Задний мост ваз классика: Доступ ограничен: проблема с IP

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

• ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
• поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

• деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
• изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
• повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
• неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

  При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

• низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

• изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
• неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
• износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
• мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

  Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

• чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
• неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

• затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
• подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
• неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
• поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

• чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
• увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
• повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
• опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

• износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
• повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
• ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

• домкрат;
• вороток;
• головка на 17;
• ударный съёмник;
• плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

   Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.
   Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

   Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

   При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

   При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

   Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

• торцовый ключ на 13 и на 17;
• головка на 24;
• вороток;
• динамометрический ключ;
• ёмкость для слива масла;
• шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
• раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

1. Ставим авто на ручной тормоз.
2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

   Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

   Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

4. Откручиваем гайку хвостовика.

   Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

5. Демонтируем фланец и шайбу.

   Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.
   Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

   Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

   Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

1. Сливаем масло с ЗМ.
2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

   Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

   Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

   После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

• вороток;
• головка на 17;
• молоток;
• плоская отвёртка;
• зубило;
• болгарка;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

   Болгаркой разрезаем втулку

4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

   Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

   Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

   После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

   Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

8. Смазываем посадочное место под подшипник.

   Посадочное место под подшипник также смазываем

9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

   Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

   Крышки подшипников помечаем бородком

4. Откручиваем болты крышек.

   Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

   Достаём из корпуса регулировочную гайку

6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

   Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

   Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

   Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

   Выколоткой сбиваем задний подшипник

10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

• главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

  При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

• осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
• таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
• проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

   Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

   С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

   Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

   Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

   На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

   Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

   Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Замена заднего моста ВАЗ-2107

Вывешиваем заднюю часть автомобиля, снимаем колеса. Подставляем регулируемую опору или домкрат под редуктор и слегка нагружаем подвеску

Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи (см. Карданная передача ВАЗ(классика)).

Отсоединяем шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, заглушив его пробкой для предотвращения утечки жидкости из системы тормозов.

Отсоединяем ветвь заднего троса стояночного тормоза от уравнителя.

Отсоединяем от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.

Отсоединяем верхние концы амортизаторов и штанги задней подвески от кузова.

Снимаем с балки пружины и амортизаторы.

Отсоединяем продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Можно снять задний мост и другим способом, отсоединив штанги и амортизаторы не от кузова, а от самого моста.

Опускаем домкрат и снимаем задний мост вместе с деталями задней подвески.

Установка заднего моста проводится в порядке, обратном снятию.

После разборки заднего моста со снятием редуктора и полуосей можно визуально определить отсутствие деформации балки.

Достаточно посмотреть внутрь пустой балки со стороны фланца – центры отверстий для полуосей должны располагаться на одной линии. Малейшее искривление заметно на глаз.

Искривленную балку необходимо заменить. Можно точно определить деформацию балки.

Проверка балки заднего моста

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля, потерпевшего аварию.

Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин.

Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на проверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.

Проверьте деформацию балки, приставляя угольник к наружной (рисунок 1) и боковой (рисунок 2) поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно.

Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Угольником проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора, относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы.

Приложенный к наружной поверхности фланца угольник должен плотно прилегать, в противном случае, проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку.

После выполнения всех правок, тщательно промойте балку, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте:

– качество сварных швов и герметичность балки;

– чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки.

После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.

Задний мост ваз 2107 — снятие и установка

23 ноября 2011

Задний мост ваз 2107 необходимо снимать для ремонта редуктора или для его полной замены в случае его полного выхода из строя. Удобнее всего работы выполнять на яме, при этом автомобиль необходимо установить таким образом, чтобы редуктор заднего моста был не над ямой.

Загнав автомобиль на яму, подвесьте заднюю часть кузова таким образом чтобы можно было снять колеса. Подставьте под редуктор домкрат и немного подымите задний мост. В таком положение проделайте следующиме работы:

1. Отсоедините кронштейны нижнего крепления задних амортизаторов.
2. В зараннее подготовленную чистую емкость, слейте трансмиссионное масло с редуктора.
3. Отсоедините кронштейн крепления регулятора давления тормозов, далее отсоедините от моста тройник с тормозными трубками. Снимите резиновый шланг гидропривода тормозов.
4. Далее необходимо отсоединить карданный вал от фланца привода редуктора. Перед тем, как откручивать гайку болтов крепления, нанесите на карданный вал и фланец редуктора метку, на которую будете ориентироваться при сборке, в случае если мост снимается для ремонта, а не замены.
5. Опустите домкратом немного задний мост, чтобы ослабли задние пружины и снимите их вместе с резиновыми прокладками.
6. Отсоедините от тормозных щитков наконечники стояночного тормоза.
7. На завершающем этапе снятия заднего моста останется только отсоединить верхнюю и нижнюю реактивные тяги, а так же поперечную штангу. Подложите под мост прокладки, таким образом, чтобы при отсоединение моста он лег на них и снимите штанги задней подвески.

После того, как задний мост ваз 2107 отсоединен, снимите его вместе с помощником с опор и унесите в сторону. На этом ремонтные работы завершены. Установку моста произведите в порядке обратном снятию, залейте трансмиссионного масла в редуктор, подсоединити трос стояночного тормоза и прокачайте задний контур тормозов.

Схема и устройство заднего моста ВАЗ 2107

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задним мост имел более тяжелое устройство, нежели на переднеприводных образцах. Он включает в себя подвижные механизмы, заставляющие передавать вращение от двигателя, непосредственно, к ведущим колесам автомобиля. Детальное устройство и принцип работы, мы рассмотрим в данной статье, на примере ВАЗ 2107.

Устройство и принцип работы

Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданный вал, и задняя ось, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижное сочленение. Он располагается под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до редуктора. Он вращается вместе с шестеренками КПП, и при смещении задней оси вверх или вниз, кардан, также меняет свое положение, для того, чтоб обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор – состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестеренки. Одни из них – находится на конце карданного вала, перпендикулярно второй, расположенной на балке задней оси. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им вступать в контакт между собой, тем самым обеспечивая передачу вращения.

Поскольку редуктор – это устройство, в котором постоянно происходит движение деталей, и соответственно их нагревание, он должен иметь внутри себя жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвода тепла от них. Обычно, данной жидкости хватает на довольно длительное время, и ее замена производится очень редко. Такая устойчивость полезных свойств масла, обеспечивается благодаря поддержанию правильного атмосферного давления, внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «сапун».

Редуктор заднеприводных моделей

Состоит «сапун», из двух частей: стакана, внутри которого расположен эластичный баллон. Именно он соединяет редуктор с картером.

Помимо двух основных шестеренок, в редуктор входят два шкива, отвечающие за вращение левого и правого заднего колеса. На этом, устройство и принцип работы заднего моста завершены.

Неисправности и их устранение

Устройство редуктора, и заднего моста в целом, довольно устойчивое к износу, и неисправности с данным узлом появляются довольно редко. Но, все же, бывают случаи, когда какой-не-будь из механизмов выходит из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.

Первое, что подсказывает водителю о поломке – шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: редуктор и колеса. Если шум слышен от задних колес, то необходимо проверить крепления оси к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, и в процессе езды, от постоянной вибрации, они раскручиваются, и появляется люфт. Именно он и способствует появлению шума.

Более серьезной проблемой, может быть поломка, или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В таком случае, движение категорически запрещено, так как колесо, может в любой момент отпасть. Для устранения данной проблемы, нужно поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107, с помощью домкрата, и заменить подшипник.

Износ шлицов полуосей

Если же, при движении автомобиля, шум доносится от редуктора, то причин может быть немного больше. Первая, и самая частая причина – деформация задней оси. Такое часто происходит при сильном ударе колеса об какое-либо препятствие. Устранять такую поломку, нужно с помощью специалистов, так как от того, насколько ровной будет задняя ось, зависит уровень его шума.

Вторая причина, которая встречается довольно редко – износ шлицов полуосей или шестеренок редуктора. В таком случае, ремонт не поможет, а нужна только замена деталей на новые. Но, прежде чем их менять, нужно понять, почему износились шестеренки или шлицы.

Устройство редуктора, предусматривает отвод тепла от контактируемых, между собой, элементов, а также их смазку. Если же, детали изнашиваются, то наиболее вероятная тому причина – низкий уровень масла, или его отсутствие.

Для того, чтоб проверить, нет ли утечки в редукторе, обратите внимание на «сапун». Если на нем, или на местах его соединений, имеются потеки масла, то причина будет подтверждена. Исправить ее будет не очень просто.

Сначала, следует заменить «сапун» на новый. Если после одной – двух поездок, снова образовываются потеки, причем на тех же самых местах, то тогда, «сапун» здесь не причем. В таком случае, поломка находится в маслоотражателе редуктора, что считается более серьезной неисправностью.

Вообще, «сапун» не обязательно менять на новый, а достаточно провести над ним несколько манипуляций, для того чтоб восстановить его работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет Вам сэкономить средства.

Сапун картера

Первое, что нужно сделать для того, чтоб «сапун» заработал – прочистить его от грязи и пыли, так как при нагревании масла, данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и соответственно, препятствовать охлаждению жидкости.

Вторая манипуляция – покупка ремкоплекта на «сапун». Часто бывает такое, что западает клапан внутри устройства «сапуна», и при нагревании, масло не переходит в картер, а продавливает сальники, и выходит наружу. Оттуда и появляются подтеки.

Вот мы с Вами и ознакомились с устройством и принципом работы, заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Теперь, при его поломке, Вы сможете определить причину, и довольно оперативно ее устранить.

Устройство моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

трансмиссия

/

задний мост

Устройство моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

. Руководство по замене деталей и ремонту моста автомобиля лада 2107, проверка заднего моста лада 2105, устранение неисправностей в заднем мосте своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Задний мост: 1 — полуось; 2 — болт крепления колеса; 3 — направляющий штифт; 4 — маслоотражатель; 5 — тормозной барабан; 6 — подшипник полуоси; 7 — запорное кольцо; 8 — фланец балки заднего моста; 9 — сальник полуоси; 10 — балка заднего моста; 11 — пластина крепления подшипника; 12 — щит заднего тормоза; 13 — направляющая полуоси; 14 — регулировочная гайка; 15 — подшипник коробки дифференциала; 16 — крышка

Снятие и установка балки заднего моста описаны в главе «Задняя подвеска». Для снятия заднего моста достаточно отсоединить штанги подвески и амортизаторы только от балки заднего моста. При установке заднего моста гайки болтов крепления штанг затягивайте в соответствии с указаниями главы «Задняя подвеска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107». После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте рабочую и

Разборка. Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоедините при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров ваз 2107. Установите мост на стенде для ремонта и слейте масло из картера. Выпрессовка полуоси с помощью съемника 67.7801.9516: 1 — полуось; 2 — ударный съемник Сняв тормозной барабан и отвернув гайки крепления щита тормоза, съемником 67.7801.9516 выньте полуось в сборе с

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин. Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы,

Причина неисправности Метод устранения Повышенный шум со стороны задних колес 1. Ослабло крепление колеса 1. Затяните болты крепления колеса 2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси 2. Осмотрите полуось и замените подшипник Постоянный повышенный шум при работе заднего моста 1. Балка заднего моста деформирована 1. Выправьте балку и проверьте

Схема правки балки заднего моста: 1 — гидроцилиндр; 2 — прижимная траверса; 3 — фланец А.70172; 4 — угольник; 5 — стол пресса; 6 — упор; 7 — стойка индикатора Прикрепите к каждому концу балки фланцы А.70172 (используемые при правке, а не при проверке балок) и установите ее на опоры гидравлического пресса так, чтобы концы прижимной траверсы 2 находились в зоне деформации балки ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Наиболее вероятное

Снятие и установка Снимите колесо и тормозной барабан ваз 2107. Отвернув гайки крепления щита тормоза к балке моста, съемником 67.7801.9516, придерживая тормозной щит, извлеките полуось вместе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника и запорным кольцом подшипника. При необходимости замены выньте сальник из фланца балки. Установку полуоси проводите в последовательности, обратной снятию, соблюдая

Редуктор заднего моста в сборе: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 —регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора Редуктор заднего моста Определение неисправностей редуктора

Задний мост / ВАЗ 2106 / устройство ВАЗ

• 1. Болт крепления тормозного барабана колеса,
• 2. Направляющий штифт;
• 3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
• 4. Тормозной барабан;
• 5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
• 6. Колесный цилиндр заднего тормоза;
• 7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
• 8. Подшипник полуоси;
• 9. Запорное кольцо подшипника;
• 10. Фланец балки заднего моста:
• 11. Сальник полуоси;
• 12. Опорная чашка пружины подвески;
• 13. Балка заднего моста;
• 14. Кронштейн крапления верхней штанги подвески;
• 15. Направляющая полуоси;
• 16. Гайка подшипника дифференциала;
• 17. Подшипник коробки дифференциала;
• 18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
• 19. Сапун;
• 20. Сателлит дифференциала;
• 21. Ведомая шестерня главной передачи;
• 22. Левая полуось;
• 23. Шестерня полуоси;
• 24. Картер редуктора заднего моста;
• 25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
• 26. Распорная втулка подшипников;
• 27. Подшипник ведущей шестерни;
• 28. Сальник ведущей шестерни;
• 29. Грязеотражатель сальника;
• 30. Фланец-вилка карданного шарнира;
• 31. Гайка;
• 32. Маслоотражатель;
• 33. Ведущая шестерня главной передачи;
• 34. Ось сателлитов;
• 35. Опорная шайба шестерни полуоси;
• 36. Коробка дифференциала;
• 37. Правая полуось;
• 38. Кронштейны крепления деталей подвески;
• 39. Упорная пластина подшипника полуоси;
• 40. Щит заднего тормоза;
• 41. Колодка заднего тормозного механизма;
• 42. Фрикционная накладка:
• 43. Фланец полуоси;
• 44. Стопорная пластина;
• 45. Болт крепления крышки подшипника.

Крутящий момент от карданной передачи передается на ведущие колеса автомобиля через главную передачу, дифференциал и полуоси. Эти механизмы установлены в заднем мосту автомобиля, который состоит из двух базовых деталей: балки 13 и картера 24 редуктора заднего моста. Балка 13 заднего моста состоит из двух штампованных кожухов, сваренных продольными швами. К. концам кожухов приварены два стальных фланца 10, в которых проточены гнезда для подшипников 8 и сальников 11 полуосей. С торца во фланцах выполнены отверстия для болтов крепления щитов 40 тормозных механизмов колес. Эти же болты с гайками крепят маслоотражатель 3 и пластину 39, которая удерживает в гнезде фланца подшипник полуоси. Пластина крепления подшипника полуоси и маслоотражатель соединены между собой винтами через уплотнительную прокладку. На концах балки заднего моста приварены опорные чашки пружин задней подвески и кронштейны для крепления штанг и амортизаторов подвески. В средней части балка расширена и имеет сквозной проем, к задней стороне которого приварена штампованная крышка с расположенным в ней маслоналивным (одновременно и контрольным) отверстием, закрытым пробкой. К переднему обработанному торцу проема крепится болтами картер 24 редуктора заднего моста. Сверху в балку ввернут сапун 19 с подпружиненным клапаном. Через сапун полость балки сообщается с атмосферой, что исключает повышение давления в полости балки и попадание в задний мост воды и грязи при преодолении водных преград. Внутри балки приварены направляющие 15 полуосей, облегчающие установку полуосей при сборке заднего моста. В нижней части балки расположено отверстие для слива масла. Оно закрыто пробкой с магнитом. Главная передача состоит из пары конических шестерен 33 и 21, передаточное число которых равно 4, 1 (число зубьев у шестерни 21 41, а у шестерни 33 10). Шестерни имеют гипоидное зацепление, при котором ось ведущей шестерни 33 смещена относительно оси шестерни 21, т.е. их оси не пересекаются, а перекрещиваются. Такие шестерни имеют сложную форму зуба, которая обеспечивает одновременное и плавное зацепление нескольких зубьев. Это уменьшает нагрузку на каждый зуб, увеличивает долговечность работы главной передачи и позволяет передавать больший крутящий момент. Однако такая передача требует специального масла (ТАД17и) с противозадирными присадками. Шестерня 33 установлена на двух роликовых конических подшипниках 27, между внутренними кольцами которых расположена распорная втулка 26. Между внутренним подшипником и торцом шестерни установлено регулировочное кольцо 25, толщина которого находится в пределах от 2, 55 до 3, 35 мм через каждые 0,05 мм. Семнадцать размеров регулировочного кольца позволяют с большой точностью регулировать взаимное положение ведущей и ведомой шестерен, обеспечивающее правильное зацепление их зубьев. На шлицевой конец шестерни 33 надет фланец 30, который крепится самоконтрящейся гайкой 31. К цилиндрической поверхности фланца поджимается рабочая кромка сальника 28. Он защищен от повреждений грязеотражателем 29. Между подшипником шестерни и фланцем зажат маслоотражатель 32. Для того чтобы ограничить осевое перемещение ведущей шестерни под рабочими нагрузками и обеспечить бесшумную и долговечную работу главной передачи, в подшипниках 27 шестерни устанавливается предварительный натяг. Он регулируется затягиванием гайки 31 до определенной деформации распорной втулки 26. Предварительный натяг определяется по моменту сопротивления проворачиванию шестерни. Шестерня 21 выполнена в виде зубчатого венца, который крепится к фланцу коробки дифференциала болтами. Вместе с коробкой дифференциала шестерня вращается в двух роликовых конических подшипниках 17. Они устанавливаются в разъемных гнездах картера 24, которые имеют отъемные крышки 18. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала, а также боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, регулируется гайками -16. Положение гайки фиксируется пластиной 44, которая крепится к крышке 18 подшипника. Дифференциал — конический двухсателлитный. Он состоит из двух сателлитов, расположенных на общей оси 34, двух полуосевых шестерен 23 и коробки дифференциала. Ось расположена в отверстиях коробки дифференциала и от выпадания удерживается шестернен 21. которая перекрывает отверстие в коробке. Полусферическая поверхность сателлитов опирается на полусферу коробки дифференциала. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями 23, цилиндрические пояски которых заходят в отверстия коробки дифференциала и являются их опорами. Между торцами полуосевых шестерен и коробкой дифференциала установлены опорные шайбы 35. Полуось выполнена заодно с фланцем, к которому крепятся болтами 1 тормозной барабан и диск заднего колеса. Внутренний конец полуоси соединен шлицами с полуосевой шестерней 23, которая является опорой для внутреннего конца полуоси. Снаружи полуось опирается на шариковый подшипник 8, который зажат на полуоси между ее буртиком и запорным кольцом 9. Кольцо напрессовано на полуось в нагретом до 300 С состоянии. Подшипник полуоси уплотнен с внутренней стороны сальником 11, снаружи — резиновым кольцом, зажатым между щитом и фланцем балки заднего моста. Подшипник крепится в гнезде балки заднего моста пластиной 39, которая вместе с маслоотражателем 3 и щитом 40 тормоза крепится к торцу балки заднего моста. Для того чтобы уменьшить вероятность попадания масла к тормозному механизму заднего колеса при повреждении сальника 11, на полуоси выполнены канавки, и установлен маслоотражатель 3. Для доступа к гайкам болтов крепления маслоотражателя 3, щита 40 и пластины 39. в полуоси имеются два отверстия для прохождения торцевого ключа.

 

Задний мост классики устройство — Авто журнал КарЛазарт

Устройство и работа заднего моста

Задние мосты автомобилей ВАЗ-2101, -2102 и их модификаций имеют одинаковое устройство и полностью унифицированы, за исключением редукторов, главная передача которых имеет разное передаточное число. У ВАЗ-2101 и его модификаций оно составляет 4,3, а на ВАЗ-2102 — 4,44. Для отличия редукторов для «универсала» на их горловине наносится буква «У».

К картеру (балке) 18 (рис. 79) заднего моста крепится редуктор, в котором размещены главная передача и дифференциал. Ведущая 32 и ведомая 41 шестерни главной передачи спарены по контакту и шуму, поэтому при повреждении одной из них заменяются обе. Между внутренними кольцами подшипников 23 и 29 ведущей шестерни расположена распорная втулка 30, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в подшипниках.

Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо 31, определяющее правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой шестерни.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки 22 дифференциала, которая вращается на двух подшипниках 46. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестернями регулируется гайками 47, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни 40 установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через опорные шайбы 42. Подбором шайб по толщине устанавливается боковой зазор 0,0—0,1 мм между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

Полуось 2 внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным опирается на шариковый подшипник 16, который закреплен на полуоси запорным кольцом 7. Подшипник полуоси уплотняется в гнезде балки моста с внутренней стороны самоподжимным сальником 17, а с наружной стороны резиновым кольцом. Подшипник закреплен в гнезде балки пластиной 8, которая совместно с маслоотражателем 6 и щитом 1 тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу 15 балки.

Размеры основных сопрягаемых деталей и пределы допустимых износов при эксплуатации приведены в табл. 12.

Как проверить и отремонтировать задний мост ВАЗ 2101 своими руками

Абсолютно все представители отечественной «классики» имеют задний привод. Кто бы что ни говорил, но он имеет целый ряд преимуществ, касающихся управляемости, скорости разгона и даже безопасности. Однако эти преимущества будут полезны водителю только при полной работоспособности заднего моста, ведь даже самая незначительная поломка одной из его многочисленных деталей может вызвать неисправность всего механизма.

Мост ВАЗ 2101

Задний мост является одним из основных элементов трансмиссии ВАЗ 2101. Он предназначен для передачи момента вращения от карданного вала к полуосям машины, а также равномерного распределения нагрузки на колёса во время движения.

Технические характеристики

Ведущие мосты автомобилей ВАЗ серий 2101–2107 унифицированы. Их конструкция и характеристики полностью идентичны, за исключением передаточного числа редуктора. У «копейки» оно составляет 4,3. Модели ВАЗ с кузовом типа «универсал» (2102, 2104) оснащались редукторами с передаточным числом 4,44.

Таблица: основные характеристики заднего моста ВАЗ 2101

Устройство заднего моста

Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.

Редуктор

Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.

Главная передача

В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.

Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

• течь масла из редуктора или полуосей;
• отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
• увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
• ощутимая вибрация в движении;
• нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
• стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
• хруст в начале движения.

Поломки заднего моста ВАЗ 2101

Рассмотрим перечисленные признаки в разрезе возможных неисправностей.

Течь масла

Начнём с самого простого — утечки смазки. Это, наверное, самая распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Своевременно выявленная течь никакой угрозы для узла не представляет, однако, если уровень масла достигнет критического минимума, быстрый износ шестерён главной передачи, полуосей и стеллитов неизбежен.

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

• сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
• пробки отверстия для заливания масла;
• сливной пробки;
• сальника хвостовика;
• прокладки фланца редуктора;
• сальников полуосей.

Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, подобная неисправность также не является редкостью. Чаще всего она возникает по причине низкого качества деталей или их заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колёс при нормально крутящем «кардане». Если вам придётся столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она попросту лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

• ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
• износ шлицев полуосей;
• выход из строя полуосевых подшипников.

Вибрация

Вибрация в задней части автомобиля во время его движения может быть вызвана деформацией вала одной или обеих полуосей. Аналогичные симптомы также возникают вследствие деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

• недостаточного количества смазки в редукторе;
• изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
• выхода из строя полуосевых подшипников;
• выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.

Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

• возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
• износа или повреждения сателлитов;
• увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.

Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

• износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
• люфт хвостовика;
• изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Как проверить задний мост

Естественно, такие шумы как гул, вибрация, треск или стук могут возникать и по причине других неисправностей. К примеру, тот же карданный вал при поломке подвесного подшипника или выхода из строя крестовины может издавать хруст и вибрировать. Поломка эластичной муфты «кардана» также сопровождается похожими признаками. Стучать могут задние стойки или другие элементы подвески. В любом случае перед началом ремонта моста важно убедиться, что неисправен именно он.

Проверка заднего моста выполняется следующим образом:

1. Выезжаем на ровный участок дороги без ям и выступов.
2. Разгоняем машину до 20 км/ч.
3. Прислушиваемся и отмечаем сопутствующие шумы.
4. Постепенно увеличиваем скорость автомобиля до 90 км/ч и запоминаем, при какой скорости возникает тот или иной нехарактерный звук.
5. Не выключая передачи, отпускаем педаль акселератора, гася скорость двигателем. Продолжаем следить за изменением характера шума.
6. Опять разгоняемся до 90–100 км/ч, выключаем передачу и зажигание, давая машине двигаться накатом. Если посторонние шумы не исчезли, редуктор заднего моста в порядке. Без нагрузки он не может шуметь (за исключением подшипников). Если же звук исчез, вероятно, редуктор неисправен.
7. Проверяем затяжку колёсных болтов, подтягивая их баллонным ключом.
8. Устанавливаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Вывешиваем его задние колёса при помощи домкрата, так чтобы иметь возможность их свободно вращать.
9. Вращаем поочерёдно колёса машины влево-вправо, а также толкаем вперёд-назад с целью определения люфта. Колесо должно легко крутиться без заеданий. Если при надёжно затянутых болтах колесо люфтит или притормаживает, скорее всего, имеет место износ подшипника полуоси.
10. При включённой передаче вращаем каждое из колёс вокруг своей оси. Смотрим на поведение карданного вала. Он также должен крутиться. Если он не вращается, скорее всего, полуось сломана.

Видео: посторонние шумы в кормовой части машины

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

• автомобильный домкрат;
• ключ для колёсных болтов;
• подставка для кузова машины;
• гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
• плоская отвёртка;
• круглогубцы или плоскогубцы;
• молоток;
• большое зубило;
• «болгарка» с возможностью подключения к электросети;
• бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
• тиски;
• пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

КПП и задний мост классики ВАЗ 2107 2106 2101 2105

Казалось бы, на классике ваз улучшить уже ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтралку, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.

Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.
Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).

Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).

Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):

Сравните: 1-длиннее ? 2,3-короче, 4-короче!!
То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед.
Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.

То есть при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы:
1 вариант
— поставить коробку 2106 с 5 передачей.
— Поставить редуктор 2102 (4,44).

А если движок форсирован, то можно 2 вариант:
— коробка 2106.
— Редуктор 3,9
Или 1й, если хочется рвать всех по городу.

Устройство заднего моста

Принцип работы заднего моста

Задний мост служит для передачи крутящего момента на автомобиле от двигателя, через коробку передач, путем карданной передачи на задний мост, главную передачу, дифференциал, полуоси к ведущим колесам автомобиля.

Данные узлы и детали находятся в заднем мосту автомобиля, который состоит, соответственно, из двух главных деталей: пустотелой балки (включает в себя два штампованных кожуха, сваренных между собой) и картера, редуктора заднего моста.

Задние мосты машин ВАЗ 2101-2107 имеют практически одинаковое устройство и можно сказать унифицированы между собой. Исключение составляют задние мосты в полно приводных автомобилях, и переднееприводных автомобилях ВАЗ(и их модификаций).

Устройство заднего моста:

2121_15.gif

Как сказано было выше, балка заднего моста, автомобилей ВАЗ включает в себя два штампованных кожуха, сваренных между собой в продольном направлении. С обоих концов данных кожухов приварены стальные фланцы, в них проточены гнезда для подшипников полуосей и сальников, служащих для предотвращения утечки трансмиссионного масла из заднего моста.

В торцах фланцев имеются четыре сквозных отверстия для помещения болтов, которые крепят тормозной щит, на котором прикреплены детали тормозной системы задних колес: тормозные цилиндры, тормозные колодки.

При помощи упомянутых болтов с гайками вместе с тормозным щитом на торцах фланцев заднего моста прикрепляются маслоотражатель и специальная пластина, которая фиксирует подшипник полуоси в гнезде фланца.

В свою очередь, маслоотражатель и пластина соединены между собой винтами через уплотнительную прокладку. Полуось внутренним концом заходит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным концом закреплена на шариковый подшипник, который закрепляется на полуоси запорным кольцом.

На внешний конец полуоси насаживается тормозной барабан, в котором есть резьбовые отверстия для болтов крепления задних колес. На концах балки заднего моста привариваются стальные опорные чашки, на них опираются пружины задней подвески и крепления амортизаторов машины.

В средней части балка заднего моста расходится и имеет с передней стороны проем, к которому прикреплен болтами картер редуктора заднего моста.

С задней стороны балки приваривается штампованная крышка, в ней находится маслоналивное отверстие, закрытое конусной пробкой. Внутри балки заварены направляющие полуосей, которые сильно облегчают установку полуосей при сборке заднего моста.

В нижней части балки имеется маслосливное отверстие, в которое вкручена магнитная пробка.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

2101-2403036 7707 подшипников дифференциала задней оси для автомобиля ВАЗ 2101-2107

Артикул: 2101-2403036
Подшипник роликовый конический, радиально-упорный, однорядный. Изготавливается модификация со стальным сепаратором (буква Y справа от номера) или полиамидным (дополнительно указывается буква Е). При повреждении подшипника с полиамидным сепаратором меньше вероятность повредить другие детали автомобиля, чем со стальным. Угол контакта от 10 до 18°.
Подшипник 7707, наряду с подшипником 7705, предназначен для использования только в автомобилях ВАЗ – «классика» (модели 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) (задний мост) и Нива 2121 4х4 (передний и задние мосты, коробка дифференциала)… Здесь они установлены попарно.Еще один агрегат, куда устанавливается этот тип, — дифференциал ВАЗ 1111 «Ока».

Спецификации подшипников 7707:

Внутренний диаметр – 33 мм;
Наружный диаметр – 62 мм;
Ширина – 16 мм;
Масса – 0,211 кг;
Количество роликов – 19 шт.;
Размеры валика – 6,36/7,0×11,04 мм;
Динамическая грузоподъемность – 76 кН;
Статическая грузоподъемность – 82 кН;
Максимальная номинальная скорость 6300 об/мин.

Заявка:

№ подшипника:	Подшипник
7707	Автомобиль Автомобильный транспорт
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-1111 Дифференциал ОКА
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2101 Легковой автомобиль Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2102 Легковой автомобиль Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2103 Легковой автомобиль Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2105 Легковой автомобиль Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2106 Легковой автомобиль Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2107 Легковой автомобиль Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2121 Внедорожник легковой Задний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2121 Внедорожник легковой Передний мост
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-21213 Внедорожник легковой Задний мост, дифференциал
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-21213 Внедорожник легковой Передний мост, дифференциал
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива.Легковой вездеход Задний мост, дифференциал
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива. Легковой вездеход Передний мост, дифференциал
6-7707У	Автомобиль ВАЗ-1111 Дифференциал ОКА
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-1111 ОКА Редуктор/Дифференциал (780777057707-2шт)
6-7707У	Автомобиль ВАЗ-1111 Дифференциал ОКА
6-7707У	Дифференциал заднего моста автомобиля ВАЗ-2101-2107
6-7707У	Автомобиль ВАЗ-2101-2107 Дифференциал заднего моста
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2101-2108 Задний мост/редуктор (780777057707-2 шт)
6-7707У	Коробка дифференциала переднего и заднего моста автомобиля ВАЗ-2121 Нива
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2121 Нива Коробка дифференциала переднего и заднего моста (опоры левая и правая)
6-7707 У	Автомобиль ВАЗ-2121 Нива Редуктор (780777057707-2шт)
6-7707У	Автомобиль ВАЗ-2121 Нива Коробка дифференциала переднего и заднего моста
6-7707У	Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива.Дифференциал заднего моста легковой автомобиль повышенной проходимости
6-7707У	Автомобиль ВАЗ-2123 Шевроле-Нива. Легковой автомобиль, внедорожник Дифференциал заднего моста
7707	Краны и погрузчики Автокран
7707	Краны и погрузчики Погрузчик
7707	Трактор

 

Замена задней полуоси на ВАЗ 2101 — 2107

В случае чрезмерного люфта в подшипнике задней полуоси или его повреждения потребуется его демонтаж, а при необходимости даже замена.В данной статье будет рассмотрен порядок снятия и установки задней полуоси на автомобилях типа ВАЗ 2101 — 2107. Этот ремонт не представляет особой сложности и его можно выполнить своими руками без особых проблем. Но вам понадобится много инструментов, а именно:

• гнезда
• гаечный ключ
• 17 мм
• 17 мм
• Удлинитель
• Crank и Ratchet Ручка
• 12 голова и маленький храповик (для демонтажа барабанов)

Видео по самостоятельной замене полуоси на ВАЗ 2101 — 2107

Сначала я дам подробное описание этой процедуры в своем видео ролике, который был специально снят для этой статьи, а уж потом сделать пошаговое руководство в виде фотографий на тот случай, если вдруг возникнет проблема с видео и оно не будет воспроизводиться по какой-либо причине.

Фотоотчет по замене полуоси заднего моста на ВАЗ «классика»

Итак, в первую очередь нужно снять заднее колесо автомобиля, предварительно подняв автомобиль домкратом. Затем выполняем демонтаж заднего тормозного барабана. Когда с этой задачей мы справились, то получаем примерно такую ​​картину, которая представлена ​​на фото ниже:

После этого выводим отверстия на фланце в такой таким образом, чтобы сквозь них были видны гайки крепления оси:

И с помощью воротка и головки на 17 открутить эти гайки через отверстия:

Когда эти две гайки откручены, необходимо повернуть фланец немного так, чтобы сквозь отверстия показались еще два:

И откручиваем их так же, как и два предыдущих.После этого необходимо попробовать снять полуось с картера заднего моста ВАЗ 2101-2107. Для этого есть простой, но в то же время достаточно проверенный способ: нужно перевернуть колесо наизнанку и слегка прикрутить двумя болтами:

И резкими рывками сбиваем полуось со шлиц:

После того, как ось отошла, можно открутить колесо и окончательно снять его руками:

Заменяем подшипник или саму полуось, если нужно, и устанавливаем в обратном порядке.Цена новой детали от 1200 рублей за штуку.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка заднего стабилизатора Поворот заднего стабилизатора

Перед нами стоит задача создания двойного заднего стабилизатора для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном движении поворот. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца классической модели Жигулей.

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткая реактивная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм — предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятка» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить противооткатные упоры под передние колеса!

Этап №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи. Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!

Этап №2.

Загибаем задний стабилизатор. Срезаем с краев стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду.Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Ступень № 4.

Стабилизатор в сборе.

1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем сток реактивной тяги (нужен комплект ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса.Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!

7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге. Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
7. Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
8. 2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-20).
11. Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

1. Болгарский.
2. Ключи и головки.
3. Сварочный аппарат.
4. Растворитель.
5. Электродрель.
6. Наждачная бумага.
7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
8. Диски для шлифовальных машин.
9. Паяльная лампа.
10. Хорошо фиксируемые тиски.

Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей.А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко. Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена. Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту.Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второй акт

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазопроводной трубы.Не охлаждайте согнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третий акт

Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Лучшая управляемость на льду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не подлежит эксплуатации в течение всего срока эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Проехав в повороте те же повороты на той же скорости, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился. У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать лучше будет прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в работе, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки демпфируют, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки происходит потеря передаваемого усилия). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых усилий, чтобы задняя ось автомобиля не подруливала при прохождении поворотов.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Было решено назвать эту конструкцию системой «Вираж». Название говорит само за себя… Стандартному классическому автомобилю ВАЗ чужда концепция Поворота, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…

Боевые испытания…

О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показывали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной нагрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое.Задний стабилизатор «Изгиб» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. Во время теста никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок, не проводилось. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие части подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено.А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза. Он редко уходит без груза, таково его предназначение.Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто боевым

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Прохождение неровностей задней осью ощущается меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не значит, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления движения в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот, следует пологий участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…

Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, хорошо едет…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не заезжать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычный трафик 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала на дороге как «Желей», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном корпуса, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерял.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.

Кратко о том, как работает система…

Задний стабилизатор «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, в результате чего кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось идет вниз (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передаёт созданное усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается дорожный просвет, центр тяжести понижается, это очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.

Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…

Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами.

Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего!

Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.

Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.

На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.

Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»

Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Пластиковая оболочка предназначена для работы при температуре от -50 до +80°С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины больше не будет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на руль

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и маневренность.

Вы получите ряд преимуществ с точки зрения устойчивости, маневренности и т. д. без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет еще и устойчивым и маневренным

Автомобильная система Вираж внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не занижает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль

Поворот заднего стабилизатора — правильный способ быстро, не

дорого и с минимальными усилиями по улучшению вождения

качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?

На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, хорошо управляемая в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем тратить зубы и вышибать себе мозги, когда есть более гуманные способы заставить машину работать лучше на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и т. д. Мягкая подвеска уже меньше подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как

оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

RUR, Терминалы2, долларов США.

Банковский платеж . Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa, mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, Moneymail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR2, 9027 PerfectMoney гл. RUR, Банк России RUR, Почта RUR, банковский перевод USD, Альфа-Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении. Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то в есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность посмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись, что товар соответствует требованиям, Вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (COD) и пройдите процесс оформления заказа. оформляя заказ, обязательно указывайте свой номер мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты».В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании. В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки.После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты). Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран. Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира.Желательно использовать государственную почтовую службу. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты.В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также отправляем скин квитанции об оплате посылки. По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город. При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты.Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины). В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня).После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ. В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле.Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Для повышения устойчивости автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает курсовой устойчивости, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идею , можно все сделать самому, а как подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет уменьшение бокового зацепления с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

• Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
• Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
• Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше эксплуатируется на ровных дорогах, а одинарный или обычный – для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровным сельским дорогам.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора устойчивости на семерку.

В настоящее время можно купить уже готовый вариант заглушки, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.

Материалы и инструменты для установки

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалом.Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
2. Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
3. Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

• Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
• Хомуты диаметром 57 мм.
• Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
• Одной реактивной тяги у «десятки» мало.
• Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
• Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
• Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
• Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также работы лучше проводить на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задачи заключается в выполнении следующих простых действий:

1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и подпорками для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
2. Процесс гибки осуществляется паяльной лампой и тисками. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
4. Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
5. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и с помощью куска трубы согнуть на 90 градусов. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
6. Изготавливается застежка, фиксирующая устройство к подвесу. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
7. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
8. Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
9. Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
Штатные тяги
10. демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
11. Штатная тяга ставится на место, а модернизированная версия закрепляется в районе заднего колеса.
12. Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 применяется для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой. Под действием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно снаружи, закреплено на рычагах.Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок непременно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами.При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно. Достаточно снять кронштейны крепления. Кронштейнные соединения чувствительны к воде и грязи. Поэтому помимо набора ключей и крепления вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, ВД-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

• Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, антикоррозийным средством.
• Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключ вперед-назад.

• Поднимите стабилизатор, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

• Снимите старые втулки.
• Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметен значительный износ, замените его новым.
• Установите новые втулки.
• Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходимо снять стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется еще больше повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с крепежными хомутами.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

• Подготовьте хомуты крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
• Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно прогрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
• Изготовить две опоры стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их со стойкой стабилизатора.
• Соберите конструкцию, установив втулки.

Ваз Лада 2101 | Классические итальянские автомобили на продажу

Сегодняшний гостевой пост исходит от нашего друга Джо Д., у которого случайно оказался Ford Fiesta ST. Спасибо, Джо!

Lada 1200 (ВАЗ 2101) — итальянский автомобиль, примерно так же, как Ford Fiesta — немецкий автомобиль.Нуждаясь в надежном народном автомобиле для суровых советских дорог, российские чиновники протестировали лучшее из запада и сочли Fiat 124 ( Автомобиль года , 1967!) наиболее подходящим выбором. Между Советским Союзом и итальянцами была заключена сделка, в результате которой для советского рынка была разработана модифицированная версия 124. Для его производства Fiat спроектирует и построит огромный новый завод на берегу Волги в только что созданном городе Тольятти. Новый завод — крупнейший в Европе в то время — продолжал производить обновленную версию советско-итальянского мэшапа и способствовал более чем 18 миллионам проданных автомобилей (третье место после Volkswagen Beetle и Ford Model T) в период между 40-летняя продолжительность жизни двух поколений.Эта версия с фейслифтингом сохранила те же основные механические элементы и обновила стиль до ставшего уже культовым квадратного вида фары. Советы также вернули итальянской автомобильной промышленности, поставив в рамках сделки тонны переработанной стали. Как гласит легенда, многие итальянские автомобили 70-х и 80-х годов были построены с использованием этой некачественной российской стали… читателю остается в качестве упражнения сделать вывод о долгосрочном влиянии этого на коррозионную стойкость.

Fiat 124 и его советский клон почти идентичны.Небольшие визуальные подсказки, такие как накладки на бамперах, лицевые панели фар и колпаки, отличают коммунистическую копию от ее западного оригинала. Основные изменения включали массивную заднюю ось, массивные барабанные тормоза и более толстую сталь. Двигатель толкателя модели 124 был заменен на более современный разработанный Fiat узел верхнего распределительного вала, предположительно изначально предназначенный для небольшого внедорожника Fiat, который так и не увидел свет.

Нажмите, чтобы просмотреть список

Год: 1970
Модель: Ваз Лада 2101
Двигатель: 1.2 л, 4 цилиндра
Трансмиссия: 4-ступенчатая механическая
Пробег: 75 000 миль
Цена: 12 500 долл. США или

Нажмите, чтобы просмотреть список

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДРОБНОСТИ: 1970 Ваз Лада 2101

Щелкните, чтобы просмотреть объявление

В то время как маленькая Лада стала задницей (хе-хе, задницей — Ред.) шуток и дешевым транспортом по эту сторону железного занавеса, в свое время она считалась первоклассным транспортом, доступным по цене. почти любой. Этот пример поставляется в классическом белом цвете с красным кожаным салоном и пробегом всего 75 тысяч миль.Всего за 12 500 долларов этот классический итальянский шедевр через Россию сравним с немецко-американской Fiesta как по цене 91 169, так и по 91 170 благодаря мультикультурному происхождению. Жаль, что Ford никогда не предлагал ярко-красный салон на Fiesta!

-Джо

проверка и замена, сколько и какое масло заливать

Задний мост ВАЗ-2107 представляет собой сложное устройство, с помощью которого оборот коленчатого вала преобразуется во вращение задних колес.Ведущий мост закреплен на корпусе машины с помощью тяги. Для надежной работы коробки передач предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает при больших перепадах температур и постоянной высокой нагрузке. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высокой температуре (около 140 градусов). Под воздействием воздуха происходит изменение состава смазочной жидкости, образуются сгустки, осадок, снижается вязкость.В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушены. Замена масла в заднем мосту ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.

Конструкция редуктора ВАЗ-2107 представляет собой гипоидную передачу со смещенными осями. Такая конструкция снижает шумовые показатели при снятии деталей механизма. Но в то же время дополнительная горка может стать причиной попадания. Качественная смазка защищает от появления подобного рода неисправности.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Менять масло в мосту следует регулярно по инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправностей, свидетельствующие о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

• появляются со стороны моста;
• при изменении нагрузки слышны щелчки;
• на редукторе потеки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем сказано, что в ВАЗ-2107 замена масла заднего моста в первый раз после пробега (2000 км).А потом его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая тяжелые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохими дорогами и постоянной ездой в городских пробках, новое масло рекомендуется заливать через 30 – 35 тысяч километров пробега. Внеплановый при покупке автомобиля с пробегом капитальный ремонт также сопровождается заменой смазывающей жидкости.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зимой и летом). Зимой масляная подпитка должна быть более жидкой, с пониженной температурой потери температуры.А летом — более вязкий.

Проверка уровня масла

Инструкция по замене масла

Заменить редуктор редуктора можно на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Прежде чем загнать машину на яму, следует немного поездить и прогреть мостовую жидкость. Также заранее следует подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для работы, защитные перчатки, ветошь, специальный шприц или приспособление с заливным шлангом.

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2107 производится в таком порядке:

1. Очистить от грязи сливную и грязезащитную пробки.
2. Ключ на 12 Открутить сливную пробку.
3. Слейте старое трансмиссионное масло в приготовленную емкость. Помните, что жидкость будет после прогрева горячей.
4. Затяните отверстие для пробки.
5. Отвинтить заливную трубку.
6. Налейте туда столько масла, чтобы оно дошло до нижнего края отверстия.
7. Затяните пробку топливного отверстия. Убедитесь, что нет утечек.

Если проверка выхлопной жидкости показывает сильное загрязнение, то перед заливкой необходимо промыть коробку передач.Для этого смешивается трансмиссионное или моторное масло с дизельным топливом в пропорции три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимает одно колесо. Двигатель заводится, включается первая передача. Такой процесс длится несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и залить ведущий мост.

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 относится к заднеприводным автомобилям. Задние колеса приводятся в движение за счет заднего моста и карданной передачи. Немаловажную роль в этом играет задний мост, представляющий собой редуктор переключения крутящего момента с одного значения на другое.Это механизм, в котором шестерни вращаются. Для уменьшения трения этих шестерен используется масло. Какое масло рекомендуется заливать в задний мост ВАЗ 2107, о нем и пойдет речь в этом материале.

Редуктор заднего моста представляет собой механизм, который подвергается различным нагрузкам. Через эти нагрузки возникают разрушительные действия. Чтобы избежать ускоренного износа деталей шестерни, нужно использовать специальную смазку. Эта смазка представляет собой масло, которое при работе зубчатого механизма обволакивает их, устраняя ускоренный износ, перегрев, а также проводит очистку зубьев от стружки и металлической пыли.

Замена масла в редукторе заднего моста необходима по той простой причине, что со временем оно теряет свои первичные свойства. При трении шестерен друг о друга выделяется тепловая энергия, величина которой снижается за счет смазочной жидкости. Кроме того, при передаче происходит трение зубьев, при котором образуется стружка и металлическая пыль. Если длительное время не меняли смазку в редукторе, количество металлической стружки и пыли будет только увеличиваться, что повлияет на ускорение износа трущихся деталей.

Когда менять смазку редуктора

Замена масла в заднем мосту автомобиля ВАЗ 2107 должна выполняться регулярно, но определенного порога нет. Все зависит от множества различных факторов, но производитель отечественного автомобиля рекомендует выполнять эту процедуру каждые 60 тыс. км.

Одними из основных факторов, влияющих на срок замены масла, являются:

1. Характер вождения. Частые и резкие старты не нагружают детали и механизмы автомобиля, в том числе и задний мост.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, где дороги с плохим покрытием, пылью, грязью, то прибегать к замене следует чаще.
3. Качество смазки. В задний мост ВАЗ 2107 рекомендуется заливать специально качественное масло. Если залить в редуктор некачественную смазку, то прибегать к их замене придется намного чаще.
4. Эксплуатация автомобиля с прицепом. Износ деталей устройства ускоряется, если автомобиль эксплуатируется с прицепом, в котором перевозится груз.

Особенности выбора смазки

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 рекомендуется заливать полусинтетическим трансмиссионным маслом. Оно должно иметь параметры вязкости 75W-90. Это универсальный вариант смазки, которую обычно заливают в КПП.

Специальное трансмиссионное масло в коробке передач повышает качество деталей, а также снижает их износ. Сколько масла нужно заливать в коробку передач, знает далеко не каждый владелец «семерки». Объем смазочного материала для редуктора 1.35 литров. Заливается через специальный залив (сбоку) с помощью технического шприца. Нужно слить старую смазочную жидкость, для чего внизу есть специальная сливная пробка.

Замена масла пошагово

Процедура замены масла в редукторе от прогрева старой гильзы, для этого надо поездить на авто 10-15. После этого нужно пройти к смотровой яме, взять необходимые инструменты и материалы и спуститься вниз. Процедура замены включает следующие манипуляции:

1. Промывка механизма.Этот шаг не является обязательным, так как существуют разные мнения о необходимости выполнения промывки механизма. Если в жидкости есть стружка, то рекомендуется омывающая жидкость в мост. Для этого можно использовать специальные жидкости или использовать плевательное масло. После промывки или слива жидкости необходимо закрутить сливную пробку.
2. Заливка масла осуществляется с помощью заливной пробки. Эта заглушка расположена в средней части моста, сзади. Для того, чтобы залить масло в мост через эту пробку, следует использовать специальный шприц.Его можно приобрести в магазине. Засыпайте материал до тех пор, пока он не начнет вытекать из топливного отверстия. Это примерно 1,3-1,5 литра.
3. После остается только закрутить на место заливную пробку.

Наверху моста стоит Сапун. После ущемления масла необходимо проверить его особенности движения. Он должен двигаться легко и без джейла. Если сапун не функционирует, то при нагреве смазки в редукторе она начнет течь через

1.Оборачиваем вилку заднего моста заднего моста.
2. Подставляем сливное отверстие заднего моста емкость объемом не менее 1,5 литра.
3. Шестигранным ключом на 12 мм отверните пробку сливного отверстия заднего моста.
4. Сливаем масло с заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Вилка штекера снабжена магнитом, который притягивает износ изнашиваемых деталей коробки передач.
5. Очищаем пробку-пробку и устанавливаем ее обратно в задний мост автомобиля ВАЗ 2107.

Примечание
Если слив масла из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темный и отчетливо заметны частицы металла, задний мост Редуктор на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть.

Для промывки редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 заливаем примерно литр маловязкого масла (например, веретенного). Поставив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — замена»), запустите двигатель автомобиля ВАЗ 2107 и включите первую передачу. Минут через пять глушим двигатель, сливаем масло с заднего моста, чистим и заворачиваем сливное отверстие.
6. Залить в задний мост до уровня крепежного отверстия свежее трансмиссионное масло и завернуть пробку.
7. Очистите сапун снаружи щеткой или тряпкой. Проворачиваем несколько раз колпачок колпачка, чтобы прочистить его канал.

Приветствую)
Конечно масло в мостах меняется на обкатке, но машина куплена недавно, что и когда заливали в мосты предыдущие хозяева непонятно, поэтому решил все поменять. Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла LiQui Moly 75W90 и 6 цилиндров универсального очистителя STEP-UP.

1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от нанильной грязи.

Примерно так.

Из-под грязи появились заводские таблички, в данном случае 3,73 (передаточное число).

Номер детали и год выпуска (2004)

2) Откручиваем заливную пробку (квадрат 3/8). Начинать всегда нужно с заливной пробки, ибо если она не откручивается — лучше не запускать.

3) Посмотреть какой мазут.

4) Отверните болты крепления крышки (головка на 17/32 — около 13.5 мм).

5) Снять крышку и слить старое масло. Осторожно, не загружайтесь.

6) Протрите все внутренности моста очистителем (можно любым автомобильным в аэрозолях).

7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

8) Еще раз все пролил очистителем еще раз.

9) Собираем остатки очистителя с корпуса дифференциала.

10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача полностью высушить остатки очистителя).

11) Переходим к крышке, ее тоже нужно тщательно очистить от герметика и грязи.

12) Моем и сушим крышку.

Не экономьте на герметиках, берите только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Нанесите герметик.

Герметик наносится гладким валиком диаметром около 6 мм без перерывов. Отверстия следует обходить изнутри.

14) Осторожно, стараясь не смазать герметик, устанавливаем крышку на место.

15) Протянуть болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 Н*М). Лишний герметик аккуратно стираем тряпкой. Не спешите сразу заливать масло, дайте высохнуть герметику.

С задним редуктором все нормально. Единственное у него крышка оказалась более ржавой. Поэтому было принято решение отказаться от нее.

Покрытый землей.

И краска.

Здесь он все еще на своем месте.

Процесс заливки масла опишу словами — привести подвеску автомобиля в рабочее положение (привязать снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет литься обратно), устанавливаем заглушку на место (намазав ее тонким слоем герметика). Я надеюсь, что эта статья пригодится.

П.С. Прошу прощения за некачественные фотки, фотографировал на телефон.

Также сегодня отрегулировал задние колодки, вроде с завода их не было.И ручником не пользовался, так как АКПП.

Теги: Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Замена масла в редукторе ВАЗ 2101-2107. ФИЛЬМ УЖАСОВ!!! на сливной пробке! Мостовой тахахтит. В дальнейшем замена моста на …

Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ 2106 классика.

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и доработка» на DRIVE2. Решил… Сообщества > ВАЗ: ремонт и доработка > Форум > Какое масло лучше заливать в мост и … Там есть! А на стиралке ездить не собираюсь, задний мост субдомроте… 4 литра думал что залили и коробку и редуктор.

Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Тема: Татьяна

Анатолий Нормальный Тад-17 и сейчас не найти.
ТМ5-18 или ГЛ-5. Для гипоидной передачи!
Visitity лучше, чем 75W90. Большинство полусинтетики именно такие.

Екатерина Тат17

Станислав теперь удобнее Би 75-90, ОК 300 Ра литр.

Геннадий Тат 17 или любая передача.

Ольга, все предназначено для гепоидной детонации,

Антонин есть в инструкции к ней..

толи 18-5 или.. как-то так. 15-8

Посм штамп этот в инете

Наталья передача. Марка
особого значения не имеет, но, как правило, чем дороже масло, тем лучше. А также нужно смотреть на класс вязкости. Чем больше разница между цифрами, тем лучше.
Для трансмиссионных масел это, например, 75W-90.Валерия.

Светлана ТАТ17 или ТрансМиссия.

Денис Тад-17 или если найдете просто «нигрол»

Артур МКПП Отличное масло трансмиссионное

Кирилл GL-5 75W90 полусинтетика или синтетика решать вам.
Cixethythics: BP HT 75W90 — хорошее масло, от наших — ТНК GL-5 75W90 Егор

Артем самый простой ТАД-17 I. Можно импортные аналоги для гипоидного редуктора…

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и…

Заменяем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: …залить в КПП (КПП), поднять домкратом одно заднее колесо, завести двигатель, включить Первую передачу и дать…

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? На самом деле эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы владелец подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, какая основная заправка баков важных агрегатов, то эта информация будет дана более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные баки. Например, в двигателе масла должно быть 3,75 литра. Самостоятельно отметить этот уровень удается не всегда, так как не каждая канистра имеет прозрачную шкалу. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Шу. На каждом щупе есть специальные метки MIN и MAX, которые указывают минимально и максимально допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя метками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как она займет почти полностью. Во многих же сотнях автомеханики при заправке заливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют при условии, что они сверх рекомендованного значения.

Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ти ступенчатыми коробками передач.Конечно, уровень этих двух коробок немного, но разный.

Конечно, в 5-ти ступной заливке надо немного больше по понятным всем причинам.

• 5-ступенчатая КПП — 1,6 л
• 4-ступенчатая коробка передач — 1,35 литра

Емкость заправочная масляная в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не едет и не чувствуется, то его вообще не надо менять. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в ЗРО, так и в КПП.

Объем смазки должен быть 1,3 литра. Чтобы залить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не польется из заливного отверстия, именно он и будет считаться оптимальным объемом.

LADA 1500 ВАЗ 2103 ЖИГУЛИ СССР СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВИНТАЖНАЯ КЛАССИКА купить: фото, технические характеристики, описание

1976 Другие марки ВАЗ 2103 ЖИГУЛИ 1500

ПРОДАЕТСЯ ШИКАРНЫЙ — РЕДКИЙ 2-ТОНОВЫЙ ИНТЕРЬЕР 1976 LADA 1500 ВАЗ-2103
VIN# VAZ21030651287
44 471 МИЛЬ / 71 570 КМ

НЕМНОГО О КОМПАНИИ LADA A.К.А. ЖИГУЛИ:

ОНИ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДСТВО В 1970 ГОДУ С ВАЗ-2101 (НА ЭКСПОРТ ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ LADA 1200S) В ТОЛЬЯТТИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.

ВАЗ-2103 LADA 1500 ПОЯВИЛСЯ НА 2 ГОДА СПУСТЯ КАК ВЫСОКАЯ МОДЕЛЬ БАЗОВОЙ ВАЗ-2101 LADA 1200S С БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 1,5 ЛИТРА 76 л.с. И ГОРАЗДО БОЛЕЕ РОСКОШНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ И ЭКСТЕРЬЕРОМ.

КУЗОВ :

4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН С ХРОМИРОВАННЫМИ НАКЛАДКАМИ ВОКРУГ РЕМНЯ, NBSP; ВСЕ 4 ДВЕРНЫЕ РАМЫ, А ТАКЖЕ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ .

ДИЗАЙН ФАР BASE 2 ИЗМЕНЕН НА БОЛЕЕ СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН ФАР 4 С ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ФАРАМИ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО СВЕТА . ТАКЖЕ ДРУГАЯ РЕШЕТКА РАЗДЕЛЕНИЯ

ЗАДНИЕ ФОНАРИ ТАКЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОНИ РЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛЬ БОЛЕЕ ТОЛЩИНУ, ЧЕМ ОРИГИНАЛЬНЫЙ FIAT — ОНИ ПОЛУЧИЛИ ДИЗАЙН.

В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ БОЛЬШЕ РОССИЙСКИХ СЕРЬЕЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, nbsp;И, НАДЕЕМСЯ, ПРОДОЛЖИТСЯ НЕМНОГО ДОЛЬШЕ.

ХРОМИРОВАННЫЕ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ СТАЛЬНЫЕ БАМПЕРЫ С РЕЗИНОВЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ И ПАРКОВКЕ.

ДВИГАТЕЛЬ:

ТАКЖЕ ПОЛУЧИЛ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ОТ FIAT, НО КОНСТРУКТИВНУЮ ЕГО КОНСТРУКЦИЮ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КЛАПАНОВ ВМЕСТО ОРИГИНАЛЬНОЙ OHV .

ИДЕЯ ПРИШЛА ОТ FIAT, НО ОНИ НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЕЁ В ПРОИЗВОДСТВЕ, НО ДОКАЗАНО, ЧТО ЭТО ХОРОШИЙ ДОЛГОВЕЧНЫЙ ДИЗАЙН.

ЛАДА 1500 ИМЕЕТ «БОЛЬШОЙ» ДВИГАТЕЛЬ:

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 1452 куб.6 у.е. ) ПРЯМОЙ 4 С 76 Л.С. !!

Трансмиссия:

4 Speed ​​Manua, WD

Задний привод заднего колеса

Тормозное тормоз:

Тормозного тормоза

Рабочий дисковый тормоз с Power Assip

Задние Саморегулирующие алюминиевые барабаны

Суспензия:

Фронта: Двойное управление Руки

: ПРОЧНАЯ ЗАДНЯЯ ОСЬ

ИНТЕРЬЕР :

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НАМНОГО СПОРТИВНЕЕ, ЧЕМ У БАЗОВОЙ МОДЕЛИ 1200S ДИЗАЙН SINGLE SQUARE.

УЛУЧШЕНИЯ:

ДАТЧИК ОБ/МИН — СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ.ТАКЖЕ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАЛЫХ ИЗМЕРИТЕЛЯ. FUE, ATE, ИЛ.

В ЦЕНТРЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬКИ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ.

РАДИО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КАРМАНАМИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ В АВТОМОБИЛЕ.

ПОДЛОКОТНИКИ НА ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЯХ СТАЛИ БОЛЬШЕ РОСКОШНЫМИ .

ВЫБОР ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА В 2 ЦВЕТА ДАЖЕ СЕГОДНЯ — ХОРОШИЙ ВЫБОР, И ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОЧЕНЬ РОСКОШНЫЕ ПЛЮШЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ДАЖЕ БАГАЖНИК БЫЛ ОБКРЫТ ПАНЕЛЯМИ.

ЭТУ МОДЕЛЬ БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУДНО ДОСТАТЬ ИЗ-ЗА ОЧЕНЬ НИЗКОГО ПРОИЗВОДСТВА!

СИДЕНЬЯ 5 ЧЕЛОВЕК, UT 4 КОМФОРТНО.

НЕТ ПОДСТАКАННИКА ! ПРОСТИТЕ ! НО ЕСТЬ 3 ПЕПЕЛЬНИЦЫ!

Размеры:

колесная база 95,4 в

длина 162,0 в

Ширина 63,4 в

Высота 56,9 в

Вес 2271 фунтов

немного тяжелее, чем базовый автомобиль на 1,2 л из-за большего количества 1,5 л. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ-ПОЛКИ.

ОБ ЭТОЙ КРАСИВОЙ LADA 1500 1976 ГОДА :

ЭТО СЧИТАЕТ ЛУЧШЕЙ СОБАКОЙ ЭПОХИ ! ВЫ БЫЛИ КТО-НИБУДЬ, ЕСЛИ ВЕДЁТ ЭТО, ОТ БАЗЫ!

ОРАНЖЕВАЯ КРАСКА В ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ.

ПОКРАСКА ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ — ВСЕ ОРИГИНАЛ !

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ 44 471 МИЛЬ

ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ (КОНЬЯК) 2-ТОТНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ И ПЛЮШЕВЫЙ ИНТЕРЬЕР В БЛИЗКОМ К ОРИГИНАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ТРЕЩИН, И ДЕРЕВЯННАЯ ОБИВКА ТАКЖЕ В ДОВОЛЬНО ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

ЛЮБОВЬ-ЗАБОТА ПРЕДЫДУЩЕГО ВЛАДЕЛЬЦА .

ВСЕ В ПОЛНОМ СОСТОЯНИИ. ВСЕ ЕСТЬ. ВСЕ МОЛДИНГИ целы.

РАБОТАЕТ И ЕЗДИТ ОЧЕНЬ ХОРОШО. НЕТ ДЫМА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ТРАНСМИССИИ.

НА ХОДОВОЙ ЧАСТИ НЕТ РЖАВЧИНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ФОТОГРАФИИ.

ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ОРИГИНАЛЬНУЮ АПТЕЧКУ И КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЛАМП . ТЫ ДОЛЖЕН БЫЛ ИМЕТЬ ЭТИ 2 В МАШИНЕ ВСЕ ВРЕМЯ ДРУГИЕ ВИЗЫ, ТЫ ПОЛУЧИЛ БИЛЕТ ЗА ИХ НЕТ!

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ФОТОГРАФИИ.

НАЙТИ ИХ В ЭТОМ ВЕЛИКОЛЕПНО ВЫГЛЯДНОМ ИНТЕРЬЕРЕ СТАНОВИТСЯ СЛОЖНЕЕ И СЛОЖНЕЕ

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА КОНКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ФОТОГРАФИЯ АВТОМОБИЛЯ, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СПАСИБО И УДАЧИ В ТОРГАХ!

Сколько литров масла в коробке передач ВАЗ 2101?

Редуктор заднего моста ВАЗ 2101 следует заливать трансмиссионным маслом 80W90 или 75W90.Первый вариант лучше. Коробка передач потребляет 1,4-1,5 литра масла. Рекомендую менять жидкость в КПП вместе с заменой масла в КПП.

Сколько нужно масла в задний мост ВАЗ 2106?

В задний редуктор мост ВАЗ 2106 рекомендуется заливать масло трансмиссионное 80W90, например Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 или ТНК. Для замены потребуется 1,3 литра жидкости. Так же можно поменять масло и в коробке передач — там нужно 1,4 литра.

Сколько масла заливать в задний мост классика?

Прежде чем приступить непосредственно к процедуре, следует определиться сколько масла лить … По мануалу объем необходимого Масла в редуктор привода моста « классика » составляет 1,35 литра. Поэтому при подготовке к процедуре его смены советуют приготовить большее количество – около 1,5 л жидкости.

Сколько масла в мост ваз 2104?

Заправочный объем жидкости в мост — 1,3 литра, в коробку — 1,4 литра.Для самостоятельной замены понадобится ключ накидной на 17, шестигранник на 12, емкость для слива старой жидкости.

Сколько масла в КПП ваз 2105?

Объем Масло , которое заливается Редуктор Задний мост ВАЗ — 1,35 литра. Меняется масло по тому же алгоритму, что и масло на КПП, после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось: открутить заливную пробку

Сколько масла заливают в жигули?

Двигатели ВАЗ 2106 (1,3, 1,5 и 1,6 л) следует залить полусинтетика моторная Масло для бензиновых двигателей с классом вязкости 10W-40.Требуемый объем 3,8 литра. Обычно льют Масло Лукойл, но в последнее время владельцы стали использовать импортные жидкости Shell, Mobil 1, Zic, Castrol и другие.

Сколько масла нужно заливать в классику?

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на « классика » имеют одинаковую заправочную емкость.