Разное

Ваз 2108 схема генератора: Схема подключения генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099

Содержание

Генератор для ВАЗ 2108: установка, подключение, схемы

Вступление

Устройство ВАЗ 2108, как и любого другого транспортного средства, предполагает запитку электрических цепей от аккумуляторной батареи. Чтобы аккумулятор постоянно находился в исправном состоянии и не подвел вас в самый неподходящий момент, в паре с ним всегда подключается генератор. Аккумулятор особенно важен в момент зажигания двигателя, в процессе же езды, когда машина развивает достаточные обороты, питание всей электрической схемы осуществляется от генератора.

Когда становится вопрос о подключении дополнительных мощных электроприборов к автомобилю —  очень важно согласовать их нагрузку с допустимой мощностью генератора. Для этого важно знать его технические характеристики. А если внезапно загорается индикация отсутствия заряда АКБ — без понимания того, как устроена электрическая схема зарядки, регулятора напряжения и зажигания лучше под капот даже и не заглядывать.

Генератор ВАЗ 2108

Краткий обзор модели

Следуем понимать, что электрическая схема подключения генератора подобна как в отечественных автомобилях, так и иномарках и включает в себя стандартный набор компонентов:

  • генератор представляет собой трехфазную электрическую машину, вырабатывающую, соответственно, трехфазный электрический ток, преобразовывая механическую энергию в электрическую;
  • в качестве устройства для преобразования переменного напряжения в постоянное используется, как правило, трехфазный диодный выпрямитель, соединенный согласно схеме Ларионова;
  • для защиты аккумулятора от перенапряжений (напряжение генератора напрямую зависит от числа оборотов двигателя) в схеме используется регулятор напряжения;
  • об исправности схемы зарядки можно судить по индикаторной лампочке на панели приборов;
  • наконец, ключ зажигания и работающее с ним в паре электрическое реле необходимо для включения генератора и других электроприборов в автомобиле (именно поэтому не стоит оставлять надолго включенным зажигание в машине, поскольку схема зарядки также потребляет ток даже когда авто просто стоит на месте).

Ротор генератора является подвижным конструктивным элементом электрической машины, ток к нему подводится через специальный коллектор, по которым ездят графитовые щетки. Если схема зарядки генератора ВАЗ 2108 неисправна, подтверждением чего служит соответствующая индикация на панели приборов, — в первую очередь следует проверить состояние щеток. Вторыми по рейтингу возможных проблем идут механические неисправности. Речь идет о подшипниках роторного вала и ослабленном передаточном ремешке.

Регулятор напряжения

Возвращаясь к тому, как работает электрическая схема, отметим, что подвести вас может и регулятор напряжения. Чтобы проверить данный конструктивный элемент — подключите к токосъемным щеткам регулятора контрольную лампу либо мультиметр, выставленный на измерение постоянного напряжения в пределе до 20 В, отрицательную клемму АКБ подключаете на массу регулятора и на вывод Б (В) подаете +12В. Если по аналогии запитать устройство напряжением выше 15 В, то контрольная лампочка не загорится.

Если ни одна из вышеописанных рекомендаций не помогает — следует снимать сам генератор, проверять диодный выпрямитель, а также состояние обмоток статора и ротора. Для этой цели вам не лишним будет знать технические характеристики устройства на ВАЗ 2108 и возможные его исполнения. Подробнее читайте в следующем разделе статьи.

Генератор ВАЗ 2108, особенности конструкции и технические характеристики

Самый распространенный тип генератора, который можно встретить на ВАЗ 2108 — это модель серии 37.3701. Основной его параметр — отдаваемый ток. В нашем случае максимальная нагрузка ограничена 55 А (при 5000 об/мин). Максимальное регулируемое напряжение — 14,6 В. Передаточное отношение от двигателя к генератору имеет множитель 2,04.

Некоторые транспортные средства серии ВАЗ 2108 комплектуются генератором модели 94.3701. Аналогичный ему можно встретить на автомобиле ВАЗ 2111. Данная электрическая машина куда мощнее базовой комплектации “Восьмерки” и может выдавать ток до 80 А в нормальном режиме работы при 5000 об/мин. Передаточное отношение от двигателя к генератору имеет множитель 2,4. Словенский вариант данного устройства маркируется как ААК-5102, полностью взаимозаменяем, но имеет несколько другую внутреннюю компоновку деталей.

Механическое усилие от коленвала силового агрегата передается на вал генератора при помощи клинового (для 37.3701) либо поликлинового (для 94.3701) ремешка. Узнать о том, какой именно генератор установлен у вас можно либо из паспорта на автомобиль, либо прочитав бирку на самом устройстве. Если ни один из представленных вариантов не представляется возможным — помочь вычислить “товарища” вам помогут на СТО на специальном испытательном стенде.

генератор ваз 2108

Генератор ваз 2108, о9, или 99 это более продвинутый и мощный генератор, по сравнению с электростанциями более старых классических вазовских машин. И многие владельцы более старой заднеприводной классики, устанавливают его на свои машины, взамен старого. В этой статье будет рассмотрено устройство этого генератора, его обслуживание и ремонт, а так же чем он отличается от генераторов более старых машин (об устройстве и неисправностях генераторов более старых машин, желающие могут почитать вот в этой статье).

Следует напомнить, что на некоторые автомобили ваз 2108, а так же 2109, 21099, может устанавливаться генератор под номером ААК-5102 от производителей из Словении, но такие генераторы встречаются лишь на малой части этих машин и поэтому в этой статье будет описан самый распространённый генератор под номером 37.3701.

 

Этот генератор ваз 2108 или для ваз 2109, 21099 разумеется переменного тока, трёхфазный, имеет встроенный выпрямительный блок с электронным регулятором напряжения, генератор правого вращения со стороны привода.

 

 

Устройство генератора ваз 2108.

Основное отличие этого генератора от более старых вазовских моделей — это бóльшая мощность и наличие дополнительных диодов. Как видно из рисунка 1, статор 21 и крышки генератора 1 и 19 стягиваются четырьмя болтами, а вал 8 ротора генератора установлен и вращается на подшипниках 18 и 7 закрытого типа, которые запрессованы в крышки. Питание на обмотку ротора генератора (обмотку возбуждения) подводится через щётки (как заменить изношенные щётки читаем вот тут) и контактные медные кольца 5.

Генератор ваз 2108 (37.3701)

Трехфазный переменный электрический ток, который индуцируется в обмотке статора генератора, преобразуется в постоянный ток с помощью выпрямительного блока 2, который закреплён на крышке 1. А электронный регулятор 12, также как и на иномарках, объединён с щёткодержателем в один блок и также закреплён на крышке 1.

Электрическая схема соединения генератора 37.3701 с проводкой автомобиля ваз 2108 показана на рисунке 2. При включении зажигания на автомобиле, напряжение для возбуждения генератора поступает к клемме В реле-регулятора через подключенную параллельно контрольную лампочку 8 и сопротивления (резисторы) 4.

Когда двигатель машины заводится, обмотка возбуждения запитывается от трёх дополнительных диодов, которые установлены в выпрямительном блоке. А управляющее напряжение поступает на вывод Б регулятора непосредственно от 30-ой клеммы генератора. Вывод Ш на регуляторе маркировки не имеет и с ним соединена щётка 13 (на рисунке 1).

Возможные неисправности генератора ваз 2108, их причины и устранение.

Как грамотно проверить генераторы этого типа и с помощью чего, я уже очень подробно описал вот в этой статье и мне здесь нет смысла повторяться, желающие могут кликнуть и почитать.

А здесь будут описаны возможные неисправности, причины их возникновения, а так же как их устранить своими руками, именно по восьмёрочному генератору маркировки 37.3701.

Причём ниже мной будут описаны причины неисправностей и их устранение довольно кратко (так как неисправностей много), но зато конкретно и по делу и начнём с самых банальных мелочей, и постепенно перейдём к более сложным неисправностям.

  • Причина неисправности и метод устранения: контрольная лампочка не загорается при включении замка зажигания, при этом остальные контрольные приборы работают, а вольтметр показывает нормальное напряжение при работающем двигателе. При этом возможно перегорание лампочки (меняем лампу) или возможен обрыв в цепи питания контрольной лампочки — при этом следует проверить провод КБ (провода помечены буквами на электро-схеме) и его соединения от монтажного блока к комбинации приборов (и надёжность и целостность контакта между выводами патрона лампочки и платой комбинации приборов).
  • Причина неисправности и метод устранения: контрольная лампочка не загорается при включении зажигания, но при этом контрольные приборы тоже не работают. Значит первая причина — это перегорел предохранитель под номером 5 в монтажном блоке машины и разумеется следует заменить этот предохранитель (также проверьте, возможно он был меньшего номинала, чем положено). Вторая причина — это обрыв или отпайка провода О или ОГ (см. электросхему выше) и следует проверить их соединения от монтажного блока до панели приборов.
  • Причина неисправности и метод устранения: контрольная лампа не гаснет (горит) после того, как мотор завёлся. А стрелка вольтметра при этом находится в красной зоне в начале шкалы. Если же нажать на педаль газа и поднять обороты (и затем отпустить) контрольная лампа всё же гаснет и вольтметр начинает показывать нормальное бортовое напряжение. Причина этой неисправности — это то, что генератор не возбуждается при малых оборотах коленвала, из-за отпайки дополнительных резисторов в блоке. Следует проверить резисторы и пропаять их.
  • Причины неисправностей и методы устранения: контрольная лампа горит при работающем двигателе, а стрелка вольтметра на панели приборов находится в красной зоне в начале шкалы, ну или постепенно отклоняется в начало шкалы вольтметра. Здесь возможны несколько причин такой неисправности. Первая и самая банальная причина — это пробуксовка (проскальзывание) ремня привода генератора. Разумеется следует проверить и подтянуть ремень, отвернув гайку 4 натяжной планки 3 (см.рисунок 3 ниже). После натяжки ремня, гайку 4 разумеется следует затянуть. Нормальный прогиб ремня А должен быть в пределах 10 — 15 мм., при усилии на ремень в 10 кг/см (или 98Н). Для придания усилия в 10 кг можно использовать обыкновенный бизмен (пружинные весы с крючком). Следует учесть, что перетягивать ремень тоже не стоит, так как быстро выйдут из строя подшипники генератора. Точную натяжку ремня можно проверить специальным прибором, описанным вот тут.     Вторая возможная причина — это короткое замыкание или пробой в диодах питания обмотки возбуждения. Как проверить диоды я уже писал (ссылка выше про проверку генератора) и если обнаружится их пробой или замыкание, то следует заменить диоды (о их замене читаем ниже в тексте).       Ещё одна причина — это выход из строя регулятора напряжения (обычно короткое замыкание между выводами В и Ш). Как проверить и заменить реле-регулятор разных автомобилей подробно я описал вот тут. И разумеется если обнаруживаем, что регулятор вышел из строя, то меняем его новым.     Четвёртая причина этой неисправности — это обрыв в одном или в нескольких вентилях генератора или короткое замыкание в отрицательных вентилях (диодах). В таком случае меняем блок выпрямителя новым.     Пятая причина — обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, или замыкание витков обмотки на корпус генератора (массу). Или короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора. Как проверить обмотки генератора подробно описано в статье проверка генератора (ссылка выше). При обнаружении неисправности следует или её устранить, или просто заменить статор (или обмотку возбуждения).
  • Причины неисправностей и методы устранения: контрольная лампочка не горит при работающем моторе, но стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы (или постепенно стрелка вольтметра отходит в начало шкалы). Здесь тоже может быть несколько причин, первая из которых — это отсутствие контакта между выводами В и Ш регулятора и выводами щёток генератора ваз 2108. Следует проверить и зачистить выводы В и Ш регулятора напряжения и щёток, а так же не помешает проверить щётки (как проверить и заменить щётки есть ссылка почти в самом начале статьи).   Так же причина может быть в зависании щёток или в окислении контактных колец, по которым скользят щётки (такое бывает после долгой стоянки машины зимой). Следует проверить щётки и зачистить контактные кольца 1500-й наждачной бумагой.      Третья причина такой неисправности — это повреждение регулятора напряжения (как правило обрыв между выводом Ш регулятора и массой. В таком случае следует заменить регулятор.    Бывает и такая банальная причина — отсоединение провода от вывода В щёткодержателя (разумеется при обнаружении возвращаем на место, поджав клемму).       Ещё одна причина — это обрыв или отпайка провода в цепи между клеммой 61 генератора и монтажным блоком. При этом следует проверить провод помеченный буквой Ф на электросхеме, то есть проверить надёжное соединение провода, идущего от клеммы 61 генератора до монтажного блока машины.      Ещё одна причина такой неисправности — это короткое замыкание в положительных вентилях выпрямителя, при этом следует заменить выпрямительный блок.    Ну и последняя причина этой неисправности — это отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец ротора генератора. Следует проверить надёжность соединения и в случае отпайки запаять выводы на своё место.
  • Причина неисправности и метод устранения: стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работающем двигателе. В этом случае причина кроется в повреждении регулятора напряжения (как его проверить ссылка чуть выше), а если быть конкретнее, то это короткое замыкание между выводом Ш регулятора и массой. Следует заменить регулятор новым.
  • Причина и метод устранения: генератор ваз 2108 работает с повышенным шумом. Первая причина — это ослабленная гайка шкива генератора (разумеется подтягиваем гайку), но чаще всего причина кроется в изношенных подшипниках генератора. Как правильно заменить подшипники генератора, подробно я написал вот тут.    Ещё одна причина повышенной шумности генератора — это скрип щёток. Такое бывает от некачественных щёток (твёрдый графит) или от попадания грязи на контактные кольца, или из-за окисления контактных колец.      Бывает повышенная шумность работы генератора и от короткого замыкания в одном из вентилей генератора (заменяем выпрямитель), или от межвиткового замыкания (или замыкания на массу) обмотки статора — при этом генератор начинает выть. В таком случае следует заменить статор, или пропитать лаком обмотку в месте касания её с корпусом (массой).

Разборка-сборка, ремонт генератора ваз 2109 или ваз 2108. 

Чтобы отремонтировать генератор (или заменить какую то его деталь) разумеется следует разобрать генератор. Подробно о разборке генератора я уже писал в статье про замену подшипников генератора (ссылка чуть выше).

Но и здесь следует кое что написать, конкретно про разборку генератора ваз 2108 под номером 37.3701.

 

Для начала отсоедините провод от штекера В реле-регулятора, затем отсоедините провода регулятора и конденсатора от 30-ой клеммы генератора и отверните крепёжные винты крепления реле-регулятора.

После этого аккуратно извлекаем регулятор 1 с с щёткодержателем 2 (см. рисунок 4 чуть ниже) из гнезда генератора и далее снимаем конденсатор 20, открутив винт его крепления.

Отворачиваем гайки стяжных винтов 14 и снимаем крышку 11 генератора вместе с ротором и шкивом. Далее аккуратно зажимаем ротор в тисках (через картонные прокладки) и откручиваем гайку шкива, затем стягиваем шкив с вала ротора с помощью подходящего съёмника. Вынимаем из шпоночного паза на валу шпонку и снимаем крышку 11 генератора.

Теперь можно открутить гайки винтов, которые соединяют наконечники вентилей с выводами обмотку статора и вынимаем статор 7 из крышки 17 генератора. Затем откручиваем гайку контактного винта 6 и отсоединяем от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимаем блок выпрямителя 5. Разобрав генератор, осматриваем и проверяем его детали так же как и детали любого другого генератора (подробно это описано в статье ремонт генератора). Здесь же ниже будет описано то, чего нет в той статье.

Собирается генератор ваз 2108 в последовательности, обратной разборке. При этом, во избежание поломки щёток перед установкой реле-регулятора с щёткодержателем на место, вставлять полностью щеткодержатель и реле-регулятор пока нельзя. Надо лишь частично вставить реле-регулятор в гнездо генератора. После установки щёткодержателя на своё место в крышке, теперь можно лёгким нажатием задвинуть регулятор на своё место и затянуть винты крепления.

При сборке генератора ваз 2108 (как и любого другого), следует соблюдать соосность отверстий в лапах обоих крышек генератора и несоосность должна быть не более 0,4 мм. Чтобы этого добиться, следует в отверстия лап крышек вставлять при сборке стальной гладкий стержень (калибр), который по наружному диаметру плотно (с минимальным зазором) вставляется в отверстия лап крышек.

Также следует помнить, что под гайкой шкива обязательно должна устанавливаться пружинная шайба (гровер), а гайку шкива генератора следует затягивать динамометрическим ключом с моментом 4 — 9 кгс/м (39 — 88 Н•м).

Щетки меняем, если они выступают из щёткодержателя менее, чем на 5 мм., я об этом уже писал в статье про замену щёток и реле-регулятора (ссылка выше в тексте). Перед установкой регулятора с новым щёткодержателем, разумеется следует продуть посадочное гнездо в генераторе от угольной пыли, да и вообще протереть посадочное место чистой ветошью, смоченной бензином. О замене изношенных подшипников генератора (ротора) я уже писал, ссылка на статью выше.

Замена дополнительных диодов (неисправных). Генератор ваз 2109 или 2108 отличается от генераторов более старых классических Жигулей наличием дополнительных диодов, которые иногда выходят из строя. Для замены неисправного диода отпаиваем его выводы, затем аккуратно расковыриваем эпоксидную смолу остро заточенным скальпелем и далее аккуратно извлекаем диод из пластикового держателя. Остаётся очистить посадочное место диода от остатков эпоксидной смолы и припаять новый диод.

Вывод диодов с цветной меткой припаиваем к выводам вентилей. После припайки, корпус диода в пластиковом держателе можно зафиксировать с помощью холодной сварки, чтобы не ждать когда высохнет эпоксидная смола (если она будет использоваться).

Вот вроде бы и всё по генератору ваз 2108 или генератор ваз 2109, остальные ремонтные операции были описаны в других статьях, ссылки на которые даны выше, успехов всем.

Генератор ВАЗ 2108: схема правильного подключения

Что такое генератор ВАЗ 2108 и где он установлен, знает каждый владелец этого автомобиля. Но вряд ли все смогут сказать, на каких принципах он работает, а также перечислить все основные элементы, из которых он состоит. Стоит заметить, что генератор и простой двигатель постоянного тока очень похожи по своей конструкции. Даже не просто похожи, а являются идентичными устройствами. Разница лишь в том, что один вырабатывает электроэнергию, а второй — потребляет. Но на этом отличия не заканчиваются, нужно рассмотреть более подробно систему генератора, чтобы найти их все.

Ротор и его обмотка

Можно сказать, что основа генератора – это его ротор. На нем имеется обмотка из медного провода. На роторную обмотку подается постоянное напряжение от аккумуляторной батареи. Принцип работы любой генераторной установки заключается в том, что необходимо наличие двух основных составляющих – движения и постоянного магнитного поля. Как можно последнее создать? Либо установкой мощных магнитов, либо намоткой провода на магнитопроводе. Первый вариант отпадает сразу же, так как стоимость, например, ниодимовых магнитов, которые идеально подходят для этой цели, чересчур высокая. Схема генератора ВАЗ 2108 включает в себя обмотку на роторе.

Намного дешевле и проще оказывается провести намотку на магнитопроводе медного кабеля. Все дело в том, что при подаче напряжения на такую обмотку происходит генерация магнитного поля. И оно тем больше, чем выше напряженность поля. Следовательно, при увеличении характеристик питающего напряжения усиливается и поле. Стоит заметить, что медный провод оказывается во много раз дешевле ниодимовых магнитов, а срок службы его очень высокий. Электрические повреждения нанести ему практически нереально, равно как и механические. Последние — разве что при неосторожном обращении во время ремонта.

Статорная обмотка

Генератор ВАЗ 2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

По сути, конечно, статорная обмотка автомобильного генератора состоит из трех абсолютно равных частей. Причина в особенном способе вырабатывания электроэнергии — получить требуется трехфазное переменно напряжение, которое впоследствии будет выпрямляться. Но об этом процессе будет рассказано ниже. Другими словами, статор автомобильного генератора очень сильно похож на аналогичный элемент асинхронного двигателя. Даже соединение обмоток производится по такой точно схеме. Подключение генератора ВАЗ 2108, а если точнее, то его обмоток, производится по схеме «звезда».

Крышки и подшипники

В передней и задней крышках, которые крепятся к корпусу статора, имеются подшипники. Они необходимы для обеспечения нормального функционирования генератора. С их помощью ротор свободнее вращается, но самое главное — производится его центровка строго по оси вращения. Следовательно, магнитопровод ротора не цепляет обмотку статора во время работы. Крышки выполнены из легкого металла — алюминия, который выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, алюминий прекрасно поглощает и отдает тепло. А генератор ВАЗ 2108 очень сильно нагревается во время работы. Во-вторых, алюминий имеет малый вес, что позволяет облегчить всю конструкцию. Кроме того, на генераторе, в передней его части, монтируется крыльчатка. Во время вращения ротора она вырабатывает поток воздуха, который поступает на корпус механизма. За счет этого происходит дополнительное охлаждение.

Привод генератора

Для привода используется ремень генератора ВАЗ 2108. Стоит отметить, что эта модель автомобиля производилась лишь с карбюраторной системой впрыска, поэтому ремень на ней устанавливался клиновидный. На более новых автомобилях девятого и десятого семейства, топливная система у которых инжекторного типа, ставят несколько иной ремень. Он больше похож на тот, которым приводится в движение механизм ГРМ, только вместо зубьев с внутренней стороны у него ручейки.

Выпрямительный мост

Именно с помощью этого устройства происходит преобразование переменного напряжения в постоянное. Ведь вы знаете, что в бортовой сети автомобиля имеется плюс и минус. А некоторые даже могут сказать, что генератор ВАЗ 2108 выдает 12 Вольт. Правда, тут же найдется кто-нибудь, кто сможет уточнить немного, упомянув о том, что на некоторых автомобилях в бортовой сети 24 Вольт. Но на восьмерках, конечно же, всего 12, этого вполне достаточно. Так вот, в бортовой сети плюс и минус, а на выходе обмотки генератора три фазы. Что же делать?

Для этой цели и применяется выпрямительный блок. Состоит он из трех пар полупроводниковых диодов. Получается так, что два диода выпрямляют каждую фазу, поступающую от статорной обмотки. А на выходе этого устройства после осуществления преобразования получается постоянное напряжение. Также схема генератора ВАЗ 2108 включает в себя конденсатор, который производит отсечку всего переменного тока, остающегося после блока выпрямителя. Но вот беда в другом — в зависимости от того, какая частота вращения у ротора, происходит и изменение напряжения на выходе. Как же от этого избавиться?

Регулятор напряжения

Проблема поставлена, ее нужно решать. А сделать это несложно, если просто стабилизировать напряжение, которым запитывается обмотка ротора генератора. Все дело в том, что теперь, независимо от того, какое напряжение будет на выходе пары источников питания — генератора и аккумулятора, к обмотке возбуждения (ротора) подается только стабильное. На автомобилях ВАЗ 2108 напряжение генератора составляет порядка 12,5-13,8 Вольта. Следовательно, магнитное поле будет всегда одинаковым, независимо от частоты вращения ротора. И если это так, то на статорной обмотке напряжение тоже будет стабильным.

Как демонтировать генератор

Чтобы замена генератора ВАЗ 2108 прошла максимально быстро, вам потребуется наличие проникающей смазки. Причина ее необходимости кроется в самом нижнем креплении. Болт расположен на уровне поддона двигателя. К сожалению, не всегда на машине имеется грязезащитный щиток. А даже если он и стоит, то влага и пыль попадают на резьбовое соединение. Поэтому его нужно обильно обработать проникающей смазкой, после чего дать отстояться хотя бы с полчаса. Этого времени достаточно, чтобы произошло размокание всей ржавчины и грязи на резьбе.

Если давно не снимался генератор, то лучше этой же смазкой обработать и верхнюю гайку. После такой небольшой подготовки выкручиваете с верхней шпильки гайку полностью. При помощи накидного и торцового ключей выкручиваете нижний болт. Желательно проводить эту работу снизу автомобиля, так намного удобнее будет. Вполне возможно, что болт туго начнет выходить. Для того чтобы его вытянуть, вам потребуется воспользоваться болтом или шпилькой чуть меньшего диаметра. Заметьте, что все эти работы должны проводиться при отключенной аккумуляторной батарее. Все провода, которыми проведено подключение генератора ВАЗ 2108, также требуется отсоединять.

Как установить новый генератор

Монтаж нового генератора производится в обратной последовательности. Внимательно посмотрите на состояние нижнего болта. Если на нем имеются повреждения резьбы, то лучше замените его. Вам же окажется проще впоследствии проводить ремонт генератора. Особое внимание при установке уделяйте натяжению ремня. Если он окажется недостаточно натянутым, то ваш аккумулятор будет плохо заряжаться. А если же сильно натянуть ремень, то произойдет разрушение подшипника в передней крышке. В итоге вы получите неприятный свист при работе двигателя. И причина тому — появление люфтов в подшипнике. Установка генератора на ВАЗ 2108 должна производиться так, чтобы не возникло даже малейших перекосов.

Заключение

В завершение хотелось бы отметить, что только своевременное обслуживание обеспечит нормальную и стабильную работу генераторной установки. Заменять регулятор напряжения, который на восьмерках объединен в один узел со щетками, необходимо вовремя. Не стоит дожидаться того момента, когда пропадет питание роторной обмотки из-за полного разрушения щеток. Лишь при этих условиях генератор ВАЗ 2108 не подведет и будет всегда выдавать нормальную зарядку для аккумулятора.

Автоклуб ВАЗ 2101

Анатолий 289 (33), Raspberry (36), argooss (37), Slavik_ua (26), Sergeyfedos (42), ttham (37), [email protected] (67), kentoto (45), pokyhan (37), Slavon-UK (32), YULB (58), Coffee-post (30), kickflip2009 (32), Виталий133 (42), vadinn (40), Алексей Викторович (41), kotik (56), vikvlad1 (36), Тазоводд (28), SlavaPassat (51), SlavaP (51), Виктор1988 (34), stg_44 (30), Serick (32), Victor (34), 48rus (58), Yurek (35), Серёжа (33), spartac (32), ARKO (33), Filaret (28), trewa (33), New Order (43), gtrfan80 (32), sleyter (34), konstantin priest (36), ViktorSV (36), zapolskiy_sasha (40), владимер1986ua (36), Hessi (46), kylioz (32), bogdan_wifi (42), vladimon (52), александр 0203 (56), Pi4eNbk0 (27), vasek (34), wiktor4292 (66), wiktor (66), OLEGGUK (36), sanio (51)

Технические характеристики генератора ВАЗ 2108, подключение и ремонт своими руками

Генератор ВАЗ 2108 представляет собой одной из основных устройств в электрической схеме машины. Без этого устройства запуск двигателя и нормальная эксплуатация авто будут невозможны, поэтому в случае обнаружения проблем узел необходимо как можно быстрее проверить и отремонтировать. Подробнее о принципе работы, диагностике и ремонте устройства вы можете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание устройства

Прежде чем мы расскажем, как проверить и отремонтировать генератор 2108 своими руками, предлагаем ознакомиться с основной информацией об устройстве. Для начала разберем принцип функционирования и устройство. Подробная схема устройства приведена на фото.

Принцип работы

Предназначение узла заключается в обеспечении электроприборов и оборудования автомобиля энергией и в первую очередь речь идет об аккумуляторе. В том случае, если механизм ломается, АКБ перестает заряжаться в нормальном режиме, а из-за недостатка напряжения батарея не позволяет обеспечить работу электрооборудования. Когда заряд устройства заканчивается, автомобиль попросту заглохнет, а завести его впоследствии будет не так легко.

Обозначение компонентов механизма на схеме

Питание системы осуществляется в результате вращения шкива, а котором установлен ремень. Шкив генератора ВАЗ получает механическое усилие от коленвала посредством именно ремешка. Последний может быть как клиновым, так и поликлиновым.

Компоненты устройства

Полностью перечислять, из каких компонентов состоит генератор на автомобиле ВАЗ 2108 или механизм на классику, мы не будем, поскольку устройство у разных генераторов практически идентичное.

Рассмотрим основные элементы:

  1. Диодный выпрямитель, использующийся для преобразования переменного тока в постоянный.
  2. Ремень генератора, который осуществляет передачу усилия.
  3. Шкив, на котором установлен ремешок.
  4. Щеточный узел.
  5. Реле регулятора напряжения, предназначение которого заключается в защите аккумуляторной батареи от перенапряжения.
  6. Лампочка, которая выводится на приборную панель. Она используется для оповещения водителя о неисправностях в работе устройства (автор видео — канал Ремонт Двигателя! И интересное!).

Как проверить генератор?

Чтобы проверить работоспособность узла в своем автомобиле, нужно выполнить следующие действия:

  1. При помощи вольтметра произвести диагностику напряжения на клеммах АКБ. Когда двигатель запущен, а генераторный узел работает нормально, этот параметр должен составлять около 13.8-14.5 вольт.
  2. Попробуйте на заведенном двигателе приложить ладонь к корпусу узла, вам нужно прочувствовать вибрацию. Если вибрация имеется, вы ее сразу заметите. Причем она может быть обусловлена износом подшипниковых деталей.
  3. Также нужно произвести диагностику натяжения ремешка устройства, при этом мотор должен быть отключен. Нажмите пальцем на ремешок — прогиб должен быть не более 1.5 см (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Характерные неисправности и способы их устранения

Чтобы не допустить выхода из строя узла, необходимо обеспечить его качественное и своевременное обслуживание. Как видно по фото схемы, узел состоит из множества различных компонентов, поэтому вероятность его поломки при неправильном обслуживании достаточно высока.

Итак, в каких случаях производится ремонт генератора ВАЗ:

  1. Не включается контрольная лампа на приборке, при этом узел и все оборудование работает нормально. Вероятнее всего, проблема заключается в обрыве цепи либо перегорании непосредственно самого индикатора. В некоторых случаях причина заключается в плохом контакте диода с проводкой, в этом случае необходимо только зачистить контакты разъема подключения.
  2. Индикатор на приборке, а также сами приборы на контрольном щитке не работают. По всей видимости, причиной этому является выход из строя предохранительного элемента, который необходимо будет заменить. Также причина может заключаться в обрыве либо отпайке проводки.
  3. Контрольная лампочка горит после запуска двигателя, при этом она пропадает после того, как водитель нажмет на газ. Суть проблемы кроется в том, что генераторный узел не возбуждается при небольших оборотах двигателя, в большинстве случаев это связано с отпайкой резисторных элементов в блоке. Проведите их диагностику и если нужно — заново пропаяйте их.
  4. Еще одна неисправность — индикатор продолжает гореть при включенном моторе, при этом стрелка вольтметра на приборке находится в красной зоне. В этом случае причин проблемы может быть несколько. В первую очередь, это может быть проскальзывание ремешка — его необходимо поверить и при необходимости подтянуть. Также причина может заключаться в коротком замыкании либо пробое в диодных элементах обмотки, гораздо реже неисправность проявляется при выходе из строя регулятора напряжения.
  5. Еще один признак — индикатор не горит при запущенном двигателе, но стрелка вольтметра на приборке находится в красной зоне. В этом случае сначала нужно произвести диагностику наличия контакта между разъемом регулятора, а также щетками. Если контакт нормальный, то проверьте щетки (они могут зависнуть), а также контактные кольца, для последних актуальна проблема окисления. Помимо этого, причина проблемы может крыться в выходе из строя регулятора напряжения, обычно речь идет об обрыве проводки между контактом и массой. Такие же симптомы появляются в случае короткого замыкания на положительных вентилях выпрямительного элемента.
  6. При заведенном двигателе стрелка вольтметра расположена в красной зоне — такой симптом свидетельствует о повреждении регулятора напряжения. В частности, речь идет о коротком замыкании, которое может произойти между массой, а также контактом Ш. Проблему можно будет решить только путем замены регулятора.
  7. Если узел работает значительно громче, чем обычно, причин тому может быть несколько. Во-первых, следует проверить работоспособность подшипниковых элементов, а также затянутость гайки шкива. В некоторых случаях громкая работа узла обусловлена скрипом щеток. Сами щетки могут быть некачественными, но возможно, что проблема заключается в попадании пыли на контактные кольца.

Цена вопроса

Цена вопроса в данном случае зависит от производителя.

Видео «Ремонт генераторного узла в домашних условиях»

Как отремонтировать генераторное устройство для автомобиля ВАЗ 2108 своими руками — подробная инструкция приведена на видео (автор — Николай Пуртов).

 Загрузка …

Проверка генератора ВАЗ-2109

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода)

Схема соединений генератора показана на рисунке 1

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора.

Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным.

У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 2.

Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1.

Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи.

У исправного генератора она должна быть не менее 80 А. Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей.

В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1.

Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 B при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку.

Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден, и его необходимо заменить.

А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки соберите схему согласно рисунку 3.

Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора.

К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1.

Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1.

Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора.

При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 4, I).

Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III).

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.

Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.

Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.

Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.

Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 5.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения.

Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора.

Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 5, I).

Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 5, II).

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 5, III).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.

Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рисунке 6.

Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.

Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 7.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В.

К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).

Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Как возбудить генератор напрямую | Схема самовозбуждения генератора

На чтение 11 мин. Опубликовано

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Напряжение, формируемое генератором при разных оборотах работы мотора, регулируется обмотками возбуждения. Сила тока поддерживается на постоянном напряжении в пределах 13.8-14.2 В. Для обеспечения питанием всех систем автомобиля, в нем предусмотрен регулятор напряжения (РН). Устройство размещается внутри генератора и встречается как в отечественном автопроме, так и на машинах зарубежного производства. В народе его называют шоколадкой либо таблеткой.

Генератор соединяется с аккумуляторной батареей плюсовым выводом «30» (часто встречается название «плюс», «В» или «ВАТ»). Зажим с отрицательным потенциалом обозначается как «31» (встречается название «D» и «В-»). Контакт от «шоколадки», который используется для подачи напряжения от сети автомобиля после включения зажигания, обозначается как вывод «15» («S»). Контакт для подачи питания на индикатор зарядки отмечается как «61» («D+»).

Прекращение подзарядки аккумулятора от генератора, в большинстве случаев, указывает на выход из строя «таблетки». Но не стоит расстраиваться, ведь в таком случае можно подать напряжение на обмотки возбуждения и добраться до ближайшего магазина либо автосервиса. Итак, чтобы не разрядить батарею в ноль, потребуется отсоединить «таблетку», а после возбудить генератор.

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Что же потребуется для возбуждения генератора. Как упоминалось ранее следует первым делом снять «шоколадку», так как причина поломки кроется в ней. Затем соединяются плюсовые контакты на обоих устройствах, а минусовые в регуляторе разрезается и соединяется с «массой» щеток.

На клемме «30» генератора заизолировать провод. К выводной цепи «15» подключить индикатор не менее 15 Ватт. Это относится к генераторам серии Г222. На других моделях агрегатов возбуждение проводится способом подключения к выводу «В».

Схема самовозбуждения генератора.

 

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

  1. Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
  2. Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
  3. Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
  4. Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
  5. Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
  6. Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.

Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.

Генератор ВАЗ 2108: установка, подключение, схема

Что такое генератор ВАЗ 2108 и куда он устанавливается, знает каждый владелец этого автомобиля. Но вряд ли каждый сможет сказать, по каким принципам он работает, а также перечислить все основные элементы, из которых он состоит. Стоит отметить, что генератор и простой двигатель постоянного тока очень похожи по конструкции. Они даже не похожи, это идентичные устройства. Разница лишь в том, что один производит электроэнергию, а другой – потребляет.Но на этом отличия не заканчиваются, нужно более подробно рассмотреть генераторную систему, чтобы найти их все.

Ротор и его обмотка

Можно сказать, что основой генератора является его ротор. Он имеет обмотку из медного провода. Обмотка ротора питается постоянным напряжением от аккумуляторной батареи. Принцип работы любой генераторной установки заключается в том, что необходимы две основные составляющие — движение и постоянное магнитное поле. Как вы можете создать последний? Либо установив мощные магниты, либо намотав провод на магнитопровод.Первый вариант сразу отпадает, так как стоимость, например, ниодимовых магнитов, идеально подходящих для этой цели, слишком высока. Схема генератора ВАЗ 2108 включает обмотку на роторе.

Гораздо дешевле и проще провести намотку на магнитопровод медного кабеля. Все дело в том, что при подаче напряжения на такую ​​обмотку создается магнитное поле. И тем больше, чем выше напряженность поля. Следовательно, с увеличением характеристик питающего напряжения увеличивается и поле.Стоит отметить, что медный провод в разы дешевле ниодимовых магнитов, а срок его службы очень высок. Электрические повреждения ему практически невозможны, как и механические. Последнее — разве что при неаккуратном обращении во время ремонта.

Обмотка статора

Генератор ВАЗ 2108 имеет достаточно массивную обмотку статора, т. к. в ней используется провод с большим сечением. Именно с его помощью вырабатывается электричество. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предназначенных для этого канавках в магнитопроводе.Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора плотно прижатых друг к другу тонких металлических пластин. Часто их готовят снаружи, чтобы не произошло расслоения.

На самом деле, конечно же, обмотка статора автомобильного генератора состоит из трех абсолютно одинаковых частей. Причиной особого способа выработки электроэнергии является получение трехфазного переменного напряжения, которое затем будет выпрямляться. Но этот процесс будет описан ниже.Другими словами, статор автомобильного генератора очень похож на аналогичный элемент асинхронного двигателя. Даже соединение обмоток выполнено именно по этой схеме. Подключение генератора ВАЗ 2108, а точнее его обмотки, выполнено по схеме «звезда».

Крышки и подшипники

В передней и задней крышках, которые крепятся к корпусу статора, находятся подшипники. Они необходимы для обеспечения нормальной работы генератора.С их помощью ротор вращается более свободно, но самое главное, он выровнен строго по оси вращения. Следовательно, магнитопровод ротора не зацепляет обмотку статора во время работы. Крышки изготовлены из легкого металла – алюминия, выполняющего сразу несколько функций.

Во-первых, алюминий поглощает и отдает тепло. Да и генератор ВАЗ 2108 очень сильно нагревается во время работы. Во-вторых, алюминий имеет малый вес, что облегчает изготовление всей конструкции.Кроме того, на генераторе перед ним установлена ​​крыльчатка. При вращении ротора он создает поток воздуха, который поступает в корпус механизма. Это приводит к дополнительному охлаждению.

Привод генератора

В приводе используется ремень генератора ВАЗ2108. Следует отметить, что данная модель автомобиля выпускалась только с карбюраторной системой впрыска, поэтому ремень на ней устанавливался клиновидно. На более новых автомобилях девятого и десятого семейств, топливная система которых инжекторного типа, ставится немного другой ремень.Он больше похож на тот, что приводится в действие механизмом ГРМ, но вместо зубцов с внутренней стороны у него ручейки.

Мост выпрямительный

Именно с помощью этого устройства осуществляется преобразование переменного напряжения в постоянное. Ведь вы знаете, что в бортовой сети автомобиля есть плюс и минус. А некоторые даже могут сказать, что ВАЗ 2108 выдает 12 вольт. Впрочем, найдется кто-нибудь, кто может немного уточнить, упомянув, что на некоторых автомобилях в бортовой сети 24 вольта. А вот на восьмёрках конечно только 12, этого вполне достаточно.Итак, в бортовой сети плюс и минус, а на выходе обмотки генератора три фазы. Что делать?

Для этого используется блок выпрямления. Он состоит из трех пар полупроводниковых диодов. Получается, что два диода выпрямляют каждую фазу, идущую от обмотки статора. А на выходе этого устройства после преобразования получается постоянное напряжение. Также в схему генератора ВАЗ 2108 входит конденсатор, отсекающий весь переменный ток, остающийся после блока выпрямителя.Но беда в другом — в зависимости от того, какая скорость вращения у ротора, меняется и выходное напряжение. Как мы можем избавиться от этого?

Регулятор напряжения

Проблема поставлена, надо решать. И сделать это несложно, если просто стабилизировать напряжение, которое питает роторную обмотку генератора. Все дело в том, что теперь, какое бы напряжение ни было на выходе пары источников питания — генератора и аккумулятора, на обмотку возбуждения (ротор) подается только стабильное.На автомобилях ВАЗ 2108 напряжение генератора порядка 12,5-13,8 Вольт. Следовательно, магнитное поле всегда будет одинаковым, независимо от скорости вращения ротора. А раз так, то и статорная обмотка будет стабильной.

Как демонтировать генератор

Чтобы замена генератора ВАЗ 2108 прошла максимально быстро, вам понадобится проникающая смазка. Причина его необходимости кроется в самом низком креплении. Болт расположен на уровне картера двигателя.К сожалению, не всегда машина имеет брызговик. А даже если и есть, то на резьбовое соединение попадает влага и пыль. Поэтому его необходимо обильно обработать проникающей смазкой, после чего дать отстояться не менее получаса. Этого времени достаточно, чтобы вся ржавчина и грязь на резьбе пропитались.

Если генератор давно не снимался, то эту же смазку нанести на верхнюю гайку. После такой небольшой подготовки полностью откручиваем гайку с верхней шпильки.С помощью колпачка и торцевого ключа открутите нижний болт. Эту работу желательно проводить снизу автомобиля, так будет намного удобнее. Вполне возможно, что болт будет затянут. Для того, чтобы его вытащить, нужно использовать болт или шпильку чуть меньшего диаметра. Обратите внимание, что все эти операции должны выполняться при отключенном аккумуляторе. Все провода, которые соединяли генератор ВАЗ 2108, также требуется отсоединить.

Как установить новый генератор

Установка нового генератора производится в обратной последовательности.Внимательно посмотрите на состояние нижнего болта. Если на нем повреждена резьба, его лучше заменить. После этого вам будет легче отремонтировать генератор. При установке обратите особое внимание на натяжение ремня. Если он недостаточно растянут, ваша батарея не будет заряжаться должным образом. А если сильно натянуть ремень, то развалится подшипник в передней крышке. В итоге получается неприятный свист при работающем двигателе. И причина тому — появление люфта в подшипнике.Установка генератора на ВАЗ 2108 должна производиться таким образом, чтобы не возникало даже малейших перекосов.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что только своевременное техническое обслуживание обеспечит нормальную и стабильную работу генераторной установки. Заменить регулятор напряжения, который в одном узле со щетками объединен в восемь узлов, надо вовремя. Не дожидаться момента, когда пропадет питание обмотки ротора из-за полного разрушения щеток.Только при этих условиях генератор ВАЗ 2108 не выйдет из строя и всегда будет выдавать нормальную зарядку для аккумулятора.

p>>

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор в машине или с пикапом в домашних условиях с помощью мультиметра Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумуляторной батареи.На панели приборов после запуска двигателя будет постоянно гореть лампа разряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая об отсутствии зарядного тока. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т.п.) напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, оно будет ниже требуемых 13,6 В.


Неисправности ротора генератора могут заключаться в коротком замыкании в его обмотках и отрыве выводов обмотки возбуждения от контактных колец – «обрыв».

Инструменты, необходимые для проверки ротора

, тестер, вольтметр и т.д.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Испытание на короткое замыкание и обрыв цепи можно проводить, не снимая генератор с двигателя и не снимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Прижимаем плюс мультиметра в режиме омметра по очереди к контактным кольцам, минус к корпусу генератора («массе»).

Если ротор исправен (нет замыкания на массу), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди ставить плюс от аккумулятора на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора.Минусом будет корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и подключен к минусу аккумулятора. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — плюс и минус нигде не встречаются. В противном случае он сгорит.


проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одном контактном кольце, минус на другом.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от аккумулятора пускаем через нее на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если да, то обмотка «возбуждения» исправна.


проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторванные от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В некоторых случаях их можно спаять.Чаще всего подлежит замене неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.


Вводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это такая «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата поломкой (батарейкой). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго.В результате аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно контролировать состояние данного устройства, а также отдаваемую им зарядку. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

  • Проверять работоспособность генератора по КЗ, то есть «до искры».
  • Соедините клемму 30 (в некоторых случаях B+) с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях D+).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
  • Выполнять сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка производится вольтметром или амперметром.
  • Проверка клапанов осуществляется напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены электропроводки электрогенератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
  • Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и натяжение правильное. приводной ремень. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное напряжение для данного автомобиля. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
  3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, подключив к клеммам вольтметр.Следует отметить, что результат такого измерения не будет точным, если вы уверены в правильности разводки на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах, близких к таковым при включенных фарах и других потребителях электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включить вольтметр в режиме измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»).Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность выхода из строя диода.
  2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»).
  3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает -0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
  4. Сила тока отдачи проверяется с помощью специального щупа, являющегося дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или щипцов, которыми обхватывают провода, измеряя таким образом силу тока, проходящего по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Для измерения тока отдачи необходимо закрыть щупом провод, идущий на клемму «30» («В+»).
  2. Затем запустите двигатель и проведите измерение, во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах.Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем посчитайте показания.
  4. Следующее испытание должно выполняться при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение на 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему высокие обороты.
  2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («Д+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет равен — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения потребуется снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем автомобиля.Принцип действия заключается в преобразовании механической энергии вращения коленчатого вала в электрическую. Генератор соединен с коленчатым ремнем, поэтому его отдельные элементы вращаются, вырабатывая энергию. Если с ним случится какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но, прежде всего, с бесперебойной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть посреди дороги где-нибудь далеко за городом. Поэтому при первом же подозрении необходимо принять меры по его устранению.Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автолюбители не имеют достаточных навыков и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдет о методах правильной диагностики данного узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Перед тем, как приступить к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и в других подобных работах, предварительно узнать перечень всех недопустимых действий:

  • Во-первых, нельзя тестировать генератор на автомобиле путем короткого замыкания, пытаясь получить искру.
  • Во-вторых, нельзя допускать контакта клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма помечена как «B+», а вторая клемма помечена как «D+».
  • В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключенного электрооборудования. Хуже всего работа без подключенного аккумулятора. Поэтому генератор всегда должен быть под нагрузкой.
  • Сварочные работы должны производиться исключительно при отключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к аккумуляторной батарее и электрогенератору.
  • Перед тем, как приступить к детальной диагностике генератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в ослабленном ремне или ненадежных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен быть не более 1 сантиметра, максимум полтора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая пункты, перечисленные выше, можно приступать к проверке генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля – диагностика мультиметром. Для этой цели подойдет самый простой тестер за минимальную сумму. Такое устройство есть у многих автовладельцев, и оно отлично справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером сначала осмотрите. Так как он предназначен для его запуска, то иногда причиной перебоев в электросистеме автомобиля является севший аккумулятор.Завести двигатель на полуразряженном аккумуляторе не получится. Поэтому первые замеры следует проводить именно с ней.

Прежде всего, выключите двигатель или убедитесь, что он выключен. Затем откройте капот и подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, а черный к минусовой, то есть к массе. В том случае, если аккумулятор заряжен и исправен, напряжение в нем должно быть около 12 В. Если эти цифры ниже, то, скорее всего, неисправность связана с ним.Поэтому его необходимо зарядить или купить новый. Если все в норме, то проблема скорее всего в генераторе.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться другим методом диагностики. Так как он дает заряд аккумулятору на ходу, аккумулятор должен заряжаться и значение напряжения должно увеличиваться. Поэтому, если удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите там хоть какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте.Заряд должен подняться до 13 вольт. Если оно колеблется от 13 до 14,5 вольт в зависимости от оборотов двигателя, то генератор работает и выполняет свою работу.

И еще, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придется разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоемкий процесс, требующий от ремонтника хотя бы некоторых базовых навыков.

Контроль напряжения генератора

Поскольку измерение напряжения с помощью аккумулятора может быть неточным, лучше убедиться в его достаточности путем измерения непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, работает ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, при этом включив фары. Далее вам нужно будет измерить напряжение между клеммами массы «30» на генераторе. Каждая машина имеет свой стандарт производительности. Если мультиметр выдает данные, выходящие за пределы нормы, то это свидетельствует о поломке регулятора напряжения, его потребуется заменить.

Как диагностировать неисправность диодного моста генератора?

Помимо обычного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их еще называют, щупы.Они предназначены для проверки прочности. Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции диодных обмоток генератора. Для этого установите мультиметр в режим измерения переменного тока, а затем подключите его к «земле» и выводу «30». Если напряжение больше 0,5 В, то дело может быть в пробое диодов.

Далее следует убедиться в отсутствии пробоя диодов и их изоляции.Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно измерить между этим выводом и отключенным проводом генератора. При силе тока более 0,5 А повреждения действительно присутствуют на диодах или изоляции.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным щупом провод, идущий к клемме «30» массы. Запустите двигатель и дайте ему высокую скорость во время измерения. Затем начинайте по очереди включать электроприборы в автомобиле и измеряйте силу тока отдельно для каждого.После подсчета показаний проведите ту же диагностику, но со всеми включенными электроприборами. Текущее значение, полученное при втором испытании, не должно быть меньше суммы значений при первом испытании. Разница в 5 А вниз приемлема.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики является наиболее сложным и требует от автовладельца определенных навыков работы с ним. Вам нужно будет поместить щуп на провод, идущий к контакту «67» или, как его еще маркируют, «D+».Запустите двигатель и, как и в предыдущем испытании, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет ток возбуждения, который должен быть в пределах от 3 до 7 А.

Кроме того, необходимо контролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как уже упоминалось выше, этот этап достаточно сложный. Для такого теста потребуется демонтировать щеткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, одними этими действиями диагностика не справится и придется чистить контактные кольца и проверять обмотку на обрыв.Также следует искать замыкания на землю. Для этого мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы применяются к токосъемным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормы, то это говорит о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это свидетельствует об обрыве обмотки.

После таких измерений поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора.Если генератор работает, то он покажет бесконечно большое значение. При остальных показателях обмотка замыкается на массу.

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может выполнить с генератором непрофессионал. Для такой простой процедуры не нужно обладать какими-то особыми навыками и умениями. Нужно просто знать на базовом уровне, как работает двигатель автомобиля, и иметь желание что-то починить. Попробуйте выполнить все вышеперечисленные пункты и вы поймете, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно просто.Конечно, если вы впервые видите все, что находится под капотом, то такую ​​работу лучше доверить мастеру, ведь ошибки чреваты плачевными последствиями для всей электрики автомобиля.

Прошли те времена, когда приборные панели автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации — с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Сейчас среди автопроизводителей принято не беспокоить водителей «лишней» информацией. В частности, приборный амперметр почти не встретишь — в современных машинах осталась только сигнальная лампа.Если она что-то показывает, то когда беда уже случилась. Но при поломке генератора машина практически не может продолжать движение (максимум пару километров проедет на аккумуляторе), есть вероятность «застрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и застраховать себя от неприятной ситуации? Могу.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может выйти из строя в генераторе?

Чтобы лучше понять, что может сломаться в генераторе, нужно разобраться в его устройстве.Это не так сложно, как может показаться. Проще говоря, генератор состоит из:

корпус,

подвижная часть (ротор),

неподвижная часть (статор),

А также дополнительные элементы, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост и щеточный узел.

Главные враги генератора — время, вода, химикаты и механические повреждения. Все проблемы от них.

1. Наиболее частой причиной выхода из строя генератора является износ щеток .Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому банально стираются от времени и большого пробега. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и легко заменяются.

2. Гораздо менее приятная неисправность — поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с большой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить, чем щетки, но и с этим можно справиться в домашних условиях.

Слева новое реле-регулятор, справа — старое

3. Заклинившие подшипники ничего хорошего не предвещают. Ротор перестает вращаться, а без этого генератор не будет вырабатывать ток. Сами подшипники стоят недорого, но их замена требует опыта и специального инструмента, поэтому такие работы лучше проводить в сервисных условиях.

Вышел из строя подшипник генератора

4. При обрыве диодного моста генератор становится бесполезным, т.к. сам блок вырабатывает переменный ток, а потребителям в автомобиле нужен постоянный ток.Это преобразование как раз то, что делает диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, коротких замыканий и переполюсовки. Его можно починить заменой диодов, но в современных условиях обычно меняют диодный мост, так проще.

4. Самый неприятный вариант поломки — сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически восстановить можно, но обычно в этом случае надо учитывать целесообразность ремонта, часто дешевле купить новую обмотку, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Вы можете понять, насколько хорошо работает генератор, не снимая его с автомобиля. Методы очень просты и доступны любому автолюбителю.

1. Нужно измерить напряжение в бортовой сети штатным тестером. Требуется три измерения. Во-первых, на не заведенной машине (прибор должен показывать примерно 12,2-12,7 В, но это показатель исправности аккумулятора).

Затем запустите двигатель и отключите все потребители (нормальное значение в данной ситуации должно быть в пределах от 13.от 8 до 14,7 В). Напоследок нужно включить несколько мощных потребителей (плита, фары) и снова произвести замеры. Напряжение будет падать, это нормально, так и должно быть, главное чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры оказались другими, с таким генератором ездить опасно.

2. Взгляните на светильники рабочего освещения — если фары или освещение салона стали тусклее, чем раньше, это первый признак низкого напряжения в сети.На такой машине лучше не ездить в дальнюю дорогу.

3. Очень тревожный симптом мигание фар в такт с изменением скорости . Реле-регулятор отвечает за «ровность» работы в генераторе, если оно не стабилизирует напряжение вне зависимости от оборотов коленвала, то машина почти наверняка скоро «встанет». Нам срочно нужно заняться этим вопросом.

4. Как бы банально это не звучало, стоит присмотреться и прислушаться к генератору.Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда будущей поломке предшествует свист, вой или лишний шум . Если из-под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный автомобиль, то вам доступен еще один очень простой метод диагностики. Достаточно отключить минусовую клемму от аккумулятора при работающем автомобиле , и посмотреть на работу машины — если ничего не изменилось, значит генератор справляется с работой, а если машина стала работать неровно, с перебоями, вам нужно выяснить причину.Увы, этот способ инжекторным автомобилям противопоказан — трудно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления в случае резкого перепада напряжения. В таком случае ЭБУ придется менять и диагностика выйдет очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, можно провести косвенную диагностику генератора на аккумуляторе. Они работают в тесной связке, и о «здоровье» одного можно судить по работоспособности другого.Если аккумулятор нужен постоянно, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя не исключены и проблемы самого «аккумулятора»). Боком выйдет аккумулятор и слишком высокое напряжение в бортовой сети — если аккумулятор вдруг выкипит, то нужно диагностировать генератор, «просто так» таких вещей не бывает.

Не лишним будет просто устроить осмотр генератора. Все провода должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не должен иметь повреждений, а сам блок не должен искрить во время работы.

Диагностика с разборкой

Если профилактические меры не помогли, а генератор все же сломался, то необходимо демонтировать блок, разобрать его и провести диагностику. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверить по очереди все компоненты генератора.

1. Ротор . Ему нужно проверить обмотку на сопротивление мультиметром, «подключив» щупы к контактным кольцам. Величина сопротивления исправной обмотки лежит в районе 2.4-5,1 Ом. Если на дисплее мультиметра нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, то где-то в обмотке межвитковое замыкание, если показатель выше, нужно смотреть контакты и припаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. статор . Ему же нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивления между выводами обмоток равно 0.2 Ом, иначе либо обрыв, либо короткое замыкание. Очень удобно проверять изоляцию статора на пробой обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить его одним контактом к выводу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то гореть он не должен. Если горит, значит поломка.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость по току. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, поднести один щуп к пластине, а второй по очереди к диодам, которые запрессованы в эту пластину.Затем винты необходимо поменять местами. И так проверьте все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда на одном из диодных соединений есть сопротивление, а на другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд, не стоит запоминать, какое соединение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров каждый диод имел сопротивление. Если нет, то диодный мост нужно менять.

4.Изношенные до предела щетки проще всего диагностировать — тут даже мультиметр не понадобится. Достаточно линейкой измерить их длину, если она меньше 4,5 см, то щетки нужно менять. Не лишним будет заодно измерить и диаметр контактных колец. Она должна быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как видите, проверить генератор не такая уж и сложная задача. Простые операции можно проводить прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать, там нет ничего сложного.Провести все замеры поможет мультиметр, набор отверток и ключей. К счастью, запчасти ко многим генераторам продаются в свободной продаже, поэтому можно лишь заменить изношенный элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Можно проверить самому обычным тестером, включив его в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и потом диодный мост.Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединяют в один узел. В общем, осмотры начинайте с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не достанут до контактных колец, то электроэнергию агрегат вырабатывать не будет.

Простейший тест системы зарядки

Измерить напряжение аккумуляторной батареи при не работающем двигателе , если не разрядился, то напряжение должно быть 12.5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимальный заряд на некоторых автомобилях составляет 14,7 вольт. Обратите внимание, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка на автомобиле

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании с помощью контрольной лампы (5 Вт) проверьте наличие напряжения на проводе питания B+.Этот провод почти всегда напрямую подключается к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях он может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей энергии и проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого подсоедините измерительные щупы к токосъемным кольцам.

Сопротивление рабочей обмотки не должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление вообще не показывает, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже ожидаемого, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если выше, то может быть плохой контакт или неправильно припаяны выводы обмотки к контактным кольцам.

Также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения.Для этого подайте +12 вольт на токосъемные кольца и подключите амперметр к разрыву цепи постоянного тока. Потребляемый обмоткой ток должен быть в пределах 3-4,5 ампер. Если ток слишком большой, то в обмотке ротора имеется межвитковое зажигание и его необходимо заменить. Максимальный ток реле-регулятора 5 ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора требуется замена и регулятора напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 В , подав напряжение через лампу накаливания 220 В, 40 Вт., подключаем один контакт к контактному кольцу, другой к металлическому корпусу ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа не должна гореть. Если нить накала лампы хоть немного накаляется, то имеет место утечка тока на землю. Эта обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

статор генератора

Обмотки статора можно посмотреть только отсоединив или припаяв выводы от диодного моста.Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общий вывод) около 0,3 Ом. Если обмотки статора или диодный мост замкнуты, то генератор при работе сильно гудит.

Таким же образом проводится проверка изоляции на пробой через лампу с напряжением 220 вольт. Один контакт подключается к выводу обмотки, второй к корпусу статора. При правильной изоляции лампа не должна гореть!

Также проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора.Они не должны соприкасаться друг с другом во время работы. Как говорится, «обувь». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключить один датчик к клемме «+» Диодный мост , а второй поочередно подключить к выводам F1, F2, F3 и 0.Чтобы было понятнее: подключаем один щуп к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые в эту пластину вдавлены.

Затем поменяйте щупы местами и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показать проводимость (любое сопротивление), а в другом нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на минусовой пластине подключаем один щуп к минусовой пластине, а второй по очереди к выводам диода.Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание, сопротивление не должно быть равно нулю! Это свидетельствует о пробое диода. Также о пробое диода свидетельствует отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет недозаряжать аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность.Проверьте длину выступа щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. А обычно 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если найти их в магазине. Их снимают специальным съемником, при этом выводы обмотки припаиваются. После установки новых колец их можно обработать на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Генератор ВАЗ 2108: echichi, njikọ, esereese

Gịnị bụ генератор ВАЗ 2108 на ebe ọ na-arụnyere, onye ọ bụla maara na onye nwe ụgbọ ala.Ма, о бо элеги анья на-энве ике икву ихе ахо нииле окпур на нке я на-аро ор, наква ду ка ндепта нииле иси ча нке на о меджупитара. Ọ ga-kwuru на генератор на mfe DC moto dị yiri nnọọ на imewe. Ọ bụghị naanị yiri, na ndị yiri ngwaọrụ. Наану ихе ду иче бо на онье на-арупта ук элетрик, на нке абу — на-эрепаква. Ма, nke a dị iche anaghị akwụsị, ọ dị mkpa na-atụle ihe zuru ezu na генератор-ahụ na ha niile.

Ротор на якоре

Anyị nwere ike sị na ndabere nke генератор — ọ bụ я ротор.Ọ nwere a eriri igwe ọla kọpa waya. На ротор asfe bụ DC voltaji си batrị. Ụkpụrụ nke ime ihe nke ọ bụla na-amụba set bụ na ọ dị mkpa на ọnụnọ nke abụọ isi mmiri — ije na mgbe nile ndọta. Olee otú nke ikpeazụ ike? Ma ọ bụ сайт на wụnye dị ike nju ma ọ bụ emerụ waya на магнитной цепи. Сначала n’onwe kpamkpam ozugbo dị ka ndị na-eri, n’ihi na ihe atụ неодим nju, dị mma maka nke a, kwa elu. Схема генератора ваз 2108 на-агонные с ротором.

Ọtụtụ dị ọnụ ala karịa на mfe ka mepụta asfe ibe на магните isi ọla kọpa USB.Ihe bụ na mgbe voltaji na-etinyere ka a eriri igwe na-eme ndọta. Ma ọ bụ ukwuu, ndị dị elu nke ubi ike. Я просто, сайт на ịba ụba на ọkọnọ voltaji на е джи мара нке enwekwukwa ubi. Ọ ga-kwuru na ọla kọpa waya bụ ọtụtụ ugboro dị ọnụ ala karịa неодимовый нью, na ya ọrụ ndụ dị nnọọ elu. Power-akpatara mmebi bụ fọrọ-agaghị ekwe omume, nakwa dị ka n’ibu. Икпеазо — ма ике ике нджиква н’огэ ди ике.

Статор asfe

Генератор ВАЗ 2108 nwere a kama oke статор asfe, ebe ọ na-eji a nnukwu cross-ngalaba waya.Na-enyere ya aka na-abịa убегающий ọkụ eletrik. Waya na-emerụ равномерно n’elu dum n’ime elu nke stator na a n’uzọ pụrụ iche nyere maka nke a, ndị ezumike na yoke. Anyị kwesịkwara ịgwa banyere ikpeazụ. N’etiti akụkụ nke статор генератора mejupụtara a set nke mkpa metal efere, плотно enwe megide onye ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ha obụpde n’ezí, ka uzù we ghara ikewa.

N’ezie, n’ezie, статор asọfe nke akpakanamde генератор переменного тока mejupụtara atọ kpamkpam ha akụkụ. Ihe kpatara nke akụkụ a nke usoro-amụba ọkụ eletrik — enweta na-achọ atọ-adọ AC voltaji, nke ekemende ga-ịgbatị.Манке а га-атле н’исиокву н’окпуру. Na ndị oz okwu, статор генератора мото yiri nnọọ ka otu mmewere nke itinye n’ọkwa moto. Ọbụna составляет просто asfe a ụkpụrụ kpọmkwem. Ijikọ на генератор ВАЗ 2108, ma ọ bụ kama, ya обмотка na-mere na a «kpakpando».

Нду на биарин

Н’иху на азу мкпучите, нке на-ммасо ка статор хол, на биарин ду. Ha dị mkpa iji hụ na kwesịrị ekwesị ịrụ ọrụ nke генератор. Na ha nyeere ya aka, ротор agbagharị kpamkpam, ma ọtụtụ ihe — ọ ka nditịm dị ka itinye n’ọnọdụ nke axis nke adiana.N’ihi ya, ярмо ротора anaghị jidesienụ статор asfe n’oge ọrụ. Onye ndu na-mere nke ìhè металл — алюминий, nke rụrụ ọtụtụ ọrụ.

Во-первых, алюминий n’ụzọ zuru okè na-amịkọrọ na-enye okpomọkụ. Генератор ВАЗ 2108 dị ọkụ n’oge ọrụ. Nke abuo, алюминий bụ ìhè na arọ, na mmemmem dum dịdị. Ke adianade do, генератор, na ya n’ihu akụkụ, ihe рабочее колесо ndokwasa. N’oge adiana nke ротор я сайт eruba nke ikuku па abatakwa корпус nke usoro. N’ihi na nke a, e nwere ihe zo jụrụ.

генератор мбанье

Ọ na-eji ụgbọala ремень генератора ВАЗ 2108.Ọ ga-kwuru na ihe nlereanya na rụrụ naanị na ụgbọala kabureto инъекции usoro, otú ahụ пояс е n’ịnyịnya ya nkpirikpi. On ọhụrụ ugbo ala itoolu na nke iri na ezinụlọ, na mman ụgbọala usoro nke инжектор ụdị, na-etinye a ubé dị iche iche пояс. Ọ bụ ihe dị ka otu nke a na-chụpụrụ site na a oge usoro, ma kama nke ezé na n’ime ya iyi.

выпрямитель аква

Ọ на сайте ngwaọrụ emee AC ka DC akakabarede. Ị маара на е nwere ndị плюс на mwepu на ụgbọala ọkụ usoro. Ụfọdụ pụrụ ọbụna ikwu на ВАЗ 2108 генератор на-arụpụta 12 вольт.Otú ọ dị, ozugbo a ga-enwe a bụ onye ga-enwe ike dokwuo anya bit site kwusịrị na ụfọdụ ugbo ala, na-osisi ọkọnọ 24 вольта. Ма восьмерки, Н’эзи, наан 12, нке ах зуру. Ya mere, сеть na-osisi, плюс na mwepu, na mmepụta nke генератор asfe atọ n’ụzọ. Gịnị na-eme?

N’ihi nke a na-eji выпрямительный блок. Ọ mejupụtara atọ на abụọ nke okporo ọkụ диоды. Ọ na-enyo na abụọ диоды mezie ọ bụla na-adọ na-abịa сайт статора asfe. Na mmepụta nke ngwaọrụ mgbe mgbanwe na-enwetara a mgbe nile voltaji.Ọzọkwa ВАЗ 2108 схема генератора agụnye конденсатор nke na-amịpụta a ịkpụ-anya nke niile AC fọdụrụ mgbe ndị выпрямительный блок. Ma nsogbu bụ na ndị ọzọ — dabere ma ọsọ nke ротор, na e nwere a mgbanwe nke mmepụta voltaji. Olee otú tufuo ya?

регулятор напряжения

Набор нсогбу, ọ ga-edozi. Na-eme ka ọ dị mfe, ma ọ bụrụ na naanị nụ voltaji, nke na-ọnọ na генератор ротора asfe. Ihe bụ na ugbu a na n’agbanyeghị ihe mmepụta voltaji uche di nwunye ike na isi mmalite — генератор na batrị, na asfe (ротор) возбуждения na-ọnọ naanị mụ.На ВАЗ voltaji генератор 2108 bụ banyere 12,5-13,8 вольт. N’ihi ya, ndọta ga-enwe mgbe nile n’otu, n’agbanyeghị ротор ọsọ. Ma ọ bụrụ na otú ahụ, na-stator asfe voltaji ga-anụ.

Ka Akwakasịkwala генератор

Kama iji Aịzik na генератор ВАЗ 2108 gafere dị ka ngwa ngwa o kwere omume, mkpa ka i nwere na-abami mmanu. Ihe kpatara ya mkpa idu ke kasị ala mgbodo. Болт emi odude ke larịị nke поддон двигателя. N’ụzọ dị mwute, ọ bụghị mgbe niile ụgbọala e брызговик. Na ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ uru на я, mmiri ma ọ bụ ájá ga-esi на резьбе nkwonkwo.Ya mere, ọ ga-edo na-emeso na-abami mmanu, ka guzo maka dịkarịa ala, ọkara otu awa. Nke a na Oge bụ iji Nrịrọ bụ ihe niile nchara na uniy na eri.

Ọ bụrụ na ị nọwo na-ese генератор, ọ kasị mma na-emeso otu griiz na elu aku. Mgbe obere uzụzụ извиваться си n’elu nke шпилька гайка kpamkpam. Сайт окпу на аня отвинчивает аля иси кpọchie. Ọ bụ ihe amamihe si arụ ọrụ a na ala nke ụgbọala, ya mere ọtụtụ ihe ndị ezọ ga-adaba adaba na-adị. Ọ bụ omume па болт abịa uko. Iji dọpụta ya, i kwesịrị iji болты ma ọ bụ шпильки ubé nta n’obosara.Rịba ama na a niile ga-rụrụ na batrị ná mgbagwoju. Все провода на генератор jikọọ ẹkenịmde ВАЗ 2108, na-chọrọ ịkwụpụ.

Olee otú iji wụnye a ọhụrụ генератор

Wụnye ọhụrụ осциллятор на agbara iji. Were anya nke ọma na ọnọdụ nke ala kpọchie. Ọ bụrụ na ọ na-abaghị uru eri, ọ kasị mma dochie ya. Ị na-ga-adị mfe na-ebu mmezi nke генератор электронной почты. Akpan akpan anya n’oge echichi, na-akwụ ndị пояс erughị ala. Ọ bụrụ na ọ bụ ezughị ikesiike, mgbe ahụ, gị batrị-agụghị oké ebubo.Ma ọ bụrụ na ihe dị ukwuu erughị ala na пояс, покрытие ga-ebibi ndị na-amị ke n’ihu. N’ihi ya, ị ga-esi onye wetara-ima-ọsọ ụda mgbe engine na-agba ọsọ. Na ihe mere na — ọdịdị play na biarin. Nwụnye nke генератор на ВАЗ на 2108 ga-rụrụ nke mere на enweghị ọbụna ndị nwetụrụ ezughị okè.

ọgwụgwụ

Ná mmechi, ọ ga-ahụ kwuru na-adọ ọrụ ga-enye a nkịtị na-anụ ọrụ nke генераторная установка. Dochie voltaji регулятор, nke bụ на восьмерках jikọtara n’ime otu блок на щетках, я kwesịrị oge.Ọ dịghị mkpa ka ichere maka oge mgbe ike ada ada na обмотки ротора ruru ka mbibi zuru ezu nke щетки. Nanị n’okpuru ọnọdụ ndị a, ihe генератор ВАЗ 2108 na-aghaghị na ga mgbe nile inye a nkịt batrị Nchaji.

Как поменять щетку на генераторе своими руками

Щетки генератора являются одним из важных элементов, которые необходимы для правильной работы любого автомобиля. Благодаря этим составляющим происходит перенаправление тока по цепи. Если щетки не работают, система перестанет производить натяжение.Вся бортовая схема будет работать не от генератора, а от аккумулятора. В результате многие механизмы не будут работать на полную мощность, разряжая аккумулятор. Прежде чем менять щетки на генераторе, нужно подобрать новые детали для последующей установки.

Есть самые простые элементы, которые обладают низкой прочностью и надежностью, из-за чего приходится очень часто производить замену. Для более длительного срока службы кисти часто обрабатывают специальным раствором.Для агрегатов, у которых основная работа происходит на высоких оборотах, отлично подходят графитовые щетки, которые рассчитаны на такие условия.

Профилактика при замене

Чтобы регулятор прослужил как можно дольше, посадочное место щеткодержателя должно хорошо вентилироваться. Не будет лишним почистить контакты. Также в разобранном виде следует проверить прочность пружины и отполировать контактное кольцо. После этой процедуры необходимо заменить щетки.

Процедура замены без снятия генератора

Итак, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2108? Сделать это очень просто, так как они крепятся к генератору при помощи одного болта. Сначала необходимо отсоединить силовые клеммы от аккумуляторной батареи.

Для большего удобства при отсоединении проводов используйте пассатижи, иначе можно просто выдернуть провод из клеммной скобы. Нужно снять не только провод регулятора, а весь жгут, который подходит к стартеру и генератору.После отсоединения необходимо вынуть единственный болт и демонтировать регулятор напряжения. Затем замените изношенные щетки новыми. Далее необходимо установить щетки и регулятор на место.

Снятие устройства и замена щеток

В других случаях на некоторых автомобилях замена щеток без разборки генератора невозможна. Многие зададутся вопросом, как поменять щетки генератора, сняв его. В этом случае нужно воспользоваться домкратом и поднять переднюю часть автомобиля.Далее необходимо залезть под автомобиль и демонтировать крепежные болты защиты двигателя и брызговика с правой передней стороны. Сняв защиту и панель брызговика, нужно найти генератор и гайку, которая держит кронштейн. При его откручивании необходимо следить за тем, чтобы не потерялись уплотнительные шайбы. Затем отверните гайку натяжного кронштейна генератора. После демонтажа ремня.

Как только все крепежные гайки будут откручены, необходимо отсоединить от генератора подходящие к нему провода и снять само устройство.На нем с помощью гаечного ключа открутите крепление трех прядей. Последний провод снимается путем отсоединения пластиковой площадки. Далее от контактов щеток отсоединяется подходящий провод и снимаются старые щетки. Затем устанавливаются новые. Сборка происходит в обратном порядке.

После замены щеток нужно установить генератор и проверить его работоспособность вольтметром. Диагностика работы щеток производится путем простого визуального осмотра.Для этого, не снимая генератор, необходимо снять с него регулятор напряжения. Если выступ щеток меньше 5 мм, их следует заменить. Помните, что данная операция производится на заглушенном двигателе и при снятии клемм аккумулятора.

При замене щеток генератора

Проверку щеток следует производить каждый раз при достижении пробега около 50 000 км. Кстати, их диагностика не является процессом, входящим в регулярное техническое обслуживание автомобиля.Состояние щеток генератора следует проверять раз в полгода, и тогда проблема не застанет вас врасплох. Стоит помнить, что в некоторых случаях замену щеток генератора можно проводить, не снимая агрегат с двигателя автомобиля. Но иногда приходится менять щетки, сняв генератор. Это делает замену более доступной и удобной.

Чтобы быть полностью уверенным в выходе из строя щеток, следует обратить внимание на симптомы авто:

  • Внезапное отключение некоторых электронных устройств.
  • Уменьшение яркости основных фар.
  • Понижение в цепи бортового напряжения.
  • Быстрый разряд батареи.

Каждая из этих характеристик напрямую указывает на выход из строя щеток генератора.

Замена щеток на ВАЗ-2106

Если автовладелец задумывается, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2106, то необходимо знать, что эти элементы устанавливаются на этот автомобиль вместе с щеткодержателем.Вы можете заменить их, не снимая устройство с автомобиля. Некоторые для большего удобства разбирают его и меняют уже снятые элементы на устройстве.

Для замены щеток снимите клемму с выхода генератора. Затем с помощью отвертки Phillips выверните винт, крепящий держатель щетки. Щетки из него должны выступать не менее чем на 5 мм. Если это не так, держатель заменяется. Удалите пыль с крышки генератора. Затем в обратном порядке необходимо установить держатель на генератор и поставить его на место.

Замена деталей на «Приоре»

Если владелец автомобиля замечает, что генератор не дает нужной зарядки, вероятно, проблема кроется в изношенных щетках. Не каждый автовладелец знает, как поменять щетку на генераторе. «Приора» имеет некоторые отличия при замене этих элементов. Для того чтобы заменить щетки, необходимо предварительно снять генератор с автомобиля. Далее, вооружившись ключами на 13 и 10, а также плоской отверткой, необходимо снять с машины деталь:

  • Снимите крышку, слегка согнув ее отверткой.
  • Затем нужно отключить проводку, соответствующую щеткам.
  • Чтобы снять элементы, нужно открутить болты, которые находятся по краям.
  • Дополнительно открутите скрытый болт на 13.

После этого можно смело менять щетки генератора. Оставшаяся длина, как и на всех остальных автомобилях, должна быть не менее 5 мм. Соберите в обратном порядке. После того, как генератор установлен, необходимо проверить вырабатываемый заряд.

установка, подключение, схема||год|IMAGESNAMES генерация-ваз-2108-установка-подключение-схема / IMAGESNAMES

Уход за генератором ВАЗ 2108, который был установлен, являясь собственником автомобиля.Dar, cu greu, toată lumea nu va putea să spună pe ce principiu lucrează și să enumere, de asemenea, toate elementele de bază din care este compus. Este demn de remarcat faptul că generatorul și simplu motor cu current continuu

foarte asemănătoare în construcții. Nici măcar nu sunt la fel, sunt dispozitive identice. Singura diferență este aceea că производит электрическую энергию, а cealaltă – потребляет. Dar această diferență nu se termină, este necesar să se ia în рассматривать май detaliat генераторул pentru а ле găsi.

Rotorul și înfăşurarea acestuia

Putem spune că baza генераторулуи Эсте роторул сэу. Are o înfășurare din sârmă de cupru. Бобина роторный Эсте alimentată у.е. о постоянном напряжении в батарее. Principiul де funcționare аль oricărui набор де generatoare este acela că sunt necesare două componente de bază — mișcarea și un câmp магнитная постоянная. Cum il puteți crea pe acesta din urmă? Fie prin instalarea unor magneți puternici, fie prin înfăşurarea firului pe Circuitul Magnetic.Prima opțiune dispare immediat, deoarece costul, de instanceu, magneții niodim, care sunt perfecti pentru acest scop, este prea mare. Цепь генератора ВАЗ 2108 включает в себя ротор.

Este mult mai ieftin și mai ușor de vânt pe conductorul Magnetic al unui cablu de cupru. Проблема заключается в том, что că atunci când se aplică otensiune la o astfel de înfăşurare, se generează un câmp Magnetic. Și cu Cât este mai mare, cu atât este mai mare intensitatea câmpului. În consecință, pe măsură ce sunt mărite caracteristicile tensiunii de alimentare, creste și câmpul.Este де remarcat faptul că sârmă де cupru este де multe ori mai ieftin decât magneții niodim, iar durata sa de viață este foarte ridicată. Daune electrice pentru el este aproape imposibil, precum și mecanice. Acesta din urmă — у.е. excepția cazului в уходе manipulati fără griji в timpul reparației.

Răsucirea statorului

Генератор ВАЗ 2108 или Infăşurare destul de masivă statorului, deoarece foloseste un fir cu o secțiune transversală mare. Cu ajutorul lui se производит electricitatea.Sârmă se înfăşoară униформа pe întreaga suprafață interioară statorului în caneluri специальный proiectate în acest Scop în Circuitul Magnetic. Separat este necesar să vorbim despre acesta din urmă. Partea Centrală, statorul generatorului, constă dintr-un set de plăci metalice subțiri strânse presate îimpreună. Adesea sunt gătite din afară, astfel încât să nu apară nici o stratificare.

De fapt, desigur, înfășurarea statorului и единственный генератор автомобильной конструкции в trei părți absolut egale.Motivul modului special de generare a energiei electrice este obținerea unei tensiuni alternante trifazate, care va fi apoi rectificată. Дар acest процесс ва фи descris mai jos. Cu alte cuvinte, statorul unui генератор де автомобиль este foarte аналогичный cu un элемент аналогичный al unui двигатель де inducție. Chiar și conexiunea bobinelor se face în conformitate cu această schemă correct. Conexiunea генератора ВАЗ 2108 Sau, более точный, Infăşurării asestuia, чтобы реализовать схему соответствия «Stea».

Capace și rulmenți

În capacele din față și din spate, care sunt atașate la carcasa statorului, existsă rulmenți.Acestea не нуждается в нормальной функции asigura и генераторе. Cu ajutorul лорrotul se rotește mai liber, dar cel mai важный, este aliniat strict de-a lungul axei de rotație. Кроме того, магнитный контур ротора и основной статор бобины выполняет временную функцию. Капсула реализует металл и алюминий, одновременно выполняя множество функций.

На первом ранде, алюминий absoarbe bine și dă căldură. Генератор ВАЗ 2108 имеет несколько передних форсунок, которые в свою очередь работают безотказно.В конце концов, алюминий или грубая слюда, ceea ce face mai ușor pentru a face întreaga structură. В плюс, pe генератор, în fața acestuia, роторный este montat. В timpul rotiriirotirului, acesta generează un flux de aer care intră în corpul mecanismului. Aceasta являются ca rezultat или răcire suplimentară.

ConduceCerea Generatorului





Pentru UtiLizată Centura de Generator VAZ 2108. Trebuie Remarcat Fartul Că Acest Model de Maşină A FOTTUS CU Numai Cu Un Sistem de InkeCţie Cu Cu Cuburator, Astfel Că Centura A FOST Montată PE EA PE PE система в форме де пана.Pe mașinile mai noi din cele nouă și zece familii, sistemul de combustibil în carejectul de tip a pus o centură ușor diferită. Este mai mult ca cea care este pusă în mișcare mecanismul de temporizare, Dar în loc de dinți din interior, are pietre.

Punte de redresare. La urma urmei, știi că existsă plus și minus în rețeaua de bord a vehiculului.это универсальный горшок, который вращается вокруг ВАЗ 2108, рассчитанный на 12 вольт. Adevărat, ва Exista cineva уход с poată clarifica ип рис, menționând Că ла Unele Mașini din rețeaua де Борд де 24 де Volti. Dar pe opt, bineînceles, doar 12, acest lucru este destul. Deci, în rețeaua de la bord plus și minus, și la ieșirea generatorului de lichidare trei faze. Ce ar trebui să fac?

В соответствии со сферой применения, можно использовать для исправления ошибок. Se compune din trei perechi de semiconductoare диодов. Se pare că cele două диод îndreaptă fiecare fază уход за провинцией гам бобины statorului.Iar la ieșirea acestui dispozitiv după ce se face conversia, se obține otensiune Constantă. Встроенная схема генератора ВАЗ 2108 включает в себя уход за конденсатором, который является текущим альтернативным вариантом, а также дублирует устройство для восстановления. Dar problema este în cealaltă — în funcție de viteza de rotație a rotatelui, tensiunea de ieșire se schimbă, de asemenea. Cum putem să scăpăm de asta?

Регулятор напряжения

Проблема, требующая растворения. Și nu este dificil să faceți acest lucru dacă stastati doar tensiunea, care energizează bobina роторные генераторы.Проблема есть că acum, indiferent де ce tensiune va fi pe ieșirea unei perechi de surse de alimentare — генератор și bateria, numai cea stabilă este furnizată la bobina de excitație (ротор). На автомобиле ВАЗ 2108 напряжение генератора равно 12,5-13,8 В. В соединении с магнитным полем va fi întotdeauna același, независимо от скорости вращения и ротора. Și dacă да, atunci înfășurarea statorului ва фи де asemenea stabilă.

Cum să демонтационный генератор

Pentru a nlocui генератор ВАЗ 2108 Cât mai repede posibil, veți avea nevoie de un lubrifiant penetrant.Motivul necesității продажи себе află în CEA май joasă ancorare. Șurubul Эсте amplasat ла nivelul bazinului motorului. Din păcate, nu întotdeauna aparatul являются ип apărătoare de noroi. Și chiar dacă este, umiditatea și praful să cadă pe conexiunea filetată. Prin urmare, el trebuie tratat abundent cu un lubriant penetrant, după care trebuie lăsat să se lase timp de cel puțin o jumătate de oră. Acest timp Este достаточно pentru лицо toată ругина și murdaria де пе скульптуры înmuiată.

Dacă генератор nu a fost îndepărtat pentru o perioadă lungă de timp, este mai bine să tratați piulița superioară cu același lubrifiant.După o asemenea pregătire, deșurubați complet piulița din partea superioară a știfturii. Cu ajutorul capacului și al șurubului, deșurubați șurubul inferior. Este де Dorit Să Realizăm această operă дин partea де Джос Mașinii, deci ва-фи mult mai convenabilă. Este posibil ca șurubul să fie strâns. Pentru ao scoate, trebuie să folosiți un bolț sau un stift cu un diametru puțin mai mic. Rețineți că toate aceste operatiuni trebuie efectuate cu bateria deconectată. Toate firele care au conectat генератор ВАЗ 2108 требуется, де asemenea, să fie deconectate.

Cum se instalează un nou генератор

Instalarea noului генератор с лицевой стороны в порядке, обратном. Priviți cu atenție starea șurubului inferior. Dacă разрушаются от огня, este mai bine să le nlocuiți. Veți găsi mai ușor repararea генераторулуи după aceea. Acordați о atenție deosebită tensiunii tensiunii centurii atunci când instalați. Dacă ню Este достаточно де întins, bateria ню се ва încărca правильно. Și dacă strângeți foarte mult centura, rulmentul din capacul frontal se va prăbuși.В первую очередь, primiți un fluier neplăcut când motorul funcționează. Și motivul pentru aceasta — apariția jocului în rulment. Instalarea генераторулуи пе ВАЗ 2108 trebuie făcută astfel încât să nu apară nici cea mai mică distorsiune.

concluzie

В заключении, aş dori să observ că doar o întreținere la timp va asigura funcționarea normală și stabilă a setului de generare. Pentru a înlocui Regulatorul de Tensiune, Care este combinat în opt noduri într-un singur nod cu perii, este necesar la timp.Nu așteptați până în momentul în care puterea de înfășurare a rotatelui se pierde din cauza disstrugerii завершить perilor. Doar în aceste condiții генератор ВАЗ 2108 nu va esua și va oferi întotdeuna o încărcare normală bateriei.

Distribuiți pe rețelele sociale:

Inrudit

  • Генератор ВАЗ-2107: схема и устройство подключения. Schema de conectare a sistemului de…
  • Главный генератор.
  • Есть ли генератор ВАЗ-2106?
  • Включает в себя генератор электрической энергии
  • Генератор блокировки: тип, принцип работы
  • Генератор Бедини — не может быть изменен?
  • Заказ и ремонт генератора ВАЗ-2109.Генератор ВАЗ: установлен в соответствии с принципом…
  • ВАЗ 2110, генератор: натяжной, предварительный, инсталляционный и ремонтный. Как проверить генератор ВАЗ 2110?
  • Sum Se Conectează Generatorul VAZ-2106 (Schema de Conexiuni)
  • COM COMCIONIONEAZă Generatorul i Sum Funcţionează acesta
  • VAZ-2101, Generator: Schemă de Conexiuni, Reparare, înlocuire
  • Генератор SINCRORON
  • Generator Stator de Maşină: описание , принцип работы и схема
  • Электрические машины
  • Генератор магнитный
  • Генератор «Калина»: сборка, схема, устройство и описание
  • Этот генератор работает непрерывно?
  • Генератор Asincron
  • SPOM Să Verifeaţi Generatorul Tără ECHIPADADE специальный
  • Dispozitiv Generator — Maşini de Carrent Continuu
  • Crancual Motorului Asincron — дизайн şi Funcţionare

оптом VAZ 2108-China оптом VAZ 2108 Производители и поставщики

18 Продукты

Извините! Совпадений не найдено.

Торговая компания

Шанхай, Китай С 2020 года

Торговая компания

Пекин, Китай С 2011 года

Торговая компания

Шанхай, Китай С 2020 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2015 года

Торговая компания

Шанхай, Китай С 2020 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Шаньдун, Китай С 2018 года

Торговая компания

Чжэцзян, Китай С 2013 года

Производитель/Завод

Чжэцзян, Китай С 2017 года

Двигатель постоянного тока 12 В (ЛАДА 2108)

9-12 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штук

С 2006 года

Основная продукция

Реле, шунт, трансформатор тока, счетчик, двигатель стеклоочистителя, микропереключатели, автоматический выключатель, контактор переменного тока, фиксирующее реле, латунные клеммы

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод

Чжэцзян, Китай С 2006 года

Торговая компания

Пекин, Китай С 2011 года

Топливный насос для Opel 0580453465

10 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штук

С 2008 года

Основная продукция

Кислородный датчик, датчик ABS, комбинированный переключатель, катушка зажигания, рычаг управления, корпус дроссельной заслонки, автоматический датчик, датчик коленчатого вала, клапан рециркуляции отработавших газов, резистор вентилятора

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод

Чжэцзян, Китай С 2008 года

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай

Водяной насос для Lada (AW1385)

Минимальный заказ: штук

Основная продукция

Автомобильный водяной насос, Водяной насос для автомобиля, Автомобильный водяной насос, Автомобильный водяной насос, Автомобильный водяной насос, Водяной насос для автомобиля, ВОДЯНОЙ НАСОС ЯПОНСКОЙ СЕРИИ, ВОДЯНОЙ НАСОС РОССИИ СЕРИИ, ВОДЯНОЙ НАСОС СЕРИИ ГЕРМАНИИ, АМЕРИКАНСКАЯ СЕРИЯ

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод, Другое

Чжэцзян, Китай

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай

Диск сцепления Лада

5 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штук

Основная продукция

Диск сцепления, крышка сцепления, тормозная колодка, тормозная колодка, тормозная накладка, накладка сцепления, сцепление Benz, сцепление Volvo, сцепление Man, сцепление Scaina

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай

Производитель/Завод

Шанхай, Китай

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай

Автомобиль «восьмерка», ВАЗ 2108/Paulturner-Mitchell.ком

Машина «восьмерка» — автомобиль с передним приводом. Модель выпускалась с 1984 по 2003 год в нескольких модификациях. Опыта производства переднеприводных автомобилей на заводе в Тольятти не было, хотя разработка таковых была начата в 1971 году, одновременно с выпуском базовой модели ВАЗ 2101. Проект по созданию модели с переднеприводным полный привод постоянно отодвигали, и в результате более 7 лет заняли конструкторские работы.

Появление новой модели ВАЗ

В 1978 году был создан прототип переднеприводного автомобиля, и надо сказать, модель получилась современной, технически совершенной.После испытаний машина «восьмерки» получила название ВАЗ 2108 «Самара» и была рекомендована к серийному производству. Однако процесс доработки узлов и механизмов вместе с подготовкой документации занял еще несколько лет. В серию машина пошла только в 1984 году, а в продаже появилась годом позже.

Компактный хэтчбек

Компактный трехдверный автомобиль «Восьмерка», фото которого размещено на странице, привлек покупателей своим ультрасовременным дизайном. Кузов типа хэтчбек был выдержан в стиле некоторой угловатости, что придавало автомобилю особый шарм, линии экстерьера создавали впечатление стремительности, а салон казался просторным и комфортным.Единственным недостатком новой модели была неудачно спроектированная посадка на заднее сиденье. Пришлось манипулировать дверью и складывающимися сиденьями, в результате чего получился узкий проходной проем, в который нужно было протискиваться. Однако этот недостаток с лихвой компенсировался множеством достоинств, и машина «восьмерка» быстро стала популярной.

Двигатель

Силовой агрегат ВАЗ 2108 с самого начала производства был в трех модификациях, двигатель объемом 1100 куб/см устанавливался в комплекте с механической 4-ступенчатой ​​коробкой передач, а двигатели объемом 1500 и 1300 куб/см см оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач.Мощность двигателя составляла 54, 64 и 78 л. от. соответственно. Таким образом, машина «восьмерка» пользуется повышенным спросом из-за возможности выбора. Все двигатели «Самары» были поперечными, 4-цилиндровыми, рядными, с верхним расположением распределительного вала. Впрыск топлива у большинства выпускаемых «восьмерок» был карбюраторным, а экспортные автомобили оснащались системами впрыска.

Ходовая часть

Ходовая часть ВАЗ 2108 имеет переднюю и заднюю подвеску, четыре амортизатора и тормозную систему.Передняя подвеска мягкая, качающаяся (как McPherson). Передняя часть оснащена двумя телескопическими амортизаторами, дополненными парой спиральных пружин. Задняя подвеска — торсионно-рычажная, оснащена амортизаторами двухстороннего действия и стальными рессорами. В некоторых случаях «восьмерка», машина, тюнингованная владельцем, требовала усиления задней подвески, и тогда сзади ставились усиленные пружины.

Тормоза комбинированные, передние дисковые, саморегулирующиеся, задние барабанного типа, также с автоматической регулировкой рабочего зазора пары барабан-колодка.Тормозная система автомобиля работает по принципу гидравлики, жидкость поступает из главного цилиндра в периферийные цилиндры по двухконтурной схеме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.