Разное

Ваз классика задняя подвеска: Устройство задней подвески | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Содержание

Про заднюю подвеску ВАЗ 2107: устройство, диагностика, ремонт

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество — высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

  • пружины;
  • амортизаторы телескопического типа;
  • штанга или поперечная тяга;
  • балка моста, соединяющая колеса;
  • продольные верхние штанги или тяги;
  • продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

 

  • Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
  • Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
  • Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
  • Появление зазоров между деталями подвески.
  • Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Ремонт задней подвески семерки

Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Рекомендуем откручивать и менять продольные тяги по очереди, а не все сразу. Если открутить одновременно хотя бы две тяги – то мост перекосит, и будет очень сложно поставить тяги обратно.

Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:

  • Семерку нужно поднять на подъемнике, если ремонт проводится на станции или поставить на смотровую яму. Выжать ручной тормоз, включить первую скорость и подложить под передние колеса упоры.
  • Места соединения деталей, которые планируется демонтировать, следует очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
  • Запастись необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцевыми головками с воротком и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
  • Если нужно выполнить замену реактивной или продольных тяг , то первоначально ослабляем болты крепления. Чтобы демонтировать поперечную тягу, понадобится выкрутить нижнее крепление амортизатора. Это выполнения так: откручивается гайка, и вынимается болт, после чего извлекается распорная втулка, которая держит амортизатор. Теперь нужно выкрутить второе крепление тяги, и снять ее.
  • Втулки тяг рекомендуется заменять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего применяется специальная оправка или самодельное сооружение из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки можно также разрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовывание.
  • Внутреннюю часть тяги следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступать к монтажу новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовывания резинок во втулку, следует перед этим обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовывания резинки во втулку.
  • Если планируется замена резиновых втулок амортизаторов, то демонтировать их легко, для этого нужно поддеть их отверткой, и вынуть (они состоят из двух частей).
  • Если нужен ремонт или замена амортизатора, то его придется извлечь полностью, открутив еще и верхнее крепления устройства.

После замены шарниров, все демонтированные детали нужно установить на место. Как видно, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запасные части.

Подводя итог, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — это крен машины при резких поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг по установке стабилизатора задней подвески, но это уже совсем другая история.

Снятие и установка задней подвески ВАЗ 2107

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

  • Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
  • Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
  • Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.
  • Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса.
  • Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.
  • Отсоедините верхние концы амортизаторов.
  • Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Разборка подвески производится в следующей последовательности:

  • снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
  • отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия подвески; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию. При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

  • нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
  • затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

1 — лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста; Х=125 мм

Ремонт ВАЗ 2101 (Жигули) : Задняя подвеска

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
  3. Задняя подвеска

8.2.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска 1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верх…

8.2.2 Особенности устройства
Задняя подвеска 1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верх…

8.2.3 Снятие и установка подвески
Детали задней подвески 1 – нижняя продольная штанга; 2 – резиновая втулка; 3 – кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 – распорная втулка; 5 – верхняя продольная штанга; 6 – дополнительный буфер хода сжатия; 7 – пружина; 8 – верхняя чашка пружины; 9 – бу…

8.2.4 Проверка технического состояния
Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей. ПРУЖИНЫ Основные данные для проверки пружины задней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте упругую характеристику пружи…


↓ Комментарии ↓

 



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Технические данные
1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание
2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система
4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания
5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки
6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия
7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть
8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление
9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование
11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12. Кузов
12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта
13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения
14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Особенности и неисправности подвесок ВАЗ-2107

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Конструкция задней подвески

Задняя подвеска – зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.

Балка заднего моста соединена с кузовом четырьмя продольными (реактивными) и одной поперечной штангами через резинометаллические шарниры одинаковой конструкции (сайлент- блоки).

Пружины опираются нижними концами через пластмассовые прокладки на чашки, приваренные к балке заднего моста, а верхними концами – через резиновые виброизолирующие прокладки на чашки кузова.

К чашкам кузова приварены опорные стойки буферов хода сжатия, ограничивающих ход балки.

Дополнительный буфер сжатия установлен на кронштейне над картером редуктора.

Амортизаторы крепятся верхними проушинами к шпилькам на кронштейнах кузова, а нижними – к кронштейнам на балке заднего моста.

В проушины амортизаторов вставлены разборные резинометаллические шарниры.

Возможные неисправности подвесок и методы устранения

Причины неисправностей (Способы устранения)

Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач

Ослабление затяжки болтов и гаек крепления эластичной муфты и фланцев карданных шарниров

Затянуть гайки

Увеличение окружного зазора в шлицевом соединении переднего карданного вала

Заменить изношенные детали

Увеличение зазора в подшипниках карданных шарниров

Отремонтировать шарниры с заменой изношенных деталей

Шум и вибрации карданной передачи

Деформация карданных валов

Выправить на прессе или заменить валы

Несовпадение монтажных меток переднего вала и соответствующей муфты

Снять карданную передачу и добиться совпадения меток, нанесенных при разборке

Повышенный дисбаланс карданных валов

Отбалансировать валы

Износ или повреждение центрирующей втулки и центрирующего кольца

Заменить фланец эластичной муфты в сборе с втулкой и центрирующее кольцо

Повышенный зазор в подшипниках промежуточной опоры

Заменить подшипник

Повреждение промежуточной опоры

Заменить опору

Ослабление затягивания гаек крепления поперечины к кузову

Затянуть гайки

Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание

Отремонтировать шарниры с заменой изношенных деталей

Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты

Поджать сальник и обжать его обойму; при утечке смазки заменить подшипник

Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала

Отсоединить передний вал от заднего и затянуть гайку, а затем зачеканить ее

Недостаточная смазка шлицевого соединения

Смазать шлицевое соединение смазкой Фиол-1

Утечка смазочного материала

Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, износ уплотнения

Поджать сальник и обжать его обойму, изношенный сальник заменить

Повреждение или износ сальников карданных шарниров

Разобрать шарниры и заменить сальники, при необходимости заменить крестовину в сборе с подшипниками

Проверка технического состояния задней подвески ваз 2107

21 ноября 2011

Периодически в процессе эксплуатации необходимо проводить проверку технического состояния задней подвески ваз 2107. Проверка необходима для своевременного определения и устранения возможных поломок отдельных элементов. Проверку можно провести самому или же воспользоваться услугами профессионалов в специализированных автомастерских.

Работы необходимо проводить на яме или эстакаде.

  1. Загнав автомобиль на яму, в первую очередь необходимо проверить качество затяжки всех болтов и гаек крепления основных элементов подвески — амортизаторов, реактивных штанг. При необходимости подтяните болты и гайки или если необходимо замените их на новые.
  2. Следующим шагом необходимо проверить эффективность работы задних амортизаторов. Амортизаторы необходимы для гашения колебаний кузова. Для проверки необходимо резко надовить на заднее крыло, со стороны проверяемого амортизатора, кузов должен просесть и затем отпустив, кузов должен вернуться в исходное положение, совершив одно движение вверх. По мере снижения эффективности работы амортизаторов, кузов будет играть на задних пружинах. Залезьте под автомобиль и проверьте наличие масляных подтеков из корпуса амортизатора, их не должно быть. Проверьте качество крепления амортизаторов, резиновые втулки не должны иметь трещин. При обнаружение каких-либо нарушений, устраните их, проведя соответствующий ремонт.
  3. Далее необходимо проверить задние пружины. В процессе эксплуатации автомобиля, пружины начинают просидать и посадка кузова становится ниже. Пружины не должны иметь трещин и других механических повреждений. При необходимости замените пружины с каждой стороны, так как они меняются парой.
  4. Проверьте штанги задней подвески, они не должны иметь механических повреждений иначе их необходимо заменить. Проверьте затяжку болтов их крепления. Так же необходимо проверить состояние резиновых сайлентблоков, для этого необходимо упереть монтажную лопатку между штангой около сайлентблока и кронштейном ее крепления. Попытайтесь сдвинуть штангу, если она перемещается, то сайлентблок подлежит замене, так же его необходимо менять в случае если резина растрескалась или выдавлена в какую-либо сторону.

На этом ремонтные работы по проверке технического состояния задней подвески ваз 2107 завершены.


Задняя подвеска | ВАЗ 2106

Задняя подвеска ВАЗ 2106

Элементы задней подвески

1 – распорная втулка;
2 – резиновая втулка;
3 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
4 – нижняя продольная штанга;
5 – нижняя опорная чашка пружины;
6 – буфер хода сжатия;
7 – пружина подвески;
8 – болт крепления верхней продольной штанги;
9 – кронштейн крепления верхней продольной штанги;
10 – нижняя продольная штанга;

11 – кронштейн поперечной штанги;
12 – регулятор давления;
13 – рычаг привода регулятора давления;
14 – балка заднего моста;
15 – верхняя продольная штанга;
16 – дополнительный буфер хода сжатия;
17 – кронштейн амортизатора;
18 – поперечная штанга;
19 – амортизатор.

Задняя подвеска – зависимая с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Балка заднего моста закреплена на кузове четырьмя продольными (реактивными) и одной поперечной штангами на резинометаллических шарнирах одинаковой конструкции (сайлент-блоках).
Пружины упираются нижними концами через пластмассовые прокладки в чашки, приваренные к балке заднего моста, а верхними концами – через резиновые виброизолирующие прокладки, в кузов. Ход сжатия пружин ограничен цилиндрическими упорами, являющимися частью кузова автомобиля. На торцах упоров установлены резиновые буферы.
Дополнительный буфер сжатия установлен на кронштейне над картером редуктора.
Амортизаторы крепятся на разборных резинометаллических шарнирах – верхними проушинами к шпилькам на кронштейнах кузова, а нижними – к кронштейнам на балке заднего моста.

Видео про «Задняя подвеска» для ВАЗ 2106

Ремонт задней подвески Ваз классика Жигули. Переборка моста, пружин, редуктора, полуосей.

КАК РАБОТАЕТ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ВАЗ-КЛАССИКИ!!!

Ремонт задней ходовой (классика) ваз 2101-2107. Замена резиновых втулок штанг(тяг)

Подвеска ваз 2106: Передняя, Задняя, Ремонт, Тюнинг

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Оглавление

Передняя
Задняя
Ремонт
Тюнинг
Стук
Неисправности

Передняя

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

Задняя

Задняя подвеска ВАЗ 2106 является зависимой и включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Теперь перейдем к более детальному рассмотрению .

Задний мост ВАЗ 2106 состоит из основной балки 28, к которой крепится редуктор 27. В редукторе же в свою очередь размещены дифференциал и, так называемая, гипоидная главная передача. Ведущая 25 и ведомая 14 шестерни главной передачи являются спаренными по контактам, вследствие чего при повреждении или износе одной из них происходит замен обеих. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником устанавливается регулировочное кольцо 18, которое определяет правильное положение ведущей шестерни к ведомой. Сама же ведомая шестерня прикрепляется к фланцу коробки 26 дифференциала и вращается вместе с ней на подшипниках. Что касается зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен, то он регулируется гайками 11, которые завернуты в разъемные постели подшипников.

Полуось 29 входит внутренним концом в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным – опирается на подшипник 8, закрепленный на полуоси запорным кольцом 1. Подшипник же в свою очередь уплотняется в гнезде балки моста самоподвижным сальником 9, а снаружи резиновым кольцом. Подшипник закреплен в балке металлической пластиной , которая совместно с маслоотражателем и щитом тормоза крепятся болтами к фланцу балки, причем крепятся они на четыре болта.

Ремонт

Ремонт подвески ВАЗ-2106 чаще всего приходится делать из-за износа шаровых опор. А ведь они являются важными деталями подвески, поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо систематически проверять состояние шаровых.

Проверка шаровых опор производится с использованием домкрата: необходимо вывешить колесо, под нижний рычаг подложить любую подставку и опустить машину. Нижний рычаг при опускании на подставку уберет давление в подвеске. Далее необходимо взявшись за колесо руками (одной рукой за верх колеса, другой за низ колеса), сделать пару резких движений (низ – от себя и наоборот, верх колеса – на себя). Если при выполнении этой операции слышен стук, чувствуется, что ступица колеса вместе с суппортом и диском люфтит в районе шаровых, значит необходим ремонт подвески ваз 2106.

Для замены шаровых опор необходим стандартный набор ключей, молоток и домкрат. Для начала нужно вывесить переднее колесо и снять его со ступицы. Затем «разгрузив» подвеску, с помощью гаечного ключа «на 22» открутить гайку верхней или нижней опоры и ударами молотка по выступу поворотного кулака освободить шаровую из посадочного места. Затем необходимо освободить опору от рычага.

Для этого используем ключ «на 13» и откручиваем 3 гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу. Будьте осторожны, демонтируя шаровую опору с рычага. Демонтируйте вместе с ней пластину и не забудьте инсталлировать на место при установке новой шаровой опоры. Также не забудьте, что верхняя и нижняя шаровые опоры отличаются. Сборка делается в обратном порядке разборке.

Тюнинг

Тюнинг подвески на ВАЗ 2106 требует к себе особого подхода. К примеру, если вы установите спортивные пружины, вы можете не почувствовать отдачу при обычных амортизаторах. Задняя балка и облегченная рычажная система полностью не раскроют своих способностей без использования надежных и качественных сайлентблоков. Именно поэтому следует производить замену этих элементов одновременно и обязательно парно для каждого колеса. Это позволит достичь желаемого результата, а также будут одинаковые характеристики.

При тюнинге подвески ВАЗ изначально следует подобрать пружины и амортизаторы.

Пружины необходимы для снижения вертикальных колебаний во время движения по дороге. Если вы правильно подберете амортизаторы соответственно требуемым характеристикам, вы вполне сможете настроить жесткость подвески для своего стиля вождения.

Оптимальный вариант тюнинга.

При тюнинге автомобилей ВАЗ оптимальным вариантом будет использование амортизаторов газо-гидравлических с низким давлением. В принципе, они похожи на гидравлические, только в верхней части устройства размещается газ вместо воздуха. Для амортизаторов используется азот. Во время движения автомобиля газ, который расположен внутри конструкции, заставляет реагировать быстрее на все появившиеся неровности, при этом масло быстрее отводит тепло. Во время сжатия смешивание рабочих тел не происходит, и не теряются основные характеристики. Однако амортизатор может перегреться в режиме нагрузок, потому как стенки конструкции двойные.

Справиться с этой проблемой поможет установка амортизатора высокого давления. Газ в этой конструкции находится под высоким давлением. Один из плюсов заключается в том, что они однотрубные и имеют свободный поршень. Подвеска в автомобиле, оснащенном таким амортизатором, будет жесткой. Это естественно уменьшит комфортные условия во время движения, но крены на поворотах будут минимальными и значительно увеличится управляемость автомобиля. Такой принцип тюнинга идеальный для водителей, которым нравится спортивный стиль вождения.

Пружины подбираются в зависимости от нагрузки на ось, которая обеспечивает оптимальный диапазон колебаний подвески ВАЗа.

Основные характеристики пружин зависят от ее размера: от высоты пружины под нагрузкой, от высоты пружины после сжатия, от диаметра пружины и от формы опорного витка. Если необходимо занизить автомобиль, лучшим вариантом будет пружина с минимальным количеством витков. Но в этом случае тюнинг имеет одну особенность, подрезать стандартную пружину нельзя. У нее должен сохраниться виток, а именно опорный виток, обеспечивающий правильное функционирование пружины. Если этот виток убрать, то пружина может легко сломаться.

Что касается обычных пружин, то они имеют линейную зависимость во время нагрузки. Пружины эффективно использовать при стандартной эксплуатации автомобиля. Во время быстрой езды их использовать нельзя. Избыточная нагрузка сжимает пружину, что приведет к пробою подвески автомобиля. Избыточное сжатие не дает ей полностью восстановиться и возможно следующая неровность не отработается, как это было нужно.

На автомобили ВАЗ можно установить более эффективные пружины. В таких пружинах зависимость нагрузки не линейная, при ее использовании значительно возрастает жесткость подвески. Плавность хода и управляемость автомобиля увеличивается. Такие пружины намного дольше прослужат. Визуально эти пружины можно отличить по виткам, имеющим переменный шаг, а прутки разного диаметра. Во время роста нагрузки витки, имеющие меньший шаг ложатся друг на друга, прекращая работу, а витки с большим шагом деформируются, это обеспечивает бесперебойную работу подвески.

Стук

Если во время движения автомобиля вы замтели, что в подвеске появились потусторонние шумы и стуки, то этому могли послужить следущие причины:

Не работают амортизаторы. Проверьте амортизаторы и при необходимости замените их на новые. Большинство новых амортизаторов не разборные и не поддаются ремонту. Чтобы проверить необходимо резко и всей силой надавить на край автомобиля в нашем случае на жесткую часть крыла и если амортизатор просядет, а потом медленно начнет возвращаться в исходное положение, то он исправен, в случае если кузов автомобиля будет качаться на пружинах, то амортизатор не работает. Так же необходимо проверить крепление амортизаторов, возможно оно ослабло. Проверьте состояние резиновых втулок проушин амортизаторов, при необходимости замените их на новые.

Проверьте крепление стабилизатора поперечной устойчивости, возможно ослабло его крепление.

Достаточно сильный износ шарниров рычагов рулевого управления.

Сильный износ шаровых опор передней подвески.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц передних колес.

Если вы часто пропускали выбоины на дорогах, то возможно колесный диск деформировался или деформировался его обод. Проверку производите в специализированных шиномонтажных мастерских, так как на глаз такой деффект не определить.

Проверьте пружины подвески, возможно они (она) сильно осели или поломались.

Так же стучать могут и штанги задней подвески, если сильно изношены резиновые втулки. Проверьте и замените их на новые.

Так же стук мог появится в следствие разрушения или «пробоя» буферов сжатия.

Неисправности

Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправны амортизаторы

Замените амортизаторы

Износ резинометаллических шарниров рычагов

Замените шарниры

Износ резиновых подушек крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам и к редуктору переднего моста

Замените подушки

Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые подушки и втулки крепления амортизаторов

Затяните болты и гайки крепления, замените подушки и втулки

Износ шаровых шарниров рычагов подвески

Замените шаровые шарниры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор или замените подшипники

Большой дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Деформация обода или диска колеса

Замените колесо

Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружины в комплекте

Стук от пробоя подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Ослабла затяжка болтов и гаек крепления верхнего и нижнего рычагов

Затяните болты

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

Деформация оси нижнего рычага

Замените ось

Износ резинометаллических шарниров

Замените шарниры

Деформация поворотных кулаков, рычагов подвески или лонжеронов кузова

Замените деформированные детали, восстановите геометрические размеры лонжеронов

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление воздуха в шинах

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески

Замените деформированные детали

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружины в комплекте

Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

Устраните неисправность тормозного механизма

Значительная разница в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес («шимми»)

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление в шинах

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Не работают амортизаторы

Замените амортизаторы

Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

Подтяните гайки

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки

Износ резинометаллических шарниров рычагов

Замените шарниры

Большой дисбаланс колес

Проверьте и отбалансируйте колеса

Износ шаровых шарниров

Замените шарниры

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Частые пробои подвески

Осадка пружин подвески

Замените пружины в комплекте

Не работают амортизаторы

Замените амортизаторы

Деформация рычагов передней подвески

Замените деформированные рычаги

Неравномерный износ рисунка протектора шин

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки передних колес

Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес

Отрегулируйте затяжку подшипников

Снижение эффективности работы амортизаторов

Замените амортизаторы

Не отбалансированы колеса

Отбалансируйте колеса

Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески

Замените шарниры

Скрип в подвеске на дорожных неровностях

Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески

Замените шарниры

Снижение эффективности работы переднего амортизатора

Подтекание жидкости из переднего амортизатора

Замените передний амортизатор

ВАЗ классика. «Жигули» — прощание с классикой. Изменение формы головного светотехнического оборудования путем установки накладок

Идея строительства автомобильного завода небывалых масштабов родилась на самом верху. Его инициатором выступил Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддержал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: граждане охотно отдавали за него свои сбережения.Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортные позиции страны, которая больше покупала за валюту, чем продавала.

Поиск партнеров проходил без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности Л. Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всемогущего комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии, с ее традиционно сильным левым движением, в это время шла всеобщая забастовка, и договор с Советами во многом помог выправить финансовое положение концерна.В СССР учитывали, конечно, и то, что в 1966 году FIAT-124 стал Автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город был построен практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора площадки было наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые отправились на комплексные испытания. Их возили по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Велись работы и на не полностью перестроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».

ДИЗАЙН

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. А вот начинка советского автомобиля во многом отличалась.

FIAT-124 и в середине 1960-х не был техническим открытием. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач ничем не лучше большинства конкурентов. Двигатель с низким расположением распредвала также соответствовал тенденциям, привычным для массового автомобиля тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101, хотя и сохранил рабочий объем двигателя Фиата, получил другое межосевое расстояние и верхний распределительный вал в головке блока — на этом нововведении как раз и настаивала советская делегация, посетившая итальянские заводы и отметил, что FIAT активно разрабатывает моторы с верхним валом.

Это новшество потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не за один год.А пока дизайн нежного 124-го активно перерабатывается под суровый советский быт. Условия эксплуатации автомобиля предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок дисков сцепления увеличили со 182 до 220 мм, переработали коробку передач, изменили заднюю подвеску, «сняв» амортизаторы с рессор — на облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно пачкались и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернулся к задним барабанным тормозам. Усилены шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной ручки (начиная с ВАЗ-2105 от него снова отказались), а под обоими бамперами появились буксировочные проушины.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе всем известный FIAT покупатели получали по значительно более низкой цене – демпинг был основой успеха советских автомобилей с первых же лет экспорта за границу.В социалистических странах «Жигули» вообще были в дефиците — например, в ГДР, чтобы получить заветный автомобиль, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово появились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с совершенно новыми (кроме крыши) панелями кузова — двигателем с ременным приводом, фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворотов. Через два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

Помимо базового двигателя 1,2 л, позже были выпущены версии 1,3; 1,5 и 1,6 литра, отличающиеся диаметром и ходом поршня. В 1980-х годах на «Жигулях» появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, пусть и мелкосерийно, начал выпускать модификации с моновпрыском (ВАЗ-21073) и дизелем (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второго десятилетия выпуска «Жигули» выглядели пришельцами из древней эпохи на фоне одноклассников. В салоне тесно, мощность двигателя маленькая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Жигули-2107» (название «Жигули» потихоньку вышло из обихода), производство которой было прекращено в Тольятти этим летом (впрочем, ее, как и ВАЗ-2104, еще будут собирать в Ижевске для пару лет), сохранил основные черты далеких предков… Главное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об/мин (карбюраторный вариант развивал 77 л.с. при 5600 об/мин), соответствующий нормам Евро-3. Во всем остальном это была уже не та модель, чьим владельцам в начале 1980-х повезло меньше, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей сводились в основном к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

Помимо основных моделей выпускалось множество модификаций с различными сочетаниями двигателей и кузовов. Такое разнообразие в первую очередь было обусловлено специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей, даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольшом количестве выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт также поставлялись автомобили с правым рулем, у которых из-за изменения развесовки (технический курьез!) были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных доработок — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-х годах под маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; интересное сочетание «пятерки» и собственного «каблука» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 года FIAT-124 в разных модификациях (в том числе с 70-сильным верхневальным двигателем, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103), выпускался более 1.5 миллионов экземпляров. До 1972 года выпускался FIAT-125 — модель, внешне напоминающая 124-й, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа МакФерсон, строился до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших «Жигулей» выпускались в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

Приблизительно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 были произведены по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени ушло на постройку «Полонеза», с которым 125-й делил многие узлы.

Версии 124-го выпускались также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последних также делали вариации на тему 131-х, разные варианты назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и во всей жизни.

Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у смежников пришлось менять некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянской технологией. Заводы СССР освоили современные узлы и агрегаты. И потребитель получил необычный автомобиль.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить простые профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди, далекие от техники, не вникающие в устройство автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

Парк частных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. А вместе с этим и проблемы. В крупных городах ощущается нехватка парковок и гаражей (с нынешним, впрочем, не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевую, но все еще дефицитную машину. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

Жигули способствовали развитию сети АЗС и станций технического обслуживания.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины старели, но на автомобильные кладбища, как планировалось изначально, вовсе не ездили. Официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняя все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика абсолютно не предвидела такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих начало снижаться. Даже далекие от техники владельцы беспокойно повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства даже на почти новых автомобилях стала выходить из строя деталь.

Запчасти становились все более дефицитными, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел самостоятельно менять, регулировать, тем более варить и красить.

Потом, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей стали компенсировать за счет кооперативов, растущих быстрее грибов.Но многие до сих пор вспоминают эти подробности с содроганием. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отводилась далеко не главная роль…

СПОРТ И ТРЕНИРОВКИ

В начале 1970-х «Жигули» вышли на ралли и кольцевые гонки. Для ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1,2 литра в стране был создан отдельный класс, поскольку основной спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены на «Жигулях» несли все более серьезные результаты. А в 1975 году С.Брундза и Л. Шувалов, экипаж ВАЗ-2103, стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени на отечественных трассах доминировала вазовская «классика».

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда завоевала серебряный кубок на ралли «Тур Европы». Неплохо выступили заводские гонщики и в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы хорошо показали себя в престижных ралли, входящих в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы стали 15-ми в общем зачете ралли «1000 озер» в 1975 году. Через год С.Брундза и А.Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Лады на соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как самим ВАЗом, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков наибольшую известность получила чехословацкая мастерская «Металекс».

Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Жигули-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стасиса Брундзы. Его двигатель развивал мощность 160 л.с. при 7000 об/мин и 165 Нм при 5500 об/мин. Машины комплектовались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классика» выезжала на соревнования еще в 1990-х, но в любительских ралли фигурирует и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю существования журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украшало фото трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на имя нового автомобиля. Получено 54 849 писем! Каких только имен не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году страна широко отмечала столетие В.И. Ленин). В первую пятерку вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Жигули» (1752).

С появлением «Жигулей» им в журнале уделялось особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакции «Копейки» под номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы за рулем «Жигулей» мы подробно описывали конструкцию и приемы обслуживания, давали советы по эксплуатации и вождению небывало динамичного для наших автомобилистов автомобиля.

Каждая новая модель, модификация и даже модернизированный агрегат подробно описывались в журнале, со схемами, чертежами и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» работали в «За рулем», наматывая десятки тысяч километров по Москве и области, на дальние пробеги. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «нивами» приняли участие в путешествии, повторяющем маршрут знаменитого Каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века».Свое мнение высказали более 80 000 (!) читателей. Таковым большинство признало первенца ВАЗа – модель 2101, «копейку». И правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ЗР не закончилась. И не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это наступит не скоро: по данным ГИБДД, на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это … погодите… 20,8% всего автопарка России.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль ВАЗ-2105. Окончание производства ВАЗ-2101. Всего было изготовлено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль ВАЗ-2107. Окончание производства ВАЗ-2102. Было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ЗР называют ВАЗ-2101 российским автомобилем века.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Тольятти, изготовлено 3 946 256 экз. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти было изготовлено около 895 000 экземпляров. Семейство получает серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Прекращение производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был передан в Ижевск.

ЛЮДИ

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела доводки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и доводки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методики.

«В 1967 году я работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о FIAT-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как некоторые специалисты с ГАЗа уже ушли, а давать туда больше людей не хотели.

Я стал инженером-испытателем на ВАЗе в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Моей первой самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, еще с небольшими отличиями от «итальянцев».

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в ближайшем селе Тимофеевка. Проехали десяток машин круглосуточно, в три смены, по итальянскому методу Stop and go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка.По выходным «доктор уезжал» за 300-350 км, двигаясь с высокой по тем временам скоростью. Дороги гололед, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость автомобиля. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный обогреватель и хороший обдув стекла.В то время, когда «Москвичи» ездили с проталинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы щеголяли за рулем в куртках, а то и рубашках.

За всю свою историю у ВАЗа было три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семьям: ВАЗ-2101, Нива, созданная на узлах и агрегатах все той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

К «классике» у меня особое отношение. Считаю уникальным предложением для того времени по соотношению цена/качество.Купить «Жигули» даже за деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Ну а в личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу.

В начале 1970-х — начальник технического отдела механосборочного производства. Уволился с завода «по возрасту» (выражение «пенсия» не приемлет) в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электротехнические комплектующих на главный конвейер АВТОВАЗа

«Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа.Нива пыльная, в небе поют жаворонки. На трех тополях, растущих совсем близко, есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (набирали в менеджеры среднего звена ребят не старше тридцати, для директоров был лимит — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он прекрасно все выражает. И вдруг: к 100-летию со дня рождения Ленина с конвейера должна сойти первая машина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…

Впервые я увидел FIAT-124 в США. Ни дать, ни взять консервную банку. Хлипкая больно для наших дорог. Чуть позже силами нашего отдела были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

В двигателе самое существенное изменение — перемещение распределительного вала вверх — сделано по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий было сломано из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась больше из-за гильз, в которых принимали участие мы, вазовцы.Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, неамортизированным — «по проекту». Наши требовали вставить в него вкладыши, предполагая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал ни на чью сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта область осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотору не понадобилась гильза.

Автомобили Волжского завода, в простонародье называемые «Жигули» — доступны и до сих пор популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и способны самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ уже много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправляются некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Весь модельный ряд жигулевской классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом отличают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели и ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало… ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу этой модели был взят итальянский Fiat 124. Для того, чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за целых 20 секунд, а максимальная скорость достигает 142 км/ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Эта модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни — 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км/ч. Салон получил более удобные передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, перенесенные с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными перекладинами, в нижней части передней панели появились четыре дополнительных вентиляционных прорези.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Пятидверный универсал. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км/ч за 23 секунды. Максимальная скорость составляет 137 км/ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по отношению к своей предшественнице ВАЗ 2101. Произведены улучшения в интерьере и экстерьере. Увеличено пространство над головой для пассажиров. Оснащен двигателем 1,45 л мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км/ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 годов выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годов выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней панели, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводского знака. Фары получили пластиковую рамку, видоизменились задние фонари с подсветкой номерных знаков.Трансмиссия была доработана, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. Мощность 80 л.с. Коробка передач пятиступенчатая. Развивает скорость 154 км/ч.

Модификации «шестерки».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Праворульная версия, которая шла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064.Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа «Солекс», более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, высокоскоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗовской классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Производство началось в 1980 году. Выпускалась вплоть до 2010 года. Оснащалась 1.Двигатель 3 литра, 69 лс, разгон до 100 км/ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод ГРМ осуществляется зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а окраска автомобиля выполнена с использованием цвета металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
  • 21051 — 1.Двигатель 2 литра от ВАЗ 2101.
  • 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Комплектуется как 4-х, так и 5-ти ступенчатыми коробками передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Пропускной пункт;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л, 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Пропускной пункт;

На базе «пятерки» создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 л мощностью 77 л.с., разгонявшимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., однократный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, привод ГРМ — экспортный вариант для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, которые объединили в один блок габаритные огни, повороты и основную фару. Они имеют прямоугольную форму, благодаря чему выглядят более современно. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой радиаторной решетки. У модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Некоторые детали интерьера были изменены.

ВАЗ 2104 универсал. За основу была взята модель ВАЗ 2105 и производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с 1,5-литровым дизелем.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — Двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ст. Пропускной пункт. Коммерчески не производится.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюраторный с 4-х или 5-ти ступенчатой. Коробка передач, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, однократный впрыск, 5-ст. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, однократный впрыск, 5-ст.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный, 5-ст. Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
  • ВАЗ-21041i — ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, ВАЗ-2103 1,5 л инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разнообразная и, казалось бы, вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда была модернизирована популярная тогда тольяттинская «пятерка». Модернизация почти не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера автомобиля дали повод, вслед за «народным автомобилем» ВАЗ 2106, иронично называть «семерку» «русским Мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 далеко не мерседес и не совсем российская машина. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему русскому городу, от «прадеда» Фиата 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, она же LADA 2107 — предел, которого смог достичь российский автопром в разработке малолитражного автомобиля с ведущим задним мостом.Популярный в 70-х угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень некомфортно, особенно средний, которому просто некуда девать ноги. Дилеры предлагают две комплектации – «норма» и «люкс», которые отличаются в основном отделкой салона.Как в норме, так и в комплектации люкс климат-контроль в автомобиле осуществляется только отопителем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от автомобиля. Подумайте, что у нее внутри.

Под капот ставились разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а такое было!) ставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае, наоборот, устанавливался двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 литра и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов автомобиль был оснащен роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующую цену. И потребляет почти на 2 литра бензина больше. А вот скорость достигает 180 км/ч, что не только не нужно обычному автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последние годы с конвейера сходили только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см?, потребляющие 8,5 литров бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 15 с и максимальную скорость 150 км/ч. Тормозная система знакома: сзади барабаны, спереди дисковые. Антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости, естественно, нет. Все, по нынешним меркам, просто до аскетизма.Однако «очумелые руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга иногда выжимают из маститого автомобиля гораздо больше, чем в него вкладывают конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнинг электроники и прочие «шаманские танцы» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо срывается со светофоров перед иномарками, а по пустым ночным улицам разгоняется до 200 км/ч, шокируя прохожих.

Составить портрет покупателя вазовской «классики» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерку» часто покупают молодые люди в качестве первой машины. Обычно та его часть, для которой «понты» не дороже денег. Пусть это и не престижная, но новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормить волка».

«Семерка» действительно «кормит» многих владельцев. Он охотно используется таксистами из-за невысокой цены, и что очень важно — ремонт и запчасти на него недорогие. Мелкооптовые торговцы доставляют товар в «точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Селяне привозят на рынок овощи и фрукты, благо помимо 300 кг в багажнике и в салоне машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это трудоголик.

Однако некоторым молодым людям (особенно южным парням) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые для заводских конструкторов обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. В совершенно неподходящую для этого оптику установлен ослепительный «колхозный ксенон», что вызывает справедливое возмущение большинства водителей. Осталось установить акустику с сабвуфером, которая вызывает срабатывание сигнализации в автомобилях в радиусе 20 метров, и, наконец, получаем автомобиль с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считают, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, нормально на «копейках» ездили, а чего этот передний привод сдавал! В течение многих лет привычка ездить на заднеприводных автомобилях мешала некоторым понять, как можно добавить газа в занос. Обычно это водители старше 50 лет, солидные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили самостоятельно.Молодежи лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» иногда оставляет желать лучшего. Все-таки главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

Услышав слово «классика», большинство автомобилистов нашей страны вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущен впервые в 1970 году.Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года, и, несмотря на архаичный дизайн, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего соцлагеря. Характеристики «Жигулей», вне зависимости от модели, очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком вычурный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Давайте рассмотрим наиболее распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств классики.

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения дизайна. Условно можно выделить два направления доработки:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых качеств автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его салон, сделать автомобиль уникальным. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, светотехники и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие изменившиеся до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные гоночные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографии и новых колесных дисков, выглядит почти как гоночный автомобиль

Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» ВАЗовские модели хотят сделать машину уникальной, а салон более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей недоработанным. И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Передняя светотехника автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. зачастую являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три вида доработок фар. Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы аппаратуры головного освещения путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольное светотехническое оборудование с ровной поверхностью плафона позволяет легко устанавливать крышки практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фар продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты изготавливают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Крепления крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании шурупов насадку необходимо устанавливать на кузов автомобиля, чтобы предотвратить попадание воды в фару, поэтому этот способ используется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазок на Жигули

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такую ​​доработку делают на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Впрочем, эта модификация достаточно распространена и на других продуктах «классической» линейки. Для установки ангельских глазок на «четверку», «пятерку» или «семерку» нужно просверлить внутри плафона отражатель и в каждое отверстие установить диоды. Кроме того, с обратной стороны размещена коробка для блока диодов и резисторов.

Задняя оптика может быть улучшена аналогичным образом.Светодиоды увеличат яркость стоп-сигналов, изменят рисунок задних фонарей и снизят нагрузку на электросистему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в рефлекторах для установки диодов, необходимо заделать герметиком для предотвращения попадания воды в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация жигулевского головного света — установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стекол Жигулей

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от яркого солнечного света владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируют пленкой. Есть еще электрическая тонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не применяется. Тонировочная пленка бывает нескольких видов:


Автолюбитель, собирающийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы относительно степени затемнения. Основные пункты ГОСТ 27902 (стекло светопропускное):

  1. Ветровое стекло не должно терять более 25% своей светопропускной способности.
  2. Для передних стекол дверей автомобилей потери могут составлять до 30%.
  3. Центральное заднее стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95 %.
  4. На лобовых стеклах не допускаются рисунки и использование перфорированной пленки.
  5. На передние стекла запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочные пленки.
Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей и заднее стекло от грязи.

Как правило, решетка продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнителем заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить контактирующие поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры на «Жигули»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется образно. Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в аэрокит входит и заднее крыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка «классического» салона

Переработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно салон автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который невысок в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей практически отсутствует.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ семейства «классика» может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решил установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделывать и подгонять под жигулевский салон.

Оригинальная передняя панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка хорошо смотрелась, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не мнелся. Сама торпеда должна быть полностью разобрана для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые блоки приборов для разных моделей Жигулей продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы

Существует очень много компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сиденья.В их ассортименте есть модели практически для любого бренда. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант «классики» не составит труда. Однако в большинстве случаев чехлы являются временным решением, они растягиваются и начинают «ходить» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы можете сами обшить сиденья подходящим вам материалом. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обшивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты.Как правило, в базовой комплектации они обтянуты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку двери, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъемника.

Установка электростеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электростеклоподъемники. Монтажные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на Жигулях страдают едва ли не больше остальных элементов салона.Материал, которым покрыт потолок, часто провисает, рвется или пачкается. Натянуть потолок можно двумя способами:

  1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым натягивается материал. В ходе этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, есть смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра.Для этого нужно снять старый руль, крепления которого находятся под сигнальной подушкой. Винты, которые держат саму подушку, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на обратной стороне руля.

Крепление рычага КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветами и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди молодых автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классики», популярностью пользуется занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать компоненты передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), Жигули отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не слишком хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание настройке подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема тюнинга «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и значительно уменьшить крены. Состоит из трех этапов:

  1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигули.Резиновые бамперы также должны быть заменены на этом этапе.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стеллажам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески не только улучшит управляемость и устойчивость, но и повысит комфорт при езде на Жигулях.

Тюнинг тормозной системы

Улучшением тормозов на Жигулях стоит заняться до того, как браться за повышение мощности и динамических характеристик.Штатные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с возросшими скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Начать процесс благоустройства лучше с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант – установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко приспособить и установить на «классику» как задние, а вот диски придется покупать отдельно.

Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее, чем «Жигули».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя Жигулей

Чип-тюнинг доступен владельцам инжекторных Жигулей. Эта процедура не требует какого-либо вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем настройки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если Ваш Жигули с карбюраторным двигателем, к сожалению, чип-тюнинг Вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения мощности двигателя «классики»:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя улучшена без ущерба для эффективности.
  2. Компрессорно-турбинная установка.
  3. Увеличение рабочего объема за счет расточки блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерки»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы Жигулей может принести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Шумопоглощение, экологичность и экономичность машины приносятся в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно за счет установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Надо понимать, что самодельный прямоток может и не принести увеличения мощности … В этом случае вся суть изменений будет только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако качественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, вам стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно актуальным, если автомобиль будет использоваться в том или ином виде соревнований.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но недостаточно надежно удерживают кузов. Четырехточечные ремни могут спасти человека даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом на манер плечевых лямок рюкзака и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые должны быть установлены в полу позади водителя и переднего пассажира, либо в каркасе безопасности.Это обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни в основном являются прерогативой спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при наиболее серьезных авариях. Большинство гоночных автомобилей оснащены рамами, более того, в большинстве гоночных серий наличие рамы безопасности является обязательным условием допуска автомобиля на трассу. Помимо защитной функции, рама также может повышать жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на Жигули доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Сварные. Устанавливается в кузов сваркой. Эту конструкцию нельзя демонтировать.
  2. Болт. Крепится на болты, обычно крепящиеся к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такого каркаса несколько ниже, чем у сварного, но для «классики» его характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ линейки «классика» может превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать меру в визуальном тюнинге и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

История АвтоВАЗа началась именно с заднеприводной линейки автомобилей, поэтому их называют ВАЗовскими классиками. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После него был небольшой рестайлинг, так и родилась тройка – ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным интерьером.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала по-настоящему народным автомобилем. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Аналогично, задние фонари претерпели изменения и стали более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105.Наиболее заметные различия между этими автомобилями — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, что добавляет комфортности салону.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но сначала расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужна ли их замена? Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.Почему сайлентблоки со временем нужно менять? На это есть несколько причин: Со временем резина…

,

Добрый день, уважаемый читатель. Раз зашли на корабли, то хочется снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотеваний и масляных потеков. В данной статье как раз и рассказывается о том, как заменить задний сальник редуктора (в месте входа хвостовика коленвала) своими силами. И для начала разберем все причины почему задний сальник…

,

Добрый день, уважаемый читатель.Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. В этой статье вы узнаете: Как определить, что ступичный подшипник сломан? Какую фирму подшипников выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать. Признак неисправности ступицы…

,

Здравствуйте. Со временем смазка во втулках засыхает в моторчике печки, что вызывает писк, свист или вой.Или вообще печка перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать читайте далее. Втулки двигателя печки смазывать не рекомендую. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. К этим же причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.Чтобы проверить все варианты неисправности, нужно иметь как минимум контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось…

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Для того, чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала посмотрим на электрическую схему подключения…

,

Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинаются проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка руля, либо можно просто потерять ключ или отломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос как заменить замок зажигания на ваз 2106. Как снять замок зажигания на ваз 2106. Перед…

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ. Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классика Купить съемник для резинок реактивных тяг

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, , способствующие ограничению движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки.Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали. Но помимо стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. сайлентблок) — неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразрывно соединены друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли резинометаллические (далее — РМШ) привариваются к основанию стержня. Одной из причин отказа реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновых втулок сайлентблока которые со временем деформируются и могут сломаться. также не следует исключать базовый коррозионно-струйный стержень, следует особенно остерегаться изделий из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно заметить по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука нужно как можно скорее осмотреть подвеску на предмет неисправности.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Для замены рулевой тяги припаркуйте машину в подходящем месте. Лучше всего работать на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги вам обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • металлическая щетка,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем побрызгать смазкой WD-40 и дождаться, пока она намокнет. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, необходимо, накрутив гайку на край болта, ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и снять болт. Затем переходите на другую сторону.


При снятии длинных продольных рулевых тяг, чтобы получить доступ к болту рулевой тяги, необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять проставку и отодвинуть амортизатор в сторону. Проведите операцию по очистке соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если у вас не получится снять болт, то вы не сможете его поразить, т.к.Доступ к закрытому тормозному диску и полуоси. В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают. . Это связано с тем, что при сломанном звене мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы совместить отверстия, используйте монтажный шпатель, положите его на кронштейн и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг проводить поочередно, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Замена втулки рулевой тяги автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два ключа на «19»,
  • молоток,
  • а приспособление для запрессовки и запрессовки втулок, тиски
  • (можно обойтись без них)
Приспособление для выпрессовки втулок реактивных тяг можно изготовить самому, купить или выточить на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение на размер наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из проушины, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они сделаны из резины, которая не устойчива к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена?

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена транспортное средство сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите рулевые тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.бегать.

Знаете ли вы? Что созданию реактивного движения предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных перевернуть автомобиль.

Добрый день, уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняются тяги полностью, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску(ходовую) рекомендую прочитать в специальной статье (Позже поставлю ссылку).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегала к соседям, чтобы они поковырялись в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге.Теперь давайте начнем.

Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов. Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый уперся в нижнюю чашку пружины.


На фото выше показано, где находился болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного придавить заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно.Если реактивная тяга будет тугой, то можно помочь ей креплением.


Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Порывшись в своем ящике с инструментами, я нашел нужный инструмент. Я не знаю, что это, но это просто подходит. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).



Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с наконечником.Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.

После всех усилий вот такая картина.


На фото выше видно как треснули резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нужен шток для выдавливания и упор для реактивной тяги.

Мне было лень делать специальный съемник и, пошарив в гараже, я нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (с помощью которых нарезается резьба), а для выдавливания использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию. При небольшом усилии рукав легко выдавится.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выскочила.


Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно очистите всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы водометной тяги. Если этого не сделать, то при запрессовке может завернуться и повредиться новая втулка, которая нам никак не нужна. Да и сама установка втулки будет проблематичной.


Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это необходимо для того, чтобы при запрессовке металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, потому что были случаи, когда мне приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, т.к. обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под воздействием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы она не хочет входить, но вы не обращаете внимание и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в итоге войдет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.


После проделанной выше работы мы получили следующий результат.


А теперь осталось самое главное. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.


Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня случайно появился токарный станок, и я просто заточил головку болта, но заточить можно и точилкой.

Точную толщину болта не помню, но кажется миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.


Смазываем пулю мылом и потом по принципу, как и раньше, сминаем гильзу тисками.


Все спокойно становится на свои места, но так как пуля установлена ​​в металлическую гильзу, то до конца она не дойдет, потому что упрется в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка для того, чтобы насадить рукав. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поставив муфту, придираем втулку.


После всей проделанной работы вот такой результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь нам осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.

Вот, пожалуй, и все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых сообщений.

| без комментариев

Выпрессовка старых втулок реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выпрессовать ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее прожечь. Для этого разжигаем костер и с помощью огня выжигаем старую втулку, можно и газовой горелкой.

Если у вас мощные тиски, можно попробовать выпрессовать.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выпрессованы, приступаем к запрессовке новых, перед этим нужно зачистить внутреннюю часть штока напильником.Если вы хотите, чтобы новые установленные резинки прослужили дольше, я рекомендую установить полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых. Для их запрессовки понадобятся тиски, либо кусок трубы и болт, подходящий по диаметру.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблок необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

5 способов модернизировать подвеску вашего классического автомобиля

 Как я могу улучшить управляемость и производительность моего классического автомобиля?

Классические легковые и грузовые автомобили 50-х, 60-х и 70-х годов имели дизайн, стиль и двигатели, которые мы до сих пор используем в современных серийных автомобилях. В прошлом, когда речь шла о модернизации подвески , варианты производительности были ограничены.Благодаря современным технологиям и десятилетиям усовершенствования конструкции подвески мы перечисляем 5 лучших способов модернизировать и улучшить подвеску вашего классического автомобиля.

Сохранить оригинал?

Если вы выполняете реставрацию винтажного Shelby Mustang GT500 KR 1968 года выпуска на уровне зала, вы, вероятно, захотите использовать как можно больше деталей OEM (производитель оригинального оборудования) или NOS (новые старые запасы). Но зачем запускать все оригинальные детали? Есть много причин, но в этом случае вы можете захотеть довести машину до 100-балльной сборки за то, что она полностью оригинальна.Это важно на таком мероприятии, как Concourse d’Elegance. Сохранение целостности автомобиля без модификаций также может повысить ценность таких автомобилей, поскольку их было произведено очень мало, и они все еще существуют сегодня.

Это крайний пример, но большинство владельцев классических автомобилей хотят иметь возможность управлять своим классическим автомобилем и иметь определенный уровень комфорта и безопасности, сохраняя при этом целостность своего классического автомобиля или грузовика.

Втулки

Есть много компаний, которые специализируются на выпуске высококачественных втулок послепродажного обслуживания.Замена втулок
послепродажного обслуживания, как правило, является одним из лучших улучшений подвески, которые вы можете сделать на старом автомобиле, поскольку втулки и резиновые опоры кузова часто изнашиваются первыми с течением времени.

Компании послепродажного обслуживания, как правило, производят небольшие партии деталей и компонентов, что обычно обеспечивает более качественный продукт, в котором больше внимания уделяется деталям по сравнению с деталью массового производства, где зарубежная компания произвела миллионы указанных деталей с менее качественными соединениями и материалами. использовал.

Если у вас старый автомобиль, обязательно проверьте опоры кузова и втулки подвески на предмет износа, поскольку их замена является и будет одной из лучших вещей, которые вы сделаете во время поездки.

 Обновление амортизаторов и пружин

После того, как вы обновите втулки кузова и подвески на своем классическом мотоцикле, проверьте амортизаторы и пружины.

Многие классические автомобили используют базовые газовые амортизаторы или стойки, винтовые пружины, а иногда и листовую рессору сзади.

Чтобы ваш классический автомобиль соответствовал современным требованиям, мы рекомендуем обновить амортизаторы и пружины.Вы можете использовать заниженную пружину, если хотите изменить свою стойку или высоту посадки. Вы также можете использовать регулируемые амортизаторы, которые предлагают больше возможностей для настройки качества езды, которое вы можете настроить в соответствии со своими предпочтениями.

Если вы ищете модернизированную подвеску , которая может подниматься, опускаться и предлагать еще более широкий диапазон регулировок — койловерный амортизатор может быть именно тем, что нужно вашему классическому легковому или грузовому автомобилю. Амортизаторы Coilover сочетают в себе амортизатор и производительную пружину, что позволяет опускать его с точной настройкой амортизаторов для улучшения центра тяжести, устойчивости и современной управляемости.

Для 1967 Mustang Front Suspension Upgrade у нас есть полный комплект для переоборудования койловеров с болтовым креплением, который сохраняет целостность классической подвески Ford Mustang, в то же время значительно улучшая прохождение поворотов и управляемость.

Чтобы узнать больше о различных способах настройки и обновления амортизаторов и пружин, ознакомьтесь с нашей полной статьей об обновлениях верхней подвески для Camaro 2 и поколения.

Новые стабилизаторы поперечной устойчивости

Практически каждый легковой или грузовой автомобиль оснащен стабилизатором поперечной устойчивости или стабилизатором поперечной устойчивости.Многие стабилизаторы поперечной устойчивости в стиле OEM производятся серийно. В массовом производстве может использоваться меньше материала, могут использоваться менее качественные стали, а стабилизаторы поперечной устойчивости могут быть цельными или трубчатыми, у которых есть свои плюсы и минусы в зависимости от применения.

Замена штатных стабилизаторов поперечной устойчивости на высококачественные стабилизаторы поперечной устойчивости, такие как те, что можно найти на сайте Performance Online, или пружины H&R, может значительно улучшить способность автомобиля проходить повороты и устойчивость шасси к крену.

Высококачественные трубчатые стабилизаторы поперечной устойчивости предназначены для использования с регулируемыми концевыми звеньями.Благодаря регулируемым концевым звеньям вы можете установить стабилизатор поперечной устойчивости в разные положения, чтобы лучше контролировать крен кузова. Правильная установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости может предотвратить нежелательный крен кузова. Уменьшение бокового крена помогает удерживать подвеску и шины на месте для улучшения управляемости в сложных поворотах.
Модернизация стабилизаторов поперечной устойчивости — отличный способ улучшить ходовые качества и управляемость вашего автомобиля.

Трубчатые рычаги управления

Если вы хотите заменить устаревшие рычаги управления, установка трубчатых рычагов управления — отличный способ.

Высококачественные трубчатые рычаги обычно имеют большую толщину стенки трубы, а также улучшенную геометрию всей конструкции рычага. Если вы меняете шаровые шарниры, втулки, амортизаторы или пружины, вы обычно можете найти комплект «все в одном», который включает в себя все необходимое для замены старых деталей новыми апгрейдами подвески .

Если вы хотите снизить высоту подвески, добавление опускаемого шпинделя — отличный вариант для добавления к новым трубчатым рычагам управления.

Как выбрать, какие модификации подвески подходят для вашего автомобиля?

Если у вас есть классический автомобиль или грузовик и вы хотите повысить безопасность, управляемость и общее удовольствие от поездки, вам следует обновить один, если не все элементы, которые мы упоминали выше.

Осмотрите шасси и втулки подвески. Изношенные втулки могут быть опасными и неинтересными для езды, поэтому проверьте их и при необходимости замените новыми.

Амортизаторы и пружины на выбор.Койловеры предлагают полный спектр регулировок для вашего дорожного просвета и возможности настройки амортизаторов и являются одним из наших любимых обновлений подвески .
Стабилизаторы поперечной устойчивости и трубчатые рычаги управления должны быть следующими в вашем списке для проверки и модернизации в зависимости от того, чего вы хотите добиться от своей поездки.

Нужна дополнительная помощь? Мы здесь для вас. Наша команда в Aldan American занимается настройкой подвесок и улучшением ходовых качеств уже более 40 лет.
«Занижающие пружины и комплекты»
«Универсальные и регулируемые комплекты подвески койловеров»
«Койловеры Mustang»
«Койловеры Camaro»
«Койловеры Chevelle»
«Койловеры g-body»
Модернизируйте подвеску вашего классического автомобиля или грузовика с помощью болта Aldan American -на линейке комплектов койловеров.Купите наши детали подвески для конкретных автомобилей сегодня и получите бесплатную доставку при заказе на сумму от 199 долларов!

Curbside Classic: Fiat 124 1968 года выпуска – здесь не видели Lada

Когда вы в последний раз видели на улице настоящую легенду? Когда я на днях столкнулся с этой маленькой тварью в Бангкоке, я сразу подумал, что это ваши комми-или-садовые Жигули, также известные как Лада 1200. Стоило ли тратить время на документирование? Но нет, подъехав, я увидел, что это настоящая машина — настоящая 124-я.Подержи борщ, выпей минестроне.

Fiat, вероятно, никогда не ожидал, когда они проектировали 124 (и его братский близнец, 125), что он станет одной из самых распространенных форм в мире и будет производиться в течение десятилетий в дюжине стран. Но 124/125 преуспели там, где Александр Македонский, Чингисхан и державы Оси потерпели неудачу. Эта непритязательная четырехдверка покорила всю Евразию, от Исландии до Индонезии. В конце концов, даже части Африки и Америки оказались под его чарами.

Из брошюры 1970 года, сзади наперед: Fiat 125, 124 и 124 S

 

И да, 124 и 125 несколько отличаются, по крайней мере, своим итальянским обликом. У них много общего листового металла, но внутри все не совсем то же самое. Задняя подвеска у 125 другая, двигатель больше и мощнее, места для ног сзади больше, потому что сиденье отодвинуто дальше назад. Чтобы сгладить модельный ряд, Fiat также создал промежуточную модель 124 S с 1,4-литровым двигателем и четырьмя фарами.В 1970 году седан 124 претерпел небольшие изменения: была изменена решетка радиатора и плоские дверные ручки, но в 1974 году от него отказались.

Не включены: болгарская, египетская, югославская и немецкая версии (источник: ветеранжигули.ху)

 

Но это было только начало множества иностранных производных, которые Fiat сеял по всему миру. Эти иностранные 124/125 были взяты из частей всех трех оригинальных итальянских моделей в течение следующих четырех десятилетий, так что чертовски невозможно сказать, кого следует считать польским Polski, индийским Premier, советской Lada или турецким Tofaş. 124 berlinas улучшены с помощью 125 бит или 125 клонов, маскирующихся под 124s.Это интересная семантическая головоломка, но, в конечном счете, можно утверждать, что 124/125 подобны Citroën Traction Avant или VW Beetle: люди, которые хорошо знают эти автомобили, могут отличить модели друг от друга, но для остальных из нас это выглядит как та же машина с небольшими изменениями тут и там.

Конечно, большинство из примерно 20 миллионов автомобилей, которые использовали эту классическую трехобъемную форму, были сделаны на Волге и никогда не носили значок Fiat. На самом деле, я не припомню, чтобы когда-нибудь видел седан Fiat 124 в дикой природе — вероятно, большинство из них были съедены оловянным червем задолго до меня.Как это все еще существует, для меня загадка, но понятно, что это не Lada. Тайланд в свое время был не в самых дружеских отношениях с СССР, поэтому я думаю, что они никогда не продавались здесь. Я точно никогда не видел здесь советского/российского металла, в отличие от других стран Юго-Восточной Азии.

Как и многие старые автомобили, которые я видел в этом регионе, у этого было несколько странных модификаций. В кои-то веки снаружи особо нечего было придраться, кроме этих ужасных зеркал заднего вида.Но приборная панель как будто от другой машины. Мне не удалось его разглядеть, но на крышке бардачка была надпись Suzuki. Я не слишком хорошо разбираюсь в приборных панелях Suzuki, но, может быть, кто-нибудь сможет ее опознать. Рулевое колесо напоминает мне Тойоту начала 80-х…

Под этим уставшим капотом Fiat 1.2? У меня не самый туманный. Вполне могло быть, так как двигатель, вероятно, был самой прочной частью всей машины. Шасси и подвеска тоже довольно жесткие.Старая добрая ведущая ось с винтовыми пружинами была как нельзя кстати — простая, но хорошо спроектированная. Точно так же, как тело, в котором есть что-то вроде минималистского итальянского дзен. Ничего лишнего. Круглые фары и простая решетка радиатора, квадратная решетка радиатора для максимальной вместимости, то же самое сзади. Никаких излишеств или причуд, никаких украшений в стиле барокко и ничего, что могло бы оскорбить или вызвать симпатию. Результат: Автомобиль года в Европе в 1967 году и лицензионное производство более чем в дюжине стран.

Отлично сыграно, Фиат. Отлично сработано.

Это не обязательно должно было закончиться именно так.К середине 60-х Fiat находился в переходной фазе, будучи одним из немногих автопроизводителей, производивших одновременно три основные компоновки (задний двигатель, задний и передний привод). Автомобили с задним расположением двигателя уже начинали выглядеть устаревшими, но еще не совсем безнадежными. Руководство Fiat по-прежнему относилось к FWD с некоторым подозрением, поскольку запускало Autobianchi Primula скорее с осторожностью, чем с энтузиазмом. Из этой неразберихи появился испытанный и настоящий RWD 124/125, который придал среднему диапазону Fiat немного ясности и стабильности.Успех FWD 127 и 128 на европейском рынке в начале 70-х склонил чашу весов в сторону переднего привода, но мировой рынок гораздо больше впечатлил дизайн Fiat с задним приводом и задним расположением двигателя.

Вверху: 124 от PF, Savio, Vignale, Bertone, Touring, Moretti, Lombardi; внизу: заводской вагон

Я даже не стал вдаваться в мириады модификаций, которые породил 124/125 — вечнозеленый родстер PininFarina, вездесущий универсал «Калинка» и длинный список специальных итальянских кузовов, в которых использовалась изношенная механика Fiat, хотя PF купе и паук довели его до DOHC с 1.6 и 1,8 литра. Совсем по-стахановски наш маленький Фиат.

Возвращаясь к оригинальной модели berlina – ну, такой же оригинальной, как и эта, – это лучший способ восхититься этим самым интернациональным итальянским творением. Я не уверен на 100%, что он полностью снят с производства, так как кажется, что струйку собирали с использованием комплектов Lada CKD в Египте вплоть до 2016 года.

Итак, если мы суммируем всю партию, Fiat, Seat, Lada, Polskis и еще много чего, насколько мы близки к предполагаемому рекорду производства VW Type 1 в 21 единицу.5 миллионов? Чертовски близко, я бы сказал. Вот один дорожный таракан, который никогда не исчезнет в нашей жизни. И, судя по количеству связанных с ним сообщений CC (хотя в основном это двухдверные экзотические версии), он вернется на эти страницы в какой-то момент в 2020-х годах.

 

Похожие сообщения:

 

Fiat 124, или Как я научился ненавидеть людей, Джеральдо Солис

Cohort Classic: Seat (Fiat) 124 1972 года — один из самых значимых автомобилей 20-го века, автор: PN

Curbside Classic: Fiat Coupé (AC) 1969 года — классическое итальянское спортивное купе и вдохновение для дизайна Chevy Vega, автор: PN

Группа наблюдений: купе Fiat 124, Перри Шоар

CC Vintage: Fiat 124 Spider 1977 года: Soup It Up Tony, Кевин Мартин

Curbside Classic: FIAT Spider 2000 1979 года — La Macchina, Джозеф Деннис

Curbside Classic: Fiat 124 Sport Spider 1974 года: последняя игрушка моего папы, от Longrooffan

Находка на eBay: Lada Signet 1988 года: я хочу Fiat 124, только хуже., Джеральдо Солис

Cohort Classic: Polski Fiat 125p замечен в Чили — вдали от дома, автор: PN

ВАЗ-2101 ЖИГУЛИ МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Грандиозное строительство нового завода в городе Ставрополе-на-Волге (впоследствии — Тольятти) началось в 1966 году, практически сразу после подписания договора между фирмой ФИАТ и советским автопромом . А в начале сентября 1970 года была выпущена первая партия новых автомобилей.

 

Новый подлинный массовый авиамобиль, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», существенно отличался от традиционных советских автомобилей — вполне современный, быстрый, динамичный и надежный, лишенный тяжеловесности «Москвича» и несерьезной легкости «Запорожца». ».

 

ВАЗ-2101 представлял собой классический трехобъемный четырехдверный автомобиль-седан с ведущими задними колесами и передним расположением двигателя. Основой силового агрегата автомобиля был бензиновый 4-цилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 1,2 л, в качестве топлива использовался непривычный в то время для советских автомобилистов бензин АИ-93. Коробка передач механическая, четырехступенчатая. Сцепление однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом.

 

Подвеска передняя независимая, рессорная, на поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя подвеска — зависимая рессорная.

 

Рулевое управление состояло из рулевого механизма, привод которого был основан на глобоидном червяке с двухгривневым роликом, и трехзвенного рулевого механизма из одной средней и двух симметричных боковых тяг, а также шатуна, маятникового и поворотного переключателей.

 

ВАЗ-2101 «Жигули»: 4073 длина мм, ширина-1611 мм высота 1382 мм, база 2424 мм, колея 1345/1304 мм снаряженная масса 945 кг клиренс 170 мм, максимальная скорость 140 км/ расход топлива 8 литров на 100 км, объем двигателя 1198 см 3 , максимальная мощность 60 л.с., разгон до 100 км/ч 20 — 22 с, емкость топливного бака 39 л.

Рекомендую прочитать

  • «ПУМА» КОЛЕСНАЯ
    В начале 1980-х годов концерн IVECO по заказу итальянской армии начал строительство бронетранспортера нового семейства колесных БТР (4×4 и 6×6), получившего официальное название…
  • СТУЛ ИЗ МАТРАСА
    Когда ребенок вырастет из кроватки, его матрас можно использовать для изготовления оригинальных напольных стульев без ножек и каркаса, он отвечает подростковому духу интерьера. Ставится кресло-матрас…

Пружина задней подвески 2101-2912712 на автомобиль ВАЗ-2101

2101-2912652

№ 2101-2912652
Верхняя прокладка

10517070

#10517070
Шайба 12 пружинная

2101-2912655

№ 2101-2912655
Чашка пружинная

15541221

#15541221
Болт М12х1,25х70

2101-2912712 2102-2912712

№ 2102-2912712
Пружина задней подвески

2101-2919088

№ 2101-2919088
Кронштейн для продольной балки

2101-2912650

№ 2101-2912650
Слойка нижняя

12629701

#12629701
Шайба 10

10516876

#10516876
Шайба 10 пружинная

12164711

#12164711
Гайка М10х1,25

15541421

#15541421
Болт М12х1,25х80

2101-2919108-10

№ 2101-2919108-10
Рукав

2101-2919110-01

№ 2101-2919110-01
Поперечный стержень

2101-2919105-10

№ 2101-2919105-10
Втулка распорная

2101-2919030-10

№ 2101-2919030-10
Втулка распорная

2101-2919010-01

№ 2101-2919010-01
Продольный стержень левый

2101-2919012-01

№ 2101-2919012-01
Продольная штанга правая

2101-2919042-10

№ 2101-2919042-10
Рукав

16101511

#16101511
Гайка М12х1,25

ВАЗ-2101.Легендарная «Копейка»

«Жигули» ВАЗ-2101 — малолитражный советский автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна «Фиат» на базе модели Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, всего было собрано 2 млн 700 тысяч единиц, и, таким образом, автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля вполне соответствовала его статусу. Базовая «Копейка» ВАЗ-2101, как ее прозвали автолюбители, положила начало целому семейству моделей ВАЗ, это были универсал 2102, модернизированный ВАЗ-2103, модернизированный 2106, 2105 и 2107.Все они были собраны на шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенных «Копейек».

Соглашение с итальянским автоконцерном

В августе 1966 года в Управлении Москвы Внешторгом был заключен лицензионный договор с итальянской фирмой Fiat о сотрудничестве в производство автомобилей. По условиям контракта был утвержден проект строительства на территории СССР завода по выпуску трех моделей-прототипов Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и люкс. автомобиль — ВАЗ-2103.

«Фиат 124» и дороги России

Когда итальянский Fiat 124 вывели на российские дороги для испытаний по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Машина была категорически неспособна эксплуатироваться в условиях бездорожья СССР.

Основными проблемами были недостаточная прочность кузова-фургона из тонкого металла, неэффективность задних дисковых тормозов и низкий дорожный просвет. Кузов просто расклеивался при езде по ухабам и ухабам, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы переднего и заднего стекла, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок.Задние тормоза просто не работали, а малая осадка автомобиля вызывала удары о землю картером и выступающими элементами передней подвески.

В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в доработке, получила задние барабанные тормоза, дорожный просвет был увеличен на 30 миллиметров, а кузов вместо точечной сварки теперь полностью сварены во всех соединениях. Кроме того, распределительный вал двигателя был перенесен снизу вверх, это было сделано для удобства советских автовладельцев, привыкших самостоятельно регулировать зазоры клапанов.Процесс прошел несложно, с карбюратора сняли воздушный фильтр, и крышка распредвала стала полностью доступной. Пришлось открутить восемь гаек, прижимающих его к блоку цилиндров. После снятия крышки коленвал прокручивали по определенной схеме, в нужном порядке, таким образом, чтобы поочередно выпускались клапана. Каждый клапан был проверен на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. При необходимости зазор уменьшают или увеличивают. После проверки зазоров на всех клапанах крышка была закрыта, воздушный фильтр установлен обратно, и машина готова к дальнейшей эксплуатации.

Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которой представлено в статье, собраны в апреле 1970 года, в августе проходили испытания конвейера, и на заданную, но не полную мощность вышел сборочный цех в следующем, 1971 году. Тогда было выпущено 172 176 автомобилей. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 машин, а на полную мощность завод заработал в 1974 году. В ходе производства модели совершенствовались, оттачивались технологии покраски, подбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и улучшения общего Уровень комфорта.

Индексация

Для индексации автомобилей, выпускаемых на автозаводе в г. Тольятти, было принято решение применять нормы учета в соответствии с отраслевым документом Минавтопрома — ПО 025270-66, который содержал правила классификации автомобилей.

По предписанию каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого — обозначение класса машины и ее назначения. Следующие две фигуры являются моделью.Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительная пятая цифра, серийный номер. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от индексных номеров, так как машины были распределены по климатическим зонам. Шестая цифра индекса указывает на климатическую компоновку: 1 – для холодного климата, 6 – экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 – экспортный вариант для тропиков, 8 и 9 – резервные позиции для других экспортных модификаций. Отдельные машины обозначаются как переходные, цифровые комбинации — 01, 02, 03, 04 и так далее.Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, определяющее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля.

Силовая установка

Модель ВАЗ-2101 оснащалась высокооборотным бензиновым двигателем мощностью 64 л. с объемом цилиндров 1300 куб. см. Конструкция повторяла основные параметры широко распространенных рядных, четырехцилиндровых двигателей. ГРМ состоял из ведущей шестерни, натяжителя, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапаны.Смазка обеспечивалась насосом, гонявшим масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение осуществлялось с помощью незамерзающей жидкости типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру с проходом через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузорным карбюратором «Вебер». Зажигание обеспечивалось контактным прерывателем роторного типа, соединенным с приводом масляного насоса. В целом двигатель был надежным силовым агрегатом, экономичным и недорогим в обслуживании.

Трансмиссия

На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

  • 3,75 — первая передача;
  • 2,30 — вторая передача;
  • 1,49 — третья передача;
  • 1,00 — четвертая (прямая) передача;
  • 3,87 — передача заднего хода;
  • шестерня переднего хода — косозубый профиль, постоянное зацепление;
  • Шестерни заднего хода — прямые;
  • синхронизаторы — на все трансмиссии, кроме задней;
  • управление переключением — напольный рычаг;

Передача вращения на задние колеса

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только в заднеприводном исполнении.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенной опорой. Крестовина с игольчатыми подшипниками являлась промежуточным звеном между карданом и фланцем планетарной передачи. Посредством дифференциала вращение передавалось на две полуоси заднего моста, соединенные с тормозными барабанами, к которым посредством четырех болтов крепились колеса.

Тормозная система

Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабаны на задних колесах.Это тормозная система ВАЗ-2101, эффективная и конструктивно надежная. Передние дисковые тормоза невентилируемые, чугунной конструкции в сочетании со ступицей, обеспечивали пробег без замены с ресурсом 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовозвратными поршнями, которые под действием гидравлического давления на тормозные колодки прижимали их к диску с двух сторон.

Тормоза задние ВАЗ-2101, барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух колодок, тормозных цилиндров и самого барабана, на котором крепились колеса.К тормозным механизмам задних колес подведен эксцентрик стояночного тормоза, который посредством гибкого троса соединялся с натяжным рычагом, установленным в салоне между передними сиденьями.

Шасси

Передняя подвеска ВАЗ-2101 независимая, состоит из двух штампованных рычагов, закрепленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шаровыми шарнирами. Левая и правая навесные пары соединены специальным профилированным стержнем поперечной устойчивости, ввинченным в резиновые втулки.Назначение этого устройства – гасить вибрации передней подвески.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101, маятниковая, состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по шарнирному принципу. Также заднюю ось и кузов соединяет балка поперечной устойчивости, не позволяющая колесам двигаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

И передняя, ​​и задняя подвеска опираются на стальные витые спирали в сочетании с гидравлическими амортизаторами.

Стоимость ВАЗ-2101

Большинство машин, сошедших с конвейера в г.Тольятти, несколько раз проходили капитальный ремонт. Слабое место ВАЗ-2101, фото это подтверждают, передние крылья, подверженные сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также плохо защищенные от попадания воды и грязи пороги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.