Разное

Тормозные задние колодки лада калина: Тормозные колодки КАЛИНА — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

1452778400_12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_90лл00

Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_8999лл

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Как поменять задние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео

Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.

Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.

Алгоритм замены

Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко.

После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков

перед началом работ во избежание их повреждения.

Головкой отворачиваем болт крепления датчика.

Извлекаем датчик из отверстия.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

  1. Устанавливаем клинья под передние колеса.
  2. Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
  3. Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.

    Головкой на 10 отворачиваем 4 болта.

    Ослабляем трос, используя два ключа на 13.

  4. Теперь нужно поддомкратить колесо.
  5. Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.

    Демонтировали колесо.

  6. Отвинчиваем штифты ключом на 7.

    Штифты на схеме.

  7. Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.
  8. Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.
  9. Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.

    Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).

  10. Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.

    После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.

  11. В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.
  12. Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.

    Надавливаем на колодки лопатками.

  13. Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.

    Снимаем конец пружины с колодки.

  14. Снимаем верхнюю пружину.

    Извлекаем пружину руками.

  15. Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.

    Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.

  16. Снимаем переднюю колодку.

    Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.

  17. Демонтируем распорную планку.

    Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.

  18. Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.

    Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.

  19. Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.
  20. Демонтируем колодку.
  21. Снимаем распорный рычаг.
  22. Берем ветошь и очищаем детали от грязи.

    Распрямляем и вынимаем шплинт.

    Вынимаем палец из колодки.

  23. Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Отличия колодок с АБС

Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

БЕЗ АБС
  • LADA 21080-3502090-55
  • ADR 010821
  • TRIALLI GF 231
  • PILENGA ITALY BS-T 1002
  • FORTECH FB-2102R
  • FINWHALE VR318
  • LUCAS/TRW GS8210
  • BREMBO S 41 503
  • VALEO 562067
  • SANGSIN SA183

LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.

С АБС
  • LADA 21703502090
  • ADR 010921
  • PILENGA ITALY BS-P 1005 N
  • BM-MOTORSPORT BS 1005
  • Pilenga — BS-P 1005
  • Finwhale — VR317
  • DAFMI — DA770
  • LYNXauto — BS4603
  • Fenox — BP50003C3
  • Allied Nippon — ABS1703
  • Sangsin Brake — SA183

Видео о том, какие колодки лучше (тест в «домашних» условиях)

Как заменить тормозные колодки на Ладе Калине

Тормозные колодки являются наиболее уязвимым элементом тормозной системы Лады Калины. Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно выполнять их замену. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, установить новые задние и передние колодки возможно самостоятельно.

Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине

Основные причины замены колодок — естественный износ и преждевременная поломка. Управлять автомобилем со стёртыми или неисправными колодками не допускается, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения. Чтобы выполнить замену колодок вовремя, необходимо обращать внимание на такие симптомы поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, шкребут, свистят).

К износу тормозных колодок может привести некачественный состав фрикционных накладок, неисправность рабочих тормозных цилиндров и частое аварийное торможение. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендации автопроизводителей, менять их следует после каждых 10–15 тысяч км пробега.

Менять колодки нужно в паре, даже если истёрлась лишь одна из них

Перечень инструментов

Для замены тормозных колодок своими руками на автомобиле Лада Калина потребуется следующий комплект инструментов:

  • домкрат;
  • отвёртка прямошлицевая;
  • пассатижи;
  • струбцина;
  • ключ рожковый на 17;
  • ключ торцевой на 13;
  • вороток с головкой на 7;
  • противооткатные упоры.

Как заменить задние

Чтобы не допустить ошибок при установке новых задних колодок на Ладу Калину, следует пошагово выполнить ряд действий.

  1. Переключите коробку передач на первую скорость, положите под передние колёса упоры и домкратом поднимите заднюю часть машины.

    Иногда для надёжности под кузов ставят дополнительные упоры

  2. Когда колесо будет приподнято, открутите фиксаторы и снимите его, чтобы получить доступ к барабану.

    Снятое колесо для страховки можно положить под кузов

  3. Используя вороток, открутите все шпильки, удерживающие барабан, после чего снимите его. Для упрощения процесса можно постучать по задней части барабана молотком, чтобы ослабить крепление.

    Используйте деревянную проставку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Лучше для этого подходит киянка

  4. Снимите шплинт плоскогубцами, повернув шток по часовой стрелке. Затем извлеките нижнюю пружину, стягивающую колодки и крепёжную короткую пружину из центральной части колодки.

    Лучше, если руки будут защищены перчатками

  5. Не вынимая верхнюю пружину, возьмитесь за центр колодки и отводите её вбок до тех пор, пока размещённая под пружиной пластина не упадёт.

    Отводите колодку в сторону, пока пластина не выпадет

  6. Отсоедините крепёжную пружину, выньте пластину и снимите незафиксированную колодку.

    Будьте внимательны с пружинами: новые в комплекте для замены не идут!

  7. Установите новые колодки и далее следуйте обратному порядку действий.

Как можно поменять: пример на видео

Меняем передние своими руками

Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.

  1. Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.

    Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса

  2. Выкрутите до конца руль в сторону, с которой требуется снять колесо. Таким образом будет проще получить доступ к барабану.

    Для удобства демонтажа выкрутите руль в сторону

  3. При помощи ключа на 13 полностью открутите фиксаторы на колесе и поднимите тормозной суппорт. Затем, используя пассатижи и отвёртку, отогните пластину, при этом удерживая гайку от случайного проворачивания ключом на 17.

    Отвёртку желательно использовать длинную и толстую

  4. Снимите колодки и надавите струбциной на поршень, чтобы утопить его в суппорте.

    Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место

  5. Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, поставьте новые колодки. После завершения работы важно проверить наличие тормозной жидкости и при недостаточном количестве долить её.

Видео о том, как заменить и собрать передние колодки

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

  • Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
  • Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

Распространённые проблемы

В ходе работы можно столкнуться с проблемами, которые будут препятствовать замене колодок. Если при снятии барабана он будет надёжно держаться на месте, можно побрызгать вокруг места его размещения средством WD-40 и выждать сколько необходим времени (обычно через 10–15 минут), затем приступить к демонтажу. Также аэрозоль пригодится для лёгкого снятия колодки с места фиксации. В случае когда не получается установить новую колодку, нужно глубже утопить поршень в цилиндр, пока крепление не будет ослаблено.

Своевременно установив новые колодки на Ладу Калину, вы сможете продлить срок службы тормозной системы. Исправно функционирующие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают управление автомобилем предельно комфортным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена задних колодок Лада Калина своими руками

Замена задних колодок Лада Калина довольно трудоемкий процесс. Основная проблема может быть связана со снятием алюминиевого тормозного барабана, который при длительной эксплуатации может доставить массу проблем. Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina требуется при критической толщине накладки, которая составляет около 1.5 миллиметра. Оценить состояние колодок можно даже без снятия барабанов.

Для оценки передней колодки в тормозном щите выполнено специальное смотровое окно закрытое резиновой заглушкой. Именно через это отверстие и можно рассмотреть толщину накладки. Смотрим на фото далее.

Для замены колодок на Лада Калина обязательно понадобится яма или эстакада, ведь перед снятием барабанов необходимо ослабить тросик ручника, без того снять тормозной механизм затруднительно. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран (на фото).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем кузов Лада Калина на надежной подставке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован антиблокировочной системой АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия. На Lada Kalina, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на Лада Калина без ABS. Об отличиях будет оговорено по мере разборки тормозного механизма.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой, что бы не сорвать грани) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса и снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Если барабан Лада Калина снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Элементы тормозного механизма заднего колеса Лада Калина на следующем фото:

  • 1 — передняя колодка автомобиля без ABS
  • 2 — передняя колодка автомобиля с ABS
  • 3 — распорная планка
  • 4 — верхняя стяжная пружина
  • 5 — палец
  • 6 — шайба
  • 7 — шплинт
  • 8 — задняя колодка автомобиля с ABS
  • 9 — задняя колодка автомобиля без ABS
  • 10 — рычаг привода стояночного тормоза
  • 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах и установке барабанов необходимо отрегулировать стояночный тормоз Lada Kalina. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий. Если колеса не вращаются, значит вы просто перетянули тросики ручника и их нужно чуть чуть ослабить, пока не появится свободного вращения.

Замена задних тормозных колодок на калине

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – относятся к заднему механизму тормозов, в которой ещё входит очень множество деталей, а именно тормозной барабан, сами колодки, поршни которые эти колодки приводят в движение и т.д., по сути задние тормозные колодки дольше выходят из строя в отличие от передних, всё дело в том что при торможение весь груз машины смешается вперёд и задним колёсам поэтому и приходится просто немного подтормаживать и поэтому задние тормозные колодки выходят из строя намного реже чем передние.

Примечание!
Для замены задних колодок, вам нужно будет взять с собой: Основной набор гаечных ключей, а так же отвёртку, ещё двумя монтажными лопатками запаситесь, молотком и пассатижами!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Они находятся сзади как это уже понятно из заголовка, но так просто вы их увидеть не сможете потому что они находятся во внутренней части тормозного барабана и они кстати ещё и тормозят об него за счёт чего автомобиль и останавливается, поэтому если вы захотите увидеть тормозные колодки то вам нужно будет в первую очередь снять сам барабан и после чего вы увидите вот такую вот картину, на которой обе колодки указаны двумя стрелками:

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Обычно когда что то происходит с колодками (Не важно задние или передние), то первое что вы должны будете услышать так это неприятный звук при торможении автомобиля, звук этот будет похож на трение металла об металл (Хотя и будет происходить трение металл об металл, потому что при износе колодок они начинают своим корпусом который у них выполнен из металла, соприкасаться с тормозным барабаном), а так же машина будет хуже тормозить если колодки придут в негодность.

Примечание!
Кроме всех вышеперечисленных проблем которые будут появляться на автомобиле из-за износа колодок, есть ещё пару нюансов которые вы должны знать, вот к примеру услышали вы этот самый неприятный звук при торможение полезете в автомобиль и замените колодки, но прежде чем сразу же их менять вы должны знать как их можно будет визуально определить на изношенность, для этого взгляните сперва на них и если будут найдены следы масла на накладки колодки, или же если накладка будет плохо соединена с корпусом колодки и тем самым будет отслаиваться от него, а так же если вы обнаружите на накладки глубокие борозды и сколы, то однозначно такую колодку нужно будет менять и ещё правда по толщине смотрят, то есть если толщина у накладки стала меньше 1.5 мм., то такую колодку тоже нужно без промедления менять!

Если вы не поняли что за накладка и что за корпус колодки, кратко вам объясним, для начала возьмём саму заднюю колодку снятую с автомобиля (см. фото ниже), она состоит из двух частей из основной (Основной частью является корпус колодки, он указан красной стрелкой) и из той части которой колодка и тормозит, а называется эта часть накладка (Она указана синей стрелкой) и когда она изнашивается тормоза становятся очень плохими и как уже говорилось ранее, металл (Имеется ввиду корпус самой колодки) начинает тереться об металл и получается этот самый неприятный звук при торможении!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Прежде чем вы приступите к замене, мы вам рекомендуем ознакомится со статьёй в которой все тонкости по колодкам указаны, а называется эта статья: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?»!

Снятие:
1) В начале операции нужно будет обезопасить себя от автомобиля, как это спросите вы? Объясняем! Во-первых чтобы заменить колодки нужно будет поднять машину в воздух, перед тем как поднять обязательно поищите какие ни будь упоры (К примеру кирпичи) и поставьте их на под все свободные колёса, а после этого включите первую передачу и обязательно опустите ручник вниз, а иначе замена колодок будет проблематична.

Примечание!
Когда все операции будут сделаны, снимите нужно для вас колесо с автомобиля, а о том как снять колесо вы сможете посмотреть в статье под названием: «Замена колеса на современных автомобилях ВАЗ»!

2) Теперь когда вы снимите колесо воспользуйтесь тряпкой, а именно при помощи неё протрите тормозной механизм от грязи, после этого отложите тряпку в сторону подойдите к салону автомобиля и потянув за рычаг откройте капот у автомобиля, после чего в подкапотном пространстве разыщите тормозной бачок (Он ещё указан на фото стрелкой), в этом бачке находится тормозная жидкость проверьте сколько её (На бачке есть две отметки MIN и MAX), так вот если жидкости у вас будет прямо битком до отметки MAX, тогда при помощи медицинского шприца или же резиновой груши откачайте прямо немного тормозной жидкости чтобы она просто была по ниже самой верхней отметки.

3) Затем вам нужно будет полностью снять тормозной барабан с автомобиля. (О том как его снять, см. в статье: «Замена тормозного барабана на калине»)

4) Теперь вам нужно снять две стяжных пружины (Места где они крепятся указаны стрелками) механизма задних колёс, эти пружины снимаются довольно легко при помощи отвёртки, да и рукой потянув за неё тоже можно снять или же просто с помощью пассатижей.

Примечание!
Сразу же после того как стяжные пружины будут обе сняты, не убирая из рук пассатижей снимите ещё одну пружинку которая крепит колодку как показано на фото ниже, а после того как эта пружина будет снята снимите саму переднюю колодку и ещё разжимную планку, которая указана на фото синей стрелкой и ещё показано как её снять на маленькой картинке!

5) Со следующей (Задней колодкой) проделайте всё тоже самое, а именно её крепит в центре одна небольшая пружинка, вы эту пружинку снимите при помощи пассатижей и тем самым снимите саму заднюю колодку, но только когда будете её снимать рычаг колодки (Указан красной стрелкой) выведите из зацепления с наконечником троса ручника (Указан синей стрелкой) и только после этого полностью снимите заднюю колодку.

Примечание!
Если вам понадобится разобрать заднюю колодку для замены рычага колодки, то в таком случае сперва пассатижами извлеките шплинт который этот рычаг крепит (Этот шплинт можно ещё прекрасно увидеть на фото выше), а после вынимания шплинта снимите стопорную шайбу с пальца как показано на рисунке ниже, после этого нажмите рукой на сам палец (см. маленькое фото) и тем самым снимите и палец и сам рычаг с колодки!

Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при этом когда будете их устанавливать смотрите за тем чтобы верхние части обоих колодок вошли в пазы поршня (Паз поршня и верхняя часть одной из колодок указана красной стрелкой на фото ниже), а после этого возьмите в руки две монтажные лопатки или две монтировки (Что найдёте) и после чего как показано на маленьком рисунке, одновременно обоими монтажными лопатками (Указаны синими стрелками) сведите тормозные колодки друг к другу (К себе), таким образом чтобы они просто не выходили за края щитка и чтобы тормозной барабан смог нормально установится.

Примечание!
Когда установите всё на свои места, сядьте в автомобиль и нажмите полностью раза три на педаль тормоза, для того чтобы колодки пришли в рабочее положение!

Важно!
1. Некоторые люди когда покупают новые колодки бывают возмущаются и не понимают почему в основном в коробке находится сразу четыре колодки а не две, вить ему нужно только на правой стороне заменить колодки а на левой они ещё по живут думает он, давайте объясним такую ситуацию чтобы и вы понимали для чего производитель в основном суёт четыре колодки в одну коробку.

Во-первых запомните раз и навсегда то что колодки которые продаются бывают разных фирм и выполнены из разных материалов, тем самым если вы поменяете колодки к примеру только лишь на одной стороне то другая сторона 99% будет тормозить сильнее и в связи с этим (Особенно зимой) автомобиль будет уносить в сторону при резком торможение.

В принципе даже если вы возьмёте два одинаковых производителя и два одинаковых комплекта колодок и поменяете колодки только лишь с одной стороны, то в таком случае те колодки которые уже были изношены до этого будут тоже тормозить по слабее новых и в связи с этим опять появляется вероятность выноса автомобиля с полосы при резком торможении, поэтому при покупке новых колодок нужно менять либо одновременно все четыре спереди (Если вы заменяете передние колодки), либо же все четыре сзади (Если вы заменяете задние колодки)!

2. Ещё кой что, не рекомендуется весь тормозной механизм или же просто сами колодки отмывать при помощи бензина, дизельного топлива или при помощи ещё каких либо других минеральных растворителей, поэтому перед покупкой какого либо очистителя для зачистки тормозной системы, обязательно обращайте своё внимание на его состав и не покупайте если будет что то присутствовать в нём из вышеперечисленного!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно о том как заменить задние колодки на передне приводном автомобиле, вы сможете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена барабанов и тормозных колодок Калины — «Клуб-Лада.рф»

Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1.5мм. Она достигается после 60-90тыс.км. пробега. Если эта величина меньше допустимой, тогда следует заменить задние колодки Lada Kalina.

Тормозной механизм заднего колеса Лада Калина


1-нижняя стяжная пружина; 2-передняя колодка; 3-направляющая пружина; 4-распорная планка; 5-рабочий цилиндр; 6-верхняя стяжная пружина; 7-рычаг ручного тормоза колодок; 8-задняя колодка; 9-наконечник троса стояночного тормоза.


Замена тормозных барабанов Lada Kalina

Потребуется: снять заднее колесо и приготовить шестигранную высокую головку «на 7», молоток, деревянный брусок, монтажные лопатки.

Чтобы снять тормозной барабан Калины следует:

  1. Отвернуть два направляющих штифта колеса, используя шестигранную высокую головку «на 7».
  2. Попытаться снять барабан своими руками.
  3. Если не получается, попробуйте сбить его ударами молотка через деревянную проставку.

После снятия барабана не нажимайте педаль тормоза, в противном случае могут полностью выйти поршни из цилиндра.

Чтобы установить тормозные барабаны необходимо сначала утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

Чтобы тормоза Калины начали функционировать, на стоящем автомобиле нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.


Замена задних тормозных колодок ВАЗ 1117, 1118, 1119

Потребуется: , подготовить отвертку и пассатижи.

Порядок снятия задних тормозных колодок:

  1. Вывести из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины, используя отвертку.
  2. Снять пружину.
  3. Вывести верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и снять распорную планку.
  4. Вывести из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины с помощью отвертки, снять пружину.

  1. Вывести из зацепления с колодкой направляющую пружину, используя отвертку. На Лада Калина с ABS, устанавливают задние тормозные колодки с прорезью для датчика вращения колеса.
  2. Снять переднюю колодку. Отсоединяем от задней колодки направляющую пружину и опускаем ее.
  3. Вывести рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

  1. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.
  2. Снять рычаг и вытащить палец.

Чтобы установить новые тормозные колодки в тормозные барабаны следует установить рычаг ручного привода колодок на новую колодку, а затем установить колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. Вставить крючок пружины в отверстие колодки, натягивая ее, а затем вытягиваем провод. .

Кстати, не забывайте проверять состояние передних колодок, и при необходимости меняйте их на новые.


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Колодка заднего тормоза «BREMBO» ВАЗ 11196 (Лада-Калина Спорт), 21905 (Лада-Гранта Спорт), Лада-Калина 2 Спорт (комплект 4 штуки)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 11196 (Лада-Калина Спорт), ВАЗ 21905 (Лада-Гранта Спорт), ВАЗ 21925 (Лада-Калина 2 Спорт).

BREMBO — всемирный лидер в разработке и производстве лучших тормозных систем для автомобилей и мотоциклов. Ассортимент продукции БРЕМБО включает: тормозные диски для автомобилей, тормозные барабаны для автомобилей, запчасти тормозной системы для мотоциклов.

BREMBO является самым большим поставщиком оригинальных авто запчастей «OE» тормозов на конвейеры таких гигантов автомобильной промышлености как Porsche, Mercedes, Lancia, BMW, Nissan, Chrysler, Audi. BREMBO производит для рынка автозапчастей различные тормозные диски и тормозные барабаны для иномарок и российских автомобилей.

Третье важнейшее направление деятельности Брембо — это производство тормозов для спортивных автомобилей, участвующих в гонках Formula 1, Indy, NASCAR, Rally WRC и др. Половина команд F1, включая фаворита сезона Scuderia Ferrari Marlboro, использует тормоза BREMBO на своих болидах.

BREMBO:
— европейский лидер в проектировании и производстве высокоэффективных тормозных дисков, барабанов, тормозных систем и их компонентов;
— полностью завершённый индустриальный процесс, включающий научно-исследовательские лаборатории, литейные заводы и разветвлённые маркетинговые структуры;
— международная компания, которая имеет заводы и офисы продаж в 11 странах и рынки сбыта её продукции в 70 странах мира;
— разработчик тормозных систем индивидуально для каждого автомобиля;
— лидер поставок тормозных систем для автоспорта и тюнинга автомобилей;
— использование опыта автоспорта в разработке штатных тормозных систем;
— обеспечение высокого качества материалов и точности изготовления;
— предложение широкого ассортимента изделий;
— соотношение отличного качества и доступной цены.

В комплекте: 4 колодки, 4 болта и 4 скобы.

Тормозные колодки на Лада КАЛИНА (1117/1118) 10.2004-12.2013 — Для того, чтобы подобрать подходящую запчасть, указывайте модель автомобиля

+372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+380 Украина+48 Польша+375 Беларусь+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

Какие тормозные колодки лучше на Лада Калина?

Лучше использовать колодки Ferodo, Finwhale, Lucas, ATE.Стоимость комплекта передних колодок 450–700 рублей, задних — 600–1100 рублей. Лучше использовать колодки Ferodo, Finwhale, Lucas, ATE.

Какие тормозные колодки лучше поставить на калину?

Итак, лучше всего ставить на Калину продукцию от производителей: Fenox, Finwhale, Hola, TRW, Ferodo и Road House.

Какие тормозные колодки подходят на Lada Granta?

10 лучших тормозных колодок для Лада Гранта

1 АТЕ Лучшая защита от подделок.Эффективное торможение
2 Brembo самый высокий коэффициент трения
3 Lada Лучший выбор производителя
4 Finwhale Long Service Life. Не содержит асбеста
5 BOSCH Оптимальное соотношение цены и качества

Какие тормозные колодки лучше на Приору?

Для замены оригинала чаще всего советуют использовать колодки TRW, Ate или Ferodo, но в то же время на Приоре более популярны изделия фирм Пиленга и БМ.

Сколько стоят тормозные колодки Лада Калина?

Колодки тормозные ВАЗ

Колодки тормозные задние 2108-2115 (СКТ) 819 руб.
Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-2115; ВАЗ 1117-1119 Лада Калина; 2170-2172 Лада Приора; 2190 Лада Гранта; 2192, 2194 Калина-2. без АБС (СКТ) 850 руб.
Временно отсутствует

Какие тормозные колодки лучше TRW или ATE?

ATE заняла 2-е место в рейтинге лучших поставщиков, а TRW заняла 10-е место.Средняя оценка по отзывам у ATE (4) выше, чем у TRW (3,5). Тормозные колодки ATE имеют лучшие рейтинги, чем TRW: Скрип — владельцы считают, что ATE лучше, чем TRW.

Сколько стоит поменять тормозные колодки на Калине?

замена тормозных колодок

Стоимость комплекта передних колодок 450–700 руб., задних – 600–1100 руб.

Как долго служат задние тормозные колодки Grant?

Минимальная толщина абразивного слоя не менее 1,5 мм, а средний ресурс передних 20-40 тыс. км и 80-140 тыс. км… км, задние в барабанных тормозах не потребуют замены до 100-120 тыс. км.

Сколько служат тормозные колодки на Lada Granta?

Минимальная толщина тормозного диска Гранта 17,8 мм, так как он вентилируемый. Измерить толщину можно обычной линейкой или штангенциркулем в нескольких местах. В среднем тормозные диски на «Гранте» ходят около 30 тысяч километров.

Когда менять задние тормозные колодки Гранта?

При благоприятных условиях задние колодки Лады «Гранта» могут пройти до 60 тысяч километров.Но менять их следует в зависимости от состояния накладки, а не от пробега автомобиля.

В чем разница между тормозными колодками с абс и без?

Колодки имеют специальную конструкцию для автомобилей с ABS и без нее. Отличие в том, что у антиблокировочной системы есть специальное отверстие для датчика АБС, а у обычной его нет.

Какие тормоза стоят на Приоре?

На Приору два варианта привода — штатный заводской и вентилируемый.Устройство тормозной системы Лада Приора таково, что сзади установлены «барабаны», а спереди — суппорта. Это продолжается с 2101. Однако есть возможность доработать задние тормоза.

В чем разница между колодками с прессом и без него?

Компания производит версию с ABS или без нее. Отличие в том, что антиблокировочные изделия имеют отверстие для датчика. Колодки имеют хорошее сцепление и не перегреваются. Это надежный вариант.

Сколько стоит трос ручника на калину?

Трос ручника Лада Калина Гранта ВАЗ 1118, 2190, ДААЗ 2192 комплект из 2 шт артикул 1118-350818001.590 руб.

замена. Замена тормозных колодок «Калина-2». Замена передних и задних тормозных колодок на «Калине» (универсал)

При покупке автомобиля будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания автомобиля, замены расходников, ремонта. Многие современные водители предпочитают отдать машину в сервис, чтобы там провели техническое обслуживание и заменили все необходимое. Но за такую ​​услугу нужно платить. А если у человека есть необходимые инструменты, то любые работы по обслуживанию машины можно выполнить своими руками, даже если нужно поменять тормозные колодки («Калина»).Эта замена является простым процессом и не требует много времени. Давайте посмотрим, как это сделать.

Когда необходимо заменить колодки?

Процесс установки этих элементов на автомобили серии Лада Калина предельно прост.



Актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замену тормозных колодок на Калине (универсал) нужно проводить практически сразу после того, как машина куплена и загнана из салона.Это необходимо в связи с тем, что большинство моделей, сходящих с конвейеров отечественных автозаводов, оснащены очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска. Кроме того, он является источником неприятного скрипа приличной громкости. Неприятно не только водителю, но и всем окружающим, когда машина тормозит.

Специалисты считают, что замену тормозных колодок (в том числе ВАЗ Калина, в том числе) следует производить при толщине фрикционной накладки менее 1.5 мм. Ездить с такими колодками просто опасно. Существует серьезный риск того, что в какой-то момент эффективность торможения станет практически нулевой. Что касается ресурса, то производители указывают от 20 до 40 тыс. км для передних дисковых тормозов и от 60 до 150 тыс. км для задних.

Необходимый инструмент

Чтобы поднять автомобиль, снять колесо, а затем удерживать тяжелую машину на весу во время процесса замены, требуется домкрат.



Также для процесса вам понадобится баллонный ключ, плоская отвертка и плоскогубцы.Кроме того, вам понадобится гаечный ключ и торцевой ключ на 17 и 13. И хомут, а также противооткатные упоры пригодятся.

Важность уровня тормозной жидкости

Перед началом процесса замены обязательно оцените количество этой жидкости. Если его уровень на максимуме, необходимо немного слить шприцем или грушей. Зачем это делать? Это необходимо для того, чтобы жидкость не выливалась при движении поршня. Дело в том, что новые колодки намного толще старых и изношенных.



Для хорошего результата нужно оставить примерно половину жидкости в расширительном бачке.

Этапы работы

Замена передних тормозных колодок на Калине (универсал) включает в себя несколько операций. В первую очередь ослабляются болты на колесах, где проводятся работы. Далее вытягивается стояночный тормоз. При этом под задние колеса Калины необходимо подкладывать поры или кирпичи, чтобы машина не скатывалась назад. Необходимо помнить, что нажимать на педаль тормоза нельзя.Это может привести к выдавливанию поршня из тормозного цилиндра.



Что делать владельцам второй модификации автомобиля? Замена передних тормозных колодок на Калине 2-го поколения осуществляется аналогичным образом, с использованием тех же инструментов. Далее снимаем колесо. Чтобы немного облегчить этот процесс, руль выкручивают до упора туда, где будет производиться демонтаж диска. Это сделано для того, чтобы обеспечить более удобный доступ к тормозному механизму.Ключом на 13 откручиваем болт и поднимаем суппорт. Далее отверткой и пассатижами сгибаем прижимную планку. При этом гайка удерживается ключом на 17, чтобы она не проворачивалась.

Теперь установлены новые тормозные колодки (Калина). Замена сводится к утоплению поршня. Если есть силы, это можно сделать вручную. Однако лучше всего использовать зажим. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное не забыть про стопорную пластину. Защищает от выкручивания болта.Аналогичный комплекс операций следует проделать на втором колесе впереди. После замены колодок следует еще раз проверить, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости долить до максимального уровня. Зачастую передние тормозные колодки (Калина) подвержены интенсивному износу. Замена задней требуется намного реже, но если есть необходимость, то делается это очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции нужен немного другой набор инструментов.Вам также понадобится колесный ключ, чтобы снять колеса. Также пригодятся отвертка и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским наконечником и пассатижи.



Плоскогубцы могут понадобиться, если вы не можете демонтировать барабан без обоймы подшипника. В этом случае сначала отверните гайку ступицы, а затем займитесь снятием барабана. На автомобилях Лада Калина замена задних тормозных колодок производится в несколько этапов. Рассмотрим ниже, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Автомобиль ставится на передачу, и уже спереди установлены противооткатные упоры.Также необходимо поддерживать одно колесо сзади. Затем машину нужно поднять. Естественно, это делается сзади. Перед подъемом лучше немного ослабить болты на нужном колесе. Когда он оторвался от земли, болты можно отвернуть спокойно и уверенно. Затем берется ручка и глубокая головка на 7. С ее помощью отворачивают шпильки, удерживающие барабан. После этого можно попробовать снять тормозной барабан. Чтобы сделать эту операцию проще и быстрее, вокруг защитного колпачка распыляют WD-40.Когда все отключится, демонтируйте элемент. Вы можете видеть весь барабанный тормоз. Затем шплинт демонтируется, это удобнее делать пассатижами.



Для того чтобы механизм выдвинулся, инструмент поворачивают по часовой стрелке и находят для него удобное положение. Затем плоскогубцами снимаем нижнюю пружину, стягивающую колодки. Это удобнее делать справа — хватать и тянуть в ту же сторону. Затем снимите стопорный блок в центре короткой пружины.Правый башмак легко снимается без демонтажа верхней пружины. Для этого крепко захватите центр плоскогубцами и отведите в сторону. При этом необходимо поднять пружину вверх. Пластина под пружиной должна выпасть. Теперь ничего не фиксирует задние тормозные колодки.

«Калина» (замена в дальнейшем производится без использования инструмента) продолжает стоять на домкрате. Достаточно отсоединить фиксирующую пружину и снять пластину. После можно уверенно демонтировать блок.Новые установки выполняются в обратном порядке. Что касается времени замены, то процесс займет около часа, при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений. Замена тормозных колодок «Калина-2» выполняется аналогично. Задние передачи остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Марка Ferodo популярна среди отечественных автовладельцев.



Прокладки лучше покупать в красной или зеленой упаковке. Эти элементы превосходно и эффективно тормозят даже на высоких скоростях.Колодки от Dafmi отличаются высокой износостойкостью и выдерживают экстренное торможение в любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой — всего 30 тыс. км. Для любителей экстрима подойдет продукция Sangsin. Данная компания предлагает продукцию, обладающую высоким ресурсом. Эти элементы могут работать даже при экстремальных температурах.

Заключение

К тормозам нельзя относиться безответственно. Необходимо вовремя проверять тормозные колодки. «Калина» (замена, как видите, легко делается своими руками) следующие 25 тыс. км проедет благополучно и благополучно.

принцип работы абс лада гранта на автомобиле. Зачем отключать АБС на автомобиле

Нужен для контроля скорости автомобиля. Они отвечают за плавное снижение скорости до момента остановки автомобиля. Основной задачей тормозной системы является обеспечение безопасности людей, находящихся в ней.

Lada Granta появилась на отечественных дорогах примерно в конце 2011 года. Автомобиль относится к бюджетному классу. Надо сказать, что это достаточно надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль.У нее хорошая управляемость и экономия топлива.

Разработано Грантом. Изначально автомобиль выпускался в кузове седан. С 2013 года создается хэтчбек. Основных комплектаций Гранты три: стандартная, нормальная и люксовая. автомобиль оснащен 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 80-90 лошадиных сил. Механическая коробка передач пятиступенчатая. Автомобиль имеет передний привод.

Комплект тормозной системы Гранты

По сравнению с Lada Kalina Granta имеет более «продвинутую» тормозную систему.Некоторые автомобили оснащены системой ABS. В этом случае используется тормозная схема, имеющая четыре канала. В этом случае соединение каналов осуществляется по диагональной схеме.

Основным приводом антиблокировочной системы тормозов является гидромодулятор. Это сложная конструкция, в состав которой входит гидронасос, а также электромагнитные клапаны. Его установка осуществляется в отсеке, в котором находится мотор. Гидромодулятор управляется электронным способом.Передние и задние тормоза оборудованы датчиками скорости вращения колес. Работу тормозов Лада Гранта контролируют две системы: рабочая и стояночная. Первый имеет следующее устройство:

При торможении колеса поворачиваются по диагонали — одно переднее и одно заднее. Схема состоит из тормозных механизмов, расположенных на переднем правом и заднем левом колесах. В случае пробоя в одном из контуров второй контур сможет остановить машину.

Регулятор давления жидкости предназначен для ограничения поступления жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске.При недостаточной нагрузке на заднюю ось, при резком торможении, это позволяет избежать заноса задней части Лады Гранты. В конструкции исключена возможность блокировки заднего моста.

В корпусе регулятора имеется отверстие, которое закрывается пластиковой заглушкой. Если возникают течи масла, это признак того, что нарушена герметичность колец, которые находятся в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для снижения давления на педаль, приводящую в действие тормозное устройство.Принцип его действия заключается в разрежении, возникающем в трубопроводе всасывающего типа при работе силового агрегата.

Корпус главного цилиндра рабочей системы снабжен бачком, в который заливается жидкость. В свою очередь крышка бака оснащена датчиком, который следит за недостаточным уровнем жидкости. Когда уровень жидкости в бачке достигает критического уровня, на панели приборов загорается контрольная лампа.

Проверка и прокачка тормозов

Для правильной работы системы рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять состояние тормозных колодок.Тормоза в автомобиле Лада Гранта могут приводиться в действие с помощью ручного механизма. Он активирует блокировку задних колес, раздвигая колодки в их барабанах.

Чтобы безопасность вождения была на нужном уровне, необходимо проверить и прокачать тормоза.

Проверка проводится после поддомкрачивания автомобиля. После этого колеса демонтируются. Затем барабан снимается. Если штифты откручены, необходимо ослабить трос ручного тормоза.После осмотра тормозного устройства смажьте и соберите в обратном порядке.

После ремонта необходимо прокачать любой из узлов тормозного устройства. Вы должны сделать эту работу вместе. При прокачке тормозов один человек находится в салоне, а второй нажимает на педаль тормоза до пяти раз. В это время помощник должен ослабить винт, который находится рядом с диском. Это позволяет жидкости стекать в тормозное устройство. Эта процедура выполняется несколько раз.Передние тормоза регулируются таким же образом.

Полезная информация о задних дисковых тормозах на Lada Granta Обновленная система охлаждения Лады Гранты Плюсы и минусы АКПП и МКПП Лада Гранта

Тормозная система — это такая система автомобиля, благодаря которой можно управлять замедлением или снижением скорости, вплоть до полной остановки, а также избегать движения или качения автомобиля при стоянке.

Тормозная система автомобиля Лада Гранта включает в себя такие элементы, как тормозные колодки, тормозные цилиндры, тормозные шланги и трубопроводы, вакуумный усилитель тормозов, распределитель тормозных усилий, главный тормозной цилиндр и др.

Тормозная система Гранты во многом повторяет такой автомобиль Лада Калина. Система двухконтурная. Это означает, что 2 схемы работают независимо друг от друга. То есть при потере герметичности одного контура второй остается рабочим. Именно поэтому левая и правая стороны автомобиля включены в один контур. Для более безопасного торможения в случае выхода из строя одной из тормозных цепей правая и левая стороны должны тормозить одинаково. Это достигается за счет соединения в один контур колесных пар: левая передняя — правая задняя; правая передняя — левая задняя.

Для более эффективного и комфортного торможения на автомобиле Лада Гранта используется вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Он увеличивает усилие, прилагаемое к педали тормоза, в несколько раз. Следует отметить, что ВУТ работоспособен только при работающем двигателе. Поэтому не выключайте зажигание автомобиля при спуске с горки накатом — возникнет ощущение, что пропали тормоза.

Гидравлический контур тормозов Lada Granta (версия без АБС)

  • 1, 25 — тормоза правого переднего и левого переднего колес;
  • 2, 24 — тормозной шланг подвода тормозной жидкости к правому и левому передним колесам;
  • 3, 4, 15, 18, 21, 5, 10, 13, 22, 27 — трубопроводы гидротормозной системы;
  • 6 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;
  • 7 — главный цилиндр гидропривода тормозов;
  • 8 — вакуумный усилитель;
  • 9, 30 — трубодержатели;
  • 12, 17 — тормозной механизм правого заднего колеса;
  • 14, 31 — скобы для крепления гибких шлангов;
  • 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 — эластичный рычаг привода регулятора давления;
  • 20 — регулятор давления;
  • 23 — педаль тормоза;
  • 24 — гибкий тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 26 — тройник контура правого переднего — левого заднего тормозов;
  • 28 — тройник контура левого переднего — правого заднего тормозов;
  • 29 — болты крепления тройников
  • В зависимости от комплектации на Лада Гранта может быть установлена ​​антиблокировочная система тормозов, которая предотвращает пробуксовку колес, тем самым повышая устойчивость и оставляя управляемость автомобиля при экстренном торможении.

    Гидравлический контур тормозов Лада Гранта с системой АБС

  • 1, 14, 22 — кронштейны крепления гибких шлангов;
  • 2 — тормозной механизм правого переднего колеса;
  • 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;
  • 4, 5, 15, 18, 26 — правый передний — левый задний трубопроводы тормозного контура;
  • 6, 10, 13, 27, 28 — левая передняя — правая задняя тормозные цепи;
  • 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;
  • 8-вакуумный усилитель;
  • 9, 24 — трубодержатели;
  • 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;
  • 12 — тормоз заднего колеса;
  • 16 — тормозной механизм заднего левого колеса;
  • 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
  • 19 — педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса;
  • 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;
  • 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов;
  • 25 — гидроэлектронный модуль АБС
  • В этом разделе вы найдете описание замены тормозных колодок, шлангов, работы вакуумного тормозного цилиндра.

    Тормозная система Лады отвечает за безопасность водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому ее необходимо регулярно проверять. Исправность тормозных колодок следует проверять не реже одного раза в месяц.

    Конструкция тормозной системы Гранты

    Тормозные накладки

    Прежде чем приступить к регулировке и осмотру, следует узнать, что собой представляет тормозная система Лада, каковы ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

    • регулятор тормоза;
    • трубопроводы
    • ;
    • тормозные колодки и цилиндры;
    • усилитель
    • .

    Для обеспечения эффективного и безопасного торможения на Гранте предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колеса. Второй контур предназначен для блокировки левого переднего и правого заднего колеса. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

    Процесс управления главным цилиндром на Лада Гранта осуществляется вакуумным усилителем. Это устройство предназначено для улучшения управляемости тормозной системы.Для этого нужно нажать соответствующую педаль. Стоит отметить, что в комплектацию Лада Гранта может входить антиблокировочная система тормозов, либо же АБС будет отсутствовать.
    Рассматриваемая система Lada Granta оснащена ручным тормозом, который блокирует задние колеса, раздвигая соответствующие колодки в барабанах. Эти части разъединяются с помощью рычагов и путем перемещения стального троса, расположенного в салоне автомобиля.

    Вакуумный усилитель диафрагменный.Этот элемент отделяет вакуумную атмосферу вакуумного усилителя от внешнего давления. Дифференциальное давление помогает уменьшить усилие, прикладываемое к соответствующим педалям. Если тормоза отпущены, атмосферная и вакуумная камеры соединяются друг с другом с помощью специального клапана.

    Проверка и прокачка тормозов

    Прокачка тормозов

    Для проверки тормозов на Лада Гранта нужен домкрат. Он поднимает заднюю часть автомобиля.Затем снимите колеса. Следующим шагом является демонтаж барабана. Если направляющие штифты откручены, потребуется ослабить трос ручного тормоза и снять шплинт, удерживающий колодку. Затем демонтируются рычаг, пружины и тормозные колодки.

    При проведении последних процессов необходимо следить за тем, чтобы тормозная жидкость не вытекала. Для этого автомеханики рекомендуют отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи этого вещества в цилиндр. Таким образом, доступ наружу тормозной смеси будет перекрыт.Затем снимите соответствующий цилиндр. Демонтированные детали устанавливаются в обратном порядке. В этом случае необходимо будет смазать каждый узел специальной графитовой смазкой.

    Тормозная система любого автомобиля нуждается в прокачке. Этот процесс проводится после каждого ремонта тормозов. Следует отметить, что выполнить эту работу в одиночку сложно. Поэтому автомеханики советуют привлекать помощника для прокачки тормозов. Кто-то должен находиться в машине, нажимая соответствующую педаль 5 раз до упора в днище.Второй участник процесса ключом откручивает винт, расположенный возле тормозного диска. Этот узел предназначен для слива жидкости. При откручивании винта нажмите на педаль тормоза. Если он поднимается, винт затягивается. Эта операция выполняется несколько раз.

    Если на выходе вместо воздуха появляется жидкость, процесс откачки выполнен правильно. Главное, чтобы вещество вышло без пузырьков воздуха. Завершающим этапом является установка колес на прежние места.Для проверки работы потребуется провернуть каждое колесо, несколько раз нажав на педаль тормоза. Если барабан немного цепляется за колодки, значит процедура прошла успешно. Аналогично регулируются передние тормоза «Жигулей».

    Автомобиль Лада Гранта имеет тормозную систему (трубопроводы, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, регулятор тормозов, тормозные колодки и т.д.) аналогичную машине Лада Калина.
    Для эффективного и безопасного торможения в Lada Granta используется диагональная, двухконтурная система трубопроводов, что означает, что первый контур блокирует колеса — правое переднее и левое заднее, а второй контур — левое переднее и правое заднее.На передние колеса установлены дисковые тормоза, на задние – барабанные.
    Главный тормозной цилиндр управляется вакуумным усилителем тормозов, повышающим эффективность тормозной системы за счет нажатия на педаль тормоза.
    В зависимости от комплектации автомобиля Лада Гранта тормозная система может быть оборудована антиблокировочной системой (АБС).
    Автомобиль Лада Гранта имеет ручной тормоз, который блокирует задние колеса (разводит тормозные колодки в барабанах). Распределение колодок осуществляется через систему рычагов путем перемещения стального троса, закрепленного на рычаге, расположенном в салоне автомобиля.
    Вакуумный усилитель на автомобиле Lada Granta (показан на рис. 1) диафрагменного типа. Диафрагма является разделительной стенкой между разреженной атмосферой, создаваемой в вакуумном усилителе, и внешним атмосферным давлением. Дифференциальное давление снижает усилие на педали тормоза. При отпускании педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются друг с другом через специальный клапан.

    Рис. 1. Схема гидравлической системы тормозов Lada Granta (без АБС): 1, 25 — тормоза правого переднего и левого переднего колес; 2, 24 — тормозной шланг подвода тормозной жидкости к правому и левому передним колесам; 3,4, 15, 18, 21, 5,10,13,22,27 — трубопроводы гидротормозной системы; 6 — пластиковый бачок главного цилиндра тормозов; 7 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 8 — вакуумный усилитель; 9, 30 — трубодержатели; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12, 17 — тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 — кронштейны крепления гибких шлангов; 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 19 — упругий рычаг привода регулятора давления; 20 — регулятор давления; 23 — педаль тормоза; 24 — гибкий тормозной механизм левого переднего колеса; 26 — тройник контура правого переднего — левого заднего тормозов; 28 — тройник контура левого переднего — правого заднего тормозов; 29 — болты крепления тройников

    Особенности тормозной системы Лада Гранта с АБС показаны на рисунке 2.

    2. Схема гидропривода тормозов Лада Гранта (с АБС): 1, 14, 22 — кронштейны крепления гибких шлангов; 2 — тормозной механизм правого переднего колеса; 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4, 5, 15, 18, 26 — правый передний — левый задний тормозные контуры; 6, 10, 13, 27, 28 — левый передний — правый задний тормозные контуры; 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 8-вакуумный усилитель; 9, 24 — трубодержатели; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 — тормоз заднего колеса; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса; 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса: 19 — педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса; 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 25 — Гидроэлектронный модуль АБС

    Рис.3. Вакуумный усилитель автомобиля Лада Гранта: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр njhvjpyjq; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный кожух гидроблока; 12-толкатель; 13- возвратная пружина толкателя; 14-клапанная пружинная; 15 — клапан; 16- буфер запаса; 17- гидроблок; А — вакуумная камера; Б — атмосферная камера; С, D — каналы
    Информацию о принципах работы узлов тормозной системы Лада Гранта, в частности главного тормозного цилиндра и регулятора давления (регулятор давления устанавливается только на автомобили без АБС), можно найти в статье » Особенности конструкции тормозной системы автомобиля «Лада Приора», конструкция узлов аналогична.

    Неисправность колесных, тормозных цилиндров может проявляться следующим образом:
    — в прохождении тормозной жидкости через уплотнения на поршне, при этом можно заметить потеки по периметру брызговика. Утечка тормозной жидкости из пластикового бачка, расположенного в моторном отсеке;
    — возможно также заклинивание поршней в цилиндре. Обычно заедание происходит в выдвинутом положении поршней. При этом изнашиваются колодки, тормозит руль, машина плохо катится по инерции, не включив ни одной передачи.
    В обоих случаях тормозной цилиндр на автомобиле Лада Гранта подлежит замене.

    В данной статье описаны операции по снятию тормозного цилиндра, снятию тормозного узла вместе с тормозным цилиндром и алгоритм снятия тормозного диска, для его ревизии, проточки или замены.
    Для проведения операции потребуются: ключ на 12, 13, 17 мм, плоская отвертка, шестигранный ключ.

    Передние и задние тормозные колодки могут эксплуатироваться при толщине накладок не менее 1.5 мм, это их наименьшее значение (не менее 1,5 мм одинаково для передних и задних колодок). При меньшей величине накладок на тормозных колодках Лада Гранта возможен выход резиновых уплотнительных колец, установленных на поршень, из уплотнительного поля, расположенного на полости цилиндра в тормозном механизме. Разгерметизация уплотнения повлечет попадание тормозной жидкости во внешнюю среду и приведет к поломке и неэффективной работе тормозов автомобиля.
    Чтобы гарантированно заменить старые колодки на новые, меняйте их, не дожидаясь 1.износ 5мм. Достаточно заменить 5 — 7 мм. Дело в том, что при длительной эксплуатации в предельном положении поршня ранее работавшие уплотнительные поверхности могут забиваться отложениями, что не позволит поршню вернуться в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре, в положение, соответствующее к толщине новых тормозных колодок.
    При замене колодок заменяйте их только полностью с обеих сторон. Это позволит избежать разницы в схватывании при торможении и, соответственно, увода автомобиля в сторону.

    При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Д , В и А увеличивается, поршень 2 продолжает двигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнением втулки 10 и тарелка 11 при повышении давления в камере V перемещаются в сторону пробки 16. Зазор M начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а значит, и в тормозном приводе возрастет и будет практически равно давлению в камере V … Когда зазор К станет равным нулю, давление в камере В и, следовательно, в камере С поднимется в меньшей степени, чем давление в камере А , за счет дросселирования тормозной жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение значений давления в камерах V и A определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к область головы.
    При увеличении нагрузки автомобиля Лада Гранта эластичный рычаг 10 (см. рис. 9.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. рис. 9.4) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
    В случае выхода из строя тормозной цепи левый передний — правый задний сальники 10 и втулка 19 находятся под давлением жидкости в камере В переместится в сторону пробки 16 до упора пластины 11 в гнездо 14.Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, включающей поршень 2 с уплотнением 21 и втулкой 7. Работа этой части тормозного регулятора при выходе из строя названной схемы аналогична работа с исправной тормозной системой… Характер изменения давления на выходе из регулятора тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.
    При выходе из строя тормозного контура правого переднего — левого заднего под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19 и уплотнительной манжетой 10 смещается в сторону поршня, выталкивая его из корпуса.Зазор M увеличивается, а зазор H уменьшается. При касании клапана 18 седла 14 рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор тормозного давления при этом выполняет роль ограничителя давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
    В корпусе 1 сделано отверстие, закрытое заглушкой 24. Вытекание тормозной жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности манжет 10.
    Главный тормозной цилиндр (рис.9.5) двухсекционный, с последовательным расположением поршней. К корпусу главного тормозного цилиндра прикреплен тормозной бачок, в крышке которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.
    Тормоз переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным диском, с плавающим суппортом и датчиком износа тормозных колодок. Раскос образован тормозным суппортом 8 (рис. 9.6) и рабочим тормозным цилиндром 3, которые стянуты болтами. Подвижный суппорт крепится болтами к шпилькам 4, установленным в отверстиях направляющей 9 тормозных колодок.В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей тормозных колодок устанавливаются резиновые сапоги 5. Тормозные колодки 7 прижимаются к канавкам направляющей.
    В полость тормозного цилиндра установлен поршень с уплотнительной кромкой. Эластичность этой манжеты поддерживает оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным диском.
    При торможении поршень под действием давления тормозной жидкости прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску, в результате силы реакции тормозной суппорт перемещается на пальцах и наружная тормозная колодка также прижимаются к тормозному диску, при этом силы прижатия тормозных колодок одинаковы.При отпускании тормоза поршень оттягивается от тормозной колодки за счет эластичности уплотнительного кольца, и между тормозными колодками и тормозным диском образуется небольшой зазор.

    Аналитический отчет: Тормоза (Европейский и Американский рынки)

    Поставщики, рассматриваемые в этом отчете, делятся на две основные категории: производители систем управления и производители компонентов фундаментных тормозов. В то время как Bosch продала свой бизнес по производству фундаментных компонентов и в настоящее время является поставщиком только систем управления, конкуренты, такие как Continental и ZF TRW, поставляют как системы, так и компоненты.
    Поставщики систем управления тормозами имеют опыт интеграции систем, связанных с технологиями торможения и рулевого управления, которые составляют основу устройств безопасности, применяемых в быстро расширяющейся сфере разработки передовых технологий, связанных с ADAS и автоматизированным вождением. Все эти поставщики систем имеют большое влияние на мировом рынке.

    В то же время, поставщики основных тормозных компонентов в основном специализируются на дисковых тормозах на западных рынках; и в то время как некоторые поставщики, такие как Brembo, стали премиальными брендами с их компонентами, оснащенными высокопроизводительными моделями, другие поставщики придерживаются дисциплинированного подхода к разработке продуктов, таких как повышение производительности, снижение веса, снижение затрат и упрощение обслуживания. .Как будет описано ниже, несмотря на то, что между поставщиками систем управления и поставщиками компонентов фундаментных тормозов официально не установлена ​​связь, их можно различать на основе отношений поставщиков, существующих с OEM-производителями на западных рынках.

    Бош [Роберт Бош ГмбХ]

    Немецкая компания Bosch является крупнейшим поставщиком автомобильных компонентов в мире. Bosch специализируется на мехатронике с превосходными возможностями электронного управления, а также на производстве большого разнообразия механических компонентов.Bosch реструктурирует свою деятельность за счет продажи активов и других средств, чтобы укрепить свой бизнес ADAS и автономного вождения в ближайшие годы. В 2009 и 2012 годах Bosch продала свои линейки продукции для тормозных суппортов, дисковых тормозов, барабанных тормозов и стояночных тормозов. В настоящее время компания производит тормозные контроллеры, такие как ЭБУ, датчики, приводы и компоненты, включая усилители тормозов. Расширение его тормозного бизнеса ограничено тормозными контроллерами.

    • Северная Америка: Тормозная промышленность Акебоно (2009 г.)
    • Южная Америка, Европа и Азия: CBI (2012)

    CBI (Chassis Brakes International) будет описан далее в этом отчете.

    Недавние производственные инвестиции в продукцию, связанную с тормозами, следующие.

    [Мексика]
    В июле 2017 г. компания Bosch объявила, что к концу 2017 г. откроет новый завод в городе Керетаро. Помимо тормозных систем, завод также будет производить такие продукты, как системы рулевого управления. Завод расположен недалеко от заводов GM, Mazda, Honda, Toyota и BMW, а также недалеко от завода Volkswagen/Audi в Пуэбле.

    [Индия]
    В январе 2017 г. компания Bosch объявила о расширении своего завода в Пуне.В планах разработка и производство ABS, ESP и гидроприводов. Инвестиции в объект составляют более 4 миллиардов индийских рупий и включают в себя два завода и один научно-исследовательский центр, расположенный на 7-й площадке. Ожидается, что количество сотрудников составит около 1000 человек.

    Континенталь [Континенталь АГ]

    Continental — немецкая фирма, которая является вторым по величине поставщиком автомобильных компонентов в мире после Bosch. Раньше она в основном занималась шинами и каучуком, но в 1998 году объединилась с немецкой фирмой Alfred Teves.В 2000 году она создала совместное предприятие с международным поставщиком фрикционных материалов для тормозов Nisshinbo, в результате чего Continental стала комплексным поставщиком тормозных систем, а также компонентов. Во второй половине 2000 года он также приобрел бизнес по производству автомобильной электроники у немецкой компании Siemens VDO и американской Motorola, тем самым превратившись в интегрированного поставщика автомобильных контроллеров, включая контроллеры трансмиссии и кузова.

    Continental теперь находится под эгидой немецкой группы Schaeffler и состоит из пяти подразделений: шасси и безопасность, трансмиссия, интерьер, шины и ContiTech (резиновые детали).Тормозной бизнес является основной частью подразделения шасси и безопасности.

    Продукция Continental

    включает ЭБУ для ABS и ESC, датчики (скорость вращения колеса, угол поворота рулевого колеса), приводы тормозных клапанов и основные компоненты тормозной системы (суппорты, диски).

    Недавние производственные инвестиции в продукцию, связанную с тормозами, следующие.

    [Мексика]
    В марте 2017 года Continental инвестировала 167 миллионов долларов США в создание нового завода по производству деталей тормозной системы в Сан-Луис-Потоси, Мексика. Первоначально завод начнет работу с 97 сотрудниками, число которых увеличится до 250 в 2018 году, до 518 в 2019 году, а в конечном итоге ожидается, что на нем будет работать 990 человек.

    [Китай]
    Continental создала совместное предприятие с Huaqiao Automotive Systems Co., Ltd., Huayu Continental Brake Systems (Chongqing) Co., Ltd.], и завод начал работу в мае 2017 года. Завод расположен в Чунцине. Новый район Лян Цзян, промышленная зона Юфу. Площадь объекта составляет более 80 000 квадратных метров, а сумма инвестиций составляет более 600 миллионов юаней. Производимая продукция включает тормозной суппорт, вакуумный усилитель, электрический стояночный тормоз (EPB) и т. д.

    ZF TRW [ZF TRW Automotive Holdings Corp./ бывший TRW Automotive GmbH]

    В мае 2015 года компания ZF, базирующаяся в Германии, приобрела компанию TRW, базирующуюся в США, и то, что раньше называлось TRW Automotive, стало недавно созданным подразделением ZF TRW Active & Passive Safety Technology, специализирующимся на технологиях управления трансмиссией и шасси. Профсоюз создал мегапоставщика с объемом продаж более 35 миллиардов евро (по состоянию на декабрь 2016 года) и штатом более 130 000 сотрудников. Как и Continental, компания является комплексным поставщиком тормозов, который также производит системы и конструктивные компоненты.

    В октябре 2015 года компания анонсировала интегрированную систему управления тормозами (IBC) нового поколения. Система IBC объединяет контроллер ESC, усилитель тормозов и тормоз с электронным управлением. Система IBC управляет электродвигателем, используя входные сигналы от педали тормоза. Тормозная система IBC обеспечивает снижение веса на 25-30% по сравнению с обычными системами, а также сокращает эффективный тормозной путь. Производство IBC планируется запустить в 2018 году.

    Продукция

    ZF TRW включает ЭБУ для ABS и ESC, датчики (частоты вращения колеса, угла поворота рулевого колеса), приводы тормозных клапанов, основные компоненты тормозной системы (суппорты, диски). Суппорты, которые он производит, включают электронные суппорты, используемые во все более популярном электронном стояночном тормозе «EPB»; в разделе IV настоящего отчета буква «е» в названии продукта указывает на то, что это электронный штангенциркуль. EPB производится в Германии с 2001 года и используется в моделях марок Lancia, Audi и Volkswagen; в настоящее время этот продукт производится в Европе, Северной Америке и Китае.По состоянию на 2017 год EPB поставляется для более чем 100 миллионов компактных легковых автомобилей, грузовиков, коммерческих фургонов и внедорожников.

    CBI [Chassis Brakes International BV]

    CBI — поставщик из Нидерландов, специализирующийся на компонентах фундаментных тормозов. В 2015 году объем продаж CBI составил 860 миллионов евро, в компании работало около 5000 человек по всему миру. Это дочерняя компания американской инвестиционной компании KPS Capital Partners, основанная в 2012 году и взявшая на себя бизнес Bosch по производству основных тормозных компонентов в ЕС, Южной Америке и Азии (североамериканский бизнес был передан Akebono Brake).

    Продукция

    CBI включает дисковые тормоза (роторы, суппорты), барабанные тормоза и стояночные тормоза.

    Брембо [Brembo S.p.A.]

    Brembo — итальянский поставщик тормозной системы, поставляющий продукцию для ряда транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы. Несмотря на то, что в основном компания производит основные тормозные компоненты, ее клиентская база насчитывает около 46 клиентов по всему миру, включая производителей высококлассных спортивных и коммерческих автомобилей. В этом отчете представлены некоторые модели и классы автомобилей, поддерживаемых Brembo, за пределами сегмента спортивных автомобилей высокого класса.

    Сравнить Bentley Continental [1984-2022] и Lada Kalina [2013-2018]

    Сделать выбор в пользу Lada Kalina и Bentley Continental бывает непросто, поэтому мы хотим провести сравнение автомобилей. Сравнение выявило 9 факторов, по которым Bentley Continental выигрывает – по таким пунктам он выигрывает у Lada Kalina. Но у Lada Kalina есть и некоторые преимущества: подумайте о 7 идеях, почему она побеждает Bentley Continental. Сравнение Bentley Continental и Lada Kalina учитывает каждый пункт и обобщает данные.Это может помочь вам выбрать подходящее транспортное средство — сравните два автомобиля, прежде чем принять решение. Continental предлагает все обычные преимущества Bentley. Хотя Калину нельзя назвать худшей машиной, так как Лада отдала очень много сил в производстве. Если бы у вас была возможность, какую модель вы бы выбрали?

    Сделать выбор в пользу Lada Kalina и Bentley Continental бывает непросто, поэтому мы хотим провести сравнение автомобилей. Сравнение выявило 9 факторов, по которым Bentley Continental выигрывает – по таким пунктам он выигрывает у Lada Kalina.Но у Lada Kalina есть и некоторые преимущества: подумайте о 7 идеях, почему она побеждает Bentley Continental. Сравнение Bentley Continental и Lada Kalina учитывает каждый пункт и обобщает данные. Это может помочь вам выбрать подходящее транспортное средство — сравните два автомобиля, прежде чем принять решение. Continental предлагает все обычные преимущества Bentley. Хотя Калину нельзя назвать худшей машиной, так как Лада отдала очень много сил в производстве. Если бы у вас была возможность, какую модель вы бы выбрали?

    Сравнение Bentley Continental и Lada Kalina: выводы и мнения

    Сравнивать Bentley Continental и Lada Kalina важно с точки зрения особенностей.Наиболее яркие характеристики приведены в этом обзоре. Ознакомьтесь с информацией о Lada Kalina и Bentley Continental, которая может помочь вам определиться.

    Общий обзор Bentley Continental и Lada Kalina

    Нужно просмотреть все характеристики и понять, какая машина эффективнее. Bentley представляет Continental как основного конкурента в этой сфере. Но Lada также использовала современные технологии для создания Kalina. Покупатели часто сначала оценивают длину и ширину.Lada Kalina имеет высоту 1560 мм, ширину 1700 мм и длину 4104 мм. Колесная база составляет 2851 мм у Bentley Continental против 2476 мм у Lada Kalina.

    Также стоит подобрать двигатели автомобилей. Плюсом Bentley Continental является его мотор, выдающий 635 л.с. при 6000 об/мин. и имеет 12 цилиндров. Для Lada Kalina ее 4-цилиндровый двигатель выдает 106 л.с. при 5800 об/мин. власти. Если говорить о скорости, Bentley Continental разгоняется от 0 до 60 миль в час за 3,6 секунды, а Lada Kalina — за 12.4 сек. На «Калине» невозможно развить скорость более 178 км/ч, тогда как у «Континенталя» максимальная скорость составляет 333 км/ч.

    Безопасность Bentley Continental по сравнению с Lada Kalina

    Активная и пассивная безопасность у обоих автомобилей на высоком уровне. Для Bentley Continental опции безопасности стали жизненно важным этапом производства, и Bentley сделала все возможное для автомобиля. Оценки проверки безопасности также подтверждают, что Continental обеспечивает прекрасную безопасность. Инженеры Lada Kalina уделяют большое внимание безопасности людей.Автомобиль также стал победителем рейтингов и сделал Lada популярной. Кроме того, Kalina предлагает замечательные тормозную и рулевую системы для большей безопасности.

    Выводы и мнения

    Нельзя на 100% решить, действительно ли Bentley Continental лучше Lada Kalina. Автомобили популярны в продаже. Мы выявили 9 причин купить Continental и 7 причин выбрать Калину. Будьте справедливы, думая о плюсах и минусах Bentley и Lada.

    причин. Скрип и свист тормозов при торможении Скрипят колодки при езде что делать

    Данная проблема проявляется практически на всех автомобилях, может быть как со старыми тормозными «накладками», так и сразу после замены.Бывает — поставили новые, ушли из сервиса, а через несколько десятков метров такой звук, что просто забивает уши. Так почему же скрипят в основном передние тормозные колодки, как свежие, так и бывшие в употреблении? На это есть несколько логических причин. Как обычно будет подробная статья + видеоверсия, так что читаем и смотрим…

    В самом начале расскажу, почему скрип идет от передней тормозной оси… Скажем, задняя часть, где тоже могут быть дисковые тормоза, не подвержены (почти никогда, за исключением редких случаев) какому-либо «скрипу» «.ДА все просто, при торможении максимальная нагрузка идет именно на перед, то есть тело под действием инерции и силы тяжести движется вперед. Именно передние диски принимают на себя «основной удар» торможения, задние диски в этой ситуации находятся в выигрышном положении (поэтому изнашиваются медленнее). Я думаю, это понятно, но сейчас я хочу пробежаться по основным причинам. неприятный звук, их шесть штук.

    Суппорт, направляющие и поршень

    У меня уже есть статья про него, так что не буду сейчас подробно останавливаться на устройстве, идите и читайте.Основная проблема кроется в основном поршне и направляющих. Если они ломаются, то — влага, грязь, соль и песок в зимний период начинают разъедать металлические поверхности.

    Это приводит к тому, что и поршень, и направляющие банально. При нажатии на педаль суппорт сжимает тормозные колодки, но обратно они не разжимаются! Происходит банальный прогрев, это приводит к скрипу.

    ПОМНИТЕ! Суппорт и его поршень должны двигаться свободно, то есть сжать рукой (имитировать нажатие), отпустить, он должен отойти.Поршень тоже должен двигаться почти от руки — нажимаешь на педаль тормоза, он выходит свободно — отпускаешь и ты должен легко толкнуть его назад.

    Если у вас этого нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите эти элементы, поменяйте пыльники, смажьте их. Это самая первая причина, по которой будут скрипеть колодки, да и тормозной диск изнашивается намного быстрее.

    Тормозной диск

    В самом начале хотелось бы сказать, что они бывают двух основных видов, это обычные и вентилируемые.Сейчас на переднюю ось устанавливаются в основном вентилируемые версии (они гораздо реже «свистят»), но бывают случаи, когда ставят и обычные (в основном на старые модели). Охлаждение обычных дисков гораздо хуже, у них нет щелей для отвода тепла, и поэтому они будут издавать скрипы гораздо чаще, их можно поменять на вентилируемые, главное, чтобы они подходили к вашей модели автомобиля (часто они не банально для очень древних машин).

    Теперь об износе.Если ваша поверхность заточена до минимально допустимых размеров, то поверхность будет нагреваться намного быстрее, потому что металла меньше, а соответственно нет возможности рассеивать тепло, изначально заложенное производителем. Кстати, такие диски больше не рекомендуются, тем не менее это чревато, они могут лопнуть, если упадут в лужу.

    Если при носке у вас образовался валик или продольные бороздки, иногда на самой поверхности появлялись изгибы. Что часто вызывает скрипы при торможении, прием не ровный, а резкий, скорее всего, поверхность повело.Так же рекомендую заменить такой изношенный вариант, скорее всего, его не получится заточить.

    Подшипник колеса

    Часто этой поломке не придают значения. Но если он ломается, то есть ломается, начинает греть ступицу колеса. Отсюда идет нагрев диска, колодок и всего суппорта в целом. Также при торможении будут слышны различные визги,свисты и т.д.

    Справедливости ради стоит сказать, что если подшипник изношен, то он будет свистеть даже на скорости, но при нажатии на педаль тормоза звук только усилится.Ездить с ним ОЧЕНЬ опасно, его может окончательно заклинить, что приведет к полной остановке колеса, машину занесет. Так что мы обязательно ИЗМЕНИМСЯ.

    Сами тормозные колодки

    Вот где больше всего скрипов. Дело в том, что есть так называемые оригинальные колодки, есть неоригинальные. Как правило, производители 100 раз проверяют оригиналы, тестируют материалы, делают надрезы и фаски, устанавливают антискрипные пластины и специальные смазки — поэтому зачастую они вообще не издают никаких звуков (не все, но большинство).НО стоимость зачастую просто зашкаливает, дилеры будут просить примерно от 2000 до 4000 рублей за пару.

    Неоригинал можно купить гораздо дешевле, если поискать в любом интернет-магазине по продаже запчастей, то можно найти за 500 рублей (конечно, многое зависит от класса автомобиля). И тут возникает вопрос — почему так дешево? ДА просто экономят на фрикционной составляющей тормозной колодки, то есть на изнашивающемся слое.

    Следует понимать, что фрикционный слой делится на два типа, один мягкий — быстро изнашивается (его хватает максимум на 15 — 20 000 км), черного налета от него много, но как правило не вредит тормозному диску и редко вызывает скрипы.Бывает также жесткий фрикционный слой , ходят значительно дольше (по 30 – 35 000 км), но быстрее изнашивают диски, а также часто вызывают «свист» при торможении.

    Следовательно, идеальная тормозная колодка ни жесткая, ни мягкая, то есть она должна сочетать два качества в одном, это непростая задача, над которой бьются многие производители, они держат свои разработки в секрете! Никто не скажет им просто так.

    Вот почему неоригинальные варианты часто некачественные.оригинальные запчасти. Впрочем, и здесь можно найти хороших производителей.

    Прорези, фаски и антискрипные пластины — при торможении, как правило, колодка не прилегает на 100% к поверхности, ее бока могут немного гулять, даже если поршень суппорта плотно прижимает ее. Здесь может быть создан особый частотный резонанс, и наше ухо слышит его как скрип. Если не лезть в дебри, то надо просто «погасить» (удалить), делается это разными ухищрениями — например, надрезами посередине блока, или скосами по бокам, это меняет резонансную частоту и звуки проходят.

    Противоскрипные пластины , работают по тому же принципу, задача гасить колебания и резонанс. Однако эффективно они работают только вместе со специальной смазкой, которая наносится на накладки с обратной стороны.

    Еще одним свойством таких плит является устранение перекосов и отвод тепла. Однако некоторые владельцы уверяют, что помогают 50 на 50. Если сам фрикционный слой качественный, то и накладки могут не понадобиться. Но если качество среднее, то они есть (как я думаю нужны), если низкое, то не помогут

    Влага, иней, грязь, песок и начальный слой

    Сразу про начальный слой.Бывает, поставил новые колодки, выезжаешь на СТО и через 10 км они начинают скрипеть! Если с тормозной системой все в порядке (не клинят направляющие, не стерлись диски и т.д.). Здесь есть два варианта — первый, вам дали Очень Низкое качество, второй — почти все пэды имеют начальный слой, он должен немного стираться, после чего звуков уже не будет. Обычно все проходит километров 50 — 100, если ничего не изменилось, можно задать вопрос тем, кто вам их устанавливал.

    Влага, мороз, грязь — в сырую, холодную или дождливую погоду тормоза также могут кратковременно поскрипывать. Это вполне нормально, просто на поверхностях образуются налеты инея, влаги, грязи. Стирается достаточно быстро, поэтому через 5 — 10 минут все прекратится.

    Скрипит как несмазанная тележка. Многие уже не помнят смысла этой поговорки. Несмазанные оси скрипели. В общем, скрип порождает вибрацию. В телеге это была мгновенная «приварка» ступицы к оси и последующая поломка.Когда эти процессы происходили с частотой, воспринимаемой человеческим ухом (20 Гц – 20 кГц), наши предки слышали скрип.

    Автомобильные оси издавна оснащаются шариковыми или роликовыми подшипниками. Кстати, семантика этого слова определяется приставкой и корнем — «под шипом». Теперь уже не может быть никаких микроприпадков. Тем не менее, машины продолжают скрипеть, и причины всех этих немузыкальных звуков — тормозная система автомобиля. Причем процессы происходят по тому же сценарию, что и на телегах с отсутствием колесной мази.Также при торможении автомобиля в течение миллисекунды тормозная колодка «прирастает» к диску или барабану, а затем обрывается. Этот процесс повторяется много раз, производя визг или писк. Более того, если тормозить с блокировкой колес на автомобиле без антиблокировочной системы, тормозные колодки перестанут скрипеть, зато будет слышен визг резины по асфальту. И явления там будут аналогичные. Получается, они должны скрипеть так же, как скрипит палец по стеклу? Нет. Исправные колодки не должны «визжать».

    Конечно, скрипа можно избежать, смазывая поверхности, что неприемлемо для тормозов. Второй способ — предотвратить свободную вибрацию тормозной колодки. Расскажу о способах гашения колебаний тормозных колодок:

    Причинами скрипа тормозов могут быть чрезмерный износ колодок, а также попадание относительно крупного камня в канавку колодки. Однако камень мог попасть в зазор между диском и тормозным щитом. Но в последнем случае звук не зависит от нажатия на педаль тормоза.

    Чтобы новые тормозные колодки не скрипели, перед их установкой необходимо тщательно очистить все сопрягаемые поверхности. Есть автопрепараты в аэрозольной упаковке, при нанесении которых на поверхность тормозных механизмов можно получить пленку, препятствующую скрипу. Если после замены колодок скрип все же преследует, то можно попробовать восстановить все соединения с помощью такого препарата. Не помогло — .

    Тормоза – важнейшая часть автомобиля, от исправности которой полностью зависит безопасность как водителя, так и его пассажиров и окружающих людей.Именно поэтому каждый старается содержать их в исправном состоянии, не дожидаясь катастрофической ситуации с отказом тормозов, что в лучшем случае приведет к аварии с повреждением автомобиля. Это также является причиной паники многих водителей, когда они слышат скрип тормозов при торможении на автомобиле. Несмотря на столь распространенную проблему, многие не понимают, почему скрипят тормоза, и первым делом собираются установить новые колодки. Однако настоящая причина, по которой скрипят тормоза, может быть несколько глубже, и в этом случае водитель с удивлением обнаруживает, что скрипят новые колодки.Обычно после этого машину прикатывают в автосервис на диагностику, тратятся деньги и время на достаточно простую процедуру.

    Разобраться, почему скрипят тормозные колодки, можно самостоятельно, даже не имея большого опыта в ремонте автомобилей. Все, что вам нужно, это инструменты, собственная внимательность и сильное желание узнать, почему скрипит педаль тормоза. Существует четыре основных причины, по которым скрипят колодки, и чтобы их устранить, нужно следовать простым рекомендациям.

    Колодка скрипит от сильного износа

    Иногда бывает, что скрежет, который издает колодка, слышен не только при торможении.Как правило, это свидетельствует о скором износе тормозов – срок их службы подходит к концу, и вскоре они уже не будут такими надежными и исправными. Однако не стоит паниковать – причиной, заставившей их скрипеть, является не поломка или выход из строя, а специально предусмотренный индикатор, который должен помочь водителю сориентироваться. Новые тормозные колодки имеют индикатор, который не достает до тормозного диска, поэтому они бесшумны. Со временем тормоза постепенно изнашиваются, и по достижении определенной степени износа эта специальная деталь начинает задевать диск, что вызывает сильный и заметный скрежет.На приборной панели некоторых автомобилей, например Lada Kalina, загорается дополнительная лампочка.

    Скрип при нажатии на педаль тормоза не должен вас пугать. Наоборот, он распределяется задолго до выхода из строя колодок, так что у вас будет достаточно времени, чтобы купить новые тормоза и заменить их. Однако если игнорировать настойчивый визг, то ни к чему хорошему это не приведет, и скрип тормозных колодок будет сопровождать вас не только при торможении, но и просто при движении, и даже разгоне.

    Вибрация колодок вызывает свист тормозов

    Если скрип тормозных колодок не такой интенсивный, как в предыдущем случае, и этот не самый приятный звук не сближает зубы, то, как правило, причина кроется в вибрации тормозов. Большинство производителей, например Лада Калина, выпускают специальные пластины, которые устанавливаются между поршнем суппорта и самой колодкой – их назначение – поглощать вибрации и предотвращать ненужные звуки при движении и торможении.Его аналогом также может служить специальный держатель из эластичных материалов.

    Скрип начинается, если эти антивибрационные детали отсутствуют в системе по каким-либо причинам.

    Неопытные водители просто избавляются от такой незначительной детали, а потом мучаются от визга собственных тормозов, гадая, в чем же первопричина.

    Скрип при нажатии на педаль тормоза после замены колодок

    Итак, вы только недавно заменили изношенные колодки на новые, но при торможении слышите знакомый раздражающий писк.Что делать в этом случае? Продавец вас обманул и продал бесполезные колодки под видом новых?

    Прежде чем делать поспешные выводы, попробуйте покататься несколько дней, отмечая интенсивность и силу скрипа. Большинству новых колодок, особенно если они куплены не у дилера, требуется некоторое время, чтобы «привыкнуть» должным образом. Как правило, скрип пропадает сам собой в течение нескольких дней, в течение которых вам придется терпеть некоторую, но не критическую нестабильность торможения и неприятный звук.

    Скрипят колодки после поездки в непогоду

    Не нужно быть сыщиком, чтобы понять, почему ваша Лада Калина пищит после поездки в снег или дождь. Грязь, попадающая на тормозные колодки, часто просачивается в канавки ручного тормоза, оставленные на диске, туда же попадает песок, пыль и частицы изношенной части колодок. Степень загрязнения тормозов легко оценить визуально, а скрежет исчезнет сразу после тщательной очистки.

    Как избавиться от скрипа тормозов

    Если ваша Лада Калина не перестает скрипеть, то самым лучшим решением будет замена тормозных колодок на новые.Пока машина разобрана, не помешает оценить степень износа тормозного диска — вдруг и его надо заменить? На этом этапе также можно посмотреть, насколько грязные тормоза, и не стоит ли их просто промыть вместо замены системы, а также проверить наличие антивибрационных пластин.

    В остальных случаях от скрипа придется избавляться с помощью специальных средств- смазок для тормозов. Он наносится на заднюю часть колодок и поршень суппорта, но в некоторых особых случаях его необходимо наносить и на другие детали.тормозная система. Это можно уточнить в инструкции по эксплуатации, и после обработки ваша Лада Калина станет как новая.

    Средняя рыночная цена на новые тормозные колодки колеблется от 550 до 800 рублей в зависимости от марки автомобиля. Стоимость их замены в автосервисе также колеблется примерно в одном диапазоне, но цена установки колодок и тормозного диска составляет около 2000 рублей.

    Было бы большой ошибкой использовать неспецифические продукты, особенно на масляной основе.Хотя такая смазка и устраняет скрип, но делает это за счет уменьшения трения поверхностей, что, в свою очередь, сильно снижает надежность и эффективность тормозов. Используйте только надежную и проверенную продукцию, которая навсегда поможет вам забыть о скрипе тормозных колодок.

    Свободная вибрация тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к появлению посторонних звуков. Источником вибрации, вызывающей визг, является постоянное миллисекундное увеличение трения материала о диск или барабан, за которым следует остановка.При обычных тормозах происходит гашение вибрации. Следовательно, наличие звуков указывает на проблему.

    Причины скрипа тормозных колодок

    Скрип колодок сигнализирует о необходимости замены. Шум скрежета создает датчик износа. При достаточной толщине фрикционной накладки она не касается диска, поэтому машина останавливается тихо. При выходе из строя расходников «скрип» создает писк тормозов.

    Проблема появилась после замены тормозных колодок

    Часто возникают звуки из-за несовместимости фрикционного материала с дисками или барабанами.Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому, отказываясь от использования оригинальных расходных материалов, вы рискуете приобрести на замену слишком жесткие изделия.

    После установки новых расходников их необходимо притереть. При обкатке снижается интенсивность остановки автомобиля, что приводит к риску попадания в аварийную ситуацию. Поэтому производители стараются сократить время приработки. Для этого наносится напыление на фрикционный материал, подвергается термообработке.В результате впервые может наблюдаться свист. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет при стертом верхнем слое.

    Ошибки при установке расходных материалов могут вызвать вибрации.

    При установке новых колодок на многие модели необходимо менять противоскрипные пластины. Если их нет в комплекте, то придется покупать дополнительно.

    При торможении автомобиля

    Скрип новых тормозных колодок при остановке автомобиля можно услышать по многим причинам.В большинстве случаев скрежет не является серьезной неисправностью. Основными источниками скрипа являются:

    • грязный суппорт;
    • направляющие приклеивания;
    • порвался пыльник;
    • заклинил поршень;
    • низкокачественный фрикционный материал;
    • поврежденный диск.

    Мусор, попавший между фрикционной накладкой и контактной поверхностью диска, также может вызвать скрежет. Особенно это касается расходных материалов с прорезями. Застрявший камешек может долго свистеть, раздражая водителя.

    Подробно о возможных причинах появления свиста рассказывает видео:

    Почему скрипят тормоза, когда колодки в порядке?

    Допустим в качестве расходника автовладелец полностью уверен — куплен расходник известной марки. Но во время остановки слышен посторонний звук, причину надо искать в остальных элементах. Сначала под подозрение попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводит к скрипу.

    Для снижения вибрации производители совершенствуют методы крепления расходных материалов.Некоторые модели имеют крепления поршня. Со временем сиденье изнашивается, появляется свободный ход. Временно исправить ситуацию помогает расправление усиков.

    Также может быть в направляющих суппорта. Поломки возникают из-за:

    • чрезмерного износа;
    • повреждение пыльника;
    • неправильный выбор смазки;
    • отсутствие технического обслуживания;
    • неправильная установка.

    Пыльники резиновые. После механических повреждений или вследствие естественного старения они перестают функционировать.На поршень попадают грязь, влага, песок, абразивные элементы. Попадание мусора на металлические поверхности приведет к износу. Колодки двигаются свободно, что и вызывает свист.

    Как устранить скрип тормозных колодок

    Стандартным решением является применение противоскрипной смазки. Она прикрыта с обратной стороны расходным материалом. Не допускайте контакта пасты с фрикционным материалом.

    Смазочные материалы также можно использовать вместе с антискрипной пластиной. Нанесите продукт тонкими полосками.Давление равномерно распределит пасту между стороной, не предназначенной для шитья, и пластиной.

    Радикальным методом устранения скрипа является шлифовка фрикционного материала. Избавляться таким образом от шума необходимо с учетом уменьшения площади контакта накладки с диском. Не обрезайте края слишком сильно. Посередине лучше сделать надрез глубиной до 4 мм.

    Если после посещения СТО появился скрип колодок, проверьте правильность сборки тормозов.Отсутствие пружин или антискрипных пластин приводит к раскачиванию расходного материала.

    Если вы подозреваете заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих, устраните их неисправность. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует проводить только специальными продуктами. Запрещено использовать подручные вещества – например, «Литол-24».

    Исходящие от передней или задней оси посторонние звуки при торможении нельзя игнорировать. Говорят о серьезных неисправностях.Если появился скрежещущий звук, определите его источник и примите меры для восстановления нормальной работы. Если вы не представляете, как избавиться от скрипящих тормозных колодок, отвезите машину в сервис. Мастера СТО избавят вас от дребезжания с гарантией.

    Мы часто читаем о скрипе тормозов в приключенческой литературе и слышим в блокбастерах, где крутые парни водят еще более крутые тачки. В реальной жизни редко можно услышать скрип новых колодок, и это хорошо, ведь исправная тормозная система останавливает машину бесшумно.Даже при экстренном торможении на высокой скорости, когда колеса перестают вращаться, «визжат» не колодки, а резина шин из-за скольжения по дороге.

    Исправные тормозные колодки никогда не скрипят. Если при нажатии на педаль тормоза вы слышите скрип, то это, чаще всего, свидетельство того, что ваш «железный конь» не совсем здоров и требует лечения. Не обязательно сразу обращаться в техподдержку станции – в некоторых случаях можно как разобраться, так и устранить проблему самостоятельно.А если выяснится, что без помощи специалистов не обойтись, то, приехав туда, вы будете точно знать, что (и сколько!) нужно вашему автомобилю.

    Как работает тормозная система современного автомобиля?

    Как и почему тормозит ваша машина? Почему машина тормозит при нажатии на педаль тормоза? Ведь колодки не единственный элемент тормозной системы, а лишь один из ее элементов. Производители автомобилей каждой новой марки снабжают своей тормозной системой, которая более или менее отличается от остальных.Но принцип работы остается неизменным.

    На каждое колесо насажен так называемый тормозной диск, или тормозной барабан… Диск (или барабан, но в дальнейшем мы будем упоминать только диск, имейте это в виду) вращается вместе с колесом.

    Рядом с дисками находятся тормозные колодки, которые неподвижны. Нажимая на педаль тормоза, водитель прижимает тормозные колодки к дискам, и чем сильнее нажимается педаль, тем сильнее прижимаются колодки и, соответственно, тем сильнее замедляется вращение колес и скорость автомобиля.

    Диски и колодки изготовлены из взаимно подобранных материалов, чтобы обеспечить максимальное трение (то есть эффективность торможения) при минимальном износе трущихся частей.

    Каждый производитель экспериментирует, стремясь сделать максимально эффективную систему при ее минимальных затратах, поэтому пытаться перечислить все материалы, используемые в тормозных системах, вряд ли стоит.

    При нажатии на педаль тормоза усилие нажатия передается на так называемый главный тормозной цилиндр. Его поршень нагнетает по системе трубопроводов тормозную жидкость в колесные цилиндры, поршни которых, выдвигаясь, прижимают тормозные колодки к дисков тем больше, чем сильнее нажата педаль.

    Реальные реализации тормозных систем намного сложнее приведенного выше схематического описания. Ведь с конца девятнадцатого века ученые, изобретатели и новаторы работали над тем, чтобы каждая система автомобиля была надежной, долговечной, дешевой в производстве и удобной в использовании. Стоит только упомянуть о так называемом вакуумном усилителе, позволяющем значительно увеличить усилие нажатия на педаль тормоза, благодаря чему слабая женская нога может легким движением остановить автомобиль весом более тонны.

    В нашем интернет-магазине вы можете подобрать под свои параметры! Более 6000 моделей шин, доставка по России, лучшие бренды мира!

    Почему скрипят тормозные колодки?

    На самом деле скрипеть (визжать, шуметь или издавать скрежет) могут не только тормозные колодки, но и другие элементы системы. Но сначала поговорим о них.

    Одна из самых частых причин — «несоответствие» материала колодок и диска. Как сказано выше, каждый производитель использует различные материалы, подобранные для работы «в паре».А вот сторонние, или «третьи», как их еще называют, фирмы для популярных моделей автомобилей производят запчасти более низкой стоимости, и, увы, зачастую более низкого качества.

    Тормозной диск служит долго, а колодки нужно менять в среднем каждые 10-12 тысяч километров. И если материал, из которого они сделаны, не «дружит» с материалом дисков, то вы будете обречены не только на шум при торможении, но и на преждевременный и неравномерный износ, и на риск поломки.

    Еще одна причина, по которой новые колодки могут скрипеть, это лак или какое-то другое вещество, которым производитель покрывает колодки при транспортировке и хранении.После установки на транспортное средство это покрытие может стать источником посторонних шумов. Если вас это раздражает и вы не хотите ждать, пока защитное покрытие в процессе эксплуатации сотрется само, то три-четыре раза энергично затормозите. .

    Другие элементы тормозной системы также могут издавать посторонние шумы. Это различные щитки, пластины и крышки, конструктивные решения и названия которых меняются от производителя к производителю и служат для защиты от грязи и брызг.

    Еще одна причина, почему свистят задние колодки, это износ тормозных колодок в системе, оснащенной механическим датчиком, который начинает «звучать» при уменьшении толщины колодок до максимально допустимой.

    Принцип работы датчика прост. Рядом с тормозной колодкой установлен штифт, который перемещается вместе с ней. При износе колодки при торможении штифт начинает задевать тормозной диск. Материал, из которого он изготовлен, был выбран таким образом, чтобы создать отчетливо слышимый для водителя звук, предупреждающий о необходимости замены колодок.Так вот из-за такого датчика может возникать скрип тормозных колодок при торможении.

    И еще о двух причинах, по которым тормозная система может начать «звучать». Это температура и грязь. Этот фактор совершенно не зависит от того, какие прокладки вы используете – дорогие или бюджетные. Так, если на улице будет аномально холодно или жарко, физико-технические характеристики трущихся частей тормозной системы изменятся настолько, что могут «запеть». А если в систему попадет чрезмерное количество грязи (а ее всегда немного), то, помимо ненадежного торможения, может появиться и пресловутый скрип тормозных колодок.

    Как избавиться от скрипа тормозных колодок?

    Для этого необходимо понимать принцип работы тормозной системы в целом (для чего написана данная статья) и особенности ее реализации на вашем автомобиле.

    И даже если не получится, то, приехав на СТО, вы будете знать, что именно вам нужно поменять или переделать. Перефразируя известную пословицу, «знающий значит вооруженный». Поэтому, выяснив настоящую причину, почему скрипят тормозные колодки, вы получите более качественный ремонт и не будете за него переплачивать.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *