Разное

Замена главного цилиндра сцепления: Замена главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот

Содержание

Замена главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот

 Главный цилиндр сцепления УАЗ Патриот подлежит замене в случае внешних протечек, либо внутреннем перепускании. Внешние протечки можно определить визуально. Тормозная жидкость в этом случае обычно пропускает по уплотнениям либо соединениям. Внутренние протечки – пропуски не позволят вам эффективно выжать шток, что соответственно скажется на его рабочем ходе и на эксплуатационных качествах. Сцепление не будет отключаться, а значит включение и отключение передач на МКПП будет затруднено.

Процесс замены Главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот

При замене главного цилиндра сцепления  вам потребуется  ключи «на 13», «на 12», шприц.
Теперь непосредственно о самом процессе замены. Прежде всего, необходимо откачать тормозную жидкость из пластикового бачка на главном цилиндре сцепления.

 
… далее откручиваем накидную гайку, которая удерживает тормозной шланг на корпусе главного тормозного цилиндра.

Отводим тормозной шланг в сторону.

Для того, чтобы избежать попадание грязи и вытекания тормозной жидкости из трубопровода, ее конец необходимо закрыть деревянной или резиновой заглушкой.

Продолжаем наши работы из салона автомобиля УАЗ Патриот. Теперь отсоединяем стержень, идущий от главного цилиндра сцепления до тяги на педали сцепления. Снимаем шплинт.


  
 Откручиваем 2 гайки, удерживающие главный цилиндр сцепления.


  
Окончательно выводим из зацепления  стержень главного цилиндра сцепления  

Переходим в моторный отсек, где и снимаем главный цилиндр сцепления с машины.

Установка главного цилиндра сцепления производится в обратном порядке. Единственное, что хоть как-то может облегчить установку главного цилиндра, будет применение крепежа с большей строительной длиной, чем штатный. Вначале, через нижнее отверстие крепления цилиндра пропускаем длинную шпильку (болт) и притягиваем цилиндра к перегородке между салоном и моторным отсеком. Далее вставляем штатный крепеж в верхнее отвертсие и закручиваем, после меняем длинную шпильку на нижнем отверстии.

После установки главного цилиндра сцепления необходимо будет прокачать гидравлическую систему, чтобы исключить ее работу с пузырьками воздуха. Завоздушивание системы не позволит  обеспечить должную эффективность работы системы, поэтому прокачка гидравлики обязательна.

Квалифицированная замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) является составной частью его гидропривода. ГЦС передает усилие, прилагаемое к педали сцепления на рабочий цилиндр. Рабочей средой является тормозная жидкость. Наиболее «нежные» детали ГЦС – уплотнительные манжеты. Примерно через 150-200 тыс. км пробега они начинают разрушаться. Реже выходят из строя поршень, шток толкателя и корпус. При любой неисправности нужно срочно принимать меры к ее устранению. В противном случае под угрозу ставится работоспособность самого сцепления и коробки передач (КПП).

Когда нужна замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти?

Работа главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти происходит незаметно для водителя. До тех пор, пока в нем не возникнут неполадки. Не заметить отклонения невозможно даже малоопытному автолюбителю. Неисправность в ГЦС характеризуется следующими признаками:

  • снижение уровня жидкости в бачке;
  • провал педали сцепления при нажатии на нее;
  • скрежет в КПП при переключении передач;
  • наличие подтеков жидкости в районе ГЦС.

Появление таких признаков требует немедленной диагностики на специализированном автосервисе. Эксплуатация автомобиля с неисправным приводом сцепления легко приведет к созданию аварийной ситуации.

К сведению: ПДД запрещают эксплуатировать автомобиль с неисправным агрегатами трансмиссии.

Почему становится необходима замена главного цилиндра Лачетти?

Учитывая простоту устройства главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти, выход его из строя случается довольно редко. Но возможность такой неприятности не исключается. Почему в нем происходят неполадки, и что нужно делать в таком случае?

Причин, по которым возникают неисправности, немного. Основные из них таковы:

  • микротрещины в соединительных трубках;
  • нарушение герметичности уплотнений;
  • попадание воздуха из-за малого количества жидкости в бачке;
  • ошибки самостоятельного ремонта.

Микротрещины могут возникать по различным причинам, но основная – естественное старение.

Нарушение герметичности уплотнений (манжет) происходит так же от длительности их эксплуатации. Разбухание резины может быть вызвано использованием не рекомендованной марки жидкости и попаданием масла или топлива в систему привода.

Наличие воздушной пробки связано с неисправностью тормозной системы, в случае утечки тормозной жидкости.

Самостоятельный ремонт без специальных знаний и навыков в большинстве случаев заканчивается неисправностями ремонтируемого узла. Например, самостоятельная промывка цилиндра в бензине или дизельном топливе станет причиной разбухания уплотнительных манжет.

Важно! Своевременное обслуживание и диагностика в профильном СТО позволит главному цилиндру сцепления полностью отработать заложенный производителем ресурс.

Стоит ли менять главный цилиндр сцепления на Шевроле Лачетти самостоятельно?

Для самостоятельной замены необходимо иметь опыт и знание многих нюансов. Без специального инструмента выполнение такой работы невозможно. Кроме того, после замены цилиндра нужно «прокачать» систему – удалить попавший туда в процессе ремонта воздух. В одиночку эту работу не выполнить. Нужен помощник.

При замене главного цилиндра сцепления необходима особая аккуратность выполнения работы. Достаточно малейшего попадания грязи в жидкость, и результатом станет отказ работы тормозной системы. Самое опасное в этом случае то, что тормоза откажут не сразу, а спустя некоторое время. (Пополнительный бачок привода сцепления и тормозов общий).

Таким образом, вывод будет единственный – замену ГЦС своими руками делать нельзя.

Совет: Главный цилиндр сцепления менять нужно только в специализированном автосервисе.

Шевроле Лачетти: ремонт главного цилиндра сцепления в наших автосервисах

Нашим клиентам мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту трансмиссии Шевроле Лачетти, в том числе и замену главного цилиндра сцепления. При выполнении этой работы в обязательном порядке будет проведена диагностика всего сцепления. Она позволит вскрыть все неисправности не только в самом механизме, но и в его приводе.

В зависимости от износа клиенту будет предложена замена главного цилиндра или его ремонт.

После замены проводится обслуживание и регулировка привода. В процессе обслуживания может быть заменена тормозная жидкость. Целесообразность этой операции определит диагностика или просьба клиента.

Кроме привода на нашем автосервисе можно отремонтировать или заменить само сцепление и все связанные с ним детали.

Приемлемая стоимость и прозрачное ценообразование

Перед приемкой машины в ремонт с клиентом обсуждаются все вопросы его стоимости. После диагностики автомобиля становится очевидным объем предстоящих работ. Но во время работы могут обнаружиться скрытые дефекты других деталей, связанных с главным цилиндром сцепления.

Предварительно мастер-приемщик подробно объясняет клиенту возможность возникновения подобной проблемы. Как правило, такие ситуации возникают крайне редко. Но клиент уже заранее сориентирован в вопросах проведения предстоящих работ.

Основными составляющими при определении стоимости ремонта являются:

  • объем выполненных работ;
  • марка (модель) авто;
  • время выполнения заказа;
  • обеспечение ремонтных работ запчастями.

В сервисе практикуется ряд мероприятий, значительно понижающих общую стоимость ремонта. В первую очередь к ним относятся постоянно действующие скидки и проводимые акции. Заметно снижают стоимость выполненных работ запчасти заказчика. Отсутствие срочности выполнения заказа также уменьшает общую стоимость ремонта.

Мы гарантируем качество работ

Профессионалы нашего автосервиса имеют большой опыт в выполнении работ по ремонту трансмиссии Шевроле Лачетти. Все работы производятся с высоким качеством. Об этом наглядно свидетельствуют благодарственные отзывы наших клиентов.

Оснащение автосервиса современным оборудованием позволяет качественно производить ремонты любой сложности. В процессе работы используются только оригинальные запасные части. Их постоянное наличие на складе СТО значительно сокращает время простоя машины в ремонте.

К сведению: На все выполненные нами работы мы даем гарантию.

Замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти в нашем автосервисе – гарантия его безупречной работы и вашего спокойствия.


Замена главного цилиндра сцепления для Ford в Москве в автосервисе “Автономия”

Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены главного цилиндра сцепления категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене главного цилиндра сцепления над своим автомобилем Форд только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

Регламент по замене главного цилиндра сцепления Ford

Рекомендуем производить работы по замене главного цилиндра сцепления по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: туго включаются передачи Ford, не включаются передачи Ford, тугая педаль сцепления Ford.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Как записаться на замену главного цилиндра сцепления для Форд?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 668-13-68. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Меняем главный цилиндр сцепления УАЗ Патриот

Сцепление является неотъемлемой частью любого транспортного средства. Назначением сцепления является разъединение двигателя и трансмиссии на непродолжительное время, посредством чего обеспечивается переключение передач и управление автомобилем. Внедорожник оснащен гидравлической системой сцепления, в которую входит один из основных элементов – главный цилиндр сцепления. О главном цилиндре внедорожника УАЗ Патриот и поведает данный материал.

Что собой представляет

Главный цилиндр представляет собой устройство, внутри которого находится поршень и тормозная жидкость. Поршень приводится в действии посредством штока или толкателя, присоединенного к педали сцепления. При нажатии на педаль поршень приводится в действие, посредством чего происходит подача жидкости в рабочий элемент. Без наличия главного элемента или при его неисправности функционирование сцепления становится невозможным. Рассмотрим основные неисправности главного цилиндра, их устранение и замену элемента.

Возможные неисправности

Хотя главный элемент и представляет собой несложную конструкцию, но он может быть источником серьезных неисправностей. В частности, к неисправностям данного устройства можно отнести: 

  • Недостаток жидкости в устройстве.
  • Наличие воздуха в системе.
  • Механическое повреждение составных устройств.

Каждая неисправность имеет характерные способы устранения, а именно:

  1. Недостаток жидкости в системе можно исправить, не прибегая к серьезным ремонтным работам. Для этого необходимо бачок заправить до отметки. Чтобы не допускать ее понижения в бачке, следует периодически проверять.
  2. Наличие воздуха в системе можно исправить путем прокачки. Но первоначально необходимо устранить причину, по которой воздух попал в систему.
  3. Если главный цилиндр имеет явные механические повреждения, то необходимо его заменить или произвести ремонт при незначительном дефекте.

Рассмотрим, как осуществляется процесс замены главного цилиндра сцепления на внедорожнике УАЗ Патриот, а также процесс удаления воздуха.

Замена

Замена главного цилиндра на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется тогда, когда изделие не подлежит ремонту. При этом на цилиндре наблюдается утечка через уплотнительные резинки. Также не исключены и внутренние пропускания, что приводит к малоэффективному функционированию. В таком случае, рассмотрим процесс его замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

Для проведения работ потребуется наличие ключей на “12” и “13”, а также шприц. Приступаем к непосредственной замене:

  1. Выкачивается тормозная жидкость из системы. Для этого используется шприц.

    Используем шприц

  2. Ключом осуществляется вывинчивание гайки, с помощью которой фиксируется тормозной шланг.
  3. После вывинчивания гайки, шланг можно отвести в сторону. Чтобы избежать вытекания из шланга, необходимо его закрыть тканью или резиной.
  4. Далее работы выполняются в салоне внедорожника УАЗ Патриот. Необходимо отсоединить стержень, который зашплинтован к педали сцепления.
  5. Отвинчиваются две гайки, посредством которых держится главный цилиндр сцепления.
  6. Теперь можно вывести из зацепления главный цилиндр.

Извлечение элемента осуществляется в подкапотном пространстве.

На этом снятие изделия завершено. Установка нового элемента осуществляется в порядке обратном снятию.

Чтобы облегчить установку нового элемента, необходимо через нижнее отверстие крепления пропустить шпильку большей длины. Далее, притягивается изделие к перегородке между салоном и подкапотным пространством. В завершение длинная шпилька заменяется на штатную.

Прокачка системы

После замены главного цилиндра сцепления, обязательно потребуется прокачка системы, для того чтобы удалить воздух. Рекомендуется проводить прокачку вдвоем. Процесс прокачки следующий:

  1. После сборки системы наливаем в бачок тормозную жидкость.
  2.  Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре. На него нужно надеть кусок шланга соответствующего диаметра, второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
  3. Теперь помощник должен резко нажать на педаль сцепления 4-6 раз, и не отпускать ее.
  4. Приоткручиваем штуцер до тех пор, пока в емкость не начнет выходить воздух, затем жидкость с воздухом. Педаль при этом провалится до конца рабочего хода. Помощник продолжает держать ее нажатой.
  5. Закручиваем штуцер.
  6. Повторяем 3, 4 и 5 пункты до тех пор, пока в емкость начнет выходить жидкость без воздуха.
  7. Прокачка завершена. Отсоединяем шланг со штуцера и одеваем на него защитный колпачок.

Во время прокачки не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бочке сцепления и периодически доливать ее. Нельзя допускать, чтобы она закончилась в бочке, иначе придется прокачивать заново.

В завершение стоит заметить, что исправность главного устройства на внедорожнике УАЗ Патриот способствует правильному функционированию сцепления, поэтому следует контролировать исправность каждой детали на автомобиле, особенно, которые на виду.

инструкция с фото и видео

Одним из важных элементов автомобиля Форд Фокус 2 с механической коробкой перемены передач является главный цилиндр сцепления. Его ресурс превышает 100 тыс. км. Срок службы цилиндра зависит от условий эксплуатации машины и стиля вождения.

За что отвечает главный цилиндр сцепления Ford Focus II?

Форд Фокус 2 имеет гидравлический привод включения и выключения сцепления. Для преобразования усилия в давление рабочей жидкости служит главный цилиндр. Выход из строя ГЦС приводит к тому, что управлять машиной становится трудно. В некоторых случаях приходится прекратить движение.

Главный цилиндр сцепления отвечает за передачу команды на отключение или включение передачи крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. При нажатии на педаль жидкость по герметичному контуру от ГЦС передает усилие на рабочий цилиндр. Далее сигнал приходит на вилку. Она прижимает выжимной подшипник, что позволяет разъединить мотор и коробку перемены передач.

Когда необходимо поменять цилиндр сцепления?

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус 2 обычно требуется при его чрезмерном износе. В таком случае возникает течь рабочей жидкости. При осмотре ГЦС обнаруживаются трещины, поломка штуцеров, механические повреждения корпуса.

Первым признаком протечки является попадание тормозной жидкости в салон. Ее следы появляются на моторном щитке. Разгерметизация ГЦС ведет к снижению уровня жидкости в бачке.

Заменять главный цилиндр требуется и при ненормальной работе сцепления. При выходе ГЦС из строя водителю приходится нажимать на педаль по несколько раз. Возникает завоздушивание гидропривода. Разъединение двигателя и трансмиссии происходит не до конца. Передачи переключаются с усилием и ударными нагрузками. Эффективность работы тормозов снижается.

В продаже есть ремонтные комплекты. Применять их стоит при износе или повреждении резиновых уплотнителей. Если же есть серьезные повреждения, проводить ремонт узла нет смысла — требуется замена ГЦС в сборе.

Выбираем деталь под замену

Под замену главного цилиндра лучше приобретать оригинал. На большинстве Форд Фокус 2 цилиндр имеет артикул 3M517A543AG. Также на автомобилях встречаются детали с каталожными номерами:

  • 1476806;
  • 1232971;
  • 1539937;
  • 1224067.
Для Фокус 2 подходит и оригинальный ГЦС от Mazda. Деталь имеет артикульный номер BP4K41400E.

Оригинальный ГЦС для Форд Фокус изготавливается компанией FTE. Прямой аналог идет с каталожным номером KG190089.4.39. Прочие достойные альтернативы оригиналу представлены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги родного ГЦС на Фокус

Производитель

Артикульный номер

Febi

34994

Swag

50934994

Brembo

C24010

Bosch

0986486150

Febest

2181CB4

BSG

30425011

Metelli

550089

ABS

51226

Sachs

6284600627

Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Замена ГЦС на Форд Фокус 2 выполняется за час. Процесс осложнен тем, что компоновка моторного отсека не позволяет получить легкий доступ к узлу. Приходится снимать элементы подкапотного пространства. Посмотреть, как производится замена, можно в следующем видео:

Какие инструменты нужны?

Для успешной замены ГЦС автовладельцу нужны такие инструменты:

Таблица — Инструменты для замены

Название

Примечание

Головка

«на 10″

Вороток

С трещоткой и карданным шарниром для головок

Отвертка

С прямым лезвием

Рожковый ключ

«на 13», «на 15″

Шприц

Для откачки тормозной жидкости

Плоскогубцы

Можно заменить пассатижами

Снятие кронштейна с ГЦС выполняется в стесненном пространстве. Чтобы подлезть ключом, недостаточно места. Поэтому лучше использовать карданный шарнир для головок.

При замене ГЦС требуется ветошь. Так как рабочая жидкость вступает в реакцию с маслом, тряпки не должны быть испачканы смазкой. Также недопустимо наличие ворса или отслаивающихся нитей.

Пошаговая инструкция

Заменить главный цилиндр сцепления на Фокус 2 можно по инструкции, приведенной ниже:

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею. Первой следует скидывать «минусовую» клемму.
  2. Демонтировать АКБ с автомобиля.
  3. Открутить три болта, которые фиксируют короб аккумулятора.
  4. Увеличив рабочее пространство, снять корпус воздушного фильтра.
  5. Откачать шприцем из бачка рабочую жидкость.
  6. Отсоединить 2 трубки от штуцеров узла. Верхний шланг зафиксирован быстросъемным механизмом. Для его снятия требуется потянуть за кольцо. На нижнем — стопорная скоба. Ее нужно тянуть вниз для отсоединения шланга.
  7. Переместить до конца назад сидение водителя.
  8. Снять подрулевой щиток.
  9. Снять с кронштейна датчик положения педали сцепления. Для предотвращения обрыва проводов рекомендуется крепить концевик с помощью проволоки к любому неподвижному элементу.
  10. Открутить крепления педали.
  11. Снять педаль в сборе с кронштейном.
  12. Отсоединить главный цилиндр сцепления от кронштейна. Для этого нужно провернуть корпус на 55-65° до совмещения выступов с вырезами.
  13. Изъять узел из кронштейна.
  14. Заменить вышедший из строя ГЦС на новый.
  15. Собрать все в обратном порядке.
  16. Выполнить прокачку сцепления — 5 раз выжать педаль до упора и при ее удержании стравить воздух через штуцер.

Выполнить замену или ремонт главного цилиндра сцепления можно самостоятельно, но важно рассчитывать свои силы. Допустив ошибку, снизишь безопасность автомобиля и повысишь риск оказаться в аварии. Если у вас нет достаточного опыта, обратитесь в сеть автосервисов DDCAR. Мы вернём полностью исправный автомобиль в течение 1 часа!

Главный цилиндр сцепления УАЗ его устройство, ремонт и замена

Поскольку мой УАЗ 3303 выпуска 1989 года, то в магазинах всегда спрашивал главный цилиндр сцепления старого образца. Однако он аналогичен для уазиков «буханка» и её модификации, например, УАЗ 3741, УАЗ «фермер», 3909 и т.д.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

  1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
  2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
  3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
  4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

  1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
  2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
  3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
  4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

  • открутите главный штуцер;
  • снимите стопорное кольцо;
  • выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
  • протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

  • замените кольцевую манжету;
  • со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
  • со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
  • вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

  • ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
  • пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
  • открутите гайки крепления цилиндра;
  • открутите трубку магистрали;
  • снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Итог

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

 

Замена главного цилиндра сцепления • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Главный цилиндр сцепления имеет бачок, в котором содержится тормозная жидкость. Главный цилиндр соединен с рабочим цилиндром посредством шлангов. При нажатии на педаль сцепления тормозная жидкость подается из главного цилиндра в рабочий цилиндр сцепления, создавая давление необходимое для перемещения деталей сцепления и его отключения,поэтому стоит следить за заменой жидкости сцепления и заменой масла в раздаточной коробке. Внутренние и внешние уплотнения могут выйти из строя. При износе внешних уплотнений может возникнуть течь тормозной жидкости из главного цилиндра с уменьшением количества жидкости в приводе сцепления, что приведет к отказу сцепления. Течь также можно обнаружить по каплям тормозной жидкости внутри салона автомобиля, под педалью сцепления. При износе внутренних уплотнений тормозная жидкость циркулирует внутри главного цилиндра, вместо того чтобы поступать в рабочий цилиндр. В этом случае педаль сцепления будет «проваливаться» до упора в пол.

Главный цилиндр сцепления является важнейшим элементом системы гидравлического сцепления, за счет которого и обеспечивается плавное движение автомобиля.Но и без полуосей колеса не вращались бы, а автомобиль не мог бы двигаться.Своевременная замена полуоси вала очень важна Поэтому к уходу и ремонту данной детали нужно относиться со всей серьезностью и ответственностью.

Конструкция главного цилиндра, на удивление, проста: механизм включает цилиндр, манжеты, поршень и главный корпус. Предназначение данной детали – передача усилия от педали на цилиндр сцепления за счет рабочей жидкости. Для этой жидкости он имеет специальный бачок, который соединяется с рабочим цилиндром специальными шлангами. Тормозная жидкость создает необходимое для сцепления давление, посредством нажатия педали, проходя путь от главного цилиндра до рабочего.

При несоблюдении профилактических мероприятий главный цилиндр может снашиваться, за счет чего появляются течи рабочей жидкости. При ее постепенном уменьшении сцепление стает отказывать, и машина теряет контроль на дороге. Как эту течь можно определить? Очень просто: капли этой самой жидкости остаются в салоне автомобиля под педалью сцепления; также педаль начинает проваливаться в пол. Поэтому, необходимо придерживаться следующих рекомендаций, которые помогут сохранить главный цилиндр сцепления в рабочем состоянии, чтобы в итога Вам не потребовалась замена главного цилиндра сцепления.

 

 

Имейте ввиду

Каждый раз при замене главного цилиндра рекомендуется также заменить и рабочий цилиндр. Когда выходит из строя главный цилиндр, практически во всех случаях рабочий цилиндр тоже требует замены. Обратите внимание: в некоторых случаях рабочие цилиндры установлены внутри трансмиссии. Для замены рабочего цилиндра такого типа необходимо демонтировать трансмиссию.

  • Необходимо заменять оба цилиндра (как и рабочий, так и главный) при обнаружении неисправностей и течи
  • Замена главного цилиндра сцепления может потребовать полного демонтажа трансмиссии.

Главный цилиндр сцепления

Расположение главного цилиндра сцепления

Снятие главного цилиндра сцепления

Наши рекомендации

Как правило, при замене моторного масла механик проверяет уровень тормозной жидкости. Если Вы почувствовали изменение усилия на педали сцепления (педаль стала «мягче»), необходимо обратиться к механику для проверки главного цилиндра сцепления и шлангов. Жидкость в приводе сцепления подлежит замене через каждые 24 000 миль.

  • Рабочую жидкость рекомендуется заменять каждые 24 000 миль
  • Если вы заметили, что на педаль сцепления стало нажиматься легче, сразу проверьте уровень жидкости в бачке цилиндра.

Шаги при замене главного цилиндра сцепления

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного цилиндра сцепления

Насколько это важно

  • Затруднения в переключении передачи
  • Под педалью обнаружена тормозная жидкость
  • Легкое нажатие педали сцепления

Основные причины, почему это происходит

  • Педаль сцепления при нажатии проваливается
  • Тормозная жидкость протекает возле педали сцепления
  • Невозможно включить передачу

Перечень основных работ:

  • Проверьте главный и рабочий цилиндр сцепления.
  • Проверить состояние тормозной жидкости.
  • Проверьте работу педали сцепления.
  • Снимите и замените главный и рабочий цилиндр сцепления.
  • Стравите воздух из главного тормозного цилиндра
  • Пробная поездка на автомобиле

Как заменить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — это часть системы сцепления, которая помогает оператору использовать рычаги. Главный цилиндр сцепления работает так же, как главный цилиндр тормозной системы. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, только типа «точка 3». Цилиндр соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления, расположенным на коробке передач.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для включения сцепления.Когда вы отпускаете педаль сцепления, возвратная пружина, расположенная на рабочем цилиндре, возвращает тормозную жидкость обратно в главный цилиндр сцепления.

Часть 1 из 10: Знайте признаки отказа

Существует три различных способа определить, неисправен или неисправен главный цилиндр сцепления. Уплотнение основной камеры в задней части главного цилиндра сцепления расколется и вытечет тормозную жидкость, в результате чего резервуар станет низким. Когда педаль нажимается вниз, чашка поршня внутри корпуса цилиндра создает всасывание и втягивает воздух, вызывая потерю давления.

Втулка бачка высыхает и трескается, что приводит к вытеканию тормозной жидкости. Когда тормозной жидкости в бачке слишком мало, а втулка имеет трещины, воздух будет подсасываться, что приведет к падению давления.

Уплотнение чашки поршня выплескивается внутрь главного цилиндра сцепления, вызывая движение тормозной жидкости вперед и назад. Это исключает перемещение жидкости к рабочему цилиндру, что приводит к потере подачи.

Закон Паскаля гласит, что все области, в которых находится жидкость, не сжимаемы, а давление везде одинаково.Применение большего измерения будет иметь больше рычагов воздействия, чем меньшее измерение.

Закон Паскаля играет большую роль в гидравлической системе сцепления. Пока в системе есть жидкость на надлежащем уровне, приложено усилие и весь воздух выпущен, гидравлическая система сцепления будет работать правильно.

Однако, когда воздух нагнетается в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости останавливаться. Если жидкости мало или если приложенная сила минимальна, то сила будет низкой, в результате чего рабочий цилиндр будет работать примерно наполовину.Это приведет к проскальзыванию сцепления и не включению передач, а также к тому, что сцепление не будет правильно отпущено.

Часть 2 из 10: Проверка состояния главного цилиндра сцепления

Шаг 1: Откройте капот . Посмотрите на брандмауэр автомобиля и найдите, где находится главный тормозной цилиндр.

Главный цилиндр сцепления будет рядом с ним.

Шаг 2: Осмотрите главный цилиндр сцепления на наличие утечек тормозной жидкости .Если тормозная жидкость присутствует, откройте или отвинтите крышку бачка и проверьте уровень жидкости.

Если уровень находится на верхней границе бачка, то гидравлическая система сцепления была переполнена. Если в бачке было мало, то в гидравлической системе сцепления была внешняя утечка.

Шаг 3: Проверьте крепежные детали главного цилиндра сцепления . Визуально проверьте наличие всех стопорных гаек.

Попробуйте сдвинуть главный цилиндр сцепления вручную. Он должен быть твердым и не в состоянии двигаться.

Часть 3 из 10: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные колодки вокруг задних шин . Они останутся на земля.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса от движения.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .С помощью домкрата поднимите автомобиль в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите подставки . Стойки домкрата должны пройти под точками установки домкрата, затем опустите автомобиль на стойки домкрата.

Для большинства современных автомобилей точки установки домкратных стоек находятся на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Часть 4 из 10: Снятие встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Торцевые ключи в коробчатой ​​форме
  • Латунный пробойник
  • Перемычка
  • Удаление крепежа
  • Трещотка с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы с иглами
  • Набор бит крутящего момента
  • Динамометрический ключ
  • Вампирская помпа и бутылка

Шаг 1: Возьмите вампирскую помпу с бутылкой .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Воспользуйтесь насосом-вампиром и соберите всю тормозную жидкость из бачка. После удаления всей тормозной жидкости закройте крышку бачка.

  • Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к тому, что краска будет шелушиться и отслаиваться.

Шаг 2: Снимите гидравлическую магистраль с главного цилиндра сцепления . Обязательно наденьте полиэтиленовый пакет на конец шланга с резинкой, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

  • Примечание : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она может треснуть или сломаться.

Шаг 3: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного пальца.

Его можно найти на вилке, прикрепленной к штоку толкателя главного цилиндра сцепления с помощью пары острогубцев.

Шаг 4: Извлеките анкерный штифт из вилки толкателя .

Шаг 5: Снимите гайки крепления главного цилиндра сцепления .

Шаг 6: Снимите главный цилиндр сцепления с брандмауэра . Убедитесь, что сторона крепления троса обращена вверх, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Поместите главный цилиндр сцепления в пакет.

Часть 5 из 10: Снятие узла гидравлической системы сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Торцевые ключи в коробчатой ​​форме
  • Латунный пробойник
  • Перемычка
  • Поддон
  • Удаление крепежа
  • Трещотка с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы с иглами
  • Набор бит крутящего момента
  • Динамометрический ключ
  • Вампирский насос

Шаг 1: Удалите всю тормозную жидкость .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Воспользуйтесь насосом-вампиром и соберите всю тормозную жидкость из бачка. После удаления всей тормозной жидкости закройте крышку бачка.

  • Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к тому, что краска будет шелушиться и отслаиваться.

Шаг 2: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного пальца на скобе.

Он будет прикреплен к толкателю главного цилиндра сцепления с помощью пары острогубцев.

Шаг 3: Извлеките анкерный штифт из вилки толкателя .

Шаг 4: Снимите гайки крепления главного цилиндра сцепления .

Шаг 5: Найдите гидравлическую линию, соединяющую главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром . Снимите все монтажные изолированные хомуты, которыми гидравлическая линия крепится к автомобилю.

Шаг 6: Возьмите лиану и залезьте под машину .Снимите два болта или хомут, которыми рабочий цилиндр крепится к коробке передач.

Шаг 7: Снимите всю систему . Очень осторожно снимите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

  • Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, иначе она сломается.

Часть 6 из 10: Подготовка встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Торцевые ключи в коробчатой ​​форме
  • Латунный пробойник
  • Перемычка
  • Удаление крепежа
  • Трещотка с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы с иглами
  • Набор бит крутящего момента
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте, нет ли повреждений цилиндра.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Возьмите главный цилиндр сцепления и поместите его в тиски . Зажимайте до тех пор, пока цилиндр не перестанет двигаться.

Шаг 3: Установите гидравлическую линию для трубки . Установите трубку в отверстие, в которое будет вкручиваться гидравлическая линия.

Снимите крышку резервуара и поместите ванну в резервуар.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма сверху пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пробойник в качестве удлинителя для заполнения цилиндра . Медленно прокачайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость попадала из прозрачной трубки в бачок. Это заполняет цилиндр и удаляет весь воздух внутри цилиндра.

Часть 7 из 10: Подготовка узла гидравлической системы сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Торцевые ключи в коробчатой ​​форме
  • Латунный пробойник
  • Перемычка
  • Удаление крепежа
  • Трещотка с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы с иглами
  • Набор бит крутящего момента
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте, нет ли повреждений цилиндра.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Поместите главный и рабочий цилиндры сцепления в сборе в тиски . Зажимайте до тех пор, пока главный цилиндр сцепления не перестанет двигаться.

Поместите рабочий цилиндр на табуретку или что-нибудь, чтобы поддерживать его.

Шаг 3: Снимите винт для выпуска воздуха . Поместите поддон под рабочий цилиндр и отверните винт для выпуска воздуха.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма сверху пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пробойник в качестве удлинителя для заполнения цилиндра . Медленно прокачайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не вытекала из рабочего цилиндра. Вам придется заполнить резервуар примерно три раза, чтобы заполнить всю систему. Это заполняет цилиндр и удаляет большую часть воздуха из цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра.

Когда из отверстия для выпуска воздуха на рабочем цилиндре выходит сплошная струя тормозной жидкости, остановите и установите винт для выпуска воздуха.

Шаг 6: Найдите помощника . Попросите помощника использовать латунный пробойник и накачать цилиндр.

Затем вам нужно будет ослабить винт для выпуска воздуха, чтобы воздух мог выйти, поскольку тормозная жидкость вытекает.

  • Примечание : Вам может понадобиться ослабить винт прокачки несколько раз во время циклов откачки, чтобы удалить весь воздух из гидравлической системы.

Шаг 7: Убедитесь, что прокачной винт затянут. Заполните бачок тормозной жидкостью до линии наполнения и установите крышку бачка.

Часть 8 из 10: Установка встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Торцевые ключи в коробчатой ​​форме
  • Латунный пробойник
  • Перемычка
  • Поддон
  • Удаление крепежа
  • Трещотка с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы с иглами
  • Набор бит крутящего момента
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Установите главный цилиндр сцепления в межсетевой экран .Обязательно держите прозрачную трубку, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Шаг 2: Установите монтажные гайки . Зайдите в салон автомобиля и установите гайки крепления на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкции нет, то затяните болты от руки на 1/8 оборота.

Шаг 3: Установите анкерный штифт . Установите его в скобу толкателя.

  • Примечание : Не нажимайте на педаль сцепления. Сила может привести к тому, что прозрачная трубка выйдет из главного цилиндра сцепления и начнет вытекать тормозная жидкость.

Шаг 4: Установите новый шплинт . Он должен быть установлен в анкерный штифт на скобе, прикрепленной к штоку толкателя главного цилиндра сцепления, с помощью острогубцев.

  • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за упрочнения и усталости.Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 5: Возьмите поддон и поместите его под главный цилиндр сцепления . Снимите прозрачную трубку и установите гидравлическую линию сцепления.

  • Предупреждение : Не перекрещивайте гидравлическую линию при ее установке. Тормозная жидкость будет вытекать.

Шаг 6: Прокачайте гидравлическую линию к цилиндру . Попросите помощника нажать на педаль сцепления и удерживать ее. Ослабьте линию и выпустите воздух из системы.

Возможно, вам придется выполнить процедуру прокачки еще пару раз, чтобы удалить весь воздух. Плотно затяните леску.

Шаг 7: Снимите крышку резервуара . Долить тормозную жидкость до полной линии.

Часть 9 из 10: Установка узла гидравлической системы сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Торцевые ключи в коробчатой ​​форме
  • Латунный пробойник
  • Перемычка
  • Поддон
  • Удаление крепежа
  • Трещотка с метрическими и стандартными головками
  • Плоскогубцы с иглами
  • Набор бит крутящего момента
  • Динамометрический ключ
  • Вампирская помпа и бутылка

Шаг 1: Установите всю систему .Очень осторожно установите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию, рабочий цилиндр) вниз через моторный отсек.

  • Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она порвется.

Шаг 2: Установите рабочий цилиндр . Пройдите под автомобиль и установите рабочий цилиндр, закрутив болты вручную, а затем на 1/8 оборота, чтобы затянуть хомут.

Шаг 3: Установите главный цилиндр сцепления в межсетевой экран .

Шаг 4: Установите монтажные гайки . Зайдите в салон автомобиля и установите гайки крепления на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкции нет, то затяните болты от руки на 1/8 оборота.

Шаг 5: Установите анкерный штифт в скобу толкателя .

Шаг 6: Установите новый шплинт . Сделайте это в анкерном штифте на скобе, прикрепленной к толкателю главного цилиндра сцепления, с помощью пары острогубцев.

  • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за упрочнения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 7: Установите все монтажные изолированные зажимы . Вернитесь в моторный отсек и установите все монтажные изолированные хомуты, которые крепят гидравлическую линию к автомобилю.

  • Примечание : Имейте в виду, что гидравлическая система сцепления в сборе уже заправлена ​​и заполнена жидкостью, а из системы удален весь воздух.

Шаг 8: Поднимите автомобиль . Поднимите автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Отодвиньте их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные колодки с задних колес . Отложите их в сторону.

Часть 10 из 10: Проверка нового главного цилиндра сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении .Включите ключ зажигания и запустить двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач на выбранную вами выбор.

Переключатель должен легко входить в выбранную передачу. Выключите двигатель, когда вы закончили с тестом.

Шаг 3: Пробная поездка автомобиля . Ведите автомобиль вокруг квартала.

  • Примечание : Во время пробной поездки переключайте передачи с первой на высшую передачу по одной.

Шаг 4: Нажмите на педаль сцепления . Делайте это при переходе с выбранной передачи на нейтральную.

Шаг 5: Нажмите на педаль сцепления . Делайте это при переходе от нейтрального положения к другому выбору передачи.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия имеет мало нет мощности двигателя при правильно выключенном сцеплении. Процесс заключается в предотвратить повреждение сцепления и повреждения коробки передач.

Если скрежета не слышно, а переключение с одной передачи на другую кажется плавным, то главный цилиндр сцепления был зафиксирован правильно.

Если вы не можете включить трансмиссию на любой передаче без скрежета или если педаль сцепления не двигается, это может означать дополнительную диагностику узла педали сцепления или возможную неисправность трансмиссии. Если проблема не устранена, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Вот как заменить главный цилиндр сцепления

Некоторое время назад читатели Jalopnik посоветовали мне проредить свое стадо юнкеров. Когда я не прислушался к этому совету, он укусил меня за задницу, оставив в затруднительном положении. Теперь я наконец-то этим занимаюсь: продаю две свои машины. Но сначала я должен сделать пару быстрых исправлений. Вот как я сделал главный цилиндр сцепления на самой ненадежной в мире Honda.

Теперь, когда погода в Мичигане не является невыносимой, я действительно могу выйти на улицу и отвернуться.Итак, моей первой задачей было починить этот чертов протекающий главный цилиндр сцепления на Honda Accord 1995 года. Вот как она выглядела до ремонта:

Тормозная жидкость текла по всему брандмауэру и капала на ковер. Затем он попал на мои туфли, которые коснулись педалей, так что теперь у меня испачканный ковер и рассыпавшиеся резиновые накладки на педали. Замечательный.

G/O Media может получить комиссию

Следите за своим здоровьем, получая уведомления о высокой и низкой частоте сердечных сокращений и нарушениях сердечного ритма.
Отслеживайте свою ежедневную активность на Apple Watch и следите за тенденциями.

Хорошей новостью является то, что замена прохудившегося главного цилиндра была легкой задачей, хотя места было мало. Видите стрелку на картинке выше? Это указывает на резервуар для жидкости сцепления, но сам главный цилиндр сцепления зажат между этим резервуаром и брандмауэром, поэтому любой, у кого огромные руки, может захотеть нанять малыша для этой работы.

Снятие старого главного цилиндра

Первое, что я сделал, это выкрутил 10-миллиметровый болт из кронштейна бачка, чтобы я мог отодвинуть его в сторону и получить лучший доступ к нижнему главному цилиндру.

Затем, найдя главный цилиндр сцепления, я взял комбинированный ключ на 12 мм и открутил накидную гайку. Я должен был использовать линейный ключ, но у меня его не было, поэтому я рискнул скруглить гайку, используя гаечный ключ с открытым зевом. Это очень неразумно; не делай того, что делаю я.

Затем я изогнул свое тело, чтобы попасть в крошечное пространство для ног водителя. Оказавшись там, я открутил две гайки, крепящие главный цилиндр к брандмауэру (одна показана на рисунке ниже, а другая скрыта от глаз в противоположном углу).

После этого я удалил штифт (и шплинт), соединяющий толкатель главного цилиндра с педалью сцепления.

Отсоединив хардлайн снаружи и вытащив штифт и две гайки изнутри автомобиля, я вернулся под капот и выдернул старый главный цилиндр, что было, на мой взгляд, восхитительным моментом.

Шлепните новый главный цилиндр В

Затем я прикрепил шланг резервуара к новому новому главному цилиндру и натер сопрягаемую поверхность небольшим количеством герметика RTV, чтобы предотвратить утечку через брандмауэр.Я вставил чистую, блестящую часть в дыру в моем брандмауэре и прикрепил жесткую линию.

Затем я скользнул обратно в чрезвычайно маленькое пространство для ног (опять же, для этого можно нанять малыша).

Внутри я затянул две гайки, заменил штифт, соединяющий педаль с мастер толкатель цилиндра и вставьте скрепку обратно в отверстие для штифта.

Пришло время отрегулировать педаль.

Регулировка свободного хода педали

Следующим шагом была регулировка толкателя главного цилиндра.Если он не отрегулирован должным образом, сцепление может не выключаться, когда я нажимаю педаль вниз, и оно может по-прежнему оказывать давление на гидравлику сцепления, когда моя нога полностью отпущена. Поэтому очень важно, чтобы толкатель был правильно отрегулирован.

К счастью, работа настолько проста, что с ней справится даже малыш (еще одна причина нанять Тимми с улицы). Я просто ослабил гайку и провернул толкатель вручную. Цель состояла в том, чтобы отрегулировать его так, чтобы, когда педаль опиралась на резиновый упор, толкатель находился на краю погружения, но не оказывал никакого давления на систему.

Прокачка системы

Прокачка системы длилась целую вечность, так как я не прокачивал главный цилиндр на стенде, поэтому в системе было много воздуха. Тем не менее, это не было ракетостроением.

Я наполнил бачок тормозной жидкостью, несколько раз сжал резиновый шланг, чтобы убедиться, что жидкость попадает в главный цилиндр, и прикрепил инструмент для прокачки одним человеком к ниппелю рабочего цилиндра, показанному ниже.

Затем я просто ослабил ниппель и нажал на педаль, не давая слишком низкому падению уровня жидкости в бачке.Как только весь воздух вышел из системы, я снова затянул ниппель рабочего цилиндра, и все было готово.

Итак, теперь у меня есть педаль сцепления, которая очень приятна на ощупь и не проливает ядовитую жидкость на всю обувь.

Теперь все, что мне нужно сделать, это заменить ремень ГРМ и водяной насос, прежде чем я наконец смогу выкинуть из своей жизни эту дерьмовую Хонду. Я уже приступил к этой работе, и до сих пор это был сущий ад. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом.

4 Признаки неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2022 г.)

Последнее обновление: 20 декабря 2019 г. .Если главный цилиндр полностью вышел из строя, он, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не сможете прихрамывать домой без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление имеют один и тот же резервуар, так как вы также можете остаться без тормозов.

Нужна срочная помощь в решении проблемы с автомобилем? Онлайн-чат с экспертом:

К счастью, наиболее распространенным видом неисправности главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, что может дать вам некоторые ранние предупреждающие знаки, прежде чем система выйдет из строя полностью.

Как работает главный цилиндр сцепления

В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для преобразования движения педали сцепления в срабатывание вилки сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, выталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Поскольку эта жидкость не сжимаема, она вынуждена двигаться по магистралям сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления.Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.

См. также: Распространенные причины проблем с переключением передач в механической коробке передач

Первые 4 признака неисправности главного цилиндра сцепления

Вот четыре наиболее распространенных признака того, что главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя. Обратите внимание, что следующее, вероятно, полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.

#1 – Низкий уровень жидкости сцепления

Главный цилиндр сцепления имеет метки нижнего и верхнего пределов на боковой стороне бачка, указывающие на безопасный объем жидкости сцепления. Если уровень жидкости сцепления падает ниже нижней отметки, пора ее долить. На крышке бачка или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.

После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем. Уровень жидкости сцепления не должен со временем падать, как это может быть в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает таким образом.

Хроническая потеря жидкости сцепления свидетельствует о негерметичности главного или рабочего цилиндра сцепления.

#2 – Мягкая или губчатая педаль сцепления

Вы заметили, что педаль сцепления стала легче и легче нажимается, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимаем. Если у вас есть воздух в главном цилиндре сцепления, педаль станет очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.

Попробуйте прокачать сцепление, чтобы решить проблему.Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.

#3 – Внезапное изменение точки зацепления

Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и, кажется, не можете заставить машину двигаться без рывков повсюду. Ты клянешься, что умеешь водить палку, может быть, ты просто устал.

Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости сцепления.

Если бачок для жидкости сцепления пуст, в трубопроводах может оставаться небольшое количество жидкости, но вы определенно заметите разницу в включении сцепления, если даже сможете включить передачу вообще.

Сцепление в этой ситуации включается сразу же при отрыве от пола и очень резко.

См. также: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

#4 – темная жидкость сцепления главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушиться и загрязнить жидкость сцепления, что очень быстро обесцветит содержимое бачка.

Если вы давно не меняли жидкость сцепления, проверьте рекомендуемый интервал обслуживания в руководстве по эксплуатации. Правильный способ замены жидкости сцепления — промыть систему свежей жидкостью, прокачав при этом линии сцепления.

Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления дешева:

  • Откачайте старую жидкость для сцепления из бачка (используя, например, смазку для индейки).
  • Заполните резервуар свежей жидкостью.
  • Подождите пару дней, чтобы увидеть, не потемнеет ли новая жидкость.
  • Если ваша жидкость потемнеет в течение пары дней, скорее всего, у вас вышла из строя прокладка в главном цилиндре сцепления, особенно если у вас есть какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут справиться с этой работой самостоятельно.

В некоторых автомобилях достаточно купить новый главный цилиндр сцепления, открутить магистраль сцепления, отсоединить главный цилиндр сцепления от межсетевого экрана и установить новый блок (обратная процедура).

Если ваш главный цилиндр сцепления будет заменен профессионалом, рассчитывайте заплатить где-то в диапазоне от 180 до 420 долларов, всего .

Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. Замена цилиндра займет у них не более часа, поэтому в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов за работу.

Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто другая часть вскоре после этого следует ее примеру.

Некоторые главные цилиндры сцепления могут быть перестроены для сокращения затрат. Предполагается, что большинство устройств перед установкой должны быть прокачаны на стенде. Педаль сцепления, скорее всего, потребует регулировки после замены главного цилиндра сцепления. Обратитесь к заводскому руководству вашего конкретного автомобиля для получения дополнительной информации.

6 признаков неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены)

Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, скорее всего, у вас есть главный цилиндр сцепления. Это малоизвестный компонент, выполняющий чрезвычайно важную работу. Но когда у вас начинаются проблемы с переключением передач, это одно из первых мест, на которое вы должны обратить внимание.

Но что делает главный цилиндр сцепления, где он находится и как узнать, когда его нужно заменить? Что не менее важно, когда вы сужаете проблему до главного цилиндра сцепления, сколько будет стоить его замена?

Здесь мы расскажем все, что вам нужно знать.Давайте кратко рассмотрим, какие знаки искать:

Наиболее распространенным признаком неисправного главного цилиндра сцепления является низкий уровень жидкости сцепления или тормозной жидкости из-за утечки. Это также может вызвать мягкую или губчатую педаль сцепления или другие проблемы с педалью сцепления. В некоторых случаях это может привести к тому, что педаль сцепления останется на полу.

Вот более подробный список общих признаков неисправного главного цилиндра сцепления.

Симптомы неисправности главного цилиндра сцепления

1.Жидкость сцепления низшей передачи

Нет, мы не дергаем твою цепь; жидкость для сцепления — это реально. И если вы смотрите в бачок жидкости сцепления, жидкость всегда должна быть на одной высоте. В противном случае у вас проблема где-то в системе, и наиболее вероятным виновником является негерметичный главный цилиндр сцепления.

Во многих моделях автомобилей главный цилиндр сцепления использует тормозную жидкость, поэтому они используют общий резервуар. Поэтому, если вы не можете найти бачок для жидкости сцепления, велика вероятность, что он использует тормозную жидкость.

2. Мягкая или губчатая педаль сцепления

Жидкость для сцепления похожа на тормозную жидкость в том смысле, что если она кажется губчатой ​​или мягкой, в системе есть вода или воздух. Влага в гидравлической системе — убийца, а с жидкостью для сцепления нет никаких причин, по которым она вообще должна быть там.

Итак, если у вас мягкая или губчатая педаль сцепления, значит, где-то в системе есть утечка. Одним из наиболее вероятных виновников является главный цилиндр сцепления.

3. Ваше сцепление срабатывает в другой точке

Если уровень жидкости в вашем сцеплении резко упал, вполне вероятно, что сцепление также будет срабатывать в другом месте.Обычный результат заключается в том, что вам придется полностью выжать педаль сцепления, чтобы выключить сцепление, что обычно сильно отличается от вашей обычной точки включения.

Он может не только изменить точку зацепления, но и сделать это за короткий промежуток времени. Это означает, что у вас может не быть никаких проблем по пути домой с работы, но когда вы садитесь в машину на следующее утро, вы можете несколько раз заглохнуть, пытаясь понять, что происходит.

Если это произошло, проверьте жидкость для сцепления и убедитесь, что ее достаточно.

4. Темная жидкость сцепления после ее замены

Жидкость сцепления изнашивается и разрушается, поэтому, если у вас есть автомобиль с пробегом более 100 000 или 200 000 миль, и вы заметили, что жидкость сцепления немного темная, это совершенно нормально. Промойте жидкость и посмотрите, решит ли это вашу проблему.

Но если вы проверили свою жидкость через несколько тысяч миль после того, как поменяли ее, и она уже темнеет, это признак более серьезной проблемы. Обычно это прокладка и уплотнения в главном цилиндре сцепления.Мало того, что эти загрязняющие вещества создают проблему, так еще есть вероятность того, что ваш главный цилиндр сцепления также протекает.

5. Трудно выжать сцепление

Главное назначение главного цилиндра сцепления — помочь вам выключить сцепление. Таким образом, имеет смысл, что если ваш главный цилиндр сцепления протекает, вам будет труднее выжимать сцепление. На самом деле, если утечка достаточно сильная, вы вообще не сможете выключить сцепление!

6. Педаль сцепления застряла в полу

Если вы обнаружите, что ваша педаль сцепления застряла в полу, вы потеряли гидравлику в системе сцепления.Наиболее вероятной причиной является массовая утечка в главном цилиндре сцепления. Если это произойдет, вам необходимо немедленно произвести ремонт, так как вы не сможете переключать передачи с застрявшей педалью сцепления.

Функция главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления — это камера, в которую ваш автомобиль выталкивает жидкость сцепления, чтобы помочь вам выключить сцепление. На одном конце цилиндра есть толкатель, и когда вы выжимаете сцепление, вы толкаете этот шток против жидкости сцепления, которая толкает его к рабочему цилиндру и, в конечном итоге, к вилке сцепления в трансмиссии.

Главный цилиндр сцепления передает усилие нажатия на педаль сцепления на коробку передач!

Расположение главного цилиндра сцепления

Ваш главный цилиндр сцепления обычно расположен перед педалью сцепления, но с другой стороны брандмауэра в моторном отсеке. Часто его можно найти рядом с главным тормозным цилиндром.

Как правило, главный цилиндр сцепления напрямую соединяется с педалью сцепления через толкатель, поэтому, если вы проведете прямую линию от педали сцепления к моторному отсеку, вы обычно найдете главный цилиндр сцепления.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 200 до 350 долларов. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете сделать это самостоятельно за сумму от 60 до 150 долларов.

Тем не менее, эти расходы будут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете, и места, где вы отправляете его на ремонт.

Для начала вам необходимо приобрести новый главный цилиндр сцепления. Главный цилиндр сцепления вторичного рынка обычно стоит от 30 до 60 долларов.Тем не менее, OEM-деталь обычно стоит дороже, поэтому возникает много дополнительных расходов, если вы отправляете ее в дилерский центр для ремонта.

Вам также необходимо заменить жидкость сцепления, которая обычно состоит из тормозной жидкости. Это небольшая стоимость, но ее нужно учитывать.

Наконец, если вы не выполняете ремонт самостоятельно, вам придется учитывать трудозатраты. Цилиндр сцепления не в ужасном состоянии, но он по-прежнему будет стоить от 150 до 200 долларов за рабочую силу.

Хотя вы можете сэкономить немного денег, выполнив ремонт самостоятельно, если вы не разбираетесь в механике, вы рискуете попасть в систему воздухом или другими загрязняющими веществами, что может повлиять на вашу общую производительность.

Замена главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления аналогичен главному тормозному цилиндру по своим функциям. Главный цилиндр сцепления обычно находится внутри двигателя вашего автомобиля. Вообще говоря, это компонент с меньшим цилиндрическим резервуаром, соединенным внутри брандмауэра автомобиля и перед рулевым колесом.При наличии подходящих инструментов и материалов главный цилиндр сцепления можно заменить, выполнив следующие действия.

Шаг 1. Отсоедините шланг

Поднимите автомобиль домкратом и установите его на подставки. Поднимите капот автомобиля и установите тиски на шланг, подсоединенный к главному цилиндру. Крепко обхватите шланг, чтобы предотвратить капание лишней жидкости. Отсоедините шланг от главного цилиндра к бачку и ослабьте хомут с помощью отвертки. Не забудьте поставить под цилиндр поддон или пластиковый контейнер для сбора жидкости.

Шаг 2. Удаление жидкости из бачка

Снимите крышку резервуара с жидкостью на главном цилиндре. С помощью шприца удалите тормозную жидкость из емкости и слейте ее в поддон. Закройте верхнюю часть контейнера для жидкости главного цилиндра крышкой, чтобы жидкость не пролилась.

Шаг 3. Снимите главный цилиндр

Найдите 2 винта, которыми главный цилиндр крепится к брандмауэру автомобиля. Нанесите проникающий спрей, чтобы облегчить снятие гаек и болтов.Ослабьте и снимите их с помощью трещотки или гаечного ключа соответствующего размера. Поднимите главный цилиндр с рамы и снимите его с автомобиля. Будьте осторожны, чтобы не пролить тормозную жидкость (также используемую в системах сцепления) на автомобиль.

Шаг 4. Подготовка главного цилиндра

Промойте внутренние части нового главного цилиндра небольшим количеством свежей тормозной жидкости. Также смочите свежей жидкостью пружину, колпачок, круглую пластиковую накладку и поршень. Установите колпачок на плоский конец пружины и вставьте его в главный цилиндр.Подсоедините круглую пластиковую накладку и поршень к главному цилиндру. Установите круглый зажим, надавив на поршень отверткой и защелкнув круглый зажим.

Шаг 5. Установка главного цилиндра

Поместите тонкую накладку обратно в раму и установите главный цилиндр обратно на противопожарную перегородку двигателя. Установите и закрепите 2 винта, которыми главный цилиндр крепится к брандмауэру, используя гнездо подходящего размера, удлинитель гнезда и храповик. Зафиксируйте соединительный винт и закрепите его между главным цилиндром и накладкой трубы сцепления с помощью гаечного ключа.Подсоедините также линию подачи жидкости.

Шаг 6. Завершение и прокачка сцепления

Залейте свежую тормозную жидкость в бачок, стараясь не пролить ее на автомобиль. Используйте воду для очистки всех компонентов, на которые могла пролиться тормозная жидкость. Чтобы эффективно прокачать сцепление, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и ослабьте прокачной штуцер на рабочем цилиндре. Медленно нажмите на педаль сцепления. Повторяйте процесс до тех пор, пока педаль сцепления не станет тугой, а из клапана выпуска воздуха не перестанут выходить пузырьки.Заполните резервуар и установите крышку.

Ремонт главного цилиндра сцепления и прокачка

Ремонт главного цилиндра сцепления и прокачка

Главный цилиндр сцепления Ремонт и прокачка

Лоуэлл Феликс Тортона

Я думал, что у меня есть все необходимое инструменты под рукой, когда я начал процесс. Но я думаю, я не был готов как мне казалось. Это заставило меня ходить туда-сюда к ближайшему оборудованию. магазин в моем районе, чтобы купить такие инструменты. Чтобы помочь ребятам из DIY, которые планирую отремонтировать главный цилиндр сцепления и прокачать сцепление, здесь инструменты, которые вы должны иметь.

  1. Ремонтный комплект главного цилиндра
    Fujiura Ltd. (FIC) [Сделано в Японии] или любой ремонтный комплект, совместимый с 323/MX-5.
    Серийный номер: FR-3106 (для 323/MX-5)
  2. Трещотка
  3. Удлинитель гнезда/трещотки
  4. 12 мм. шестигранник с на глубина не менее 1 дюйма
  5. 10 мм. открытый ключ
  6. 8 мм. закрытый ключ
  7. Щипцы для стопорных колец
  8. Около 500 мл тормозной жидкости DOT3/DOT4 жидкость
  9. Домкрат
  10. Отвертка
  11. Колесный ключ
  12. ВД-40
  13. Напарник для прокачки системы
  14. Абсорбирующие тряпки
  15. Чистые газетные/бумажные полотенца (для использоваться в процессе восстановления главного цилиндра)
  16. Ватные палочки.
  17. Бутылка/пластиковый контейнер для утилизации тормозные жидкости
  18. Шприц (не обязательно)
  19. Пластик Glad-o-wrap размером 4 на 4 дюйма уплотнение (вы можете получить его на кухне)
  20. Вода
  21. Непрерывное время
  22. Закуски (ням… ням…)

Позвольте мне сначала описать местоположение как главного, так и рабочего цилиндра. Для главного цилиндра он находится внутри капота двигателя.Вспомните два цилиндрических резервуара, соединенных на брандмауэр автомобиля перед рулевой колонкой? Ну и главный цилиндр Единица с меньшим цилиндрическим резервуаром. Для рабочего цилиндра, он находится под передне-пассажирской частью нашей миаты. Это может быть ясно видно после снятия правого переднего колеса. Это как дверной привод с резиновым чехлом багажника (аналог резинового чехла амортизатора) на Это.

Теперь позвольте мне объяснить, как действовать с процессом.

A. Снятие главного цилиндра
  1. Снимите крышку резервуара емкость с жидкостью на главном цилиндре.
  2. С помощью шприца удалите часть тормозную жидкость из бачка до минимального уровня. Утилизировать жидкость в бутылке/пластиковом контейнере.
  3. Поместите 4 на 4 дюйма Glad-o-wrap пластиковое уплотнение в верхней части резервуара для жидкости главного цилиндра. Плотно запечатайте. (Это предотвратит проливание жидкостей при снятии трубопровода сцепления с главный цилиндр.
  4. Установите крышку бачка и закройте плотно прилегает к бачку с жидкостью главного цилиндра.
  5. Положите впитывающую тряпку под корпус главного цилиндра.
  6. Найдите трубопровод сцепления, который подсоединен к корпусу главного цилиндра. (длинная труба диаметром около 1 мм)
  7. С помощью гаечного ключа на 10 мм ослабьте резьбовое соединение (отвинчивая его против часовой стрелки).
  8. После того, как винт полностью снимите, вытащите накладку трубы сцепления из главного цилиндра.
  9. Найдите 2 винта, соединяющих главный цилиндр на брандмауэр автомобиля.
  10. Распылите на них немного WD-40, чтобы облегчить до снятия гайки. (Поверьте мне… Мне действительно было трудно удалить эти вещи.)
  11. Использование 12 мм. шестигранник соединены с удлинителем и трещоткой, снимите гайки (отвинчивая это против часовой стрелки).
  12. Сняв 2 гайки, вы Теперь можно снять весь главный цилиндр сцепления.(Будьте осторожны, чтобы не пролилась жидкость….)
B. Восстановление/ремонт Мастера Цилиндр
  1. Снимите тонкую тканую подкладку. который находится между главным цилиндром и брандмауэром автомобиля. (Предотвращать от утечки жидкости позже в процессе восстановления.)
  2. Работа на чистой бумаге или бумаге полотенце.
  3. Посмотрите в конце мастера цилиндр (тот, который подключен к брандмауэру двигателя) и найдите круглый зажим, объединяющий весь главный цилиндр.(подкова, как круглый предмет с двумя отверстиями на конце)
  4. Нажмите на поршень с помощью отвертки и снимите круговой зажим с помощью щипцов для стопорных колец.
  5. После снятия круглого зажима, поршень внутри главного цилиндра в конечном итоге будет удален. (Ты сможешь затем обратите внимание, что в качестве компонента использовался только дешевый пластик.)
  6. Встряхните главный цилиндр, пока остальные 3 компонента (пружина, колпачок, круглая пластиковая накладка) отсутствуют.
  7. Убедитесь, что ремонтный комплект содержит следующие компоненты (поршень, пружина, крышка).
  8. Очистить весь внутренний мастер корпус цилиндра, используя свежую тормозную жидкость и протерев его ватным тампоном. (Не делайте для очистки используйте воду или другие растворители.)
  9. После очистки налейте немного свежая тормозная жидкость в нем.
  10. Замочите новую пружину, колпачок, круговой пластиковые накладки, поршень со свежими жидкостями.
  11. Наденьте колпачок на твердый (плоский) конец пружины и снова вставьте ее в корпус главного цилиндра.
  12. Затем прикрепите круглую пластиковую накладки, а затем установите поршень в главный цилиндр. Помните, что плоская сторона будет использоваться для контакта с круглой пластиковой облицовкой и сторона толкателя должна быть открыта.
  13. Снова вставьте круглый зажим, надавив на поршень отверткой и защелкнув круглую скобу (как установка клипсы на амортизатор Koni в обратном порядке).
  14. Теперь вы восстановили сцепление. главный цилиндр.
C. Переустановка Мастера Цилиндр
  1. Вернуть тонкую тканую подкладку. который был удален в B-1.
  2. Установите главный цилиндр обратно на брандмауэр двигателя.
  3. Использование торцевой головки 12 мм, гнездо удлинитель и храповик, отвинтите и затяните две гайки, которые крепят главный цилиндр на брандмауэр автомобиля.
  4. Подсоедините накладку трубы сцепления.
  5. С помощью гаечного ключа на 10 мм завинтите и затяните соединительный винт между главным цилиндром и сцеплением облицовка трубы.
  6. Залейте свежую тормозную жидкость в резервуар.
  7. Теперь главный цилиндр имеет был успешно переустановлен.
D. Прокачка сцепления

  1. Домкратом правая передняя сторона из машины.
  2. Снимите колесо.
  3. Сядьте рядом справа спереди боковая колесная арка автомобиля (лицом к месту расположения амортизатора)
  4. Найдите рабочий цилиндр (Вы затем можно увидеть его на левой стороне амортизатора… что непосредственно соединен с корпусом сцепления.)
  5. Виден клапан для выпуска воздуха подключен к рабочему цилиндру. Наденьте на него накидной ключ на 8 и сделайте Убедитесь, что клапан для выпуска воздуха плотно закрыт. (Винт по часовой стрелке.)
  6. Положите тряпки рядом с траекторией путь клапана сброса воздуха.
  7. Попросите друга сесть на водительское сиденье.
  8. Убедитесь, что жидкость сцепления резервуар полный.Заполните, если необходимо.
  9. Дайте ему медленно подтолкнуть (считая 3-5 секунд) педаль сцепления до упора.
  10. Пусть поддерживает педаль сцепления на полу, пока вы не дадите сигнал медленно отпустить его.
  11. Теперь медленно ослабьте (винт против часовой стрелки) воздухоотводчик до тех пор, пока не выйдет струйка пузырьковой жидкости.
  12. Снова затяните клапан выпуска воздуха.
  13. Дайте сигнал вашему другу, чтобы медленно отпускайте педаль сцепления.
  14. Повторите процесс с D-8 по D-13 (около 5-7 раз), пока не заметите, что брызги, исходящие из воздуха выпускной клапан — чистая тормозная жидкость, и педаль сцепления кажется тугой.
  15. Обязательно затяните воздухоотводчик клапан.
  16. Заполнить бачок жидкости сцепления до максимального уровня.
  17. Закрыть крышку жидкости сцепления резервуар.
  18. Очистите водой все детали куда пролилась тормозная жидкость.
  19. С помощью баллонного ключа переустановите колесо и затяните гайки крест-накрест.
  20. Домкратим правую переднюю сторону из машины.
  21. Полностью затяните колеса.
  22. После чего можно тест-драйвить и посмотреть, все ли в порядке.

Наконец-то теперь можно убирать, есть перекусите с другом и наслаждайтесь оставшейся частью дня вождения сверху вниз Ваша Миата.

Надеюсь, это послужит ориентиром для вас, ребята, которые планируют починить свои машины в случае возникновения такой проблемы.


Фрэнк Риди комментарии:

Недавно заменил сцепление на наша Miata 1990 года. Проехала на ней более 146 000 миль, и мы решили заняться гидравликой. также. Я делал тормоза раньше на многих автомобилях, так что это не было для меня чем-то новым. Я заметил статью о восстановлении главного цилиндра сцепления и заметил, что не было упоминание о хонинговании канала ствола агрегата. Это необходимо сделать, потому что стены делать ржавчину. Простое решение — использовать не менее 400 мокрой наждачной бумаги 3M, прокатанной по кругу. файл.Используйте немного жидкости, и она очистит канал ствола до нового блеска. пусть поршень лучше работает. чищу цилиндр аэрозольным очистителем тормозов что быстро испаряется. Нанесите жидкость dot 3 на все поверхности, соберите и сцепление будет как новое.


Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного цилиндра сцепления

CLUTCH-04, Замена главного цилиндра сцепления


Версия для печати Acrobat Введение

Эта процедура описывает замену главного цилиндра сцепления на моделях 944 и 968.Терри Дженнер отлично справилась с этой процедурой. Он написал процедуру, сделал фотографии и задокументировал все настолько подробно (включая то, где фотографии должны располагаться в процедуре), что это сделало мою работу по размещению ее на веб-странице чрезвычайно простой. Я сделал несколько незначительных редакционных дополнений, чтобы учесть различия в узлах педалей сцепления. Спасибо Терри за отличную работу над этой процедурой.

Есть некоторые отличия в расположении педалей ранних 944 (1982-89) и педалей более поздних автомобилей (1990-91 944, 1992-на 968).Одно заметное отличие заключается в том, что в них используется другой главный цилиндр сцепления (см. список деталей), а способ крепления толкателя главного цилиндра к педали сцепления немного отличается. Ниже в разобранном виде показаны ранняя и поздняя педальные аранжировки. В следующей процедуре я попытался задокументировать номера деталей в разобранном виде, где это уместно, чтобы упростить отслеживание.


Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1982-89) Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1990-91 / 968, все)

Инструменты

  • Рабочее освещение
  • Головка на 10 мм, головка на 13 мм, торцевой ключ, удлинители, универсальный адаптер
  • Плоскогубцы с иглами
  • Клещи для шлицевых соединений
  • Накидной ключ на 12 мм
  • Тряпки
  • Пакеты на молнии
  • Тормозная жидкость
  • Устройство для стравливания давления Motive или друг, прозрачная пластиковая трубка для стравливающего ниппеля, улавливающий поддон
  • Ключ на 7 мм для прокачки рабочего цилиндра сцепления
  • Ручка или лак для ногтей
  • Накидной/открытый ключ на 13 мм
  • Бастер из индейки
  • Подставки домкрата
  • Гидравлический домкрат
  • Бокорезы
  • Терпение

Детали

долл. США
Список деталей главного цилиндра сцепления
Описание детали Номер детали Порше Ориентировочная стоимость
Главный цилиндр сцепления (12) 477-721-171 (1982-1989 944 — Все) 65 долларов.00 долларов США (Вертекс)
110,66 долларов США (Porsche)
Главный цилиндр сцепления (30) 944-423-149-00 (1990-91 944, 968 — Все) 60,00 долларов США (Вертекс)
109,83 долларов США (Порше)
Прокладка (18, 33) 928-423-191-00 3,17 доллара США (Porsche)
Втулка / подшипник скольжения (15, 944 — 1982 до 1988) 999.924.002.40 1 доллар.27 долларов США (Порше)
Втулка / подшипник скольжения (22, 944 — 1989-1991, 968 — все) 999-924-039-00 5,38 долларов США (Porsche)
Синий шланг тормозного бачка (21, 36) Н/Д 2 доллара США за фут от Paragon (нужно примерно 2 фута)
27 долларов США от Porsche
Хомуты для шлангов из нержавеющей стали Н/Д 3,00 долл. США
Тормозная жидкость
(Рекомендуется ATE Super Blue)
Н/Д (10 долларов США.00 долларов США / кварт
Снятие
  1. Установите переднюю часть автомобиля на пандусы или домкраты, чтобы вы могли работать под автомобилем и добраться до рабочего цилиндра сцепления, чтобы прокачать сцепление, как только вы закончите с этим проектом. Это также поднимает автомобиль до уровня, на котором вы можете работать, не нанося вреда своей спине.
  2. Во-первых, вы обнаружите, что, если вы не снимете сиденье, вы будете лежать на спине в небольшом пространстве, пока не снимите несколько частей.Я не знаю, как большие люди делают это. Иметь терпение. Ты можешь это сделать.
  3. На педальном блоке имеется пластиковая крышка шатуна между главным цилиндром и педалью сцепления. Я думаю, что он был помещен туда, чтобы большие ножки не вырвали всю эту проводку, но он также не дает вам отсоединить главный цилиндр сцепления, поэтому вам нужно снять эту крышку, чтобы добраться до шатуна / пружинного зажима / втулки.
  4. Используя головку на 10 мм, снимите три нейлоновые гайки, которые удерживают пластиковую крышку на месте.Их два на левом краю (если смотреть сзади автомобиля, если смотреть вперед) и один в правом заднем углу.
  5. Снимите пружинный зажим с педали сцепления в том месте, где скоба (покомпонентные изображения 14, 28) соединяется с узлом педали сцепления. Просто потяните за зажим плоскогубцами. Отметьте маркером место соединения вилки с шатуном главного цилиндра сцепления. Этот стержень нужно будет отрегулировать для правильного зазора при переустановке главного цилиндра сцепления.Не снимайте вилку со штока толкателя главного цилиндра сцепления, пока не измерите длину узла штока толкателя и вилки (подробно описано в разделе «Установка»). ПРИМЕЧАНИЕ

    На более поздних моделях 944 и 968 пружинная скоба была помещена туда, чтобы удерживать довольно массивный болт (944-423-387-00), который установлен поперечно на узле педали сцепления через вилку. На педалях сцепления ранних 944 (1982–89) вместо болта, удерживающего вилку, имеется штифт, который физически является частью узла педали (см. изображения в разобранном виде).

  6. На более поздних моделях 944 и 968 после снятия пружинного зажима вытолкните болт с проушиной через правую сторону (слева от себя, когда вы выполняете гимнастику на спине под рулевым колесом). Толкатель / вилка главного цилиндра теперь должны быть свободны от педали сцепления. На ранних моделях 944 после снятия пружинного зажима вы сможете снять вилку прямо со стойки на узле педали сцепления. Сохраните пластиковую втулку (общую для ранних и поздних сборок).Замените, если он сломан. Поместите пружинный зажим, большой стержень, втулку и 3 нейлоновые гайки в пакет на молнии.
  7. Используя ветошь для защиты лакокрасочного покрытия от разъедающей тормозной жидкости, с помощью мочалки удалите большую часть тормозной жидкости из бачка тормозной жидкости.
  8. Ослабьте хомут шланга, соединяющий синий трубопровод тормозной жидкости с бачком для жидкости, а затем снимите шланг, стараясь не сломать пластик в месте соединения бачка с синим шлангом. Убедитесь, что у вас достаточно тряпок под удаляемыми соединениями.Возможно, вам придется отрезать заводские хомуты для шлангов бокорезом и заменить их новыми хомутами из нержавеющей стали, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах.
  9. С помощью накидного ключа на 12 мм снимите сплошную линию с передней части главного цилиндра сцепления. Отодвиньте линию в сторону, чтобы вы могли вытащить главный цилиндр, когда придет время.
  10. С помощью адаптера универсального шарнира на торцевом ключе открутите два 13-мм болта, которыми главный цилиндр сцепления крепится к брандмауэру.Поместите магнит рядом с гнездом во время работы, чтобы поймать гайку и вогнутую шайбу. Я набил тряпками открытые пространства под главным цилиндром, чтобы помочь поймать летящие части.
  11. Если бумажная прокладка порвана, замените ее новой. Следите за тем, чтобы не опрокинуть угловую трубку в верхней части главного цилиндра сцепления. Если он сломается или выйдет из корпуса главного цилиндра сцепления, вы окажетесь там, где я, который заменяет цилиндр на новый OEM.
  12. С помощью плоскогубцев осторожно оттяните главный цилиндр сцепления от брандмауэра.Освободившись от шпилек, потяните вверх под углом, чтобы вытащить весь главный цилиндр сцепления, пыльник, шатун и вилку из брандмауэра. Упакуйте детали.

Установка

  1. Извлеките новый главный цилиндр сцепления из коробки. Снимите пластиковый колпачок, защищающий резьбу на передней части главного цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ В руководстве по эксплуатации Porsche 968 обсуждается проверка и регулировка длины толкателя (вилки) педали сцепления для обеспечения правильного положения педали (это также относится к узлам педалей 944 1990-91 годов).Однако в заводском руководстве 944 это не обсуждается. Поскольку педаль сцепления 968 и педаль сцепления 944 различны, длина толкателя, вероятно, также различается (не удалось это проверить). Поэтому на ранних 944-х, прежде чем снимать вилку со старого толкателя главного цилиндра сцепления, измерьте и запишите расстояние от монтажной пластины (собачьих ушек) корпуса главного цилиндра до центра монтажного отверстия на вилке.
  2. Снимите вилку и стопорную гайку со старого толкателя главного цилиндра сцепления и поместите на новый главный цилиндр.
  3. Для ранних моделей 944 отрегулируйте длину толкателя в соответствии с длиной, указанной в примечании выше, и зафиксируйте положение с помощью стопорной гайки.
  4. Для более поздних моделей 944 и 968 отрегулируйте длину узла толкателя и вилки (расстояние A на рисунке ниже) до длины, указанной ниже. После регулировки зафиксируйте скобу в нужном положении с помощью стопорной гайки. ПРИМЕЧАНИЕ

    Расстояние A ниже обычно измеряется от кузова автомобиля до центра монтажного отверстия на скобе после установки главного цилиндра в автомобиль.Однако гораздо проще установить скобу и отрегулировать длину до установки главного цилиндра. Таким образом, если вы добавите 3 мм к длинам, указанным ниже (для учета толщины брандмауэра), вы сможете отрегулировать длину узла толкатель/вилка перед установкой главного цилиндра. В противном случае это необходимо сделать после установки главного цилиндра.

    A = 147,0 мм для автомобилей с левым рулем
    A = 109,5 мм для автомобилей с правым рулем
  5. Отрежьте 16-18 дюймов нового синего шланга.Аккуратно прикрепите к угловой трубе главного цилиндра сцепления с помощью хомута из нержавеющей стали. Не затягивайте слишком сильно. Установите другой зажим из нержавеющей стали достаточно туго, чтобы он не упал во время работы.
  6. Установите новый главный цилиндр сцепления со шлангом, прикрепленным к прокладке противопожарной перегородки. Попросите друга направить шток на место на педали сцепления, чтобы он не застрял.

    Затяните гайки с вогнутыми шайбами ​​позади них. Я использовал универсальный шарнир на торцевом ключе, но обнаружил, что торцевая головка с дюймовым приводом работает без универсального приспособления.Ваш пробег может отличаться.

  7. Установите жесткую линию на переднюю часть главного цилиндра сцепления с помощью гаечного ключа с накидной головкой на 12 мм. Наберитесь терпения, так как здесь мало места для работы.
  8. Установите синий шланг на бачок тормозной жидкости. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть и не сломать пластиковый ниппель.
  9. Теперь вернитесь под приборную панель, чтобы установить болт с головкой, пластиковую втулку и пружинный зажим. При правильной регулировке главный цилиндр сцепления должен иметь предварительный ход примерно на 1/8 дюйма, прежде чем он зацепится.Вы можете отрегулировать это после прокачки системы.
  10. Заполните тормозной бачок примерно до минимальной отметки (MIN).
  11. Установите пустой штуцер для выпуска воздуха на резервуар. Поднимите давление до 10-15 фунтов на квадратный дюйм и проверьте на наличие утечек. Устраните любые утечки, прежде чем добавлять жидкость в прокачной штуцер.
  12. После проверки и устранения утечек добавьте одну кварту свежей тормозной жидкости в прокачной штуцер. Накачайте до 15 фунтов на квадратный дюйм и засуньте под автомобиль с поддоном, гаечным ключом на 7 мм и прозрачной пластиковой трубкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.