Разное

Ваз 2110 8 клапанов инжектор падают обороты и глохнет: Ваз-2110 8 клапанов инжектор: падают обороты и глохнет, что делать?

Содержание

Падают обороты при переключении передач ваз 2114

Авто глохнет при включении нейтральной, или обороты падают до 300. На месте сильно плавают обороты. Если на месте несколько раз нажать педаль газа и бросить, тоже глохнет. Диагностика показывает что все датчики рабочие. Но ДМРВ дает всегда разные показания, если ставить другое, тоже самое.

Одни сказали что дело в прошивке, другие что менять проводку. При чем друг с другом не согласны полностью. Началось это пару месяцев назад. Не знаю к кому еще обратиться, что бы дали точный вердикт. А прошивка, как и смена проводки стоит дорого.

1) Всем привет,такая проблема выключаешь скорость на нейтральную передачу обороты падают на ноль и дергаются но не глохнет,датчик холостого хода и дросельной заслонки новые,по бортовому ошибок нет,ваз 2109 инжектор. Здравствуйте, у меня такой вопрос: может ли ваз21101 не заводиться из-за ДМРВ? Вечером было все норм, кроме долгого раскручивания стартера. Утром завелась, обороты попрыгали, потом заглохла и всё, после этого не хочет заводиться. Может это не датчик массового расхода воздуха? Помогите. номер вопроса на который отвечаете!.Ваз 2114 при переключении на нейтраль падают обороты и глохнет.

Похожие статьи

Помой заслонку дроселя

2 нет неможет, дмрв если даже вообще отключить мозгт переходят в аварийный режим, работать всеравно должна, датчик коленвала надо глянуть,может датчик ож, переливает вот и незаводится

1 посмотри вакуумный усилитель тормозов А дотчик хола ставь с широкой шайбой на конце их два вида

2 искра есть вообще?

Почисти дроссельной узел

А так конечно диагностика желательно,

2 скорей всего Марина датчик коленвала кончился или бензонасос

Пробуй проводку пошатать,особенно где блок с предохранителями,было похожее ,проводка старая была ,искра пропала,подергал провода где только можно и поехала)

2) Из-за дмрв могут плавать обороты и грохнуть. Если стартер крутится и не заводится, то вынимаем свечу и ложим на блок, смотрим есть ли искра. Если вообще ничего нет, т е бензонасос не качает, то предохранитель ЭБУ. Если все есть, то надо смотреть в сторону датчиков коленвала. И вообще в сторону датчиков 🙂

1. У меня такая же херня, но у меня авто глохнет при переключении на нейтраль на скорости. Менял датчики, все они рабочий, чистил дроссель, проблема не ушла. Облазил кучу форумов, писали что нужно перепрошивать эбу. Либо проводить какие то манипуляции с заслонкой, херню одну подкладывать, что бы дросель не полностью закрывался. Но я еще хочу поменять топливные фильтры, посмотреть бензонасос. Короче тут однозначного ответа нет, у меня эта беда уже 3 месяца и я ее решить не могу, ваз 2114. Удачки. Если разберешься в чем причина, отпишись, поделись опытом:)

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

Читайте в этой статье

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

  • Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

  • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Ваз 2114 глохнет на ходу при выжатом сцеплении

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

  • Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

  • Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

  • Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

  • При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

  • Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Регулятор холостого хода замена РХХ датчика холостого хода
Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

  1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
  2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
  3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

  • Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Почему обороты падают и машина глохнет при нажатии на педаль газа

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 717

Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

Причины перебоев в работе мотора

  1. Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
  2. Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
  3. Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

Проверка бензонасоса


Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

  • использование штатного штуцера для замера давления в рампе. Такой тип системы питания установлен на ВАЗовских 8-клапанных ДВС с магистралью обратного слива топлива от рейки к бензобаку. Подключить манометр можно через переходник, который накручивается на штуцер с внешней резьбой. Внутри штуцера находится золотник, напоминающий велосипедный, который при нажатии сообщает топливную рейку и шланг манометра. Но заводской разъем для подключения манометра есть не на всех автомобилях. Да и сам переходник в некоторых случаях найти сложнее, чем изготовить прибор для прямого подключения;
  • подключение вразрез топливной магистрали. Вам потребуется: манометр со шкалой измерения до 7 кг/см², топливный шланг подходящего диаметра, тройник и 2 фитинга («папа» и «мама» быстросъемного типа) для подключения штатных трубок. Такое нехитрое приспособление позволит врезаться в топливную магистраль, сохранив возможность запустить двигатель.

В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

Какое давление считается нормальным?

Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

Замеряем давление своими руками

Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

  1. Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
  2. Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
  3. Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

Карбюраторная система питания

Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

  • засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
  • засорение жиклеров, переходной системы;
  • неисправность ускорительного насоса.

Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

Неисправности системы зажигания

При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

  1. Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
  2. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
  3. Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
  4. Дефект датчика Холла.
  5. Поломка центробежного регулятора УОЗ.
  6. Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.

Нестандартные причины

Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.

Автомобили с ГБО

Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.

Схема подключения датчика скорости ВАЗ 2110 Инжектор. Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения ДС

Любой существующий автомобиль в мире в обязательном порядке оснащается специальной системой, предназначенной для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ. В карбюраторных автомобилях используется тросовая (механическая) система спидометра, вследствие чего датчик скорости здесь не требуется. Поэтому на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 она устанавливается только на инжекторные автомобили — эта система электронная и отвечает за управление работой силового агрегата.Замена датчика скорости – мероприятие довольно трудоемкое, но совсем не сложное. Об этом далее в статье.

Назначение данного прибора — «Установление» Угла Угла Зажигания, Контроль качества топливных смесей и правильности подачи топлива. Датчик собирает для форсунки Engine Mass информацию, такую ​​как обороты двигателя, уровень детонации, скорость и так далее, и передает в электронный блок цифровые сигналы. В свою очередь, здесь проверяются эти данные и вносятся соответствующие коррективы в работу форсунки.Как правило, датчик скорости находится под капотом, в моторном отсеке, возле выпускного коллектора.

Признаки Неисправность датчика скорости

Если одометр вдруг отказывается работать, а спидометр «врёт» относительно километража и скорости или работает рывками — это свидетельствует о некорректной работе датчика скорости или привода. Также возможны проблемы в электронике, перепутана распиновка, подводит разъем и тд. Кроме того, неисправность датчика скорости может заключаться и в том, что автомобиль глохнет на холостых оборотах, но на это может быть масса других причин.Конечно, если спидометр дает заведомо ложные показания, а на панели приборов горит лампа «Check Engine», то причина в вышедшем из строя датчике скорости.

Диагностика Датчик скорости

Первый способ диагностики датчика скорости:


Второй способ диагностики датчика скорости:


Обратите внимание, данные способы проверки подходят только для датчиков скорости, использующих в своей работе эффект Холла.

Контроллер датчика, как приобрести новый контроллер, на что обратить внимание при покупке

При выборе нового датчика скорости обратите внимание на следующие моменты: Желательно, чтобы разъемы внутри блоков имели обозначения — «-«, «а», «+», вместо стандартных «1», «2», «3».На самом деле принципиального значения это не имеет, но распиновка будет проведена быстрее и, главное, правильно.

Еще один важный момент — отдавайте предпочтение аппарату с металлическим стержнем, т.к. он прослужит более полугода, «выпустив» пластик. Обязательно проверьте, была ли штанга снабжена шайбой, как она вращается и не имеет ли она люфта.


Инструменты, приспособления и расходные материалы

  1. Ключи на «21» и «22».
  2. Трансмиссионное масло.
  3. Новый контроллер.

Подготовительные работы, как добраться до контроллера и заменить на новый


Распиновка проводки, на которую следует обратить особое внимание при использовании мультиметра

Обращаем внимание на распиновку внутри колодки. Когда зажигание включено, вы определяете, к какому разъему подключен какой разъем. Если вы подключили провод к плюсовому разъему, а мультиметр показывает «минус», то следует срочно поменять полярность. Поэтому целесообразно брать блок с соответствующими обозначениями.Но если такой не получилось, можно взять обычную. В данном случае распиновка следующая — 1 — это «+», 2 — это «выход сигнала, а 3 это «-«.

На последнем этапе не забудьте проверить привод, а также работу автомобиля в целом при вывешивании колес или во время движения автомобиля.

На каждом автомобиле, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, нет обязательной системы, отвечающей за скорость и количество километров.Ваз 2110 не исключение. Но только на инъекциях.

Модели с карбюратором применяют тросовую механическую систему. Спидометр работает, потому что датчика скорости здесь нет. Он просто не нужен.

Что для чего нужно

Работа по датчику скорости огромная. Он сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, отвечает за качество топливно-воздушной смеси.

Датчик собирает всевозможные данные и передает их в виде сигналов на электронный блок управления.Там информация проверяется, вносятся соответствующие коррективы в работу инжекторного двигателя.

Признаки неисправности

Если на вашем автомобиле не работает одометр, датчик спидометра работает с определенными рывками, или не выдает соответствующих действительности данных, возможно прибор вышел из строя.

Проблема может заключаться в том, что нарушена схема подключения, наблюдаются нарушения в электрической цепи, не работает разъем. Кроме того, не редко проблемой становится датчик скорости, который путают в процессе сборки.

Косвенный признак неисправности — машина глохнет при работе на холостом ходу.

Вы, как водитель, легко заметите наличие некорректных показателей на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, которая требует проверки двигателя (Check Engine). Если такие явления обнаружены, то можно не сомневаться – требуется датчик скорости.

Поиск поломки

Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала нужно найти устройство.По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

Что касается его расположения, ищите в роторном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Откровенно говоря, место, где он установлен, никаким идеальным не назовешь. Все дело в коллекторе. Во время движения коллектор нагревается. Об него перетираются провода датчика, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально. Обязательно удостоверьтесь, что кабель не затерся. Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

После визуальной проверки прибора, и без определения наличия поломки, он говорит нам о неисправности самого элемента. Такая проблема решается его заменой.

Подготовительные мероприятия

Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового устройства, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

На самом деле при покупке устройства придерживайтесь двух основных правил.

  1. Выберите датчик, разъемы внутри колодки которого обозначены — и +. Обычно встречается обозначение 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, подхват выполнить несложно, именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной того, что приходится обращаться за помощью на СТО. А это совсем другие финансовые затраты.
  2. Стержень на элементе должен быть изготовлен из металла. Если удилище пластиковое, то оно прослужит вам около 6 месяцев. Не в твоих интересах регулярно заменять. Но не забудьте проверить металлический стержень, правильность вращения, а также наличие шайб в комплектации.

Замена

Теперь к вопросу как заменить. Для этого демонтируем старое устройство и подключаем на его место новое. Пошагово ваши действия выглядят так:

  • Снимите минусовой провод с аккумуляторной батареи, что позволит сделать авто;
  • Теперь отключите провода от датчика и вспомните, в каком виде была распиновка;
  • Снимает устройство простым выкручиванием руки.Инструменты обычно не используются. Но если аппарат сидит плотно, то используйте ключи на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция датчика может немного отличаться;
  • Параллельно советуем проверить проводку;
  • Сняв счетчик, отвернуть контргайку, на которой держится провод на коробке передач коробки передач;
  • Извлекайте осторожно, чтобы не уронить стержень в коробку. В этом случае придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
  • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте оказалась максимально надежной;
  • Сборка производится в обратном порядке;
  • Обратите особое внимание на распиновку. Подключите мультиметр, включив зажигание. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего делать категорически нельзя. Именно поэтому мы изначально советовали использовать датчик, не имеющий обозначения 1, 2 и 3.

Если вы избегаете использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то вы забыли важную деталь распиновки:

  • 1 соответствует «+»;
  • 2 указывает выходной сигнал;
  • 3 — это «-«.

После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно уменьшить передние колеса или просто покататься на машине по местности. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, можно считать выполненную работу своими руками.

Датчик скорости ВАЗ 2110 является важным элементом электронной системы управления двигателем, поэтому встретить его можно только на инжекторных «десятках».

Где находится датчик скорости на ВАЗ 2110?

В «десятке» датчик скорости находится на коробке передач.

Если подробнее, то следует за ним на открытом пространстве, в моторном отсеке, Рядом с выпускным коллектором — между гибким валом и приводом спидометра. Датчик устанавливается вертикально.

Принцип работы.

Принцип работы датчика скорости ВАЗ 2110 основан на эффекте Холла: передавая электрические импульсы (в автомобилях марки ВАЗ, кстати, всего 6 таких импульсов) в ЭБУ, датчик информирует о скорость вращения ведущего катка машины, на основании чего блок управления не просто влияет на показания стрелки спидометра/километра, но и управляет работой двигателя, подавая требуемые сигналы на регулятор холостого хода и дроссельную заслонку датчик положения.

Когда нужна диагностика?

В связи с ограниченным количеством импульсов и по многим другим причинам (моторное масло, попадание грязи на датчик, окисление контактов или проводов, расположенных возле датчика скорости, наличие механических повреждений детали и др.) в «десятках» часто можно наблюдать огрехи в работе спидометра или его полную неработоспособность. Одновременно с этим чаще всего возникают проблемы при движении на холостых оборотах и ​​включении системной лампы «Проверить» (код ошибки «24»).Как бы то ни было, любое из названий признаков требует от автовладельца обязательной диагностики датчика скорости, ведь в нем могут крыться причины неисправностей, а могут быть совершенно разные.

Как проверить датчик скорости ВАЗ 2110?

Проверить датчик скорости «десятки» можно всего 3 способами. Один из них подразумевает использование контрольной лампы, два других основаны на схеме.

Но прежде чем переключаться на любой из них, убедитесь в наличии заземления и напряжения на контактах, для этого отсоедините электрический разъем от датчика, просто сжав «ус» и выньте фишку, причем каждый из них.Один из контактов должен показывать напряжение 12В.

Если с питанием все в порядке, переходим непосредственно к самой диагностике.

Способ №1 осуществляется по вышеописанной схеме без снятия датчика с автомобиля.

  1. Тема передних колес.
  2. С помощью штатных проводов (если у вас есть помощник) или зажимами типа «крокодил» (если у вас нет помощника) подсоедините вольтметр к датчику скорости, не забыв подать на него ток.
  3. Установите КПП в положение передачи и поверните колесо.
  4. Если с датчиком все в порядке, в ответ на эти действия вы увидите изменения импульсного контактного напряжения — между выходом и массой — чем больше скорость, тем больше напряжение. Диапазон изменений 0,5-10В.

Способ №2 осуществляется по вышеописанной схеме на снятом с автомобиля датчике.

  1. Снимите датчик скорости (как это сделать, будет подробно описано ниже — в инструкции по его замене).
  2. С помощью проводов снова повторить вышеописанную схему.
  3. Возьмите трубку, пассатиж или любой другой прототип, позволяющий прокручивать ось датчика (здесь, главное, не забывайте о технике безопасности), и вращайте датчик вокруг своей оси.
  4. Показания мультиметра (от 0,5В до 10В) будут свидетельствовать о том, что с датчиком все в порядке.

Способ №3 — «Проверка лампочки».

Применимо к датчику скорости без снятия с автомобиля.

  1. С помощью домкрата поднимите ведущие колеса на землю.
  2. Согласно схеме подключить лампочку к диагностируемому элементу.
  3. Поставить редуктор на 5 передачу и покрасить руль. Лампочка должна замерзнуть. Если этого не происходит (при наличии напряжения в сети, естественно), датчик подлежит замене.

Замена датчика скорости ВАЗ 2110: подробная инструкция действий.

  1. Предварительно обесточить автомобиль (сняв провод с минусовой клеммы АКБ), сжать рычаги по бокам датчика к центру, и отсоединить от него колодку проводов.

  1. Снимите датчик скорости, просто повернув его против часовой стрелки (руками или ключом на «21», и установите новый.

  1. Закрутить датчик до упора, присоединить к нему колодку проводов, соблюдая полярность.

Будьте осторожны! В процессе такого, казалось бы, будет очень велика вероятность повреждения приводного стержня и попадания его обломков внутрь привода.

Если этого еще можно избежать, действуйте следующим образом:

  • отвернуть крепление спидометра (гайка с шайбой) ключом на «10»;
  • попробуем вытащить на себе, если не получится — помогите себе накидным ключом на «14», главное не разгружайте шток, иначе придется разбирать всю КПП;

  • Дальнейшие действия зависят от удачи и вашего желания.Можно просто заменить шток (при покупке обязательно сверить его маркировку с неудавшейся деталью, так как количество зубьев на шестерне может быть разным), а можно еще попробовать убрать обломки, особенно если она пластиковая: расколоть провод на огне и высыпать на него осколок, дождаться остывания провода и вынуть его вместе с пластиком. Если внутри остались мелкие предметы, можно попробовать стряхнуть семенем или ножницами, в случае неудачи — меняется стержень.

Важно! На новом резиновом уплотнителе перед установкой отсутствует моторное масло, а на самом штоке красный герметик, т.к. в приводе он уже не закреплен.

Видео.

Любой автомобиль оборудован системой, показывающей скорость движения и километраж (пройденный путь). Именно спидометр является прибором для определения мгновенной скорости, дает возможность узнать какая максимальная скорость ВАЗ 2110.

Датчики скорости устанавливаются только на инжекторные автомобили, где присутствуют карбюраторные двигатели, их нет. Это устройство отвечает за подачу и расход топлива, угол опережения зажигания, следит за качеством горючей смеси.Все данные передаются на электронный блок управления, находящийся под управлением форсунки.

До появления датчиков на каждый карбюратор Двигатель устанавливались механические приводы спидометров. На автомобилях ВАЗ 2010 года выпуска до 2006 года устанавливаются механические приводы. Новые автомобили, выпущенные после 2006 года, оснащены электронными датчиками.

Датчик скорости ВАЗ 2110 16 клапанов Признаки неисправности

Поломки могут проявляться:

  • наличием перебоев в работе, ложных данных в показаниях приборов для определения скорости и измерения количества скорости вращения;
  • отсутствие устойчивой работы двигателя на холостом ходу;
  • поворотный Check Engine (Проверьте двигатель) на приборной панели;
  • прекращение выдачи ошибок об отсутствии или прерывании сигналов датчиков (P0500 и P0503) ЭБУ.

Эти проблемы возникают по разным причинам: загрязнились разъемы датчика, был нарушен контакт или целостность провода, соединяющего ЭБУ с датчиком.

Всегда нужна замена

Информация, передаваемая датчиком скорости в ЭБУ, очень важна, именно от нее зависят приборы, о которых шла речь выше. Также эта информация влияет на качество топливной смеси, которая подается в цилиндры, частоту оборотов на холостых оборотах, стабильность работы двигателя и количество потребляемого топлива.

При неисправности датчика электронный блок не в состоянии определить, находится автомобиль в движении или стоит. При этом появляются плавающие обороты, двигатель начинает тупить, а расход топлива будет намного больше.

Проведение ДС техосмотра Доступен каждому автолюбителю. Чтобы найти неисправность, нужно знать, где она находится на ВАЗ-2110. Датчик ставится в подкапотном пространстве под капотом, в моторном отсеке. Рядом находится выпускной коллектор (а на ВАЗ-2112 16 клапанов он расположен вверху коробки передач, полностью просматривается и доступен из пространства лобового стекла).

Провода трутся о коллектор, что может привести к повреждению. Иногда достаточно изолировать их и расположить так, чтобы не было контакта с коллектором.

Не забывайте о переползании кабеля, способном стать причиной обрыва. Если такой проблемы нет, значит надо искать ее в самом датчике или в его приводе.

Для успешной замены датчика скорости ВАЗ-2110 сначала восстанавливается работоспособность спидометра.

Сколько меняется

В случае, когда проводка и контакты в порядке, необходима замена датчика. Его стоимость варьируется от 170 до 400 рублей. Замена тоже займет немного, от 100 до 150.

Для покупки нужно знать номера датчиков в справочнике. Номер 2110-3843010Ф соответствует датчику механического привода, а номер 2170-3843010 — электронному. Датчики желательно выбирать с обозначениями «-«, «А», «+», а не 1, 2, 3, это поможет быстрее сделать распиновку.Необходимо обратить внимание на производителя, чтобы не приобрести некачественный товар. Привод должен быть полностью металлическим.

Пошаговая замена датчика скорости ВАЗ-2110 на 8 и 16 клапанов

Для того, чтобы поменять датчик скорости самостоятельно, достаточно иметь под рукой два-три ключа (10, 21, 22) и крестоносец.

  1. Отключает ток на машине, для этого снимается разъем с аккумулятора.
  2. От датчика отсоединяется разъем проводов, у которого рекомендуется запомнить распиновку.
  3. Датчик можно открутить вручную, либо ключами на 21 или 22 (в зависимости от исполнения).
  4. Состояние накопителя изучено. После снятия датчика с помощью ключа на 10 откручивается гайка, которой крепится привод датчика.
  5. Замене подлежат диски с механическими повреждениями, если таковых нет, можно оставить прежние.
  6. Установка нового устройства должна производиться в обратном порядке.
  7. На новый привод установлена ​​резиновая насадка, которую необходимо смазать трансмиссионным маслом.
  8. После установки рекомендуется проверить полярность проводов с помощью мультиметра. Если контакты вдруг перепутались, меняют их местами.
  9. Осталось проверить. Делается это либо при основании автомобиля, либо с подвешенными колесами.

Замена электронного датчика

Обесточивается бортовая цепь, ослабевает хомут и снимаются гофры.Затем отсоединяем провода от датчика скорости и сдвигаем фиксатор. Далее ключом на 10 откручивается гайка, которой крепится датчик.

Старый датчик заменен на новый датчик, закручена гайка, подключена гофра, подключена клемма массы.

После этого двигатель должен начать работать в обычном режиме, это означает, что замена датчика скорости ВАЗ 2110 прошла успешно, и нормальная работа Устройства возобновилась.

Обслуживание, проверка и ремонт Датчик скорости ВАЗ 2110.

Штатный Датчик скорости Автомобиль ВАЗ 2110 стоит на КПП автомобиля.

Назначение и принцип работы

Датчик скорости

Функционал данного устройства как датчик Скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, т. е. поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна скорости автомобиля, передается от автомобиля к автомобилю. Термостат ВАЗ 2110 — как заменить старый.Электроцентр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает нужную частоту холостого хода и подает сигнал на устройство регулировки частоты холостого хода Мотор, улучшающий состав воздушно-капельной консистенции, поступающий в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку ТК .

При прохождении дистанции в один километр Датчик скорости , фото которого вы можете увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ свыше 6 импульсов импульсов. На основе характеристик временного анализа медицинских сигналов бортовик передает данные на приборную панель, определяя показания спидометра.

Есть еще одна нужная вам функция Датчик скорости ВАЗ 2110, схема которого представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия в расходе топлива. Как проверить датчик парктроника мультиметром (тестером. Прибор говорит контролирует, что автомобиль движется со скоростью 100 км/ч. Датчик Дроссельная заслонка передает сигнал контроллеру о прекращении нажатия педали газа водителем. Контроллер воспринимает импульс, осмысленный режим Тормозит силовую установку И отключает топливную систему.

как

проверить датчик скорости на работоспособность

Признаки неисправности данного устройства состоят в следующем:

  • приостановка работы двигателя в поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и неправильный спидометр представленный при этом;
  • при обнаружении вспышек в электрочашках датчик скорости , стоимость которого весьма актуальна, высвечивается световая прозрачность «Проверка» с параллельной фиксацией в ОЗУ кода ошибки «24».

Впринципе: такая запись скорее всего вероятна с минусами в работе ДМРВ, но, так как прозрачность «Проверка» в этой версии не высвечивается постоянно, то возможно эта разница будет косвенно указывать какой аппарат дал сбой в работе.

Причины выхода из строя

датчик скорости

Отсутствие показаний спидометра не означает выхода из строя этого прибора.Хотя приобрести датчик скорости на «десятку», довольно удержать маленькую сумму, но будет очень печально, факт замены датчика скорости не даст должного эффекта. А предпосылки могут быть следующими:

  1. Наличие пыли и маслоподъемников на датчике скорости, видео по замене которых можно найти в сети. Датчик скорости ВАЗ 2110 является важным элементом электронной системы управления двигателем, поэтому встретить его можно только на .Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Видео: Как открыть ваз 2110 без ключа с помощью как открыть дверь автомобиля с помощью. Для предотвращения продукта в этом случае, вам просто нужно очистить это устройство.
  2. Несимметричный контакт разъема изделия и обрыв проводки.
  3. Временами отсутствие чисто механической передачи, что кроется в явных недоделках троса указателя скорости приборной панели — спидометра.

AS

Проверить датчик Скорость

Проверить датчик скорости 51.3843 автомобиля ВАЗ . Как проверить лямбда-зонд мультиметром. Дата публикации: 20 декабря 2016. Лямбда-зонд — датчик концентрации около 2 (или проще говоря — датчик кислорода), позволяющий оценить объем. Проверял так же как и обычный датчик Холла от Триблора

Проверка спидометра как

проверка датчик Скорость

Как проверить спидометр , как проверить датчик скорости .

Возможны следующие варианты:

1.Затрудненное неравномерное движение троса в оплетке, вызванное дефектами троса — сеятелями или розетками металлического троса. Они могут существенно повлиять на функциональность привода датчика.
2. Увеличение оборота кабеля.

Проверка исправности устройства:

  1. Вывешиваем домкраты на передние колеса автомобиля.
  2. Отключить проводной контакт от изделия и подключить к нему мультиметр цифрового типа или аналогичный прибор
  3. Совершая вращательные движения с вывешенным колесом с небольшой скоростью, измерьте импульсный поток сигнала с разъема.Проверка работоспособности начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
  4. Убрать устройство с места посадки.
  5. Подключить прибор для измерения напряжения к выходным контактам.
  6. Поворачивая привод датчик скорости , Измерьте его разность потенциалов.
  7. На выходе должны быть получены данные, при которых частота и напряжение выходной мощности увеличиваются с увеличением скорости вращения ротора.

Функциональность прибора считается удовлетворительной, если он отображает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.Как открыть ВАЗ 2110 без ключа и как открыть машину без ключа за одну минуту. В противном случае замены датчика скорости ВАЗ «десятки» не избежать.

Если вы понимаете подключение датчика скорости Вам следует знать, что эти устройства различаются по степени подключения. Имеется следующая распиновка датчик скорости ВАЗ 2110, которой следует руководствоваться. Очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости , которая прилагается к этой статье.

Заводской Датчик скорости Автомобиль ВАЗ 2110 выпускается с некоторыми отличиями по подключению к зажимному разъему. Подскажите как проверить датчик ABS Tester B. в гаражных условиях. Мы предоставим видео с проверкой датчика и объясним, как правильно диагностировать этот элемент. Разъем в форме квадрата используется в электронных комплексах BOSH. Датчик скорости находится на автомобилях ВАЗ 2110 в зависимости от проверки проводки до . Круглый разъем используется в электронных системах типа Январь 4 и GM.

При подключении датчика скорости Приборы с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «» (внутреннее обозначение на колодочных контактах) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, предпочтение нужно отдавать устройствам с металлическим типом ложи, так как пластиковые стержни довольно недолговечны.

Приняв решение купить Датчик ВАЗ 2110 скорости, следует проверить Шток прибора при вращательных движениях и его люфт, который должен быть минимизирован, а также наличие такой детали как прокладочная шайба на штоке штока.

Замена

Датчик скорости «Десятки»

Такая операция, как замена датчика скорости ВАЗ 2110, проводится по следующему плану:

  1. Определяем местонахождение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого прибора, представляющего собой гибкий провод.
  2. При отключенной системе зажигания, либо при обесточенной аккумуляторной батарее снять контактный разъем, пружины фиксаторов в сжатом состоянии.
  3. Демонтируем фиксаторы пружин, для чего снимаем крепеж ключом на «22» и распускаем контакты.
  4. Соединяем привод датчик скорости С новым устройством.
  5. Установка креплений и вилка в разъем башмака.

При проблемах с демонтажем сломанной тяги купить новую деталь, следует подобрать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия необходимо смазать кольцо-уплотнитель из резины машинной смазкой.

Важно: При снятии бракованного изделия есть вероятность дефекта штокового устройства, лучше произвести демонтаж привода спидометра. Для этого снимите привод с помощью ключа на «10» и аккуратно выньте его из корпуса передаточной части МКПП. Как поменять форсунку на ваз 2110 замена ваз 2110. Не аккуратно разбирайте, случайно не пропустите стержень в

Решаем проблему остановки двигателя при выжатом сцеплении.Причины и решения проблемы когда глохнет двигатель ваз 2110 при выжатом сцеплении, глохнет при выжатом сцеплении

Всем привет!
Взял у знакомого новые катушки с бронепроводами, поставил… Проехал 10-15 км и думаю ура наконец-то победил и вот! Опять все симптомы! Я пошел к глазею, чтобы настроить свои мозги, так как он ранее заметил, что смесь была богатой. В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и он видит, что смесь периодически все равно богатая.Еще заметил, что некоторые цифры делятся по половому признаку до 3500 тысяч оборотов (ниже вставлю нарытый из интернета текст с описанием этой фигни). и выше 3500 оборотов цифры растут, как и ожидалось. В итоге завербовал друга на такой же тачке, чтобы он подъехал и посмотрел, как это происходит… Короче, у него такая же фигня. Начали звонить выяснять у механиков и электронщиков, почему время впрыска делится пополам до 3500 тыс. об/мин.Короче говоря, никто ничего не знает; кидали версии, что бронепровода, катушки, подсосы воздуха и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киеве и там нам все объяснили!!! Короче, причина всей этой фигни, как уверяли в мозгах ГБО, мол, непонимание того, что делает автомат с периодическим делением времени впрыска. Поэтому надо ставить мозг ГБО с доп функцией MAZDA истощение !
Сейчас вставлю текст из интернета:

MAZDA™ Leaning — В некоторых автомобилях Мазда бензиновый контроллер (при определенных условиях) может менять режим управления с последовательного на полупоследовательный.Это очень легко увидеть, наблюдая за индикатором времени впрыска на 2D-карте. В момент, когда бензиновый регулятор меняет режим управления с последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке), параметр времени впрыска уменьшается примерно на 50 [%.]. Стрелка на горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [мкс] на 4 [мкс]. При таком типе управления и работе двигателя на газу возможны «дергания» двигателя из-за слишком богатой смеси при работе двигателя в полупоследовательном режиме.Во избежание проблем, описанных выше, используйте функцию истощения MAZDA™. Коэффициент истощения должен быть установлен правильно. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен быть около 17, однако в зависимости от двигателя это значение может незначительно отличаться.

Короче сейчас поеду на бензине посмотрю как себя поведет. Проехал около 50 км и чек не загорелся… При включенном кондере обороты при выжиме сцепления и включении нитралки на перекрестке падают до 600 и спокойно выравниваются.Частота 10 — 5 раз где-то. А при выключенном кондере из 10 раза 3 обороты могут падать. А на газу с включенным кондером вообще мог заглохнуть на холостых. на перекрестке глохнет из 10 раз 5. и вдобавок постоянно мигает чек с ошибкой 0300 на газу. Планирую до 8 августа погонять на бензине и посмотреть на ее поведение, а 8 августа будет замена ГБО мозгов…

Всем спасибо, если дочитали до конца =)

Автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией, когда двигатель глохнет во время движения.Есть много причин. Попробуем разобраться, что убирать и на что обращать внимание, если машина глохнет при нажатии на сцепление.

Главные секреты неисправности двигателя

Следует отметить, что причины неисправности двигателя характерны как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправности автомата в этом случае:

Датчик холостого хода

Очень распространенная поломка, особенно на отечественных автомобилях.Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третьей на четвертую. Но добавили немного газа, и двигатель работает как ни в чем не бывало. Если каждый раз, когда вы едете, снимая ногу с педали газа, вы чувствуете, что обороты падают, знайте, что время пришло.

Дроссельный клапан

Его задача — регулировать движение топлива от карбюратора к двигателю. Время от времени он забивается.Здесь вопрос касается качества топлива. Решение состоит в том, чтобы очистить элемент или заменить его.

Если результат очистки ничего не дал, проблема может быть в датчике TPS. Вариант один — замена.

Топливный фильтр

Как правило, основным признаком такой поломки является то, что автомобиль глохнет как на ходу, так и при выжатом сцеплении. Придется и нам заменить.

  • Бензонасос
  • И снова некачественный бензин.
  • Диагностика
  • Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра)
  • Генератор

Признаки: При нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего проблема с генератором.

Вариант второй: машина заглохла совсем. Генератор может полностью выйти из строя. Зарядки нет, машинка перешла на питание от аккумулятора.

Некачественное топливо

В принципе именно с него и нужно начинать искать причину остановки двигателя.»Хорошо», если последствия такой заправки проявились сразу — не надо ломать голову над причиной. Что делать? Слейте топливо и замените фильтр.

Свечи

Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: открутить, проверить, почистить или заменить.

Воздушный фильтр

Та же история с бензонасосом. Если он «забит» и кислород не подается, топливовоздушная смесь выходит переобогащенной.В результате свечи заливаются. Лечение — замена фильтра.

В серьезных, «продвинутых» автомобилях возможны проблемы со всякой электроникой или датчиками. Здесь, если вы не «специалист», лучше обратиться к профессионалам. В противном случае ремонт может сильно затянуться и влететь в копеечку.

Если двигатель глохнет при выжатом сцеплении, это может быть вызвано разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая выходом из строя основных узлов и агрегатов машины.О том, как решить эти проблемы, мы поговорим в этой статье.

[Скрыть]

Наиболее распространенные причины

Для начала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении выходит из строя система впрыска машины и глохнет двигатель:

  1. Отказ регулятора холостого хода. Если машина глохнет при нажатии на педаль, нужно диагностировать этот датчик. Это может произойти как во время вождения, так и в начале движения. Когда водитель добавляет обороты холостого хода нажатием на газ, двигатель восстанавливается и продолжает работать.Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то двигатель снова глохнет. Для решения проблемы необходимо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также почистить контакты на разъеме. Если это не помогает, датчик подлежит замене.
  2. Неисправность дроссельного узла. Когда вы выжимаете сцепление и тормоз, забитый дроссель может привести к остановке двигателя. Этот узел в автомобиле служит для регулировки объема топливовоздушной смеси, образующейся в двигателе.Из-за плохого качества бензина и других факторов иногда засоряется заслонка. Во избежание проблем, когда ДВС глохнет при выжатом сцеплении, рекомендуется использовать только качественное топливо. Единственным решением проблемы является чистка заслонки. Если узел изношен и не может выполнять свои функции даже после очистки, его необходимо заменить.
  3. Есть проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается.Неисправность часто связана с выходом из строя регулятора положения дроссельной заслонки. Если чистка заслонки не решает проблему, необходимо провести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, так как контроллер устанавливается на весь срок службы автомобиля. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо провести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку.Если эти элементы целы и чистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
  4. Неисправность устройства топливного фильтра. Когда срок службы фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием некачественного топлива. При засорении фильтра обороты падают, и машина может заглохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Очистка устройства может решить проблему, но ненадолго.Лучше поменять.
  5. Неисправности в топливном насосе. Поломка устройства сделает невозможным запуск двигателя машины. Но если насос работает некорректно, но все же выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе возникают в результате постоянного использования некачественного топлива. Для решения проблемы устройство проверяется и ремонтируется. Если насос сломался, его необходимо заменить.
  6. Генераторная установка также может быть причиной проблемы.Выход из строя этого блока приведет к тому, что все электроприборы в автомобиле будут питаться от аккумуляторной батареи. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно заглохнуть. Но такая проблема, на самом деле, случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем видео предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение

Процедура устранения проблемы зависит от ее типа. Если глохнет двигатель при нажатии на сцепление или тормоз на автомобиле с инжектором, решить проблему можно самостоятельно.Рассмотрим все случаи устранения неполадок.

Очистка дроссельной заслонки

Для выполнения задания вам понадобится специальное чистящее средство, которое можно приобрести в любом автомагазине. Есть много типов очистителей, вы можете выбрать что-то в соответствии с вашим бюджетом. Порядок демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей автомобиля, выполняться он может по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Daewoo Lanos:

  1. Откройте капот машины и демонтируйте заслонку.Для этого ослабьте хомуты крепления шланга подачи воздуха и снимите его. Отсоедините разъемы проводки от контроллера холостого хода и регулятора положения дроссельной заслонки.
  2. Отсоедините трос привода управления сборкой.
  3. С помощью плоскогубцев снимите хомуты со шлангов обогрева заслонки. Шланги отсоединять не нужно. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, затем закрутите ее обратно. Разберите трубы по одной, чтобы предотвратить утечку хладагента из системы, и закройте образовавшиеся отверстия.Для этого нужны болты М10.
  4. Торцевым ключом на 12 или 13 в зависимости от размера болтов открутите детали, крепящие дроссельное устройство. Аккуратно демонтируйте узел, стараясь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинку заменяют новой, если она сильно изношена.
  5. С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор холостого хода крепится к блоку дроссельной заслонки. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
  6. Теперь можно смыть. Возьмите купленный продукт и используйте его для очистки сборки, включая все каналы. Можно промыть и. Очистите воздуховоды, а также откалиброванный канал принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязнение приводит к сбоям в работе ДВС. Вам понадобится булавка или игла, чтобы очистить его.
  7. Соберите устройство и проверьте работу блока питания.

1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством 2.Прочистка канала принудительной вентиляции картера иглой

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены прибора на примере автомобиля ВАЗ:

  1. Выключите зажигание и откройте капот автомобиля. Найдите место установки датчика холостого хода. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора. Чтобы найти контроллер, воспользуйтесь сервисной книжкой на автомобиль.
  2. Когда датчик найден, отсоедините разъем проводки от датчика.Штекер обычно крепится к контроллеру с помощью фиксатора.
  3. Снимите болты крепления устройства к дроссельному шлангу. Демонтируйте контроллер.
  4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура установки осуществляется в обратном порядке. Если на датчике есть уплотнительные элементы, обработайте резинки моторной жидкостью.
  5. После установки откалибруйте устройство. Подсоедините отсоединенную клемму аккумулятора и включите зажигание. Двигатель не нужно запускать.Подождите примерно 10 секунд, затем выключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Порядок замены контроллера положения дроссельной заслонки следующий:

  1. Проверить расположение датчика в сервисной книжке на автомобиль. Обычно устройство монтируется в моторном отсеке на дроссельном шланге.
  2. С помощью отвертки (обычно с крестообразным шлицем) открутите два винта, которыми контроллер крепится к шлангу.
  3. Разберите устройство и замените его.Зачистите контакты. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте функциональность.

В видео канала В гараже Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера на примере автомобиля ВАЗ.

Замена топливного фильтра

В зависимости от автомобиля элемент топливного фильтра может быть установлен отдельно от топливного насоса или в сборе с ним. Если производителем не предусмотрена замена фильтра, то элемент монтируется в топливный насос.В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как заменить топливный фильтр, если он установлен автономно:

  1. Выключить зажигание.
  2. Найдите блок предохранителей и снимите с него деталь, отвечающую за работу топливного насоса.
  3. Запустите силовой агрегат и дайте ему поработать до самопроизвольной остановки. Это указывает на то, что давление в топливной магистрали было сброшено.
  4. Найдите место для фильтра.Если у вас возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книгой. Фильтры, устанавливаемые отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подсоединяются форсунки – по одной топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отсоедините оба штуцера, предварительно ослабив фиксирующие их хомуты.
  5. Перед демонтажем подставить под фильтр емкость, в нее будет стекать часть топлива.
  6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра очистите шланги от грязи. При установке учитывать расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направлены в сторону двигателя от танка.
  7. После установки установите защитное устройство. Запустите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. При работающем двигателе осмотрите место крепления устройства.Утечка топлива не допускается. Если топливо уходит, надо сильнее подтянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Если агрегат установлен в комплекте с топливным насосом, процедура замены будет несколько иной:

  1. Выньте предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
  2. Сам насос находится в бензобаке. Отверните болты заднего сиденья и снимите нижнюю часть.
  3. Под ним вы увидите люк. Он крепится с помощью винтов или болтов.Используйте крестообразную отвертку или гаечный ключ в зависимости от типа крепления. Демонтировать люк.
  4. Сам насос находится под ним. Необходимо отключить все разъемы с проводами, подключенными к устройству. Также отсоедините магистрали к насосу, предварительно подставив под них емкость. Часть топлива выльется из шлангов.
  5. Очистите верхнюю часть топливного насоса от грязи. В противном случае внутрь может попасть грязь, ни к чему хорошему это не приведет.
  6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений.Типы фиксаторов могут различаться в зависимости от автомобиля.
  7. После снятия устройство необходимо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сетки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте, если он установлен в насосе. Снимите фильтр и замените его новым. Нет смысла чистить сетку. Это поможет на некоторое время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сетку в насосное устройство и соберите ее в обратном порядке.
  8. Подсоедините предохранитель и запустите двигатель. Оцените качество его работы после ремонта.

Вне зависимости от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него рабочий объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его эксплуатации. Одна из самых частых неприятностей – глохнет двигатель при выжиме сцепления. Это достаточно серьезная ситуация, поскольку она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим будет полезно узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их очень много, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет при выжатом сцеплении и отпускании педали газа. Получается, что проблема возникает при закрытой дроссельной заслонке, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной этой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если во время движения накатом обороты резко падают, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или нажимаете на тормоз, то датчик ХХ нужно менять.

Еще одной распространенной причиной проблемы является сильно загрязненный или поврежденный узел дроссельной заслонки. Для решения проблемы нужно прочистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.

Если проблема не в дроссельной заслонке, то следует присмотреться к датчику положения дроссельной заслонки. Он сообщает электронному блоку управления, насколько заслонка открыта или закрыта. Проблемы возникают, если данные, передаваемые датчиком, не совпадают с реальным положением. Ситуацию можно исправить заменой датчика.

Следующая возможная причина может скрываться в системе питания. В первую очередь следует проверить состояние воздушного и топливного фильтров, ведь если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может не хватать топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

После проверки фильтров переходим к оценке состояния форсунок впрыска. Если они грязные, возможно, в цилиндры поступает недостаточно топлива.

И, наконец, проверяем топливный насос: при недостаточной производительности давление топлива будет низким и двигатель начнет глохнуть.

Что делать?

К счастью, многие причины глохнущего двигателя можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Почистить дроссельный узел, заменить свечи, фильтры, датчики и т. д. может практически любой водитель. А чтобы вам было легче, предлагаем пошаговую инструкцию, как провести такой «ремонт» самостоятельно.

Замена регулятора холостого хода.

  1. Снимаем клеммы с аккумулятора.Определите, где находится датчик. Отщелкиваем от нее фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
  2. Устанавливаем новый датчик. Если он имеет резиновые уплотнительные элементы, убедитесь, что они плотно прилегают к поверхности.
  3. Мы калибруем новый регулятор. Для этого наденьте клеммы на аккумулятор и включите зажигание на 5-15 секунд. Все, можно делать пробный запуск двигателя.

Чистка дроссельной заслонки.

Для этой операции потребуется специальный очиститель, например, очиститель карбюратора. Демонтируем узел, как описано в руководстве по ремонту вашего автомобиля, затем промываем заслонку и каналы очистителем. Также важно прочистить канал вентиляции картерных газов, для чего можно просто подавать туда воздух под давлением (компрессором, например). При снятии дроссельной заслонки также осмотрите резиновые прокладки узла – если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнение необходимо заменить.

Замена топливного фильтра.

  1. В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Заводим двигатель и ждем, пока он не заглохнет.
  2. Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в районе бензобака — у разных машин по разному). Откручиваем фильтр и прикрепленные к нему топливные трубки.
  3. Установка нового фильтра. При установке фильтрующего элемента имейте в виду, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
  4. Когда фильтр установлен и все крепления затянуты, включите топливный насос, переустановив предохранитель. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы создать давление в системе.
  5. После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. Не должно быть утечек топлива в месте соединения топливопроводов и вдоль корпуса фильтра.

Подводя итоги, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями на холостом ходу.А так как за него отвечает датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода, то именно эти элементы следует проверять в первую очередь, если у вас двигатель начинает глохнуть при выжиме сцепления.

Нестабильный холостой ход ford focus 3

Необходимые условия для отключения двигателя Форд Фокус 3 на холостом ходу, в пробках, на ходу

Как и любой другой сложный механизм, автомобиль требует внимания, заботы и узкой настройки. Тем не менее, даже при кропотливом уходе может случиться так, что Форд Фокус 3 начнет глохнуть на холостых оборотах.Система охлаждения двигателя Форд Фокус 2: когда температура 1.4 и 1.6 дуратек форд фокус 2. Обычно это связано с наличием тех или иных проблем и дефектов в механизме. Главное правило при появлении симптомов поломки – своевременное обнаружение и устранение.

Если вовремя и правильно диагностировать задачи, то ремонт, как правило, обходится дешевле, ведь перекосившиеся узлы не успевают вызвать другие поломки. Некоторые водители Форд Фокус 3 сталкиваются с проблемой глохнущего двигателя на ходу при снижении скорости, торможении и работе на холостом ходу.Проблема проявляется сильнее на 2-5 тысячах километров.

Признаки заклинивания

двигатель Форд Фокус 3

Расхождение очень заметно, если часто попадаются светофоры или приходится простаивать в пробках. Проблема проявляется так: после торможения и переключения передач на нейтраль двигатель слышно по звуку а так же видно из бортовой машины, увеличиваешь обороты, потом глохнет. На самом деле все водители, столкнувшиеся с проблемой, отмечали, что она появляется при медленной езде, торможении или вообще на холостом ходу.

Причины

Обычно описанная проблема отмечалась на автомобиле Форд Фокус 2011 года с двигателем 1,6 л. Радиатор фокус 2, замена радиатора форд фокус 2. 3 — трубка ГБЦ;. Среди проявлений были:

  • несбалансированная работа;
  • отключение двигателя;
  • потеря тяги после холодного пуска.

И, конечно же, двигатель заглох. Распространенность проблемы привлекла к ней внимание производителя, решившего выяснить, почему.Изучив проявления, компания вынесла вердикт, согласно которому симптомы появились в связи с ранним отложением нагара в камере сгорания. Кроме того, автолюбители и многие мастера отмечали загрязнение при прогоревшей дроссельной заслонке.

Проблема Решения

Официальная версия производителя — перепрограммирование модуля управления агрегатом и установка последней версии прошивки. Вновь установленная калибровка повышает стабильность работы двигателя на холостом ходу и в тяговом режиме.Обновленная версия была выпущена после обнаружения проблем.

Но, кроме переустановки прошивки, необходимо почистить грязные места.

Читайте также:

Очистка камер сгорания

Для удаления нагара из камеры сгорания необходимо использовать специальные средства. На рынке представлено множество различных средств, позиционируемых как вода для очистки от нагара в двигателе. Официальные консульства производителя советуют использовать воду от Chevron (Techron).Светодиодные лампы в ПТФ Форд Фокус 3 | шопеликс. Примечание! В некоторых вариациях топливный фильтр грубой очистки Форд Фокус 3 располагается в бензобаке (точнее, в бензонасосе), а элемент тонкой очистки располагается непосредственно перед ним. Именно это средство было испытано и доказало свою эффективность в снижении количества нагара.

Троит двигатель и плавающие обороты на

Форд Фокус 3 1.6 125 2012 часть 2

Обсуждаем популярную проблему Форд Фокус с двигатель 1.8 л. Заменить бампер на Форд Фокус 3 на Форд Фокус третьего поколения очень просто. Когда они плавают, превращается в на холостом ходу , в машине.

Читайте также:

Об/мин Форд Фокус. плавающий

витков для 1.8л. Решение. FAQ 14-2

Пуск холодный двигатель .После смены заправки это явление прекратилось.

Конечно, это всего лишь рекомендация, а не руководство к действию. Владельцы Форд Фокус 3 выбирают различную химию.Отзывы о результатах использования различных средств можно легко найти в сети и выбрать оптимальный вариант для себя.

Для удаления нагара и копоти из камеры сгорания однократно залейте чистящую жидкость в топливный бак. Производитель указывает, что рекомендуемое количество названного средства составляет 350 мл. Это один контейнер на машину.

Принцип работы инструмента прост. Нагар представляет собой пленку из остатков топлива и масла, которые не сгорели. Двигатель форд центр, если понизить повышенные холостые обороты и это не то что зимой.Если его структура разрушена, он легко удаляется из системы посредством вытяжки. Поэтому в состав средств входят специальные катализаторы и растворители, способствующие этому процессу. Катализаторы горения повышают температуру горения топлива, а растворители разрыхляют нагар.

Очистка

дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка регулирует поток поступающего воздуха, тем самым определяя количество горючей смеси в двигателе.Необходимость очистки возникает при:

  • нарушении работы двигателя на холостом ходу;
  • колебания скорости;
  • газ плохо отводится;
  • Двигатель глохнет при торможении и на малой скорости.

Для предотвращения последствий рекомендуется очистить дроссельную заслонку . Очищается с помощью промывочной жидкости и ветоши. Выполнять операцию нужно аккуратно, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность, так как на нее нанесено специальное покрытие.

Для очистки заслонки вам понадобятся:

  • отвертка;
  • головки на 8 и 10;
  • жидкость или аэрозоль для очистки карбюраторов или двигателей;
  • тряпки или бумажные полотенца.
  1. Снимите крышку с двигателя. Видим трубу, идущую к фильтру.
  2. Отсоедините две трубки, ведущие к форсунке.
  3. Ослабьте хомуты на трубе.
  4. Снимите трубку. Дроссельная заслонка открывается.
  5. Открутить крепление (4 болта на 8), удерживающее дроссельную заслонку.
  6. Отсоедините жгут проводов от датчика. Для этого вытащите стопор (красная защелка), а затем потяните за разъем.
  7. Снимите затвор.
  8. Используя необходимые химикаты, промойте заслонку. Для труднодоступных мест рекомендуется использовать ватные палочки.
  9. Замените чистый демпфер и соберите конструкцию в обратном порядке.

Весь процесс занимает около получаса, в зависимости от опыта. Если все сделано правильно, то никаких ошибок и проблем возникнуть не должно, и ваш Форд Фокус 3 будет радовать вас бесперебойной работой в любом режиме: Холостой ход , светофор и даже в пробках.

Подавляющее большинство автовладельцев, сталкивавшихся с тем, что двигатель глохнет на холостом ходу, при торможении или замедлении, отмечали, что существенно лучше автомобиль начинает вести себя сразу после прошивки. Замена лампы стоп-сигнала Форд Фокус 3. На задний бампер форд фокус 3 седан\хэтчбек. Однако очистка камер и заслонок значительно повышает экономичность автомобиля.

Кроме того, рекомендуется выполнять все эти действия в такой последовательности. Некоторые водители, у которых двигатель заглох при торможении, начинали с чистки воздушной заслонки.После этого машина перестала глохнуть, однако через некоторое время симптомы появились вновь. Форд фокус 2 двигатель 1.8, характеристики двигателя 1.8. Опять пришлось убираться.

106 ..

Форд Фокус 3. Скачки холостых оборотов двигателя

Прыгающая (плавающая) частота вращения двигателя

Плавающие обороты холостого хода – довольно распространенная неисправность на различных автомобилях. Обороты скачут как на бензиновых автомобилях, так и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Учтите, что обороты на газу или бензине на холостых часто плавают из-за сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время движения эта проблема может доставлять массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты холостого хода двигателя, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Нестабильная скорость холостого хода: причины

В норме скорость ХХ на разных моторах может колебаться от 700 до 900 об/мин. Следует иметь в виду, что сразу после пуска холодного двигателя внутреннего сгорания блок управления увеличивает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева».Этот режим является штатным, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и небольшого прогрева мотора скорость «прогрева» падает, двигатель начинает работать в штатном режиме ХХ.

Если обороты двигателя скачут на холостом ходу, то данная неисправность выглядит как легкое нажатие и отпускание педали газа, а сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, обороты холостого хода могут быть слишком высокими или нормальными, а затем начать падать до точки, при которой двигатель почти глохнет.После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре снова поднимается вверх и скачки в виде увеличения и уменьшения оборотов повторяются.
Обычно неисправность появляется на несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего пропадает до следующего запуска. Также возможно, что поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и переключения ДВС в режим работы на холостом ходу.

Причин такой нестабильной работы на холостом ходу множество. Среди них можно выделить несколько основных. В первую очередь необходимо учитывать тип устанавливаемого двигателя и его систему питания: карбюраторный, инжекторный, дизельный.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается чисткой и регулировкой указанного дозатора.

Обороты холостого хода двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как при активной эксплуатации автомобиля настройки имеют свойство сбиваться.
Также следует обратить внимание на то, что нет значительного обеднения топливно-воздушной смеси в карбюраторе.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его выхода из строя является отказ двигателя работать на холостом ходу без подсоса.
Также необходимо исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, который также может сильно обеднить смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
При манипуляциях с карбюратором следует проверить степень загрязнения жиклеров, прочистить каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т. д. Конечная цель – правильно набрать воздух и топливо в карбюратор, чтобы смесь оптимальна для режима ХХ. Жиклеры карбюратора в процессе эксплуатации требуют периодической чистки, параллельно с этим нужно проверять состояние воздушного фильтра и заменять сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин почему прыгают обороты на инжекторном двигателе.Как известно, современные автомобили с таким двигателем полагается оснащать электронным впрыском топлива под управлением ЭБУ. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Совершенно очевидно, что сбой или ошибочные данные с любого датчика могут привести к плавающим оборотам холостого хода. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего на холостом ходу обороты скачут.Следует выделить перечисленные возможные неисправности:

Зажигание и неисправности в этой системе. Необходимо проверить высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Вход. Неисправности на впуске могут быть связаны с датчиком массового расхода воздуха, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или неисправность этого устройства закономерно приводит к нестабильным оборотам двигателя на холостом ходу.
Система рециркуляции ОГ ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения состава топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов двигателя.
Если обороты скачут на холостом ходу, то проверки следует начинать с РХХ. Расположение регулятора обычно находится рядом с датчиком положения дроссельной заслонки TPS. Проверить указанный прибор можно, заменив его на заведомо исправный или воспользовавшись мультиметром. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В случае, если диагностика регулятора покажет его работоспособность, то проверку следует продолжить.Следующий элемент – датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки отсоединяем разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подниматься примерно до 1200-1500 об/мин. устойчивая работа ДВС при отключенном ДМРВ и улучшенная динамика разгона будут свидетельствовать о том, что обороты могут плавать из-за неисправности ДМРВ.

Что касается клапана EGR, то это решение позволяет возвращать часть выхлопных газов обратно на впуск.Это было сделано для улучшения экологических характеристик двигателя внутреннего сгорания. Другими словами, клапан открывается, а затем закрывает проход для подачи выхлопных газов обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что выхлопные газы поступают на впуск в избытке, влияя на состав смеси, обороты холостого хода и другие режимы работы двигателя. Для нормальной работы клапан EGR необходимо периодически чистить, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве имеется топливный насос высокого давления.По этой причине плавающие холостые обороты могут возникать как в результате проблем, присущих бензиновым аналогам, так и в результате проблем с ТНВД. Например, коррозия или механический износ движущихся частей внутри насоса. Заеды и другие сбои приводят к тому, что обороты холостого хода на дизеле скачут.

В перечень основных систем и механизмов, подлежащих проверке при плавающих оборотах на ХХ, входят:

система впуска;
-система питания;
— система зажигания;
— газораспределительный механизм;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из этих систем требует детальной диагностики.Также следует учитывать, что сильно загрязненные форсунки форсунок или обрыв в цепи их питания могут стать причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.п. своевременным (каждые 30-40 тысяч пройденных километров) промывкой или удалением отложений в ультразвуковой ванне. Также следует обратить внимание на производительность топливного насоса и давление, которое он создает в топливной рампе.Загрязнение сетки бензонасоса – частая причина нестабильной работы двигателя, прыгающих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостом ходу и под нагрузкой сопровождаются тем, что на приборной панели загорается «чек». Учтите, что исправление ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиск неисправности. Чтобы определить отказ или неисправность того или иного датчика, достаточно будет подключить к диагностическому разъему автомобиля специальный сканер для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

Чтение 5 мин.

Как и любой другой сложный механизм, автомобиль требует внимания, ухода и тонкой настройки. Однако даже при тщательном обслуживании может случиться так, что Форд Фокус 3 начнет глохнуть на холостых оборотах. Как правило, это связано с наличием тех или иных неисправностей и неполадок в работе механизма. Главное правило при появлении симптомов поломки – своевременное обнаружение и устранение.

Если проблемы диагностируются вовремя и правильно, то ремонт, как правило, обходится дешевле, так как поврежденные компоненты не успевают вызвать другие поломки.Некоторые водители Ford Focus 3 сталкиваются с проблемой глохнущего двигателя на ходу при замедлении, торможении и работе на холостом ходу. Проблема в основном проявляется на 2-5 тысячах километров.

Симптомы остановки двигателя Форд Фокус 3

Проблема очень заметна, если часто попадаются светофоры или приходится простаивать в пробках. Проявляется проблема следующим образом: после торможения и переключения передач на нейтраль двигатель это слышно по звуку и так же видно бортовым компьютером, поднимаю обороты, потом глохнет.Практически все водители, столкнувшиеся с проблемой, отмечали, что она возникает при медленной езде, торможении или даже на холостом ходу.

Причины

Как правило, описанная проблема отмечалась на автомобиле Форд Фокус 2011 года выпуска с двигателем 1,6 л. Среди проявлений были:

  • нестабильная работа;
  • отключение двигателя;
  • потеря мощности после холодного пуска.

И, конечно же, двигатель заглох. Распространенность проблемы привлекла к ней внимание производителя, решившего выяснить, почему так происходит.Изучив проявления, компания вынесла вердикт, согласно которому симптомы возникли в связи с преждевременным отложением нагара в камере сгорания. Кроме того, автовладельцы и многие мастера отмечали загрязнение прогоревшего дросселя.

Решение проблемы

Официальная версия производителя — перепрограммирование модуля управления силовым агрегатом и установка последней прошивки. Вновь установленная калибровка повышает стабильность работы двигателя на холостом ходу и в тяговом режиме.Обновленная версия была выпущена после обнаружения ошибок.

Однако, помимо переустановки прошивки, нужно очистить загрязненные места.

Очистка камер сгорания

Для удаления нагара из камеры сгорания необходимо использовать специальные средства. На рынке представлено множество различных продуктов, которые позиционируются как жидкости для очистки двигателя от нагара. Официальные представительства производителя рекомендуют использовать жидкости фирмы Chevron (Techron).Именно это средство было испытано и доказало свою эффективность в снижении количества нагара.

Конечно, это всего лишь рекомендация, а не руководство к действию. Владельцы Ford Focus 3 выбирают разнообразную химию. Отзывы о результатах использования различных средств можно легко найти в сети и выбрать для себя оптимальный вариант.

Для удаления нагара и копоти из камеры сгорания однократно залейте чистящую жидкость в топливный бак. Производитель указывает, что рекомендуемое количество названного средства составляет 350 мл.Это один контейнер на машину.

Принцип работы инструмента прост. Нагар представляет собой пленку из остатков топлива и масла, которые не сгорели. Если его структура разрушена, он легко удаляется из системы посредством вытяжки. Поэтому в состав средств входят специальные катализаторы и растворители, способствующие этому процессу. Катализаторы горения повышают температуру горения топлива, а растворители разрыхляют нагар.

Очистка дроссельной заслонки


Дроссельная заслонка регулирует поток поступающего воздуха, тем самым определяя количество горючей смеси в двигателе.Необходимость очистки возникает при:

  • нарушении работы двигателя на холостом ходу;
  • колебания скорости;
  • газ плохо отводится;
  • Двигатель глохнет при торможении и на малой скорости.

Для предотвращения последствий рекомендуется очистить дроссельную заслонку. Очищается с помощью промывочной жидкости и ветоши. Выполнять операцию нужно аккуратно, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность, так как на нее нанесено специальное покрытие.

Процесс чистки дроссельной заслонки очень прост и любой владелец Форд Фокус 3 сможет при желании самостоятельно выполнить всю процедуру. Итак, если вы хотите сэкономить на профессиональной уборке, просто следуйте инструкции.

Для очистки заслонки вам понадобятся:

  • отвертка;
  • головки на 8 и 10;
  • жидкость или аэрозоль для очистки карбюраторов или двигателей;
  • тряпки или бумажные полотенца.

Алгоритм:

  1. Снять крышку с двигателя.Видим трубу, идущую к фильтру.
  2. Отсоедините две трубки, ведущие к форсунке.
  3. Ослабьте хомуты на трубе.
  4. Снимите трубку. Дроссельная заслонка открывается.
  5. Открутить крепление (4 болта на 8), удерживающее дроссельную заслонку.
  6. Отсоедините жгут проводов от датчика. Для этого вытащите стопор (красная защелка), а затем потяните за разъем.
  7. Снимите затвор.
  8. Используя необходимые химикаты, промойте заслонку.Для труднодоступных мест рекомендуется использовать ватные палочки.
  9. Замените чистый демпфер и соберите конструкцию в обратном порядке.

Весь процесс занимает около получаса, в зависимости от опыта. Если все сделано правильно, то никаких ошибок и проблем возникать не должно, а ваш Форд Фокус 3 будет радовать вас бесперебойной работой в любом режиме: на холостых, на светофорах и даже в пробках.

Подавляющее большинство автовладельцев, сталкивавшихся с тем, что двигатель глохнет на холостых оборотах, при торможении или замедлении, отмечали, что машина начинает вести себя намного лучше именно после перепрошивки.Однако очистка камер и заслонок значительно повышает экономичность автомобиля.

Кроме того, рекомендуется выполнять все эти действия в такой последовательности. Некоторые водители, у которых двигатель заглох при торможении, начинали с чистки воздушной заслонки. После этого машина перестала глохнуть, однако через некоторое время симптомы появились вновь. Опять пришлось убираться.

Меган 2 двигатель 1 6 какой. Рено Меган II

Рено Меган давно известен своей надежностью, неприхотливостью, невысокой требовательностью к качеству топлива и отличными техническими характеристиками.Особой популярностью в нашей стране пользуются бензиновые двигатели 1,6 и 2,0, обладающие значительным моторесурсом и способные долгое время обходиться без ремонта. О том, каковы характеристики таких двигателей и что нужно знать, чтобы не иметь проблем при эксплуатации Рено Меган, читайте далее.

Технические характеристики

Одним из важнейших показателей надежности и долговечности мотора является его ресурс. Эта цифра означает, сколько тысяч километров может прослужить мотор без вмешательства и капитального ремонта.В случае с Renault Megan второго поколения официальных данных по двигателям 1,6 и 2,0 нет: даже производитель утверждает, что окончательной цифры по автомобилю нет, а износ двигателя происходит по-разному, в зависимости от условий и режим работы. Однако практика показала, что у Мегана 1,6 и 2,0 реальный ресурс составляет около 300 тысяч километров, и тогда автомобилю требуется капитальный ремонт.

Помимо ресурса, для владельца Renault важным остается такой критерий, как технические характеристики автомобиля.Двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра представляют собой безнаддувные четырехцилиндровые конструкции с поперечным расположением моторного отсека. Агрегаты работают с помощью двух распределительных валов и имеют систему распределенного впрыска.

Основной вид топлива — АИ95, однако в паспортных данных написано, что Рено Меган не брезгует ездить и на 92 бензине.

Двигатель объемом 1,6 л имеет мощность 113 л.с. При этом 152 ньютон-метра достигаются уже при 4200 об/мин.Такой автомобиль разгонится до 100 километров в час за 13,1 секунды, а максимальная скорость здесь составляет 194 км/ч. Расход топлива в городском цикле составляет 10,7 литров, а за городом этот показатель снижается до 6.

В отличие от 1,6, двухлитровый мотор имеет 134 лошадиные силы и 191 Нм крутящего момента, что достигается при 3750 об/мин. Кстати, разгон до сотни здесь достигается всего за 11,1 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Расход топлива по городу составляет 11,8 литров, а за его пределами – 6.5.

Особенности эксплуатации

Несмотря на достаточно большой ресурс и относительную неприхотливость, полезно знать некоторые особенности бензиновых двигателей, чтобы потом избежать возможных поломок и непредвиденных вложений.

Первый совет – беспрекословно соблюдать предписания производителя. Это касается и моторного масла, которое необходимо менять вместе с масляным фильтром.

Подлежит обязательной замене один раз в год или каждые 15 000 км пробега.Воздушный фильтр, который меняется с той же частотой.

Также стоит прислушаться к рекомендации менять моторное масло каждые 7500 км пробега, если условия эксплуатации достаточно тяжелые: это касается и длительных пробегов по трассе, и эксплуатации Renault в сильную жару, мороз и повышенную влажность.

Особого внимания заслуживают свечи зажигания: при малейших признаках износа их необходимо менять. В противном случае проблем со стартером и системой зажигания не избежать.

Двигателей Рено Меган

за всю историю существования модели было великое множество. Это бензиновые двигатели рабочим объемом от 1,2 до 2 литров и дизельные силовые агрегаты объемом от 1,5 до 1,9 литра. Сегодня мы подробно расскажем вам о двигателях Рено Меган 3, которые устанавливаются на автомобиль в России. Всего на рынке представлено три бензиновых двигателя различной мощности и конструкции.

Самый доступный двигатель Рено Меган на данный момент — модель К4М хорошо известная россиянам по моделям Логан/Сандеро/Дастер и другим.Это рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный двигатель с чугунным блоком и ремнем ГРМ. Система питания — распределенный впрыск топлива, порядок работы цилиндров 1-3-4-2, если считать от маховика.

Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Свечи расположены по центру головки, два распределительных вала обеспечивают открытие впускных и выпускных клапанов. При этом один вал обеспечивает открытие только впускных клапанов, другой — только выпускных. Что касается механизма, обеспечивающего зазор клапанов, то в конструкции использованы гидроподшипники рычага клапана.Именно гидроподшипники в двигателе Рено Меган К4М обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с роликом рычага клапана, компенсируя износ кулачка, рычага, торца штока клапана, фасок седла и тарелки клапана. Таким образом, в этом двигателе нет необходимости регулировать тепловой зазор.

Интересная конструкция масляного насоса, обеспечивающего смазку двигателя. Насос, расположенный в масляном поддоне и прикрепленный к блоку цилиндров, приводится в движение цепью от звездочки коленчатого вала.Напоминаем, что весь механизм ГРМ приводится ремнем.

По сути, двигатель К4М является 16-клапанной модификацией более простого двигателя Рено К7М с 8 клапанами. Далее подробные характеристики силового агрегата, от производителя. Напомним, что в нынешнем Renault Megane этот двигатель сочетается только с 5-ступенчатой ​​механикой.

Рено Меган двигатель 1.6 (106 лс) характеристики, расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1598 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 79.5 мм
  • Ход поршня — 80,5 мм
  • Мощность л.с./кВт — 106/78 при 6000 об/мин
  • Крутящий момент — 145 Нм при 4250 об/мин
  • Максимальная скорость — 183 километра в час
  • Разгон до первой сотни — 11,7 сек
  • Расход топлива по городу — 8,8 литров
  • Комбинированный расход топлива — 6,7 литра
  • Расход топлива по трассе — 5,4 литра

Следующий двигатель Рено Меган – 16-клапанный 2-литровый агрегат мощностью 137 лошадиных сил.Этот двигатель уже сочетается с 6-ступенчатой ​​механикой и бесступенчатым вариатором. Мотор F4R , как и предыдущий, не совсем новый и известен нашим водителям по другим моделям Renault. Как и младший брат, этот силовой агрегат имеет ремень ГРМ. Конструктивно оба мотора схожи. Однако двигатель F4R имеет более высокий блок цилиндров и более крупные поршни. Далее технические характеристики двигателя Megane 3.

Рено Меган двигатель 2.0 (137 лс) характеристики, расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1997 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 84.0 мм
  • Ход — 90,1 мм
  • Мощность л.с./кВт — 137/101 при 6000 об/мин
  • Крутящий момент — 190 Нм при 3700 об/мин
  • Максимальная скорость — 200 (MT6), 195 (CVT) километров в час
  • Разгон до первой сотни — 9,9 (МКПП6), 10,1 (вариатор) секунд
  • Расход топлива по городу — 11 (МКПП6), 10,5 (вариатор) литров
  • Расход топлива в смешанном цикле — 8 (МКПП6), 7,8 (вариатор) литров
  • Расход топлива по трассе — 6.2 литра

Самое интересное, что бесступенчатый вариатор с этим двигателем даже чуть экономичнее 6-ти ступенчатой ​​механики. Довольно интересная ситуация для автоматической коробки передач.

Пожалуй, самым интересным бензиновым двигателем Рено Меган 3 является новый 16-клапанный мотор рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 114 л.с. Что же в нем такого интересного, спросите вы? Во-первых, это относительно новый двигатель, разработанный в 2006 году и имеющий кардинально иную конструкцию.По классификации Рено это х5М , а у моделей Ниссан он называется HR16. Это общая разработка, которая сегодня активно используется во франко-японском автомобильном альянсе. В отличие от старых двигателей Renault, о которых мы уже писали сегодня, этот силовой агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ ! Кроме того, двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения, которой нет у старых моторов Меган, плюс агрегат заточен под экологический стандарт Евро 5.Клапанный механизм двигателя не имеет гидрокомпенсаторов. На Меган 3 он устанавливается только с бесступенчатым вариатором. Характеристики двигателя ниже.

Рено Меган двигатель 1.6 (114 л.с.) характеристики, расход топлива, динамика

  • Рабочий объем — 1598 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 78,0 мм
  • Ход — 83,6 мм
  • Мощность л.с./кВт — 114/84 при 6000 об/мин
  • Крутящий момент — 155 Нм при 4000 об/мин
  • Максимальная скорость — 175 километров в час
  • Разгон до первой сотни — 11.9 секунд
  • Расход топлива по городу — 8,9 литров
  • Комбинированный расход топлива — 6,6 литра
  • Расход топлива по трассе — 5,2 литра

Самое интересное, что Рено-Ниссан двигатель х5М/HR16 будут ставить на самые дорогие версии отечественной Лады Весты!!! Сборка двигателей будет локализована в России.

Описание

Renault Megane — популярный европейский хэтчбек гольф-класса, выпускаемый с 1995 года.Как и седан Fluence, Megan создавался на платформе Renault-Nissan C, на ней также разрабатывались модели Nissan Qashqai, X-Trail и другие. Четвертое поколение перешло на платформу Renault-Nissan CMF. В число конкурентов Меган
входят такие автомобили, как Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Volkswagen Golf и другие.

Двигатели Рено Меган

невероятно разнообразны, чего только не было. Первое поколение выпускалось с 4-цилиндровыми двигателями E7J, K4J, R4M, K7M, F3R, F4P, F5R, F7R, а также дизелями F8Q и F9Q.
Второе поколение получило дизели K4M, K4J, F4R, турбированные F4RT, K9K, F9Q и M9R.
Renault Megane 3 оснащался немного другими двигателями: 1,2-литровый турбированный H5FT, 1,4 л. h5J с турбиной, знаменитые двигатели K4M, HR16DE, M4R и различные варианты турбированных F4RT. Дизели остались прежними с некоторыми модификациями, а их гамму пополнил Р9М.
Меган 4-го поколения получил еще больше турбированных двигателей: H5FT, M5MT, M5PT и дизели K9K и R9M.Из старых атмосферников остались х5М и М4Р.

Здесь вы узнаете все характеристики двигателей Рено Меган, их болезни и основные проблемы, какое масло лить, какой ресурс двигателя на практике, как увеличить мощность и какой вообще возможен тюнинг.

Модель Рено Меган:

1-е поколение (1996 — 2003):
Рено Меган (70 л.с.) — 1,4 л.
Renault Megane (75 л.с.) — 1,4 л.
Рено Меган (95 л.с.) — 1.4 л.
Renault Megane (75 л.с.) — 1,6 л.
Рено Меган (90 л.с.) — 1,6 л.
Рено Меган (110 л.с.) — 1,6 л.
Renault Megane (115 л.с.) — 1,8 л.
Рено Меган (115 л.с.) — 2,0 л.
Renault Megane (102 л.с.) — 1,9 л. дСи

2-е поколение (2002 — 2008):
Рено Меган 2 (80 л.с.) — 1,4 л.
Рено Меган 2 (98 л.с.) — 1,4 л.
Рено Меган 2 (117 л.с.) — 1,6 л.
Рено Меган 2 (136 л.с.) — 2,0 л.
Рено Меган 2 (165 л.с.) — 2.0 л.
Renault Megane 2 RS (225 л.с.) — 2,0 л.
Renault Megane 2 (80 л.с.) — 1,5 л.с. dCi
Renault Megane 2 (86 л.с.) — 1,5 л. dCi
Renault Megane 2 (100 л.с.) — 1,5 л.с. dCi
Renault Megane 2 (106 л.с.) — 1,5 л.с. dCi
Renault Megane 2 (120 л.с.) — 1,9 л. dCi
Renault Megane 2 (130 л.с.) — 1,9 л. dCi
Renault Megane 2 (150 л.с.) — 2,0 л. dCi
Renault Megane 2 (175 л.с.) — 2,0 л. дСи

3-е поколение (2008 — 2016):
Рено Меган 3 (115 л.с.) — 1.2 л.
Рено Меган 3 (130 л.с.) — 1,2 л.
Рено Меган 3 (130 л.с.) — 1,4 л.
Рено Меган 3 (100 л.с.) — 1,6 л.
Рено Меган 3 (110 л.с.) — 1,6 л.
Рено Меган 3 (114 л.с.) — 1,6 л.
Рено Меган 3 (138 л.с.) — 2,0 л.

Renault Megane (180 л.с.) — 2,0 л.
Рено Меган (220 л.с.) — 2,0 л.
Renault Megane 3 RS (250 л.с.) — 2,0 л.
Renault Megane 3 RS (265 л.с.) — 2,0 л.
Renault Megane 3 RS (275 л.с.) — 2,0 л.

Хэтчбек

Renault Megane второго поколения был представлен широкой публике в 2002 году.Экстравагантный дизайн сразу завоевал сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты Renault Megane 2 в кузовах седан и универсал. Хэтчбеки собирали во Франции, седаны — в Турции, а универсалы — в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел «легкую», едва заметную пластическую операцию, получив слегка измененные фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, подсветка приборов стала другой, меняя цвет с красного на белый.

Рено Меган II 2002-2006

Французский семейный автомобиль часто преподносил своим владельцам неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновым 1,6 л, а электрика автомобиля — отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались о французском детище как о «мести французов за поражение в 1812 году». Конечно, это шутка и большинство владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, есть у него и слабые стороны.

Двигатели

Линейка двигателей Рено невелика и представлена ​​3-мя бензиновыми (1.4 л/98 л.с., 1,6 л/115 л.с., 2,0 л/135 л.с.) и 2 дизельных двигателя (1,5dCi/80 л.с., 1,9 dCi/120 л.с.). Машин с дизелем на российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, который требует замены каждые 60 тыс. км.

Одной из массовых проблем, с которыми сталкиваются владельцы Рено Меган 2, является малый ресурс фазорегулятора. Его задачей является изменение фаз газораспределения для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных показателей крутящего момента на средних оборотах и ​​максимальной мощности на высоких оборотах.Моторы объемом 1,4 литра лишены фазорегулятора, поэтому избавили своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, что может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостом ходу двигатель звучит и вибрирует как дизель, может увеличиваться расход масла и топлива, падать тяга, бывают перебои в работе. Проблема проявляется чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже — уже при 30 — 40 тыс. км.Официальные представители заявили, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что принципиальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле и с увеличенным интервалом замены масла. Более частые обновления масла и контроль за его состоянием значительно продлевают срок службы фазорегулятора до 140 – 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 – 10 тысяч рублей. На 2-литровых двигателях фазорегулятор живет дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 – 80 тыс. км, а замена потребует около 2 – 3 тыс. руб. Шкив состоит из двух частей, внутренней и внешней, соединенных «резиновым» демпфером. Из-за разрушения соединения наружная часть смещается относительно внутренней, что проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора.При полном разрушении шкива может заклинить коленвал и оборваться ремень ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно при работающем двигателе. По жалобе производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с двигателем 1,6 л можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до 1000, а потом падают до 400 об/мин и зависает. После перезагрузки все приходит в норму.Автопроизводитель признал неисправность, назвав в качестве одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На автомобилях 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на машинах постарше — при пробеге 80 — 100 тыс. км.

При очистке дроссельного узла будьте осторожны с дроссельным патрубком — он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнители в местах соединения дроссельной заслонки с двигателем и патрубка от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух.Как следствие — плавающие холостые обороты. После очистки дроссельной заслонки узел необходимо откалибровать.

Катушки зажигания тоже доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 – 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика автомобиля, ощущаются подергивания при разгоне. Катушки Sagem требуют наименьшего ухода, Beru служат немного дольше. Определить «мертвую» катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней по краю резьбы появляется черный нагар. Замена неисправной катушки на новую будет стоить 1000 – 1500 рублей.Часто причиной выхода из строя катушки является попадание влаги в свечной колодец, который зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие кожуха на двигателе, а также щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер иногда начинает барахлить после 80 — 100 тыс. км. Причиной может быть электромагнитный предохранитель в блоке управления и коммутации. Еще причиной может быть отсутствие контакта на проводе питания стартера или сгоревшие медные пластины «втягивающего».Устранить эти причины легко и недорого. Для этого нужно зачистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого реле втягивающего может расплавиться. Самые проблемные стартеры Valeo — замена на новый обойдется в 10-12 тысяч рублей.


Область с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы не иметь проблем в будущем при сдаче ГТО или продаже Рено, лучше как можно быстрее обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Провод 2-го кислородного датчика (лямбда-зонд), под днищем — в районе передних дверей, со временем провисает, что может привести к повреждению на выступах на дороге. Исправить дефект достаточно просто, дополнительно зафиксировав свисающий участок провода.

Некоторые владельцы 2-го Мегана после 100 тыс. км испытывали кратковременную потерю тяги при разгоне и трудности с запуском. Причина часто кроется в забитой сетке фильтра бензонасоса.После очистки работа двигателя приходит в норму. Сам топливный насос выхаживает свыше 120 – 160 тыс. км. Вместо родного владельцы часто устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но ресурс у него невелик 20 – 50 тыс. км. Но привлекает цена — 2000 рублей против 10000 рублей у оригинала.

Немало хлопот владельцам доставили и опоры двигателя. Причина — недоработка конструкции, она оказалась слишком слабой. Когда глохнет, появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа.Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Одним приходилось менять его уже при пробеге 20 – 30 тыс. км, другим же удавалось спокойно преодолевать отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект может быть не замечен. Для диагностики проблемы нужно покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 – 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, а ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, поддержка любителей «зажечь» умирает быстрее. Не стоит затягивать с его заменой – двигатель начинает «гулять» по подкапотному пространству, что может привести к новым проблемам.Зафиксировано несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта верхней опоры двигателя. При этом ремонт обходится в 25-30 тысяч рублей.

Термостат требует замены через 80 — 100 тыс. км, также необходимо заменить его прокладку. Если он начал «потеть», протяните болты крепления. В противном случае масло может попасть в антифриз и наоборот. Если после подтяжки креплений или замены прокладки термостат продолжает «сопливить», придется его заменить.Со временем его корпус деформируется от нагрева, теряется герметичность.

Насос системы охлаждения способен проработать около 60 — 100 тыс. км, и редко ходит более 120 тыс. км. Датчик положения коленчатого вала потребует замены через 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. При эксплуатации иногда доставляет дискомфорт из-за шума (дребезга), появляющегося при запуске холодного двигателя. По мере прогрева звук пропадает.Эта особенность проявляется при пробеге более 30 – 60 тыс. км. Глушители Меган довольно быстро подвержены коррозии, на поверхности которых образуются небольшие отверстия размером 0,5 – 1 мм. Ощутимых изменений в звуке нет.

Бензиновый 1,6 л — самый массовый. Самый надежный 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при значительном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, далее растет до 1 л на 2000 — 2500 км, что является нормой.На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизелях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, появление трещин в корпусе интеркулера. Топливный фильтр нужно менять каждые 30 тыс. км, а клапан EGR — каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркулере появлялось после 150 тыс. км.

Трансмиссия

Рено Меган 2 комплектовался механической и автоматической коробками передач. Обе коробки не очень надежны.

Распространенная проблема на МКПП — свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется через 60 – 80 тыс. км. Около 70% владельцев Renault Megan 2 сталкиваются с рывками в пробках. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала, из которого изготовлен диск сцепления, кроме того, при нагреве диска срабатывают демпферные пружины.Способствует этому и описанная выше проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления не спасает надолго, все повторяется через 30 – 40 тыс. км. Renault, как ни странно, зная о дефекте, кардинальных решений не принимает. Точно с такой же проблемой столкнулись владельцы нового Renault Megan III. Комплект сцепления будет стоить 11 – 13 тысяч рублей, а неоригинал – около 6 – 8 тысяч рублей.В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Renault Scenic или Laguna, который прослужит не менее 100 000 км.

Небольшое неудобство доставляет трос механизма выбора передач, который соскакивает с кулисы переключения передач из-за износа поршня блокировки. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке производитель рекомендует на весь срок службы, но из-за низкого качества автосервисы советуют менять его каждые 60-80 тыс. км.


Рено Меган II 2006-2008

Основной причиной выхода из строя АКПП является засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге в 40 тыс. км. Его раствор будет стоить 6 – 8 тысяч рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неторопливый стиль вождения. Некоторые машины прошли отметку в 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 – 80 тыс. км у ряда владельцев возникали вибрации при переключении передач.Причина в износе опор двигателя, но есть и менее приятная — разрушение болта крепления АКПП. В последнем случае вам нужно будет высверлить остаток болта и нарезать новую резьбу.

Шасси

Слабым элементом подвески являются опорные подшипники, которые начинают хрустеть на отметке 50-60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 – 120 тыс. км. К 80 – 90 тыс. км потребуется замена стойки стабилизатора, а к 100 тыс. км – шаровой опоры.При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуется замена рулевых наконечников, а рулевые тяги проходят до 90 — 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина в износе пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски — около 50 — 60 тыс. км, как и задние колодки.Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 – 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательно осмотрите тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с разгерметизацией бывают.

электрооборудование

Электрическая часть Renault Megane — это целая эпопея. Глубокие лужи могут легко привести к выходу из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, что вызывает трудности при замене большинства из них.

При потере заряда от генератора или неправильном токе заряда обороты холостого хода двигателя возрастают до 1000 — 1500. Причина либо неисправное реле — регулятор, либо изношенные щетки генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 – 16 тысяч рублей) не решает проблему. В этом случае помогает банальное отключение от него фишек. Проблема возникает при пробеге около 60 — 80 тыс. км и в основном на генераторах Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора или его скорая гибель вызывают электрические неисправности, проявляющиеся в хаотичном зажигании ламп аварийной сигнализации и включении электроприборов, сопровождающиеся сообщением на экране бортового компьютера Electronic Fault. То же самое происходит при выходе из строя коммутационного узла.

Петля подушки безопасности в рулевой колонке обрывается через 60 — 80 тыс. км. Продается только в сборе с подрулевыми лепестками за 8-10 тысяч рублей.Перепайка на новый кабель будет дешевле. Признаком скорой поломки будет появление шороха в рулевой колонке при повороте руля. Причины либо перескок на несколько зубьев звездочки планетарного механизма, либо поломка язычка крепления троса, либо неправильная установка рулевой рейки без фиксации руля в нейтральном положении. Из-за свободного движения поезд сминается, а затем разрывается.

На автомобилях старше 2006 года часто в сырую и влажную погоду на короткое время пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 — 80 тыс. км выходят из строя электростеклоподъемники — в основном передние, так как они используются чаще. Причина – заклинивание привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Собранный механизм стоит около 6-8 тысяч рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого есть импульсный электродвигатель стеклоподъемника, необходимо будет инициализировать аккумулятор после отключения питания от аккумулятора.В противном случае панели будут перемещаться поэтапно.

Засорение сливных отверстий перед лобовым стеклом приводит к заливанию моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае сгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 – 120 тыс. км.

Слабое место — гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, часто там обрываются провода, что приводит к потере подсветки номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина — залипание контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо противостоит внешней агрессивной среде, как пример многих именитых концернов. Сколы от мелких камешков не ржавеют. На автомобилях старше 2 лет появляется дефект покраски, появляются пузыри краски в районе задних арок, которые со временем не прогрессируют и не ржавеют.На некоторых автомобилях старше 2006 года на порогах и внизу дверей иногда обнаруживаются точки коррозии. Также возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову — из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться «пескоструйное» лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на задней стороне заднего фонаря облегчает проникновение насекомых.В этом случае поможет сетка, закрепленная клеем или герметиком.


Рено Меган II 2006-2008

Сверчки в салоне часто появляются после 40 — 60 тыс. км. Ореол их обитания очень широк: приборная панель, место водителя, пульт управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружинка в ручнике под кнопкой, плафон и место для крепления солнцезащитных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между приборной панелью и лобовым стеклом, который со временем тускнеет.Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Иногда при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка дверных петель изолентой. Педаль сцепления тоже хрустит, в этом случае поможет смазка втулки внутри подвески сцепления.

На автомобилях старше 3-х лет облезает прорезиненное покрытие внутренних ручек дверей, а ремни безопасности плохо возвращаются из-за потерявших упругость пружин возвратного механизма.

Большой неприятностью является появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. В салон он поступает через воздухозаборник системы вентиляции. Причина – конструктивный недостаток системы слива воды из-под ниши в районе крепления дворников. Слив легко забивается, и пропускная способность сливного клапана снижается. Со временем вода попадает в багажник и из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека тепло оттуда поступает в салон через систему вентиляции.При этом из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход – установка дополнительной скобы на уплотнитель.

Система кондиционирования также потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Часто причиной не включения кондиционера является разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на всю изоляцию, сам провод внутри поврежден. При этом при попытке запуска кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меган

до 2007 года попал под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности в системе кондиционирования – распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено — нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках двигатель начал греться, значит пора чистить радиатор кондиционера.

Заключение

В результате получается довольно большой список возможных неисправностей. Вероятнее всего, поднимется яркий внешний вид и очень привлекательная цена на вторичном рынке. Да и описанные недостатки не столь критичны, к тому же большинство из них было устранено в ходе гарантийного обслуживания.

Автомобили Renault Megane 2

комплектуются двигателями K4J (1,4 л), K4M (1,6 л), F4R (2,0 л) и дизельным двигателем K9K dCi (1,5 л).

В статье рассмотрим конструктивные особенности K4J (1.4 л), К4М (1,6 л), F4R (2,0 л).

Двигатели бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые, рядные, шестнадцатиклапанные — с верхним расположением двух распределительных валов.

Двигатели расположены поперечно в моторном отсеке. По конструкции двигатели похожи друг на друга. Основные отличия связаны с размерами деталей.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, считая от маховика.

Система питания — последовательный многопоточный впрыск топлива.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, установленный на трех резинометаллических опорах.

Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, фильтра грубой очистки топлива, расположенного в модуле топливного насоса, регулятора давления топлива, форсунок, топливопроводов, отвода отработавших газов. система рециркуляции и воздушный фильтр.

Система зажигания двигателя основана на микропроцессоре и состоит из катушек и свечей зажигания.

Катушки зажигания управляются электронным блоком (контроллером) системы управления двигателем.

Система зажигания в процессе эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.

В двигателе F4R используется схема управления фазой с использованием фазорегулятора. Фазорегулятор регулирует момент открытия впускных клапанов двигателя.

Система обеспечивает установку оптимальных фаз газораспределения для каждого момента работы двигателя с целью повышения его мощностных и динамических характеристик за счет изменения положения впускного распределительного вала.Система управляется электронным блоком управления двигателем (ECU).

К основным элементам системы регулирования фаз относятся управляющий электромагнитный клапан, исполнительный механизм изменения положения распределительного вала и датчик положения распределительного вала. Ремень ГРМ приводит в действие исполнительный механизм системы, который через гидромеханическую связь передает вращение на впускной распределительный вал. Из главной масляной магистрали по каналам моторное масло под давлением подается к седлу головки блока цилиндров, в котором установлен клапан, а затем по каналам в головке и в распределительном валу к исполнительному механизму системы.В исходном положении и при частоте вращения двигателя до 1450 мин -1 напряжение питания на электромагнитный клапан не подается — он закрыт. При частоте вращения коленчатого вала в диапазоне 1450-4300 мин-1 и при полностью выжатой педали «газа» ЭБУ подает напряжение на электромагнитный клапан — он открывается. При этом золотниковое устройство клапана обеспечивает подачу масла под давлением в рабочую полость привода. За счет изменения давления масла и гидромеханического воздействия отдельные элементы исполнительного механизма взаимно перемещаются, а распределительный вал поворачивается на необходимый угол, изменяя фазы газораспределения.При частоте вращения коленчатого вала выше 4300 мин-1 подача питания на электромагнитный клапан прекращается. Золотник электромагнитного клапана и компоненты привода системы очень чувствительны к загрязнению моторным маслом. При отказе системы фазового перехода впускные клапаны открываются и закрываются в режиме максимальной задержки.

Система изменения фаз газораспределения позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, что приводит к увеличению мощности, повышению эффективности использования топлива и уменьшению выбросов выхлопных газов.

Для определения мгновенного положения распределительного вала установлен датчик положения распределительного вала (датчик фаз). Кольцо датчика положения расположено на шейке распределительного вала.

На верхней крышке привода газораспределительного механизма закреплен электромагнитный клапан, который гидравлически управляет механизмом изменения фаз газораспределения. Электромагнитный клапан, в свою очередь, управляется электронным блоком управления двигателем.

Блок управления определяет положение впускного распредвала по сигналам датчика фаз и датчика положения коленчатого вала и выдает команду на изменение положения вала.В соответствии с этой командой золотник электромагнитного клапана перемещается, например, в сторону более опережающего открытия впускных клапанов. При этом масло, подаваемое под давлением, поступает через канал в гидроблоке в гидроблок и заставляет распределительный вал вращаться в требуемом направлении. При перемещении золотника в сторону, соответствующую более раннему открытию клапанов, канал их более позднего открытия автоматически соединяется со сливным каналом.Если распределительный вал повернулся на нужный угол, золотник электромагнитного клапана по команде блока управления устанавливается в положение, при котором масло поддерживается под давлением с обеих сторон каждой из лопастей ротора муфты. Если требуется повернуть распределительный вал в сторону более позднего открытия клапанов, процесс управления осуществляется с подачей масла в обратном направлении.

При остановке двигателя впускной распределительный вал автоматически устанавливается в исходное положение, при котором отсутствует перекрытие фаз между впускным и выпускным клапанами.Это делается для обеспечения надежного запуска холодного двигателя. При таком расположении фаз исключается разбавление свежего топливовоздушного заряда, поступающего в цилиндр на такте впуска, отработавшими газами. Помимо облегчения запуска двигателя, это обеспечивает его ровную и бесперебойную работу во время прогрева. По мере прогрева двигателя фазы газораспределения изменяются плавно до их перекрытия на полностью прогретом двигателе, что обеспечивает его наилучшую экономичность.

Элементы системы изменения фаз газораспределения (электромагнитный клапан и механизм динамического изменения взаимного положения распределительных валов) являются прецизионными узлами.В связи с этим при проведении технического обслуживания или ремонта системы изменения фаз газораспределения допускается только замена элементов системы в сборе.

На передней части двигателя (по ходу движения автомобиля) расположены: указатель уровня масла, топливная рампа с форсунками, впускной коллектор, масляный фильтр, теплообменник (двигатель 2.0), датчик указателя низкого давления масла, датчик детонации, коленчатый вал датчик положения (двигатель 2 0), впускной патрубок насоса ОЖ, стартер (двигатель 1.6), генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера.На задней части двигателя расположены: дроссельный узел, корпус воздушного фильтра, выпускной коллектор с контрольным датчиком концентрации кислорода, стартер (двигатель 2.0).

Блок цилиндров двигателя чугунный, цилиндры расточены непосредственно в блоке. В нижней части блока цилиндров расположены пять коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки не взаимозаменяемы.На торцевых поверхностях опоры №3 двигателя К4М и №2 двигателя F4R выполнены гнезда под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала. Для охлаждения поршней при работе двигателя их днища омываются снизу моторным маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров.

Коленчатый вал с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные с антифрикционным покрытием, нанесенным на рабочие поверхности вкладышей.На переднем конце коленчатого вала установлены: звездочка привода масляного насоса, шкив привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов, являющийся также гасителем колебаний коленчатого вала.

Коленчатый вал уплотнен спереди и сзади сальниками.

Шатуны — стальные кованые, двутаврового сечения, обработанные вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам болтами на двигателе F4R и болтами с гайками на двигателе K4M.

Своими нижними (кривошипными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхние головки — через поршневые пальцы с поршнями.Поршневые пальцы — стальные, трубчатого сечения. На двигателе 2.0 палец плавающего типа свободно вращается в бобышках поршня и верхней головке шатуна. От осевого перемещения палец фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в канавках бобышек поршня. На двигателе 1,6 поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении юбка бочкообразная, а в поперечном — овальная.В верхней части поршня выточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца компрессионные, а нижнее маслосъемное.

Маховик чугунный, установлен на корзине сцепления и прикреплен шестью болтами.

На маховик запрессован зубчатый венец для пуска двигателя стартером.

На автомобилях с автоматической коробкой передач вместо маховика установлен диск привода гидротрансформатора.

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, общего для всех четырех цилиндров.

Головка блока цилиндров центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой установлена ​​безусадочная металлическая прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены впускные и выпускные отверстия.

Свечи зажигания

устанавливаются в центре каждой камеры сгорания. Клапаны стальные, в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Пластина впускного клапана больше выпускного клапана.

Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Направляющие клапанов снабжены масляными крышками поверх направляющих клапанов.

Клапан закрывается под действием пружины. Его нижний конец опирается на шайбу, а верхний – на пластину, которую держат две сухарики.

Складчатые сухарики снаружи имеют форму усеченного конуса, а с внутренней стороны снабжены упорными буртиками, входящими в канавку на штоке клапана.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала.Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные.

На каждом валу выполнено восемь кулачков — соседняя пара кулачков одновременно управляет клапанами (впускными или выпускными) каждого цилиндра.

Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки запрессованы в трубчатый вал.

Опоры (постели) распределительных валов (по шесть подшипников на каждый вал) разъемные — расположены в ГБЦ и в крышке ГБЦ.

Привод распредвала — зубчатый ремень от шкива коленчатого вала.

На каждом распределительном валу со стороны зубчатого шкива выполнен упорный фланец, который входит в паз головки блока цилиндров, препятствуя тем самым осевому перемещению вала.

Шкив распределительного вала фиксируется на валу не с натягом, шпонкой или шплинтом, а только за счет сил трения, возникающих на торцевых поверхностях шкива и вала при затягивании гайки крепления шкива.

Носок распределительного вала уплотняют сальником, надевают на шейку вала и запрессовывают в гнездо, образованное поверхностями ГБЦ и крышки ГБЦ.

Привод клапанов осуществляется от кулачков распределительных валов через рычаги клапанов.

Для увеличения ресурса рычагов распределительного вала и клапанов кулачок вала воздействует на рычаг через ролик, вращающийся на оси рычага.

Гидравлические подшипники рычагов клапанов установлены в гнездах ГБЦ.

Масло внутрь гидроопоры поступает из магистрали в ГБЦ через отверстие в корпусе гидроопоры.

Гидравлическая опора автоматически обеспечивает беззазорный контакт кулачка распределительного вала с валиком рычага клапана, компенсируя износ кулачка, рычага, торца штока клапана, фасок седла и тарелки клапана.

Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, подшипникам распределительных валов и гидроопорам клапанных рычагов.

Другие компоненты двигателя смазываются разбрызгиванием.

Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, расположенным в масляном поддоне и прикрепленным к блоку цилиндров.

Масляный насос приводится цепью от коленчатого вала. Ведущая звездочка привода насоса установлена ​​на коленчатом валу под передней крышкой блока цилиндров.

На звездочке выполнен цилиндрический ремень, по которому работает передний сальник коленвала.

Звездочка устанавливается на коленчатый вал без натяжения и не фиксируется шпонкой.

При сборке двигателя ведущая звездочка привода насоса зажата между шкивом ГРМ и буртиком коленчатого вала в результате стягивания пакета деталей с болтом крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Крутящий момент от коленчатого вала передается на звездочку только за счет сил трения между торцевыми поверхностями звездочки зубчатого шкива и коленчатого вала.

Если болт шкива привода вспомогательных агрегатов ослаблен, ведущая звездочка масляного насоса может начать вращаться на коленчатом валу, и давление масла в двигателе упадет.

Маслоприемник выполнен за одно целое с крышкой корпуса масляного насоса. Крышка крепится к корпусу насоса пятью винтами и удерживается от выпадения пружинным фиксатором.

Масло от насоса подается по каналу в блоке цилиндров к масляному фильтру. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный.

На двигателе F4R перед попаданием в фильтр масло проходит через теплообменник, прикрепленный к блоку цилиндров.

При работающем двигателе жидкость системы охлаждения постоянно циркулирует через соты теплообменника. Вскоре после запуска двигателя моторное масло в теплообменнике нагревается (из-за того, что охлаждающая жидкость нагревается быстрее).Когда двигатель работает на максимальных оборотах, масло охлаждается в теплообменнике.

Пройдя через масляный фильтр, масло поступает в главную магистраль блока цилиндров. Из магистрали масло по каналам поступает к коренным подшипникам коленчатого вала, форсункам охлаждения поршней, а затем к шатунным вкладышам вала.

По двум вертикальным каналам в блоке цилиндров масло из магистрали поступает в головку блока цилиндров — к крайним опорам (со стороны втулок распределительных валов) валов и гидроопорам клапанов.Через канавки и отверстия в крайних опорных шейках распределительных валов масло поступает в валы, а через отверстия в других шейках валов — к другим подшипникам распределительных валов. Из головки блока цилиндров масло поступает по вертикальным каналам в масляный поддон.

Система вентиляции картера закрытого принудительного типа. Газы, проникшие из камер сгорания цилиндров через поршневые кольца в картер двигателя, по каналам в блоке и головке блока цилиндров попадают в крышку головки блока цилиндров.Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока цилиндров, картерные газы очищаются от частиц масла и далее поступают через корпус воздушного фильтра, дроссельный узел, ресивер и впускной трубопровод в цилиндры двигателя.

Машина глохнет при сбросе газа: причины и их устранение

Часто возникает следующая проблема: любимый ВАЗ глохнет при сбросе газа. ВАЗ простая машина, и разобраться в любой проблеме не составит труда.И это относится и к другим брендам. Все, что вам нужно знать, это то, как работает двигатель и топливная система. Постепенно устраняя все возможные неисправности, можно решить проблему, что машина глохнет на ходу при сбросе газа. Когда начать?

Свечи


Начнем с элементарного — свечи. Если двигатель глохнет при сбросе газа и теряется в динамике, первая причина — свечи. Проверить их достаточно просто: крутим, смотрим контакты.Если они рыжие, то, скорее всего, нет искры и, как следствие, отключение цилиндра от двигателя. Если есть возможность, то лучше поменять комплект, нет — почистить контакты и доехать до ближайшего автосервиса. При очистке старайтесь не менять расстояние между контактами. Эту операцию выполняют простой наждачной бумагой, если ее нет, то подойдет перочинный нож.

Высоковольтные провода

К свечам накаливания по проводам течет ток. Часто бывает, что двигатель глохнет при сбросе газа, потому что одна-две свечи перестают получать напряжение.Особенно эта причина становится актуальной в холода. Оплетка проводов на морозе дубеет и имеет свойство рваться от вибраций на морозе. Лечится простой заменой проводов на более качественные.



Проверить датчик холостого хода (DX)


Датчик найти не сложно, он находится под дроссельным узлом и крепится двумя болтами. Если дроссельный узел (ДУ) давно не чистился, то конусная игла датчика и его посадочное место могли засориться и давать неверные данные.Основной причиной, указывающей на неисправность датчика, является то, что машина глохнет при сбросе газа и переключении передач. Проблема решается снятием дроссельной заслонки и промывкой ее очистителем карбюратора. Сам датчик без пульта снять сложно. Нужна маленькая отвертка и завидная гибкость. Также высока вероятность пропуска одного-двух винтиков. У них обычно нет заменителей.

Форсунки


Топливо впрыскивается в цилиндры через электромагнитные форсунки.Из-за некачественного топлива они могут засориться и не пропускать достаточное количество топлива в цилиндр. Отсюда имеем, что машина глохнет при сбросе газа. Форсунки установлены на топливной рампе. Снимается все элементарно, а процедуру очистки форсунок можно провести самостоятельно в своем гараже. Нужно только заранее купить новые резиновые прокладки для форсунок и жидкость для промывки карбюратора. Насаживаем провода от аккумулятора на патрубок и подаем в него под давлением через обычную трубку жидкость из баллончика с очистителем.Необходимо добиться хорошего распыления жидкости, выходящей через сопло; при подаче напряжения от аккумулятора форсунка должна щелкать. Если этого не произошло, то его необходимо заменить. Но лучше обратиться в сервис, где есть необходимое оборудование и процедура стирки пройдет намного качественнее.



Регулятор давления топлива (РДТ)


Найти РДТ довольно просто, он крепится на топливной рампе и имеет форму цилиндра. Это обычный клапан, который реагирует на избыточное давление и подает больше топлива в двигатель.Опять же, из-за некачественного топлива он может засориться и заклинить. Эта неисправность не имеет критического явления, но из-за нее при сбросе газа машина глохнет, двигатель тяжело заводится, теряется динамика, обороты холостого хода «плавают». В магазинах РДТ стоит недорого и доступен практически везде. Меняется за несколько минут.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)


Самый дорогой датчик, поэтому меняется худо-бедно, когда ничего не помогает. Находится на патрубке после воздушного фильтра.Проверяется просто: снимаем с него разъем, запускаем движение. Если двигатель не глохнет при сбросе газа, то причина в датчике. Разбирается сложно и муторно. Это можно лечить у специалистов с оборудованием, но это будет стоить примерно столько же, сколько стоит сам датчик. Поэтому лучше купить новый. Главное при покупке указать номер и производителя, который указан на вашем датчике. С другими датчиками ваша прошивка ЭБУ может работать некорректно.Устанавливается простыми хомутами. Мы также рекомендуем вам заменить воздушный фильтр вместе с ним. Стоит копейки, но от выхода из строя нового ДМРВ убережет.

Забито калибровочное отверстие в блоке дроссельной заслонки

Обратите внимание на блок дроссельной заслонки. От него в клапанную крышку идет небольшая трубка. Это небольшой вентиляционный шланг. Калибровочное отверстие в дроссельном узле часто забивается грязью и пылью от водителей, которые пренебрегают заменой воздушного фильтра. Устранить проблему можно, очистив отверстие куском проволоки.Для этого снимите дроссельный узел, чтобы грязь не попала в двигатель. Снимается просто открутив два болта на 10 и отсоединив трос газа.

Засорился топливный фильтр

Вышеописанная проблема может возникнуть и по забывчивости владельца автомобиля, который вовремя не сменил топливный фильтр. Соответственно, забитый фильтр не дает сформироваться нужному давлению в топливной системе. При изменении оборотов двигателя в его работе появятся провалы. Во избежание этого топливный фильтр рекомендуется менять вместе с масляным, масляным и воздушным фильтрами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.