Разное

Ваз 2108 порядок затяжки распредвала ваз: Момент затяжки постели распредвала ваз 2108 — SRR company — Запчасти для иномарок и японских автомобилей. Интернет магазин

Содержание

Сборка головки блока цилиндров Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Установите опорную шайбу (тарелку) пружин клапана ваз 2108.

2. Напрессуйте с помощью оправки маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана (на фотографии оправка не показана).

3. Смажьте моторным маслом стержень клапана и вставьте его в направляющую втулку соответствующего цилиндра (по меткам, нанесенным при разборке).

4. Подложите под клапан подходящий упор.

5. Переверните головку блока ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и вставьте внутреннюю и наружную пружины клапана.

6. Установите на пружины тарелку пружин клапана ваз 2109.

7. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов.

8. Для удобства установки приклейте консистентной смазкой сухарь к тонкой отвертке. Сожмите пружины клапана приспособлением, чтобы освободить проточки под сухарь на стержне клапана. Вставьте сухарь в проточки.

9. Таким же образом вставьте второй сухарь и, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, разожмите клапанные пружины, чтобы сухари вошли в отверстие тарелки пружин клапанов. Снимите приспособление. Аналогичным образом установите остальные клапаны.

10. Простучите молотком через металлический стержень по торцам стержней каждого из клапанов, чтобы сухари встали на место.

11. Вставьте регулировочные шайбы в толкатели в соответствии с метками, сделанными при разборке. Шайбы вставляются в толкатель той стороной, где выгравировано значение толщины шайбы.

12. Смажьте моторным маслом и установите толкатели в соответствующие цилиндры (по меткам, сделанным при разборке).

13. Смажьте опоры распределительного вала в головке блока ваз 21099 и регулировочные шайбы толкателей моторным маслом (см. примечание).

Примечание

Перед установкой распределительного вала смажьте все опоры моторным маслом.

14. Установите распределительный вал на опоры так, чтобы оба кулачка первого цилиндра были направлены вверх. При этом кулачок привода топливного насоса должен быть со стороны шпилек крепления распределителя зажигания.

15. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 моторным маслом.

16. Нанесите тонкий слой герметика на поверхность головки, сопрягающейся с корпусами подшипников в зоне крайних опор распредвала

17. Смажьте моторным маслом опоры распределительного вала в корпусах подшипников.

18. Установите корпуса подшипников на головку блока лада спутник и затяните гайки их крепления в указанном порядке моментом 18,7-23,0 Н·м (1,87-2,30 кгс·м).

1 – наружная сторона сальника
2 – рабочая кромка сальника
3 – шейка распределительного вала

19. Смажьте место посадки сальника в головке блока лада самара и на распределительном валу моторным маслом.

20. Сальник распределительного вала устанавливается с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник на распределительный вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

21. Аккуратно задвиньте сальник до упора.

22. Установите на шпильку натяжной ролик и наверните гайку крепления, не затягивая ее.

23. Заверните датчик температуры охлаждающей жидкости. 24. Установите уплотнительные прокладки впускной трубы и выпускного коллектора (см. предупреждение).

25. Установите на шпильки впускную трубу.

26. Установите на шпильки выпускной коллектор.

27. Заверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора моментом 21-26 Н·м (2,1-2,6 кгс·м).

28. Установите на шпильки патрубок забора теплого воздуха и рым.

29. Заверните гайку крепления патрубка и рыма.

30. Заверните две оставшиеся гайки крепления патрубка.

31. Заверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

32. Установите теплоизоляционный щиток карбюратора на шпильки и заверните две гайки его крепления.

33. Затяните гайку крепления щитка на штуцере.

34. Заверните свечи зажигания.

35. Установите прокладки карбюратора.

36. Установите карбюратор на шпильки и заверните четыре гайки его крепления моментом 13-16 Н·м (1,3-1,6 кгс·м).

37. Заверните винт крепления штуцера подогрева карбюратора.

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

  • Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
  • Капитальный ремонт головки блока.
  • Ремонтные операции с двигателем.
  • Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

  • Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
  • Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
  • Нарушение в работе двигателя или головки блока.
  • Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

13544121 Шпилька М8х55 корпуса распредвала ВАЗ-2108 — 13544121

13544121 Шпилька М8х55 корпуса распредвала ВАЗ-2108 — 13544121 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

225

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 13544121

Код для заказа: 040352

Добавлено пользователем

20 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР, Google Pay Долями Оплата через банк Производитель: NO NAME Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии

Доступно для заказа>10 шт.Данные обновлены: 04.04.2022 в 23:30

Код для заказа 040352 Артикулы 13544121 Производитель NO NAME Ширина, м: 0.006 Высота, м: 0.006 Длина, м: 0.07 Вес, кг: 0.026

Описание

Диаметр резьбы — М8
L (длина) — 55
Класс прочности — 8,8
Примечание: d=21

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: Лада Гранта и Лада Ларгус 9 Апреля 2013

    Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

  • Шпилька М8х55 корпуса распредвала ВАЗ-2108 Артикул: 13544121 Код для заказа: 040352

    20 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 04.04.2022 23:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

3d5bd811be33822c4ff33b845afd4f3b

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Затяжка коренных и шатунных болтов ваз 2108. Моменты затяжек резьбовых соединений

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента , не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16 . Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм12 Нм
Гайки крышки шатуна32 Нм
Болт шкива распредвала37 Нм
Болт шкива коленвала182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника11 Нм
Болты крепления масляного насоса11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)74 Нм
Болта крепления маховика (MT)118 Нм
Болты крепления масляного поддона12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ44 Нм
Болт датчика CKF12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.



  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

ДВИГАТЕЛЬ

ДетальРезьбаМомент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления головки цилиндровМ12х1,25,См. разделДвигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторовМ820,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного роликаМ10х1,2533,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного валаМ818,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного валаМ10х1,2567,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатовМ66,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлажденияМ815,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипниковМ10х1,2568,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картераМ65,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатунаМ9х143,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховикаМ10х1,2560,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкостиМ67,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого валаМ12х1,2597,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкостиМ64,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителяМ820,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителяМ815,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейнуМ12х114,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегатаМ10х1,2541,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегатаМ10х1,2541,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегатуМ10х1,2531,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегатаМ10х1,2527,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегатуМ12х1,2560,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипникаМ68,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосуМ66,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насосаМ68,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насосаМ67,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насосаМ16х1,545,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления маслаМ14×1,524–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратораМ812,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндровМ61,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ДетальРезьбаМомент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конический крепления шарнира тяги приводаМ816,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передачМ66,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги приводаМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валаМ20х1,5120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего ходаМ14х1,528,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления крышки фиксаторовМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт крепления вилок к штокуМ611,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциалаМ10х1,2563,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометраМ64,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага выбора передачМ811,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего ходаМ16х1,528,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передачМ828,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передачМ815,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

ДетальРезьбаМомент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к кузовуМ819,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагуМ12х1,2566,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулакуМ12х1,2577,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулакуМ12х1,2577,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузовуМ12х1,2577,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжкиМ16х1,25160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагуМ10х1,2542,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузовуМ812,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузовуМ10х1,2542,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опореМ14х1,565,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулакуМ10х1,2549–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колесМ20х1,5225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колесаМ12х1,2565,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДетальРезьбаМомент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизмаМ815–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управленияМ815–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управленияМ6Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестернеМ822,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колесаМ16х1,531,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка тяги рулевого приводаМ18х1,5121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка крепления шарового пальца тягиМ12х1,2527,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейкеМ10х1,2570–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизмаМ38х1,545–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ДетальРезьбаМомент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт крепления цилиндра тормоза к суппортуМ12х1,25115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндруМ831–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулакуМ10х1,2529,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к осиМ10х1,2534,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузовуМ89,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителюМ10х1,2526,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейнуМ10х1,2526,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозного трубопроводаМ10х1,2514,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормозаМ10х1,2529,4–33,4 (3,0–3,4)

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — . Если коротко, возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос . При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Читайте также

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

  • Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


  • Момент и порядок затяжки головки на ВАЗ-2109: видео

    После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

    Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    Далее:

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

    В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

    Читайте также: Что делать, если нет искры в ВАЗ-2109

    Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

    Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

    Схема затяжки

    Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

    • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
    • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
    • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
    • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
    • девятый и десятый в правые.

    Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

    • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
    • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
    • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
    • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    Замена распредвала на ВАЗ 2101

    Одной из достаточно распространённых проблем ВАЗ-2101 – необходимость проверки распределительного вала двигателя. Симптомы подсказывают владельцу, что прогорел клапан (полностью выходит из строя как минимум один цилиндр, да и сам двигатель становится очень шумным, «гремящим»), однако на деле проблема может быть несколько глубже. Достаточно снять клапанную крышку, чтобы обнаружить куда более существенную проблему – разбитый распределительный вал.

    Замена распредвала на ВАЗ-2101 представляет собой непростую задачу, которая под силу лишь человеку с определённым уровнем мастерства. Однако мастерство начинается с первых попыток, поэтому, если ВАЗ-2101 – ваша первая машина или «машина для души», то вполне можно воспользоваться несколькими советами данного материала, чтобы освоить эту операцию самостоятельно. Тем более, что не зря поколение наших родителей с большим пиететом относится к своим автомобилям – в них действительно вложено немало души (а также собственных сил, размышлений и мастерства).

    Сегодня на развалах у поклонников ВАЗ-2101 можно приобрести распредвалы как побывавшие в употреблении, так и новые. Разумеется, покупка с рук обойдётся значительно дешевле (иногда больше, чем вдвое дешевле).

    Работа по замене распредвала на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

    1. Снятие клапанной крышки.Для работы используется ключ на 10, с помощью которого следует открутить все крепления. Крышка, даже если последний раз эту операцию предыдущий владелец совершал много лет назад, обычно снимается достаточно легко.
    2. Откручивание гайки крепления распределительного вала.Для работы используется плоская отвёртка и ключ на 17. Перед началом собственно отвинчивания гайки необходимо немного «расчистить поле для работы», для чего используется отвёртка. Ею необходимо отогнуть шайбу, расположенную под гайкой крепления звезды распредвала.
    3. Откручивание болта натяжителя цепи ГРМ и снятие звезды распределительного вала.Натяжитель цепи ГРМ расположен спереди конструкции, справа. Болт натяжителя цепи ГРМ обычно откручивается без серьёзных проблем; а после ослабления натяжения цепи снимается звезда. Чтобы последний пункт – снятие звезды – прошёл проще, можно слегка (очень аккуратно) постучать по ней с внутренней стороны.
    4. Продолжение работы по откручиванию гаек крепления крышки распредвала.Оставшиеся гайки аккуратно отворачиваются, после чего весь корпус вместе с распредвалом достаточно легко поднимается вверх.
    5. Установка новых рокеров распредвала.Этот пункт теоретически можно обойти, сохранив старые рокера. Однако в этом случае их будет крайне сложно отрегулировать, что приведёт к постоянному «стуку» двигателя; не говоря уже о том, что старые рокера, как правило, уже выработали свой ресурс. Впрочем, проще заменить рокера, чем искать объяснения отказу от замены.Необходимо поднять рокер до конца вверх, и он легко извлекается. При установке новых рокеров последовательность не имеет значения, тогда как при возврате «на место» старых последовательность принципиально.

      При замене распредвала и рокеров лучше сразу подумать и о замене пружин: их стоимость слишком мала, а безопасность куда ценнее.

    6. Установка нового распределительного вала.Установка распредвала сама по себе – дело двух-трёх минут, после чего необходимо всего лишь затянуть гайки крепления с помощью динамометрического ключа. Разве что делает это желательно по схеме:

      Не следует слишком усердствовать при затягивании гаек, чтобы не повредить резьбу. Рекомендуемая сила завинчивания – от 18-ти до 21 Нм.

    7. Возврат на место звезды распредвала, цепи ГРМ и регулировка клапанов.Более подробно расшифровывать этот пункт, очевидно, смысла нет. Для проверки правильности регулировки заводим двигатель и проверяем эффективность работы. Как правило, потребности в повторных регулировках не возникает. Разве что – для достижения абсолютного идеала.

    С этой статьей так же читают:

    Затяжка коренных и шатунных вкладышей ваз 2108 — АвтоТоп

    Бензиновый мотор на «восьмерке»

    Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

    Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

    Установка коленвала на ВАЗ

    Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

    Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

    1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
    2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
    3. Мажем вкладыши моторным маслом.
    4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
    5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
    6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
    7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
    8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
    9. Прихватываем крышки болтами.
    10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
    11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

    Монтаж сальников и масляного насоса

    Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

    Порядок монтажа сальников и насоса.

      1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
      2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
      3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
      4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

      Замена сальника в масляном насосе

      1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
      2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
      3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
      4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
      5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
      6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
      7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

      Вернуться к оглавлению

      Устанавливаем шатунно-поршневую группу

      Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

      Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

      1. Переворачиваем блок.
      2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
      3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
      4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
      5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
      6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
      7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

      Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

      Сборка маховика, маслоприемника и помпы

      Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

      1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
      2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

      Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

        1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
        2. Смазываем новое колечко маслом.
        3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
        4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
        5. Затягиваем болты.

        1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
        2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
        3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
        4. Прихватываем картер болтами по периметру.
        5. По очереди затягиваем все болтики.

        Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

        1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
        2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

        Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

        Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

        Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

        Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

        Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

        Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

        Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

        Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

        Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

        Модель автомобиляМомент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
        ВАЗ 210869,0–84,0 (6,9–8,4)44,0–54,0 (4,4–5,4)
        ВАЗ 210668,31–84,38 (6,97–8,61)43,32–53,51 (4,42–5,4)
        Lada Priora68,31-84,38 (6,97-8,61)43,3-53,5 (4,42-5,46)

        Видео.

        В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

        Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

        Сборка двигателя

        Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

        Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

        Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

        Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

        После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

        Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

        Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

        Фото. Правильная установка подушки коленвала.

        Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты. Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

        Фото. Затягивание подушек коленвала.

        После установки коленвала приступаем к установке поршней. На фото ниже показано как правильно должен ставиться поршень в цилиндр. Более подробно можно прочитать в статье Меняем поршни на ВАЗ 08-09.

        Фото. Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

        Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

        Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

        Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

        Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

        Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

        Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

        Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

        Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

        Обязательно мажьте резьбу болтов герметикам при закручивании маховика, так как в коленвале резьбы сквозные не промазанный герметикам болт может пропускать масло в диск сцепления.

        Фото. Промазанный болт герметикам при закручивании маховика.

        Чтобы легко и сильно затянуть маховик, можно воспользоваться способом показанным ниже на фото. Трубой блокируйте шатун, а головкой затягивайте болты.

        Фото. Затяжка маховика.

        После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если его поставить наоборот то не будет работать сцепление. На фото ниже видите диск сцеплениями корзину, стрелкой показана выступающая шайба диска сцепления, она должна войти в корзину. Как на фото показано так и надо ставить, в качестве оправки центровки диска сцепления идеально подходит первичный вал с коробки классики.

        Фото. Правильная установка диска сцепления.

        Фото. Закрученная корзина с центровочным валом, после этот вал вытаскивают, вал дает точную центровку диска сцепления, без центровочного вала очень трудно правильно отцентровать диск сцепления. А это может не давать одеть двигатель на коробку, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

        Фото. Вал в диске сцепления.

        Теперь можно ставить переднюю крышку (маслонасос) не забудьте сменить сальник новым, попадите маслонасосом на проточку коленвала. Под эту крышку прокладку не ставлю, пользуюсь герметикам. Поставьте шпонку и шестерню привода ремня ГРМ. Прикрутите передний шкив коленвала.

        Фото. Затягивание переднего шкива коленвала.

        Перед установкой маслоприемника обязательно обмажьте кончик трубки герметикам, это предотвратит подсос воздуха в маслонасос, если этого не сделать, то старая резиновая прокладка будет травить воздух это приведет к плохому давлению масла.

        Фото. Установка маслоприемника на двигатель ВАЗ 21083

        Теперь можно прикрутить датчик масла и поддон.

        Фото. Двигатель перед установкой поддона.

        Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно ее поставить можно ориентироваться по отверстию в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото показано это отверстие.

        Фото. Помпа двигателя ВАЗ 21083.

        Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

        Так как двигатель снимал без головки значит и ставить буду без головки через низ, но для удобства установки можно срезать как показано на фото ниже кусок жести с отверстия пыльника коробки скоростей.

        Установка двигателя ВАЗ 21083

        Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

        Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

        Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

        Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

        Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

        Какой порядок сборки двигателя ЗМЗ-405

        Очистить все сопрягаемые поверхности блока от прикипевших и оторванных при разборке прокладок

        Зафиксировать блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндра, при необходимости снять скребком неизношенный ремень над верхним компрессионным кольцом. Металл следует снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра.

        Снимите заглушки масляных каналов и продуйте все масляные каналы сжатым воздухом.Заверните пробки на место.

        Собрать коленчатый вал, для этого отвернуть пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить с них отложения, промыть и продуть воздухом, поставить пробки на место, затянуть их моментом 37… 51 Нм (3,8…5,2 кгсм).

        Для надежной фиксации нанесите на резьбу заглушек анаэробный герметик Стопор-9.

        Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Зазубрины, заусенцы и другие внешние дефекты не допускаются.

        Протрите салфеткой постель под вкладышами в блоке и в крышках коренных подшипников.

        Установите верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками и отверстиями) в ложе блока, а нижние (без пазов) в ложе крышек, протрите вкладыши салфеткой и смажьте их моторным маслом.

        Протрите салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смажьте их чистым маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

        Смажьте и установите полушайбы упорного подшипника:

        — верхний — в канавках третьего коренного ложа с антифрикционным слоем с канавками к щеке коленчатого вала;

        — нижняя — вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушайб должны войти в пазы крышки;

        Установите крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, заверните и затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 98 … 107,9 Нм (10…11 кгсм).

        На нижних поверхностях 1, 2 и 4 корневых чехликов выбиты их порядковые номера.

        На нижней поверхности крышки третьего коренного подшипника имеется резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях канавки и канавки для установки полушайб.

        Крышки коренных подшипников устанавливают в соответствии с их нумерацией, ориентируя так, чтобы пазы под подшипник вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

        Проверните коленчатый вал, его вращение должно быть свободным с небольшим усилием.

        Проверить осевой зазор коленчатого вала (рисунок 1), который должен быть не более 0,36 мм. У неизношенных полушайб коленвала и упорного подшипника зазор составляет 0,06…0,27 мм.

        Если осевой зазор превышает максимально допустимое значение, замените упорные шайбы новыми и повторно измерьте осевой зазор. Если при измерении он окажется больше 0,36 мм, замените коленчатый вал.

        Возьмите держатель сальника с сальником заднего конца коленчатого вала, проверьте пригодность сальника к дальнейшей работе.

        Если сальник имеет изношенные рабочие кромки или слабо закрывает фланец коленчатого вала, замените его новым.

        Сальник рекомендуется запрессовывать в держатель сальника с помощью оправки.

        Сальник должен быть установлен пылезащитным чехлом снаружи двигателя, рабочая кромка должна быть закрыта пружиной внутри.Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанесите смазку Литол-24 для облегчения запрессовки.

        Заполнить ⅔ полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальник с прокладкой к блоку цилиндров.

        Установите маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие для штифта в маховике с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

        Установить шайбу болтов маховика, навернуть и затянуть болты моментом 70.6…78,4 Нм (7,2…8,0 кгсм).

        Запрессуйте распорную втулку и подшипник в гнездо маховика. Запрессуйте подшипник, прикладывая усилие к наружному кольцу. Нажатие на внутреннее кольцо повредит подшипник.

        Далее собираем шатунно-поршневую группу — статья Как собрать шатунно-поршневую группу двигателя ЗМЗ-40524

        Прикрепите держатель к масляному насосу.

        Установите масляный насос с прокладкой на сопрягаемую поверхность блока цилиндров и закрепите.

        Срезать выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальника, выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальника.

        Установите и закрепите масляный картер с прокладкой и усилителем сцепления.

        Смажьте втулки промежуточного вала моторным маслом, установите шпонку в канавку на конце промежуточного вала и установите промежуточный вал в блок цилиндров.

        Вкрутить два болта в передний фланец промежуточного вала.Установите шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и, вращая промежуточный вал двумя болтами, затяните гайку шестерни до упора.

        Установите и закрепите фланец промежуточного вала.

        Смажьте приводной вал масляного насоса и зубья шестерни моторным маслом и вставьте вал в отверстие блока до зацепления приводных шестерен масляного насоса и промежуточного вала.

        Вставьте шестигранный вал привода масляного насоса в отверстие втулки приводного вала так, чтобы он вошел в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

        Установите и закрепите крышку привода масляного насоса с помощью прокладки.

        Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

        Установка привода распредвала (Рисунок 2):

        Вдавите сегментную шпонку в шпоночный паз на переднем конце коленчатого вала.

        С помощью специального инструмента напрессуйте звездочку на коленчатый вал двигателя, сориентировав метку вперед.

        Установите резиновое уплотнительное кольцо в канавку переднего конца коленчатого вала.

        Провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке коленчатого вала с меткой «М1» на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна располагаться симметрично относительно оси полости зубьев звездочки.

        Установить нижний успокоитель цепи, не затягивая полностью болты крепления, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Стоппер-6».

        Наденьте нижнюю цепь на ведомую звездочку (количество зубьев 38) промежуточного вала и на звездочку коленчатого вала двигателя.

        Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпадать с меткой «М2» на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через демпфер, должна быть натянута.

        Установите ведущую звездочку промежуточного вала со штифтом и закрепите обе звездочки на промежуточном валу болтами с моментом затяжки 24.5…26,5 Нм (2,5…2,7 кгсм). Согните два угла стопорной пластины по краям головок болтов.

        Установите рычаг натяжителя со звездочкой нижней цепи привода распределительного вала и закрепите его болтом рычага, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик Стопор-6.

        При нанесении слишком большого количества герметика он выдавится из резьбы и зафиксирует рычаг натяжителя на оси.

        Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь, проверьте правильность установки звездочек по меткам и затяните болты нижнего демпфера.

        После установки нижней цепи вращение коленчатого вала не допускается до тех пор, пока не будут установлены цепь привода распределительных валов и гидронатяжители.

        Установите болтовую опору рычага натяжителя и закрепите ее болтами, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик Стопор-6

        Установить рычаг натяжителя со звездочкой верхней цепи привода распределительного вала и закрепить болт рычага на опоре, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик Стопор-6.

        Наденьте верхнюю цепь привода распределительного вала на ведущую звездочку промежуточного вала.

        Нанесите силиконовый герметик Unisil H50-1 на блок цилиндров в районе монтажной втулки крышки цепи с правой стороны блока (внутри которой находится канал подачи масла к нижнему гидронатяжителю).

        Забрать крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает ступицу демпферного шкива, замените его новым.

        Рекомендуется запрессовывать сальник в крышку цепи с помощью оправки (рис. 3).

        Сальник должен устанавливаться пылезащитным чехлом наружу двигателя, рабочей кромкой, прикрытой пружиной, внутрь. Перед запрессовкой нанесите на наружную поверхность сальника смазку Литол-24 для облегчения запрессовки.

        Полость между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты крышки цепи заполнить смазкой ЦИАТИМ-221.

        Удерживая цепь второй ступени от соскальзывания со звездочки промежуточного вала, установите и зафиксируйте кожух цепи прокладками и кронштейн генератора.

        Установите и закрепите водяной насос электромагнитной муфты с прокладкой на крышке цепи, затянув болт, крепящий водяной насос к крышке цепи.

        Смажьте отверстие гидравлического натяжителя чистым моторным маслом, используемым для двигателя, находящегося в крышке цепи, и установите собранный гидравлический натяжитель, пока он не коснется рычага натяжителя, но не нажимайте, чтобы предотвратить срабатывание блокировки гидравлического натяжителя.

        Установить в крышку звукоизоляционную шайбу, закрыть гидронатяжитель крышкой с прокладкой, вставить болты (нижний болт с кронштейном крепления провода датчика синхронизации) и затянуть болты крепления крышки.

        Через отверстие в крышке гидронатяжителя надавить оправкой на гидронатяжитель, перемещая его до упора, затем отпустить, при этом стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и позволит плунжеру и тело двигаться под действием пружины.

        Кузов переместится до упора, и цепь будет натянута через рычаг натяжителя.

        Вставить заглушку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу заглушки анаэробный герметик Стопор-6.

        Срезать концы прокладок крышки цепи, выступающие над плоскостью блока цилиндров и крышки цепи.

        При отсутствии резиновых уплотнителей на прокладке ГБЦ в двух местах, лежащих на стыках крышки цепи с блоком цилиндров, следует нанести на эти места прокладки (окна) силиконовый клей-герметик Unisil H50-1.

        Установите прокладку головки блока цилиндров на штифты блока цилиндров и шпильки крышки цепи.

        Установите на форсунку водяного насоса шланг, соединяющий форсунку водяного насоса с корпусом термостата.

        Поместите собранную головку блока цилиндров на блок цилиндров и закрепите.

        Затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 4, в два этапа: предварительно затяните болты моментом 40…50 Н·м (4,0…5,0 кгс·м), затем выдержите не менее 1 , 2 мин и, наконец, затяните болты, повернув их на 90˚.

        Перед установкой смажьте резьбу болтов моторным маслом. Затяните болты № 11, 12 моментом 19,6…24,5 Нм (2,0…2,5 кгсм).

        Во избежание гидравлических ударов при затяжке болтов и возникновения трещин в блоке цилиндров в резьбовых колодцах блока не должно быть масла.

        Открутить болты и снять крышки распредвалов, протереть салфеткой постели под распредвалами в головке и в крышках, перед установкой крышек смазать резьбу болтов чистым моторным маслом.

        Смажьте моторным маслом отверстия в головке для гидрокомпенсаторов и установите гидрокомпенсаторы в головку блока цилиндров.

        При ремонте двигателя без замены гидротолкателей устанавливать их в соответствии с их расположением до разборки.

        При выходе из строя гидротолкателя его необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту. Снимать гидротолкатели необходимо с помощью присоски или магнита.

        Установите распределительные валы на головку блока цилиндров, предварительно смазав посадочные места в головке маслом, используемым для двигателя.

        Распредвал впускных клапанов устанавливается штифтом звездочки вверх, а распредвал выпускных клапанов — штифтом звездочки вправо. Благодаря угловому расположению кулачков эти положения распределительных валов устойчивы.

        Смажьте шейки подшипников чистым моторным маслом.

        Крышки распределительных валов необходимо устанавливать согласно их нумерации (рисунок 5), ориентируясь по круглым бобышкам с номерами для впускного вала — влево, выпускного — вправо, если смотреть с передней части двигателя.

        Такая ориентация обусловлена ​​асимметричным расположением канавки масляного канала в крышках.

        Установить переднюю крышку распределительных валов с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки, при этом за счет продольного перемещения распределительных валов добиться установки упорных фланцев в пазы.

        Перед установкой смажьте упорный фланец чистым моторным маслом, используемым в двигателе.

        Установите крышки №3 и №7 распределительных валов и предварительно затяните болты крышек до соприкосновения поверхности крышек с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

        Установите все остальные крышки в соответствии с маркировкой и заранее затяните болты крышек.

        Окончательно затянуть болты крепления крышки распределительного вала моментом 18,6…22,6 Нм (1,9…2,3 кгсм).

        Смажьте все кулачки распределительных валов моторным маслом и проверьте вращение каждого распределительного вала в подшипниках, для чего проверните распределительный вал ключом с помощью специального квадрата на распределительном валу до полного сжатия пружин клапанов одного из цилиндров.

        При дальнейшем вращении распределительный вал должен самостоятельно вращаться под действием пружин клапанов до касания следующих кулачков толкателей.

        После проверки легкости вращения распределительных валов путем их поворота сориентируйте их так, чтобы установочные штифты звездочек были примерно горизонтальны и указывали в разные стороны (рис. 2).

        Эти положения распределительных валов устойчивы и обеспечиваются угловым расположением кулачков.

        Начинайте настройку углового положения распределительных валов с выпускного вала, для этого, накинув приводную цепь на звездочку, установите звездочку на фланец и штифт распределительного вала, при этом поворачивая распределительный вал по часовой стрелке за квадрат до совпадения штифта и отверстия на звездочке.

        Поворачивая распределительный вал против часовой стрелки, натяните приводную цепь, при этом метка на звездочке должна совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров. Нельзя допускать, чтобы коленчатый вал вращался.

        Для наклона впускного распределительного вала накиньте приводную цепь на звездочку, установите звездочку на фланец и штифт распределительного вала со слегка провисшей ветвью цепи между звездочками.

        Поверните распределительный вал против часовой стрелки, чтобы натянуть цепь, при этом метка на звездочке должна совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

        Установите и затяните с моментом 54,9…60,8 Нм (5,6…6,2 кгсм) болты звездочки, удерживающие распределительные валы от проворачивания, с помощью квадратного ключа.

        Установить гидронатяжитель верхней цепи привода распределительного вала аналогично установке гидронатяжителя нижней цепи.

        Установить среднюю и верхнюю направляющие цепи, затянуть болты крепления без окончательной затяжки, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик Стопор-6.

        Проворачивая коленчатый вал двигателя по направлению вращения, натяните рабочие ветви верхней цепи и окончательно затяните болты крепления средней и верхней направляющих цепи.

        Установите втулку на передний конец коленчатого вала рядом со звездочкой, ориентируя большую внутреннюю фаску на уплотнительное кольцо, а канавку под концом шпонки в сторону передней части двигателя.

        Вдавите призматическую шпонку в шпоночный паз переднего конца коленчатого вала так, чтобы она вошла в канавку втулки до упора своим полусферическим концом.

        Используя специальный инструмент, надавите на передний конец коленчатого вала демпферный шкив до упора, совместив шпоночный паз демпферного шкива со шпонкой.

        Установите стяжной болт и затяните его моментом 166,6…215,6 Нм (17…22 кгсм).

        По окончании сборки проверьте установку распределительных валов, для этого проверните коленчатый вал двигателя по направлению вращения на два оборота до совпадения метки на демпфере коленчатого вала с меткой на крышке цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов должны совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

        При ремонте двигателя, связанном со снятием распредвалов, головок цилиндров и звездочек на промежуточном валу, установить привод распредвала при сборке, как описано выше.

        Если при ремонте не снимаются звездочки промежуточного вала и крышка цепи, то перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия, при этом линия на демпферном шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках распределительных валов должны быть горизонтальны, направлены в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

        После снятия распределительных валов и ГБЦ коленчатый вал можно провернуть только с возвратом в исходное положение или с вращением коленчатого вала на 2 оборота.

        Проворот коленчатого вала на 1 оборот, даже если метки на шкиве и крышке цепи совпадают, приведет к неправильной установке фаз газораспределения.

        При неправильной установке распределительных валов и звездочек метки на звездочках не будут совпадать с верхней плоскостью ГБЦ. В этом случае необходимо снять звездочки, провернуть коленчатый вал по направлению вращения на 1 оборот и повторить установку звездочек, как описано выше.

        Последующие этапы сборки двигателя

        Установите и закрепите переднюю крышку головки блока цилиндров с помощью прокладки.

        Установите корпус термостата в шланг термостата и закрепите корпус термостата прокладкой на головке блока цилиндров, затяните хомуты шланга.

        Вдавите трубку стержня индикатора уровня масла и установите индикатор. для повышения надежности монтажа и герметичности предварительно нанесите на поверхность нижнего конца трубы герметик Loktite-638.

        Установите выпускной коллектор с прокладкой на шпильки головки блока цилиндров. Установите и затяните все, кроме последней гайки крепления коллектора.

        Установите кожух выпускного коллектора на шпильки выпускного коллектора и закрепите гайками.

        Установите шланг, соединяющий насос с водозаборной трубой, на штуцер водяного насоса и закрепите хомутом.

        Установите кронштейн на трубу забора воды. Вставьте трубу забора воды в шланг, наденьте штуцер водяного насоса и наденьте скобу на последнюю шпильку коллектора. Закрепите кронштейн, затянув гайку и затянув хомут.

        Установить сливную пробку блока цилиндров, предварительно нанеся на резьбу пробки силиконовый клей-герметик Унисил Н50-1 или анаэробный герметик Стопор-6.

        Установите и закрепите клапанную крышку с прокладкой и уплотнениями свечных колодцев. Установите держатель разъема датчика синхронизации на клапанную крышку.

        Одновременно установите и закрепите верхний и нижний кронштейны генератора и передний подъемный кронштейн двигателя.

        Установить патрубок отвода охлаждающей жидкости с прокладкой. На резьбу болтов патрубка предварительно нанести анаэробный герметик Стопор-6.

        Установите и закрепите впускную трубу с прокладкой на головке блока цилиндров.

        Установите ресивер с прокладкой на шпильки впускной трубы и закрепите гайками.

        Закрепите бачок на головке блока цилиндров с помощью двух уголков, закрепленных на шпильках головки блока цилиндров.

        Сначала следует завести, не затягивая, винты крепления кронштейнов к ресиверу, затем затянуть гайки крепления кронштейнов к головке и затянуть винты крепления к ресиверу.

        Установите вентиляционный шланг с вентиляционной трубкой и закрепите хомутами.Установить шланг малого вентиляционного патрубка на штуцеры вентиляционной трубки и ресивера и закрепить хомутами.

        Установите и закрепите ведомый и нажимной диски сцепления, отцентровав ведомый диск с помощью специальной оправки.

        Первичный вал редуктора можно использовать как оправку. Вверните последовательно в несколько приемов болты нажимного диска во избежание перекоса нажимного диска до момента 19,6…24,5 Нм (2,0…2,5 кгсм).

        Установите штифт вилки выключения и шпильки в картер сцепления.

        Установите картер сцепления с кронштейном подъема двигателя на установочные штифты блока цилиндров и прикрутите болтами к блоку цилиндров.

        Снимите двигатель со стенда.

        Процедура установки навесного оборудования на двигатель

        1. Смажьте резиновые уплотнительные кольца форсунок чистым моторным маслом, установите топливопровод концами форсунок в отверстия впускной трубы и закрепите топливопровод.

        2. Установить датчик указателя аварийного давления масла в головку блока цилиндров, предварительно нанеся на резьбовую часть датчика анаэробный герметик Стопор-6.

        3. Установите генератор и закрепите его. Сначала затяните гайки болтов крепления генератора к верхнему и нижнему кронштейнам, затем болт втулки верхнего кронштейна.

        4. Установить автоматический натяжитель так, чтобы штифт устройства вошел в отверстие бобышки его крепления, и затянуть винт его крепления, предварительно нанеся на резьбу винта анаэробный герметик Стопор-6.

        Затем следует:

        — отвести ролик натяжителя ключом под болт ролика в крайнее положение;

        — вставьте стопорный штифт (Ø 4 мм и длиной 55 мм) в отверстие натяжителя до упора;

        — высвободить ролик, при этом штифт ролика в крайнем положении;

        — надеть ремень на шкивы;

        — слегка сдвинуть ролик ключом, ослабив штифт, и вынуть штифт пассатижами;

        — поднести ролик к ремню и отпустить ролик.Ремень будет натянут натяжителем.

        5. Установите датчик фаз в отверстие головки блока цилиндров и закрепите его болтом, предварительно смазав уплотнительное кольцо датчика чистым моторным маслом. Фланец датчика должен плотно прилегать к поверхности головки блока перед тем, как его закрепить болтами.

        6. Установите датчик синхронизации в проушину крышки цепи. Вставьте провод датчика в кронштейн, зафиксировав его нижним болтом нижней крышки гидронатяжителя, установите разъем в держатель на клапанной крышке.

        7. Установите датчик детонации и закрепите его гайкой и пружинной шайбой с усилием 20 ± 0,5 Нм (2,0 ± 0,05 кгсм).

        8. Установите и закрепите дроссельную заслонку с прокладкой на ресивере.

        9. Вверните свечи зажигания.

        При установке свечей зажигания следите за тем, чтобы не повредить резьбу свечного отверстия в головке блока цилиндров. Свечи следует устанавливать легким вращением ключа и затем затягивать с моментом 20,0…30,0 Нм (2,1…3,1 кгсм).

        10. Установите катушки зажигания и закрепите их гайками.

        11. Установите стартер и закрепите его болтами.

        12. Ввернуть датчики температуры охлаждающей жидкости системы управления и сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости в корпус термостата, предварительно нанеся на резьбовую часть датчиков анаэробный герметик Стопор-6.

        13. Установите термоклапан с прокладкой, сориентируйте ввинчиванием штуцера вверх и зафиксируйте термоклапан штуцером масляного фильтра.

        14. Установите масляный фильтр. Перед установкой фильтра смажьте резиновую прокладку фильтра чистым моторным маслом. Навинтите фильтр на фитинг до соприкосновения прокладки с опорной поверхностью, а затем затяните его на ¾ оборота.

        Моменты затяжки болтов на двигателе ВАЗ 11168. Момент затяжки коренных и шатунных подшипников. Что такое подшипники скольжения

        Многие автолюбители, привыкшие самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя – дело очень сложное и ответственное.

        Так как ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

        Кроме того, мы также поговорим о важности соблюдения моментов затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности выполнения этой операции и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания по теме, прочитав нашу статью.

        Концепция КШМ

        Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата для двигателя. Основной задачей этого механизма является изменение прямолинейных движений поршня на вращательные и наоборот. Этот момент вращения возникает за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

        Как известно, газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя вниз, а те, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал.Именно благодаря специфической форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам машины вращаться.

        По своим функциям коленчатый вал является наиболее нагруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, какую форму будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается для определенной цели. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие отдают предпочтение простоте обслуживания, надежности и долговечности.Поэтому производители и выпускают для разных типов двигателей разные виды кривошипно-шатунных механизмов. КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

        Роль вкладышей коленчатого вала

        Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работе двигателя. Но подшипники для этого устройства использовать нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Вкладыши изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из малоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

        Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала. Для обеспечения долговечности и износостойкости вкладыши покрываются тонким, микронным слоем масла во время работы двигателя. Но для их полной и качественной смазки высокое давление масла просто необходимо. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению ресурса двигателя.

        Типы и размеры вкладышей

        В целом вкладыши коленвала делятся на две группы:

        1. Первый тип называется коренными вкладышами.Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус двигателя. Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них закреплен и вращается коленчатый вал.
        2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Они также несут огромные нагрузки.

        Коренные и шатунные вкладыши изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. А для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют еще и ремонтные вкладыши.Внешний размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего таких размеров четыре с шагом 0,25 мм.

        Не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены вкладышей номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить ту или иную ремонтную вставку, шейку растачивают до определенного диаметра.Причем диаметр подбирается для каждого из габаритов вкладыша индивидуально.

        Если уже применялся, например, ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от дефектов на шейках коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных задирах — 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, не работают другие системы автомобиля.

        Также есть варианты, когда расточка не требуется и вкладыши просто меняются на новые.Но люди, занимающиеся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняется это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все же возникают микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В общем без шлифовки возможен быстрый износ и малый ресурс КШМ.

        Признаки износа подшипников коленчатого вала

        В разговорах автолюбителей часто можно услышать фразы: «Двигатель застучал» или «Вкладыши провернулись», эти слова чаще всего относятся к износу вкладышей.Это, в свою очередь, является серьезной поломкой мотора. Первые признаки таких неисправностей – потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

        Для профессионала выслушать и поставить диагноз не составит серьезной проблемы. Обычно эта процедура выполняется на холостом ходу двигателя путем резкого нажатия на педаль газа.Считается, что если звук представляет собой глухой тон или железный скрежет, то проблема в коренных подшипниках. При выходе из строя шатунных подшипников стук становится громче и сильнее.

        Есть еще один способ проверить износ. Нужно поочередно выкручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если стук пропадает при выкручивании свечи, то это тот цилиндр, в котором проблемы.

        Проблема низкого давления масла не обязательно может быть связана с износом вкладышей.Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена опора распределительного вала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что именно ремонтировать.

        Замеряем зазор между вкладышем и коленчатым валом

        Вкладыши изготавливаются из 2-х отдельных частей со специальными местами для крепления. Главной задачей при сборке должно быть обеспечение необходимого зазора между шейкой вала и вкладышем. Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр вкладышей измеряют нутромером.После этого производятся некоторые расчеты, позволяющие выявить зазор.

        Однако такую ​​операцию гораздо проще сделать с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Между вкладышем и шейкой помещаются куски необходимого размера, после чего подшипник зажимается с требуемым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная мерная полоса, тем меньше зазор в подшипнике.Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между грифом и вкладышем.

        Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные вкладыши?

        Коренные и шатунные вкладыши можно затянуть с требуемым усилием специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелкой. На обоих ключах выбиты размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом. Для настройки потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно будет сразу приступать к затяжке.

        При этом помните, что при усилии менее 5 кг нет необходимости надевать на ключ трубу для создания дополнительных рычагов. Это можно сделать одной рукой, чтобы не сорвать резьбу болта.

        Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

        Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них консервационную смазку и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, при этом не забывая, что средний вкладыш отличается от остальных.

        Следующим шагом будет надеть на кровати покрывала и затянуть их. Причем момент затяжки должен применяться в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации. транспортное средство. Но чаще всего бывают случаи, когда в технических указаниях для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных подшипников. В таких случаях рекомендуется искать эту информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки крышки станины составляет от 64 Н*м (6.97 кгс*м) до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

        Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установки крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных. Например, если взять более тугую модель Lada Priora, момент затяжки шатунного подшипника будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

        Обратите внимание, что данные, приведенные в качестве примера, предполагают использование для ремонта новых вкладышей, а не бывших в употреблении деталей.В противном случае при использовании старых вкладышей момент затяжки следует выбирать исходя из верхней границы рекомендуемого момента из документации на данный двигатель. Делается это из-за возможного наличия некоторого износа на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендуемой нормы.

        При первой затяжке всех болтов желательно прокрутить вал. Для этого сбоку коленчатого вала есть место под гаечный ключ, спокойно прокручиваем его по часовой стрелке.Если кольцо лопнуло или есть какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, проверяем еще раз все болты ключом в момент затяжки.

        Следует помнить, что от того, насколько правильно выполнен этот процесс, зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя. Так как если болт затянут не до конца, будет лишнее масло, нарушится весь цикл смазки, а также это может привести к поломке вкладыша.Если будем перетягивать, то гильза перегреется, смазки уже будет не хватать. В конечном итоге вкладыш может даже расплавиться и провернуться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

        Рейтинг 3.50

        Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, испытывающих при работе значительные нагрузки. По этой причине сборка двигателя является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдение технологического процесса.От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

        Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников (коренных и шатунных подшипников) выдвигаются повышенные требования.После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных подшипников.

        Читать в этой статье

        Что такое подшипники скольжения

        Чтобы лучше понять, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов.Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших деталей любого ДВС — . Короче говоря, возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное именно благодаря коленчатому валу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомобиля.

        Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники.Учитывая тот факт, что коленчатый вал вращается, а также ряд других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

        Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или подшипники роликового типа, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Шатунные вкладыши устанавливаются в месте соприкосновения шатуна с шейкой коленчатого вала.Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

        Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. В месте сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала подается смазка под давлением (моторное масло). Указанное давление обеспечивает масляный насос.При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. От величины зазора моторного масла в системе смазки двигателя будет зависеть качество смазки трущихся пар, а также показатель давления. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате быстро изнашиваются шейки коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

        Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что коленчатый вал нуждается в шлифовке, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, существует 4 ремонтных размера. Это значит, что диаметр ремонтной вставки в последнем размере будет 1 мм. меньше стандартного.

        Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых сделаны специальные замки для правильной установки.Основная задача состоит в том, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, рекомендованный производителем двигателя.

        Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей измеряют нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полоски из бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение клиренса до 0.08 мм — повод расточить коленвал под следующий ремонтный размер

        Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается даже с учетом того, что зазор в трущихся парах нормальный.Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

        Как затягивать коренные и шатунные подшипники

        Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

        1. В первую очередь в постели коренных шеек устанавливаются коренные подшипники.Обратите внимание, что средний вкладыш отличается от остальных. Перед установкой подшипников консервирующая смазка удаляется, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого кладут покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен соответствовать рекомендованному для конкретной модели силового агрегата. Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
        2. Далее устанавливаются шатунные вкладыши.При сборке необходимо точно установить крышки на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). Для Lada Priora коренные подшипники затягиваются моментом 68,31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

        Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей.Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении детали, то наличие износа или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затягивании болтов можно оттолкнуть верхнюю планку рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

        Подведение итогов

        Хотя момент затяжки коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

        Также важно помнить, что при несоблюдении рекомендованного момента затяжки при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов.Увеличенный зазор приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, возникает сильное опорное давление на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

        По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом. Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников немного отличается.

        Читайте также

        Почему проворачиваются вкладыши коленвала: основные причины.Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять шатунные вкладыши.

      1. Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Поиск проблемы. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


      2. Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указываются номера через точку. Пример: 3,6, 4,6, 8,8, 10,9 и т. д.

        Первая цифра обозначает 1/100 номинального значения предела прочности при растяжении, измеренного в МПа.Например, если головка болта имеет маркировку 10,9, первая цифра 10 означает 10 х 100 = 1000 МПа.

        Второе число — это отношение предела текучести к пределу прочности при растяжении, умноженное на 10. В приведенном выше примере 9 — это предел текучести / 10 x 10. Следовательно, предел текучести = 9 x 10 x 10 = 900 МПа.

        Предел текучести — это максимальная рабочая нагрузка болта!

        На изделия из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности на разрыв 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

        Цифра в этой маркировке означает — 1/10 от соответствия пределу прочности углеродистой стали.

        Преобразование единиц измерения: 1 Па = 1 Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
        Ограничение момента затяжки болтов (гаек).

        Моменты затяжки болтов (гаек).

        В таблице ниже показаны моменты затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

        Приведенные выше значения даны для стандартных болтов и гаек с метрической резьбой
        . Нестандартный и специальный крепеж смотрите в руководстве по ремонту ремонтируемого оборудования.

        Моменты затяжки для стандартных крепежных изделий с резьбой в дюймах США.

        В следующих таблицах приведены общие рекомендации
        по моментам затяжки болтов и гаек класса SAE 5 и выше.

        1 ньютон-метр (Н·м) приблизительно равен 0,1 кГм.

        ИСО — Международная организация по стандартизации

        Моменты затяжки для стандартных червячных хомутов

        В таблице ниже приведены моменты затяжки хомутов
        при их первоначальной установке на новый шланг, а
        также при переустановке или затягивании хомутов
        на бывших в употреблении шлангах

        Момент затяжки новых шлангов при первоначальной установке

        Ширина зажима

        фунт дюйм

        16 мм
        (

        0.625 дюймов)

        13,5 мм
        (

        0,531 дюйма)

        8 мм
        (

        0,312 дюйма)

        Момент затяжки для повторной сборки и затяжки

        Ширина зажима

        фунт дюйм

        16 мм
        (

        0.625 дюймов)

        13,5 мм
        (

        0,531 дюйма)

        8 мм
        (

        0,312 дюйма)

        Таблица моментов затяжки для типовых резьбовых соединений

        Номинальный диаметр болта (мм)

        Шаг резьбы (мм)

        Крутящий момент, Нм (кг.см, фунт-фут)

        Метка на головке болта «4»

        Метка на головке болта «7»

        3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)

        5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)

        5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)

        9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)

        12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)

        20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)

        25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)

        30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)

        35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)

        60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)

        75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)

        120 ~ 140 (1200 ~ 1400; 85 ~ 100)

        110 ~ 130 (1100 ~ 1300; 80 ~ 94)

        180 ~ 210 (1800 ~ 2100; 130 ~ 150)

        160 ~ 180 (1600 ~ 1800; 116 ~ 130)

        260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)

        220 ~ 250 (2200 ~ 2500; 160 ~ 180)

        290 ~ 330 (2900 ~ 3300; 210 ~ 240)

        480 ~ 550 (4800 ~ 5500; 350 ~ 400)

        360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)

        610 ~ 700 (6100 ~ 7000; 440 ~ 505)

        Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов.С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих , чем сложнее устройство и тем сложнее в нем разобраться человеку не очень опытному в авторемонтном деле. Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных подшипников.Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, обязательно прочитайте эту статью, прежде чем лезть в движок.

        Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных подшипников этот диаметр меньше).

        Основной задачей вкладышей является преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение плавной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался раньше времени.Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

        При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, намного быстрее изнашиваются шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать.Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны заводом-изготовителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения режима затяжки крутящий момент коренных и шатунных подшипников. Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

        Обратите внимание, что приведенные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка узла, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение необходимых зазоров.Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вставки четырех разных размеров, отличающиеся друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленчатого вала до упора. минимальный зазор между трющимися элементами 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемых ремонтных изделий).

        Примеры удельных моментов затяжки болтов крышек шатунов и коренных подшипников некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

        Видео.

        Момент затяжки коренных шеек коленчатого вала ваз 2108. Моменты затяжки резьбовых соединений. Как затянуть коренные и шатунные втулки

        Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопрягаемых деталей, испытывающих в процессе эксплуатации значительные нагрузки. По этой причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой необходимо соблюдать технологический процесс.От надежности фиксации и точности подгонки отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точное выполнение расчетных сопряжений между сопрягаемыми поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении ГБЦ к блоку цилиндров, так как болты необходимо тянуть со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

        Что касается нагруженных трущихся пар, то к креплению шатунных и коренных подшипников скольжения (коренных и шатунных подшипников) предъявляются повышенные требования.После ремонта двигателя при последующей сборке силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных подшипников двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать втулки со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, каков момент затяжки коренных и шатунных втулок.

        Читать в этой статье

        Что такое подшипники скольжения

        Чтобы лучше понять, почему гильзы двигателя необходимо затягивать с определенным моментом, давайте рассмотрим функцию и назначение этих элементов.Начнем с того, что эти подшипники скольжения взаимодействуют с одной из важнейших частей любого двигателя внутреннего сгорания — . Короче говоря, именно благодаря коленчатому валу возвратно-поступательное движение в цилиндре преобразуется во вращательное. В результате появляется крутящий момент, который в конечном итоге передается на колеса автомобиля.

        Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции используются шатунные и коренные подшипники.С учетом того, что коленчатый вал вращается, а также ряда других особенностей, для этой детали создаются условия, минимизирующие износ.

        Другими словами, инженеры отказались от решения установить в данном случае обычные шарикоподшипники или роликоподшипники, заменив их коренными и шатунными подшипниками скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Втулки шатуна устанавливаются в месте соединения шатуна с шейкой коленчатого вала.Часто коренные и шатунные подшипники скольжения изготавливаются по одному принципу и отличаются только внутренним диаметром.

        Вкладыши изготовлены из более мягких материалов, чем сам коленчатый вал. Также вкладыши дополнительно покрыты антифрикционным слоем. Смазка (моторное масло) подается под давлением в место сопряжения вкладыша с шейкой коленчатого вала. Заданное давление обеспечивает масляный насос. При этом особенно важно наличие необходимого зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения.От величины зазора моторного масла в системе смазки двигателя будет зависеть качество смазки трущихся пар, а также показатель давления. Если зазор увеличивается, то давление смазки уменьшается. В результате происходит быстрый износ шеек коленчатого вала, страдают и другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

        Добавим, что низкий показатель давления масла (при отсутствии других причин) является признаком того, что необходима шлифовка коленчатого вала, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом межремонтного размера.Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на 0,25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это означает, что диаметр ремонтной вставки в последнем измерении будет равен 1 мм. меньше стандартного.

        Сами подшипники скольжения состоят из двух половинок, в которых сделаны специальные замки для правильной установки. Основная задача – создать зазор между шейкой вала и втулкой, который рекомендован производителем двигателя.

        Как правило, для измерения шейки используют микрометр, внутренний диаметр шатунных втулок измеряют нутромером после сборки на шатуне.Также для измерений можно использовать контрольные полоски бумаги, использовать медную фольгу или контрольную пластиковую проволоку. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0,025 мм. Увеличение зазора до 0,08 мм — повод расточить коленвал до очередного ремонтного размера

        Обратите внимание, что в некоторых случаях вкладыши просто заменяются новыми без растачивания шеек коленчатого вала. Другими словами, можно обойтись только заменой втулок и получить требуемый зазор без шлифовки.Обратите внимание, что опытные специалисты не рекомендуют данный вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно снижается, даже с учетом того, что зазор в трущихся парах соответствует норме. Причиной считают микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала при отказе от шлифовки.

        Способ затяжки коренных и шатунных втулок

        Итак, с учетом вышеизложенного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных подшипников крайне важен.Теперь перейдем к самому процессу сборки.

        1. В ложе корневых шеек в первую очередь устанавливаются корневые вкладыши. Следует иметь в виду, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется консервирующая смазка, после чего на поверхность наносится немного машинного масла. После этого укладывают покрывала, после чего проводят затяжку. Момент затяжки должен быть рекомендованным для конкретной модели силового агрегата.Например, для двигателей на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Нм.
        2. Далее устанавливаются втулки шатуна. При сборке крышки должны быть точно установлены на место. Эти крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных подшипников несколько меньше по сравнению с коренными подшипниками (показатель находится в пределах от 43 до 53 Нм). У Лада Приора коренные подшипники затягиваются с усилием 68.31-84,38, а шатунные вкладыши имеют момент затяжки 43,3-53,5.

        Отдельно следует добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если речь идет о сборке, в которой используются бывшие в употреблении запчасти, то наличие истощения или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемого стандарта. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней пластины рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

        Подведем итоги

        Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, довольно часто значение момента не указывается в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в специальной литературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это необходимо сделать перед монтажом, что позволит правильно провести ремонтные работы, а также избежать возможных последствий.

        Также важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого момента затяжки при затяжке могут возникнуть проблемы как с недостаточным моментом, так и с перетягиванием болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, детонации и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в зоне сопряжения, например, происходит сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленчатого вала и может привести к его подклиниванию.

        По этой причине затяжка выполняется динамометрическим ключом с точно определенным крутящим моментом.Не забывайте, что момент затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников несколько отличается.

        Читайте также

        Почему проворачивается вкладыш коленвала: основные причины. Что делать если провернулся шатун, как правильно поменять втулки шатуна.

      3. Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.


      4. Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic очень важны.Инженеры Honda рассчитали разные моменты для каждого болта и гайки в автомобиле. Вручную затягивать не надо до характерного хруста. Во-первых, можно сломать какой-нибудь болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше, болта шкива коленвала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с щелкнуть до момента , стрелку не брать.И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка) затягиваются в несколько приемов от центра наружу и зигзагом. Итак, по порядку описываю все в Нм (Нм). Обязательно слегка смажьте резьбу маслом или медной смазкой.

        Эти моменты подходят для всех D Series D14, D15, D16 … 7 поколения D17 и D15 не проверял.

        Болты крепления крышки головки блока цилиндров 10 Н·м
        Болты крепления головки блока цилиндров 8 мм 20 Н·м
        Болты крепления головки блока цилиндров 6 мм 12 Н·м
        Гайки шатунов 32 Н·м
        Болт шкива распределительного вала 37 Н·м
        Болт шкива коленчатого вала 182 Н·м
        Болты крышки коренного вала D16 51 Н·м
        Болты крышки коренного вала D14, D15 44 Н·м
        Болты и гайки маслоприемника 11 Н·м
        Болты крепления масляного насоса 11 Н·м
        Болт крепления платы привода (AT) 74 Н·м
        Болт маховика (MT) 118 Н·м
        Болты крепления масляного поддона 12 Н·м
        Болты крышки заднего сальника коленчатого вала 11 Нм
        Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости 12 Н·м
        Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору) 44 Н·м
        Болт зубчатого шкива 44 Н·м
        Болт датчика CKF 12 Н·м
        Болты крепления пластиковых крышек ГРМ 10 Нм
        Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров 12 Н·м
        Болт масляного поддона (широкая прокладка), заглушка 44 Н·м

        Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

        В более ранних версиях было всего два этапа, позже уже 4. Важно Протягивать болты и вообще работать с резьбовыми соединениями желательно при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно выждать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
        П.С. Разные источники дают разные цифры, например 64, 65, 66 м. миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально привычные.



        • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
        • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
        • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3 ступени) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
        • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
        • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
        • Контргайка регулировки клапанных зазоров d16y5, d16y8 — 20
        • Контргайка для регулировки зазоров клапанов D16y7 — 18
        • Полый болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
        • Полый болт топливного шланга D16y7 — 37

        Другие моменты затяжки

        • Гайки на дисках 4×100 — 104 Нм
        • Свечи зажигания 25
        • Гайка ступицы — 181 Н·м

        Узнайте что-то новое

        Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

        Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь ни одна другая его часть не содержит такого огромного количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны это очень удобно, так как в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше комплектующих, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не очень опытного в авторемонтном деле.Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше усердие подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении моментов затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза для вас набор непонятных слов, прежде чем лезть в движок, обязательно прочитайте эту статью.

        Коренные и шатунные подшипники представляют собой два типа подшипников скольжения. Они производятся по одинаковой технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у шатунных втулок этот диаметр меньше).

        Основной задачей вкладышей является преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенный зазор, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

        При увеличении этого зазора давление моторного масла в нем становится меньше, а значит шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются гораздо быстрее.Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, его может начать подклинивать. Именно поэтому так важен контроль этого зазора, который невозможен без применения в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописаны производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатуна и коренных подшипников разное.

        Обращаем Ваше внимание на то, что данные нормы актуальны только при использовании новых комплектов деталей, так как сборка/разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в силу его разработки, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого крутящего момента, а можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0.25 мм при условии шлифовки коленчатого вала до минимального зазора между трущимися элементами 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемого ремонтного средства).

        Примеры конкретных моментов затяжки болтов крепления шатуна и крышек коренных подшипников некоторых автомобилей ВАЗ.

        Видео.

        ДВИГАТЕЛЬ

        Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
        Болт крепления головки блока цилиндров М12х1.25, См. раздел Двигатель
        Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
        Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
        Гайка шпильки крепления корпуса подшипника распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
        Болт крепления шкива распределительного вала М10х1.25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
        Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
        Гайки шпилек крепления выходного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
        Болт крепления крышки коренного подшипника М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
        Болт крепления масляного поддона М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
        Гайки болтов шатунов М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
        Болт маховика М10х1.25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
        Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
        Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
        Болт крепления впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
        Гайка крепления передней трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
        Гайка крепления дополнительного фланца глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
        Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
        Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1.25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
        Гайка болта левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
        Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
        Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
        Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1.25 60,7–98 (6,2–10)
        Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
        Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
        Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
        Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
        Пробка предохранительного клапана масляного насоса М16х1.5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
        Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)
        Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
        Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

        СЦЕПЛЕНИЕ

        ТРАНСМИССИЯ

        Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
        Резьбовое коническое крепление шарнира приводной тяги М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
        Болт крепления механизма переключения М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
        Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
        Стопорная гайка зажима приводного стержня М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
        Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1.5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
        Выключатель фонарей заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
        Болт крепления стопорной крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
        Винт для крепления вил к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
        Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
        Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
        Гайка крепления оси рычага селектора М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
        Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
        Заглушка фиксатора вилки заднего хода М16х1.5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
        Конический винт крепления рычага переключения передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
        Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

        ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

        Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
        Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
        Гайка шарового пальца к рычагу М12х1.25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
        Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
        Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
        Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
        Гайка крепления распорки М16х1.25 160–176,4 (16,3–18)
        Болт и гайка тяги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
        Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
        Болт крепления кронштейна подкоса к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
        Гайка крепления штанги телескопической стойки к верхней опоре М14х1.5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
        Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
        Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
        Колесный болт М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

        ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

        РУЛЕВОЕ РУЛЕВОЕ

        Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
        Гайка крепления корпуса рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
        Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15–18,6 (1,53–1,9)
        Болт крепления кронштейна рулевого вала М6 Затягивайте до тех пор, пока головка не сломается
        Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
        Гайка рулевого колеса М16х1.5 31,4–51 (3,2–5,2)
        Контргайка рулевой тяги М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
        Стопорная гайка болта тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
        Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
        Гайка подшипника рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

        ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

        Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
        Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
        Болт крепления направляющего штифта к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
        Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
        Задний тормоз к осевому болту М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
        Кронштейн гайки крепления вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
        Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1.25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
        Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
        Штуцер тормозной магистрали М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
        Наконечник переднего тормозного шланга М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)
        .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.