Разное

Трос сцепления ваз 2110 на приору: Как поменять трос сцепления на Лада Приоре: фото и видео

Содержание

Как поменять трос сцепления на Лада Приоре: фото и видео

Замена тросика сцепления на Ладе Приора необходима при его затруднительном перемещении в оболочке или обрыве. Выполнить все работы можно самостоятельно, не обращаясь на СТО.

Алгоритм замены

Расположение тросика сцепления под капотом.

  1. Открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем датчик (ДМРВ), откручиваем хомут  и снимаем с посадочных отверстий сам корпус.

    Схема демонтажа корпуса воздушного фильтра.

  2. Немного подтяните трос вперед, чтобы высвободить поводок из паза, находящегося на рычаге вилки выключения сцепления.

    Трос и вилка КПП.

  3. Берем рожковый ключ на 17 и откручиваем гайку, удерживающую крепеж переднего наконечника оболочки тросика.

    Используем ключ на 17. Пшикните WD-40 если трудно идёт.

  4. Перемещаемся в салон. Под приборной панелью извлекаем наконечник из кронштейна.
  5. Берем ключ на 8, чтобы открутить гайку, соединяющую кронштейны оболочки троса и педали сцепления. Чтобы облегчить работу, можно вытянуть педаль на себя. При этом можно применять силу – не бойтесь, вы ничего не сломаете.

    Используем ключ на 8.

  6. Берем отвёртку, аккуратно поддев стопорную скобу. Она находится на пальце педали. Теперь её можно снять.

    Эту скобу аккуратно подцепляем отвёрткой.

  7. Теперь можно высвободить уплотнительный чехол тросика из отверстия в щитке, протянув трос в салон.

    Вытягиваем старый трос.

  8. Снимите поводок с наконечника троса, сделав несколько оборотов (он установлен на резьбу). Не забудьте проверить, в каком состоянии находится пластиковая втулка, расположенная на пальце педали. Если она износилась, заменяем ее, нанеся на деталь новую смазку.
  9. Из салона следует протянуть новый трос. Уплотнительный чехол устанавливаем в отверстие, расположенное в щитке передка.
  10. На палец педали следует надеть механизм регулировки длины тросика, после чего надежно его закрепляем.
  11. На наконечник тросика следует навернуть пластиковый поводок. После этого заводим его в паз вилки выключения сцепления.

Установка троса – это еще не всё ведь нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы это сделать, необходимо вытянуть тросик до упора вперед за резьбовой наконечник. Взяв штангенциркуль, измеряем расстояние от рычага выключения сцепления до троса. Оно должно составить 27 мм.

Далее собираем всё в обратной последовательности.

Как узнать, что трос пора менять

Старый и новый тросы.

О необходимости замены троса сцепления свидетельствуют следующие признаки:

  1. Появляются цокающие звуки при нажатии на педаль сцепления. Они могут устраняться подтяжкой тросика. Если же подобные манипуляции не помогают, деталь придется заменить.
  2. Периодические заедания педали.

Затягивать с заменой троса не следует, ведь он может разорваться в самый неподходящий момент. В такой ситуации можно включить первую скорость и завестись со стартера. Автомобиль покатится вперёд стартером и заведётся, у вас будет первая скорость чтобы доехать до СТО или места стоянки! Но это опасно и мы не рекомендуем так делать. Тем более, что стартеру от этого может быть плохо!!!

Артикулы

  • LADA 21700-1602210-00 — оригинальный артикул, в нём ДААЗ.
  • ДААЗ 21700160221000
  • ASP CC260208 — усиленная защитная оболочка.
  • АВТОПАРТНЕР 21700160221000 — редко можно встретить в магазинах.

Замена троса сцепления Лада Приора своими руками: пошаговая инструкция

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • набор ключей;
  • отвертка плоская;
  • фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

  • при обрыве;
  • из-за заедания;
  • по причине растяжения;
  • в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

  • снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
  • воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
  • под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

  • убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
  • демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
  • раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
  • при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
  • последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Читайте также: Замена сцепления на Лада Приора

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Трос сцепления ВАЗ 2110 на приору

Фото на ваз 2110 на посадке.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

фото машин ваз 2110.

…я буквально вчера получил вызов на драг рейс с лада 2110 мотор

Lada 2110 «Релейная» Logbook.

Куплю ваз 2110 фото.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Прокат ВАЗ 2110.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

Фото Лада 2110 от владельца.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

2110 черный — mimege.ru.

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 — 2007) Седан.

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

Лада 2110 Green Dream.

allwantsimg.com / ваз 2110 млечка.

Бпан ваз 2110 вк.

Lada 2110 Чёрная молния.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

Трос сцепления лада приора | Хитрости Жизни

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

    Для выполнения работ необходимо открыть капот.

Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
  • Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Видео «Регулировка привода сцепления»

    В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

    Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

    Особенности муфты Lada Priora

    Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

    Как работает автоматический натяжитель троса?

    В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

    • В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
    • Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
    • Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
    • В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

    Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

    Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

    Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

    1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
    2. «Провисание» педали муфты.
    3. Затрудненное переключение передач.
    4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

    Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

    Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

    Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

    Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

    • Открыть капот моторного отсека.
    • Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
    • Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
    • Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

    На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

    Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

    Не помешает знать

    Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

    Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

    • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
    • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
    • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
    • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
    • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

    Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

    • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Снять заглушку штока выжима муфты.
    • Сбросить трос с вилки муфты.
    • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
    • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
    • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

    На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

    Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

    Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

    Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • набор ключей;
    • отвертка плоская;
    • фиксатор для троса.

    Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

    В каких случаях нужно заменить элемент:

    • при обрыве;
    • из-за заедания;
    • по причине растяжения;
    • в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

    Процесс снятия

    Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

    • снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
    • воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
    • под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

    Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

    Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

    Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

    Далее нужно будет:

    • убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
    • демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
    • раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
    • при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
    • последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

    Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

    Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

    После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

    Как установить

    Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

    Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

    Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

    Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

    Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

    Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

    Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

    Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

    Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

    Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

    Лада Приора Седан SE [189] › Бортжурнал › Замена троса сцепления

    Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?
    Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

    На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.
    Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000 , который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

    Снятие и установка троса привода выключения сцепления Лада Приора

    Необходимы: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

    1. В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

    2. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска приора.

    3. Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее. Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

    4. В моторном отсеке ваз 2170 извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления лада приора.

    5. Потянув наконечник троса вперед по направлению движения ваз 2170, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.

    6. Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач ваз 2172, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания…

    • 7. . выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с , вытягивая его из отверстия в щите передка.
    • 8. Для установки нового троса привода выключения лада приора сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
    • Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
    • 9. Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.
    • 10. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса
    • 11. Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач приора и затяните гайку его крепления.
    • 12. Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

    13. Установите трос привода выключения сцепления лада приора в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения . Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

    14. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления ваз 2171 и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

    Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

    15. Нажмите на педаль сцепления priora три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 13). В случае необходимости повторите регулировку.

    На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

    Особенности

    На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

    Регулировка троса сцепления

    Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

    1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
    2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
    3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
    4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
    5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

    Процесс также объясняется на видео:

    По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

    А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

    Модернизированный поводок наконечника троса сцепления АГАТ на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Приора, Приора 2, Калина, Калина 2, Гранта, Гранта FL, Датсун

    Замена штатного поводка наконечника троса сцепления на модернизированный поводок «АГАТ» позволяет избавиться от ряда неудобств с минимальными затратами, не меняя конструкции привода.

    Поводок «АГАТ» значительно снижает трение о вилку выключения сцепления, тем самым не допуская заклинивания соединения, скрипов и рывков при отпускании педали. Снижение трения между поводком и вилкой достигается заменой трения скольжения трением качения внутри подшипников закрытого типа.

    Изделие прошло серию испытаний.

    Преимущества:

    1. Обеспечивает плавную, без скрипов, рывков и заеданий работу привода сцепления;
    2. Снижает усилие на педали сцепления на 7-12%;
    3. Увеличивает срок службы троса;
    4. Повышает информативность привода;
    5. Не требует обслуживания.

    Комплект: 1 поводок

    Применяемость: 
    • ВАЗ 2110
    • ВАЗ 2111
    • ВАЗ 2112
    • Датсун mi-DO
    • Датсун on-DO
    • Лада Гранта FL Кросс
    • Лада Гранта FL лифтбек с 2018 г
    • Лада Гранта FL седан с 2018 г
    • Лада Гранта FL универсал с 2018 г
    • Лада Гранта FL хэтчбек с 2018 г
    • Лада Гранта лифтбек (ВАЗ 2191)
    • Лада Гранта седан (ВАЗ 2190)
    • Лада Калина 2 Кросс (ВАЗ 21941)
    • Лада Калина 2 универсал (ВАЗ 2194)
    • Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ 2192)
    • Лада Калина седан (ВАЗ 1118)
    • Лада Калина универсал (ВАЗ 1117)
    • Лада Калина хэтчбек (ВАЗ 1119)
    • Лада Приора 2 седан (ВАЗ 21704)
    • Лада Приора 2 хэтчбек (ВАЗ 21724)
    • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
    • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
    • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)

    Нет отзывов об этом товаре.

    Написать отзыв

    Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

    Мы предостерегаем Вас от добавления в отзыв любых персональных данных. Рекомендуем указывать только номер заказа и свои впечатления!

    Публикуя на сайте отзывы, которые по своему назначению и смыслу обращены к неопределенному кругу лиц, Вы осознаете, что информация, содержащаяся в отзыве, оказывается доступной для общего обозрения, копирования и дальнейшего распространения. Соответственно, указанные сведения Покупателем должны сообщаться и публиковаться с особой избирательностью по своему усмотрению. Оператор не несёт ответственность за возможный моральный или материальный вред, который может быть причинён Покупателю третьими лицами, вследствие всякого воздействия на Покупателя с использованием его персональных данных, опубликованных самим Покупателем на сайте и его сервисах.

    Трос сцепления приора тросовая кпп

    Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

    Особенности муфты Lada Priora

    Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

    Как работает автоматический натяжитель троса?

    В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

    • В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
    • Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
    • Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
    • В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

    Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

    Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

    Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

    1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
    2. «Провисание» педали муфты.
    3. Затрудненное переключение передач.
    4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

    Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

    Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

    Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

    Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

    • Открыть капот моторного отсека.
    • Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
    • Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
    • Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

    На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

    Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

    Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

    Не помешает знать

    Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

    Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

    • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
    • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
    • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
    • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
    • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

    Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

    • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Снять заглушку штока выжима муфты.
    • Сбросить трос с вилки муфты.
    • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
    • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
    • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

    На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

    Держатель для очков

    со скидкой 19 %

    Комплект веерных форсунок универсальных на гайке

    со скидкой 18 %

    Герметик loctite 574 оранжевый в шприце 20 мл

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя «Мини»

    со скидкой 19 %

    Обратный клапан омывателя

    со скидкой 19 %

    Кисточка с краской для подкраски сколов и царапин

    со скидкой 12 %

    Коврик аккумулятора резиновый

    со скидкой 17 %

    Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

    Этот товар выбрали 2 покупателя

    Предназначен для замены вышедшего из строя штатного.

    Вес, кг: 0.45 Размеры, см: 47 х 10 х 3 Объем, м3: 0.00141

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Курьерская доставка по г. Тольятти

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Срок доставки от 1 до 12 часов.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    Комплектующие для МКПП с тросовым приводом выбора передач. Дополнение к записи «МКПП с тросовым приводом выбора передач 2181»

    Сегодня о навесных элементах новой коробки. Многое поменялось, и от старой конфигурации уже ничего не применить! Начну с креплений троса и левой опоры двигателя, которая одновременно является и креплением кпп.
    1) Кронштейн левой опоры двигателя, кронштейн крепления троса.

    Пример заводской сборки.

    Обе детали из двух частей. Первая состоит из 21700-1001230-00 «Кронштейн левой опоры двигателя» и 21702-1602288-00 «Держатель троса привода сцепления».

    Вторая состоит из 21702-1602301-00 «Усилитель кронштейна крепления троса» и 21702-1602300-00 «Кронштейн крепления троса нижний»

    На гранте левая опора двигателя и крепление троса — одно целое (фото ниже). На наш кузов такое решение не применимо.

    2) Трос сцепления ВАЗ-2170 (Тросовая коробка).
    Вначале рассчитывал, что получится использовать обычный, но оказалось и тросик здесь оригинальный.
    Трос сцепления ВАЗ-2170 (Тросовая коробка) 21702-1602210-00 Производитель: АВТОПАРТНЕР.

    Часть к педали аналогичная предыдущим годам, а вот фиксатор в кронштейне кпп другого плана (фото).

    Других производителей не нашел и надеюсь, что это будет оригинальный тросик.

    3) Привод переключения передач atsumitec toyota tsusho (3D механизм + троса привода).
    В моем распоряжении грантовский вариант с объемной ручкой лифтбека. «Кулачок» сидит на резьбе, в будущем планирую его заменить вариантом с Lada Vesta.

    В основе механизм от японского производителя atsumitec toyota tsusho — 21901-1703010 Привод управления механизмом переключения передач. Деталь одна и для приоры, и для гранты. Окончание может меняться …-00 …-20 (версии). У меня попался привод 21901-1703010-21, дата производства 03.04.2014г.

    Троса переключения передач с номером 21901-1703113-00. Именно такие долгое время выставлялись в магазинах с пометкой по применению Калина 2, Гранта, Приора FL. После увидел с индексом начинающимся на 21710-… «Приора», но несмотря на это, надеюсь, что и грантовские мне подойдут. Информацией по длине не владею и сравнить оба варианта не представляется возможным. По фотографиям с интернета они кажутся одинаковыми.

    Две детали для фиксации тросового привода в моторном щите. По размерам пластиковой вставки, расположенной на фото слева, буду деталь отверстие в перегородке рядом с инжекторным жгутом.

    4) Промежуточная пластина крепления привода.
    Пластина только с 2190 (артикул 21901-1703334-00), т.к от приоры этой детали я не смог найти.

    По нижней стороне есть резиновый уплотнитель. При сборке примерим, подгоним)

    5) Маховик и стартер.
    Наверное уже многие обратили внимание, что стартер в новых коробках передач расположен слева;) Исходя из этого, обычный маховик с приоры не подойдет, т.к на нем по-другому расположен венец.

    Артикул: 21810-1005115 (может быть 21800-1005115).

    Стартер 2190 (Valeo) с МКПП
    Сделан специально под маховик 2181 с измененным положением зубчатого венца.

    Артикул для МКПП 21901-3708010-00 (не путать с вариантом для АКПП 21902-3708010-00).

    На «ино» стартере своя герметичная колодка, в подкапотных жгутах приоры 2 применен такой разъем.

    По комплектующим все, всем удачи! Спасибо за внимание=)

    Как заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

    На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок эксплуатации этого механизма довольно большой, время от времени проблемы все же могут начаться. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку вскрывать нельзя, так как механизм сцепления работает плохо или совсем вышел из строя. Особенно такие неисправности неприятны, когда вы находитесь в дороге или двигаетесь по городской пробке.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести сдвиг, а иногда достаточно просто регулировки.

    Признаки выхода из строя сцепления


    А теперь какие признаки выхода из строя сцепления. Наиболее важным является наличие проскальзывания. Чтобы определить это, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя растут, а обороты остаются прежними, либо набираются очень медленно, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг значительно увеличился ход педали сцепления, а также меньше усилий для ее выжимания, необходимо применять дефекты. Часто слышен запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске изношены из-за чрезмерного нагрева.


    При этом переключать скорости будет довольно сложно. А при трогании станут заметны сначала слабые, а потом сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сцепления имеет «живой» срок.Конечно, случаются и неожиданные поломки, которые не дают никаких признаков заранее. Поэтому в этом случае нужно определить, как его устранить. Однако, начиная с ВАЗ 2108, алгоритм замены сцепления одинаков. Кроме того, можно даже обойтись заменой всех элементов, не снимая коробку передач полностью. Правда, часть масла из него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, не нужно снимать коробку передач.

    Подготовка к ремонту


    Все работы можно проводить как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности.Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление на ВАЗ 2110, нужно следовать определенному алгоритму. Отсоедините всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируйте модуль зажигания, а также открутите гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про провод массы.

    Вкручивается ключом на 13.Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 соединяется с вилкой тросиком. Затем снимите крепление кронштейна троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером на 13 на левом краю. Внизу снимаем защиту двигателя, если она есть, затем вытаскиваем штекер, который соединен с выключателем фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из коробки передач. На самом деле не исключено, что в нем остается около трети всего объема.Лучше всего, конечно, сливать все масло при смене сцепления ВАЗ 2110.

    Окончательная сборка и демонтаж


    Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта крепления корпуса шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снимите распорку подвески. После отсоедините крылья, чтобы не повредить его при снятии. После этого необходимо установить под двигатель опору, аналогично закрепить коробку передач.Из последнего снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого сцепление ВАЗ 2110 не заменить.

    Три болта и одна гайка крепления корпуса коробки к ДВС откручиваются ключом на 19. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя.При этом, конечно, желательно продлить правый привод. Как только вы получили доступ к элементам сцепления, вы должны заменить их.

    Снятие дисков и подготовка к замене


    А теперь о том, как снять сцепление на ВАЗ 2110. Ключ на 8 или на 13 (смотря какие болты) необходимо открутить все болты крепления корзины сцепления к маховик. Выжимной подшипник расположен на входном валу. На новый нужно нанести дополнительно графитовую смазку и установить на место.Обратите внимание, что все элементы необходимо менять за один раз, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

    Установка нового сцепления

    Если требуется замена венца на маховике, старый необходимо сбить зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно убрать этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления имеется пластиковая направляющая. Установите его в диск сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

    Затем сверху наденьте корзину, совместите ее со всеми отверстиями на маховике.Вылечить все болты. Обратите внимание, повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут надежно закрепиться. Все эти болты необходимо затягивать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления перекосится, что приведет к неправильной работе.

    Заключение


    После всего этого нужно снять пластиковую развязку и установить редуктор на место. Сборка осуществляется в обратном порядке. В конце трос сцепления ВАЗ 2110 регулируется. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.

    Как поставить выжимной подшипник ваз 2110. Выжимной подшипник сцепления

    Пожалуй самые ответственные узлы в любом автомобиле это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он находится между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов — сухое и мокрое.

    Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является цельным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы.Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

    Устройство

    Сначала углубляются в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска, в систему также входят:

    • Выключатель сцепления.
    • Нажимной диск.
    • Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 устанавливается).
    • Вилка.
    • Выжимной подшипник.
    • Корзина.

    Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения дисковых накладок и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала.Для переключения передачи на пониженную или усиленную ведущую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимается, тем самым смещая диск с маховика при помощи тросового привода и вилки.

    После включения нужной скорости трансплантаты тестируются при отпускании педали. Чем меньше его будет выпущено, тем сатетер поедет машина. Диск как раз используется для выравнивания крутящего момента. Без этого элемента было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов.Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности Рассмотрим ниже.

    Неполное включение

    Характерный симптом — передача включается с трудом или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:

    • Деформация или повреждение ведомого диска.
    • Износ вилки муфты.
    • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
    • Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
    • Недостаточный ход педали.
    • Нет смазки во втулке направляющего подшипника.
    • Различная регулировка рычагов прижимного диска.

    Вибрация

    При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в этом случае может быть сильно изношен. Также причиной вибраций является неправильно закрепленный редуктор (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности.В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

    Шум

    Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случаев утончения пружин), а из-за изношенного подшипника. Основная выпущена.

    Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления.Проверить это очень просто. Нужно прислушаться к работе коробки при включении мотора на нейтрали. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связано с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

    Инструменты

    Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балконный ключ.Все работы можно выполнять на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

    Приступаем к работе

    Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса ревущим рычагом стояночного тормоза. Сама коробка сбрасывается на «нейтралку». Далее сломайте колесные болты и поднимите переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и хомут крепления его патрубка.Вылез и воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Рядом открутите болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

    После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку.Снимите третий болт крепления коробки передач. Находится в шрусном районе. Отверните болты крепления реактивной тяги и достаньте их. Далее отпустите гайки, которые находятся на тяге управления КПП. Трейт также удаляют наружу. Рядом с двигателем устанавливаем фокус.

    Лучше чтоб был домкрат. Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

    Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите коробку передач с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и делаем дефект.

    Дефектовка

    Итак, изучаем внешний вид диска. На ней не должно быть следов нагара и люфта пружины. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть сильно изогнуты внутри. Должен получиться выжимной подшипник.Выберите его пальцем и послушайте его работу. Если шумит при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что любые шумы устраняются в подшипниках.

    Даже если он едва заметен, со временем превратится в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем. Но иногда фирмы запасаются смазкой на подшипник, поэтому и носят по 30тыс.Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от «ВПМ-Авто») и обработать ее через другой раз. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

    Для уточнения диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

    Сколько стоит новое сцепление?

    Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110.Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

    • Ведомый диск сцепления.
    • Выжимной подшипник.
    • Корзина сцепления.

    Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.

    Данный комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а так же «Лада Гранта». Масса комплекта 4,4 килограмма.

    Как продлить?

    Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок.Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и любителей покататься на прицепе. Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает ваш наряд. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, можно увеличить возможности этого предмета до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

    Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам, т.д. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудряетесь переключать передачи без его участия, хотя в этом случае оно не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

    Замена сцепления необходима в следующих случаях:

    • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
    • Если сцепление включается не полностью, то есть «сбрасывается».
    • Если при включении слышны посторонние звуки — Щелчки, рывки и т.п.
    • При несанкционированном отключении сцепления.
    • При вибрации при нажатии на педаль сцепления.

    В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

    Для работы вам потребуется:

    1. Домкрат;
    2. Смотровая яма или подъемник;
    3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
    4. Крепление или трубный усилитель.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

    1. «Обработать» болты крепления левого колеса, затем подковать перед автомобиля и поставить на «козлы».

    2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

    &nbsp.

    Ну, опять «свидетель». Подобные слова, сказанные с грустью, нередко можно услышать и от владельцев «Десятки». Давая их, подразумевается выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, также не застрахованы от подобной болезни.

    Назначение, устройство и типичные неисправности подшипников сцепления

    Нельзя сказать, что это «слабое звено» сцепления ВАЗ 2110, тем не менее, эта неприятность с завидным постоянством может напоминать и напоминает о себе.Ну и «смело», хоть и «свистит», на скорость не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

    Выжимной подшипник, а точнее его сцепление, предназначен для прямого воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отделяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, отключающее сцепление.

    Неисправность выпущенного подшипника Чревата более серьезным и неоправданным ремонтом ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющих втулок или поломка (загибание, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.

    Конечно, шум или шорох доработки — это не прямая команда заменить его невозможностью продолжения движения автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому больше нравится).Иногда может возникать после запуска двигателя, когда все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и исчезать при его прогреве, либо постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключенном сцеплении автомобиля.

    В другом, более серьезном случае, когда выжимной подшипник может «натирать» о диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование наростов на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведен подшипник, тем лучше и надежнее.Ремонту он подлежит не только замене новым. К счастью, цена подшипника невысока.

    Замена выжимного подшипника

    Сложность замены подшипника в том, что без демонтажа коробки передач (КПП) тут не обойтись. А чтобы снять коробку передач, образно говоря, нужно разобрать еще половину автомобиля. Далее обо всем по порядку.

    Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или подъемник.После этого разобрать, отсоединить или провернуть следующие узлы и детали:

    • аккумулятор;
    • корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
    • трос сцепления;
    • верхние болты крепления коробки передач и гайки крепления стартера.

    Далее, открутив левую и ослабив правую гайки крепления ступиц ослабив болты крепления передних колес, автомобиль поднимаем на подъемник. Если в распоряжении нет подъемника, необходимо подчинить автомобиль отрыву его передних колес от поверхности.Для их разделения необходимо, уделяя особое внимание технике безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры.

    Снимите колеса. Потом по очереди: от грязи защитить фартук (защита двигателя), на реактивном приводе привода переключения передач ослабить крепление (перед ослаблением хомута полезно будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычага переключения передач при сборке), коробка передач освобождается от тяги привода переключения и реактивной тяги, отвернув оставшиеся гайки, разбираем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шарикоподшипником.Для этого потребуется открутить стабилизатор. поперечная устойчивость от шаровой опоры рычага И все соединительные крепления рычага.

    Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов крепления, сливаем масло с КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, Демонтируем левый привод (чтобы убедиться что сателлиты в КПП устанавливаются вместо привода, можно вставить деревянный колпачок, отрезок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой диаметром).Правый руль допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет гораздо удобнее.

    Далее необходимо подвесить двигатель (поставить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки(и) крепления, находящиеся(ые) на КПП, откручиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и скобу к КПП.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять ее. Опора, установленная под двигателем, остается до установки коробки передач на место и затяжки гаек на опорах (Е).

    Перейти к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

    1. Нажимаем на его фиксатор.
    2. Снимаем узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
    3. Снять сам подшипник с муфты.

    Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие горячих заеданий.Выступая со своей стороны при установке обращается к купе. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Монтажные работы на КПП производятся в обратном порядке.

    После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполнение замены без помощника, при наличии всех необходимых инструментов, работа не занимает более 5 часов.Если замена произойдет на сотке — цена вопроса времени будет еще меньше.

    Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении Причиной по которой служит выжимной подшипник узла. И это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выпущенных на ВАЗ 2110 – это вовсе не исключительная проблема.Но решить ее необходимо.

    Что вам нужно знать

    Выжимной подшипник — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно так, что вызывает проблемы и неприятности.

    Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его. Но долго это продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой вам не обойтись.

    Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не перепутайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Таким образом, сцепление выключается.

    Неисправность рафинера может привести к разным последствиям:

    • Повреждение вилки сцепления;
    • Нарушится целостность лепестков пружин корзины сцепления;
    • Втулки направляющие деформации.

    Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.

    Шум — признак необходимости замены?

    Не совсем так. Если появился шум, это не значит, что нужно сразу заменить элемент. А вот к ремонту настоятельно призывать не рекомендуется. Например, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.

    В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В остальных случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

    Худший вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент бегает по лепестковой пружине, на лепестках будет образовываться продукция. Если вам посчастливилось столкнуться с похожей ситуацией, то нет времени. Нужно быстро заменить.

    кстати ремонтировать смысла нет.Выпущенные подшипники не ремонтируются, так как выход один — замена.

    Снятие подшипника

    Чтобы удалить это устройство, вам придется выполнить ряд последовательных действий.

    • Поднять машину или оббить ее на яме, чтобы получить доступ к днищу машины.
    • С помощью соответствующих инструментов произведите разборку коробки передач.
    • Из выжимного подшипника выпрессовать спецзамки.
    • Снимите элемент с вала коробки передач.
    • Нажмите на фиксирующие ножки, чтобы снять держатель пружины.
    • После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой.

    Сложность процесса в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

    • Аккумуляторная батарея;
    • Трос системы сцепления;
    • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
    • Верхние болты крепления коробки передач;
    • Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

    Установка нового элемента

    Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу – установке нового компонента.

    1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают убедиться, что подшипник, пришедший на смену от старости, действительно рабочий. Это просто проверяется. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник.
    2. Вставить новую деталь в муфту. Это необходимо сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​на муфту.
    3. Вставив предмет, зафиксируйте его с помощью держателей.
    4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
    5. Зафиксируйте муфту и подшипник с помощью пружинного фиксатора.
    6. Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
    7. Завершает весь процесс ремонта регулировка сцепления.

    Самостоятельно заменить выжимной подшипник не очень сложно. Основная проблема — демонтировать коробку передач. Все остальные события вызвать невозможно. Однако от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

    Не обойдите вниманием самую полезную вещь, которая только может вам пригодиться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Там подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно произвести даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции техобслуживания будет подтверждена.

    Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это происходит, нормальное функционирование муфты сразу же нарушается, она просто перестает отключаться.
    Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой детали.

    Процесс замены

    Для комфортного и качественного автомобиля нужно поставить на яму для осмотра или эстакаду.Первое, что вам нужно сделать, это удалить контрольную точку.

    Внимание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

    Инструкции для поврежденной детали

    После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

    • После снятия КП нужно отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
    • При нажатии на четыре лапы снимается держатель пружины.
    • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
      Далее начинаем установку новой детали.

    Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчков.
    Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

    Выжимной подшипник желательно фиксировать с помощью держателя.Он устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
    Отличным вариантом станет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
    В частых случаях перестановка выжимного подшипника потребуется любителям быстрой езды. Это объясняется тем, что при таком стиле езды быстрее изнашиваются детали сцепления.
    Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка автомата на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
    Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на таком автомобиле, то он когда-то будет просто задевать из-за рассыпания этих накладок.
    При подозрении на такую ​​проблему надо лезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена слейва.
    А если шум слышен непосредственно от самого сцепления, то, скорее всего, проблема во фривинном подшипнике.

    Внимание! При необходимости замены изношенного элемента потребуется полностью демонтировать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъеме, но можно обойтись и домкратом.

    Порядок присоединения

    Итак:

    • Снят минус с аккумулятора.
    • Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
    • Карданный вал отсоединен.

    • Снять болты с рабочего цилиндра сцепления.
    • Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
    • Лиф демонтирован с поперечной планкой задней опоры двигателя.
    • Извлекается, при этом отворачиваются гайки крепления опоры.
    • КПП установлена ​​в последнее положение рычага переключения.
    • Коробка с одной стороны будет без опоры, поэтому ее нужно будет поставить на опору.
    • Сняты шесть болтов, которые крепят корзину сцепления на маховике.
    • Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
    • Сборка производится в обратном порядке.

    • Ведомый диск центрирован относительно маховика.
    • При сборке необходимо протереть все смоченные в бензине детали. Это необходимо сделать для устранения масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

    Внимание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, сцепление будет вести, поэтому необходимо его отрегулировать.

    Нюансы очистки подшипников

    Выпускной подшипник требуется для муфты сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще вряд ли съедет.
    Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональные возможности и по какому принципу он действует. Всё равно эта деталь сломается, это вопрос времени.
    Неисправность можно обнаружить на основании слуха характерного шума, скрипа, свиста и т.п.

    Внимание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае сломается, и последующая работа машины будет невозможна.

    Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

    Быстросъемный подшипник

    Итак:

    • Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. С помощью стандартного набора инструментов снимите коробку передач.
    • Хомуты выпрессованы из подшипника.
    • Требуемый для замены элемент снят с вала CAT.
    • Подкс запрессован, а держатель пружинного принципа снят.
    • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

    По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

    Установка покупного экструзионного подшипника

    Как правило, после демонтажа старой детали ее заменяют. Прежде чем закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
    Должен свободно вращаться, при этом не должно быть вылетов и щелчков.
    Итак:

    • Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы он был направлен дублирующими частями в сторону муфты.
    • Далее с помощью держателя требуется подшипник.

    • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
    • С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется.
    • КПП устанавливается на свое место.

    На этом процесс закрепления нового элемента завершен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник не прослужит так долго, как хотелось бы.
    При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, в любом случае цена на это будет намного дешевле, чем ремонт на сто.Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео.
    Кроме того, рекомендуется использовать фото и картинки как наглядное пособие.

    замена троса сцепления своими руками

    Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя.И сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием стеклоочистителя и без его снятия.

    Устройство

    На современных автомобилях вилки сцепления приводятся в действие гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка двигается механически, с помощью тросика (то же, что и педаль акселератора).

    Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
    • Оболочка троса.
    • Монтажные скобы.
    • Нижний конец оболочки кабеля.
    • Регулировочная гайка.
    • Защитный чехол для кабеля.
    • Верхний наконечник корпуса.
    • Упорная пластина.
    • Герметик.

    Весь механизм управляется педалью сцепления. Подвешивается на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Тот, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх.Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не стоит проблема замены шлейфа. Однако, если он прервется, вы сразу же это заметите. Передачи не включаются нормально.

    Почему это происходит?

    Трос вообще очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка возникает из-за большой нагрузки на деталь (либо автомобиль проехал более 300 тысяч километров).

    Основной признак неисправности — отказавшая педаль сцепления. Также обратите внимание, что данная особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно доехать до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется с перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

    Инструменты

    Для выполнения данной операции нам потребуется минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ -2110 своими руками можно сделать двумя способами:

    1. Со снятием дворника и жабо
    2. Без снятия

    Рассмотрим оба варианта подробнее

    Способ №1

    Этот способ занимает немного дольше, однако демонтаж таких элементов, как стеклоочиститель и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс смены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо снять дворник с помощью ключа, а затем пластиковую накладку под ним.

    Итак освобождаем трос сцепления ваз 2110 от вилки. Сдвигаем кожух с наконечника троса и откручиваем гайку, которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите кончиком от проворачивания. Вынимаем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний слегка наклоняется в сторону. Таким образом, мы можем добраться до конца троса сцепления. Используйте отвертку, чтобы снять фиксирующую защелку. Извлеките наконечник. Далее идем в салон.
    Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем втулку и осматриваем ее техническое состояние. При необходимости произвести замену. Не забывайте о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Соберите в обратном порядке.

    Способ №2

    Теперь рассмотрим, как произвести на автомобиле ВАЗ-2110 замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем крепление троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

    Затем переместитесь в салон и открутите ключом «На 8» гайку крепления элемента к педали. Последний слегка приподнимаем и поддеваем зажим, после чего отсоединяем зажим.Дальше из салона можно полностью убрать трос. Также установлен новый элемент из салона. Проталкиваем его в моторный отсек и закрепляем на месте. Соберите в обратном порядке.

    Регулировка

    Независимо от того, каким способом производилась на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

    Расстояние между полом и верхом, положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Измерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально она должна быть на одном уровне с педалью акселератора, а также педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно ослабить гайку на кронштейне трансмиссии с помощью ключа. Нормальное расстояние педали от пола задается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется делать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметров, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль крепкая вверху или внизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как произвести на автомобиле ВАЗ-2110 замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно выполнить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, всегда можно добраться до места ремонта своим ходом.Трос сцепления можно купить в любом автомагазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

    Вышла из строя педаль сцепления Киа Рио. Что делать, если вдруг отказала педаль сцепления? Причины и способы устранения неисправности

    Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — остаешься без сцепления, а без него даже передачу не включить.Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

    Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, для нажатия на нее приходится прикладывать большее усилие, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

    Чтобы определить поломку, начнем с того, что это за сцепление. Иногда это трос и гидравлика. В первом нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается на гидросистему сцепления.

    Неисправность педали сцепления — неисправности сцепления

    1. Гидравлика

    — проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте выжать педаль. Если появилось сцепление, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то подтекает жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается нужное давление.Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

    Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе от 500 руб … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда можно сравнить штуцеры и резьбу на них. Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутят, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 литр, цена примерно 150 руб )

    2. Трос сцепления

    — может оборваться где-то внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которому она крепится. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

    3. Вилка выключения сцепления

    — находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров.Если у вашего счетчика уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то, скорее всего, в ней поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

    За работу в сервисе вы заплатите 1500-3000 рублей … Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. км), ведь процедура выполнения данной работы предполагает снятие коробки.За работу вам не возьмут намного больше, но вы сразу поменяете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

    4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

    — возможно «пробило» один из этих цилиндров, тогда нерабочий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше поменять сразу оба — оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность соединений.Цена работ по замене ГЦС или РСУ в автосервисе около 1500-2000 рублей.

    Как ездить без сцепления?

    Допустим, вы примерно или точно понимаете, что за поломка случилась, как теперь добраться до дома или до сервиса? Добраться можно самостоятельно , но если что-то сделать не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других комплектующих КПП. Если есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти, или вызвать эвакуатор.Выйдет дешевле, чем если сломается коробка передач.

    Если вы вообще решили пройти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — доехать на первой передаче. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она и без сцепления включится), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводиться, будут небольшие рывки. Считайте, что вы начали и уже едете.

    Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никак не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты при выключении без заеданий), затем затормозить, либо просто заглушить машину.

    Переключение передач

    Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, при которых оно переключается легко. Этот способ еще называют включением передач «схватывается».Через какое-то время удержания газа можно резко отпустить и пока скорость падает попробовать переключиться. Но не стоит нажимать на рычаг силой, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

    Поэтому двигайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни будут иметь необходимые обороты для зацепления, рычаг может даже сам включать шестерню, если немного нажать на него в его сторону. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если вы ловите нужные обороты, а передача сама не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда привыкнешь, все получится.

    Здесь самое главное свести количество переключений передач к минимуму, то есть если например ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И еще — лучше попасть на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, тем самым повредив коробку.При удачном переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно осторожны и осторожны!

    Моменты переключения передач

    Никогда не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя, а вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля очень велика! Поэтому, чтобы затормозить на большой скорости, обязательно заранее выключите передачу (ловите обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем крутите сколько хотите, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведенной машине.

    Передачи выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг будет без усилий переходить в нейтральное положение.

    Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Успешно почините свой автомобиль! (И вовремя начать обслуживать его ноды)

    Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

    1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

    Если педаль сцепления провалилась в пол начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка не серьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

    • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попробовать хотя бы временно ее подсоединить, чтобы доехать до ближайшего автомагазина или СТО;
    • проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
    • разрыв соединения троса с педалью — нужно прикрутить тросик к педали.В некоторых моделях автомобилей нет троса, поэтому нужно обращать внимание на тяги, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

    Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто слетает с вилки сцепления. Эта проблема особенно часто бывает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

    В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, необходимо заполнить кожух смазкой, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и медленно используйте педаль сцепления, покачивая его, чтобы вывести из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

    Если кабель заклинило в корпусе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Продукт будет течь по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

    Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового троса не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

    2 Проблемы с гидравлическим приводом

    У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

    При нажатии на педаль сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, некоторые модели, например, Ford Focus, не имеют вилки. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

    Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что происходит завоздушивание или разгерметизация системы. В такой ситуации необходимо в первую очередь открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости жидкость необходимо долить.

    Если жидкость быстро вытекает из бака, значит, в системе произошла разгерметизация. Узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотрев систему. Если в местах соединений вытекает жидкость, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

    Для этого необходимо разобрать цилиндр. В зависимости от модели может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем необходимо разобрать цилиндр и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

    Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему вилку сцепления.

    Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной отказа педали, ее необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

    1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
    2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
    3. Далее нужно нажать на педаль.Если вы проводите процедуру в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости добавьте жидкости.
    4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

    Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно привести в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

    4 Как доехать до ТО самостоятельно – несколько советов из личного опыта

    Если проваливается педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, не обязательно просить эвакуатор или вызывать эвакуатор грузовик.Конечно, отсутствие сцепления – неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

    При движении без сцепления обязательно включать аварийку.

    Старайтесь строить свой маршрут так, чтобы вы шли по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы вы избегали ненужных остановок.При необходимости остановитесь и заглушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

    Автомобиль – это сложный механизм, который время от времени ломается. Сломаться может все что угодно: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем является неисправность сцепления.Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются тугоподвижностью педали; требуется гораздо больше усилий, чтобы выдавить его. Следующая стадия — это прямая неисправность — отказала педаль сцепления, нет движения назад.

    Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев.

    Причины и методы устранения неполадок

    Одной из довольно частых проблем является обрыв кабеля. Ломается чаще всего возле кончика, гораздо реже где-то посередине.

    Что делать, если кабель оборвался? Если у вас нет с собой запаски, на месте решить эту проблему не получится. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

    Выход из строя педали также может стать причиной поломки возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если он сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

    Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

    Проблема с гидравликой – еще одна причина отказа педали сцепления. Например, одна из труб, которая ведет, лопнула или протекает. Для того чтобы понять, что проблема именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости недостаточно, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где заменят шланг.

    Проблема неработоспособности может скрываться в самом цилиндре сцепления.

    Довольно легко понять, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

    Как попасть в автосервис с поломанным сцеплением?

    При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшего СТО – вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рисковать запуском и началом движения с такой неисправностью.Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее, и намного дороже по затратам на ремонт.

    Когда ты уверен в своих силах, то первым делом попробуй завести машину. Если вы чувствуете, что сцепление вышло из строя, не спускайте машину с горки. Лучше, чтобы вы ехали по ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Необходимо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажимать на педаль газа. При этом машина не будет глохнуть, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь так, чтобы в пути было минимальное количество остановок. Ведь машину просто так остановить не получится, придется глушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


    С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить автомобиль в автосервис

    Для остановки автомобиля нужно просто заглушить двигатель или, если обороты высокие, предварительно выжать его.

    Также крайне важно быть очень осторожным при движении с неисправным сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, ненужных маневров. И еще, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенной аварийкой.

    И, наконец,

    Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его манера вождения.Если он попытается тронуться с пробуксовкой, или не отпустит педаль во время движения, это в итоге приведет к его поломке, к пробуксовке педали. Чтобы диагностировать проблемы со сцеплением на начальных этапах и заблаговременно устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки – все это признаки неисправности сцепления.

    Как заменить вилку сцепления не снимая коробку передач.Замена и ремонт вилки выключения сцепления

    При неисправности вилки в механизме сцепления машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

    Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на выжим педали, значит в вилке есть дефект. При устранении дефекта некоторые выполняют регулировку свободного хода вилки.В результате работа механизма временно возобновляется.

    Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

    ✔ Поставим транспорт в яму.

    ✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления, внизу.

    ✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика – ищем трещины.

    Обычно вилка может сломаться из-за износа. Тогда педаль сразу провалится — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлияло значительное воздействие.Следовательно, была деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

    Замена и ремонт вилки выключения сцепления


    Операция фактически может быть выполнена без демонтажа коробки передач. Заранее купим новую деталь, обработаем. Стачим торцы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше подготовить крючок, которым можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

    Чтобы снять старую заглушку, делаем так :

    ❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его вытягивают стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

    ❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем блок.

    ❸ Проверяем состояние корпуса. Все загрязнения должны быть удалены.

    ❹ Осуществляем установку заглушки. На корпусе имеется сферический палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

    ❺ Осматриваем подшипник ступицы с проволочной пружиной. Сюда устанавливаются ножки изделия.

    Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

    ❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

    Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

    Сцепление является важной частью системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления является незаменимым элементом, позволяющим деталям медленно соединяться и высвобождать крутящий момент.

    Содержание статьи:

    Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, которая, в свою очередь, на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро будут переключаться передачи и набирать скорость.

    Вилка сцепления является одним из механизмов, помогающих переключать передачи, но при различных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя.Рассмотрим принцип устранения неисправности, принцип замены и стоимость работ.

    Понятие и принцип работы сцепления и его компонентов



    Сцепление – это специальное системное устройство, связывающее двигатель и трансмиссию. Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Тем не менее, он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается их работоспособность.

    Существует несколько типов механизма сцепления.Самый распространенный тип – фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Существует также гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая механизм в движение. И, наконец, последний тип — электромагнитная муфта. Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.



    Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск.Другое ее название – корзина, которая размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре — упорный подшипник. Кроме того, имеется ведомый диск, к которому крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки. Это самые основные элементы системы. Он также включает в себя педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

    Весь принцип работы механизма заключается в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию.В положении заднего хода на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, за счет чего она возвращается к маховику.

    Обнаружение неисправности вилки сцепления



    Каждый водитель должен знать признаки, по которым можно определить неисправность сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых – деформация диска, слабые подушки двигателя или коробки передач. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление.Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

    В этом случае поврежденные детали заменяются. Если в сцеплении ощущается буксировка, это свидетельствует о неправильной работе цилиндров или утечке гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще одним признаком проблемы является плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она заменой.



    Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления.Он отодвигает край пружины от муфты и, таким образом, отключает механизм.

    Помимо вышеперечисленных проблем, может выйти из строя и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в том, что его необходимо заменить. Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк будет служить рабочим местом.


    В первую очередь следует быть внимательным при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко.В процессе работы важно соблюдать основные правила и выполнять действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

    Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой заглушки. Для этого снимите возвратную пружину, отогните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Он также подлежит изъятию. Теперь осталось только подобрать штекер.



    Вторая часть ремонта заключается в замене и вставке новой вилки.Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и дойти до специальной выемки, где ее захватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно использовать молоток, но не стоит переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно закручивается.

    Стоимость ремонта вилки сцепления

    В автосервисах специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления.Эта процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Нет необходимости покупать детали отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления будет стоить от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

    Видео замена вилки сцепления автомобиля:

    Проблему отказа вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать без демонтажа КПП.Поэтому сейчас мы расскажем вам о том, как заменить вилку сцепления без .

    Что такое вилка сцепления?

    Вилка сцепления (далее – ВЧ) – важная составляющая трансмиссионной системы любого автомобиля. Говоря научным языком, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивающему движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и исполнительным механизмом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.

    На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работа которого обеспечивается специальным приводом. Двухдисковые сцепления обычно устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.

    В любом случае при выжатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник.Последняя в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина изгибается в сторону маховика, одновременно выходя из зацепления с нажимным диском, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимной диск, в результате чего прекращается передача крутящего момента от двигателя автомобиля к блоку коробки передач.

    Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком.В это время крутящий момент передается от двигателя к редуктору, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без работающей вилки. Солнце для «классики», коей является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

    Замена элемента

    Замена борта

    на автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не под силу любому водителю.Во втором случае можно поменять элемент, не снимая редуктор. Отечественные автолюбители настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из этой ситуации.

    Поэтому сегодня вы узнаете как заменить не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

    Как определить неисправность самолета?

    Это очень легко сделать. Нужно просто обращать внимание на все нюансы, возникающие во время движения автомобиля.В частности, об этом свидетельствует неуд. Часто даже после его регулировки неисправности появляются снова через 1-2 дня.

    Есть несколько критериев, которые можно отразить при вождении:

    • При попытке водителя тронуться машину немного заносит. Если это произойдет, то самолет, скорее всего, заклинит, а значит, не выполняет своих функций.
    • Если водитель нажимает на педаль, она может на некоторое время провалиться в этом положении. Он может вернуться в исходное положение сам по себе, а может и не вернуться.В этом случае самолет, скорее всего, заклинит.
    • При нажатии на педаль водитель может ощущать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

    Такую поломку долго не запустить. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно повлиять на весь механизм сцепления.

    Как правило, в таких случаях на БК 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может повлиять на включение скоростей рычага КПП. Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка схватывается, нагрузка на него возрастает. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его детали попасть в механизм сцепления.Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

    Чтобы понять, действительно ли необходима замена самолета, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. Необходимо под днищем вашего автомобиля найти и переместить защитный чехол багажника и осмотреть его. Лучше делать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он формируется ближе к месту перехода самой детали в плоскость.

    Инструменты

    Перед началом процесса замены элемента подготовьте все, что вам может понадобиться.В дополнение к новой вилке сцепления это:

    • набор ключей;
    • крепление
    • ;
    • наждачная бумага
    • ;
    • кирпичи или другие опоры;
    • фонарь.

    Замена самолета своими руками

    Как было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент также придется отшлифовать наждачной бумагой.Со стороны вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно на 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выключения.

    Итак, приступим:

    1. Сначала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
    2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
    3. Берем гаечный ключ и откручиваем винты крепления крышки сцепления на головке БК (блок цилиндров) и снимаем поперечину днища автомобиля.
    4. Теперь берем ключ на «13» и откручиваем гайки, которые держат колодку коробки передач.
    5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины. В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе.Обратите внимание – под узел следует подложить кирпичи или другой упор. Это делается для предотвращения скольжения элемента.
    6. После этого вам нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем с помощью ключа «на 13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
    7. Открутив болты крепления корзины, ломом отведите ее в сторону и аккуратно снимите диск сцепления, при этом не оказывая на него больших нагрузок.
    8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
    9. После этого у вас есть доступ к летательному аппарату. Как только корзина будет демонтирована, пострадавший самолет можно вытащить с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте центрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то рама легко входит в подшипник и выходит из него.

    Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем поочередно включите все передачи. Совершите пробную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, отодвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

    Если деталь была бракованной или вы допустили какие-то ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

    Видео «Замена самолета на ВАЗ 2107»

    Практически мало кто спорит с тем, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педали сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может свидетельствовать о ненормальной работе пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара обеспечивает отвод диска сцепления от маховика, чтобы мы могли легко включить нужную передачу.А если сцепление не полностью выключено?

    Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

    • катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
    • перегрев выжимного подшипника;
    • «Подгорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

    Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции.Невозможно изменить скорость без выключения двигателя.

    Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае вам придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Дальше — только на эвакуаторе.

    Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения коробки передач примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

    Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

    Функции вилки сцепления на всех автомобилях однотипны, чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая ногой на педаль с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

    По принципу рычага, опирающегося на втулки или шарикоподшипник, внутренний подшипник через муфту, если она имеется, передает усилие на выжимной подшипник, после чего сбрасывается прижимное усилие лепестковой пружины.Приложенная сила оттягивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключается, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

    Важно! Приучите себя нажимать на педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку «здоровыми».

    Усилие, прикладываемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском ездовом цикле, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм получается очень большой.Поэтому возможна деформация и даже поломка, не говоря уже об износе точки опоры.

    Конструктивно большая часть поддерживаемой вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видны только опора внешней вилки сцепления и гидроцилиндр привода. Его можно снять при частичной разборке агрегата. Работать придется под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

    Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

    Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не сойтись. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь подлежит замене.

    Снятие вилки выключения сцепления

    После постановки автомобиля на смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (КПП) и узлы сцепления в следующей последовательности.

    Машины с задним приводом

    Отсоединить кардан и датчик заднего хода от коробки передач, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.У «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач выведена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, крепящийся к двигателю.


    Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или накидным ключом.Сняв нажимной диск и «блинчик» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

    Автомобили с передним приводом

    Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом – более трудоемкая процедура по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратного расцепления механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.


    Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

    Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

    Наконец, вилку выключения коробки передач можно снять, вытянув ее наружу, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.


    Детали подлежат однозначной отбраковке и замене:

    Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и надрывов на резиновом покрытии вилки. Сапог необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

    Ремонт разъединителя перед установкой

    Ремонт вилки практически всегда осуществлялся путем замены ее новой деталью. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 o C. Лучших результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. При этом вилка выпрямляется в два-три перехода.

    Внимание! Данную процедуру рекомендуется проводить только при наличии навыков горячего выпрямления.

    Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при незначительной деформации.

    Помимо правки возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварку осуществляют током обратной полярности с периодической проковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

    Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

    Перед сборкой узла отключения трансмиссии все поверхности трения, включая канавки муфты подшипника и шаровой опоры, смазывают смазкой Литол 40.


    Заключительные операции

    Перед окончательной сборкой и установкой маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровой опорой.

    После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием усилия толкателя гидропривода наружная опорная часть вилок перемещается в нужном направлении, муфта нормально выключается, агрегат можно считать восстановленным.

    Видео как заменить вилку выключения сцепления не снимая КПП:

    • Самодельный воздушный фильтр нулевого сопротивления

    Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

    Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
    Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

    Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.


    Признаки неисправной вилки

    Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (однако встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и дальше двигаться вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.


    Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

    Замена вилки на 2106, 2107

    На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
    Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

    Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед началом процедуры замены.

    Замена вилки сцепления 2110, 2112

    Первым делом нужно снять нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить.
    Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.
    Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

    Что делать, если вдруг отказала педаль сцепления? Педаль сцепления в пол провалилась

    Сцепление — самое слабое звено в трансмиссии, поэтому часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

    1 Ищем причину — отталкиваемся от простой версии неисправности

    Если педаль сцепления провалилась в пол начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному» , так как в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины выхода из строя могут быть следующие:

    • лопнула или лопнула возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или хотя бы временно попытаться подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или сервиса станция;
    • проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заклинила;
    • Разрыв соединения троса с педалью — необходимо закрепить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обратить внимание на тягу, которая может расплинтоваться. При обнаружении такой неисправности разъединенные тяги необходимо соединить и зашплинтовать.

    Если педаль в порядке и приводы из салона целы, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Зачастую трос просто слетает с вилки сцепления. Эта проблема особенно часто бывает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

    В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, так как со временем в нем может скапливаться грязь. В этой ситуации педаль даже не возвращается с усилием. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного троса, нужно залить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем верните трос на место и медленно используйте педаль сцепления, чтобы расшевелить его, чтобы оторвать от земли.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, пока трос полностью не покроется смазкой.

    Если тросик застрял в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Инструмент будет протекать по всему кабелю и обеспечивать его нормальное скольжение.

    Более серьезной проблемой является обрыв кабеля. В этом случае отремонтировать дорогу без нового троса не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо ехать на буксире.

    2 Проблемы с гидроприводом

    Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

    При нажатии на педаль сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, некоторые модели, например, Ford Focus, не имеют вилки. Поэтому шток соединен непосредственно с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

    Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система завоздушилась или разгерметизировалась. В такой ситуации нужно сначала открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости добавьте жидкости.

    Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Узнать, где происходит утечка, можно только осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает из суставов, затяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

    Для этого необходимо снять цилиндр. В зависимости от модели он может быть установлен как со стороны салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем необходимо разобрать цилиндр и заменить манжеты, прокладки и другие быстроизнашивающиеся детали. В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не пройдет.

    Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему вилку сцепления.

    Для того чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, ее необходимо прокачать.Заниматься этой процедурой желательно с напарником, так как в одиночку выполнять все действия одновременно неудобно. Итак, порядок действий следующий:

    1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бачок, наполненный тормозной жидкостью на треть.
    2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
    3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы делаете процедуру в одиночку, установите упор, который будет блокировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут течь пузыри. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже нормы. При необходимости добавьте жидкости.
    4. Когда пузырьки перестанут выходить, закройте клапан и отпустите педаль. Затем процедуру необходимо повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

    Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо разобрать и «перебрать».

    4 Как провести ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

    Если отказала педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях не удалось, не обязательно просить кого-то эвакуировать или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления с дорогой – неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого включите первую или вторую скорость и заведите машину.В этом случае слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

    При движении без сцепления обязательно включать аварийку.

    Старайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы шли по главной дороге и на пути были хотя бы светофоры, так вы избежите ненужных остановок. При необходимости остановитесь и выключите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Также не пытайтесь переключать передачи во время движения.В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это обойдется гораздо дороже, чем вызов эвакуатора.

    Симптомы педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

    Возможная причина: гидропривод сцепления попал в воздух.

    Инструменты: эластичная трубка, емкость, набор ключей.

    Предисловие Признаком попадания в гидропривод муфты выключения воздуха является неполное выключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен.В этом случае часто достаточно лишь прокачать гидропривод.

    Помимо вышеперечисленного, прокачка гидропривода выключения сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

    1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

    Примечание. Резервуар главного тормозного цилиндра также служит источником питания для гидравлической системы привода выключения сцепления.

    2. Снимите защитный колпачок с цилиндра клапана гидравлического привода выключения сцепления, чтобы удалить воздух.

    3. Подсоедините шланг или эластичную трубку к клапану выпуска воздуха, другой конец которого опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выверните вентиль на 75% (три четверти полного оборота).После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

    4. Закрутите клапан. После этого помощник должен отпустить педаль сцепления.

    5. Повторяйте операции, описанные в пунктах 3 и 4 настоящего руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

    Примечание. В процессе удаления воздуха из привода выключения гидромуфты регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как опорожнение дна бачка главного тормозного цилиндра вызовет повторное попадание воздуха в систему, и соответственно прокачку гидропривода выключения сцепления придется повторять заново.

    6. Заверните выпускной воздушный клапан гидросистемы выключения сцепления, наденьте на него защитный колпачок и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

    Павел Куракин Автомобилист

    Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно занимаетесь своими делами и вдруг происходит щелчок и педаль сцепления падает на пол или при нажатии начинает упираться во что-то.Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него вы даже не сможете включить передачу. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как быть дальше.

    Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, для ее выжимания приходится прилагать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак быстрой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

    Для определения поломки начнем с того, что такое сцепление.Бывает тросовой и гидравлической. В первом нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии на педаль энергия передается на гидравлическую систему сцепления.

    Педаль сцепления вышла из строя — неисправность сцепления

    1. Гидравлика

    — Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте выжать педаль. Если муфта появилась, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осматривать все шланги, скорее всего где-то подтекает жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается нужное давление. Чтобы решить эту проблему, замените изношенный шланг.

    Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе от 500 руб . Когда будете искать шланг в магазинах, желательно иметь с собой старый — тогда на них можно будет сравнить штуцеры и резьбу.Может оказаться, что вашей модели шланга нет в продаже, тогда тормозной шланг может подойти к другим моделям. Попросите продавца найти ту часть, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если они накручены, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше брать 1 литр, цена примерно 150 руб )

    2. Трос сцепления

    — может где-то оборваться внутри или на концах. Также может отломиться ушко на педали сцепления, к которому она крепится.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

    3. Вилка выключения сцепления

    — находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров. Если у вашего счетчика уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно с таким же пробегом назад, то скорее всего в ней поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

    За работу в сервисе дадут 1500-3000 рублей . Есть смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы его тоже давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс. км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу у вас возьмут чуть больше, зато вы сразу заодно поменяете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если оно не менялось более 50 тыс. км.

    4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

    — возможно «пробился» один из этих цилиндров, тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, но лучше менять оба — рабочий и рабочий основные. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность соединений. Цена работы по замене ГЦС или РСС в автосервисе около 1500-2000 руб .

    Как ездить без сцепления?

    Предположим, вы примерно или точно поняли, в чем была поломка, как теперь добраться до дома или до сервиса? Ездить самостоятельно можно, но если что-то сделать не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов коробки передач.Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет вас отвезти или вызвать эвакуатор. Это будет дешевле, чем с поломкой редуктора.

    Если вы вообще решили пройти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — включить первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она будет включаться и без сцепления), и в таком положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» машина сразу заводится и заводиться, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

    Будьте осторожны, так как при нажатии на педаль тормоза автомобиль будет продолжать тянуть вперед, так как сцепление не нажимается. Поэтому, чтобы остановиться, нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить скорость, когда она выключится без заклинивания), затем затормозить, либо просто заглушить машину.

    Переключение передач

    Для переключения передач без сцепления важно уловить скорость, при которой оно переключается легко.Этот способ еще называют включением передачи «резко». Можно через некоторое время удержания газа резко отпустить и пока обороты падают попробовать переключиться. Но не форсируйте рычаг, если довести его до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

    Поэтому двигайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни будут иметь необходимые обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если немного нажать на него в его сторону.При этом для переключения может понадобиться резкость. Если ловишь нужную скорость, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно стараться ее переключать. Когда вы освоитесь, все получится.

    Самое главное здесь минимизировать количество переключений передач, то есть, если, например, вы едете очень далеко по трассе, вы можете разгоняться по схеме передачи 1-3-5 или 1-2- 4. И еще — лучше ехать на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, тем самым повредив коробку.Если вы успешно переключаетесь на 4-5 передачу, постарайтесь рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно осторожны и осторожны!

    Моменты переключения передач

    Никогда не заклинивайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как поломка механизмов коробки передач и двигателя, и очень велика вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для торможения на большой скорости обязательно заранее выключите передачу (ловите обороты, чтобы выключить передачу безболезненно) и поставьте рычаг в нейтральное положение, потом крутите сколько хотите, педаль тормоза будет работают как надо даже на заведенной машине.

    Передачи выключаются в нейтральном положении так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий приходит в нейтральное положение.

    Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что может сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Успешного ремонта вашего автомобиля! (И вовремя начать обслуживать свои узлы)


    Как поставить датчик коленвала поближе на ваз 2110.

    Современные «десятки» оснащены массой различных узлов и устройств, выполняющих самые разные функции. Датчик коленвала на ВАЗ 2110 является одним из важнейших элементов в автомобиле и напрямую влияет на его работоспособность. Где находится этот датчик? Каковы признаки его неисправности? Как заменить ДПКВ самостоятельно? Подробнее об этом далее в статье.

    На 8- или 16-клапанном двигателе ДПКВ не выполняет функций управления, а синхронизирует фазы для впрыска топлива. Кроме того, датчик коленвала передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, поэтому отказ контроллера может привести к несогласованной и некорректной работе различных систем автомобиля, поэтому нормальный моторобот будет невозможно.

    Сам ДПКВ является устройством индуктивного типа. Этот контроллер реагирует на прохождение зубьев на задающем диске, который установлен на шкиве привода генератора, а сам контроллер смонтирован рядом с ним.Стоит отметить, что на шкиве 58 зубьев, между которыми находится двухзубая впадина. Дает возможность синхронизации с верхней так называемой «мертвой точкой» поршней силового агрегата. Когда долина проходит рядом с контроллером, на блок управления двигателем подается соответствующий сигнал.


    Конструкций устройств этого типа много, и принцип их работы основан на датчике Холла. В последнем случае, кроме всего прочего, регулятор реагирует еще и на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.

    Расположение датчика

    Если вы заметили сбои в работе силового агрегата, то прежде чем приступать к выявлению поломки и признаков неисправности, следует выяснить, где находится регулятор. Откройте капот и обратите внимание на крышку масляного насоса. Если у вас 8- или 16-клапанная «десятка», то датчик коленвала будет располагаться непосредственно на ней (крышке маслонасоса). Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Разработчики ВАЗа учли этот момент и для удобства замены контроллера оснастили датчик коленвала длинным проводом сантиметров восемьдесят.

    Признаки неисправности датчика


    При выходе из строя контроллера на масляном насосе автовладелец не сможет запустить двигатель. В случае поломки решить проблему невозможности запуска двигателя можно только заменой регулятора. Стоит отметить, что на ВАЗ 2110 контроллер не часто выходит из строя полностью. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются постепенно.

    Итак, какие признаки неисправности этого датчика:


    В основном выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата.Причины поломки, как правило, связаны с заводским браком. Иногда регулятор выходит из строя в результате загрязнения места установки.

    Омметр для диагностики, процесс диагностики, по каким критериям определяется выход из строя датчика

    Процесс диагностики устройства основан на проверке параметров сопротивления обмоток датчика коленвала, для чего используется омметр. Если при диагностике тестер показал значения, отличающиеся от 550 — 570 Ом, значит контроллер вышел из строя.Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно быть чистым. Кроме того, не лишней будет проверка целостности проводки. Качество связи часто играет важную роль. Если говорить о ремонте, то датчик коленвала ремонту не подлежит — его можно только заменить на исправный.

    Инструменты для ремонта

    Для завершения этого события вам понадобится только гаечный ключ на 10.

    Меры предосторожности для предотвращения короткого замыкания

    Во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля, перед началом работ отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

    Замена датчика ДПКВ, пошаговая инструкция


    Перед установкой обязательно убедитесь, что проблемы с работой силового агрегата не вызваны некачественной проводкой. В противном случае замена не даст желаемого результата. Кроме того, необходимо очистить разъем и место установки устройства от грязи и пыли, что позволит избежать дальнейших сбоев в его работе.

    Автомобиль Лада 2110 относится к бюджетному классу автомобилей, выпускаемых на Волжском автомобильном заводе, где выпускался с 1995 по 2007 год, и в настоящее время еще продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта.Как тогда, так и сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправность ВАЗ 2110 будет преследовать всегда. Что у новой машины, что у подержанной есть свои слабые места, на которые следует обратить внимание, чтобы в скором времени они не переросли в конкретные неисправности, требуемые затраты. Одни и те же частые поломки касаются не только десятков, но и всего семейства, то есть что 2111, что ВАЗ 2112 неисправности часто одни и те же. А если коснуться украинской сборки под марками Богдан 2110 и 2111, то тут вообще другой разговор, ибо сборка еще хуже.

    Ходовая часть

    • Не проседают, а текут Амортизаторы (задние) уже 40тыс.
    • Придется менять шаровые через 40 тыс. км.
    • Сразу после бала скоро надо будет.
    • На 55 тысячах велика вероятность выхода из строя.

    Электрика

    • Расходники включают электростеклоподъемники , очень часто приходится снимать обшивку двери, чтобы поднять стекло из опущенного положения.
    • Через 50 тысяч пробега, скорее всего, будут проблемы с генератором … Ремень генератора тоже потребует замены.

    Двигатель

    • Все основные датчики более-менее надежны, но РХХ тоже нуждаются в периодической очистке от картерных газов (подвержены сильному загрязнению).
    • На подходе 60 тысяч пробега в обязательном порядке, иначе очень велика вероятность поломки.

    Стоит отметить, что существует ряд дополнительных проблем с двигателем, относящихся к автомобилям 2002-2003 годов выпуска, которые в данном случае упускаются из виду.

    Система охлаждения

    • После года эксплуатации постоянные течи охлаждающей жидкости и течи (придется менять патрубки и хомуты).
    • Довольно распространенные случаи появление трещины на расширительном бочке .

    Трансмиссия

    • Довольно быстро выходит и в результате сначала начинает дергаться стрелка спидометра.
    • Придется отклеивать (пластиковая втулка стирается).

    Салон

    • Как и на всех ВАЗах скрипы , сверчки и дребезги , также поставляются с конвейера.
    • , соблюдая закон подлости, откажет в самые холода.

    Кузов

    • Очень быстро появление коррозии и (особенно возле резиновых уплотнителей на дверях и лобовом стекле).

    Тормозная система

    • Возможно, вам придется часто подтягивать трос ручного тормоза.

    Естественно, что этот список неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не полный, ведь автомобили выпускались не один год и с не одной модификацией двигателя, да и особенности тоже разные, к тому же производитель старался исправить его недостатки после получения жалоб на тот или иной элемент.Но до конца не смог справиться со всеми слабыми местами на ВАЗ 2110-12.

    И хотя часто можно услышать фразу: «Я недостаточно богат, чтобы покупать ВАЗ», несмотря на то, что это самый бюджетный автомобиль, отказываться от идеи покупки не стоит. Ведь у любого автомобиля есть свои частые неисправности, даже у иномарки, но отечественный автомобиль хотя бы легко ремонтируется своими руками, да и цены на запчасти гораздо ниже.

    А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Напишите в комментариях.

    Современный автомобиль, будь то иномарка или отечественный «ВАЗ», очень сложно представить без обилия различных электронных систем. Все они делятся на несколько категорий по своему функционалу. Это может быть система управления двигателем, коробкой передач, ходовой частью и салоном. Что касается первого момента, то одним из компонентов такой системы является датчик коленвала. «ВАЗ-2110» и его последующие модели оснащаются им с конвейера. Что же, давайте рассмотрим особенности этого электронного устройства.

    Характеристика

    Следует отметить, что на автомобилях ВАЗ-2110 датчик коленвала может обозначаться как датчик ВМТ или ДПКВ. Но какой бы аббревиатурой он ни обозначался, безусловно, это единственная деталь, выход из строя которой может привести к полной остановке ДВС.

    Назначение датчика положения коленчатого вала

    Основная функция ДПКВ — синхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Таким образом, выход из строя этого элемента может привести к нестабильной работе системы впрыска автомобиля.Принцип работы заключается в отправке сигналов о положении коленчатого вала на электронный блок управления.

    Устройство и классификация

    Несмотря на то, что датчик коленвала ВАЗ может иметь разную конструкцию, принцип его работы основан на едином электромагнитном воздействии. То есть сигнал формируется без прямого контакта с коленчатым валом.

    Самый распространенный тип ДПКВ — индукционный. Такая деталь состоит из двух основных элементов – намагниченного стержня и специальной обмотки.Индукционные датчики считывают информацию с коленчатого вала. При прохождении металлического зуба вблизи ДПКВ в последнем образуется ЭДС, которая улавливается электроникой. Датчик коленвала устанавливается на «ВАЗ-2110» индукционного типа.

    Также ДПКВ может быть основан на эффекте Холла. Такой датчик устроен примерно так же, как и индукционный датчик, однако при прохождении рядом с ним металлического вала в обмотке прибора изменяется сопротивление. Конструктивно он состоит из постоянного магнита.

    Следует отметить, что и первый, и второй тип датчиков используются для считывания данных со шкива коленчатого вала. Он может быть зубчатым и цельнометаллическим. В последнем варианте имеется специальное углубление, которое проходит мимо датчика и формирует сигнал, который подается на электронный блок управления двигателем автомобиля.

    Где устанавливается датчик коленвала на ВАЗ-2110?

    А ДПКВ находится на кронштейне возле шкива привода генератора. Такое расположение устройства очень неудобно для замены, поэтому к нему дополнительно подключается длинный провод с разъемом.Обычно его длина составляет до 70-80 сантиметров. Вы можете увидеть, как эта деталь выглядит на фото справа.

    При замене ДПКВ устанавливается зазор между шкивом и самим датчиком. В идеале расстояние между диском синхронизации и сердечником не более полутора миллиметров. Это значение может изменяться в зависимости от расположения прокладок между ДПКВ и седлом.

    Датчик коленвала «ВАЗ-2110»: неисправности и признаки поломок

    Эта деталь может сломаться? Обычно на «ВАЗ-2110» редко выходит из строя датчик коленвала.Однако при его неисправностях (или неправильной работе загорается красная лампа CHECK ENGINE, что дословно переводится как «проверьте двигатель». В этом случае в памяти ошибок контроллера появляется код 19 или 35.

    Из конечно худший случай когда выходит из строя датчик коленвала это невозможность нормально запустить двигатель.В этом случае можно сказать что ДПКВ вообще не работает.Решением данной проблемы может быть только полная замена.

    Очень часто датчик положения коленвала выходит из строя постепенно.При этом водитель ощущает значительное падение мощности двигателя, начинаются «провалы» и даже детонация на высоких оборотах. Также признаком неисправности такого устройства могут быть плавающие (нестабильные) обороты двигателя по датчику коленвала, иногда вызывающие повышенный расход топлива. Хотя не исключено, что проблема кроется в слабом контакте или в обрыве провода, в любом случае эту деталь необходимо проверить.

    Диагностика устройства

    Проверка работоспособности датчика положения коленчатого вала производится с помощью специального тестера.Вся диагностика заключается в измерении сопротивления обмотки ДПКВ омметром. Нормальные значения должны быть между 800 и 900 Ом. Если полученные данные неверны, нужно проверить качество соединения контактов. Если это не помогает, покупается новая деталь. Сама же замена датчика коленвала настолько проста, что с ней справится даже начинающий автомобилист.

    Иногда бывает, что неисправность данного устройства вызвана механическим повреждением обмотки.Такое часто случается при выполнении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве автомобиля, либо между зубьями шкива и ДПКВ образуется какой-нибудь посторонний предмет. В связи с этим многие автолюбители рекомендуют возить в багажнике запасной датчик положения. Стоимость на него очень низкая, но колоссальная для работы двигателя.

    Любая из этих проблем приведет к остановке двигателя.

    Работа датчика и обнаружение поломки

    Проверка ДПКВ на исправность


    Чтобы убедиться в повреждении датчика коленвала, рассмотрим два наиболее вероятных случая его неисправности.В обоих этих случаях потребуется демонтировать устройство десятизаходным ключом. Перед операцией на картере и самом датчике наносятся метки, которые в последствии помогут подкрутить прибор до исходного угла поворота.

    Также автомобилист не должен забывать перед демонтажем измерить зазор между синхронизатором и датчиком, который не может выходить за пределы размера 0,6-1,5 мм. При отсутствии механических повреждений типа царапин, вмятин, повреждений структуры материала датчик проверяют с помощью других средств измерений:

    • проверка омметром.В этом случае необходимо измерить сопротивление обмотки датчика. Поскольку стандартное значение этого показателя, установленное производителем, находится в пределах от 550 до 750 Ом, выход за указанные пределы сигнализирует о неисправности данного автоустройства, что важно для корректной работы автоустройства, а значит, оно неисправно. . Здесь стоит отметить, что производитель все же допускает небольшое несоответствие сопротивлений паспортным значениям, но в любом случае они должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации машины;
    • проверить с помощью вольтметра, измерителя индуктивности и трансформатора.Этот способ более сложный, но более эффективный — измеряется сопротивление тем же омметром, после чего проверяется индуктивность (должна быть от 200 до 4000 миллигенри), при напряжении обмотки датчика 500 вольт. Далее нужно измерить сопротивление мегаомметром и убедиться, что оно не превышает значения 20 МОм.

    Если датчик по-прежнему не проходит эти тесты, его необходимо заменить. Во время этой процедуры необходимо не забывать о расстоянии между ним и диском синхронизации, указанном производителем, а также совмещении с метками на картере, которые были сделаны на предыдущем устройстве.Перед установкой нового датчика его необходимо проверить, так как даже при правильном соблюдении всех процедур установки он может работать некорректно.

    Перечислю всевозможные проблемы, слабости, которые есть у десятков и двенадцати.

    1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно, что ждать прибытия инопланетян на планету Земля. Поэтому они с пониманием относятся к тому, что на этих автомобилях часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.

    Если вам попалась машина возрастом 15 лет и с пробегом более 150 000 км, и она абсолютно не ржавая, то скорее всего ее просто красили. Однако есть исключения.

    2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.

    Но версия 8-клапанная — у нее клапана не гнутся при обрыве ремня ГРМ.

    Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и менять ремень, ролики, помпу по мере необходимости.

    3) С системой охлаждения тоже иногда творятся чудеса. В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за утечки охлаждающей жидкости двигатель чрезвычайно быстро нагревался, и мне приходилось регулярно заезжать на доработку к мастеру. Благо, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.

    4) Что касается подвески, то она тоже имеет недостатки. Через 30-40 тысяч километров пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены.Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.

    Шаровые опоры, ШРУСы, ступичные подшипники ломаются. Этот момент, конечно, индивидуален, в зависимости от того, как вы ездите.

    5) Проблема со стеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Спасти ситуацию можно, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверить контакты, не отключились ли они.

    6) Коробка гудит и передачи плохо втыкаются. Касаемо шума коробки передач, тут ничего не поделаешь, но если скорости включаются плохо, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.

    7) Часто приходится подтягивать ручник.

    8) Неисправность печки также является частым случаем. Проблема может быть в контактах — надо пропаивать, течь ОЖ и тд.

    9) То что шумно в салоне неудобно, панель гремит тоже естественно.Обычно те, кому надоело, либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и клеят панель.

    10) Я бы не стал сразу относить проблему с генератором к его полной замене, т.к. в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику для перепайки контактов и обновления некоторых элементов для увеличения заряда. Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающей электрики.

    В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, менять расходники и аккуратно ездить.Отличных вариантов сейчас на рынке не так много, но что-то более-менее сносное можно найти, если поискать, но вложиться придется хоть немного.

    ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — им замазываешь проблемные места

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *