. При выкручивании ключа можно повредить узлы с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить корпус. В дальнейшем станет понятно почему. Ручку ключа лучше всего упереть в землю или пол, подложить под нее деревянную доску. Главное, чтобы поверхность была прочной и ровной.Если шпонка не доходит до упора, то, перемещая головку или вращая коленчатый вал, упереть ее в твердую поверхность.

Теперь включаем зажигание, нужно прокрутить двигатель стартером. Его силы более чем достаточно, чтобы сорвать болт крепления шкива. Главное не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он крепко стоял на месте и НЕ шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит моторный отсек. Ни в коем случае нельзя запускать двигатель, а если все-таки удалось это сделать, то сразу его заглушить.

Для предотвращения запуска двигателя можно снять шланг подачи топлива от бензонасоса к карбюратору, если это карбюраторный двигатель, или шланг, идущий в топливную рампу, если двигатель инжекторный.

Как открутить шкив коленвала ВАЗ

На отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классика», а также на вторых автомобилях элемент извлекается аналогично. Единственная разница будет заключаться в том, какая коробка передач установлена ​​на автомобиле, в котором выполняются такие работы.Как открутить болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

Для упрощения задачи можно вызвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или 4) и удерживать педаль тормоза нажатой. При этом вы будете откручивать болт шкива. Если машина заднеприводная, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручник и точно так же открутите болт. Работу можно производить со стороны капота или ниже в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать.Также можно поддомкратить машину и снять переднее правое колесо.

Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленчатого вала. Поэтому сорвать его всегда очень сложно. Если нет возможности открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинная ручка или труба. Элемент надевается на ключ.Взявшись за самый край воротника, собрав, что называется, все силы в кулак, следует попытаться снова его снять. На самом деле, чем длиннее рычаг, тем легче с ним работать.

Неисправности шкива коленчатого вала

К основным неисправностям относятся:

  • Износ самого элемента;
  • Наличие трещин на корпусе шкива;
  • Люфт;
  • Проскальзывание ремня привода генератора.

Также, кроме износа поверхности качения шкива, проскальзывание может происходить и из-за износа приводного ремня.Меняется каждые 60 тысяч километров.

Теперь вы знаете, как самостоятельно открутить шкив коленвала. Автовладельцу нужно подходить к этой работе с большой ответственностью. Допущена малейшая ошибка, может быть предусмотрен дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. Если головка крепежного болта шкива коленчатого вала сорвется, резьба испортится или будут повреждены детали моторного отсека. Поэтому при правильном следовании вышеуказанным рекомендациям работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций.На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.

Особенности работы

На первый взгляд, нет ничего сложного в том, чтобы просто открутить болт крепления шкива к фланцам коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда заедает. Поэтому есть риск ее нарушения. Сначала нам нужно добраться до этого шкива. Для этого откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке.Последний крепится к блоку двигателя.

Генератор сдвигается к двигателю, и приводной ремень снимается со шкивов. Это могут быть ручейки или зубчатые. Теперь, дойдя до нужного элемента, приступайте к дальнейшим действиям.

Открутить гайку шкива

Гайка, которая держит шкив на конце коленчатого вала, говорит о том, что мы работаем с классическим вариантом двигателя, а именно с ВАЗовской машиной. Итак, перед началом работы нужно подготовить необходимый инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на «36» или «38», также нужно подготовить кусок трубы около 30 см (позже вы узнаете для чего).Работу лучше проводить на смотровой яме. Если такой возможности нет, то лучше воспользоваться домкратом и обязательно забить (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач Установить в положение четвертой передачи и включить стояночный тормоз (ручник). Пытаюсь открутить гайку ключом с длинным рычагом находясь под машиной. Если попытка не удалась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение, снять подсвечники. Шпонка устанавливается так, чтобы она упиралась (в случае, когда длины шпонки недостаточно, используется труба) в пол или в задний лонжерон по ходу движения коленчатого вала.При выполнении требований необходимо подать короткие импульсы поворотом ключа зажигания. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза ее не сдернуть. В основном выпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно подкрутить гаечным ключом.

Как открутить ступичную гайку. деликатный способ

  • Трубчатый ключ. «ручка». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
  • Мощная отвертка.
  • Железная труба.
  • ВД-40.
  • Металлическая щетка.
  • Резьбу очищаем от грязи с помощью щетки с металлической щетиной. Теперь смочите проникающей смазкой ступичную гайку. Например, ВД-40.
  • Пропитываем смесью проникающую втулку. Можно отдохнуть 10-15 минут, а затем следует надеть головку ключа на гайку и несколько раз ударить по ней молотком, постепенно увеличивая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл этого действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого ее будет легче снять.И сразу после ударов нужно попробовать открутить ступичную гайку на ВАЗе или автомобиле другой марки.

Использование горелки

Закон физики гарантированно сработает и корпус (читай: ступичная гайка) расширится. А это значительно облегчит удаление застывшей части. Есть одно «но»: Прогревается не только эта одна деталь, но и все остальное в районе горелки. Например, подшипник. И лучше этого не допускать. Как более щадящий вариант можно предложить использовать паяльник и .Терпение. Вам это понадобится.

Каков итог.

Как видите, открутить ступичную гайку задача не из легких, но решаемая. Обратите внимание, что сначала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, используя проникающие жидкости, такие как клин. Физическое усилие для закручивания ступицы должно быть умеренным. И, конечно же, стоит воздержаться от сильных ударов и накаливания горелкой, как способов, которые могут повредить не только гайку, но и подшипник.

Рычаг прыгающий

Стамеска поможет оторвать ступичную гайку

«Метод» таит в себе опасность неожиданной поломки краев гайки, поломки ключа и т.д.Только не делай так.

Возьмите стамеску, сделайте насечки по краям

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшего использования, но открутить ее будет несложно.

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которым НЕ потребуются дополнительные усилия, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может быть просто не в ту сторону.

Итак, берем рукоятку и, когда машина у вас далеко не новая, пробуем, если гайка НЕ ​​защелкивается, на левом колесе.откручиваем гайку против часовой стрелки, и справа. по часовой стрелке. У современных марок обычно и слева, и справа нужно откручивать ступицу против часовой стрелки.

Перед тем, как начать откручивать ступичную гайку, не забудьте, что она срывается, когда автомобиль стоит на колесах, а под ними есть упоры. Со стороны, с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируется, то можно попробовать открутить (фиксация мощной отверткой) и так далее, только убедившись, что машина надежно застрахована.Помните и о личной безопасности: берегите глаза, и не переусердствуйте, ведь в смелости можно ненароком пораниться или повредить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно использовать ручку с большим рычагом; приходится использовать дополнительные средства, специальные смеси. Рассмотрим другие варианты.

Сильные удары молотком

Вы попали в центр. ты попал в подшипник! Если заменяете, то вперед! Если вы цените подшипник, избегайте этого метода.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Параметры темы

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ «Жечь, бить и крутить!

Сейчас мы рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень возможно, что вы один из счастливчиков, которым НЕ потребуются дополнительные усилия, так как проблема с откручиванием ступичной гайки может быть просто не в ту сторону.

Итак, берем рукоятку и, когда машина у вас далеко не новая, пробуем, если гайка НЕ ​​защелкивается, на левом колесе. откручиваем гайку против часовой стрелки, и справа. по часовой стрелке. У современных марок обычно и слева, и справа нужно откручивать ступицу против часовой стрелки.

Перед тем, как начать откручивать ступичную гайку, не забудьте, что она срывается, когда автомобиль стоит на колесах, а под ними есть упоры. Со стороны, с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируется, то можно попробовать открутить (фиксация мощной отверткой) и так далее, только убедившись, что машина надежно застрахована. Помните и о личной безопасности: берегите глаза, и не переусердствуйте, ведь в смелости можно ненароком пораниться или повредить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно использовать ручку с большим рычагом; приходится использовать дополнительные средства, специальные смеси.Рассмотрим другие варианты.

Поиск

Снять гайку с автомобиля: силовой метод

  • Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
  • Мощный торцевой ключ (450 мм.).
  • Соответствующая головка.

Надеваем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и надеваем трубу на ручку. Постепенно увеличивая прилагаемые силы, отворачиваем деталь.

Как открутить сломанный болт

Что делать, что и как откручивать, если сорвало шпильку или болт.Совет, как выкрутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как открутить если сорвало головку болта
подробнее

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Для замены заднего ступичного подшипника на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 потребуются: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Четко видеть нюансы
подробнее

Ступица колеса — деталь, предназначенная для установки колеса автомобиля на здесь, называемую шкворнем.Ступичные подшипники являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины
подробнее

Химич

Сейчас мы рассмотрим способы для тех, кто НЕ рассчитывает на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должны быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, долото.

Признаки химического метода откручивания гайки

Керосином (Бывалые люди рекомендуют делать смесь Уайт-спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, неважно, ватный или марлевый.Через некоторое время. от часа до суток, а при повторных попытках можно обнаружить, что ступичная гайка легко откручивается. Но и тут без прочности не обойтись: по крайней мере, для очистки деталей от ржавчины, вероятно, придется поработать наждачной бумагой. Если после этого дело не пойдет, следует помочь молотком: постучать им по краям ступичной гайки.

Если и в этом случае у вас ничего не получилось, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите ее поверх ступичной гайки, налейте в нее воду с серной кислотой, в емкость положите цинк.Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется со ржавчиной. Обычно суток достаточно, чтобы даже запущенная коррозия освободила деталь. Завершите работу гаечным ключом. Но этот способ действителен только в том случае, когда причина в том, что гайка намертво прикипела и/или заржавела, а если ее просто перетянуть, пренебрегая требуемым моментом затяжки (для того, чтобы «наверняка»), то нужно просто подвернуть Это.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ «Жечь, бить и крутить!

Сейчас мы рассмотрим методы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Как открутить ступичную гайку. деликатный способ

  • Трубчатый ключ. «ручка». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
  • Мощная отвертка.
  • Железная труба.
  • ВД-40.
  • Металлическая щетка.
  • Резьбу очищаем от грязи с помощью щетки с металлической щетиной. Теперь смочите проникающей смазкой ступичную гайку. Например, ВД-40.
  • Пропитываем смесью проникающую втулку. Можно отдохнуть 10-15 минут, а затем следует надеть головку ключа на гайку и несколько раз ударить по ней молотком, постепенно увеличивая силу удара.Только не переусердствуйте: смысл этого действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого ее будет легче снять. И сразу после ударов нужно попробовать открутить ступичную гайку на ВАЗе или автомобиле другой марки.

Самый простой способ отвинтить / сорвать гайку ступицы

Самым простым способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не волнуйтесь, ни один метод не гарантирует, что эта часть сохранится.Чтобы легко открутить или сорвать с места ступичную гайку (вариант для всех марок. от ВАЗ до иномарок, где на валу есть проточка) нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью дрели

  • Новая гайка.
  • Дрель или отвертка.
  • Сверло до 3 мм.
  • Долото.
  • Молоток.
  • Сверлильная гайка должна располагаться вдоль паза для освобождения.
  • С помощью зубила и молотка просто ломаем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
  • Если выкинуть гайку НЕ возможно, то придется попотеть. и в прямом смысле этого слова тоже.

Сильные удары молотком

Вы попали в центр. ты попал в подшипник! Если заменяете, то вперед! Если вы цените подшипник, избегайте этого метода.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Рычаг прыгающий

Стамеска поможет оторвать ступичную гайку

«Метод» таит в себе опасность неожиданной поломки краев гайки, поломки ключа и т.д.Только не делай так.

Масло Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30: обзор, характеристики

Моторное масло Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 занимает достаточно высокие позиции на мировом рынке горюче-смазочных материалов. Этому способствовала гарантированная надежность смазки, которая охраняет жизненный путь ДВС. Смазка обладает огромным потенциалом, который раскрывает все силовые возможности мотора, порой даже скрытые.

Обзор масел

Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 — масляная смазка, предназначенная для современных высокофорсированных двигателей.К сожалению, для обычных или небольших двигателей это не сработает. Производство смазочных материалов характеризуется использованием инновационных технологий, которые направлены на устойчивость к различным разрушительным процессам и увеличение жизненного цикла силового агрегата.


Технология TITANIUM является внутренней разработкой компании Castrol. Суть его действия заключается в добавлении в состав масляной субстанции титановых компонентов. Еще одним высокотехнологичным процессом является Fluid Strength Technology. Его цель – образование очень прочной масляной поверхности на всех деталях и узлах мотора.

За счет применяемой производственной рецептуры Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 обеспечивает невероятно надежную масляную защиту силового агрегата, выдерживающего механические и термические нагрузки. Это позволяет автомобилю функционировать в любых условиях эксплуатации, в том числе и экстремальных.



Характеристики смазки

Продукт имеет увеличенный срок годности. Масло Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 не зря носит название LongLife.Это обозначение указывает на то, что интервал замены при необходимости может быть увеличен. При этом функциональность масла сохранит все свои свойства, вплоть до последующей замены продукта.

Обладает низким коэффициентом вязкости и минимальной зольностью. Прежде чем выпустить смазку на рынок, она проходит несколько испытаний, подтверждающих ее готовность к шефской работе современных силовых установок. Также жидкость проходит многослойную микрофильтрацию.


Особенности технологии производства придают моторному маслу Castrol Edge LongLife III fst 5w 30 непревзойденные защитные свойства, которые дополнительно усиливаются пакетом присадок.Присадки обеспечивают беспроблемное скольжение деталей между собой, что характеризуется небольшим процентом сопротивления трению. Присадки-модификаторы повышают износостойкость всех металлических поверхностей внутри силового блока цилиндров.

Область применения

Согласно спецификациям, Castrol Edge Professional LongLife III 5w 30 может использоваться в двигателях, использующих в качестве топлива бензин или дизельное топливо. Моторы могут комплектоваться сажевыми фильтрующими элементами, каталитическими поглотителями, что требует соблюдения экологических норм до Евро-5 включительно.


Масло имеет всесезонное применение, и его функциональность находит отклик в различных климатических условиях — от летнего зноя до суровых зимних морозов. Минусовый порог кристаллизации маслянистой жидкости составляет 39 ℃. Это довольно хороший показатель, подходящий для многих климатических районов России и ближнего зарубежья.

Этот продукт был одобрен такими автомобильными гигантами, как Volkswagen и Porsche.

Техническая информация

Данный продукт имеет следующие показатели, основанные на независимых исследованиях:

  • масло соответствует стандарту SAE и считается полноценным 5w 30;
  • тот же параметр при 40 ℃ — 66 мм²/с;
  • индекс вязкости — 173;
  • сульфатная зольность равна 0.75%, отличный показатель для этой марки;
  • порог воспламенения — 196 ℃;
  • минус запас здоровья — 39 ℃.

Изначально данный товар предназначался для продажи только в официальных дилерских центрах, но со временем масло «ушло» в розничную сеть.

Отзывы

По многочисленным отзывам различных потребителей этой смазочной жидкости другие автовладельцы составляют представление о продукте. Некоторые отмечают неплохую защиту своего «железного коня», в совокупности показатели уборки которого хорошо справляются со своими обязанностями.

Другим пользователям этого масла не нравятся его параметры, и они предпочитают другие марки. Но, зачастую такие мнения основаны на незнании и незнании технических характеристик работающего инструмента и его целевого назначения.

Как поменять подшипник в генераторе ВАЗ 2110?

Какие подшипники стоят в генераторе ваз 2110?

Передний подшипник генератора ВАЗ 2110 (номер — 6303, артикул — 180302) имеет размеры — 17×47×14 мм. А задний подшипник с номером 6203 и артикулом 80203 17×40×12 мм.Их зарубежные аналоги имеют маркировку: передний — 6303-2RS и задний — 6203-2RS.

Какой лучше купить генератор на ВАЗ 2110?

Чаще всего на ВАЗ 2110 устанавливается генератор Katek, обычно обозначаемый цифрами 5102.3771, но может быть и 94.3701. Оба генератора имеют мощность 80 ампер, а выходное напряжение около 14В. Но в последнее время Катэк выпускает новый тип генератора, подходит и для ВАЗ 2110.

Как снять подшипник с вала генератора без съемника?

Если позволяет конструкция, можно снять подшипник с якоря без съемника, используя две мощные шлицевые отвертки.Главное, чтобы было на что опереться и не повредить контактную колодку или обмотку. Разумеется, перед началом работы вал следует обработать проникающей жидкостью, например WD-40. Это облегчит удаление узла.

Какие подшипники стоят на десятичном генераторе?

Генератор ВАЗ служит источником напряжения в автомобилях «десятого» семейства; в качестве опорных элементов вала ротора в нем используются подшипники № 6203 и 6303. Общеизвестно, что эти детали не вечны, хотя и достаточно надежны.

Какие подшипники стоят в генераторе ваз 2112?

Номера подшипников генератора ВАЗ 2110, 2112:

  • Подшипник передний 6302 и 6303.
  • Подшипник задний 6202 и 6203.
  • В зависимости от года выпуска генератора подшипники могут отличаться: 6302 и 6303. — используется в старых генераторах, ф 6303 и 6203 в более новых.

28.06.2013

Какие подшипники стоят на инжекторном генераторе ваз 21099?

Два подшипника устанавливаются в генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Для передних подшипников с маркировкой 6303 размеры:

  • Внутренний диаметр — 17 мм
  • Наружный диаметр — 47 мм
  • Ширина — 14 мм.

Какой генератор стоит на ВАЗ 2110 с завода?

На заводах ВАЗ 2110 установлены генераторы КАТЭК, с силой тока 80 А. Срок службы 140000 км, это около 10 лет эксплуатации автомобиля.

Какой лучше купить генератор на ВАЗ 2115?

Теперь на ВАЗ 2115, как и на 2113-2114, трехфазный 94.3701 установлены с отдачей 80 А. Для большей мощности на 2015 год можно поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, который подходит по креплению, шкиву.

Сколько ампер выдает Десятичный генератор?

Ток генератора ВАЗ 2109

Стандартный автомобильный генератор 37.370, максимальный ток отдачи при 13 В и 5000 мин’ 55 Ампер. Это на идеальном новом генераторе, на проводке без окислов и паразитных сопротивлений. Также обращаем внимание, что производитель гарантирует 55 Ампер при оборотах двигателя 5000.

Как снять обойму подшипника с вала генератора?

Чтобы снять внутреннюю обойму с вала, смочите это место WD-40. Тогда узел останется в корпусе.

Какие подшипники в генераторе?

Итак, в конструкции стандартного генератора два подшипника — передний и задний. Передний подшипник генератора вообще мощнее. Это связано с тем, что именно передний подшипник несет всю основную нагрузку.

Как снять подшипник с коленчатого вала?

Самый распространенный способ, которым можно заменить коренной подшипник коленчатого вала, который также является самым быстрым по времени, — это сломать подшипник зубилом и вытащить его по частям, а затем запрессовать новый на место.Метод с бытовыми подручными материалами считается менее кровожадным.

Какие подшипники стоят на генераторе Ланос?

В генераторе ЗАЗ Ланос используются 2 шарикоподшипника:

  • Передний — 6203RS.
  • Задний — 6000RS.

27.07.2020

Какие подшипники стоят на генераторе Приора?

Какие подшипники стоят на генератор Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

  • Подшипник шаровой опорный передний 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония) , NTN 6303 ZZ (Япония).
  • Подшипник шаровой задний 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202ЛЛУ.

16.03.2018

Как проверить подшипники на генераторе?

Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Вам нужно покачивать и вращать переднюю крышку, поддерживая шкив.

Признаки выхода из строя подшипника генератора:

  1. Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
  2. Быстрый и чрезмерный нагрев;
  3. Поворотный шкив;
  4. Нестабильная зарядка.

Замена подшипников генератора ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

Можно с большой уверенностью сказать, что без генератора машина работать не будет. И не надо быть механиком, чтобы это понять. Как показывает практика, чаще всего из строя выходит ремень, который достаточно быстро изнашивается. Он начинает «свистеть», что свидетельствует о недостаточном натяжении и его пробуксовке. Но еще чаще требуется замена подшипников генератора ВАЗ-2110.Давайте просто поговорим об этом.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Прежде чем приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снимите генератор, очистите его от грязи и пыли, при необходимости протрите чистой тряпкой. Перед демонтажем не забудьте отключить «минус» от аккумулятора. Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство специалистов рекомендуют выполнять замену в комплексе, что мы и сделаем.В принципе, это вполне обоснованное решение, так как замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится на «8», а также обычная плоская отвертка. Желательно иметь при себе рожковый ключ, головку обычную на «27» и глубокую на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию удаления.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110


Перед началом работы отметить маркером с помощью мела расположение задней крышки. Обратите внимание, что демонтаж производится вместе с обмоткой статора. Теперь используем специальный съемник; если его нет, то подойдет большой рожковый ключ. Им нужно зацепить подшипник и попытаться его достать. Но проблема в том, что если он сидит плотно, а так и должно быть, то нужно использовать молоток.Легкими ударами по ключу двигаем подшипник до тех пор, пока он не выйдет из посадочного места. После его демонтажа с вала можно установить новый или отремонтировать старый. Опять же, установка осуществляется с натягом, поэтому вам понадобится тот же съемник или ключ. Легкими ударами нужно напрессовать подшипник на вал и проверить отсутствие люфта. Теперь переходим к следующему этапу, практически ничем не отличающемуся по сложности.

Снятие переднего подшипника и его установка

На первом этапе необходимо провести аналогичную процедуру по маркировке крышки (передней).Не забудьте это сделать, так как потом потребуется много времени на настройку. Теперь его можно снять клавишей на «8». Достаточно открутить 4 болта. Используя специальный съемник и молоток, выбейте подшипник. Обратите внимание, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и тело качения. Перед установкой нового смажьте посадочное место. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазки ухудшается стабильность работы, повышается и увеличивается температура, а это уже повышенный износ.Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к скрипу. Что касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник. Его нужно надеть на новый и легкими ударами вдавить молотком.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — пустое занятие. Теперь вы поймете, почему. Дело в том, что подшипник не такая дорогая, но в то же время достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Переточка может привести к нестабильной работе.Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить посадочное место от посторонних предметов, например грязи и т.п. В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени. Трудно сказать, сколько сил у вас уйдет на выполнение этой работы – многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля. Но после того, как вы сделаете это один раз, потом будет легче.

Вывод

Если вы слышите странный гул, то вполне вероятно, что это подшипники, но не спешите идти в магазин за новым комплектом.Сначала нужно проверить. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр, посмотреть, нет ли сколов, потертостей, следов коррозии и т. д. Даже если замечена трещина, подшипник нужно менять. Зайдите в магазин, где можно купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подобраны по старой модели или номеру. Вы уже знаете, как его установить. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Заметного люфта быть не должно, но движение по валу не должно быть затруднено.На этом замена подшипников генератора ВАЗ-2110 завершена, проверьте, исчезла ли проблема. Если да, то мы все сделали правильно, если нет, то ищем, где допустили ошибку.

Главная » Генератор » Замена подшипников генератора ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.