Разное

Установка ремня грм калина 8 клапанов: Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 8 клапанов

Содержание

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина самостоятельно

Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.

По итогам опроса покупателей эта машина занимала четвёртое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели этой модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам этого транспортного средства, а также всем заинтересованным будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина.

Двигатель ВАЗ 21114

Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

Процедура замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

  • На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
  • Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
  • Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
  • Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

Крышка ГРМ

  • Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
  • Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

Метка распредвала

  • Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

Заглушка смотрового окна

В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

Фиксатор коленвала

  • Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
  • Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

А также проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, который также приводится во вращение зубчатым ремнём. В основном срезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпа будет меняться, нужно слить некоторое количество антифриза из системы охлаждения двигателя.

  • Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
  • Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
  • Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
  • Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

Установка меток

От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещают с риской на блоке цилиндров. Риска на маховике должна совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке ВМТ.

Метка на маховике

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик  —  это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика. Для этого на ролике имеются два отверстия в которые вставляют ключ для вращения натяжного устройства. А также возможно провернуть ролик используя клещи для снятия стопорных колец.

«Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

Какой ремень приобрести

От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

Натяжение ремня грм калина 8 клапанов — АвтоТоп

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Как подтянуть ремень генератора на Калине своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ВАЗ своими руками. Ремень генератора – важный элемент «жизнедеятельности» вашего авто.

От его целостности и правильности натяжения во многом зависит корректность работы генератора, качество зарядки АКБ, а также уровень напряжения в бортовой сети.

Как подтянуть ремень генератора на Калине

При ослаблении ремень начинает свистеть , может повысится износ подшипников генератора. Кроме этого, неправильная натяжка может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.

Поэтому вы должны знать, как выполняется регулировка ремня генератора на Калине, что и в какой последовательности делать.

Особенности диагностики ремня генератора

При появлении одного из перечисленных выше признаков, вы должны без промедлений проверить натяжение ремня генератора на Калине. Сделать это просто.

Нажмите на ремень с определенным усилием (около трех килограмм) и с помощью линейки измерьте прогиб. Если он больше одного сантиметра, то ремень требует регулировки.

Более точную проверку можно выполнить с помощью динамометра. В этом случае необходимо потянуть ремень усилием в 10 кг*с (эти показания вы увидите на шкале инструмента) и оцените расстояние отклонения (оно должно быть не больше 1-1,5 см).

Подготовительные работы

Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Выполняем все без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо- подтянули, сильно- ослабили. Ролик при перет…

Подтянуть ремень генератора Лада Калина

Сегодня 01. 12. 2015 года, заменил вот этот ремень на генераторе на новый, пробег 60000.

Перед тем, как подтянуть ремень генератора на Калине, проведите ряд подготовительных работ:

1. Произведите чистку гаек натяжителя на генераторе от пыли и грязи при помощи щетки по металлу, можно побрызгать WD-40 так будет легче их крутить.

2. Подготовьте необходимый инструмент. Для работы вам потребуется, ключ на девятнадцать и на восемь миллиметров.

Если вы обнаружили ослабление ремня, то не затягивайте с работой. Учтите, что из-за такой неисправности уменьшается КПД генератора, появляются перебои с напряжением в бортовой сети, громкая «пробуксовка» ремня на шкиве и прочие неприятные проблемы.

Особенности регулировки и подтяжки ремня генератора

Теперь давайте рассмотрим, как правильно натянуть ремень генератора. Хотелось бы отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Следовательно, ехать на СТО и опустошать свой кошелек на оплату мастера – это как минимум глупо.

Действуйте в следующей последовательности:

Найдите натяжную планку и слегка открутите на ней контргайку, иначе вы просто не сможете провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, снимите, но это не обязательно.

Вращаем болт натяжителя, добиваясь того момента пока не будет создано необходимое натяжение ремня.

После этого закручивайте контргайку с требуемым усилием, на этом работа по натяжке ремня на Лада Калина выполнена, остается только проверить.

После завершения работ обязательно убедитесь в корректности натяжения ремня (одним из способов, которые мы упоминали выше) и нормальной работе генератора.

Для этого включите зажигание и внимательно осмотрите панель приборов (на ней должен загореться соответствующий индикатор, зарядки аккумулятора).

Теперь можно заводить мотор и дать машине немного поработать. Все это время наблюдайте за индикатором – через несколько секунд он должен погаснуть.

Помните, что регулировка ремня под силу даже новичку. Главное – четко следовать схеме проверки и не забывайте время от времени производить диагностику натяжения.

В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, которые в дальнейшем приведут к большим затратам. Так что будьте бдительны и берегите свое авто. Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Различные дополнения и предложения пишите в комментариях.

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

ЭТАП 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

ЭТАП 2

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

ЭТАП 3

Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

Ключ для регулировки ролика:

РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

ЭТАП 4

Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

Установка ремня грм лада калина 8 клапанов. Когда менять ремень грм на ладе калине

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 1,6 8-клапанного мотора, так как 16-клапанные достать трудно, да и стоят они немалых денег. В общем, все работы показаны на примере восьмерочного мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень привода ГРМ на Калине 8-кл, нам понадобится следующий инструмент:

  • Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ
  • Ключ рожковый или накидной на 17
  • Отвертка плоская с широким лезвием
  • Специальный ключ для натяжки ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Ладе Калине

Первым делом необходимо , а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И снять ее, чтобы она нам больше не мешалась:

Когда ремень ослаблен, то его можно снимать со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но в данный момент снять его до конца не получится, так как снизу его блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом доступ к гайке крепления шкива будет получше.

Теперь хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на фото ниже будет показан восьмерочный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается такой же: необходимо удерживать коленчатый вал от проворачивания и в этот момент откручивать болт. Блокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окно картера сцепления (где вы смотрели метку на маховике).

Отворачиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленчатого вала Калины:

А вот теперь можно снимать полностью ремень ГРМ, так как больше его ничего не удерживает:

Натяжной ролик ремня также лучше менять заодно. Достаточно открутить гайку его крепления и снять его со шпильки, как это показано на фотографии ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, наглядно она показана ниже:

При установке сначала вставьте ее в натяжной ролик, и только после этого можно устанавливать ролик на свое место:

Прошу особо не обращать внимание на представленный на фото ролик, так как его происхождение мне вообще не известно. Обычно ставят другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и судя по всему вообще не с этой машины, так как поставить с ним ремень — это кошмар! Так, идем дальше!

Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ: Для этого сначала одеваем его на шестерню коленчатого вала внизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветвь:

В этот момент проследите внимательно за тем, чтобы шестерня коленвала не прокрутилась без звезды распредвала, иначе метки ГРМ собьются и придется выставлять их заново. Хоть это и не сложно, но лишняя потеря времени ни к чему. Затем можно одевать ремень с другого края на шестеренку помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно садились по шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть, на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой линии. Но в то же время нельзя его перетягивать. Обычно, при чрезмерной натяжке появляется характерный звук: гул от ролика. В таком случае необходимо слегка ослабить ремень.

В аннотации, идущей вместе с автомобилем говорится, что замена ремня ГРМ 8 клапанов на Калине, рекомендована через каждые сорок-пятьдесят тысяч километров, также как и на авто с двигателем в 16 клапанов. А проверка должна быть намного чаще.

Если оборвется ремень на 8-ми клапанной Ладе Калина, то клапана останутся целыми, но если такое произойдет на 16-ти кл. двигателе, то их обязательно погнет. Сам по себе процесс замены несложен и очень схож как на 8-ми клапанных агрегатах, так и на 16-ти.

[ Скрыть ]

Для чего служит ремень ГРМ

Основное назначение ремня ГРМ на Ладе Калина это синхронизации коленвала и распредвала силового агрегата. Для того чтобы избежать недешевых работ по восстановлению мотора просто проводите вовремя замену и он прослужит столько сколько предусмотрено изготовителем.

  • Далее нужно прокрутить коленвал, таким образом, чтобы звезды валов стали по меткам.
  • Для того чтобы открутить маховик застопорите коленчатый вал. С той стороны, где стоит сцепление, на моторе имеется небольшая щель, через которую можно увидеть маховик. Убираем резинку и стопорим его при помощи отвертки. Возможно, для этого вам понадобиться сторонняя помощь.
  • Далее снимаем ремень генератора.
  • Натягивающий ролик откручиваем, покуда ГРМ ремень не ослабнет.
  • Снимаем его, при этом шестеренками, не должны сбиться с места.
  • Новый натягивается на шестеренку распредвала справа. Не забываем за метки. Затем необходимо провести его через ролик, а потом натянуть на помпу.
  • Натяжка должна быть такой, чтобы ремень мог повернуться только на 90 градусов.
  • Провернув коленчатый вал, смотрим, не сбились ли метки. В случае если такое произошло, то проделанную работу придется повторить.
  • Работы по сборке проводятся в порядке обратном разборке.
  • На 16 клапанном
    1. Снимаем крышку которая находится сверху и закрывает ремень ГРМ Калины с двигателем 16 кл.
    2. Демонтируем колесо, расположенное справ спереди.
    3. Убираем брызговик силового агрегата и ремень генератора, чтобы лучше было менять.
    4. Проворачиваем коленвал, пока не сойдутся отметки шкива распредвала выпускных клапанов и шкива распределительного вала впускных клапанов с отметками, которые расположены на крышке.
    5. Откручиваем болт, которым крепится шкив вала и снимаем его.
    6. Снимаем ограничивающую шайбу.
    7. Открутив болты, снимаем переднюю крышку.
    8. Болтом крепления ролика, уменьшаем натяжение ремня ГРМ.
    9. Снимаем ремень.
    10. Новый ремень устанавливается в точности как продемонстрировано на фото.

      Не упустите из внимания то, что отметка на шкиве коленчатого вала должна находиться против прилива на корпусе маслонасоса.

    11. Ставя новый следите за натяжкой ветви ремня. В таком состоянии он надевается на шкив.
    12. Поворачиваем натяжитель в направлении стрелочек до того момента, когда на нем совместятся отметки.
    13. Затягиваем болт, закрепляющий натяжной ролик.
    14. В случае проворота вала ослабляем затяжку и повторяем работу.
    15. После установки проворачиваем коленвал на несколько оборотов. Здесь необходимо удостовериться, что расположение валов не нарушилось.
    16. Если все метки сошлись, то можно переходить к установке всех снятых деталей на собственные места.

    Как видите, нет ничего сложно и надеемся, что данная статья помогла вам разобраться во всех тонкостях этого процесса. Вы теперь самостоятельно можете определить какой ремень лучше для вашего автомобиля, как его правильно менять и сколько можно на этом сэкономить.

    На шестнадцати клапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется диагностировать после каждых 15 000 км. Некоторые утверждают, что это слишком маленький срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25 000 километров. Производитель сообщает, что менять ремень в течение времени, которое было определено регламентом, не нужно. Но знатоки все же рекомендуют периодически производить осмотр данного узла, и при возникновении проблем совершать его замену описанным ниже способом.

    Проверка ремня

    Проверять состояние узла нужно только при холодном движке. Для осуществления осмотра снимается верхняя приводная крышка. Бачок с жидкостью для помывки стекла лучше тоже демонтировать, так как он вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода придется открутить 5 винтов, обнаружить их не составит труда. Крышку следует снимать, отведя ее верхний край. Также придется снять переднее колесо, находящееся справа. Теперь берем головку на 17 и прокручиваем ей коленвал по часовой.

    Теперь проводим осмотр ремня ГРМ. Важно знать, что на его зубьях не должно быть трещин, складок или отслоений. Износ не должен быть такой степени, когда уже видны нити. На торцах не должно находиться трещин и следов расслоений. Если же подобные дефекты будут обнаружены, это явный сигнал к тому, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение масляных следов на нем. Вероятнее всего, масло капало из насоса жидкости для охлаждения. Так вот, при установке нового ремня надо его осмотреть и, если будет необходимость, отремонтировать.

    Натяжка ремня должна соответствовать техническим требованиям. Чтобы ее проверить, прокручиваем коленвал по часовой пока метки на зубьях шкива не совместятся с вырезами на приводной крышке. Натяжка ремня будет считаться нормальной в том случае, если вырез наружного диска совпадет с выступом внутренней втулки.

    Натяжение ремня можно и отрегулировать в том случае, если он прослаб не так сильно. Для этого необходимо ослабить болт крепления валика, с помощью которого происходит натяжка. Чтобы подтянуть ремень, ролик, служащий для его натяжки, поворачивается против часовой, чтобы ослабить – по часовой. В наружном диске есть пазы, в которые вставляется “рогатый” ключ. Этот ключ универсален, и его применяют при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.

    С помощью этого ключа происходит натяжка ремня для нужного уровня. При этом следует учитывать, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может стать причиной неисправности как ремня, так и направляющих роликов. Но нельзя и недотягивать ремень. Если это произойдет, то ремень также выйдет из строя раньше положенного срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Именно поэтому допустима только оптимальная натяжка ремня. Ремень обязательно нужно менять, если будут обнаружены дефекты, о которых говорилось выше. А теперь непосредственно о его замене.

    Замена ремня

    Сначала нужно снять ремень привода вспомогающих агрегатов. Силовой агрегат можно поддерживать при помощи деревянного бруска. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода, использовав для этой цели накидной ключ. Устройство натяжения ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а второй открутить полностью.

    Нижняя крышка снимется легко, если приподнять натяжной ролик. Смотрите на рисунок, там все показано наглядно. Постарайтесь не потерять шайбу, на которую указывает стрелка на снимке.

    Теперь фиксируем коленвал от прокрутки. Для этой цели нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимаем болт и шайбу.

    После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт, который крепит натяжной ролик, должен быть ослаблен. После этого ремень легко получится сдвинуть, а затем и снять.

    Теперь необходимо снять направляющий ролик. Снять его получится только с болтом и шайбой, так как этот узел не разбирается. Делается это для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся подшипники обоих роликов. Ролики лучше заменить, если у автомобиля был значительный пробег или визуально были обнаружены дефекты. На насосе жидкости для охлаждения не должно находиться следов жидкости, иначе и этот узел придется заменить. Обращайте внимание и на то, чтобы не было люфта.

    Установка происходит в обратной последовательности, но болт крепления ролика пока не нужно затягивать до конца. Делать это нужно только после того, как будет установлен ремень. Устанавливать его нужно также в обратной последовательности, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредволов и крышке привода совпадают.

    Замена ГРМ своими руками

    Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть больше 8-ми лет (2004-2013 г.). Он комплектовался, как 8-ми клапанными двигателями (ВАЗ-21114) с рабочим объёмом 1,6 литра, так и 16-ти клапанными моторами (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) с рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

    При обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанных двигателях не происходило встречи клапанов с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а вот на 16-ти клапанных двигателях Лады Калины первого поколения, при такой неисправности, клапана загибает, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломает поршень или загибает его юбку. Поэтому когда встаёт вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, которая гласит, что менять ремень ГРМ необходимо на ТО-6 при пробеге в 75000 километров.

    Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжного ролика и водяного насоса. Если, при работе двигателя, Вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках выше указанных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от числа пройденных километров. Кроме этого, необходимо знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому, после их замены, нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краёв или появления трещин вдоль основания зубьев ремня.

    Тем владельцам автомобилей Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или срезания зубьев, если они имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях на это потребуется порядка полутора часов работы в тёплое время года. Ну, а зимой, эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока ремень ГРМ порвется, всё-таки не целесообразно.

    По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина, ресурс работы натяжных роликов не превышает 80000 километров, а водяных насосов – 120000 километров. Поэтому, на новой Калине, рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а повторно менять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110-120 тысяч километров.

    Как подтянуть ремень генератора на Калине своими руками

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ВАЗ своими руками. Ремень генератора – важный элемент «жизнедеятельности» вашего авто.

    От его целостности и правильности натяжения во многом зависит корректность работы генератора, качество зарядки АКБ, а также уровень напряжения в бортовой сети.

    Как подтянуть ремень генератора на Калине

    При ослаблении ремень начинает свистеть, может повысится износ подшипников генератора. Кроме этого, неправильная натяжка может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.

    Поэтому вы должны знать, как выполняется регулировка ремня генератора на Калине, что и в какой последовательности делать.

    Особенности диагностики ремня генератора

    При появлении одного из перечисленных выше признаков, вы должны без промедлений проверить натяжение ремня генератора на Калине. Сделать это просто.

    Нажмите на ремень с определенным усилием (около трех килограмм) и с помощью линейки измерьте прогиб. Если он больше одного сантиметра, то ремень требует регулировки.

    Более точную проверку можно выполнить с помощью динамометра. В этом случае необходимо потянуть ремень усилием в 10 кг*с (эти показания вы увидите на шкале инструмента) и оцените расстояние отклонения (оно должно быть не больше 1-1,5 см).

    Подготовительные работы

    Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

    Выполняем все без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо- подтянули, сильно- ослабили. Ролик при перет…

    Подтянуть ремень генератора Лада Калина

    Сегодня 01. 12. 2015 года, заменил вот этот ремень на генераторе на новый, пробег 60000.

    Перед тем, как подтянуть ремень генератора на Калине, проведите ряд подготовительных работ:

    1. Произведите чистку гаек натяжителя на генераторе от пыли и грязи при помощи щетки по металлу, можно побрызгать WD-40 так будет легче их крутить.

    2. Подготовьте необходимый инструмент. Для работы вам потребуется, ключ на девятнадцать и на восемь миллиметров.

    Если вы обнаружили ослабление ремня, то не затягивайте с работой. Учтите, что из-за такой неисправности уменьшается КПД генератора, появляются перебои с напряжением в бортовой сети, громкая «пробуксовка» ремня на шкиве и прочие неприятные проблемы.

    Особенности регулировки и подтяжки ремня генератора

    Теперь давайте рассмотрим, как правильно натянуть ремень генератора. Хотелось бы отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Следовательно, ехать на СТО и опустошать свой кошелек на оплату мастера – это как минимум глупо.

    Действуйте в следующей последовательности:

    Найдите натяжную планку и слегка открутите на ней контргайку, иначе вы просто не сможете провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, снимите, но это не обязательно.

    Вращаем болт натяжителя, добиваясь того момента пока не будет создано необходимое натяжение ремня.

    После этого закручивайте контргайку с требуемым усилием, на этом работа по натяжке ремня на Лада Калина выполнена, остается только проверить.

    После завершения работ обязательно убедитесь в корректности натяжения ремня (одним из способов, которые мы упоминали выше) и нормальной работе генератора.

    Для этого включите зажигание и внимательно осмотрите панель приборов (на ней должен загореться соответствующий индикатор, зарядки аккумулятора).

    Теперь можно заводить мотор и дать машине немного поработать. Все это время наблюдайте за индикатором – через несколько секунд он должен погаснуть.

    Помните, что регулировка ремня под силу даже новичку. Главное – четко следовать схеме проверки и не забывайте время от времени производить диагностику натяжения.

    В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, которые в дальнейшем приведут к большим затратам. Так что будьте бдительны и берегите свое авто. Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Различные дополнения и предложения пишите в комментариях.

    Замена Ремня ГРМ Калина 16 Клапанов ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Как натянуть ремень ГРМ

    • Воткнуть наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы внешней обоймы натяжного ролика.
    • Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
    • Совмещаем вырез one внешней обоймы ролика с прямоугольным выступом two его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.

    После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

    Процесс подмены ремня ГРМ также показан на :

    Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем sixteen клапанов

    В текущее время все новые Лада Приора выпускается с sixteen клапанными движками. Эти силовые агрегаты также инсталлируются и на некие комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста либо XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих движков предназначен для своевременного впуска в цилиндры мотора горючей консистенции и выпуска отработавших газов. Принципиально часто инспектировать состояние его ремня и по мере надобности выполнить подмену.

    Установка ремня ГРМ

    Перед установкой роликов следует на резьбу нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика совсем не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала комфортно держать под контролем по совмещению метки one на зубчатом шкиве коленвала с меткой two (ребро) на крышке масляного насоса.

    Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветки ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей воды, — за натяжной ролик. Потом надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

    Снятие ремня ГРМ

    Будет нужно: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

    Порядок действий:

    • Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув five винтов.
    • Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув two винта. Снять ремень генератора.
    • Схема привода распределительного вала.

    Чтоб не нарушить фазы газораспределения, нужно установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

    • проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
    • проверяем, чтоб риска на маховике one размещена напротив прорези two верхней крышки картера сцепления.

    Закрепляем маховик, вставив отвертку меж зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Потом:

    • Снять шкив, отвернув болт.
    • Снять опорную шайбу.
    • Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
    • Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

    После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При подмене ремня ГРМ также изменяются натяжной и опорный ролики ремня.

    Через сколько нужно менять ремень ГРМ

    • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через one hundred five тыс. км, а подмену — через two hundred тыс. км пробега. Но срез зубьев либо обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту мотора. Потому советуем инспектировать состояние ремня ГРМ почаще — через каждые forty five тыс. км пробега.
    • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина two проверка ремня ГРМ делают каждое ТО (каждые fifteen 000 км. пробега), а подмену создают через seventy five тыс. км. пробега.
    • На Lada Vesta и XRAY проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через fifteen 000 км пробега, а подмену каждые one hundred eighty 000 км.

    Замена ремня ГРМ без специального инструмента

    Метод можно использовать, если нет необходимости поменять ролики.

    Порядок действий:

    • Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
    • Снимаем половину старого ремня ГРМ.
    • Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
    • Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
    • Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

    Снятие ремня ГРМ

    Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

    Порядок действий:

    • Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув five винтов.
    • Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув two винта. Снять ремень генератора.
    • Схема привода распределительного вала.

    Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

    • проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
    • проверяем, чтобы риска на маховике one расположена напротив прорези two верхней крышки картера сцепления.

    Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

    • Снять шкив, отвернув болт.
    • Снять опорную шайбу.
    • Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
    • Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

    После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

    Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Лада Калина своими силами

    В ноябре two thousand four года из заводских ворот выехала первая модель Лада Калина. Путь к рождению она по разным причинам преодолела очень долгий. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в one thousand nine hundred ninety three году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний облик.

    Всё устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина sixteen клапанов.

    Гнёт ли клапана

    Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с приводом на передние колёса. Это связано с тем, что при обрыве в приводе клапанов или срезании зубьев приводного ремня, происходит удар поршней в головки клапанов. В лучшем случае автомобиль получает изгиб клапанов, но также возможны изгиб шатунов, повреждений поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов. Такая неисправность повлечёт за собой непредусмотренные ранее затраты на выполнение капитального ремонта двигателя.

    Пусть не вводят в заблуждение водителей углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений. Помочь в этом случае может только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запасных частей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

    О двигателях

    В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливались один из четырёх модификаций силовой агрегат. Два из них имели eight клапанов в ГБЦ, два sixteen клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объём равный one thousand six hundred см 3, один из них ВАЗ eleven thousand one hundred ninety four изготовили с объёмом двигателя one thousand four hundred см 3. Этот двигатель, так же, как и ВАЗ 21126, имеет по four клапана на один цилиндр, то есть всего их в ГБЦ будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам «Евро 3,4».

    Движок с рабочим объёмом one thousand four hundred см three выпускался недолго, так как появление Калина two было задумано только для силовых агрегатов с рабочим объёмом one thousand six hundred см 3. Ресурс моторов производители гарантируют более two hundred тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

    Проверка ремня

    Проверять состояние узла нужно только при холодном движке. Для осуществления осмотра снимается верхняя приводная крышка. Бачок с жидкостью для помывки стекла лучше тоже демонтировать, так как он вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода придется открутить five винтов, обнаружить их не составит труда. Крышку следует снимать, отведя ее верхний край. Также придется снять переднее колесо, находящееся справа. Теперь берем головку на seventeen и прокручиваем ей коленвал по часовой.

    Теперь проводим осмотр ремня ГРМ. Важно знать, что на его зубьях не должно быть трещин, складок или отслоений. Износ не должен быть такой степени, когда уже видны нити. На торцах не должно находиться трещин и следов расслоений. Если же подобные дефекты будут обнаружены, это явный сигнал к тому, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение масляных следов на нем. Вероятнее всего, масло капало из насоса жидкости для охлаждения. Так вот, при установке нового ремня надо его осмотреть и, если будет необходимость, отремонтировать.

    Натяжка ремня должна соответствовать техническим требованиям. Чтобы ее проверить, прокручиваем коленвал по часовой пока метки на зубьях шкива не совместятся с вырезами на приводной крышке. Натяжка ремня будет считаться нормальной в том случае, если вырез наружного диска совпадет с выступом внутренней втулки.

    Натяжение ремня можно и отрегулировать в том случае, если он прослаб не так сильно. Для этого необходимо ослабить болт крепления валика, с помощью которого происходит натяжка. Чтобы подтянуть ремень, ролик, служащий для его натяжки, поворачивается против часовой, чтобы ослабить – по часовой. В наружном диске есть пазы, в которые вставляется “рогатый” ключ. Этот ключ универсален, и его применяют при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.

    С помощью этого ключа происходит натяжка ремня для нужного уровня. При этом следует учитывать, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может стать причиной неисправности как ремня, так и направляющих роликов. Но нельзя и недотягивать ремень. Если это произойдет, то ремень также выйдет из строя раньше положенного срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Именно поэтому допустима только оптимальная натяжка ремня. Ремень обязательно нужно менять, если будут обнаружены дефекты, о которых говорилось выше. А теперь непосредственно о его замене.

    Замена ремня

    Сначала нужно снять ремень привода вспомогающих агрегатов. Силовой агрегат можно поддерживать при помощи деревянного бруска. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода, использовав для этой цели накидной ключ. Устройство натяжения ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а второй открутить полностью.

    Нижняя крышка снимется легко, если приподнять натяжной ролик. Смотрите на рисунок, там все показано наглядно. Постарайтесь не потерять шайбу, на которую указывает стрелка на снимке.

    Теперь фиксируем коленвал от прокрутки. Для этой цели нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на five передаче. Теперь снимаем болт и шайбу.

    После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт, который крепит натяжной ролик, должен быть ослаблен. После этого ремень легко получится сдвинуть, а затем и снять.

    Теперь необходимо снять направляющий ролик. Снять его получится только с болтом и шайбой, так как этот узел не разбирается. Делается это для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся подшипники обоих роликов. Ролики лучше заменить, если у автомобиля был значительный пробег или визуально были обнаружены дефекты. На насосе жидкости для охлаждения не должно находиться следов жидкости, иначе и этот узел придется заменить. Обращайте внимание и на то, чтобы не было люфта.

    Установка происходит в обратной последовательности, но болт крепления ролика пока не нужно затягивать до конца. Делать это нужно только после того, как будет установлен ремень. Устанавливать его нужно также в обратной последовательности, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредволов и крышке привода совпадают.

    Через сколько нужно менять ремень ГРМ

    • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через one hundred five тыс. км, а замену — через two hundred тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые forty five тыс. км пробега.
    • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина two проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые fifteen 000 км. пробега), а замену производят через seventy five тыс. км. пробега.
    • На Lada Vesta и XRAY проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через fifteen 000 км пробега, а замену каждые one hundred eighty 000 км.

    Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

    Итак, первым делом необходимо снять ремень генератора. После этого демонтируем защитный кожух ремня ГРМ, используя для этого трещоточную рукоятку и биту Torx t30.

    После того, как все болты откручены, без особых проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю часть кожуха.

    Затем нам становится доступным весь механизм ГРМ, что и показано наглядно на фото ниже.

    Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала. Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал не проворачивался во время отворачивания, необходимо сделать следующее:

    • посадить помощника за руль
    • включить пятую передачу
    • нажать на тормоз
    • в это время откручивать болт крепления шкива

    Либо застопорить колеса при помощи кирпичей, также включив пятую передачу, отвернуть болт.

    Далее, когда все уже крутится легко, окончательно рукой выкручиваем болт и снимаем шкив вместе с шайбой. После этого необходимо выставить механизм ГРМ Калины по меткам. Для этого следует включить пятую передачу, и при вывешенном одном колесе (правом, к примеру) проворачивать за него руками, вращая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвалов, так и на коленчатом валу:

    Верхние метки выглядят следующим образом:

    Застопорив шестерни распределительных валов (что не обязательно), можно откручивать болты крепления роликов, как опорного, так и натяжного, используя для этого ключ на fifteen мм.

    Обязательно проверяем состояние подшипников и при необходимости обязательно производим замену на новые. Помпу, кстати, также следует проверить на наличие люфта, вращения, и течи. Также, при обнаружении дефектов — заменить.

    Далее, когда ролики откручены, можно снимать ремень ГРМ Калины, так как больше ему ничего не мешает:

    Замена ремня грм на калине sixteen клапанов

    Замена ГРМ на sixteen клапанном двигателе

    Чтобы поменять ремень в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также особых условий не нужно. Понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый номер шестигранника, мощная отвёртка с плоским лезвием. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет sixteen клапанов, и значит, распределительных валов также будет два.

    Замену можно произвести примерно таким образом:

    • Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
    • Шестигранником под номером five отворачивают five болтов верхней защитной крышки ГРМ, two винта нижней защиты.
    • Вращают головку на «17» за болт на шкиве коленвала, чтобы установить механизм ГРМ в положение ВМТ первого цилиндра. При этом должны совпадать метки не только на шкивах коленвала и распределительных валов, но и на маховике с корпусом коробки передач.
    • Далее отвёрткой стопорят от проворачивания коленвал, вставив её лезвие между зубьями венца маховика и корпусом КПП.
    • Отпускают натяжитель ремня генераторной установки, снимают его со шкивов.
    • Далее выворачивают винт крепежа шкива коленвала, демонтируют его вместе с распорной шайбой.
    • Ослабив натяжение ремня (для этого проворачивают натяжное устройство), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
    • Перед сборкой тщательно проверяют состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
    • Установив новые натяжной и направляющие устройства, можно надевать ремень.
    • Начинают со шкивов распределительных валов, при этом нужно следить за тем, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
    • Когда ремень будет заведён на шкивы помпы, коленвала, натяжителя, его нужно натянуть.
    • Для этой цели хорошо подходят клещи для снятия стопорных колец. Их вставляют в пазы, которые имеются в наружной обойме натяжителя, проворачивают его против часовой стрелки. Когда совпадут метки на обоймах натяжителя, можно затянуть его крепёж.
    • Далее собирают всё в обратном порядке. По окончании сборки перед пуском мотора следует прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов, при этом контролировать положение установочных меток.

    Сроки замены ремня

    Руководство по эксплуатации транспортного средства чётко предписывает сроки проведения всех регламентных работ. Согласно указанию завода, ремень в приводе следует менять при пробеге seventy five тыс. км. Многие владельцы выполняют эти рекомендации, но иногда поломки случаются гораздо раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых деталей, условий эксплуатации машины, других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более чем 50–60 тыс. км.

    Замена ремня ГРМ на Лада Калина 2: eight и sixteen клапанов

    2013 год стал годом рождения Лада Калина 2, которая была практически полностью модернизирована против своей предшественницы. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Машина относится к малому классу, но имеет вполне хорошую вместимость.

    Лада Калина two или ВАЗ two thousand one hundred ninety two оснащают линейкой силовых агрегатов с рабочим объёмом one thousand six hundred см 3. Они различаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в головке цилиндров. Их может быть eight (двигатель 11186) или sixteen (двигатели twenty one thousand one hundred twenty six и 21127), привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнём.

    Замена ГРМ на 8-ми клапанном двигателе

    Если владелец машины считает, что подошло время, ремню в механизме привода ГРМ требуется замена, эту процедуру следует выполнить. Бо́льшая часть владельцев доверяет проведение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля, её вполне можно выполнить самостоятельно. Откладывать это дело на «будущее» не следует, так как обрыв ремешка приведёт к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работа по замене потребует от водителя около двух часов.

    Следует приобрести расходные материалы, приготовить набор гаечных ключей, автомобильный домкрат, подставку под кузов машины, колодки под задние колёса автомобиля.

    И также потребуется ключ для регулирования натяжения зубчатого ремня. Начинать работу можно в гараже, любой другой горизонтальной площадке. Кроме этого, понадобится набор шестигранников разных размеров. Для удобства выполнения работ лучше всего снять переднее правое колесо.

    Для этого на установленном автомобиле затягивают рычаг ручного тормоза, под задние колёса устанавливают колодки, срывают колёсные болты баллонным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, следует демонтировать защитную крышку. Понадобиться пятый номер шестигранника, которым выворачивают three винта на пластиковой крышке.

    Сливают небольшое количество антифриза из системы охлаждения мотора, если будет меняться помпа.

    Далее начинается замена ГРМ.

    • Необходимо головкой на «10» вывернуть шпильку натяжного устройства генератора, снять его ремень. После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это сделать при снятом колесе с правой стороны автомобиля. Автомобиль приподнимают домкратом. Устанавливают для надёжности подставку под порог машины, снимают колесо. Теперь ключом нужно вращать болт на шкиве коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадёт с отметкой задней крышки защиты.
    • Потребуется пятый номер шестигранника для снятия нижнего защитного щитка привода ГРМ. Далее следует снять шкив коленвала, для этого понадобиться помощник. Он должен включить пятую передачу, надавить педаль тормоза. В это время ключом с удлинителем выворачивают болт крепления шкива, снимают его. За ним также удаляется защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с отливом на крышке масляного насоса. Следующим этапом ослабляют натяжение приводного ремня. Отвинчивают болт крепления натяжителя, снимают вместе с регулировочной шайбой, её в дальнейшем возвращают на место.
    • Снимают старый ремень со шкивов. Если нужно, то демонтируют помпу системы охлаждения мотора. Перед установкой новой детали, внимательно осматривают зубчатые колёса. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда меняется новым изделием.
    • Перед тем, как установить новый ремень, ещё раз проверяют совпадение установочных меток привода ГРМ, если всё в порядке, продолжают работу. Устанавливают на своё место ролик натяжного устройства вместе с регулировочной шайбой, но не затягивают его. Надевают ремень на зубчатое колесо распределительного вала, далее шкив коленчатого вала, помпа и натяжной ролик.
    • Ремень привода ГРМ натягивают специальным ключом поворачивая ролик натяжителя, направление движения указано на корпусе ролика. Поворачивают его до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, после этого затягивают болт крепления натяжителя.

    Далее на двигателе ВАЗ-11186 ставят на место все снятые детали, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, то процедура замены зубчатого ремня выполнена правильно.

    Что с клапанами

    Как и на eight клапанном движке повреждение ремня sixteen клапанных моторов приводит к печальным последствиям, гнутся клапана. Мотористы приводят факты, когда кроме клапанов повреждались поршня, гнулись шатуны, лопались втулки клапанов. Это приводит к тому, что двигателям требовались дорогостоящие капитальные ремонты. Не надо экономить на расходных материалах привода клапанного механизма, иначе владельца ожидают большие неприятности, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

    Гнёт ли клапана

    К сожалению, такое на 8-ми клапанном двигателе иногда случается, если происходит повреждение зубчатого ремня в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведёт к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, что в несколько раз превысит стоимость ремня с натяжным роликом.

    Какой ремень приобрести

    Основные поломки

    У ремня ГРМ возможно три основных типа неисправности:

    • Целостность конструкции ремня нарушена – в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неполадки возникают из-за механических повреждений, либо вследствие неверной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
    • Перенатяжение или недотяг ремня – за степень натяга ремня отвечает натяжной ролик, который позволяет вращаться ремню вокруг собственной оси и позволяет верно отрегулировать его. Если же ремень слишком сильно натянут или слишком сильно ослаблен, то в непотребное состояние он придёт очень быстро.
    • Обрыв – самая неприятная ситуация, которая может произойти в дороге с ремнём ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и завести его вновь можно будет только установив новый элемент.

    Причины выхода со строя и последствия не своевременной замены

    Существует несколько причин выхода со строя ремня ГРМ на Ладе Калине с eight клапанами.

    Из-за низкого качества ремень ГРМ сползает ближе в сторону к водителю

    Рассмотрим, основные из них:

    • Износ. В процессе эксплуатации ремень греется, что приводит к его растяжению. В свою очередь последствиям становятся образование трещин.
    • Качество изготовление детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше положенного срока эксплуатации.
    • Неправильно подобранные запасные части. При неверной установке детали или не той, что положено двигатель будет работать не верно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

    Устанавливаем новый ремень

    • Надеваем ремень на шкив коленчатого вала.
    • Приступаем к натяжке двух ветвей ремня, сначала фиксируем его на шкиве помпы, потом заводим ее за натяжной ролик.
    • Затем заводит его на распределительный вал.
    • Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, одновременно фиксируя последний при помощи специального ключа. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
    • Следим за тем, чтобы все зубья легли ровно на шестерни.
    • Затягиваем болт крепления шкива генератора и поворачиваем на дав оборота коленвал по часовой стрелке.
    • Следим за тем, чтобы все метки совпали и оставались на местах.

    Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина

    Как и в любом ремонте начинать стоит с поиска инструментария. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанов понадобится:

    • Ключ на seventeen (рожковый и накидной).
    • Головка на 10.
    • Плоская отвертка.
    • Специальный ключ для натяжки.

    Когда определились с необходимым инструментом, можно преступить непосредственно к замене:

    • Для удобства замены комплекта ГРМ следует демонтировать ремень генератора.
    • Выкручиваем three болта крепления кожуха ГРМ и снимаем крышку.

    Сняли крышку кожуха ремня ГРМ

    Совмещаем метки. Крутим руками правое переднее колесо до соприкосновения отметок

    Снимаем шкив. Очень подробно на этом фото

    Сняли ремень ГРМ

    Таким образом, видно, что замена ремня и ролика ГРМ на Ладе Калине eight клапанов проводится достаточно легко. В среднем, этот процесс занимает до four часов.

    о выставлении меток на 8-ми клапаннике Калины

    Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

    Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты. Для работы нам понадобится:

    • Новый ремень ГРМ.
    • Ключ на «10», «17», «19».
    • Плоская отвёртка.
    • Ключ для натяжного ролика.

    Как поменять ремень ГРМ на Лада Калина eight клапанов своими руками

    Во избегания непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина, стоит менять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) вовремя. Поскольку несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту и удару по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет сделать это сам и приходится обращаться в автосервис.

    Но, прочитав эту статью, можно не только научиться менять этот узел, но и правильно подбирать запасные части и определять неисправность ГРМ.

    замены ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель eight клапанов).

    Порядок выполнения

    • Открываем капот и снимаем пластиковый кожух двигателя.
    • Демонтируем защиту ремня, отвернув три болта на «10».
    • Снимаем правое колесо и защиту.
    • Таким образом выглядит схема ремня ГРМ, согласно ей выставляем метки.

    Схематично указано расположение всех меток.

    Метки отмечены стрелками.

    Отвертку фиксируем там, куда указывает стрелка.

    При помощи ключа на «17» выкручиваем фиксирующий болт.

    Ослабленный ремень демонтируем.

    Таблица, с указанием производителей, артикулов и цен

    Наименование производителяКаталожный номерСредняя цена по РФ в рублях
    Master-Sport1137-SD-PCS-MS570
    Grand prixJH8025800
    LYNXauto137FL22960
    HolaTh23721000
    ContitechCT11371280
    FinwhaleBD1371550
    Dayco9410711650
    Bosch1 nine hundred eighty seven 949 6621860
    Gates5631XS2150
    LuzarLTB01272280
    OptibeltZRK15933340
    Pilenga (ременьролик)CT-P11374720
    Trialli (ременьролик)GD7705060

    Новый ремень ГРМ Bosch

    Как видно с таблицы выбор неоригинального ремня ГРМ довольно большой. Каждый автолюбитель сможет подобрать на свою 8-клапанную Ладу Калину, тот вариант, который считает для себя максимально приемлемым.

    ✅ Как выставить зажигание на калине 8 клапанов

    25 сентябрь 2015 Лада.Онлайн 157 498 2

    АВТОВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста и Ларгус) двигателями различной мощности, среди них есть, как 16 клапанные, так и 8 клапанные силовые агрегаты (например, моторы ВАЗ-11183, ВАЗ-11184, ВАЗ-11186, ВАЗ-11189, ВАЗ-21116). В статье покажем, как поменять ремень газораспределительного механизма на двигателе 8 клапанов.

    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами


    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.
    Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — натяжной ролик
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
    • 6 — зубчатый ремень ГРМ
    • А — прилив на задней защитной крышке
    • В — метка на шкиве распределительного вала
    • С — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

    Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

    Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

    Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

    Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

    Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

    Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

    Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

    Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

    При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

    Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

    Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

    Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

    Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

    Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

    При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

    Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

    Демонтаж шкива коленвала

    Если вы уже сняли болт или гайку с вашего шкива коленвала, то дальнейшие действия по снятию произвести будет гораздо легче. При отсутствии специальных инструментов это можно сделать обычной монтировкой, поочерёдно поддевая его то с одной, то с другой стороны. При этом соблюдайте осторожность и не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить шпонку и паз.

    Вот мы с вами и разобрались, как можно собственноручно снять шкив коленчатого вала. Процесс не слишком сложный, но в любом случае, когда вы выполняете ремонт авто своими руками, необходимо соблюдать осторожность. Будьте аккуратны и внимательны, и всё у вас получится!



    Снятие ремня ГРМ

    Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.

    Порядок действий:

    1. Снять пластиковый кожух двигателя.
    2. Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
    3. Схема ГРМ.

    Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:

    1. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
    2. Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
    3. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.
    1. Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
    2. Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
    3. Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

    Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.

    ЭТАП 1

    Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

    Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

    РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

    Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на

    закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

    ЭТАП 2

    На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня грм Лады Калины 8 клапанов…

    Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

    РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

    Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

    Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

    Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

    Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

    Как установить и натянуть ремень ГРМ

    1. Надеть ремень РГМ на шкив коленвала.
    2. Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив помпы и заводим ее за натяжной ролик.
    3. Переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
    4. Натянуть ремень ГРМ, поворачивая натяжной ролик против часо­вой стрелки, вставив отвертку (как на фото).
    5. Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
    6. Проверяем совпадение меток коленвала и распредвала. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

    Весь процесс замены ремня ГРМ 8 клапанного двигателя также показан на видео:

    Простая замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта с двигателем 8 клапанов

    Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

    Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

    Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

    Двигатель похож на восьмой.

    Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

    Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

    Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

    Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

    Зачем нужна замена

    Заводом-изготовителем замену ремня ГРМ в автомобиле Лада Калина рекомендуется проводить каждые 50 тыс. км пробега. Однако этот показатель предусмотрен для штатной детали, а учитывая качество запчастей в наших магазинах, лучше производить замену каждые 30 тыс. км.

    Желательно хотя бы один раз в месяц визуально осматривать ремень, сняв защитную крышку. При выявлении малейших механических повреждений или деформации, он подлежит немедленной замене.

    Деформированный или поврежденный ремень может стать причиной выхода из строя водяного насоса (помпы), загнутых клапанов и натяжного ролика. Также случается, что отслоенные его части (нити) наматываются на вал генератора, блокируя его работу.

    К огромной радости владельцев любых восьмиклапанных Лада Калина (кроме новых восьмиклапанных двигателей), сообщаем, что при обрыве ремня ГРМ в их двигателях клапана не гнет, и головку блока цилиндров не бьет. Иными словами, самое страшное, что может случиться при его обрыве – заглохнет движок. Все, что нужно для того, чтобы поехать дальше – заменить ремень и правильно его отрегулировать.

    Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина самостоятельно

    Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.
    По итогам опроса покупателей эта машина занимала четвёртое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели этой модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам этого транспортного средства, а также всем заинтересованным будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина.

    Двигатель ВАЗ 21114

    Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

    В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

    Процедура замены

    Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве. При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

    Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

    • На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
    • Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
    • Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
    • Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

    • Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
    • Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.
    • Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

    Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

    В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

    • Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
    • Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

    Замена ремня

    Необходимые средства и инструменты:

    Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.

    1.Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, включаем передачу, и поддомкрачиваем правое переднее колесо.

    2.Поднимаем капот, ключом или головкой на 10 отворачиваем 3 болта крепления кожуха ремня ГРМ.

    3.Ключом на 13 откручиваем гайку натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень.

    4.Визуально ищем метку на звезде распредвала. Она имеет вид прямоугольного выступа на внутренней стороне края шестерни.

    5.Выключаем передачу и, прокручивая руками переднее правое колесо, добиваемся, чтобы эта метка совпала с верхним выступом пластины крепления кожуха.

    6.Отверткой поддеваем резиновую заглушку на картере КПП (за 4-м цилиндром), и открываем ее. Под ней находится маховик. На его зубчатке также есть метка, которая должна совпадать с треугольной формы выступом, расположенным слева.

    7.Если газораспределительные фазы выставлены правильно, то в этом положении и метка на звезде ГРМ, и метка на маховике будут совпадать с указателями. Если же метки не совпадают, нужно отпустить натяжной ролик, снять ремень со звезды ГРМ и, прокручивая шкив коленвала, добиться их совпадения. Такую же процедуру проводим и в случае, если ремень был оборван.

    8.Фиксируем положение маховика, застопорив его через отверстие для заглушки отверткой. Откручиваем натяжной ролик, если он еще не был расслаблен.

    9.Снимаем переднее правое колесо.

    10.Чтобы снять старый ремень и поставить новый, нужно демонтировать шкив привода генератора. Убедившись, что маховик надежно заблокирован, ключом на 17 откручиваем болт крепления этого шкива. Снимаем его. Убираем в сторону ремень генератора.

    11.Снимаем старый ремень со шкива коленвала и выбрасываем его.

    12.Новый ремень устанавливаем в обратном порядке, контролируя положение меток.

    13.Натягиваем его, вращая натяжной ролик специальным ключом вправо-влево. Идеально натянутым считается ремень ГРМ, если его плоскость можно провернуть горизонтально максимум на 90 градусов(1,5-2 кгс) посредине между звездой ГРМ и шкивом коленвала.

    14.Зажимаем натяжной ролик в таком положении.

    15.Убираем отвертку от маховика, закрываем заглушку. Кожух ремня пока не ставим.

    Какой ремень приобрести

    От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

    Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

    Как выставить зажигание на калине 8 клапанов?

    Установка зажигания на калине 8 клапанов

    Двигатель ВАЗ 21114

    Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

    В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

    Снятие ремня ГРМ

    Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ “на 10”, “на 17”, головку “на 19”, отвертку.

    1. Снять пластиковый кожух двигателя.
    2. Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
    3. Схема ГРМ.

    Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:

    1. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
    2. Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
    3. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.
    1. Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
    2. Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
    3. Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

    Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.

    Процедура замены

    Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

    1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
    2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
    3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
    4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
    5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

    Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.

    При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

    Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

    • На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
    • Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
    • Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
    • Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

    • Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
    • Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

    • Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

    Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

    Заглушка смотрового окна

    В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

    • Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
    • Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.
    • Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
    • Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
    • Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
    • Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

    По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

    Установка меток

    От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ.

    Метка на маховике

    Натяжной ролик — это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика.

    «Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

    Как установить и натянуть ремень ГРМ

    1. Надеть ремень РГМ на шкив коленвала.
    2. Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив помпы и заводим ее за натяжной ролик.
    3. Переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
    4. Натянуть ремень ГРМ, поворачивая натяжной ролик против часо­вой стрелки, вставив отвертку (как на фото).
    5. Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
    6. Проверяем совпадение меток коленвала и распредвала. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

    Какой ремень приобрести

    От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

    Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

    Установка зажигания на калине 8 клапанов

    Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › ПОсле замены ремня ГРМ не заводится

    Сегодня менял ремень грм, помпу и ролик натяжной после всех процедур машина не заводится, что может быть такое? метки выставлены правильно, сначала ставил как по книжке потом подумал может че то на маховике сбито смотрел ВМТ первого цилиндра отверткой, все совпадает, что еще глянуть?
    Сто процентов метки сбитые)

    как их тогда настроить? сначала выставляю метку на распредвале, потом выставил на коленвале по шкиву, заглянул в окошко в коробке, риска точно напротив выреза соединяю ремнем всё, стартер крутит и ничего не схватывает даже

    такая же проблема при замене помпы при установке обратно все машина не заводится все по меткам сделал

    ты когда ролик натягивал не сбил метки при натяжке они сбиваються на зуб

    а если на зуб сбито то уже не схватит? так то вроде не сбил

    ты когда ролик натягивал не сбил метки при натяжке они сбиваються на зуб

    как натянутьтак что бы не сбились?)

    если на зуб туда сюда будет только плохо ехать. а как стартер крутит по звуку как раньше? если да и метки после прокручивания стартером встают на свои места то меряй компрессию смотри зажигание и бензин чудес не бывает)

    до замены всё было идеально, стартер вроде как раньше крутит

    ну тогда возможно совпало чо нить неудачно смотри зажигание и бензин

    а то что распредвал и коленвал потом отдельно крутил немного чтобы метку вернуть мог что нибудь сбить?

    как это немоного? выставляешь по меткам натягиваешь ролик проворачиваешь распред на полный оборот смотришь метки если все ок значит дело не в метках

    когда снимал ставил помпу и другую фигню делал уже со снятым ремнем, метки на обоих валах сбились, и крутил валы по отдельности, из за этого ведь не могло сбиться что то, в итоге я оба вала по меткам выставил и одел ремень

    если все по меткам и стартер крутит как раньше значит ищи в другом

    Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в) Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив! car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

    стоят как на картинке, для уверености отверткой проверил что поршень первого цилиндра в ВМТ

    всмысле нельзя проварачивать за распред вал?

    Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в) Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив! car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

    Поддерживаю)))Очень умные мысли)))Респект

    P.S Уважаю девушек, которые хоть как то разбираются в авто, а тем более в ДВС)))

    ты думаешь она разбирается?где фотки что она что-то сама построила? я вот не кричу что я разбираюсь…хотя я всегда слету всё определяю, что в тазе крякнуло у меня… у меня случай был на 8 клапаннике(1.5i, ваз 2111) загнуло клапана…раз на раз не приходится…и общие стандарты из книг не действуют вообще никогда…фиг кто определил…тут не логика нужна, а мозги, которые многие ищут в книгах…

    Сам факт что девушка знает что колено делает 2 оборота а вал один уже заслуживает уважения. Не каждый гаражник это скажет.

    ты думаешь она разбирается?где фотки что она что-то сама построила? я вот не кричу что я разбираюсь…хотя я всегда слету всё определяю, что в тазе крякнуло у меня… у меня случай был на 8 клапаннике(1.5i, ваз 2111) загнуло клапана…раз на раз не приходится…и общие стандарты из книг не действуют вообще никогда…фиг кто определил…тут не логика нужна, а мозги, которые многие ищут в книгах…

    А насчет стандарта из книг это ты зря. Вот если к двс никто руки кривые не прикладывал то все будет гуд. Как клопы на классике регулировать? Какой порядок? Только в книге написано. Какие зазоры тоже только в книге написано.

    я не это писал…суть моих слов другая…ясен пень что в книгах написано, так и надо делать, я вот на словах вообще ничего не знаю, руками многое делаю…мне нах это не надо и видео снимать не люблю, и не умею снимать. учитель из меня никакой…мне это не надо! я лишь хотел донести то, что бывают ситуации нестандартные, в книгах всё не пишут…да и не надо им этого, додумывать надо самому!а загнуть может что угодно и как угодно…надо на месте смотреть разбирая, а не в инете сидеть. ты мне приведи пример полторашек вазовских 8v у кого «клопы» загнуло? я вот знаю личный пример и всё что я делал я никогда не фоткал, потому что времени жалко, либо влом…да и ерундой я н знанимаюсь, чтобы потом люди видели что я делал и кто я…мне это не надо. я жить в тени предпочитаю…

    А зачем тогда здесь пишешь?)))

    дурака повалять чтобы…)))))

    Свой способ забавы)))

    да лень просто стало…тупо болею уже год…хер знает что, башка болит…температурил пол года…даже не подозревал об этом…то ли травма головы сказывается…честно, нечем заняться в отпуске просто…

    Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в) Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив! car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

    молодца, тоже никогда метки не выставляю, удачи на дорогах

    Выставить метки грм на 8 клапанной калине

    Двигатель ВАЗ 21114

    Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.
    В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.



    Как на калине сделать зажигание раньше

    Лада Калина. Неправильная регулировка угла опережения зажигания
    Что такое угол опережения Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

    Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

    -Потеря уровня мощности; -Потеря уровня приемистости; -Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода; -Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев; -Проблемы при попытках запуска двигателя; -Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня; -Повышенный уровень расхода топлива; -Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель; -Перегрев мотора; -Детонация двигателя после прекращения его работы.

    Проверка настройки угла опережения зажигания

    Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками: -Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу. -Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

    Последствия неправильно выставленного угла зажигания

    ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

    Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов: -появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров; -плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно; -после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

    Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются: -двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ; -отмечается значительное повышение расхода топлива; -мотор сильно коксуется отложениями и нагаром; -неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

    Снятие ремня ГРМ

    Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ “на 10”, “на 17”, головку “на 19”, отвертку.

    1. Снять пластиковый кожух двигателя.
    2. Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
    3. Схема ГРМ.

    Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:

    1. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
    2. Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
    3. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.
    1. Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
    2. Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
    3. Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

    Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.

    Лада 2113 Чёрная Буря › Бортжурнал › Инструкция по прошивке ВАЗ для новичков, настройка УОЗ

    Всем пламенный привет!

    Сегодня будем разжигать, зажигать, поджигать! Постараюсь вместе с вами разобраться с третьим основным вопросом любой прошивки для бензинового мотора — когда поджигать топливно-воздушную смесь?!

    Для начала чуть-чуть теории. Что такое УОЗ? Переводится как угол опережения зажигания. Что за угол такой? Как он связан с зажиганием? Откуда взялось слово опережение? Расскажу по простому, как я это понимаю!

    За полный рабочий цикл протекает 4 такта в моторе : — Сжатие топливно-воздушной смеси; — Рабочий ход; — Выпуск; — Впуск; Теперь как я понимаю это дело в градусах, которые использует прошивка: — 0гр — поршень в ВМТ, конец такта сжатия, поджёг смеси; — 180гр — поршень в НМТ, конец рабочего хода, начало выпуска; — 360гр — поршень в ВМТ, конец такта выпуска, начало впуска; — 540гр — поршень в НМТ, в конце такта впуска, начало такта сжатия; — 720гр — поршень ВМТ, в конце такта сжатия, и снова поджёг смеси.

    Итого, коленвал прокручивается на два оборота — 720гр. Нас интересует момент — конец такта сжатия — 540 — 0 гр! Именно в этот момент, когда мотор очень сильно сжал топливную смесь, необходимо её поджечь, чтобы получить максимальное давление на поршень. Чем сильнее будет давление на поршень, тем мощнее, сильнее наш моторчик. Давление максильное в тот момент, когда сгорает всё топливо, газы сильно расширяются и именно в этот момент наш поршень должен быть в самом верху камеры сгорания — ВМТ (верхняя мёртвая точка), чтобы мощное давление начало его толкать обратно вниз — к НМТ (нижняя мёртвая точка). Чем сильнее давление, тем быстрее поршень движется вниз, тем мощнее наш моторчик. И мы ощущаем это своим телом. И говорим: «уааай уааай, полечге парень, как валит твой таз!» У чип-тюнеров есть прибор, под названием — жопометр

    — прибор, находится внутри человека, который не обманешь, он показывает человеку, как валит его тачка. Очень важный прибор, заменяет дорогие диностенды.

    Немного посмеялись! Угол опережения зажигания — это как раз угол до достижения ВМТ в такте сжатия. Например, УОЗ = 30гр. Это означает, что наша свеча подожгёт топливно-воздушную смесь, когда коленвал будет в положении 0гр-30гр, или 720гр — 30гр. Расчёт простой: 720гр — 30гр = 690гр.

    Но вы спросите, как так? Зачем так рано? Поршень ведь еще не находится в самом верху камеры сгорания! Раскрою теперь смысл слова «опережение». Дело в том, что пока смесь начинает гореть, разгораться, проходит драгоценное время! За это время, коленвал успевает провернуться на некоторый угол, он может успеть пройти 20гр, может пройти 15гр, пока горит смесь. Тем самым поршень успевает подойти всё ближе к ВМТ.

    Процедура замены

    Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

    1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
    2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
    3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
    4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
    5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

    Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.

    При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

    Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

    • На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
    • Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
    • Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
    • Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

    Выставление ГРМ по меткам

    Иногда требуется проводить определенные работы, для которых необходимо первоначально выставить ГРМ по меткам. Это бывает необходимо в таких случаях, как:

    • Регулировка зазоров клапанов
    • Замена ремня ГРМ или его снятие

    Для выполнения этой работы, нам понадобится:

    1. Головка на 10 с воротком или трещоточной рукояткой
    2. Плоская отвертка
    3. Домкрат

    Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, поднимаем правую переднюю часть Калины домкратом и устанавливаем КПП на 4 передачу.

    Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, отвернув одну гайку с боковой ее части:

    И два болтика с торцевой задней стороны, как показано на фото ниже:

    И поднимаем кожух вверх, слегка отводя его в сторону:

    Теперь берем рукой за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке. Более наглядно это представлено на фото:

    Теперь плоской отверткой вынимаем резиновую заглушку из картера коробки передач. Примерное ее местоположение — сразу за 4-ым цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:

    Чтобы удобнее было совмещать метки, лучше потихоньку дергать за колесо вперед и смотреть на маховик (если руки длинные

    Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания)

    Доброго здоровица друзья! Сегодня я хотел бы рассказать, о по меньшей мере 6 месячной войне со своей бричкой Лада Калина Галина. Надеюсь эта запись поможет многим( а таких не мало), кто мучается с темой вечного троения, пропусков зажигания, дабл старта. Сочувствую всем, кто столкнулся с этой извечной бедой Лады т.к сервисы не в состоянии помочь нам).

    Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность товарищу с Калино-Форума под ником Андрей710, Тверскому лидеру раздела Двигатели и системы. Жму вам огромного «краба», без вас я бы не победил эту проблему. (надеюсь получилось трогательно :-))

    И так, пожалуй начнем.

    Всех, тех, кто наткнется на этот маленький бложик-объединяет одно: Почти всегда невозможный первичный запуск дрыгателя на холодную, затрудненный запуск на горячую, троение двига на холодную, до 30 градусов, выраженное с тенденцией к отключению 1 из 4 цилиндров, снижение общей динамики, оооочень короткая 1 передача на холодную (до 70 градусов прогрева), ярко выраженный провал при переходе с 1 на 2.
    Нашли схожее положение? Тогда есть шанс, что вам мой блог окажется полезным.

    Внимание! Описанное ниже, лишь попытка систематизации знаний. Я не в коем случае не выступаю в роли «учителя», «великого специалиста» и т.д.

    Уверен, никому не интересна вся история моих мучений, перейдем непосредственно к решению.

    Для решения проблемы нам понадобиться:
    1. Сканер ELM 327 версии 1.5 и программа OpenDiag. (чтобы с умным видом читать ошибки смотреть параметры)
    2. Мультиметр в режиме Ом-метра.
    3. Ключики 10,13 и шестигранник на 5.
    4. Прямые руки
    5. Дымогенератор, или как не странно хотя-бы Рот (мне такой вариант больше подошел).
    6.Свободное время
    7.WDшка, или любой другой рекламный продукт, всякие валеры и алеши

    Вводная:
    Двигатель холодный(температура ОЖ не менее 40 градусов) запустился с 2-3 попытки(с 1 попытки, если поймать педалью газа), активно троит, мигает(или не мигает) джеки чан(чек), до 40 градусов весь прыгает, трясет салон и попутно делая вам массаж спины. Но! Если перед запуском холодного двигателя отключить фишку с ДМРВ, то двигатель заводится с 1 раза, с пол оборота, греется штатно, без троения. ОК? Не ОК!

    Самая главная ошибка-это начать перебирать все датчики. (да-да я сам все датчики подряд перебрал).
    Думаю, учится на чужих ошибках лучше) Тогда учимся на чужих ошибках и сохраняем свой карман.

    1.Цепляем сканер ELM 327, и с умным видом, стоим у открытого капота и троящего двига ( пусть прохожие думают, что вы специалист, и щас за 5 сек все сделаете ). Ошибки как таковые нас интересуют меньше всего, т.к в типовом варианте их не будет чуть более чем совсем. Исключение это Множественные пропуски зажигания. В будущем отталкиваться будем в первую очередь от реал-тайм показаний сканера.

    Что смотреть?
    1.Частота вращения коленвала: При прохождении 1000 оборотов, троение будет наиболее выражено.
    2.Температура ОЖ пуска: Должна приблизительно соответствовать окружающий среде (если на улице дубак, а температура пуска 33 градуса- смотрим жгут, и датчик вкрученный в термостат (именно он дает показания ЭБУ).
    3.Угол опережения зажигания: В норме должен быть 7-17 (в нашем случае он приблизительно будет соответствовать типовому значению, за исключением коротковременных прыжков до 18 и выше). На слух из глушителя во время «прыжков» вы почувствуете воздушные плювки/пинки ).
    4.Топливная коррекция: в норме должна быть 1+- 0.25, в нашем случае топливная коррекция будет 1110 и выше-это признак подсоса воздуха-ключевой момент в нашей ситуации, именно это мы и будем исправлять в дальнейшем. Общее представление о коррекции: если ниже 1000, то смесь богатая (много бензина-мало воздуха), если выше 1000, то смесь бедная (много воздуха-мало бензина).
    6.Неравномерность вращения распредвала: до 1.7- 2.3 нас вполне устроит, если выше-признак необходимости осмотра распределительного вала и клапанной группы (вероятно клапанишки придется регульнуть, но тут может быть зарыта собака о которой я расскажу позже, надеюсь вас она не коснется.
    7. Пропуски зажигания по цилиндрам: Ну тут все понятно, после старта мы увидим множественные пропуски зажигания, в каком либо из цилиндров (обычно до 2х цилиндров, но чаще в 1ом).
    8.На ЗАГЛУШЕННОМ двигателе (1 положение ключа), в разделе «Каналы АЦП» Смотрим на показания ДМРВ, его вольтаж должен быть в пределах от 0.998 до 1.020— Такой вольтаж дает нам понимание, что ДМРВ правельно, передает показания в ЭБУ, и не завышает значения проходимого через него воздуха.
    ВАЖНО! Кривые массы-беда любого ваза, позаботьтесь о том, чтобы масса двигателя, масса на кузове, и масса ЭБУ в салоне под торпедой были как следует протянуты! Показания датчиков часто плавают, от плохой массы.

    Записываем полученные показания на бумагу, анализируем, и начинаем самый трудоемкий процесс-исправление ситуации.

    Что делать?
    1. Визуально осматриваем весь двигатель:

    1.1. Датчик фазы, в народе «Писюн» — жгут проводов подходящей к нему на предмет перелома, растрескивания изоляции, демонтируем его, смотрим на наличие уплотнительного кольца(наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это место огромного подсоса воздуха!)
    1.2.Датчик коленвала — демонтируем датчик, очищаем от налипшего на него масла, металлической стружки, грязи, и всего того, чего он там насобирал (уверяю вас, он там как негр грязный).
    1.3.РРХ(Регулятор холостого хода)- Демонтируем его, очищаем шляпку и шток от масла, обращаем внимание на наличие на нем резинового колечка, наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Также необходимо провести очистку всего Дроссельного узла(заслонку, посадочное место РХХ, а также малый канал отвода картерных газов, т.к диаметр его внутри ДУ многократно меньше, и он забивается.
    1.4.Состояние высоковольтных проводов, (порядок подключения по мурзилке), и свечей (вы должны быть уверены в том, что провода находятся в нормальном состоянии, не пробивают на корпус свечи или на массу двигателя, зазор на свечах должен быть 1 мм.).
    1.5. Состояние катушки зажигания, м-да этот товарищ поест вам мозги еще не раз, его следует проверить. Демонтируем катушку шестигранником на 5, юзаем мультиметр в режиме Ом-метра. Нас интересуют показания между парными выводами(1 и 2, 3 и 4) ставим щупы на каждый из выводов, сопротивление живой катушки должно быть в пределах 5 кОм.

    С электроникой на этом закончим, переходим к навесной мишуре двигателя.

    2.Визуально осматриваем систему отвода картерных газов

    2.1. Большой патрубок отвода картерных газов, идущий от маслинного щупа, в клапанную крышку — т.к по этому патрубку постоянно курсируют взвешенные частицы масла, он склонен к дубению и растрескиванию. Такой патрубок подлежит Обязательной замене!. Важно: Патрубок должен быть мягкий, очищенный изнутри, с обоих концов достаточно затянут хомутами.
    2.2. Маслинный щуп должен быть плотно вставлен, не отстреливать из посадочного места, если подобное имеет место быть, щуп нужно заменить т.к от постоянного контакта с маслом, резиновый уплотнитель усыхается. Важно: Это одно и частых мест подсоса воздуха!
    2.3. Малый патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки в дроссельный узел- сосок на клапанной крышке должен плотно сидеть в своем посадочном месте (очень часто он там не закреплен, болтается и держится только на патрубке, и честном слове.) Путем использования холодной сварки или эпоксидки закрепить сосок, проверить патрубок, он также должен быть чистый, не задубевший и свободно продуваться до самого дроссельного узла.
    2.4. Средний патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки, до гофры ДМРВ, он также должен быть чистым изнутри, не задубевший, и не иметь трещин.
    2.5. Пробка маслозаливной горловины- пробка не должна сифонить.

    3.Ищем подсосы воздуха мимо ДМРВ. ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ! РЕКОМЕНДУЮ ОТНЕСТИСЬ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ.

    Поиск подсосов это увлекательное мероприятие, которое заставит вас не слабо «попыхтеть», ну что-ж, этим и займемся.
    Можете использовать дымогенератор, но собранный мной, показал свою неэффективность. Я использовал рот и друга (в хорошем смысле).
    Юзаем два функциональных теста.

    3.1 Тест номер РАЗ- Откручиваем от ДМРВ 2 болта на 10, вытаскиваем его из корпуса фильтра, не отсоединяя его от гофры. Заводим двигатель, затыкаем рукой ДМРВ, двигатель заглохнет, не отпуская руку от ДМРВ слушаем сопения, свисты и всю палитру звуков.Свист и разжатие гофры свидетельствует о наличии большой перетечки воздуха после ДМРВ-это корень нашей проблемы. По времени расправления гофры, можно приблизительно оценить где сосет воздух. Если гофра расправилась сразу, то ищем подсос в самой гофре и дроссельной заслонке (перетягивание болтов на дроссельном узле, часто дает трещину на пластиковом ресивере), если расправление гофры занимает 2-3 секунды, то подсос идет из колец форсунок, или уплотнителей пластикового ресивера(они там попросту задубели, а возможно и рассыпались). К сожалению изделия БРТ нынче фигня-придется искать хорошие уплотнители, предварительно замораживать их в морозилке и смотреть, не развалятся ли они в руках. Также часто подсос воздуха может быть из под колец уплотнителей форсунок, на форсунке (пока двиг холодны) можно обильно полить воду, провал оборотов укажет вам на подсос.
    3.2 Тест номер Два, откручиваем гофру, прижимаемся плотно ртом к ней, и дуем, если есть где то подсос воздух будет с шипением выходить, тут даже компрессор не нужен, силы вдувания легких вполне хватает.

    Для полной уверенности в герметичности пластикового ресивера, после его снятия, целесобразно собрать весь впуск назад и «На коленке», путем затыкания всех отверстий, подуть в гофру, должен быть вакуум. Лучше эту манипуляцию проводить с другом, чтобы один дул, другой слушал.

    Вакуумный усилитель тормозов
    Зачастую вакуумный усилитель тормозов не создает необходимого разряжения во впускном тракте, т.к он соединен с впуском, нужно на время проверки заткнуть патрубок вакуумного усилителя тормозов. Также следует предельно внимательно осмотреть патрубок ВУТа, пластмассовый клапан и резинку.

    Клапан продувки адсорбера
    Он нам и друг и враг. Заботясь об окружающей среде, он часто подкидывает кучку проблем, а точнее воздух с бака. Необходимо проверить его в выключенном состоянии, он не должен продуваться куда либо. На период проверки его можно отключить(скинуть с него фишку), а патрубок идущий на дроссельный узел плотно заглушить.

    4.Как исправлять?

    Необходимо обеспечить целостность:
    4.1 Системы отвода картерных газов!
    4.2 Впускной системы, начиная от ДМРВ заканчивая уплотнителями впускного коллектора.
    4.3 Осуществить регулировку клапанной группы— это важный момент. Тепловые зазоры на впуск 0.2, на выпуск 0.35, (желательно без разбега в +-5 мм).
    Регулируем следующим образом:
    0. Авто должно отстоять не менее 6-8 часов. 1-2 часа тут не годится! Это не правильно!
    1. Ставим на 5 передачу.
    2. Вывешиваем правое колесо
    3.Надеваем на шпильки штангу для регулировки, с клыком
    4.По линии штанги, поочередно, путем проворачивания колеса по часовой стрелке, выставляем каждый кулачок распредвала, начиная с 1 клапана. Т.е штанга это та линия на которую нужно выставить каждый кулачок.. Такой подход позволяет не изобретать велосипед заново, и выставлять именно верные зазоры.
    5.Кулачки стоящие на против форсунок-впускные, остальные выпускные, так проще ориентироваться.
    6.Измеряем зазор, и считаем по формуле.
    7.Раскручиваем и чистим фильтр отвода картерных газов, в клапанной крышке.
    8.Не забываем поставить новую прокладку под крышку.
    9.Profit!
    4.4. Исключить подсос с ВУТа, и КПА.

    Кстати, как и обещал про зарытую собаку:
    Такой параметр, как не равномерность вращения распредвала, может свидетельствовать и об значительном износе как самого распределительного вала, так и его постелей. Качество ГБЦ на калине очень часто оставляет желать лучшего( я сам с этим столкнулся, и столкнулось судя по сообщением достаточно людей), поэтому внимательно нужно отнестись к проверке клапанной группы, а не только к тепловым зазорам, но искренно надеюсь, это к вам не относится).

    Прошу прощения, на орфографию, писюкать статьи-это не мое, моя задача поделиться информацией.

    з.Ы. Надеюсь, вам пригодится данный материал.

    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

    Лада Калина замена ремня ГРМ 8 клапанов

    Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 — 20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-ми клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а вот на 16-ти клапанной — погнет их. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ почти одинаков и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей.

    Для начала нужно снять пластмассовую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

    Теперь надо снять правое переднее колесо. Вам откроется доступ к правому щитку защиты двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и оттягиваем его вниз. Теперь мы сможем достать до шкива на коленвале.

    Перед этим Вам нужно, прокручивая коленчатый вал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

    Что бы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления, на двигателе есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резиночку и стопорим его мощной отверткой. Для это понадобится помощник.

    Шкив может быть очень сильно затянут, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.

    После нужно снять ремень генератора.

    Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень

    Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, что бы шестерни не сбились с меток

    Новый ремень начинаем одевать с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следим за метками. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.

    Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ, сделанный из стальной проволоки (2-3 мм):

    Ремень нужно натягивать так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но ни больше, ни меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки. Если сбились — то снимаем и выставляем все заново.

    Сборку производим в обратном порядке.

    Замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта 8 клапанов

    Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

    Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

    Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

    Двигатель похож на восьмой.

    Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

    Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

    Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

    Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

    Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

    Снимаем защитную шайбу.

    На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

    Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

    Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

    Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

    Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

    Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе.

    до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

    Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

    Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

    Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — натяжной ролик
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
    • 6 — зубчатый ремень ГРМ
    • А — прилив на задней защитной крышке
    • В — метка на шкиве распределительного вала
    • С — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

    Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

    Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

    Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

    Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

    Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

    Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

    Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

    Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

    При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

    Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

    Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

    Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

    Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

    Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

    При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

    Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

    Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

    Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

    Метка на маховике калина

    4 ЭТАПА ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ

    Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

    Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

    РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

    Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

    На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

    РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

    РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

    ЭТАП 1

    Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

    Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

    РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

    Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

    ЭТАП 2

    Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

    РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

    Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

    Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

    Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

    Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

    Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

    Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

    ЭТАП 3

    Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

    Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

    Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

    Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

    Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

    После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

    Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик:

    РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

    Ключ для регулировки ролика:

    РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

    Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

    ЭТАП 4

    Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

    После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

    После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

    Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

    На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

    30-2 Техобслуживание Kalina

    Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма

    Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газора­спределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).

    Схема привода ГРМ:
    1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
    2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
    3 — натяжной ролик;
    4 — задняя защитная крышка;
    5 — зубчатый шкив распредели­тельного вала;
    6 — зубчатый ремень;
    А — установочный выступ на задней за­щитной крышке;
    В — метка на шкиве распределительного вала;
    С — метка на крышке масляного насоса;
    D — метка на шкиве коленчатого вала

    Сняв крышку маслозаливной горло­вины.

    . снимаем экран двигателя.
    Устанавливаем крышку маслозалив­ной горловины на место.

    Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

    Снимаем крышку привода ГРМ.
    Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата (см. «Сня­тие грязезащитных щитков силового агрегата»).
    Для проверки натяжения ремня..

    . головкой «на 17» проворачива­ем коленчатый вал на 1-2 оборо­та по часовой стрелке за болт крепления шкива привода гене­ратора.
    Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного ва­ла повернулся приблизительно на два зуба.

    Проверяем натяжение ремня.
    При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручи­ваться на 90° большим и указатель­ным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).
    Чрезмерное натяжение ремня сни­жает срок его службы, а также под­шипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня то­же приводит к его преждевременно­му выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.
    Для натяжения ремня.

    . ключом «на 17» ослабляем за­тяжку гайки крепления натяжно­го ролика и специальным клю­чом поворачиваем ролик против часовой стрелки.
    Для ослабления ремня поворачива­ем ролик по часовой стрелке.
    При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяж­ного ролика два штифта (винта) ди­аметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, повора­чиваем ролик.
    Отрегулировав натяжение ремня, за­тягиваем гайку крепления натяжно­го ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 обо­рота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повто­ряем регулировку.
    Замену ремня привода ГРМ прово­дим через каждые 75 000 км пробе­га или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и ткане­вой основы. Также необходимо за­менить ремень при попадании на не­го масла, предварительно устранив причину замасливания.
    Снимаем ремень привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).
    Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора..

    . до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.

    Сняв резиновую заглушку смо­трового окна в верхней части кар­тера сцепления.

    . убеждаемся, что риска на махо­вике расположена напротив про­рези шкалы.

    Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отверт­ку между зубьями маховика.
    Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

    Снимаем шкив привода генератора.
    Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при ко­тором ремень будет максимально ослаблен.

    Снимаем ремень привода ГРМ.
    Для снятия натяжного ролика отво­рачиваем гайку его крепления..

    . и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена ди­станционная шайба).
    Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.
    Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. На­деваем ремень на зубчатый шкив ко­ленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива Слегка натягиваем ремень, повора­чивая натяжной ролик против часо­вой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода ге­нератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

    При установке и проверке натяжения ремня запреща­ется проворачивать колен­чатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.
    Проверяем совпадение установоч­ных меток коленчатого и распреде­лительного валов. При снятом шкиве привода генера­тора положение коленчатого вала удобно контролировать..

    . по совмещению меток на зуб­чатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.
    Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
    Регулируем натяжение ремня

    Фиксация поршня 1-го цилиндра в положении ВМТ такта сжатия

    Фиксация поршня 1-го цилиндра в положении ВМТ такта сжатия

    Что бы провести процедуру открепления ремня привода распределительных валов, в положении ВМТ фиксируется поршень 1-го цилиндра, что бы не нарушить фазы распределения газа, в противном случае мотор будет плохо функционировать.

    Проставляйте ВМТ такта сжатия, опираясь на отметки колёс распределительных валов. Смотрите за тем, что бы отметки совпадали. В случае несавподания нарушена установка фаз (не зафиксирован в ВМТ поршень). Снимите ремень ГРМ и прокрутить коленчатый вал пока отметки не совместятся.

    Полезные советы

    Из-за трудностей прокручивания коленчатого вала в машинах с механической коробкой передач, можно сделать следующим образом:

    1. Выберете передачу (советуем 4-ую). Не спеша проедьтесь на машине, пока отметки на колёсах и тыльной крышки ремня ГРМ не совпадут.

    2. Выберете передачу. Переднее колесо в подвешенном состоянии прокручивайте, пока отметки не совпадут.

    Отметки ВМТ моторов ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 находятся на выступе и на тыльной крышке ремня ГРМ.

    Отметки ВМТ моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 находятся на выступах (А) и на тыльной крышке ремня ГРМ (Б).

    В машинах с механической коробкой передач, отметки на маховике и шкале заднего щитка сцепления картера.

    Примечание

    На изображениях коробка передач снята.

    Вспомогательные отметки нанесены на колесо коленчатого вала, и крышку масляного насоса. Данные метки можно увидеть, при снятом колесе привода генератора.

    Что бы узнать совпадают отметки или нет, сделайте следующим образом.

    Возьмите накидной ключ «на 17», торцовый ключ «на 10».

    1. Открепите провод от батареи аккумулятора (клемма «минус»)

    2. Под колёса положите «башмаки», рычаг передач поставьте на нейтральную позицию.

    3. Открыв капот, вывинтите 4-ре скрепляющих болта верхней части передовой крышки привода ГРМ.

    5. Прокручивайте коленчатый вал за скрепляющий болт, пока отметки крышки привода не совпадут.

    6. Снимите пробку в картере сцепления, проследите за совпадаемостью отметок на маховике.

    7. В случае несовпадаемости открепите ремень ГРМ от колёс распределительного вала. Прокрутите распределительный вал до сходного положения отметок на задней крышке привода и его колесе.

    Что бы проследить сходство положений отметок ВМТ моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, возьмите накидной ключ «на 17», шестигранный ключ «на 5», ключ TORX T30 и крестообразную отвёртку.

    1. Открепите провод от батареи аккумулятора (клемма «минус»)

    2. Открепите правую часть брызговика.

    3. Открыв капот шестигранным ключом «на 5» вывинтите 5-ть болтов крепления верхней передовой крышки ремня ГРМ.

    4. Затем, уберите крышку.

    5. Прокрутите коленчатый вал за скрепляющий болт, пока отметки на колёсах распределительных валов и на тыльной крышке не совпадут.

    6. Если машина с механической коробкой передач, достаньте пробку (находиться в проёме картера сцепления).

    7. Проследите за сходным положением отметок на маховике.

    Примечание

    На изображениях термостат снят.

    8. Проследите за положением отметок колёс и тыльной крышки привода.

    9. Если положения отметок не совпадают, открепите ремень ГРМ от колёс распределительных валов. Затем, прокрутите распределительные валы, пока отметки на колёсах и тыльной крышке привода не сойдутся в сходном положении.

    Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина самостоятельно

    Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.

    По итогам опроса покупателей эта машина занимала четвёртое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели этой модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам этого транспортного средства, а также всем заинтересованным будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина.

    Двигатель ВАЗ 21114

    Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

    В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

    Процедура замены

    Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.
    При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

    Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

    • На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
    • Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
    • Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
    • Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

    • Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
    • Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

    • Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

    Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

    В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

    • Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
    • Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

    А также проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, который также приводится во вращение зубчатым ремнём. В основном срезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпа будет меняться, нужно слить некоторое количество антифриза из системы охлаждения двигателя.

    • Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
    • Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
    • Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
    • Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

    По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

    Установка меток

    От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещают с риской на блоке цилиндров. Риска на маховике должна совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке ВМТ.

    Правильное натяжение ремня

    Натяжной ролик — это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика. Для этого на ролике имеются два отверстия в которые вставляют ключ для вращения натяжного устройства. А также возможно провернуть ролик используя клещи для снятия стопорных колец.

    «Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

    Какой ремень приобрести

    От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

    Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

    Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 8 клапанов

    АвтоВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста и Ларгус) двигателями различной мощности, среди них есть, как 16 клапанные, так и 8 клапанные силовые агрегаты (например, моторы ВАЗ-11183, ВАЗ-11184, ВАЗ-11186, ВАЗ-11189, ВАЗ-21116). В статье покажем, как поменять ремень газораспределительного механизма на двигателе 8 клапанов.

    Через сколько нужно менять ремень ГРМ

    Чтобы исключить обрыв ремня ГРМ, завод-изготовитель рекомендует каждое ТО (каждые 15 тыс.км. пробега) выполнять проверку ремня. А замену производить через 75 тыс. км. пробега.

    Снятие ремня ГРМ

    Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ “на 10”, “на 17”, головку “на 19”, отвертку.

    Порядок действий:

    1. Снять пластиковый кожух двигателя.
    2. Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
    3. Схема ГРМ.

    Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:

    1. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
    2. Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
    3. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.

    1. Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
    2. Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
    3. Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

    Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.

    Как установить и натянуть ремень ГРМ

    1. Надеть ремень РГМ на шкив коленвала.
    2. Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив помпы и заводим ее за натяжной ролик.
    3. Переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
    4. Натянуть ремень ГРМ, поворачивая натяжной ролик против часо­вой стрелки, вставив отвертку (как на фото).
    5. Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
    6. Проверяем совпадение меток коленвала и распредвала. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

    Весь процесс замены ремня ГРМ 8 клапанного двигателя также показан на видео:

    Замена ремня ГРМ без специального инструмента

    Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

    1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
    2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
    3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
    4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
    5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

    Автомобили LADA (ВАЗ)

    Руководство по ремонту ВАЗ 2110-2112, Лада Priora, Kalina

    Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

    Поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительных валов, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Выставляйте ВМТ такта сжатия по меткам на шкивах распределительных валов (при установке по меткам на маховике или шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на маховике либо на зубчатом шкиве коленчатого вала (если снят шкив привода генератора). Если при этом метка на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадает, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    На двигателе мод. 21126 метки нанесены на зубчатые шкивы распределительных валов (выступы А) и заднюю крышку ремня привода распределительного вала (прорези Б).

    Кроме того, метки нанесены на маховик (риска) и шкалу заднего щитка картера сцепления (треугольный вырез). Для наглядности коробка передач снята.

    Дополнительно у всех двигателей метки нанесены на зубчатый шкив коленчатого вала (точка) и крышку масляного насоса (треугольный вырез). Эти метки видны только при снятом шкиве привода генератора.

    Вам потребуются: накидной ключ «на 17», шестигранный ключ «на 5», ключ TORX T30, отвертка с крестообразным лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Выверните отверткой с крестообразным лезвием один винт крепления правого грязезащитного щитка к подкрылку.

    3. …ключом TORX T30 два винта его крепления к кузову…

    4. …и снимите щиток.

    5. Откройте капот и шестигранным ключом «на 5» выверните пять болтов крепления верхней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма…

    6. …и снимите крышку.

    7. Накидным ключом «на 17» проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива привода генератора до совпадения меток на шкивах распределительных валов и задней крышке.

    8. Выньте заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совпадение меток на маховике (термостат для наглядности снят).

    Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

    замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

    Контакт модератора сайта nkvd#russia.ru

    Купить, продать бу авто ваз, лада.
    2010 (C) LADAOMG

    Не гнет ли калина 1.6 8 клапанов. Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины. Типы двигателей, затронутых этой проблемой

    Вот и решил все-таки вести бортовик про калину) Как и обещал в рассказе о машине, напишу отзыв, вот собрался с мыслями, поездил, начну пожалуй) Комплектация почти минимальная, причина для покупки до безобразия просто, Ford C Max 2л. по максимуму продал, купил

    Вот и решил все таки вести бортовик про калину) Как и обещал в рассказе о машине, отзыв напишу, вот собрался с мыслями, поездил, пожалуй начну) комплектация почти минимальная, причина покупки до безобразия проста, Ford C Max 2л.продал на максималках, купил новую Газель Бизнес, которая приносит деньги

    Но надо было что-то купить взамен, долго выбирал, смотрел, больше склонялся к б/у, но за 2 месяца ничего достойного не нашел , все были потрепанные, с косяками, с большим пробегом и не реальными ценниками, хотя присматривался к машинам года два какие, но их состояние опечалило, в итоге после просмотра машин 30 наверно все надоело и осталось только один путь для нового автосалона.Почему вагон? седаны уже не выпускают, хэтчбек мне не нравится, багажник маловат, универсал самое то, машина снаружи не громоздкая, и багажник есть, но не сказать что огромный, достаточно. Комплектация тоже выбиралась легко и не насильно, пустую совсем не хотелось, но приветствовался ГУР и ЭСП, да и цена 290 тыр.

    Все остальные комплектации не привлекали, так как больше 300 отдавать за отечественный автопром не хотелось, ну это мое мнение.Двигатель 1.6 8 клапанов, то что надо, клапана не гнет, динамика неплохая, то что нужно, если честно, 16 кл не хочу, не нравится вся хрень с порванными ремнями, с все вытекающие… Теперь о машине, начну с внешнего вида, ну не красавица конечно, но за эти деньги ничего привлекательнее от нового не вижу) А если подкрасить, понизить , диски подбирайте со вкусом, тогда любая машина изменится в лучшую сторону) КУЗОВ: Качество покраски авто устраивает, смотрел, и Приора и 2114 Калина больше впечатлили в этом плане, второй плюс, зазоры кузовных элементов есть на том же уровне, у тех же конкурентов, все гораздо хуже, ну закрывание-открывание дверей, все наверное знают как гремят замки на классике, та же история с 2114 и приорой, с при закрытии дверей звоном замков слышно, на калине, дверь закрывается очень приятно, посторонних звуков нет, в этом Калина снова выигрывает у своих соперников в а линия сборки.

    ВИДИМОСТЬ: К габаритам привык быстро, к форду не привыкал почти год, обзорность очень плохая, все сделано интуитивно) Тут все хорошо, стоики не такие широкие, и машина не большая, что поразило меня и всех садящихся в машину, это же зеркала!) Это просто самые идеальные зеркала, которые я видел, на вид они не большие, но когда смотришь в них с пассажира купе, все видно, нет мертвых зон и их не надо регулировать, кто сядет и все в них видит отлично, на Газели зеркала в 3 раза больше по виду, но видно в них гораздо меньше .САЛОН: ОЧЕНЬ МНОГО мест! Мой рост 1,93м, мне довольно тяжело подобрать машину, где я могу удобно сесть, сел в калину и офигел! Отодвинув сиденье до упора назад, я так делаю во всех машинах, я понял, что ноги доходят до педалей до предела, в машине такое редко случается) Ну и руль не трется о колени, сидишь удобно, ничего не нажимая, до панели и рычага КПП подальше.

    За передним пассажирским сиденьем тоже здорово

    Сзади теперь три подголовника, во всех комплектациях, и места достаточно как над головой, так и перед коленями.Теперь минусы в салоне, все скрипит! С пробега в 100 км и по сей день куча сверчков! Причем некоторые продают и появляются новые, очень напрягает, на Газели Бизнес купил чуть раньше, только на 15.000 км появился сверчок и то один… Тут и панель и приборка, и пластик на передних стойках скрипит, что-то в районе рычага переднее пассажирское сиденье!

    Задняя полка и этот список почти бесконечен и это на новой машине все началось без сучка и задоринки.Пластик панели супер-мега жесткий, я всегда не обращал на это внимания и думал, что я что-то ем или трогаю, а на калине он действительно жесткий, дребезжит и даже чем-то воняет… та же газель приятнее и не гремит, хотя это коммерческий автомобиль… Что касается печки, то она хорошо жарит, в ногах есть воздуховоды для задних пассажиров и на этом плюсы заканчиваются… Минусы, долго приходится ждать теплого воздуха, машина сама прогревается быстро, а холодный воздух идет долго, надо ехать минут 20 потом будет дуть теплым, надо ждать 35-40 минут на жару.

    Например, в Форде через 10 минут после запуска стал дуть теплый воздух, также в копейке и Газели. Второй минус печки ОЧЕНЬ ШУМНАЯ! На 2 скорости так шумит, что терпеть не могу… а скорость 4!) Вторую уже не включаю, раздражает… Третий минус, дует мало режимы, чисто в ноги, в лицо, в стекло, стекло и ноги, можно было бы и побольше режимов, как во многих даже бюджетных иномарках, 6-8 режимов

    Но как только прогреется, то жарит хорошо.БАГАЖНИК: вместительный, сиденья быстро и легко складываются, что не получилось, уж слишком хитрый на форде и не быстрый, тут же за 5 секунд и ровная площадка, можно или поспать, или груз возить.

    Конечно плохо, что нет кармашков для мелочевки, сеток, крючков. ДВИГАТЕЛЬ и МЕХАНИЗМ: Динамика неплохая, в принципе держишься в потоке, хотя драйва не получаешь, просто передвигаешься

    Экономичный, 7,5-8 литров по городу, на Форде 11-12 в среднем, экономично после Форда конечно) По трассе 6 литров, Форд жрал 7.5-8л, стиль вождения не изменился.

    Комфортная скорость движения 130 не более

    Максимальную скорость не замерял, больше 150 не ездил. Коробка поначалу вообще грустила) Думал что подсунули за ерунду, но в районе 3000 км заработало, теперь меня вполне устраивает, до этого были проблемы с 3 передачей особенно) ПОДВЕСКА: Это самый большой и главный плюс в этой машине!) Для нашего города он идеален, в городе мы убитые, дороги старые , каждый год только латки ставят, кругом дыры и латки, есть и изнурительные железные дороги.двигается, но калина делает все это шикарно, ешь и диву даешься, как она все проглатывает! Ездил на форде и чуть не плачешь когда ловишь ямы и т.д.

    Рулится отлично, но не по нашим дорогам, подвеску жалко, еще и душу греет то, что запчасти на ходовку стоят копейки) Калины управляемость далека от форда, но у нас и дорог нет чтобы мчаться и входить в повороты на скорости… Так же радует клиренс, летом лазил по лесам и рекам, где ни разу не ездил больше чем на одной машине, т.к. дно ровное, бампера высокие, в этом одни сплошные плюсы, джипик такой прямой.Вывод, для нашего города и наших дорог калина адаптирована на 100%

    Резина профиль 60, на зиму поставил 65, а про зимнюю резину, в другой записи.

    Ну и подытожим, ощущения смешанные, вроде не все так плохо, но в то же время и минусов очень много, объективно конечно судить не могу, пересев с 2х литрового форда, на максималке, с климатом, зимним пакетом, с электроприводом всего может и Калина. Но все же скажу так, калина стоит 290.000 рублей новый, Форд 2005 года, пробег 88.000 км 400.000 рублей, но кто видел у меня Форд знает что он был в идеале и если накрутить пробег до 0 км то можно сказать что он был один раз из салона, и это было не в ней за 6 лет эксплуатации не эти сверчки, не все минусы калины, а плюсов было только куча! Которые не реально перечислить, а разница между этими машинами всего 100000 рублей… Делаю такой вывод, кто будет пересаживаться на калину, с вазовской классики, с 2114, приоры, увидит в ней больше плюсов, так как я ездил на всех этих машинах и скажу точно, КАЛИНА выигрывает среди этого списка, но если ездить на иномарках и сидеть в Калине, то я уже не говорю о бывшем ФОРДЕ, даже спектр, акцент, поддержал, есть лучше и продуманнее и понимаешь что машина отстает по многим параметрам и не стоит своих денег, но мне нравится ее цена 220-230, а не 300 тыр.

    Но выводы каждый делает сам, я описал свои ощущения от владения) Цена вопроса: 2

    рублей

    Вы узнаете, гнет ли двигатель 11186 клапана и гнет ли клапана на калине 1 4 16 клапаны или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.

    Ответ:

    Многим владельцам Лада Калина знакома проблема, когда обрывается ремень ГРМ, а позже повреждаются клапана. Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и не гнет ли он клапана? Только улучшенная модель избавилась от этой проблемы, по мнению покупателей.

    Но страхи по этому поводу полностью не исчезают. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель будет самой надежной.

    Не все 8-клапанные моторы проблемные, по мнению нынешних владельцев Гранты. Например, действительно качественный силовой агрегат стоит на комплектации «Стандарт». Будущий владелец такого варианта вряд ли столкнется с серьезной поломкой.

    Но водитель, купивший модель Norma, может переживать.Обрыв ремня ГРМ обычно приводит к ремонту. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени, может дорого обойтись. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но имеют разное оснащение. Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать автомобиль.

    11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапана останутся целыми, даже при повреждении ремня ГРМ.

    Гнет ли клапана на калине 1 4 16 клапаны?

    Большинство покупателей хотят заранее узнать, гнут ли клапана на Калине 1 4 16 клапана? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая встречается не только в отечественных, но и в зарубежных моделях.

    Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Эта опция практически не устанавливается, но раньше на десятом семействе она была довольно распространена.

    Модель 21126 тоже можно назвать слегка проблемной. Если не следить за обслуживанием этой части автомобиля, может сломаться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней ваз 21116 доставляет немало хлопот. Этот двигатель имеет облегченную группу. Это привело к тому, что в поршнях не осталось места для выемок, из-за чего и происходит изгиб.

    16 клапанов на 1,4 л. Достаточно экономичный аппарат, но без этой проблемы не остался.

    Наконец, в список «опасных» двигателей можно включить и ВАЗ 21127. Выбор комплектующих и запчастей – важнейший момент для тех, кто все-таки стремится избежать дорогостоящего ремонта. Поможет и своевременная замена шва. При покупке обратите внимание на шов. Если он есть, то лучше приобрести другую модель.

    Клапан на калине 1 6 8 гнут клапана?

    Многие автолюбители сейчас спрашивают гнут ли клапана на Калине 1 6 8 клапана.Есть ли модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

    Например, хороший выбор 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это более ранние версии. силовые установки, они устанавливались на более старые модели. 1,6-литровая модель уже появилась на более современных автомобилях. Поршни имеют специальные глубокие канавки, предназначенные специально для клапанов. Этого вполне достаточно, чтобы избежать сильных столкновений.

    Модификация 21124 с блоком на 16 клапанов и 1.6 литров удался. В свое время в этой комплектации выпускался ВАЗ 2112. В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

    Лучшая профилактика для любого автомобиля – это постоянный осмотр самого ремня на предмет износа. Ролик натяжителя также при необходимости подлежит замене. Именно он способствует тому, что увеличивается износ всей системы. Вероятность обрыва ремня возрастает многократно, даже если попадается бракованный товар.

    Проблему можно решить заменой поршневой группы, но это удовольствие не из дешевых. Особенно, если вы работаете с официальными дилерами. Независимый профилактический осмотр станет более бюджетным.

    Многие думают об этой проблеме. Считается, что клапана на Лада Калина 2 гнутся при обрывах ремней ГРМ. Вопрос не только любопытный, но и важный.

    Что происходит в процессе

    Для начала стоит пояснить для тех, кто не слишком разбирается в тонкостях предмета.Ремень ГРМ, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое резиновое кольцо. Насечки нанесены сбоку с внутренней стороны этого кольца. Они там для того, чтобы синхронизировать распредвал и коленвал мотора. Обычно используется в тех случаях, когда используется ременная передача.

    В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «зависают» в положении секунды, когда обрыв действительно произошел. А вот что касается коленчатого вала, то он вращается дальше за счет присущей ему инерции и поршни сильно бьют по клапанам.Но только на открытые в это время клапаны. Поэтому клапана погнуты. При этом результат не зависит от выбранной передачи и количества оборотов, набранных двигателем в текущий момент.

    Причины обрыва ремня ГРМ

    Почему это может произойти? Все просто, обычно первая причина в том, что насос заклинило. Еще один разрыв может произойти от сильного устаревания ремня, то есть его низкого качества и износа со временем. А так же может заклинить ролики, распредвалы и коленвал и так далее.


    Клапан гнется на Калине 2?

    На данную модель Лада Калина 2 устанавливается более одного типа двигателя. При наличии автомобиля в комплектации под названием «норма» под капот ставится усовершенствованный двигатель с восемью клапанами и облегченной группой поршней, по другой ОПГ (такие двигатели устанавливаются и на Ладу Гранту). Так возникает проблема соударения поршней с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ. Происходит это из-за того, что в двигателях этого типа поршни имеют специальные выемки, и если облегчить шатунно-поршневую группу (сокращенно ШПГ), то поршни становятся тонкими и делать выемки просто негде.

    Делюкс версия тоже имеет аналогичную проблему. Хотя там у двигателей в два раза больше клапанов — шестнадцать, но если ремень ГРМ обрывается, то в этом автомобиле также сталкиваются клапана и поршни. Обычно в люксовых моделях это случается гораздо реже, чем в других, но все же бывает. Основная причина того, что ремень все-таки рвется, это заклинивание помпы, а также натяжного и опорного роликов.

    Когда не стоит искушать судьбу…

    Если за машиной не ухаживать и мало заботиться о ней владелец, то вскоре ему придется потратить много денег на ремонт.Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремней ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

    Двигатель Лада Калина 1.6 8 клапанов хорошо знаком нашим водителям. Ведь его история восходит к передовому (для своего времени) двигателю ВАЗ 2108. С тех пор силовой агрегат пережил огромное количество модернизаций. Но основные параметры конструкции остались неизменными. Сегодня мы более подробно поговорим об этом силовом агрегате.

    Бензиновый силовой агрегат Лада Калина ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1.6 литров пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивающему 82 лошадиные силы. Увеличить мощность и экономичность силового агрегата удалось новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

    Что касается устройства технической части, то в его основе лежит чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон двигателя.В приводе ГРМ Лада Калина 8-кл. стоит ремень. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов происходит редко, но процесс достаточно кропотливый. Нужно подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами стаканов толкателей. Первый раз такую ​​процедуру проводят при так называемом нулевом ТО, после 3000 км пробега.

    Вечный вопрос гнут ли клапана на Калине двигатель ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапан гнется! В паре к мотору прилагается 5-ступенчатая коробка передач.механическая коробка передач, других вариантов нет.

    Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров/клапанов — 4/8
    • ГРМ — ремень
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход — 75,6 мм
    • Мощность л.с./кВт — 87/64 при 5100 об/мин
    • Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об/мин
    • Максимальная скорость — 168 километров в час
    • Разгон до первой сотни — 12.2 секунды
    • Расход топлива по городу — 9,0 литров
    • Комбинированный расход топлива — 6,6 литра
    • Расход топлива по трассе — 5,8 литра

    Схема ГРМ Лада Калина 8 клапанов

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — ролик натяжной
    • 4 — крышка задняя защитная
    • 5 — шкив распределительного вала
    • 6 — зубчатый ремень ГРМ
    • А — прилив на заднюю защитную крышку
    • Б — метка на шкиве распредвала
    • С — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяной помпы (помпы), которая вращается в одном ремне ГРМ. То есть при утечках охлаждающей жидкости или характерном шуме/свисте/гуле в районе привода ГРМ проверка ремня обязательна. Если раскрошится подшипник помпы и слетит ремень, то помимо замены корпуса водяной помпы и ремня придется еще и перебирать ГБЦ, удаляя оттуда погнутые клапана.

    Главная » Автомобилестроение » Есть ли калина 1.6 8 загиб клапана. Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины. Типы двигателей, подверженных этой проблеме

    Расписание маркировки. Поменять ремень ГРМ на Калине Ремень ГРМ Калина 8 клапанов какой лучше

    Замена ремня ГРМ в Лада Калина занимает около 2 часов работы. За это время владелец может сэкономить около полутора тысяч рублей.Основные нюансы, а также непонятные моменты рассмотрены в статье.


    Содержание статьи:

    Какие двигатели Лада Калина загнули клапана


    На данный момент на Лада Калина устанавливаются три типа силовых агрегатов. Речь идет о первом поколении автомобиля. По рекомендациям производителя производится через 40 или 50 тысяч километров пробега. Однако в силу конструктивных особенностей некоторых двигателей эту процедуру целесообразно проводить несколько раньше.Итак, смотрим на двигатели, их достоинства и недостатки.

    1,6 литра, 8 клапанов

    Другие двигатели Лада Калина

    Конечно, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть подробнее, но в этом нет необходимости, т.к. это оставшиеся два двигателя загнули клапана.

    Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина


    В первую очередь необходимо запастись набором инструментов. В него входит плоская красящая отвертка, набор ключей с головками и желателен трещотка, т.к. операция будет достаточно затруднительна для выполнения операций накидным или рожковым ключом.Для брутто коленвала еще может понадобиться специальный ключ, мы рассмотрим немного другой вариант установки меток при замене ремня.

    Для начала вешаем переднее колесо. Устанавливаем автомобиль либо на домкрат, либо подставляем какой-нибудь упор. Это нужно для того, чтобы установить колено по метке, для облегчения процедуры можно выкрутить свечи. Это поможет избежать сопротивления сжатию.

    Затем снимите заглушку с рукоятки метки маховика.Он расположен на корзине сцепления. Вообще эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, то можно справиться и одному. Плавно поворачивайте руль небольшими рывками, сначала включив четвертую передачу.

    При этом метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на крышке коробки. После этого ослабьте натяжение ремня генератора, снимите. Дальше берем трещину и едем на 12. Они нужны нам, чтобы открутить крышку закрывающую ремень ГРМ на Калине.

    Теперь откручиваем натяжной ролик, и выворачиваем так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось достаточно его снять. В этот момент важно обратить внимание на раздачу лейбла Vala. Он должен совпадать с пластиной, специально установленной на корпусе головки. Если метка не совпадает, то нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, нужно отрегулировать настройку ГРМ.

    Для этого устанавливаем распредвал по метке, после чего снимаем ремень, после чего ставим коленвал отдельно от распредвала.После того, как мы убедились, что все метки совпадают, можно снять ремень, а затем поменять его на новый. После установки нужно убедиться, что натяжка достаточная. Между помпой и распредвалом ремень должен быть повернут на 90 градусов. Если все требования выдержаны, действуем в обратном порядке.

    Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1,6 л, 16 клапанов

    В общем, конструктивная разница этих силовых агрегатов в голове. В.у этого двигателя два распредвала соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на него устанавливаются так называемые высокие поршни.

    Для замены ремня ГРМ на 16 клапанном валине нужен тот же набор инструментов, тот же порядок установки меток на маховик и распределительный валах. две этикетки. Они находятся на головках цилиндров. Аналогично снимаем ремень генератора, ослабляя натяжной ролик, затем снимаем ремень, и устанавливаем новый.

    Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра


    Такой двигатель представлен только в 16-клапанном исполнении, и он переворачивает клапана в случае обрыва ремня ГРМ. Об этом уже упоминалось выше. Срок службы этого узла, по заявлениям производителя, составляет около 60 тысяч километров, но ремонт газораспределительного механизма не имеет никакого сравнения со стоимостью ремня.

    Итак, для замены нужен комплект головок для откручивания шестерни коленвала, сам ремень, приспособление для фиксации распределительных валов.Начинаем с того, что снимаем верхнюю часть кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, надеваем колено на метку на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимающую упорную шайбу.

    Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит, а насос не течет. Сняв ремень, ставим новый и затягиваем ролики до момента 33-42 Нм. Для этой процедуры также понадобится снятие стопорных колец.Их нужно подтянуть к натяжному ролику так, чтобы метки на нем совпали, удерживать метки и затянуть болт ключом на 15. Во время всей операции важно следить, чтобы валы не проверялись. В целом завод настроен на допуск ошибки в один зуб, однако это не совсем положительно скажется на работе двигателя.

    Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить тайминг тегов. Это необходимо в таких случаях как:

    • Регулировка зазоров клапанов
    • Замена ремня ГРМ или его снятие

    Для выполнения данной работы нам потребуется:

    1. 10 головка с ущельем или храповой рукояткой
    2. Плоская отвертка
    3. Джек

    Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без проблем, поднимаем правую переднюю часть калины домкратом и устанавливаем редуктор на 4 передачу.

    Затем снимите защитный кожух газораспределительного механизма, отвернув одну гайку с боковой его частью:

    И два болта с торцом в обратную сторону, как показано на фото ниже:

    И поднять крышку вверх, слегка отведя в сторону:

    Теперь берем руку за руль и прокручиваем до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с площадкой на задней крышке. Нагляднее представлено на фото:

    Теперь берем плоскую отвертку с резиновым колпачком из картера КПП.Примерное расположение сразу за 4-м цилиндром. Потом смотрим в окошко и надо чтобы метка на маховике совпала с треугольным вырезом на табличке:

    Чтобы удобнее было совмещать метки, лучше потихоньку тянуть колесо вперед и смотреть на маховик (если руки длинные 🙂), а потом смотреть Маркировка Звезда ГРМ тоже совпала.

    Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни.После этого вращением коленчатого вала добиться совпадения и одеть ремень обратно.

    Для выполнения работы потребуется Ассистент, а также желательно наличие рв.

    Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

    Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — ролик натяжной; 5 — шкив переключателя выпускных клапанов распредвала; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — зубчатый ремень ; А — метка НМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В наклейке на крышке масляного насоса; C, F — метка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; Е. — метка на зубчатом шкиве распредвала впускных клапанов

    Удаление

    1. Подготовить машину к работе

    2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

    При снятии ремня ГРМ замены ГРМ меняют, маркер сорит направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

    3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

    4. Снимите правую сторону брызговика двигателя.

    5. Снять ремень привода генератора

    6. Съемка ключа на 17 мм поворота коленчатого вала Перед совмещением меток на шкиве распределительного вала выпускных клапанов…

    А на шкиве распредвала впускные клапана с метками на задней крышке ремня ГРМ.

    Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ тактов сжатия первого цилиндра (см. рис.). Проворачивать коленчатый вал за болты крепления распределительных валов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включит высшую передачу и нажмет на педаль тормоза.Но при этом коленвал может немного провернуться. Поэтому необходимо перепроверить совпадение всех тегов.

    7. Овертовый ключ на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

    8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

    9. Ключ шестигранный на 5 мм отвернуть три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

    10. Снимите крышку.

    11. Ключ 15 мм, Поворот болта крепления натяжного ролика На пол-оборота против часовой стрелки ослабить натяжение ремня ГРМ.

    12. Снимите ремень ГРМ.

    После снятия ремня проверьте состояние натяжных и направляющих роликов (см. ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

    Установка

    1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления в соответствии со схемой (смотрите и убедитесь, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе масляного насоса.

    2. Надеваем ремень на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

    3. Съемник стопорных колец повернуть натяжитель в направлении стрелки до совмещения меток на нем…

    Ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика моментом 33,2-41,2 н-м (3,4-4,2 кгс).

    4. Если при этом один из распредвалов провернулся, ослабляем натяжку ремня и переустанавливаем его, проворачивая неправильный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).

    5. Протестировали коленчатый вал на два оборота (на предмет выведения маховика или заворачивания болта крепления шкива в вал), по совпадению меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

    6. Совместив все метки, установите детали, снятые с автомобиля.

    В моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 ставили приводные ремни.

    Гарантия — пробег 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км. Но, производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через

    75000 км т.к. обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

    Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 взять ключ ключ «на 10», пункт «на 17», ключ поворота натяжителя и ругать.

    3. Закрепив автомобиль, снимите правое переднее колесо.

    4. Снимите верхнюю часть передней крышки привода ГРМ.

    5. Ослабить затяжку болта натяжного ролика, прокрутить его до ослабления натяжения ремня (см. пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

    6. Сдвиньте болт крепления ведущего колеса генератора.

    Примечание


    ремни Гейтс.

    7. Снимите ведущее колесо с коленчатого вала.

    8. Отверните 3-й болт крепления нижней части крышки привода ГРМ.

    9. Снимите крышку.

    10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

    11. Закрепите ремень ГРМ в порядке, обратном снятию. Закрепите ведущее колесо генератора.

    12. Для замены натяжного ролика отвернуть болт натяжного ролика, вывернуть его.

    13. Фикс нового видео в порядке, обратном удалению.

    Что бы поменять ремень ГРМ и натяжной ролик моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, взять приспособление для регулировки ремня привода генератора, и передней крышки ремня ГРМ, ключ он-лайн «на 17», ключ ключ «на 15», ключ для вращения натяжителя, отвертка.


    1. Найдите провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Снять ремень привода генератора.

    3. Зафиксировать поршень 1-го цилиндра в положении NTT.

    4. Ослабьте натяжение болта крепления натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня.

    5. Снят ремень с шкива распредвала, натяжной ролик, шестерня водяного насоса.

    6. Сорвать болт крепления, отвернуть ведущее колесо генератора.

    Примечание

    Рассолить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксировать коленчатый вал от прокручивания. Для автомобилей С. механическая коробка передач, снять заглушку в картере сцепления, не давая коленвалу прокручиваться отверткой за зубчатую поверхность картера.

    Воспользуйтесь другим способом, на высшей передаче на более медленном стояночном тормозе, так вы обезопасите коленчатый вал от прокручивания.

    Для автомобилей С. Коробка автомат Коробка передач, держите коленвал за гайку крепления гидротрансформатора, которая будет доступна после снятия переднего щита.

    7. Найдите шайбу от ведущего колеса ГРМ.

    8. Снимите зубчатый ремень с шестерни распределительного вала.

    9. Закрепите ремень ГРМ в порядке, обратном снятию.

    10. Затем сделайте стартовый натяжной ролик. Что для этого нужно прокрутить в левый бок…

    11. До соединения выреза на внешнем диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

    12. Для смены ролика перед фиксацией ремня открутить болт крепления, выключить ролик.

    13. Фикс нового видео в порядке, обратном удалению. Диск с роликовой маркировкой должен быть снаружи.

    14. Выполните первоначальную установку натяжного ролика

    На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

    В последнем случае требуется регулярно (при выполнении через каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км пробега.

    При наличии автоматического натяжного устройства необходима проверка и регулировка натяжения ремня ГРМ.Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или течи масла через уплотнения валов.

    Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его службы.

    Обрыв ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.

    Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.Учитывая все это на двигателях с автоматическим механизмом натяжения желательно проверять состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.

    Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

    Приводной ремень газораспределительного механизма следует проверять в процессе эксплуатации автомобиля — каждые 15 000 км пробега.

    Для выполнения работы ключом потребуется натяжение ремня ГРМ.

    1. Подготовить автомобиль к работе.

    2. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

    3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.

    4. Проворачивая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

    Коленчатый вал можно вращать ключом на 17 мм для болта крепления его шкива или большой шлицевой отверткой для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.

    Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с люфтами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, набивкой корда подлежит замене.

    5. Двумя пальцами попытаться провернуть ремень на 90° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что создаст усилие 15-20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

    При отсутствии совершаемого усилия для поворота ремня на нужный угол ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, значит, ремень недостаточно натянут.

    Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

    Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

    6. Ключ на 17 мм для ослабления стяжной гайки крепления натяжного ролика.

    7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в таком положении, затягиваем гайку его крепления

    8. Проверьте натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторите регулировку.

    9. Наконец, затяните гайку крепления ролика с моментом 33.23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).

    10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты его крепления.

    Что понравилось покупателям

    Абсолютно новый Лифтбек Лада Гранта выпускается в огромном количестве комплектаций. Модель, обладающая многочисленными достоинствами, присущими современным автомобилям, не подлежит принципиальным изменениям. Однако Grant Liftback позволит автомобилю выделиться, сделав его эксклюзивным.

    Модернизация легкого двигателя

    Перед тем, как приступить к переделке двигателя, нужно дать автомобилю обкататься.Возможно после этого вас полностью устроит его динамика. Могут быть обнаружены заводские недочеты, устранение которых возможно по гарантии. Если под управлением Лада Гранта. Прошел, и хозяин настроен на смену, можно начинать.

    Для начала стоит поставить «нулевик» (воздушный фильтр, имеющий нулевое сопротивление), способный увеличить доступ кислорода к камерам внутреннего сгорания на 3-5%, облегчая «дыхание» автомобиля. Это положительно скажется на двигателе. Дополнительную пару процентов мощности грантов сможет добавить настройка тюнинг-кита для выпускного пути.Увеличенное сечение труб коллектора улучшит вентиляцию за счет снижения сопротивления выходу выхлопных газов.

    Пара блестящих глушителей сделает машину красивее, добавив суеверий. Для любимой Лады Гранты Лифтбак доработка сделать своими руками не сложно, зная машину.

    Оптимизировать работу силового агрегата Поможет чип-тюнинг, способный привести автомобиль в соответствие с ожиданиями и стилем вождения.После прошивки «Мозгов» гранты заметно снизят «Прожорливость» машины в обмен на повышенную мощность. Электронная педаль, отсутствующая у Лады Гранта, — довольно полезная штука, которую можно установить перед проведением чип-тюнинга. Это позволит двигателю четко распределять развиваемое усилие, что благотворно скажется на расходе топлива.

    Предусмотренная для Лада Гранта Лифтбак Доработка включает в себя:

    • расточные цилиндры;
    • переустановка поршневой группы;
    • установка турбонаддува с азотным ускорителем.

    Учитывая, что при турбировании серийных двигателей резко увеличивается износ поршня, подобные изменения на гранте проводятся комплексно.

    Стоит помнить, что с увеличением мощности потребуется усиление тормозной системы, переоборудование подвески и трансмиссии. В противном случае хмурость ЛифтерБека будет недолгой.

    Доработка экстерьера

    Самым распространенным и недорогим способом изменить экстерьер Лада Гранта своими руками будет изменение цвета путем перекраски автомобиля.Эта модель из белоснежного или темно-синего металлика отличается особой привлекательностью. Также довольно оригинально смотрятся желтый, салатный и оранжевый цвета. Кроме того, стоит уделить особое внимание способам окрашивания. Сочетание нескольких оттенков подчеркнет оригинальность дизайна, сделав тело более эффектным и привлекательным.

    Необычным вариантом для Lada Granta станет самолет. Но выполнять эту работу должны только специалисты, так как самостоятельное окрашивание может испортить весь экстерьер совершенно неожиданным эффектом.При рассмотрении можно использовать автомобильные наклейки. Несмотря на простоту нанесения, они способны придать автомобилю стильный и неповторимый внешний вид.

    Не менее оригинальный вид Внешняя модернизация заключается в замене стандартных элементов кузова на новые. Делая тюнинг Лада Гранта Лифтбак своими руками, вы сможете поменять фары, обновить зеркала и связки. Сделать его самостоятельно не составит особого труда.

    Полезные мелочи

    Тщательно проработанный внешний вид Лифтбека выгодно отличает его от предшественника седана.Поэтому для Lada Granta Liftback тюнинг чаще всего состоит из небольших, но важных элементов экстерьера. Шикарный лип-спойлер, так как алюминий будет смотреться на крайней поверхности багажника. Слегка увеличив габариты кузова, он заметно улучшит аэродинамику кормы, помогая содержать в чистоте заднее стекло, идеально сочетаясь с дизайном автомобиля.

    Собираясь своими руками обновить свой автомобиль, вы можете установить стильные рейлинги, которые разработаны специально для нового кузова и предлагаются в черном и серебристом цветах.Под это практичное дополнение не нужно сверлить крышу, так как она устанавливается в штатные крепления.

    Закройте глаза грантов специальной пленкой, способной смотреть на машину и превращаться в хищных. Приобретать материал желательно качественный, чтобы менять конструкцию без перестановки в полную замену фонарей, причиной чего становится неразрывный клей.

    Модернизация салона

    Для Lada Grant Liftback предназначен для улучшения внутреннего пространства автомобиля.Самым простым вариантом обновления будет замена сидений или покупка чехлов. При покраске отдельных элементов панели или торпеды вы сможете выделить эту часть автомобиля. Эту работу легко осуществить своими руками, достаточно изучить инструкцию по демонтажу пластиковых элементов.

    Подсветка салона не только будет оригинально смотреться, но и значительно улучшит внутренний обзор. Светодиодные ленты, наклеенные на пороги грантов, существенно облегчают посадку/высадку.Приступая к работе, изначально составляется план демонтажа и сборки панели, а также подключения светильников. Учитывая, что владельцы этой модели отметили плохую шумоизоляцию, работать над ней придется своими силами.

    Для любителей путешествовать под музыку из машины мобильная дискотека не покажется сложной. Размеры лифтбека и багажника салона позволяют установить самое сложное оборудование. Установка огромных колонн слишком дорого, но оно того стоит. Серьезно поработав с приводом и подвеской, из Lada Granta можно построить гоночный болид.А массивные арки колес добавят стильности вашему автомобилю.

    Важные детали

    В стандартной комплектации Lada Granta предусмотрена стальная защита двигателя, которая надежно выполняет свои обязанности. Имея желание усилить защиту двигателя, можно использовать от калины. Для защиты кузова листовки от ударов, грязи и абразивного износа специалисты по тюнингу рекомендуют использовать кроссовки из полимерных материалов. Опасения, что страхи способны нарушить вентиляцию в пространстве тела, абсолютно беспочвенны.Если при установке кочерги не сверлить корпус своими руками, то от них только польза.

    Определившись с Лифтбеком, 13-дюймовые с успехом заменяют 15-дюймовые, отличающиеся более аккуратным видом. Обновление может улучшить передвижение Грантов по неровностям отечественных дорог. Можно рискнуть установкой 16-ти или даже 17-ти дюймовых колес, но подобный вариант подойдет для поездок по хорошим дорогам.

    Напишите нам, если статья оказалась полезной.

    Не так давно АвтоВАЗ перешел на выпуск моделей в стилистике «Х».Однако завод до сих пор выпускает и модели, выпускавшиеся раньше. Итак, в 2014 году началось производство Лады Гранты в новом кузове Лифтбек. Стоит напомнить, что автомобили модельного ряда «Гранта» являются самыми доступными среди всех автомобилей АвтоВАЗа со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Изначально инженеры АвтоВАЗа планировали сделать автомобиль с максимально возможной стоимостью. Для проекта было выбрано даже название «Low Cost», что можно перевести как «низкая цена». Всем известное название «Грант» было выбрано в результате конкурса, в котором приняли участие несколько тысяч человек.Победителем стал Павел Захаров из Красноярска. В качестве выигрыша он получил Ладу Калину.

    Изначально начался выпуск седанов. Производство началось в 2011 году в тестовом режиме. А еще через год начался полномасштабный выпуск автомобилей. В 2013 году был произведен рестайлинг, тогда же впервые упоминается и упоминается лифтбек. Производство было запущено в 2014 году. И если седан имел маркировку 2190, то в новом кузове Гранта стала маркироваться как 2191.

    По заявкам самих производителей, выпуск Лифтбека планировался с самого начала, так как он должен был заменить выпускавшуюся много лет «Самару».Данная конфигурация кузова для Гранты была выбрана не случайно. Во-первых, этот автомобиль никоим образом не становится соперником «Калине», которая является хэтчбеком и тоже производится на АвтоВАЗе. Во-вторых, при такой компоновке кузова владелец получает довольно большое пространство в салоне и багажнике, по сравнению с седаном.

    Корпус

    Для Лифтбека, как и для седана, за основу взята платформа Лада Калина. Внешне машина выглядит эффектно и даже немного лучше собрата в другом кузове.Новая задняя часть Очень удачно сочетается с мордой автомобиля. Весь кузов выполнен в стиле, который отдаленно напоминает некоторые модели Renault (например, Sandero или Logan), но в то же время имеет корейские черты. Несмотря на это, машина выглядит более чем достойно, особенно для своего класса. В основном этого удалось добиться благодаря необычной форме кузова автомобиля, которую все привыкли видеть в виде седана. Верхний край задней части крыши уменьшился на 8 мм.

    С завода на днище Лифтбека, как и у седана, нанесено антикоррозийное покрытие.Пока автомобили хранятся, но будут ли они и дальше сталкиваться — это покажет. А вот где уже начали появляться Рыжики — так это выхлопная система. Как и Рено, Гранта уже давно остается «свежим» глушителем. Уже через 15 тыс. км видны очаги ржавчины. Плохо нанесен хром на внешние детали, и со временем он начинает расползаться. В остальном кузов показывает себя довольно хорошо. Фары на некоторых автомобилях плохо герметизированы, из-за чего в них появляется конденсат. Это приводит к быстрой поломке ламп.

    Салон и электрика

    Садясь в салон, сразу понимаешь, почему модель стала самой «бюджетной».Все сделано из довольно жесткого и дешевого пластика. Но, несмотря на это, в салоне достаточно уютно. Через широкое окно между крайними рулевыми вязками прекрасно читается расширенная приборная панель. Он имеет аналоговый спидометр и тахометр. Остальную информацию об автомобиле можно получить с дисплея. бортовой компьютер и панели с датчиками сигналов, расположенные в центре панели. Центральная подставка начинается с небольшого кармашка в торпеде, в который поместится небольшой телефон. Внизу два дефлектора печки, а между ними видна кнопка «авария».В топовых комплектациях ниже находится мультимедийная система с дисплеем.

    Но самое лучшее место в машине — это ее багажник, рассчитанный на 396 литров груза. Он меньше Логановского, однако за счет компоновки кузова удобен в эксплуатации. На таком велосипеде и бытовой технике ездить. Боковины багажника имеют специальные крючки, за которые можно повесить сумки. На внутренней стороне крышки багажника есть небольшие ручки для закрывания, но чтобы ими воспользоваться, нужно изрядно изворачиваться.Что еще порадовало здесь, так это полка. Он состоит из двух прочных секций и не шумит на ходу.

    Кнопки управления стеклоподъемниками расположены на подлокотниках в дверных панелях. В двери нет ручек, единственное, что можно закрыть — рычаг для открывания. Сиденья переднего ряда расположены низко, в результате чего после длительной поездки водителя может начать тошнить. Посадка не лучше не лучше, мало того что колени упираются в передние кресла, так еще и уменьшенная крыша ровно на уровне затылка взрослого человека.Несмотря на то, что пластик используется дешевый, мастерам АвтоВАЗа все же удалось поставить все детали без больших зазоров. Однако, как говорят отзывы владельцев Лада Гранта Лифтбек, это не избавило машину от появления посторонних скрипов. Их издает торпеда, сзади также доносятся шумы. Их причиной являются стекла задних дверей, которые даже в плотно закрытом состоянии свободно ходят между уплотнителями. Под дуплом ствола есть запасное место, диаметр которого стандартный — 14 дюймов.Штамп отлично стоит на базовых версиях, однако счастливчики с более дорогими версиями долго ездить не смогут.

    За время появления элефбеков шумоизоляция в грантах улучшилась, однако она все равно достаточно низкая. На высоких оборотах двигатель будет работать так, что у водителя и пассажиров создастся впечатление, что мотор установлен прямо под днищем. Дополнительный Wari может создать коробку. Машина была бюджетная, поэтому электрики в ней мало.Результатом такого решения стало исчезновение болезней в сети автомобиля. А вот с небольшой суммой возникает некоторое недопонимание. Так, в версиях с аудиосистемой есть разъем USB, который не может найти хозяин, пока пассажир не увидит и не откроет бардачок. Дело в том, что эта прорезь расположена на внутренней стенке бардачка со стороны центральной консоли.

    Двигатели

    Под капотом у всех грантов стоят одинаковые моторы, рассчитанные на 1,6 л.Исключением не стал Лифтбек. Двигатель в машине имеет шестнадцатилитровую головку и выдает 106 лошадей. В итоге Лифтбек, по ощущениям, достаточно динамичен и способен обогнать некоторых собратьев по классу. По словам владельцев, мотор берет с самых низов. При этом агрегат не такой прожорливый и потребляет, в среднем, 7-8 литров. Конечно, тут сыграла роль массовая, меньшая, чем у конкурентов, на 50-100 кг.

    На заводе двигатель получил маркировку 21127 и стал продолжением династии приоритических агрегатов.Особенностью двигателя является установленная резонансная камера на системе выпуска. Это позволяло регулировать его громкость в зависимости от количества оборотов. Если говорить о минусах — сохраняются все старые вазовские болячки. Периодические подрезки, а также стуки, клазоны и прочий шум. Главное вовремя менять ремни ГРМ. Если этого не сделать — может произойти «Встреча» по двигателю. В результате от вентилей останутся только снэпшоты. Но если не «крутить» и проводить все вовремя, то без капитального ремонта агрегат сможет прослужить 200 тыс. км.

    В мотор входит 3,5 литра масла, но при замене рекомендуется не более 3,2 литра. Рекомендуется использовать жидкости с вязкостью:

    • 5W-40;
    • 5W-30;
    • 10W-40;
    • 15W-40.

    Масло расходуется постепенно, на тысячу километров при хорошем моторе — не более пятидесяти грамм. Несмотря на невысокую стоимость автомобиля, его двигатель питается далеко не дешевым, 95-м бензином.

    Подвеска и другие детали

    Старт, пожалуй, стоит с коробки, так как она ближе всего к двигателю.Самая чартерная версия — «Автомат». Его реакцию в медлительности обвиняли в том, кто мог это сделать. Но, в отличие от медленной реакции, агрегат довольно прочный и проверенный временем. Нарекания приходят к звуку механики, на высоких скоростях он начинает бухать. Обнаружили уже на классике или поле, откуда эта болезнь взялась на пособие — трудно сказать.

    Насчет подвески — тут все напрямую зависит от комплектации. Так, в версии «Стандарт» применена старая конструкция, которую еще поставляла Калина.Более дорогие автомобили. Там уже своя конструкция подвески. Передняя часть особо не отличается, здесь расположен McPherson. Эта схема надежна и служит автопрому не одно десятилетие. Задняя часть автомобиля на независимой подвеске с рессорами. Такая конструкция вкупе со специальными регулировками наиболее оптимально подходит для условий российских дорог.

    Дорожный просвет

    как и багажник порадовали владельцев. Расстояние от земли до нижней точки автомобиля 190 мм.Это вкупе с непробиваемой подвеской позволяет на довольно высоких скоростях передвигаться по грунтовым дорогам. Если, конечно, не жалко дребезжащих задних стекол и лакокрасочного покрытия капота. Кроме того, энергичной езде по деревням и лесным дорогам мешает и отсутствие защиты картера, без которой мотор легко уязвим. Вместо него вставлен кусок пластика, не отличающийся по прочности от салонного. Конечно, защиту можно поставить и на заводе, но перед этим нужно не забыть доплатить.

    Глядя на тормоза, тоже понимаешь, где экономисты «Собаку зарыли». На Гранте Лифтбек приводы впереди, но барабаны привычны по «классике» и «Самаре». поэтому тормозной путь несколько длиннее, чем он мог бы быть. На базовых версиях нет усилителя руля, поэтому крутить его тяжеловато. Спасает позицию широкий «Бранка». На более дорогих автомобилях стоит мощный электродвигатель, который хорошо справляется с управляемостью. И это при условии, что руль делает 3.1 оборот из крайнего положения. Но все же до управляемости зарубежных аналогов Гранте далеко.

    Результат

    Да, машина достаточно скромная, и да, в ней есть недостатки. Но в то же время это одно из самых дешевых предложений на рынке новых автомобилей. Подходит ли Лада Лифтбек по ее цене или нет – тут каждый решит лично для себя. Автомобиль, безусловно, имеет право на существование. Инженеры изначально хотели сделать «народный» и доступный автомобиль, и им это удалось.

    Он гарантированно понравится тем, кто хочет новую машину, но не хочет или не может тратить много денег. А вот если брать самую богатую комплектацию — то если отказаться от автомата и нескольких мелочей, то будет всего на 50 тысяч дешевле Фольксваген Поло, Киа Рио или Хендай Солярис. Эти машины едут намного быстрее, да и в целом выглядят дороже. А тех, кто сможет увидеть для себя варианты и на рынке, точно напугают проблемы и недостатки Лада Гранта Лифтбек.

    Производитель для модели Лада Гранта рекомендует замену трансмиссионной жидкости через каждые 75 000 км пробега. Это примерно 5 лет эксплуатации автомобиля. Замена масла в коробке Лада Гранта Лиффбек не вызовет затруднений. С ним легко справится даже начинающий владелец автомобиля. Часто новички задают вопросы, касающиеся замены масла. В этой статье вы найдете ответы на них.

    Проверить уровень масла

    Чтобы автомобиль работал надежно и исправно, его владелец должен следить за уровнем масла в КПП.Это также очень простая операция. Проходит в несколько этапов.

    Итак, необходимо заглушить двигатель, проверив на холодном моторе. Далее – следует снять корпус масляного фильтра, а также достать щуп для проверки уровня через специальное отверстие в коробке. Затем нужно протереть щуп ветошью, а затем установить его до упора на свое место. После этого зонд можно брать. Правый уровень — Посередине, между минимальным и максимальным уровнем. Если вдруг он упал ниже рекомендованного производителем, то нужно долить жидкость в коробку.

    Какое масло выбрать?

    Смазка

    ТА, которая работает в АКПП Гранты, не нуждается в слишком частых заменах. Это отличное масло. Его характеристики являются гарантией надежной работы системы на протяжении всего срока.

    Итак, на автомобиле с АКПП замена масла в коробке Лада Гранта Лифбек выполняется только при необходимости ремонта коробки. Одномерное масло использовать нельзя — оно может нанести непоправимый вред КПП.

    Для этого автомобиля на сегодняшний день предлагается большой выбор различных смазочных материалов, способных работать с АКПП такой конструкции, как в этом автомобиле.

    Замена масла своими руками

    Многие предпочитают при замене масла пользоваться услугами профессионалов. Это в целом правильно – всю работу выполнят квалифицированные специалисты. Но с другой стороны — за все нужно платить. И такую ​​задачу, как замена масла в коробке передач Лада Гранта Лифтбек, можно легко произвести с помощью этой инструкции.

    Инструкция для автоматических коробок

    Сначала вам нужно собрать необходимые инструменты и приспособления. Это ключ №10, торцевая головка на 19, шестигранник на 5, емкость для слива отработанной жидкости, а также безлупная бумага.

    Все работы лучше проводить на эстакаде или яме. Первым делом откручиваем сливную пробку. Вы найдете его на CATER CARTER. Далее — нужно открутить перелив. Слейте жидкость в емкость. Установите переливную пробку обратно, а затем затяните слив, но доделайте его резиновым уплотнительным кольцом.

    Механическая КПП

    Выполнить замену

    Здесь вам понадобится немного другой набор инструментов. Это ключ №17, новая смазка, воронка, шланг, ведро или другая емкость для проверки слива, тряпка.

    Замена масла в коробке передач Лада Гранта Лифтбек выполняется в несколько простых этапов. Вычислите машину на яме или эстакаде. До этого лучше всего прокатиться на машине. Сначала почистите место возле сливной пробки.

    Для грантов производители рекомендуют около 3.1 — 3,5 литра масла. Поэтому емкость должна быть не менее 4 литров. Ключом на 17 откручиваем сливную пробку. Найти его можно там же, на картере. Уровень должен быть посередине между максимально возможным и минимальным уровнем. Слейте всю трансмиссионную жидкость, а затем закрутите пробку на законное место.
    Видео: Замена масла в Лада Гранта

    Теперь для большего комфорта снимаем крепление воздушного фильтра, а также хомуты расширительного бачка.Корпус фильтра можно отвести в сторону. В их заливные горловины нужно достать щуп, затем вставить шланг с лейкой и залить масло по уровню. После этого закройте горловину.

    Замена масла в двигателе Лада Гранта в кузове Лиффбек — дело не чиб. Вместе с моторным маслом меняется и масляный фильтр, и воздушный тоже. Все легко заменить своими руками.

    Что нужно для замены масла:

      ключ на 17;

      емкость для старого масла;

      новое масло и масляный фильтр.

    Как заменить масло Лада Гранта (Лифтбек)

    Масло желательно менять на прогретом двигателе, соблюдая известную осторожность.

    Замена масла будет более удобной, если поставить машину на яму или на вылет, другими словами обеспечив удобный доступ к днищу машины. В защите днища Lada Granta предусмотрено отверстие для замены масла. Если этого нет — нужно будет снять защиту.

    Доступ к Oil Fielder Lada Grant , находящемуся в открытом космосе Между перегородкой и двигателем.Нужно открутить фильтр, почистить место посадки, и установить новый фильтр, предварительно затерев его уплотнительную резинку. Затем вернитесь к машине и закрутите сливную пробку.

    Когда менять и сколько заливать масла в Гранту

    Предписывает менять масло в двигателе Лада Гранта каждые 15000 км пробега. Однако многие водители предпочитают сократить этот интервал замены до 10 000, аргументируя это тем, что на 15 тысячах масло превращается в мазут.

    При замене требуется более 3 литров синтетического масла по качеству SG, SN, SJ или SL.

    Более подробно о том, как происходит замена моторного масла и масляного фильтра Лада Гранта (Лифтбек) с двигателем 1.6 расскажет эта видео инструкция.

    Лада Гранта Лифтбек комплектуется по умолчанию одним из четырех типов двигателей с бензиновой системой питания:

    • 82 л.с./8 кл.
    • 87 л.с./8 кл.
    • 98 л.с./16 кл.
    • 106 л.с./16 кл.

    На Гранте с 16-клапанным механизмом предустановлены два распределительных вала Дополнительный ролик — натяжитель.В 8-клапанной конструкции перечисленные механизмы в единой конфигурации.

    На этапе хронометража ремня ГРМ многие неопытные автомобилисты допускают одну существенную ошибку — несоответствие каталога фактическому артикулу. В результате ремень оказывается или короче, или длиннее нужного размера.

    Назначение Ремень ГРМ

    Обеспечение синхронности работы механизмов силового агрегата при циклической подаче топливных смесей в камеру сгорания с последующим воспламенением.

    Нарушение такта, работы, цикличности приводит к нестабильности, подаче обедненной/обогащенной смеси. В конечном итоге мотор работает не на полную мощность, на холостом ходу детонация замедляется.
    В предыдущей статье () подробно рассмотрено назначение системы MRM. Для получения дополнительных данных используйте ссылку.

    Интервал замены ремня ГРМ

    Производитель указывает интервал в 60000 км, после чего Гранта Лифтбек Гранта заменяется. При этом каждые 15 000 км необходимо проводить диагностику механизмов ременной передачи с целью выявления дефектов, расслоения, возможных повреждений.

    При эксплуатации автомобиля в условиях пересеченной, запыленной местности, при систематических нагрузках интервал замены сокращается на треть. Очевидно, это всего лишь рекомендация, а не обязательство. Чтобы увеличить ресурс эксплуатации, все же лучше прислушаться к советам профессионалов.

    В каких случаях происходит обрыв ремня

    1. Превышение допустимого интервала замены без промежуточной профилактики;
    2. Систематическая работа силового агрегата при нагрузках, на которые он не рассчитан;
    3. Брак при изготовлении деталей, комплектующих;
    4. Частое попадание на поверхность масла, химических реагентов, соединений, вызывающих реакцию, резинового жгута;
    5. Напряжение привода выше допустимой нормы;
    6. Недостаточное натяжение привода;
    7. Износ зубьев, деформация, повреждение.

    Продолжительность работы двигателя после времени «ч» также является важным фактором. Чем быстрее водитель выключит зажигание, тем менее плачевны последствия и наоборот. Автолюбителям на сто известны случаи, когда коромысла, основания клапанов в прямом смысле слова пробивали стенку блока цилиндров, выбивались наружу.

    Предвестники скоростной ленты лесоматериалы

    Резка резины, видимая нить — шнур;

    • Привод постоянно сохраняет недостаточное напряжение, несмотря на систематическую подвеску;
    • На корпусе видны множественные белые пятна, как сигналы моторного масла на поверхность;
    • Запуск силового агрегата сопровождается характерным пиком, скрипом.

    Диагностика и замена ремня ГРМ на 8 клапанном моторе

    Перед самостоятельной заменой не забудьте провести комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния Авто, выявления поломок, других неисправностей. Без предварительной диагностики анализ механизмов — вершина непрофессионализма.

    Этапы диагностики:

    • Правая сторона автомобиля субдоминировать, висеть на достаточной высоте, чтобы колесо свободно вращалось рукой;
    • Включить пятую передачу;
    • В моторном отсеке Снимаем пластиковый кожух, крутим ременной привод механизмов.Оцениваем его состояние, принимаем решение о необходимости замены.

    После принятия окончательного решения о замене приступаем к демонтажу. Заранее подготовьте набор автомобильных инструментов, ветошь, новый ремень, роликовый подшипник. Требуется замена подшипника. Ресурс работы примерно равен ремню приводных механизмов.

    Замена ремня ГРМ Лада Гранта Лифтбек 8 клапанов

    • Выставляю машину по периметру ремонтной площадки, выжимаю ручной тормоз, открываю капот, рычаг КПП в положении «Нейтраль»;
    • Сбросить обе клеммы с аккумуляторной батареи Во избежание короткого замыкания в сети;
    • Снимите декоративную пластиковую панель в обустройстве MRM;
    • Отвертка с плоским наконечником Нанесите метки на внешний периметр шестерни и на цилиндр (блок) цилиндра;
    • Вращая шкив коленвала, совмещаем фактическую метку с мертвой точкой;
    • Срываем гайку шкива коленвала;
    • Отвернуть крепление ролика натяжителя, уменьшить натяжение ремня, отвернуть крепление генератора, снять ремень с посадкой на шкив;
    • Выносим дефект, оцениваем состояние зубов.При отсутствии деформации меняем ремень на новый. Также осмотрите насос помпы охлаждения, его ход должен быть тихим, без шума и заклинивания. Наличие реверса говорит о неисправности и необходимости профилактики;
    • По завершению собираем конструкцию в обратном порядке с обязательной установкой новых комплектующих.

    Чтобы убедиться, что процесс завершился успешно — проворачиваем шкив коленвала на 1 — 2 оборота. Вращение должно быть относительно легким. Проверить совпадение тегов.Допускается отклонение до 1 — 2 мм, не более.
    Самостоятельная замена Ремня ГРМ Лада Гранта Лифтбек закончился.

    Особенности замены привода с 16 клапанным мотором

    Отличительная черта в двух распределительных валах, две тяги, два ролика — натяжителя. Очевидно, что на шестернях и корпусе также будут две метки. Обязательной замене подлежат два ролика.

    Где и как выбрать качественную запчасть

    Широкий ассортимент, недостаточная информированность владельцев, обман продавцов — далеко не полный перечень факторов, которые вводят в заблуждение неопытного владельца.

    При минимизации возможных рисков, недопущении покупки некачественного товара настоятельно рекомендуем пользоваться услугами проверенных поставщиков, официальных представительств, дилеров. В меньшей степени покупать комплектующие у непроверенных продавцов, детали по необоснованно заниженным ценам.

    Возьмите за правило проверять артикулы каталога, поисковые индексы запчастей с актуальными данными, указанными в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю.

    Страхование

    Бесплатная онлайн проверка автомобиля по госномеру

    Как показывает практика, более 75% автомобилей, выставленных на продажу, хотя бы раз попадали в ДТП.Но продавец часто скрывает этот факт, чтобы не потерять деньги. Поэтому перед совершением сделки рекомендуется проверить автомобиль на наличие аварий. Чек

    Как проверить машину на аварию

    При покупке подержанного автомобиля у будущего владельца может возникнуть вопрос, не бывала ли машина в авариях. А получить ответ на этот вопрос он может, проверив участие в ДТП по реквизитам водительского удостоверения, полиса ОСАГО и

    . Штрафные баллы за нарушение ПДД

    Недавно депутаты внесли в Думу законопроект, который подразумевает введение банальной системы наказаний для рядовых водителей и таксистов за нарушения ПДД.Госдума предлагает сотрудникам ГИБДД переначислить баллы, и количество баллов будет в первые

    Как снять с учета автомобиль, проданный по договору купли-продажи?

    На следующем этапе госинспектор осматривает автомобиль, пишет уведомление по месту предыдущей государственной регистрации. 3. Получив письменное решение о снятии автомобиля с учета с прежнего места жительства, его необходимо предъявить в учетные органы по новой

    Штрафные баллы за нарушение ПДД

    Недавно депутаты внесли в Думу законопроект, который подразумевает введение банальной системы наказаний для рядовых водителей и таксистов за нарушения ПДД.Госдума предлагает сотрудникам ГИБДД переначислить баллы, и количество баллов будет в первые

    Покупка подержанного автомобиля: как проверить автомобиль на угон?

    При покупке подержанного автомобиля вы можете столкнуться с рядом неприятных моментов, касающихся как технических характеристик автомобиля, так и ценовой политики, так и с явным мошенничеством, заключающимся в попытке продать угнанный автомобиль. Узнаем, что

    Как проверить машину по VIN перед покупкой

    Добрый день.В этой статье я покажу вам простой и бесплатный способ узнать вин код автомобиля по госномеру, если хоть раз с 2014 года машина прошла официальный техосмотр. Что такое вин-код? VIN-код (идентификационный номер автомобиля) уникален

    ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ

    Описание:  УСТАВ ГОРОДА ВАН БЮРЕН
    ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
    Должность: заместитель начальника полиции
    Краткое описание должности
    административное руководство и контроль за операциями полиции (патруль, детективное бюро, диспетчерское управление, бюро документации, управление постановлениями и контролем за животными или любое другое подразделение или подразделение, указанное в организационной схеме департамента, уполномоченное начальником полиции).) Эта должность обеспечит высокоответственную и комплексную административную поддержку начальнику полиции. Заместитель начальника обеспечивает, чтобы командиры под его/ее командованием поддерживали организационную структуру, установленную начальником полиции, и действовали в соответствии с правилами, положениями, приказами или процедурами департамента.

    Работа требует использования аргументированных суждений, а также специальных знаний и навыков для оценки эффективности полицейского управления и административных методов.Работа выполняется в соответствии с установленными политиками и процедурами, но существует свобода действий для проявления суждений и усмотрения. Эта должность служит заместителем командира полицейского управления, подчиняется начальнику полиции и заменяет начальника полиции по вопросам полиции в его / ее отсутствие.
    Основные рабочие функции, обязанности и ответственность
    Сотрудник на этой должности может быть призван для выполнения любых или всех следующих основных рабочих функций, обязанностей и ответственности.Эти примеры предназначены для описания общего характера и уровня работы, которую должен выполнять сотрудник, которому присвоена эта классификация, и не должны рассматриваться как исчерпывающий перечень всех должностных обязанностей, выполняемых на этой должности.
    Основной FDR’s
     Принятие на себя управленческой ответственности за все услуги и деятельность в полицейском управлении.
     Оказание ответственной кадровой помощи начальнику полиции; готовить и представлять отчеты персонала и другую необходимую корреспонденцию.
     Отбор, обучение, мотивация и оценка сотрудников полиции; обеспечение или координация обучения персонала
    ; работа с сотрудниками по устранению недостатков; применение дисциплинарных взысканий;
    с рекомендациями по расторжению договора; подготовка и проверка служебной аттестации
    назначенных сотрудников и/или сотрудников отдела.
     Помощь в разработке и проведении различных учебных программ, связанных с порученной правоохранительной деятельностью.
     Планирование, руководство, координация и проверка плана работы Департамента полиции; встреча с персоналом для выявления и решения проблем отдела; назначение рабочих мероприятий, проектов и программ; контроль рабочего процесса; анализировать и оценивать рабочие продукты, методы и процедуры.
     Наблюдение за деятельностью наблюдательных офицеров и продвижение всех ценностей, содержащихся в миссии отдела.
     Поддержание навыков обращения с огнестрельным оружием и оборудованием правоохранительных органов, а также обязательные ежегодные сертификаты.
     Надзор за нарядами на техническое обслуживание и ремонт; регулярный осмотр оборудования; поддержание
    надлежащего уровня запасов расходных материалов и материалов; помощь в контроле технического состояния объекта; подготавливать спецификации предложений для приобретения основного оборудования и расходных материалов; подготовка заказов и заявок по мере необходимости.
     Мониторинг и оценка эффективности и результативности методов предоставления услуг и процедур
    ; оценка и мониторинг рабочей нагрузки, систем администрирования и поддержки, а также внутренних отношений отчетности; определение возможностей для улучшения и пересмотр с начальником полиции.
     Управление и участие в разработке и реализации целей, задач, политик и приоритетов отдела; определение потребности в ресурсах; рекомендации и внедрение политик и процедур; регулярные встречи с административным персоналом для обсуждения будущих планов и прогресса в достижении целей и задач.
     Обеспечение того, чтобы персонал знал и соблюдал политики и процедуры, правила и положения
    , назначенные начальником; создание и ведение записей для демонстрации соответствия политике.
     Информирование и защита программ, политик и мероприятий департамента в средствах массовой информации, других департаментах муниципалитета, Совете муниципалитета и заинтересованным гражданам.
     Толкование и применение федеральных, государственных и местных политик, процедур, законов и постановлений.
     Участие в разработке и исполнении бюджета отдела; руководство,
    контроль и утверждение расходов и рекомендации по необходимым корректировкам общего бюджета отдела; прогнозирование дополнительных средств, необходимых для укомплектования штатов, оборудования, материалов и расходных материалов; подготовка и администрирование заявок на гранты и поиск других источников финансирования/программ.
     Надзор за подачей заявок и управлением федеральными, государственными и местными грантами.
     Надзор за процессом заявки на покупку, относящейся к назначенным функциям, приказам по персоналу, запросам на отпуск, расчету заработной платы и другим административным функциям.
     Подготовка пунктов повестки дня для решения городского совета.
     Помощь в заключении и заключении договоров на дополнительные услуги; подготовка контрактов для резолюции
    городского совета и обеспечение завершения процесса.
     Работа в качестве связующего звена Департамента полиции с другими районами обслуживания и подразделениями поселка, Советом поселка
    , внешними агентствами, группами граждан и местными предприятиями; вести переговоры и решать
    существенных и спорных вопроса.
     Активный в отношениях с общественностью.
     Способность тренировать, наставлять или помогать в развитии любого сотрудника в полицейском управлении
     Обеспечивает обучение, наставничество и мотивацию других сотрудников в отделе посредством
    обмена знаниями, навыками и информацией; проявляет инициативу в выполнении и улучшении своей собственной работы
    , а также предлагает и участвует в проектах и ​​мероприятиях по улучшению функций отдела
    .
     Ответы на запросы выборных городских властей.
     Работа с должностными лицами профсоюза и муниципалитета по разработке и администрированию контрактов и разрешению жалоб
    ; встреча с представителями профсоюза для выявления потенциальных проблем в отделе
    и разработки плана действий.
     Развитие контактов с другими руководителями полиции в регионе и проведение регулярных встреч
    для улучшения полицейских служб в округе и штате.
     Отвечать на сложные и деликатные запросы и жалобы граждан и разрешать их.
     Проведение различных организационных исследований, расследований и оперативных исследований; рекомендовать
    модификации назначенных программ, политик и процедур по мере необходимости.
     Надзор за содержанием под стражей, уходом и обращением с преступниками.
    Связанные FDR’s
     Просматривать, проверять и утверждать отчеты полиции
     Выполнять поручения начальника полиции
     Посещать и участвовать в собраниях сообщества, комитета департамента и персонала
     Может рассматривать и толковать споры по контракту и помогать в переговорах по контракту по мере необходимости
     Работать и брать на себя ответственность за поиск, создание и внедрение новых и инновационных подходов к улучшению качества услуг и задач Township
     Помогать внешним и внутренним клиентам удовлетворять их потребности и брать на себя ответственность за постоянное улучшение обслуживания клиентов
     Способствовать значимое взаимодействие между людьми посредством обмена информацией для достижения понимания

     Постоянно разрабатывать и использовать эффективные стратегии и стили межличностного общения, чтобы вовлекать и направлять других к достижению поставленных целей и задач в интересах города и сообщества
     Постоянная профессиональная деятельность специальное обучение для развития и совершенствования различных способностей.
     Последовательно работать на общее благо организации и поощрять других делать то же самое
     Всегда вести себя профессионально и уважительно
     Применять надлежащие методы обеспечения безопасности в соответствии с установленными протоколами, руководствами и политиками

     В отсутствие начальника взять на себя обязанности начальника полиции в соответствии с установленными протоколами.
     Поддерживает эффективные сетевые отношения со сверстниками и другими коллегами в городе
    и за его пределами.
     Поддерживает эффективные рабочие отношения с должностными лицами муниципалитета, сотрудниками и широкой общественностью
    .
     Представляет интересы города в различных комиссиях, комитетах и ​​других
    мероприятиях и мероприятиях, связанных с отраслью.
     Демонстрирует регулярную и предсказуемую посещаемость.
     Управляет личным транспортным средством или городским транспортным средством по мере необходимости.
    Приведенный выше список должностных требований, обязанностей и ответственности, физических способностей и других способностей предназначен только для иллюстрации, а не для охвата всех.Администрация города оставляет за собой право добавлять, удалять, изменять и/или дополнять требования, обязанности и ответственность, физические способности и другие способности, изложенные выше, в любое время и без предварительного уведомления.
    Требуемые знания, навыки, умения и минимальная квалификация
    Перечисленные ниже требования отражают знания, навыки, способности и минимальную квалификацию
    , необходимые для выполнения основных функций, обязанностей и ответственности на данной должности.
    Знания
     Специализированное коммуникационное оборудование
     Организация и практика управления применительно к анализу и оценке программ,
    политики и оперативных потребностей
     Методы и процедуры безопасной работы
     Основные принципы и практика подготовки и исполнения муниципального бюджета
     Политики и процедуры управления персоналом, включая правила и положения и администрирование контрактов
     Принципы надзора, обучения и оценки эффективности
     Передовые принципы правоохранительной деятельности и система уголовного правосудия
     Использование огнестрельного оружия и другого полицейского оборудования
     Эксплуатационные характеристики, услуги и деятельность комплексного патрулирования или расследования 
    программа
     Политика и процедуры для полицейских управлений
     Технические и административные аспекты предупреждения преступности и обеспечения правопорядка, включая 
    расследование и идентификацию, патрулирование, управление движением, ведение документации, уход и хранение или
    лица и защита имущества и окружающей среды.
     Соответствующие федеральные, государственные и местные законы, кодексы и правила
     Современные офисные процедуры, методы и компьютерное оборудование
     Использование английского языка, орфография, грамматика и пунктуация
     Написание деловых писем и подготовка отчетов
     Принципы и процедуры ведения учета и знание Закона о свободе информации
     Применимые профсоюзные контракты
     Управление бюджетом и подготовка административных и финансовых отчетов
     Понимание FMLA
    Навыки и способности
     Работа со специализированным полицейским коммуникационным оборудованием
     Работа в условиях стресса и здравый смысл в чрезвычайных ситуациях
     Планировать, организовывать и эффективно управлять временем
     Разрешать различные ситуации, характеризующиеся конфликтом или опасностью
     Анализировать проблемы, определять альтернативные решения, прогнозировать последствия предлагаемых действий и выполнять рекомендации в поддержку целей
     Оценивать чрезвычайную ситуацию обстоятельства и развиваться, имп принимать меры и направлять надлежащее реагирование 
    стратегии
     Управлять критическими инцидентами и ситуациями высокого риска
     Использовать защитную тактику для защиты себя и других
     Безопасно использовать, эксплуатировать и ухаживать за огнестрельным оружием, служебными автомобилями и другим техническим оборудованием
     Работать в или в опасных, неприятных и оскорбительных условиях
     Задерживать или усмирять потенциально агрессивных или опасных людей или животных
     Демонстрировать физическую силу и ловкость для выполнения возложенных обязанностей
     Устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения с теми, с кем вы сталкиваетесь в ходе работы
     Работать сообща, вежливо, но твердо со всеми слоями населения
     Читать, толковать и применять сложные законы, процедуры и политики
     Четко и кратко общаться на английском языке по телефону, полицейской радиосистеме, внутри группы или настройка «один к одному»
     Создавать письменные документы на английском языке с четко организованным мысли, используя правильную структуру предложений, пунктуацию и грамматику
     Понимать основы математики, применять и интерпретировать статистические данные
     Планировать, назначать, направлять и анализировать работу других
     Использовать компьютерное оборудование и соответствующие программные приложения
     Демонстрировать передовой опыт в подготовке отчетов , методы регистрации и ведения документации 
    методы
     Обеспечить административное и профессиональное руководство и руководство для управления патрульной
    сменой, функцией расследований или функциями административных служб
     Исследовать, анализировать и оценивать новые методы, процедуры и методы предоставления услуг
     Управление и координация работы руководящего, технического и канцелярского персонала
     Делегирование полномочий и ответственности
     Отбор, надзор, обучение и оценка персонала
     Установление и поддержание рабочих отношений сотрудничества с теми, с кем контактируют в ходе работы, включая городские и другие Государственные чиновники, общественные группы, общественность и представители средств массовой информации
     Толкование и применение федеральных, государственных и местных политик, процедур, законов и правил
    Минимальная квалификация
    • Наличие действующих водительских прав штата Мичиган.
    • Действующая сертификация MCOLES в качестве офицера полиции.
    • Степень бакалавра в области уголовного правосудия, полиции, государственного управления, полицейского управления или в смежных областях, полученная в аккредитованном колледже или университете.
    • Не менее 15 лет опыта работы в правоохранительных органах, из них не менее шести лет опыта работы на уровне руководителя/командира
    в правоохранительных органах.
    • Предпочтительно окончание Северо-Западного университета или Школы штаба и управления полиции EMU или Национальной академии ФБР.
    Физические способности и рабочая среда
    При выполнении своих должностных обязанностей, с разумными приспособлениями или без таковых, от работника часто требуется говорить или слышать. Сотрудник должен иметь нормальное зрение и зрение и уметь определять и различать цвета. Сотруднику часто требуется читать бумажные документы и просматривать информацию на экране компьютера. Сотруднику часто приходится стоять и ходить. Сотруднику часто приходится использовать руки, чтобы щупать, трогать или ощупывать.Сотруднику часто требуется дотянуться руками над головой работника или под углом девяносто градусов к плечам работника. Сотруднику часто приходится подниматься и спускаться по лестницам и лестницам. Сотруднику часто приходится приседать, наклоняться, наклоняться, становиться на колени, приседать или ползать. Сотрудник должен время от времени прилагать до 50 фунтов силы и иметь возможность поднимать и/или перемещать предметы весом до пятидесяти (100) фунтов.
    Путешествие по неровным, неровным и каменистым поверхностям при сборе улик, задержании подозреваемых или охране места преступления.Оставайтесь в положении стоя или сидя в течение длительного периода времени. Работа в различных погодных условиях с воздействием элементов. При выполнении основных функций этой должности член иногда подвергается работе рядом с движущимися механическими частями, работе в высоких ненадежных местах, дымам или взвешенным в воздухе частицам, токсичным или едким химическим веществам, а также работе со взрывчатыми веществами.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.