Разное

Сборка двигателя ваз 21083: Сборка двигателя ВАЗ 21083

Содержание

MasteraVAZa » Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.

 Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

Итак:

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

  • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
  • Отсоединяется приемная труба глушителя.
  • Извлекается воздушный фильтр.
  • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
  • Отключается от картера сцепления провод «массы».
  • От термостата отсоединяются шланги.
  • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
  •  Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
  • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
  • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
  • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
  • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
  • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
  • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
  • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
  • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
  • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
  • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
  • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
  • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
  • Отключается датчик давления масла.
  • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
  • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
  • Отключается спидометр.
  • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
  • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
  • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
  •  Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
  • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
  • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
  • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
  • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя


Итак:
  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
    Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

  • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
  • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
  • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
  • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
  • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
  • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
  • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
  • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
    Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
  • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
  • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
  • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
  • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
  • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
  • Фиксируется маслоприемник.
  • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
  • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
  • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
  • Монтируется головка блока цилиндров.
  • Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен.  Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

 Итак:

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
    В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

nastcart.ru — Сборка двигателя

Коренные вкладыши на двигателе не одинаковые, с канавками и сплошные. Устанавливают коренные вкладыши с канавками в блок, сплошные в крышки коренных подшипников. Не перепутайте! Так делается потому что на нижние вкладыши гораздо больше нагрузка, соответственно и площадь подшипника должна быть больше. Упорные полукольца иногда поставляются с вкладышами, два сталеалюминиевых. Если одно металлокерамическое (желтого цвета), то его устанавливают с задней стороны коленвала. Вообще лучше сзади ставить металлокерамическое, оно более нагруженное ( каждый раз при нажатии на педаль сцепления вы толкаете коленвал как раз на это кольцо). Осевой ход коленвала должен быть в пределах 0.06-0.26мм. В случае если не укладываются в этот зазор ставят ремонтные полукольца увеличенные на 0.127мм. Перед установкой вала необходимо смазать вкладыши маслом, лучше трансмиссионным. Трансмиссионное масло лучше защищает от задиров при первом пуске двигателя. Крышки коренных подшипников устанавливайте в соответствии с метками и так чтобы замки вкладышей оказались напротив друг друга. Затем необходимо затянуть динамометрическим ключом. Для сборки поршня с шатуном необходима специальная оправка, которая позволит быстро и правильно вставить поршневой палец. При сборке шатуна с поршнем шатун необходимо нагреть до 240° С. Нагреть можно с помощью пропановой или ацетиленовой горелки, только перегревать свыше 300 градусов ни в коем случае нельзя. Контролировать температуру можно например таким способом: положить кусочек припоя ПОС-60 (температура плавления 190), греть пока не расплавится, только пламя на припой не направлять. Как припой потечет погреть еще секунд 15-20 и можно вставлять палец (конечно поршневой). В новый поршень палец вставляется с небольшим сопротивлением, а собрать шатун с поршнем нужно очень быстро. Чтобы палец легче вставлялся можно поршень нагреть в горячей воде. Поршень с шатуном собирается таким образом, чтобы отверстие для выхода масла в шатуне было направлено вперед, т. е. отверстие и стрелка на поршне были направлены в одну сторону. При запрессовке поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. Тогда палец после сборки займет правильное положение. Поршневые кольца применяются двух типов. Принципиальное различие у них в конструкции маслосъемного кольца. Используются либо с цельным коробчатым чугунным кольцом или наборное из двух тонких стальных дисков с расширителем. Коробчатое кольцо дает несколько больший расход масла, но при этом обеспечивает лучшую смазку за счет пропуска части масла вблизи ВМТ. Наборное маслосъемное кольцо из-за того, что диски не связаны между собой гораздо лучше приспосабливается к поверхности цилиндра и поэтому более полно снимает масло. В изношенный цилиндр лучше устанавливать наборные маслосъемные кольца. При установке коробчатого кольца необходимо следить чтобы стык расширителя находился в противоположной стороне от стыка кольца. Замки компрессионных колец разводят в разные стороны. Для установки поршней в цилиндр можно использовать самодельную оправку. Например такую:

 

Плоскогубцами сжимаем края оправки и при этом плотно прижимая к поверхности блока, постукиваем ручкой молотка опуская предварительно смазанный поршень в цилиндр, ориентируя его так, чтобы стрелка на поршне указывала вперед. При этом может возникнуть одна сложность, если вы установили наборные маслосъемные кольца и при расточке токарь снял слишком большую фаску то тоненький диск маслосъемного кольца при выходе из оправки может упереться в эту фаску. Тогда не насилуйте поршень, лучше немного вытащить его и попробовать снова с ходу опустить легким ударом. При опускании поршня следите чтобы шатунные болты не уперлись в шатунную шейку и не поцарапали ее. Крышки шатунов устанавливают в соответствии с метками и замок к замку. При затяжке коренных и шатунных крышек проверяйте легкость вращения вала. Маховик может быть установлен в двух положениях, поэтому контролируйте установку по установочной метке которая должна быть напротив четвертой шатунной шейки коленвала. Или по меткам ВМТ, при совмещении метки ВМТ на шкиве ГРМ коленвала с меткой на масляном насосе, на маховике метка ВМТ должна быть направлена вверх. Пока снят маховик, желательно нанести немного белой краски вокруг метки ВМТ на маховике не закрашивая саму метку. Потом при установке зажигания черная полоска метки на белом фоне будет очень хорошо видна в свете стробоскопа. На болты маховика при установке необходимо нанести фиксатор резьбы, предварительно обезжирив их и отверстия в коленвалу. Масляный насос если разбирался то его перед сборкой обязательно нужно обильно смазать, сухой может масло и не закачать. Перед установкой сальников рабочую поверхность сальника также нужно смазать маслом. Держатель заднего сальника, масляный насос, помпу при установке помимо прокладок следует использовать герметик. Поддон даже если новый с новой прокладкой лучше ставить на герметик. Вообще герметик не следует применять только при установке прокладки головки блока и в карбюраторе. Перед установкой болты головки блока необходимо проверить, при многократном использовании могли вытянуться. Длина не должна быть больше чем 135,5 мм. Также болты заменяют при поврежденных шлицах. Если у вас ремонт ограничивается только снятием — установкой головки (без снятия и мойки блока) то обязательно нужно убедиться, что в отверстия блока не попало масло или тосол (при затяжке болтов блок может треснуть). Болты перед установкой окунают в масло и дают с полчаса ему стечь. Болты головки блока затягивают в определенной последовательности(см Приложения). Вообще существует правило при затяжке головки блока любого двигателя тянуть начинают от центра головки постепенно перемещаясь к краям. Затем устанавливают толкатели с шайбами, распредвал в предварительно смазанные постели, при этом ориентируя первые два кулачка вверх. Корпус распредвала также затягивают в определенной последовательности. Устанавливают шкив затем ремень ГРМ. При этом коленвал должен быть установлен по меткам таким образом, чтобы поршень первого цилиндра был в ВМТ. Надевают ремень на шкив ГРМ так, чтобы метка на шкиве была точно против изогнутой пластинки щитка, после натяжения ремня. Натяжение проверяют закручивая правую ветвь ремня по середине пальцами на 90° с усилием 1.5-2 кгс. Если ремень перетяните при работе двигателя будет слышен характерный гул, если не дотяните ремень будет сильно вибрировать в средней части особенно при перегазовке. Регулируют клапана. Для удобства на шкив распредвала наносят 4 метки к примеру краской. Первую на 2.5-3 зуба против часовой стрелки, считая от метки ВМТ, остальные по 90° от первой.

 

На фото показана головка в отверстии шкива, таким способом удобно фиксировать распредвал от проворачивания при затяжке или откручивании болта шкива. Если двигатель установлен на автомобиле, то удобно проворачивать коленвал проворачивая переднее правое колесо включив 5-ю передачу и поддомкратив автомобиль. Зазор в впускных клапанах 0.2±0.05 мм, выпускных 0.35±0.05 мм на холодном двигателе. Установив коленвал по меткам в положение ВМТ первого цилиндра устанавливают датчик-распределитель зажигания так чтобы выступ на корпусе вспомогательных агрегатов был против середины шкалы датчика-распределителя. После окончательной сборки заводим двигатель и после прогрева регулируем зажигание при номинальных оборотах холостого хода (750 — 800 мин). Угол опережения зажигания должен быть для двигателей 1.1 л: 6°±1°; 1.3л: 1°±1°; 1.5л: 4°±1°. При постоянной эксплуатации автомобиля на пропане следует увеличить угол опережения зажигания на 2 — 3°

Ремонт двигателя ваз 2109 инжектор 8 клапанов — АвтоТоп

Силовой агрегат — наиболее долговечная деталь автомобиля при правильной эксплуатации. Но даже он требует капитального ремонта после определённого промежутка времени. Срок выполнения капремонта зависит от своевременности прохождения технического осмотра и проведения текущих ремонтных работ. При должном уходе за мотором капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 можно не выполнять вплоть до достижения показателя 150 000 км на одометре. Если же использовать силовой агрегат нерационально, ремонт может потребоваться гораздо раньше.

Капремонт двигателя ВАЗ 2109 (КР) подразумевает разборку мотора на детали, проведение диагностики, ремонт, а в случае необходимости — замену отдельных узлов и агрегатов. Обычно составляющие мотора ремонтируют путём металлообработки элементов, затем шлифуют коленчатый вал, фрезеруют головку блока цилиндров и производят очистку и обработку блока движка. Если вы владелец импортного автомобиля, выполнение такой процедуры лучше доверить профессионалам — работникам станции техобслуживания. А водители Лады Самары вполне могут выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками, зная технологию и последовательность выполнения работ.

Факторы необходимости проведения КР

Чтобы выявить потребность в капитальном ремонте «девятки», нужно наблюдать за «симптомами» конкретно вашего автомобиля. Бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно обойтись плановым ремонтом или точечной заменой узлов. Но в отдельных ситуациях подобного «освежения» мало, и неисправный агрегат требует кардинальной реставрации.

Ошибочно считать, что самый главный критерий, по которому определяют срок капремонта Лады 2109 — пробег. Это не совсем так. Если водитель бережно эксплуатирует мотор, своевременно проводит техническое обслуживание, заменяет масляный фильтр, масло, охлаждающую жидкость, то даже с наступлением показателя 100–150 тыс. км на панели приборов машине не грозит капремонт. А бывает и наоборот. При относительно маленьком пробеге, но нерациональном использовании мотора диагностика показывает необходимость полностью отремонтировать силовой агрегат.

Пробег пробегом, а на потребность в капитальном ремонте указывают конкретные признаки:

  • увеличивается расход масла;
  • уменьшается компрессия (сжатие) в цилиндрах;
  • повышаются затраты топлива;
  • появляется стук в двигателе ВАЗ 2109.

Повышение расхода масла при отсутствии утечек говорит об износе поршневых колец и неизбежности капремонта. Если сапунит двигатель, то есть происходят утечки масла, можно обойтись и плановым ремонтом. На частоту замены влияет и состояние направляющих втулок и маслоотражательных колпачков.

Второй фактор — ухудшение работы кривошипно-шатунного механизма (КШМ). О качестве выполнения функций КШМ свидетельствует величина компрессии (максимального давления в камере сгорания при наибольшем сжатии поршня). Измерять данный показатель можно при помощи манометра, который закрепляется на месте датчика давления. При этом движок должен быть запущен. Полученные значения сравниваем с паспортными показателями компрессии (для ВАЗ 2109 она должна находиться в диапазоне 9,5–13 атмосфер). Если до нормы замеренная величина не дотягивает, налицо сильный износ подшипников или гидронасоса.

Нельзя оставлять без внимания такие признаки, как снижение стабильности работы ДВС, появление характерных звуков (постукивание, позвякивание) на холостых оборотах, повышение расхода бензина и уменьшение тяги. Бывают случаи, когда дымит двигатель. При появлении одного из данных симптомов можно обойтись и без капремонта, но если проблемы появились в комплексе и не тянет двигатель, то, скорее всего, диагностика покажет необходимость в обширном ремонте мотора.

Если агрегат запущен до аварийного состояния, возможно, потребуется замена двигателя ВАЗ 2109.

Общая технология капремонта

Капитальный ремонт ДВС ВАЗ 2109 применяется для полного восстановления паспортных технических характеристик силового агрегата. Главные этапы ремонтных работ таковы.

  1. Замена поршневых колец.
  2. Проточка цилиндрических колец.
  3. Очистка и обработка коленвала.
  4. Замена подшипников.
  5. Ремонт головки блока цилиндров.

В процессе ремонта заменяют поршневые кольца, а кольца цилиндров протачивают и доводят. Это необходимо делать при помощи токарного оборудования, поэтому данную процедуру лучше доверить специалистам. Из-за расточки цилиндров необходимо менять поршни на новые; для замены поршня нужны специальные оправки.

Коленвал зачастую требует хорошей прочистки и обработки. За счёт своего строения этот элемент подвержен засорению грязью и мусором. При засорении смазочного отверстия шейки вала не получают достаточное количество смазки, что приводит к снижению КПД коленчатого вала.

Обязательна замена коренных и шатунных подшипников, ведь из-за их износа появляются неисправности двигателя Лады. Очень важный этап — ремонт головки блока цилиндров. Ремонтируются (заменяются) опорные тарелки, клапаны, возвратные пружины.

Проводя капитальный ремонт ДВС, не стоит забывать и о сопутствующих приборах: генераторе, инжекторе, топливном насосе, термостате. Если в их работе также выявлены неисправности, следует починить агрегат или заменить.

Перед началом КР движка следует определиться, какие процедуры вы будете выполнять самостоятельно (разбирать, перебирать, вычищать, обрабатывать). Расточку цилиндров лучше доверить специалисту. Качество ремонта зависит и от места его проведения.

Удобнее всего проводить КР в гараже с собственной смотровой ямой.

Далее нужно определиться, как снять двигатель. Идеально, если у вас есть таль (подвесное устройство, состоящее из блока, троса и металлической цепи) и стропы. Это облегчит снятие двигателя ВАЗ 2109. Для удобства подготовьте заранее подставку для блока цилиндров: поддон или покрышку. После этого можно приступать к таким шагам как разборка двигателя ВАЗ 2109, ремонт и замена необходимых всех неисправных и изношенных элементов и сборка мотора.

Разборка, ремонт и установка двигателя

Для начала сливаем эксплуатационные жидкости, открепляем навесные и вспомогательные элементы. Далее нужно отсоединить агрегат от КПП. Теперь можно вытащить блок при помощи тали.

Этапы работВаши действия
Как разобрать двигатель, чтобы при сборке вернуть все на свои места?Установив агрегат на подставку, снимаем головку блока цилиндров и КШМ. При разборке следует помечать, откуда была снята та или иная деталь, чтобы установить её (или новую) обратно без проблем. Разобрав блок, можно начинать ремонтные работы, расточку и обработку. Очищаем все детали, пригодные для эксплуатации устанавливаем обратно, остальные — заменяем.
Далее нужно разобраться, как собрать двигатель ВАЗ.В «постель» (место установки) блока устанавливаются вкладыши соответственно сделанным меткам и усикам на вкладыше, которые должны войти в проточки. Продуваем сжатым воздухом, очищаем и смазываем коленвал, затем он ставится на свои опоры. В крышку каждого коренного подшипника также строго на свои места закрепляем вкладыши, потом монтируем крышки подшипников.
Очень важно проверить состояние крепёжных болтов.Износ болта или перекос при закручивании недопустимы. При таких признаках обязательно заменяем их на новые.

Поршневая группа в большинстве случаев заменяется. При желании её можно восстановить на специальном оборудовании, но это может обойтись даже дороже. Вставляем поршень в сборе с шатуном внутрь цилиндра. Затем помешаем шатун в паз шейки коленчатого вала, вставляем вкладыши, при этом смазываем все детали. Монтируем нижние крышки на шатуны (для каждого шатуна — своя крышка).

Закрепляем датчик давления масла и остальные вспомогательные детали. На этом установка двигателя ВАЗ 2109 завершена.

Разборка мотора ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание

Представляем вашему внимаю видео ролик с разбором мотора ВАЗ 21083, после ролика верная пошаговая аннотация из книжки, как необходимо разбирать движок ВАЗ 2109.

Из статьи можно узнать, в какой последовательности рекомендуется создавать полную разборку мотора ВАЗ. Хотя данная статья берет за базу разборку мотора ВАЗ 21099, ее, чем, есть вариант использовать не только лишь к этой, но и одновременно к другим моделям автомобиля.

До разборки мотора ВАЗ 21099 очистите его от загрязнений, промойте и установите на особый щит. 1-ое, что для вас следует сделать. это слить масло из картера. А сам порядок разборки мотора ВАЗ 21099 последующий:

1) Снимаем карбюратор. Начинаем отсоединять шланги, идущие к карбюратору:. шланг, соединяющий карбюратор с топливным насосом;. шланг (4), относящийся к вентиляционной системе картера мотора;. шланги (4) и (7), служащие соответственно для подвода и отвода тосола к карбюратору;. шланг (8) отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания; Эти манипуляции позволяют снять карбюратор вкупе с теплоизолирующим экраном и проставкой.

Читайте так же

4) Последующим шагом будет снятие датчика-распределителя зажигания и топливного насоса. Отсоедините провода высочайшего напряжения, а в окончании датчик-распределитель мотора совместно с кронштейном крепления высоковольтных проводов и уплотнительным кольцом. Дальше не представит труда вызволить топливный насос, в добавок теплоизоляционную проставку, прокладки и толкатель.

3) Дальше от мотора отсоединяем генератор. Откручиваем натяжную планку, ослабляя ремень привода генератора, потом снимаем сам генератор с закрепляющим кронштейном. Для воплощения предстоящей разборки лучше всего заблокировать маховик мотора особым фиксатором 67.7820.9526 , откручиваем болт, фиксирующий шкив привода генератора, и снимаем его.

4) Углубляемся в устройство мотора ВАЗ 21099 и перебегаем к отсоединению привода распредвала. Избавляемся от фронтальной защитной крышки, ослабляем гайку, отвечающую за натяжение зубчатого ремня , и снимаем его. Из запчастей в наших руках также оказываются дистанционное кольцо, ось натяжного ролика и сам натяжной ролик. Для снятия шкива распредвала нужно заблокировать его и открутить крепящий болт. Последующим отсоединяем зубчатый шкив коленчатого вала.

Начало ремонта двигателя ВАЗ 21083

Спонсор моего канала «Базальт». это фильтр, который вправду очищает масло. Увеличь ресурс собственного.

Ремонт двигателя Ваз 2109 2014

Показано как собрать двигатель ВАЗ 21083, установить в машину, завести и отрегулировать. Весь спектр делают.

5) Что же понадобится, мы у вас добрались до задней защитной крышки зубчатого ремня распредвала. Отворачиваем крепление, теперь у нас имеется возможность извлечь из отверстия в блоке цилиндров насос тосола совместно с прокладкой.

Читайте так же

6) Дальше обратим наше внимание к снятию впускной трубы и выпускного коллектора мотора. Отсоединяем впускную трубу, а в окончании извлекаем выпускной коллектор вкупе с прокладкой, заборник теплого воздуха с кронштейном подводящей трубы насоса тосола. Из головки цилиндров мотора выкручиваем датчик контрольной лампы давления масла.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора;

7) Перебегаем к снятию узлов охлаждающей системы мотора. Отсоединяем от отопителя трубку подвода тосола к отопителю и трубку (4) отвода ее из отопителя. Снимите термостат , а далее подводящую трубу насоса тосола и отводящий патрубок охлаждающей рубахи совместно с прокладкой. Дальше, используя ключ 67.7812.9514 выкручиваем из мотора датчик термометра тосола и свечки зажигания. Потом, вооружившись приспособлением А.60312 снимаем с мотора масляный фильтр с уплотнителем.

Снятие узлов охлаждающей системы;8) Переносим наше внимание на крышку головки цилиндров. Перед ее снятием нам нужно отсоединить от патрубков здесь на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера, также извлечь указатель уровня масла. Саму головку цилиндров высвобождаем в сочленении с распределительным валом мотора.

9) Пробуем добраться до масляного насоса. Переворачиваем движок ввысь картером и снимаем его вкупе с прокладкой, извлекаем приемник масляного насоса, и снимаем сам масляный насос. Если нужно извлечь поршни с шатунами, то для этой цели вам будет нужно открутить гайки шатунных болтов и снять крышки с самих шатунов.

10) Для снятия маховика мотора ВАЗ 21099 за ранее заблокируйте его особым фиксатором 67.7820.9526, потом открутите крепящие болты. Сейчас можно без проблем отсоединить маховик от коленчатого вала мотора, также снять прокладку и держатель заднего сальника коленвала.

11) Коленчатый вал можно извлечь из блока когда снимете крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. После высвобождения коленвала из гнезд подшипников придет черед верхних вкладышей и упрямых полуколец из средней опоры.

Если у вас ненужно в работоспособной версии разборке мотора, то головку цилиндров нужно отсоединять в сборе со вспомогательными наружными агрегатами и патрубками

На данном видео представлена пошаговая инструкция для автолюбителей по ремонту двигателя ВАЗ 2109. Автор видео в доступной форме описывает весь процесс сборки, заостряет внимание зрителей на важные моменты.

Начинается инструктаж с описания выполненных подготовительных работ и проверки их качества. В основном это касается расточки цилиндров, проточки коленвала и т.п. Качество выполнения этих работ играет решающую роль в качестве всего ремонта.

Далее автор видео пошагово показывает процесс сборки кривошипно-шатунного механизма: установку коленвала, подшипников и сальников коленвала. За ними следует сборка корзины сцепления, после чего частично собранный блок цилиндров устанавливают в автомобиль и крепят к коробке переключения передач и кузову.

После этого на видео демонстрируется порядок установки помпы, генератора, и процесс сборки поршневой системы. Прикручивается поддон картера и устанавливается головка блока цилиндров с газораспределительным механизмом. Особое внимание на видео уделяется порядку затягивания головки. Далее описываются операции по установку шестеренки ГРМ, установки и натяжки ремня ГРМ, установки распределителя зажигания, подсоединение проводов высокого напряжения, патрубков системы охлаждения.

Перед демонстрацией результатов работы, автор заливает рабочие жидкости: тосол, масло. Подключает оставшуюся электропроводку. Двигатель собран, пора проверять в работе. И после нескольких неудачных попыток слышен ровный рокот двигателя, что свидетельствует о правильной сборке. Несколько последних штрихов регулировки, и автомобиль можно сдавать в работу. После просмотра убеждаемся, что выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками вполне возможно.

Сборка двигателя ваз 2109

Сборка двигателя ваз 2109

Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания.

Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.

Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса.

Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник

Выньте болты с шайбами. Расположение болтов крепления головки блока

Расположение болтов крепления головки блока цилиндров

Снимите головку блока цилиндров.

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров

Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.

Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.

Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.

Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.

Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом.

Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.

Отверните масляный фильтр.

Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу

Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.

Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала

Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника

Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.

Отверните гайки крепления крышки шатуна.

Снимите крышку шатуна и вкладыш.

Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.

Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок.

Иначе можно повредить зеркало цилиндра.

Расположение гаек крепления шатунов (стрелки желтого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).

Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра.

Таким же образом выньте остальные поршни.

Если вкладыши остались на валу, снимите их

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.

Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры

Промываем все детали и продуваем воздухом.

После разборки нужно продефектировать все детали

Ремонт Двигателя Ваз 2109 Своими Руками Видео

Разборка мотора ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание

Представляем вам ролик с анализом двигателя ВАЗ 21083, после видео — реальное пошаговое резюме из книги, как разобрать двигатель ВАЗ 2109.

Из статьи вы можете узнать, в какой последовательности рекомендуется создать полную разборку двигателя ВАЗ. Несмотря на то, что данная статья является основой для разборки двигателя ВАЗ 21099, она также имеет возможность использовать не только это, но и одновременно другие модели автомобилей.

Перед разборкой двигателя ВАЗ 21099 очистите его от грязи, промойте и установите на специальный щиток. Первое, что вы должны сделать. он сливает картерное масло. А процедура разборки двигателя ВАЗ 21099 заключается в следующем:

1) Снимите карбюратор. Начинаем отсоединять шланги, идущие к карбюратору. шланг, соединяющий карбюратор с топливным насосом; шланг (4), соединенный с системой вентиляции картера; шланги (4) и (7), служащие соответственно для подачи и удаления антифриза для карбюратора; шланг (8) для подбора вакуума к регулятору вакуума датчика распределения зажигания; Эти манипуляции позволяют снять карбюратор в сочетании с теплоизоляционным экраном и прокладкой.

Читайте также

4) Следующим шагом является снятие распределителя зажигания и топливного насоса. Отсоедините провода высокого напряжения и на конце распределителя двигателя вместе с кронштейном высокого напряжения и уплотнительным кольцом. В будущем не составит труда спасти топливный насос, за исключением прокладки изоляции, прокладок и толкателя.

3) Отсоедините генератор от двигателя. Открутите планку натяжения, отвинтив приводной ремень генератора, затем снимите сам генератор с помощью монтажного кронштейна. Для дальнейшей разборки лучше всего заблокировать маховик двигателя с помощью специального фиксатора 67.7820.9526, выкрутить болт крепления шкива привода генератора и снять его.

4) Мы копаемся в моторном блоке ВАЗ 21099 и переезжаем, чтобы отключить привод распределительного вала. Снимаем переднюю защитную крышку, откручиваем гайку, отвечающую за натяжение ремня ГРМ, и снимаем ее. С запасными частями в наших руках также дистанционное кольцо, ось натяжного ролика и натяжного ролика. Чтобы снять шкив распределительного вала, закрепите его и выкрутите крепежный болт. Затем отсоедините шкив коленвала.

Начало ремонта двигателя ВАЗ 21083

Спонсор моего базальтового канала. это фильтр, который действительно очищает масло. Увеличьте свои собственные ресурсы.

Ремонт вазонный двигатель 2109 2014

Показывает, как собирать Двигатель ВАЗ 21083, установить в машину, запустить и настроить. Бери весь спектр.

5) Что нам понадобилось, мы достали до задней части защитного кожуха ремня распределительного вала. Отключите крепления, теперь у нас есть возможность удалить из отверстия внутри блок цилиндров антифриз с прокладкой.

Читайте также

6) Далее обратим внимание на снятие впускной трубы и выпускного коллектора. Отсоедините впускную трубу и в конце снимите выпускной коллектор вместе с прокладкой впуска теплого воздуха с помощью рукоятки для впускной трубы антифризного насоса. От головки цилиндров двигателя выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора;

7) Переходим к снятию компонентов системы охлаждения двигателя. Отсоедините трубку подачи антифриза от нагревателя к нагревателю и трубку (4), чтобы снять ее с нагревателя. Снимите термостат, а затем впускную трубу морозильного насоса и выпускную трубу рубашки охлаждения вместе с прокладкой. Затем с помощью ключа 67.7812.9514 выкрутите датчик морозильного термометра и свечу зажигания из двигателя. Затем при включенном A.60312 снимите масляный фильтр с уплотнением с двигателя.

Снятие компонентов системы охлаждения; 8) Обратим внимание на крышку головки цилиндров. Прежде чем снимать его, нам нужно отсоединить насадки здесь блок цилиндров шланг вытяжная вентиляция картера, также снимите указатель уровня масла. Отпустить головку цилиндров вместе с распределительным валом двигателя.

9) Попробуем добраться до масляного насоса. Поверните двигатель вверх вместе с картером двигателя и снимите его вместе с прокладкой, снимите приемник масляного насоса и снимите сам масляный насос. Если вам нужно снять поршни с помощью шатунов, то вам нужно будет открутить гайки болтов шатунов и снять крышки с самих шатунов.

10) Чтобы снять маховик ВАЗ 21099, сначала зафиксируйте его специальным замком 67.7820.9526, затем открутите крепежные болты. Теперь вы можете легко отсоединить маховик от коленчатого вала двигателя, а также снять прокладку и заднее уплотнение коленчатого вала.

11) Коленчатый вал можно снять с машины, если снять крышки коренных подшипников и нижний язычок. После снятия коленчатого вала с посадочных мест подшипника, это будет поворот верхних вкладышей и коротких полуколец от среднего подшипника.

Сборка двигателя ваз 2109













37
ВАЗ 2109-08 порядок сборки двигателя

Предупреждение
На упорных полукольцах со стороны проточек нанесен антифрикционный покрытие. Этой стороной полукольца обязаны ставиться к щекам коленчатого вала.
с передней стороны постели (со стороны привода распределительного вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а с другой стороны – металлокерамическое (желтого цвета).


Примечание
На крышках коренных подшипников нанесены метки в виде насечек: на первой одна, на второй две, на третей три, на четвертой четыре, на пятой две. На второй крышке, кроме меток, есть 2 отверстия для крепления приемника масляного насоса. Первой считается крышка со стороны привода распределительного вала.

1. Поставьте в постели коренных подшипников вкладыши. При этом фиксирующий выступ вкладыша обязан войти в углубление постели. В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.
2. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.
4. Введите в проточки постели третьего коренного подшипника 2 упорных полукольца.
5. Проверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
6. Введите вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша обязан войти в углубление крышки.
7. Смажьте вкладыш крышки моторным маслом. Поставьте крышку на область в соответствии с меткой.
8. Крышка устанавливается так, чтобы знак на ней была установлена со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом поставьте остальные крышки в соответствии с метками.
9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.


10. Зажмите болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4 кгс·м). Первыми закручивайте болты третьей крышки, далее второй и четвертой, после первой и пятой. Дальше затяжки болтов прокрутите коленчатый вал – он обязан вращаться легко, без заеданий.
11. С помощью индикатора проверьте осевой промежуток коленвала. Он обязан быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если промежуток преувеличивает 0,26 мм, подмените упорные полукольца (см. замечание 1).
Замечание 1

Чтобы измерить осевой промежуток коленчатого вала, поставьте индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до ограничения от индикатора и поставьте индикатор
на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор покажет величину зазора.

В качестве запасных звеньев постовляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).


12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до ограничения.
13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для комфорта монтажа.
14. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
15. Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.
16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью особой оправки. При отсутствии оправки насадите сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.
17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до ограничения и наживите болты крепления.
18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя остроумие совпала с плоскостью блока.
19. Зажмите шесть болтов крепления держателя.
20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в основание масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через проем под маслоприемник.
22. Прокрутите несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни.
23. Проверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал: выступы на ведущей шестерне обязаны совпасть .

24. . лысками на коленчатом валу.
25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для комфорта монтажа.
26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью особой оправки. Если оправки нет, насадите насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Далее заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.
27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до ограничения и наживите болты крепления. Поправьте позиция насоса, чтобы его верхняя остроумие совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).
28. Досконально протрите зеркала цилиндров.
29. . шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса.
30. Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.
31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.
32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.
33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.
34. Введите поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью поставьте поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на дно поршня была направлена в сторону масляного насоса.
35. Поставьте крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, заранее смазав вкладыш моторным маслом (см. примечание).

Крышки на шатуны монтируются так, чтобы номера цилиндров на крышке и шатуне располагались с единственной стороны.
36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом поставьте остальные поршни.
37. Зажмите динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Н·м (4,4-5,4 кгс·м).
38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика.
39. Поставьте маховик, далее стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика (см. примечание).
Замечание

Поставьте маховик так, чтобы знак на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра, так как болты крепления расположены ассимметрично.

40. Зажмите болты крепления маховика моментом 62-89 Н·м (6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик от прокручивания.
41. Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом.
42. Поставьте маслоприемник на область (см. примечание) и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).

Перед монтажом рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.
43. Заверните 2 болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).
44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса.
45. Смажьте привалочную остроумие блока цилиндров консистентной смазкой.
46. Поставьте уплотнительную прокладку масляного картера.
47. Поставьте маслянный картер.
48. Заверните болты крепления масляного картера моментом 5-8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м).
49. Поставьте шпонку в углубление коленчатого вала.
50. Поставьте шкив коленчатого вала штифтом наружу.
51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.
52. Поставьте шкив на коленчатый вал, совместив проем в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала. 53. Заверните моментом 99,0-110,0 Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от прокручивания.
54. Поставьте уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.
55. Поставьте водяной насос в блок цилиндров так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной поверхности блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.
56. Поставьте заднюю крышку привода распределительного вала.
57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).
58. Поставьте подчиненный диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.
59. Введите центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
60. Поставьте сцепление на маховик.
61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). Рекомендуем заменить болты крепления при монтировании.
62. Извлеките центрующую оправку.

Сборка двигателя ваз 2109

Коренные вкладыши на двигателе не одинаковые, с канавками и сплошные. Устанавливают коренные вкладыши с канавками в блок, сплошные в крышки коренных подшипников. Не перепутайте! Так делается потому что на нижние вкладыши гораздо больше нагрузка, соответственно и площадь подшипника должна быть больше. Упорные полукольца иногда поставляются с вкладышами, два сталеалюминиевых. Если одно металлокерамическое (желтого цвета), то его устанавливают с задней стороны коленвала. Вообще лучше сзади ставить металлокерамическое, оно более нагруженное ( каждый раз при нажатии на педаль сцепления вы толкаете коленвал как раз на это кольцо). Осевой ход коленвала должен быть в пределах 0.06-0.26мм. В случае если не укладываются в этот зазор ставят ремонтные полукольца увеличенные на 0.127мм. Перед установкой вала необходимо смазать вкладыши маслом, лучше трансмиссионным. Трансмиссионное масло лучше защищает от задиров при первом пуске двигателя. Крышки коренных подшипников устанавливайте в соответствии с метками и так чтобы замки вкладышей оказались напротив друг друга. Затем необходимо затянуть динамометрическим ключом. Для сборки поршня с шатуном необходима специальная оправка, которая позволит быстро и правильно вставить поршневой палец. При сборке шатуна с поршнем шатун необходимо нагреть до 240° С. Нагреть можно с помощью пропановой или ацетиленовой горелки, только перегревать свыше 300 градусов ни в коем случае нельзя. Контролировать температуру можно например таким способом: положить кусочек припоя ПОС-60 (температура плавления 190), греть пока не расплавится, только пламя на припой не направлять. Как припой потечет погреть еще секунд 15-20 и можно вставлять палец (конечно поршневой). В новый поршень палец вставляется с небольшим сопротивлением, а собрать шатун с поршнем нужно очень быстро. Чтобы палец легче вставлялся можно поршень нагреть в горячей воде. Поршень с шатуном собирается таким образом, чтобы отверстие для выхода масла в шатуне было направлено вперед, т. е. отверстие и стрелка на поршне были направлены в одну сторону. При запрессовке поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. Тогда палец после сборки займет правильное положение. Поршневые кольца применяются двух типов. Принципиальное различие у них в конструкции маслосъемного кольца. Используются либо с цельным коробчатым чугунным кольцом или наборное из двух тонких стальных дисков с расширителем. Коробчатое кольцо дает несколько больший расход масла, но при этом обеспечивает лучшую смазку за счет пропуска части масла вблизи ВМТ. Наборное маслосъемное кольцо из-за того, что диски не связаны между собой гораздо лучше приспосабливается к поверхности цилиндра и поэтому более полно снимает масло. В изношенный цилиндр лучше устанавливать наборные маслосъемные кольца. При установке коробчатого кольца необходимо следить чтобы стык расширителя находился в противоположной стороне от стыка кольца. Замки компрессионных колец разводят в разные стороны. Для установки поршней в цилиндр можно использовать самодельную оправку. Например такую:

Плоскогубцами сжимаем края оправки и при этом плотно прижимая к поверхности блока, постукиваем ручкой молотка опуская предварительно смазанный поршень в цилиндр, ориентируя его так, чтобы стрелка на поршне указывала вперед. При этом может возникнуть одна сложность, если вы установили наборные маслосъемные кольца и при расточке токарь снял слишком большую фаску то тоненький диск маслосъемного кольца при выходе из оправки может упереться в эту фаску. Тогда не насилуйте поршень, лучше немного вытащить его и попробовать снова с ходу опустить легким ударом. При опускании поршня следите чтобы шатунные болты не уперлись в шатунную шейку и не поцарапали ее. Крышки шатунов устанавливают в соответствии с метками и замок к замку. При затяжке коренных и шатунных крышек проверяйте легкость вращения вала. Маховик может быть установлен в двух положениях, поэтому контролируйте установку по установочной метке которая должна быть напротив четвертой шатунной шейки коленвала. Или по меткам ВМТ, при совмещении метки ВМТ на шкиве ГРМ коленвала с меткой на масляном насосе, на маховике метка ВМТ должна быть направлена вверх. Пока снят маховик, желательно нанести немного белой краски вокруг метки ВМТ на маховике не закрашивая саму метку. Потом при установке зажигания черная полоска метки на белом фоне будет очень хорошо видна в свете стробоскопа. На болты маховика при установке необходимо нанести фиксатор резьбы, предварительно обезжирив их и отверстия в коленвалу. Масляный насос если разбирался то его перед сборкой обязательно нужно обильно смазать, сухой может масло и не закачать. Перед установкой сальников рабочую поверхность сальника также нужно смазать маслом. Держатель заднего сальника, масляный насос, помпу при установке помимо прокладок следует использовать герметик. Поддон даже если новый с новой прокладкой лучше ставить на герметик. Вообще герметик не следует применять только при установке прокладки головки блока и в карбюраторе. Перед установкой болты головки блока необходимо проверить, при многократном использовании могли вытянуться. Длина не должна быть больше чем 135,5 мм. Также болты заменяют при поврежденных шлицах. Если у вас ремонт ограничивается только снятием – установкой головки (без снятия и мойки блока) то обязательно нужно убедиться, что в отверстия блока не попало масло или тосол (при затяжке болтов блок может треснуть). Болты перед установкой окунают в масло и дают с полчаса ему стечь. Болты головки блока затягивают в определенной последовательности(см Приложения). Вообще существует правило при затяжке головки блока любого двигателя тянуть начинают от центра головки постепенно перемещаясь к краям. Затем устанавливают толкатели с шайбами, распредвал в предварительно смазанные постели, при этом ориентируя первые два кулачка вверх. Корпус распредвала также затягивают в определенной последовательности. Устанавливают шкив затем ремень ГРМ. При этом коленвал должен быть установлен по меткам таким образом, чтобы поршень первого цилиндра был в ВМТ. Надевают ремень на шкив ГРМ так, чтобы метка на шкиве была точно против изогнутой пластинки щитка, после натяжения ремня. Натяжение проверяют закручивая правую ветвь ремня по середине пальцами на 90° с усилием 1.5-2 кгс. Если ремень перетяните при работе двигателя будет слышен характерный гул, если не дотяните ремень будет сильно вибрировать в средней части особенно при перегазовке. Регулируют клапана. Для удобства на шкив распредвала наносят 4 метки к примеру краской. Первую на 2.5-3 зуба против часовой стрелки, считая от метки ВМТ, остальные по 90° от первой.

На фото показана головка в отверстии шкива, таким способом удобно фиксировать распредвал от проворачивания при затяжке или откручивании болта шкива. Если двигатель установлен на автомобиле, то удобно проворачивать коленвал проворачивая переднее правое колесо включив 5-ю передачу и поддомкратив автомобиль. Зазор в впускных клапанах 0.2±0.05 мм, выпускных 0.35±0.05 мм на холодном двигателе. Установив коленвал по меткам в положение ВМТ первого цилиндра устанавливают датчик-распределитель зажигания так чтобы выступ на корпусе вспомогательных агрегатов был против середины шкалы датчика-распределителя. После окончательной сборки заводим двигатель и после прогрева регулируем зажигание при номинальных оборотах холостого хода (750 – 800 мин). Угол опережения зажигания должен быть для двигателей 1.1 л: 6°±1°; 1.3л: 1°±1°; 1.5л: 4°±1°. При постоянной эксплуатации автомобиля на пропане следует увеличить угол опережения зажигания на 2 – 3°

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Сборка двигателя ваз 2109 Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Сборка двигателя Ваз , Ваз , Ваз


Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

Сборка двигателя ВАЗ 21083

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразд. Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в подразделе «Головка цилиндров». Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами. Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки сборка двигателя ваз 2114 по всему периметру. Установите крышку на головку цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами.

Если втулки имеют следы сборка двигателя ваз 2114, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке. Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Установка узлов системы охлаждения: 1 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 2 — термостат; 3 — отводящий патрубок охлаждающей рубашки. Установите на сборка двигателя ваз 2114 цилиндров отводящий патрубок 3 рис. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 1 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 2 и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров.

Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить на новое. В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос. Установка датчика-распределителя зажигания. Стрелкой показан установочный выступ на корпусе вспомогательных агрегатов. Смажьте моторным маслом сборка двигателя ваз 2114 наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания.

Прикрепите датчик-распределитель к корпусу сборка двигателя ваз 2114 агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов рис.

Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения. Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении.

Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала. Установка впускной трубы и выпускного коллектора: 1 — выпускной коллектор; 2 — кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 3 — впускная труба; 4 — заборник теплого воздуха.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор 1 рис. Затем установите впускную трубу 3, заборник 4 теплого воздуха, кронштейн 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками.

Установите шланг сборка двигателя ваз 2114 вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров.

Установите указатель уровня масла.

Отзыв владельца Лада — своими руками. Всем здравствуйте, начинаем регулярную летопись сборки машинки. Любые замечания.

Снятие генератора: 1 — натяжная планка; 2 — генератор; 3 — кронштейн крепления генератора; 4 — ремень привода генератора; 5 — шкив привода генератора. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборка двигателя ваз 2114 двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнезда среднего коренного подшипника. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши сборка двигателя ваз 2114 канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — сборка двигателя ваз 2114 без канавки.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца рисунок 2. Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой. На средней опоре коленчатого вала со стороны крепления маховика ставится металлокерамическое полукольцо желтого цветаа с противоположной стороны — сталеалюминиевое.

Метки на крышках коренных подшипников. Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности рисунок 2. Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора.

Затяните болты крепления крышек. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала. Проверьте свободный осевой ход коленчатого вала.

Сборка двигателя

Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка сборка двигателя ваз 2114 упиралась во фланец коленчатого вала.

Перемещая вал вверх и вниз например, отверткамизамерьте индикатором свободный осевой ход вала рисунок 2. Он должен быть в пределах 0,06—0,26 мм.

Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала.

Оправкой Наденьте держатель с сальником на оправку Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Блокировка маховика фиксатором Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка конусообразная лунка около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ Сборка двигателя ваз 2114 надежного схватывания герметика, перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи регулируемой втулки При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

Заверните болты и затяните их требуемым моментом см. После затяжки болтов проверните сборка двигателя ваз 2114 оборота коленвал — коленвал должен вращаться легко, без заеданий. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса сборка двигателя ваз 2114 «приклейте» прокладку масляного насоса к блоку. Удалите излишки смазки. Установите масляный насос и заверните болты его крепления см.

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки.

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления см. Вставьте шатун в поршень в сборка двигателя ваз 2114 с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — сборка двигателя ваз 2114 палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением.

При отсутствии приспособления для запрессовки поршневого пальца можно подобрать подходящую оправку.

Наденьте поршневой палец 2 рис. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний сборка двигателя ваз 2114, толщина — 4 мм. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна.

Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. Комментарии 45 Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Войти Зарегистрироваться.

VovanS Автор Лада В интернете 2 клика. Ппц ты, руками набрать не можешь? Сколько поле сборки двиган отходил? Даже потом продал его, разбирал — все в идеале. Спасибо автору!

Нормально написал.

Сборка двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

VoloshinAlexey Лада Garage-man99 Без машины. И мне фотки помогли, спасибо. А то я коренные вкладыши взял, смотрю а половина с проточкой.

2109 заменить вкладыши не снимая движка — Автосайт

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях

Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото

Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя

Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями

Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты.

Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затягивание подушек коленвала.

После установки коленвала приступаем к установке поршней. На фото ниже показано как правильно должен ставиться поршень в цилиндр

Более подробно можно прочитать в статье Меняем поршни на ВАЗ 08-09.

Фото

Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Похожие статьи:

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Ремонт двигателя ваз 2108 — На Колесах

Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.

Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц.

Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
 Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя.

На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.

Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

Итак:

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.
  • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
  • Отсоединяется приемная труба глушителя.
  • Извлекается воздушный фильтр.
  • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
  • Отключается от картера сцепления провод «массы».
  • От термостата отсоединяются шланги.
  • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
  •  Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
  • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
  • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
  • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
  • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
  • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
  • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
  • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
  • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
  • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
  • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
  • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
  • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
  • Отключается датчик давления масла.
  • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
  • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
  • Отключается спидометр.
  • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
  • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
  • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
  •  Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
  • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
  • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
  • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
  • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые.

По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания.

В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

Итак:

  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.
  • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
  • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
  • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
  • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
  • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
  • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
  • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
  • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
  • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
  • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
  • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
  • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
  • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
  • Фиксируется маслоприемник.
  • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
  • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
  • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
  • Монтируется головка блока цилиндров.
  • Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен.  Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

 Итак:

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Источник: http://MasteraVaza.ru/dvigatel/remont-dvigatelya-dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2108-377

Сборка двигателя поэтапно на Ваз 2108-2109-21099

Источник: http://vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/remont/dvigatel/razborka-i-sborka/sborka-dvigatelya.html

Ремонт двигателя ваз 2108

ПодробностиСоздано: 29.12.2013 13:24

Ремонт двигателя ваз 2108 проходит в несколько этапов:

· Ремонта коленчастого вала.

· Ремонта блока цилиндров.

· Ремонта шатунно-поршневого узла.

· Ремонта поршня.

Подробно остановимся на каждом.

1) Поршень. Для начала зачищается головка поршня от нагара. Проволокой делается отверстие для слива моторного масла. Если нужно, то производится регулировка зазоров, которые находятся на кольцах и поршне.

Для их измерения поршневое кольцо вставляется в оправу. Величина зазора должна быть меньше одного миллиметра. В противном случае требуется замена колец.

При зазоре, размер которого не превышает 0,15 миллиметра, торцы колец подтачивают надфилем.

Обратите внимание

2) Шатунно-поршневой узел. Выполняя ремонт двигателя ваз 2108, Вам может понадобиться замена некоторых элементов шатунно-поршневого узла. При этом рекомендуется отсортировать поршни с цилиндрами по назначению и масса. Напротив каждого цилиндра выбивается группа цилиндров, которые находятся в нижней плоскости. При плохом вхождении или наличии трещин поршневые пальцы подлежат замене.

Также подлежат замене:

· Маслосъемные кольца и поршневые кольца, которые пришли в негодность.

· Стопорные кольца.

· При наличии на верхней головки втулку даже незначительных царапин, шатун подлежит замене.

· Не рекомендуется использовать шатун, при покачивании поршневого кольца

3) Коленвал. Он подлежит замене, если на его поверхности обнаружены царапины. Нужно произвести замеры шейки коленвала. Нормальными считаются диаметры шатуна: от 47,930 до 48,950. При большем диаметра шейки подлежат шлифовке.

Также если на поверхности полуколец заметны царапины, риски, задиры, то их следует поменять. Далее производится осмотр коренных и шатунных вкладышей, при наличии трещин и задир, потребуются новые вкладыши. Работы по подгонке вкладышей не производятся.

Стандартная толщина коренного вкладыша – 1,825-1,832 миллиметров, а толщина шатунного вкладыша 1,722-1,731 миллиметров.

Следует произвести измерение зазором между коренными вкладышами и шейками коленчастого вала. Зазоры коренных подшипников должны быть в пределах от 0,036 до 0,073 миллиметров. Для шатунных подшипников оптимальные размеры от 0,03 до 0,08 миллиметров, хотя допустимо значение в 0,15 мм.

4) Блок цилиндров. Поверхность блока следует очистить от остатков прокладок. Если обнаружены трещины, то блок с крышками подлежит полной замене. Далее нужно сделать заглушку водяного насоса и залить охлаждающую жидкость, чтобы проверить герметичности.

Если в результате появились течи, то блок цилиндров следует заменить. Цилиндры очищаются от нагара, растачиваются, проводится замер диаметров, и если обнаружены царапины, задиры или ставится новый блок цилиндров.

При наличии дефектов, размеры которых превышают значение в 0,8 миллиметра, ремонт блока цилиндров является нецелесообразным. В таком случае его лучше заменить.

Источник: http://with-avto.ru/remont-avtomobilya/366-remont-dvigatelya-vaz-2108.html

Ремонт Двигателя Ваз 2109 Своими Руками Видео ~ AUTOTEXNIKA.RU

Разборка мотора ВАЗ 21099 2109 2108, видео и описание

Представляем вашему внимаю видео ролик с разбором мотора ВАЗ 21083, после ролика верная пошаговая аннотация из книжки, как необходимо разбирать движок ВАЗ 2109.

Из статьи можно узнать, в какой последовательности рекомендуется создавать полную разборку мотора ВАЗ. Хотя данная статья берет за базу разборку мотора ВАЗ 21099, ее, чем, есть вариант использовать не только лишь к этой, но и одновременно к другим моделям автомобиля.

До разборки мотора ВАЗ 21099 очистите его от загрязнений, промойте и установите на особый щит. 1-ое, что для вас следует сделать. это слить масло из картера. А сам порядок разборки мотора ВАЗ 21099 последующий:

Важно

1) Снимаем карбюратор. Начинаем отсоединять шланги, идущие к карбюратору:. шланг, соединяющий карбюратор с топливным насосом;. шланг (4), относящийся к вентиляционной системе картера мотора;.

шланги (4) и (7), служащие соответственно для подвода и отвода тосола к карбюратору;.

шланг (8) отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания; Эти манипуляции позволяют снять карбюратор вкупе с теплоизолирующим экраном и проставкой.

4) Последующим шагом будет снятие датчика-распределителя зажигания и топливного насоса. Отсоедините провода высочайшего напряжения, а в окончании датчик-распределитель мотора совместно с кронштейном крепления высоковольтных проводов и уплотнительным кольцом. Дальше не представит труда вызволить топливный насос, в добавок теплоизоляционную проставку, прокладки и толкатель.

3) Дальше от мотора отсоединяем генератор. Откручиваем натяжную планку, ослабляя ремень привода генератора, потом снимаем сам генератор с закрепляющим кронштейном. Для воплощения предстоящей разборки лучше всего заблокировать маховик мотора особым фиксатором 67.7820.9526 , откручиваем болт, фиксирующий шкив привода генератора, и снимаем его.

4) Углубляемся в устройство мотора ВАЗ 21099 и перебегаем к отсоединению привода распредвала. Избавляемся от фронтальной защитной крышки, ослабляем гайку, отвечающую за натяжение зубчатого ремня , и снимаем его.

Из запчастей в наших руках также оказываются дистанционное кольцо, ось натяжного ролика и сам натяжной ролик. Для снятия шкива распредвала нужно заблокировать его и открутить крепящий болт.

Последующим отсоединяем зубчатый шкив коленчатого вала.

Начало ремонта двигателя ВАЗ 21083

Спонсор моего канала «Базальт». это фильтр, который вправду очищает масло. Увеличь ресурс собственного.

Ремонт двигателя Ваз 2109 2014

Показано как собрать двигатель ВАЗ 21083, установить в машину, завести и отрегулировать. Весь спектр делают.

5) Что же понадобится, мы у вас добрались до задней защитной крышки зубчатого ремня распредвала. Отворачиваем крепление, теперь у нас имеется возможность извлечь из отверстия в блоке цилиндров насос тосола совместно с прокладкой.

6) Дальше обратим наше внимание к снятию впускной трубы и выпускного коллектора мотора. Отсоединяем впускную трубу, а в окончании извлекаем выпускной коллектор вкупе с прокладкой, заборник теплого воздуха с кронштейном подводящей трубы насоса тосола. Из головки цилиндров мотора выкручиваем датчик контрольной лампы давления масла.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора;

7) Перебегаем к снятию узлов охлаждающей системы мотора. Отсоединяем от отопителя трубку подвода тосола к отопителю и трубку (4) отвода ее из отопителя.

Снимите термостат , а далее подводящую трубу насоса тосола и отводящий патрубок охлаждающей рубахи совместно с прокладкой. Дальше, используя ключ 67.7812.9514 выкручиваем из мотора датчик термометра тосола и свечки зажигания.

Потом, вооружившись приспособлением А.60312 снимаем с мотора масляный фильтр с уплотнителем.

Совет

Снятие узлов охлаждающей системы;8) Переносим наше внимание на крышку головки цилиндров. Перед ее снятием нам нужно отсоединить от патрубков здесь на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера, также извлечь указатель уровня масла. Саму головку цилиндров высвобождаем в сочленении с распределительным валом мотора.

9) Пробуем добраться до масляного насоса. Переворачиваем движок ввысь картером и снимаем его вкупе с прокладкой, извлекаем приемник масляного насоса, и снимаем сам масляный насос. Если нужно извлечь поршни с шатунами, то для этой цели вам будет нужно открутить гайки шатунных болтов и снять крышки с самих шатунов.

10) Для снятия маховика мотора ВАЗ 21099 за ранее заблокируйте его особым фиксатором 67.7820.9526, потом открутите крепящие болты. Сейчас можно без проблем отсоединить маховик от коленчатого вала мотора, также снять прокладку и держатель заднего сальника коленвала.

11) Коленчатый вал можно извлечь из блока когда снимете крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. После высвобождения коленвала из гнезд подшипников придет черед верхних вкладышей и упрямых полуколец из средней опоры.

Источник: https://autotexnika.ru/remont-dvigatelja-vaz-2109-svoimi-rukami-video/

Ремонт ВАЗ (Lada) 2108/2109 своими руками

Провести ремонт ВАЗ 2109 своими руками будет намного проще, если воспользоваться каталогом материалов. Это в некотором роде руководство по ремонту ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, только в современном формате — с видео и фото инструкциями, а также карточками вопросов/ответов. Все инструкции адаптированы под водителей с любым опытом, чтобы помочь разобраться даже новичкам.

Среди представленных материалов существуют те, в которых чаще всего нуждаются владельцы данных моделей автомобиля. Для того чтобы ремонт и обслуживание ВАЗ 2108 или 2109 можно было совершить без особых проблем, стоит ознакомиться с ними заранее. К частым ремонтным процедурам для «восьмерки» относятся: замена печки ВАЗ 2108 и замена ремня ГРМ ВАЗ 2108.

Что же касается «девятки», то здесь востребованных инструкций намного больше. Очень часто вернуть автомобиль к жизни помогает замена стартера ВАЗ 2109 или замена карбюратора ВАЗ 2109. Решить проблемы в ходовой части наверняка поможет замена ступицы ВАЗ 2109.

Предотвратить опасные последствия для автомобиля и его пассажиров позволит замена помпы ВАЗ 2109 и замена сцепления ВАЗ 2109.

Для каждой из перечисленных процедур есть свое отдельная инструкция. Однако, чтобы совершить ремонт ВАЗ 2108 своими руками его может быть недостаточно.

Существуют специфические проблемы, разрешить которые помогут только более опытные автомобилисты и специалисты. Получить совет или разъяснение по какому-либо вопросу можно прямо на сайте.

Достаточно оставить вопрос и немного подождать ответа.

Краткая история ВАЗ 2108

Модель начала свою историю еще в 1971-м году, задолго до начала производства. Долгое время работниками Волжского завода создавались лишь опытные образцы, пока в 1978-м году техническое задание не было утверждено правительством. Несмотря на это, сама модель вышла в производство лишь в 1984-м году и не покидала конвейер вплоть до 2003-го года.

К особенностям ВАЗ 2108 стоит отнести один вид кузова – 3-х дверный «хэтчбек». Переднеприводный автомобиль мог быть оснащен одним из 5-и видов двигателей объемом от 1,1 и до 1,5 л. Что же касается КПП, то машина была обустроена либо 4-х, либо 5-и ступенчатой коробкой.

Для модели ВАЗ 2108 руководство по ремонту было создано настолько простым, что каждый владелец мог самостоятельно диагностировать множество поломок и устранить их без посторонней помощи.

Краткая история ВАЗ 2109

Продолжением серии после ВАЗ 2108 стала модель ВАЗ 2109 или «Девятка». Ее производство началось в 1987-м году ровно через 3 года после «Восьмерки».

Первые представители ряда были оснащены одним из трех двигателей (1,1 л, 1,3 л или 1,5 л), были бензиновыми по типу и обладали 4-х цилиндровым 8-и клапанным механизмом.

Важным элементом был карбюратор, который способствовал работе автомобиля.

В 1991-м году дизайн модели немного изменился, а с 1994-го ВАЗ 2109 начали укомплектовывать инжекторными аналогами двигателей с объемом 1,5 л. Как и для предшественника, руководство по ремонту ВАЗ 2109, как правило, помогало решить любую проблему.

Подробнее

Источник: https://etlib.ru/auto/vaz-60/cat-21082109-1124

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками, видео

Двигательная система машины предназначена для получения механической энергии, что обеспечивает преодоление внешних сил сопротивления при его передвижении. Она состоит из двигателя и обслуживающих его агрегатов и различных систем.

При работе двигатель автомобиля непременно будет изнашиваться и если владелец будет пренебрегать техникой ухода за ним и не производить регулярные ремонтные работы, то надобность в капитальном ремонте двигательного агрегата настанет гораздо быстрее.

По каким признакам делают вывод о необходимости ремонта капитальным способом

Для выводов о необходимости ремонта двигателя ВАЗ 2109 проводится диагностика и на ее основании принимается решение о том, стоить ли перебирать силовую установку целиком или достаточно подвергнуть ремонту несколько определенных узлов, чтобы силовая установка притерлась к ним и заработала в привычном режиме. Глубоко ошибочное мнение состоит в том, чем больше пробег машины, тем приближается срок ремонта двигателя капитальным способом.

Однако сроки проведения ремонта капитальным способом, отдаляются в том случае, если за машиной был хороший уход и качественно проводилось техническое обслуживание, своевременно менялись воздушные фильтры, техническое масло и охлаждающая жидкость для радиатора.

В этом случае, даже если на одометре, что показывает число оборотов колеса, появилась пугающая цифра со многими нулями, то не следует сразу думать о том, чтобы перебрать двигатель капитальным способом.

Обратите внимание

Когда работа смежных систем силовой установки не вызывает нареканий, не стоит спешить основательно ремонтировать силовую установку.

Но если хозяин авто пренебрегает нуждами своего железного коня: технически не обслуживает его и заставляет машину двигаться в условиях, для которых она не предназначена, например принимает участие в гонках. То очень часто после таких экстремальных условий движения машины, она вскоре будет настоятельно нуждаться в ремонте капитальным способом.

  • первым и наиболее важным признаком становится увеличение расхода машинного масла, что неоднозначно свидетельствует о практическом износе колец поршней; необходимо пересмотреть не выработали свои технические возможности втулки направляющего движения и колпачки маслоотражателя;
  • конечный срок эксплуатации кривошипно-шатунной установки, важнейших среди всех деталей двигателя, проверяют посредством измерения компрессии в цилиндрах. С этой целью, счетчик давления демонтируется, и на то место прикручивается манометр — силовая установка во время процедуры должна работать на холостом ходу. Показания снимаются и сравниваются показатели с контрольными параметрами — если цифра намного меньше контрольной, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что подшипники и гидронасос выработали свой ресурс и требуют немедленной замены новыми запчастями;
  • при характерных постукивающих звуках и неустойчивой деятельности силовой установки на холостых оборотах, расходование увеличенного количества бензина, чем обычно и невозможности достичь полноценной мощности в работе силовой установки признают за разлад в работе двигателя. Эти моменты сигнализируют о неполадках в агрегатах около силовой установки, но на основании комплекса всех признаков явно можно сделать вывод о ремонте капитальным способом, что предстоит в ближайшее время. Пытаясь оттянуть ремонт капитальным способом, нужно диагностировать силовую установку, произвести замену одной из деталей агрегата, или просто произвести настройку двигателя для полноценной работы. Если комплекс подобных мероприятий не сработал и неполадки остались, отмахнуться от ремонта капитальным способом силовой установки будет практически невозможно. Разве что хозяин совсем махнет рукой на своего железного коня и поставит его в гараж.

По окончании ремонта капитальным способом все нормативные характеристики должны показать восстановление до положенных в сертификации параметров:

  • кольца поршней заменяются на новые запчасти, а цилиндрические части проходят расточку и обрабатываются на особом, предназначенном для этих целей, станке;
  • с применением особых оправок, кольца цилиндра монтируются туда, где они находились раньше;
  • полностью восстанавливаются, или существенно обрабатываются шейка коленвала под необходимый размер;
  • меняются подшипники коренные и шатунные и подвергается ремонту головка блока;
  • капитально ремонтируются, или ставятся новые опорные тарелки, клапаны и возвратные пружины;
  • пересматривается на предмет износа навесное оборудование — генератор, инжектор и бензиновый насос.

Источник: http://RuliKolesa.ru/remont-dvigatelya-vaz-2109/

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099, 2109, 2108 с чего начать?

Нередко автомобилисты попадают в ситуацию, когда нужно совершить капитальный ремонт двигателя. С этим может столкнуться абсолютно каждый, независимо от серии Ваза. Однако может возникнуть вполне естественный вопрос. Следует ли производить капитальный ремонт двигателя или лучше отказаться от данной затеи? Ответить на этот вопрос можно только с учетом многочисленных факторов.

Следует ли приступать к капитальному ремонту автомобиля?

Немалый пробег, как многие ошибочно думают, не является причиной для совершения капремонта.

Именно это применимо с противоположным смыслом, маленький пробег не может служить доказательством того, что машина находиться в хорошем состоянии.

Большое влияние на двигатель оказывает сам процесс выполнения различных операций, которые напрямую влияют на обслуживание внутренних составляющих автомобиля.

Поэтому двигатель с систематической заменой фильтров и других добросовестных процедур по обслуживанию дает достаточные гарантии на длительный срок службы. Если этим пренебречь и недобросовестно относиться к выполнению процедур данной категории, то владельцу машины не обойтись без выполнения капитального ремонта.

Если вы стали свидетелем лишнего расхода масла, то вам необходимо как можно быстрее обратить внимание на функционирование колец поршня, направляющих таких составляющих двигателя, как втулки, а также специальных колпачков, ответственных за отражение масла. Более того, необходимо осмотреть и удостовериться в том, что потеря масла не спровоцирована утечкой.

С самого начала нужно проследить за давлением цилиндров. Благодаря этой предосторожности вы будете иметь достаточные сведенья о состоянии поршня.

Определить давление можно без посторонней помощи, если провести монтаж манометра вместо традиционного датчика давления. Все результаты должны сверяться с параметрами спецификации.

Важно

Если давление находится на недостаточно высоком уровне, то это говорит о том, что, скорее всего, износились подшипники или гидравлическое устройство.

Непостоянное функционирование двигателя, неестественный шум, разного рода постукивания, большие затраты бензина, малая мощность – все это дает весомую причину произвести капитальный ремонт двигателя. Это особенно касается тех случаев, когда они одновременно дают о себе знать.

К тому же можно воспользоваться изменением настроек двигателя, но в тех ситуациях, когда это оказалось безрезультатным вмешательством, следует провести традиционные механические работы, чтобы вернуть прежнюю работоспособность различных составляющих двигателя.

Что влияет на настроение женщины! Об этом и много другом Вы узнаете здесь !

Особенности капитального ремонта

Если вы решились на проведение капитального ремонта двигателя Ваз 2108 или 2109, то нужно учесть, что они содержат восстановление параметров до величин, которые было свойственны до начала использования. Благодаря им можно подробно узнать о специфических свойствах агрегата. Во время выполнения ремонтных работ производится смена колец поршня и цилиндрических деталей, а также доводка, соединяющих их.

В большинстве случаев, проточка выполняется в специальных сервисах, так как самостоятельными усилиями с соблюдением всех требованием невозможно проделать данную работу. В автомастерской можно произвести монтаж поршней необходимых габаритов. В отдельных случаях можно произвести также ремонт шеек коленвала.

Следует учесть, что подлежат замене подшипники коренные и шатунные. При этом выполняется весь объем работы, который непосредственно связан с функционированием клапанного устройства. Во многих ситуациях ко времени нужды производить ремонт двигателя многие составляющие автомобиля находятся в не подлежащем ремонту состоянии.

Среди них следует отметить опорные тарелки, клапаны, пружины с возвратным принципом действия и другие детали.

Вместе с выполнением капитального ремонта ВАЗа следует удостовериться о хорошем состоянии стартера, генератора и распределителя. Благодаря этой рекомендации вы сможете произвести ремонт составляющих двигателя, что невозможно при длительном игнорировании капремонта.

После выполнения все работ совершенно восстановленный двигатель должен функционировать не хуже нового, причем его работа должна быть идеальной в течение 100-150 тысяч километров.

В тех случаях, когда вы предпочитаете выполнять работу подобного рода собственноручно, то следует разобрать двигатель на составляющие и определите состояние, в котором он находится в данный момент. К тому же это позволит вам узнать, что поручить специалистам сервиса.

Совет

Следует наотрез отказаться от затеи производить закупку запчастей перед осуществлением капитального ремонта. К тому же следует наотрез отказаться от выполнения станочной работы нескольких его составляющих.

Это объясняется тем, что двигатель может пребывать в настолько плохом состоянии, что оптимальный вариантом в отношении сохранения денежных средств будет приобретение новых или, по крайней мере, прошедших процесс восстановления деталей. За исключением экономии денежных средств, капитальный ремонт двигателя требует больших затратов времени.

По этой причине лучше отказаться от экономии приобретать для ремонта детали сомнительного производства или нестандартной конфигурации.

http://ourvaz.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-avtomobilya/avto/87831-kapitalnyj-remont-dvigatelya-vaz-21099-2109-2108-s-chego-nachat

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ своими руками :

Производится капитальный ремонт двигателя в следующих случаях: разрушение поршней вследствие обрыва ремня ГРМ; естественный износ поршневой группы; потери компрессии в цилиндрах.

Перед началом проведения работ можно задуматься о тюнинге (усовершенствовании) мотора. Каким бы ни был автомобиль, увеличить число лошадиных сил можно, причем без существенных затрат. Рассмотрим основные этапы проведения ремонтных работ, чтобы вы имели представление о том, с чем вам придется столкнуться.

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения.

Все навесное оборудование нужно снять – карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно.

Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

https://www.youtube.com/watch?v=aOzp8CbHLr8

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки.

Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы.

Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Блок цилиндров

В любом случае его необходимо ремонтировать. Первым делом очистите всю поверхность от масла, грязи и прочих отложений. Ремонт заключается в расточке гильз до необходимого размера.

Эту процедуру самостоятельно провести не получится, лучше довериться специалисту. Токарь, проводящий расточку, должен обладать навыками работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку.

От того, насколько правильно будет сделан капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и мелкой сеточкой. Во втором случае делается хонинговка – вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некоторые люди утверждают, что это дает прирост мощности.

Но на деле картина обратная – износ колец поршня увеличивается, так как поверхность цилиндра похожа на обычный напильник. К счастью, такое продолжается 10-20 тыс. км, после чего гильза приобретает зеркальный вид. Причем не всегда геометрия идеальна.

По этой причине расточку лучше проводить под зеркало.

Стоит ли облегчать поршни

Если вы загорелись идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые.

В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров.

Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов.

Обратите внимание

Суть процесса – избавиться от «лишнего» металла во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, есть ли циклевки – выемки под клапаны в верхней части.

Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами. В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ.

И не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера — значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Коленчатый вал и его облегчение

Это, пожалуй, наиболее массивный элемент всего мотора. Если вам необходимо произвести только капитальный ремонт двигателя ВАЗ, то можно ограничиться заменой коренных и шатунных вкладышей.

Но в том случае, если вы добиваетесь увеличения мощности, потребуется сделать немало работ. Причем без услуг токаря опять не получится обойтись.

Ведь только при использовании профессионального оборудования можно избавиться от «лишнего» металла на поверхности коленчатого вала.

Но не стоит забывать и об одной особенности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр тяжести расположен таким образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете металл, центровка нарушается.

И, установив такой коленчатый вал, вы попросту разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Поэтому после облегчения обязательно надо сделать балансировку, чтобы восстановить центровку вала.

Зато двигатель после капитального ремонта окажется намного мощнее, что вас несказанно удивит.

Маховик и блок сцепления

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, потребуется с внутренней части маховика срезать слой металла.

После этой процедуры также необходима балансировка, дабы не возникло осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление потребуется использовать усиленное.

Отдайте предпочтение образцам, которые применяются для более новых и мощных моделей автомобилей. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы хотите получить в итоге.

Масляный насос и система охлаждения

Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов.

Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались минимальными. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью.

Без этих процедур капитальный ремонт двигателя 2109 при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси. Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это сделать, необходимо провести притирку. Работа не сложная, но нудная и долгая.

Вам потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные пасты – финишная и грубая. Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ.

Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны (крайне желательно, чтобы было равное число оборотов).

Важно

После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку. Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено.

Главное – устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы нельзя. В таком случае невозможно будет добиться максимальной герметичности.

Источник: https://www.syl.ru/article/186468/new_kapitalnyiy-remont-dvigatelya-vaz-svoimi-rukami

Сборка двигателя поэтапно

Руководство по разборке и сборке двигателя ваз 2108, регулировка зазоров в клапанах. Неисправности в шатунно-поршневой группе ваз 21099. Этапы снятия и установки ремня распределительного вала. Замена фильтра ваз 2109. Осмотр блока цилиндров. Эксплуатация узлов двигателя и его систем автомобиля лада 21099.

Устранение неисправностей в системах лада 2108: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту головки цилиндров лада 2109.

На упорных полукольцах со стороны проточек нанесен антифрикционный слой. Этой стороной полукольца лада спутник должны устанавливаться к щекам коленчатого вала.
С передней стороны постели (со стороны привода распределительного вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а с другой стороны — металлокерамическое (желтого цвета).
На крышках коренных подшипников нанесены метки в виде насечек: на первой одна, на второй две, на третей три, на четвертой четыре, на пятой две. На второй крышке, кроме меток, есть два отверстия для крепления приемника масляного насоса. Первой считается крышка со стороны привода распределительного вала лада самара.
1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.2. Смажьте вкладыши моторным маслом.3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.
4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.
7. Смажьте вкладыш крышки лада самара моторным маслом. Установите крышку на место в соответствии с меткой.8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.
10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4 кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца (см. примечание 1).1Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикаторна 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор покажет величину зазора.
2В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).
12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора.13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.14. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
15. Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.
18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.19. Затяните шесть болтов крепления держателя.20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник.22. Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни.23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал ваз 21099: выступы на ведущей шестерне должны совпасть …
24. …с лысками на коленчатом валу.25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.
27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).28. Тщательно протрите зеркала цилиндров…29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса.
30. Смажьте зеркало первого цилиндрамоторным маслом.31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.
33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса.35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (см. примечание).
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров ваз 21099 на крышке и шатуне располагались с одной стороны.36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни.37. Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Н·м (4,4-5,4 кгс·м).
38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика.39. Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика (см. примечание).Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра ваз 2109, так как болты крепления расположены ассимметрично.
40. Затяните болты крепления маховика моментом 62-89 Н·м (6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик ваз 2108 от проворачивания.41. Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом.42. Установите маслоприемник на место (см. примечание) и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).
Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса.
45. Смажьте привалочную плоскость блока цилиндров консистентной смазкой.46. Установите уплотнительную прокладку масляного картера.47. Установите маслянный картер.
48. Заверните болты крепления масляного картера моментом 5-8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м).49. Установите шпонку в паз коленчатого вала.50. Установите шкив коленчатого вала штифтом наружу.
51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала ваз 2109.53. Заверните моментом 99,0-110,0 Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от проворачивания.
54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.55. Установите водяной насос в блок цилиндров ваз 2108 так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.56. Установите заднюю крышку привода распределительного вала.
57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.59. Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
60. Установите сцепление на маховик лада спутник.61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.62. Выньте

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый двигатель на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машину Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, устанавливался первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако двигатель ВАЗ 2108 имел неприятную особенность, присущую зарубежным моторам с ременным приводом ГРМ.При обрыве ремня ГРМ поршни двигателей обнаруживались с клапанами ГБЦ, причем последние были загнуты, что приводило к дорогостоящему ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках такая поломка случалась крайне редко из-за высокой надежность ремня ГРМ. Однако на первой Самаре дискрет некачественного ремня был настолько частым явлением, что пришлось срочно улучшать двигатель с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, ставший прародителем целого семейства силовых агрегатов.Сборка мотора ВАЗ 21083 не представляет сложности, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленчатого вала на ВАЗ

Ремонт коленчатого вала

Вепрь двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки узла, дефектовки деталей коленчатого вала и цилиндров и сборки мотора. Разборка двигателя — дело нехитрое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор нужно предельно аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленчатого вала в блок цилиндров. Помните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются сразу по ходу движения автомобиля. То есть 1 цилиндр расположен возле помпы и грм ГРМ, а 4 — возле сцепления и коробки передач.

  1. Переворачиваю блок вверх дном.
  2. Ставим вкладыши родных подшипников, фиксируя выступы в пакетах станины.В 3 ложе (среднее) кладут вкладыш без канавки, а в остальных 4 — с канавками.
  3. Вкладыши Majm с моторным маслом.
  4. Смажьте коленчатые валы маслом и положите его в постель, фланец маховика к 4 цилиндру.
  5. Вставляем упорное полукольцо в канавку среднего коренного подшипника. С одной стороны наносится 2 насечки с одной стороны. С этих сторон и установите полукольцо на щеки коленчатого вала. Белое полукольцо ставится спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
  6. Поверните полукольцо так, чтобы их кончики оказались заподлицо с торцами.
  7. Вставляем в крышки коренных подшипников вкладыши без проточки, фиксируя выступы в проточке, и смазываем их.
  8. Крышки коренных подшипников кладем на соответствующие станины насечками в сторону крепления генератора. 1 Крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 отверстиями, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
  9. Прихватываем крышки болтами.
  10. Затяните болты крышки в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышки.
  11. После этого проворачиваем вал, если он застрял, ищем причину и устраняем. Если не заводится, проверьте осевой зазор коленчатого вала, если он больше 0,26 мм, замените полукольцо на более толстое. Если зазор в норме, приступайте к установке сальников и масляного насоса.

Установка сальников и маслонасоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из маслонасоса, масленки, фильтра и каналов.После разборки двигателя все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос должен быть установлен вместе с болтами коленчатого вала, а масленка — после установки СПГ и маховика.

Порядок установки сальников и насоса.

    1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
    2. Литолом или другой смазкой приклейте прокладку с другой стороны держателя.
    3. Смажьте внутренний край заднего сальника и фланец коленчатого вала.
    4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого аккуратно заправляем внутренний край сальника на фланец с помощью острой и мягкой деревянной палочки.

Замена сальника в масляном насосе

  1. После этого медленно переместите держатель вдоль фланца к блоку цилиндров, захватите его болтами и выровняйте так, чтобы его край полностью совпадал с краем блокировать.Только после этого затяните все болты окончательно.
  2. Так же, как и задний, забить передний сальник коленчатого вала в отверстие масляного насоса.
  3. Смажьте внутреннюю кромку сальника и масло шестеренчатого насоса. Для равномерной смазки прокрутите зубчатые колеса пальцем.
  4. Литол или любой другой консистентный клей прокладки к масляному насосу.
  5. Поверните ведущую шестерню таким образом, чтобы выступы на ней совпали с прорезями на передней части коленчатого вала.
  6. Надеваем масляный насос на вал, острой мягкой деревянной палочкой заправляем край сальника на шейку коленвала.
  7. Так же как и держатель, прикручивая масляный насос к самому блоку, прихватываем болты, совмещаем края и окончательно затягиваем болты.

Установка шатунно-поршневой группы

Шатуно-поршневая группа (ШПГ) должна быть установлена ​​в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку штока без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки САУ необходима стальная оправка в виде кольца. Высота кольца 2-3 см, диаметр отверстия чуть больше диаметра цилиндра.Установите поршни таким образом, чтобы стрелка на их днище (детали, примыкающие к клапану) была обращена в сторону масляного насоса. Номер шатуна и поршня должны совпадать с номером цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслоцепи и компрессионных колец на угол 120 градусов.

Алгоритм установки.

  1. Переворачиваю блок.
  2. Протрите насухо ветошью стенки цилиндра и коленчатый вал коленчатого вала.
  3. Тщательно смажьте стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
  4. Надеваем оправку на цилиндр и вставляем поперек нее поршень в сборе с шатуном. Вдавите поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палочки (ручки молотка).
  5. Вкладываем вкладыш в крышку шатуна, смазываем маслом.
  6. Блок кладем на бок и устанавливаем крышку шатуна таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне располагался с одной стороны. Прихватываем крышку гайками.
  7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами.После этого переворачиваем блок цилиндров вверх дном и затягиваем все 8 гаек, фиксирующих шатуны.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать из куска стальной толстостенной трубы самостоятельно.

Lada Niva Запчасти Кольцо поршневое ВАЗ 21083/ВАЗ 2112 Автозапчасти 9-2804-00,448 20 N0,, OEMNO:9-2804-00,448 20 N0,K4-1155-000, Применение:LADA

Применение: LADA

OEM

№/Модель: 9-2804-00,448 20 N0,K4-1155-000

Тип рынка: Послепродажный

Упаковка: Натуральный пакет или соответствует требованиям заказчика

Образцы: Плата

10

11 Цена (90 0 10) Цена образца 1 (долл. США): 90 90 10 10 Максимальная производственная мощность: 10 000 цилиндров в месяц

Срок поставки: 5 дней на складе, 1 месяц при производстве

Сертификация качества: TS16949, ISO 9001

Место происхождения: Китай

Коэффициент экспорта: 90 1 81% — 0

Цена за единицу: 3 доллара США

Условия ценообразования: FOB

Порт доставки: Гуанчжоу

Минимальный заказ: 1000 шт./шт.

Атрибут продукта:
Размер поршневого кольца

: 82*1.5+1,2+3,947 мм

материал поршневого кольца: ковкий чугун

Применение:

ВАЗ

Описание производства:

Лада Нива разделяет поршневое кольцо ВАЗ 21083/ВАЗ 2112 Автозапчасти 9-2804-00,

448 20 Н0,

О нас:

GUANGZHOU VENUS ENGINE PARTS LTD в основном занимается поршнем

кольцом, поршнем, гильзой цилиндра

ПОРШНЕВОЙ ТРИНГ нашей фабрики, который имеет сильную технологическую функцию: сопротивление коррозии

;

Износостойкость; Хорошая теплопроводность; Улучшение первоначальной работы в защите от ржавчины и т. Д.

(1) Подходящая модель: наши поршневые кольца отличаются высоким качеством и подходят для автомобилей allo fthe world

, таких как автомобили

ГУСЕНИЦА, CUMMINS, NISSAN, KOMATSU, NISSAN, MITSUBISHI, ISUZU, HINO, ISUZU,

TOYOTA, HUNDAI, DAEWOO, KIA, RENAULT, CITROEN,

VOLKSWAGEN, AUDI, VOLVO, OPEL, MAZDA, BUICK, PEUGEOT, VOKSWAGEN и т. д.


(2) Технологический процесс: термообработка, нитрификация, фосфидирование, напыление молибдена

, хромирование, титановое покрытие — любые кольца, которые вам нужны, мы можем поставить.у нас есть химическая лаборатория

и машина для измерения конирола.

Продукция обрабатывается на одной линии, начиная от сырья

отливки и заканчивая готовой продукцией. Качество наших колец гарантировано сертификацией системы качества ISO 9002

, которую мы прошли !

Примечание

Наша особенность:

1. Поршневые кольца оптом имеются на складе
2. поршневое кольцо с заводской ценой
3.Упаковка TP или NPR
4. быстрая доставка

Какой двигатель поставить на ваз 2110. Ваз с двигателем от иномарки. Технические характеристики двигателей ВАЗ

Двигатели устанавливались на автомобили десятого семейства:

  1. ВАЗ 2110 (71лс, 1,5л, 8В, карбюратор).
  2. ВАЗ 2111 (79лс, 1,5л, 8В, инжектор).
  3. ВАЗ 21114 (80лс, 1.6л, 8В, инжектор).
  4. ВАЗ 2112 (92лс, 1,5л, 16В, инжектор).
  5. ВАЗ 21124 (89лс, 1,6л, 16В, инжектор).
  6. ВАЗ 21128 (98лс, 1,8л, 16В, инжектор).
  7. Opel C20XE (148, 2л, 16В, инжектор), устанавливался на ВАЗ 2110 купе.
  8. Opel Ecotec X20XEV (136, 2л, 16В, инжектор), устанавливается на ВАЗ 2110 купе.

Подробнее о характеристиках двигателей ВАЗ 2110. У каждого двигателя есть свои преимущества и недостатки, если вкратце, то:

  1. Двигатель ВАЗ 2110 (ВАЗ 21083) требует регулировки клапанов, имеет быстрый износ деталей системы охлаждения, необходима частая замена масляного фильтра, проблемы с утечкой масла через уплотнение клапанной крышки, ТНВД и датчик-распределитель.Карбюраторы Солекс нельзя назвать надежными, особенно ЭПХХ. Частая поломка крепления приемной выхлопной трубы из-за использования стальных гаек вместо латунных. При обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Ресурс двигателя ВАЗ-21083 составляет около 250 тыс. км.
  2. У двигателя ВАЗ 2111 аналогичные проблемы: требуется регулировка клапанов, быстрый износ деталей системы охлаждения, частая замена масляного фильтра, проблемы с утечкой масла через уплотнение клапанной крышки, ТНВД и датчик-распределитель.Частая поломка креплений выхлопной трубы из-за использования стальных гаек вместо латунных. При обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Ресурс двигателя ВАЗ-2111 составляет около 250 тыс. км.
  3. Двигатель ВАЗ 21114 требует периодической регулировки клапанов, повышенный шум двигателя, напоминает дизель. При обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Ресурс двигателя ВАЗ-21114 составляет около 250-300 тыс. км.
  4. Двигатель ВАЗ 2112 имеет следующие проблемы: периодическая течь сальников помпы и вала, в результате чего ремень будет находиться в охлаждающей жидкости.При износе валов ремень начинает проскальзывать в сторону и тереться о фланец ролика, на холодную появляется скрежет. При обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Ресурс двигателя ВАЗ-2112 составляет около 250 тыс. км.
  5. Двигатель ВАЗ 21124. Подтягивать ремень ГРМ необходимо каждые 10-15 тыс. км. При обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. 124 двигатель считается одним из лучших моторов АвтоВАЗа. Ресурс двигателя около 200 тыс. км.
  6. Двигатель ВАЗ 21128. Мощнейший мотор но со множеством минусов. Например, нестабильная работа, потеря мощности, при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, двигатель ест масло (0,7-3 литра на 1000 км), маленький ресурс двигателя. Этот мотор считается одним из самых негативных.

А какой двигатель посоветуете купить на ВАЗ 2110? Участвуйте в опросах и оставляйте отзывы о двигателях ВАЗ десятого семейства.

Двигатель Приора на ВАЗ 2110

Наверное, все, кто ездил на «десятке» с двигателем 16v и пересел на Приору, замечали, что едет новинка «не так».Заметно в лучшую сторону выделяется более тихий и тяговитый силовой агрегат. Какие еще отличия есть в двигателе Приора и можно ли установить двигатель LADA Priora на ВАЗ 2110 своими руками? На автомобили десятого семейства устанавливался двигатель 21124. Это шестнадцатиклапанный двигатель, который создан на базе двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Основное его отличие – в рабочем объеме, который увеличился до 1,6 литра. Увеличение рабочего объема было достигнуто за счет увеличения высоты блока цилиндров в 2 раза.3 мм при тех же размерах шатунно-поршневой группы (высота от оси коленвала до верхней плоскости блока увеличена до 197,0–197,1 мм). Конструктивные особенности двигателя 21124. Двигатель 21126 устанавливается на Лада Приора. Это модернизированный двигатель 21124, который имеет ряд особенностей. Отличие 21124 от 21126 представлено в документе конструктивных особенностей двигателя 21126, который содержит:

  1. Сравнение технических характеристик двигателей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126
  2. Сравнение показателей мощности двигателей 21124 и 21126
  3. Таблица изменений узлов, деталей и узлов двигателя ВАЗ 21126 по сравнению с двигателем 21124
  4. Отличие в шатунно-поршневой группе, поршневых пальцах и стопорных кольцах, прокладке блока цилиндров, приводе ГРМ, ремне ГРМ, опорных роликах и натяжителях ремня ГРМ, шкивах коленвала, водяном насосе, коллекторе и его прокладке.

Цена двигателя ВАЗ 21126 в сборе на данный момент около 60 000 руб. Чем двигатель Приоры лучше ВАЗ 2112? Каждый видит в этом свои плюсы и минусы, например, одни отмечают большую экономичность (мощность двигателя Приора), другие — экологичность, а третьи — экономичность. Ряд положительных отличий обусловливает необходимость замены двигателя ВАЗ 2112 на Приоровский:

Замена двигателя ВАЗ 21124 на ВАЗ 21126

Цель: Полная замена двигателя.Особенности замены:

  1. Все крепления двигателя идентичны.
  2. Отличия в штекерах датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика давления масла, поэтому меняем их на штатные (если у вас проводка Приора, то менять их не нужно).
  3. Необходимо перепрошить ЭБУ Январь 7.2 специально для Приоровского двигателя. Заказать прошивку можно на сайте Ikin.
  4. Коллектор Приора ставить не обязательно, главное программно отключить второй кислородный датчик, так как ДВС 21126 имеет нормы Евро-3.

Как снять двигатель с ВАЗ 2110 есть в этом руководстве. В заключение один из отзывов о двигателе 21126 по сравнению с 21124: Трудно сказать, стал ли шум меньше с 21126, но точно не громче 21124. Характер двигателя более смелый, заметно больше мощности, но по крайней мере в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин. Динамический разгон до 3000 об/мин — без провалов. Вы можете трогаться с места и двигаться на 1-й и 2-й передачах без рывков.Заметно лучше идет на герметичность. Двигатель очень послушен акселератору — мгновенная обратная связь. Например, если двигаться не быстро и резко нажать педаль газа «в пол», то получим пробуксовку.

  • Расход 21126 по городу с большими пробками и прогревами утром (10мин) колеблется от 6 до 9л/100км.
  • Расход по трассе (средняя скорость по БК 76км/ч, скорость от 20км/ч до 180км/ч) расход 6,2/100л.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2110 — вопросы и ответы

Многие считают автомобиль ВАЗ 2110 просто отличным произведением отечественного автопрома. Для некоторых этот автомобиль стал единственной возможностью сменить свой старый Жигул на новое транспортное средство или приобрести свою первую достойную машину за реальные деньги. В 1998 году это был настоящий прорыв на фоне тогдашних девяток. Ваз 2110 выглядел очень уверенно, имел определенные технические преимущества. Первый двигатель 1.5 V8 оказался не самым мощным (73 лошади) и карбюраторным, что не особо украшало его даже в те далекие времена.Позднее карбюраторные силовые агрегаты переросли в линейку инжекторных двигателей. 1.5 был в двух ипостасях — V8 и V16 и выдавал 78 и 93 лошадиные силы соответственно. Был и более объемный силовой агрегат 1.6 тоже с двумя версиями V8 И V16 мощностью 81 и 89 лошадиных сил.

Как видите, ничего грандиозного и ничего чрезмерно плохого в двигателях ВАЗ 2110 не было. На каждый двигатель поставлялись исключительно механические коробки передач со стандартными пятью ступенями и не слишком подгонялись под нужды агрегата.Это не очень хорошо сказалось на возможностях тюнинга, поэтому многие меняли коробку на более подходящую. Правда, замена коробки передач оказалась одним из самых сложных этапов доведения автомобиля до отличного состояния. Сегодня мы рассмотрим возможности чип-тюнинга двигателя ВАЗ 2110. Этот процесс интересует каждого третьего владельца Десятки и всего семейства этих машин. Эти двигатели легко настраиваются и могут обеспечить вполне достаточную производительность без использования каких-либо дорогостоящих методов.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2110 – все за и против

Есть мнение, что тюнинг двигателя может просто убить силовой агрегат и не дать ему раскрыть нужные черты в поездке. Однако мы убеждены и убедились на практике, что это не так. Многие владельцы автомобилей Десятого семейства устанавливают на двигатели различное оборудование, но в большинстве просто делают чип-тюнинг. блок питания. Это перепрошивка бортового компьютера или замена компьютера на другую модель.Основные этапы качественного чип-тюнинга ВАЗ 2110 следующие:

  • идентификация текущего программного обеспечения и типа компьютерного оборудования, установленного на автомобиле;
  • предсказание результатов настройки при установке той или иной дополнительной программы на бортовой компьютер;
  • подключение автомобиля к компьютерной системе диагностики и контроля прошивки мозгов автомобиля;
  • загрузка новых прошивок и профессиональных настроек работы всех систем автомобиля на стенде;
  • тест-драйв, выполняемый специалистом или проверка автомобиля на спецтехнике в рамках СТО;
  • , внося необходимые поправки и измеряя мощность, полученную в результате настройки.

Это один из основных этапов превращения вашего ВАЗ 2110 в один из самых мощных автомобилей семейства ВАЗ. С помощью этого действия вы можете увеличить мощность силового агрегата с исходной цифры в 81 лошадиную силу до 115 лошадиных сил без применения аппаратных изменений. Однако необходимо позаботиться о некоторых периферийных устройствах, которые сделают управление автомобилем безопасным не только для вас, но и для технических средств самого автомобиля.

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления

Штатный заводской воздушный фильтр не способен должным образом справиться с проблемами, возникающими при увеличении мощности автомобиля на 30%.В этом случае нужно будет искать фильтр с нулевым сопротивлением, который не задерживает воздух, а сразу направляет его к нужным агрегатам. Это поможет агрегату не страдать от нехватки воздуха.

Многие владельцы ВАЗ 2110 заметили, что установка фильтра с нулевым сопротивлением позволяет даже без тюнинга увеличить мощность на несколько лошадей, что заметно при нормальной эксплуатации. Но это изменение имеет особый эффект, если вы провели чип-тюнинг двигателя и увеличили его показатели мощности.

Турбины и компрессоры — удивительная трансформация двигателя

Автомобиль ВАЗ 2110 – одно из самых успешных семейств в исполнении АвтоВАЗа. Сегодня многие из этих автомобилей продолжают курсировать по дорогам России, успешно развозя своих владельцев по нужным местам. Но лишь немногие владельцы получают от этого хода настоящее удовольствие. Дело в том, что на выносливый и качественный двигатель устанавливали турбокомпрессоры или настоящие спортивные турбины. И вдобавок поменяли прошивку на компе, получив такие результаты:

  • мощность автомобиля увеличивается почти вдвое, при этом ресурс двигателя остается практически неизменным;
  • турбина сильно меняет звуковые ощущения от работы автомобиля, особенно на высоких скоростях;
  • внутренние переделки не потребовались, лишь несколько подумал о необходимости расширения поршневой системы;
  • турбина подходит практически для любого автомобиля — нужно только грамотно создать систему нагнетания воздуха;
  • двигатель на удивление подходит для использования турбины, удивительно, что АвтоВАЗ этого не взял на заметку;
  • динамика вашей «Десятки» будет просто неузнаваемой — она станет настоящим спортивным автомобилем.

Безусловно, качественная турбина может полностью изменить восприятие автомобиля. В современных европейских двигателях турбокомпрессоры и турбины составляют до 100% и более мощности двигателя. Конечно, это несколько снижает ресурс самого агрегата и усложняет его работу. Однако в случае использования турбины на ВАЗ 2110 вы этого не почувствуете. Двигатель практически вечный, и даже если он сломается, заменить его будет очень дешево.

Поршневая система и внутренние изменения

Люди, занимающиеся автоспортом, не остановились на тюнинге двигателя в виде установки турбины и перепрошивки на новые параметры.Им нужна надежность, находчивость и невероятная динамика, поэтому дополнительно проводят изменения в поршневой системе, серьезно меняют саму систему существования силового агрегата. Расточка блока цилиндров на ВАЗ 2110 возможна, а на более поздних моделях Лада исключена. Сегодня завод экономит на двигателях, тратя меньше металла на их производство. Итак, еще одним способом настройки «Десятки» являются следующие действия:

  • поиск и покупка более широких поршней, которые могут оказаться далеко не вазовского производства;
  • в комплекте с поршнями вам предстоит заменить шатуны, клапанную систему и другие детали двигателя вашего автомобиля;
  • разборка двигателя, расточка блока цилиндров и установка новых покупных деталей в силовой агрегат;
  • сборка двигателя, установка новой системы подачи топлива, установка турбины и прочего оборудования;
  • обязательна прошивка ЭБУ, так как изменены все технические свойства двигателя;
  • дополнение автомобиля новыми техническими узлами и деталями управления двигателем.

Есть много разных интересных вариантов изменения технической части двигателя ВАЗ 2110. Но многие автовладельцы, эксплуатирующие машину в спорте, утверждают, что дешевле и проще установить от спортивного автомобиля контрактный двигатель из Японии или Германии. Главное подобрать силовой агрегат по весу и получить необходимые технические параметры для согласования с системой электрооборудования и подачи топлива. Но этот метод будет достаточно сложным в проектировании. Предлагаем посмотреть небольшое видео как работает турбина на ВАЗ 2110:

Подведение итогов

Выполнение различных действий с техническими узлами вашего автомобиля может дать вам самые неожиданные результаты.Эти результаты могут быть предсказуемо хорошими или неожиданно плохими. Достаточно отказаться от самостоятельной работы с перепрошивкой, чтобы не создавать различных неприятных последствий. Лучше обратиться к специалисту для проведения чип-тюнинга или любых других действий, связанных с перевоплощением двигателя ВАЗ 2110 в космический автомобиль. Однако вы должны понимать, что гоночный автомобиль вы получите только при серьезных вложениях.

На сегодняшний день самым дешевым способом улучшить свой автомобиль является установка новой программы в бортовой компьютер.Это отличная возможность получить определенные результаты при небольших затратах. Но после того, как вы модернизировали двигатель своего автомобиля, обязательно установите новый воздушный фильтр, который позволит большему количеству воздуха проходить в правильные зоны смешивания топлива. По любым переделкам лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Вы тюнинговали двигатель на своем ВАЗ 2110?

Замена моторчика стеклоочистителя ВАЗ 2110 на более производительный

Вам потребуется: моторчик стеклоочистителя volkswagen transporter t4 (каталожный номер v10-07-0001), ориентировочная цена 1300 руб.Для подключения моторчика стеклоочистителя от Фольксваген придется переделывать фишку подключения. На трапеции «десятки» 2005 года слишком большое отверстие под вал двигателя, поэтому придется менять рычаг на новый образец, который подходит к двигателю «как родной». При установке моторчика стеклоочистителя на трапецию не устанавливайте граверы с болтами, иначе «кривошип» заденет болты. Скрутки на фото сделаны специально для наглядности. Провода лучше монтировать цельные, а если есть дополнительные соединения, то их следует хорошо изолировать от влаги.Теперь о медленных дворниках ВАЗ 2110 можно забыть, после доработки они стали без усилий двигаться даже по сухому стеклу: Кстати, а вы знаете, какие еще модификации дворников есть?

Классификация двигателей ВАЗ десятого семейства

Технические характеристики двигателей ВАЗ
Модель двигатель 2110 двигатель 2111 двигатель 21114 двигатель2112 двигатель 21124
Тип Четырехтактный бензиновый
Количество и расположение цилиндров Четыре, рядный
Система подачи топлива Карбюратор Распределенный впрыск с электронным управлением.
Количество клапанов 8 8 8 16 16
Рабочий объем, л 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6
Мощность, л.с. 73 78 81 93 89
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 82х71 82х71 82×75.6 82х71 82×75,6
Степень сжатия 9,9 9,6 10,5 10,3
Мощность номинальная при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин–1, кВт (л.с.) 53,0 (72,0) 56,0 (76,0) 60 (81,6) 68,8 (93,5) 65,5 (89,1)
Максимальный крутящий момент Н*м (кг*м) 103,9 (10,4) 115,7 (11,6) 125 128,3 (12,8) 131
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2
Гнет или нет клапан при обрыве ремня ГРМ Не угнетение Не угнетение Не угнетение Угнетение Не угнетение
Двигатель ВАЗ 2110

Двигатель 2110 разработан на базе двигателя ВАЗ 21083.Поэтому компоновка этого двигателя, его основные размеры и многие узлы и детали такие же, как и у двигателей 21083.

Замена карбюратора на инжектор.

Двигатель ВАЗ 2111

8-клапанный двигатель ВАЗ 2111 создан на базе двигателя 2110. Двигатели 2111 и 2110 имеют одинаковые детали корпуса, кривошипный и газораспределительный механизмы, систему смазки, одинаковую подвеску силового агрегата. Отличия двигателя ВАЗ 2111 от 2110 в системе подачи топлива, вместо карбюратора используется система распределенного впрыска топлива.Поэтому есть небольшая разница в сборке и разборке, что касается снятия и установки блоков подачи воздуха и системы питания.

Двигатель ВАЗ 2112

Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанный разработан на базе двигателя 2110, но имеет множество отличий и оригинальных деталей, что в первую очередь связано с установкой 16 клапанной головки и привода двух распределительных валов, а так же с другая система подачи воздуха в цилиндры.

Двигатель ВАЗ
16 клапанов или 8, в чем отличия?

В чем разница между 8- и 16-клапанными двигателями? Когда на цилиндр приходится 4 клапана вместо 2, то можно эффективнее использовать большую площадь камеры сгорания для газообмена и заставить двигатель 2112 «дышать» интенсивнее – особенно на высоких оборотах, когда очень мало времени отводится на процессы впуска свежей смеси и очистки цилиндров от выхлопных газов.В результате 16-клапанный двигатель мощнее и делает десятку более быстрой машиной. А вот крутящий момент 16-клапанного двигателя 2112 на низких оборотах будет приемлем только для спокойных водителей, предпочитающих экономичное медленное движение без интенсивного ускорения.

Лучший термостат на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Признаки неисправного термостата:

  1. Двигатель сильно нагревается.
  2. Двигатель не достигает рабочей температуры.

На автомобили ВАЗ десятого семейства с завода устанавливались разные термостаты.До 2003 года использовались термостаты старого образца (номер по каталогу: 2110-1306010). Затем их заменили на термостаты нового типа (каталожные номера: 21082-1306010-11 и 21082-1306010-14). Последние считаются более «теплыми» и рекомендуются к установке. Кроме того, есть возможность установить термостат от Lada Granta. Купить термостат на ВАЗ 2110 можно в интернет-магазинах. Его примерная цена от 300-450р. в зависимости от модели и производителя. Если не менять термостат в сборе, а заменить только его термоэлемент, то вы сэкономите около 200 рублей.Еще один важный момент – определить качество терморегулятора еще в магазине. Для этого дуйте в штуцер термостата. Таким образом, мы проверим, насколько плотно замкнут малый контур в холодном состоянии. См. также другие способы проверки и замены термостата. Итак, голосуем и оставляем отзывы о термостатах:

  1. Сколько лет было старому термостату?
  2. Какой производитель термостатов лучший?
  3. Лучше менять термостат в сборе или только его термопару?

стр.с. Все комментарии не по теме будут удаляться.

На что следует обратить внимание?

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническими особенностями данной работы. В последнее время мотор считается рядовой деталью, поэтому никаких особых документов для его замены не требуется. Но, при покупке автомобиля с измененным двигателем, документы лучше попросить у предыдущего владельца, иначе есть риск, что агрегат снят с угнанного автомобиля.В этом случае у вас может возникнуть ряд проблем. Хотя, случаев проверки двигателей не так много (например, когда место в ПТС закончилось), так что можете игнорировать этот фактор на свой страх и риск.

С другой стороны, вас могут отправить на экспертизу, приятного в этом не будет.

Более сложным вопросом является необходимость подбора двигателя, подходящего для ваз 2109. В первую очередь следует смотреть на размер мотора. Моторный отсек здесь не слишком большой, так что это одно из главных условий выбора агрегата.Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с поперечным расположением, это позволит минимизировать работу по подгонке детали.

Какие двигатели можно поставить?

На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», довольно велико, это позволяет сделать выбор с минимальными временными затратами. Давайте рассмотрим самые популярные варианты среди наших автомобилистов:

  • Часто водители ограничиваются установкой 16-клапанного двигателя, который может использовать в качестве топлива газ.Это позволяет значительно сократить расходы на заправку автомобиля. Обратите внимание, что установка такого двигателя, как и ГБО, возможна только на специализированных станциях, иначе можно получить серьезный штраф;
  • Если у вас установлен простой карбюраторный двигатель, то можно просто поставить более продвинутую инжекторную версию. Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что необходимо сделать, это установить блок управления и правильно подключить к нему датчики.Многие водители производят замену вместе с коробкой передач;
  • От Приоры или ВАЗ 2112. По сути, у этих автомобилей одинаковый двигатель, но немного модифицированный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
  • Хонда Цивик 1,5 л модель 91-95. Эти двигатели идеально подходят под капот «девятки». При этом сложностей с подгонкой креплений практически не возникает.В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
  • Мицубиси Лансер. Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. Этот силовой агрегат обладает отличной динамикой. Для установки придется немного изменить крепления мотора, а также уделить внимание тормозной системе;
  • Моторы производства Opel. Здесь можно взять практически любой двигатель, устанавливаемый на Вектру. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но в то же время они мощнее и надежнее вазовских оригиналов.Качество сборки здесь находится на достаточно высоком уровне. При этом стоимость относительно невысокая, что зачастую оказывается одним из основных факторов при выборе;
  • Фольксваген Гольф или Пассат, двигатели этих автомобилей, выпущенные в 90-х годах, отлично подойдут для вашей «девятки». Переделки вносить придется, но они минимальны. В результате вы получите двигатель с настоящим немецким качеством;
  • Hyundai Accent, да, можно установить силовой агрегат от этого корейского автомобиля. Обратите внимание, что он довольно мощный.Коробку от него тоже придется ставить, так как родной не справится с повышенной нагрузкой;
  • Двигатели Фиат. Эти агрегаты прекрасно сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше использовать версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому приходится искать подходящие варианты на разборке;
  • Ауди А80 ​​и А4. Эти немецкие моторы также при желании можно установить на 2109.Двигатели достаточно качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с малым пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
  • Мазда 626. Двигатель отличный, достаточно мощный. Отлично выдерживает заправку топливом низкого качества. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта в процессе эксплуатации. Небольшим недостатком является относительно высокая стоимость.

Заключение. отечественные автомобили никогда не могли похвастаться высокой надежностью, а также отличными техническими показателями.Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современного отечественного автомобиля – наиболее эффективный метод тюнинга. При выборе модели обратите внимание на габариты, а также возможность установки опор двигателя.

Рождение «шеснара»: как 16-клапанные моторы ВАЗ дожили до наших дней

04.07.2018 36108 1 10 Автомобили ВАЗ редко могли похвастаться особым авангардным дизайном, хотя старались не отставать от мировых тенденций.Были и определенные успехи — например, ВАЗ-2101 получил верхнеклапанный двигатель именно благодаря настойчивости и даже упорству советской стороны. А автомобиль десятого семейства, появившийся на свет в сложный для страны период, уже на уровне разработки мог похвастаться еще одним техническим новшеством – 16-клапанным двигателем, как у «горячих» модификаций европейских одноклассников. Сегодня мы вспомним историю разработки многоклапанного двигателя 2112, ставшего базовым для многих других двигателей ВАЗ, в том числе и самых современных.

Тенденции времени

Используя агрегатную базу и платформу «восьмерки» для новой модели, в Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» двигатель неизбежно устареет. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая емкость постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практически в два раза мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! К тому же стало ясно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее своего предшественника.

Статьи / История

Наши взяли: как и почему ВАЗ-2101 получил верхнеклапанный двигатель

В мае 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент Fiat Витторио Валлетта подписали протокол «О сотрудничестве в разработке конструкции автомобиля, проекта…

21709 3 0 11.02.2018

Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на более современный распределенный впрыск, что теоретически позволяло выполнять любые актуальные на тот момент нормы выбросов.

Во-вторых, необходимо было увеличить литровую мощность, чтобы увеличить количество «лошадей» под капотом, оставаясь при этом в том же рабочем объеме. Ведь не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ строго определил «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1,2-1,6 литра.

В то время в мире уже были опробованы на практике два способа «взбодриться» — установка турбокомпрессора или переход на многоклапанную головку блока, где число впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличено вдвое.Взвесив все за и против, ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддув потребовал бы гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр иначе («по низу») мало чем отличалась от восьмиклапанной , а за счет лучшего наполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%. Это значит, что вкупе с «инжектором» с полуторалитрового мотора действительно можно было снять не менее 90 л.с.

снова Порше

Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, вазовцы «по старой памяти» обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советской стороне требовалась помощь немцев в аэродинамической доводке корпуса «десятки». Контракт, подписанный в 1987 году, включал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределенным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним – 1,5 литра.

Впрочем, и на ВАЗе не сидели сложа руки, переложив хлопоты по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А.Симульмана был собран вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными колодцами — то есть без вставных деталей.

Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной

Вариант, предложенный Порше, был менее технологичным — в частности, требовалась очень сложная прокладка ГБЦ, за изготовление пресс-формы для производства которой советские РТИ просто не брались.Но немецкая компания Elring, к которой обратились вазовские специалисты, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивало ВАЗ, поэтому пришлось… разрабатывать конструкцию с использованием того же ВАЗ РТИ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако в дальнейшем специалистам Porsche пришлось привлекать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии к технологической отработке и доводке головной отливки.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го двигателя, стали литыми, как это изначально и задумывалось в Тольятти.

Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации «восьмерочного» мотора, который по требованию ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «шеснаря».

Помимо собственно шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался еще и наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактные «гидрики» позволяли разместить еще один вал и восемь дополнительные клапаны в головке блока цилиндров.Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» мотор также получил оригинальные впуск и выпуск.



Несмотря на компоновочное сходство с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «топ» нового двигателя получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий.

Впускной коллектор на 16-ти клапанном разбился при выпуске. Изначально впуск был из легкого сплава, а на 1.6-литровый двигатель стал пластиковым

Специалисты Porsche сразу засомневались, подойдут ли к новому двигателю блок и коленвал прежней «восьмиклапанницы» — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неизбежно возрастут. Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность вполне допускают такой «тюнинг», но впоследствии для перестраховки противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок получил важную доработка при превращении двигателя в 16-клапанный: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, благодаря чему днища поршней омываются маслом под давлением.

Немецкой стороной также была разработана и оптимизирована форма камеры сгорания, благодаря которой, даже с учетом высокой степени сжатия (10,5), двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации на бензине с ОЧ 91-95.

На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя использовались знакомые специалистам Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой фирмы Bosch, но позже (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с американской фирмой GM, перейдя на систему «Jiem» не только на многоклапанных двигателях, но и на обычных восьмиклапанных моторах как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что спустя пять лет ВАЗ снова вернулся к инжекторным компонентам «Бош» на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгое рождение, короткая жизнь

Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «засветил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 на парижской выставке. Мотор Шоу.

16 клапанов — так будет по русски

Как оказалось, именно 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивавший 94 л.с., был спрятан под большой пластиковой крышкой с «иностранной» надписью «16 VALVE».при 5600 об/мин. При этом мотор получился достаточно тяговитым – выдавал 130 Нм уже при 3600 об/мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не самый плохой показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией мотора развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочего объема.

Спидометр не врет: с 16-клапанником новая модель ВАЗ подобралась вплотную к отметке 200 — особенно на спидометре.Если быть точным, то «сто третья», по данным производителя, разгонялась до 185 

км/ч.

Двигатель ВАЗ-2112 скомбинирован с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии – в частности, применение нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличение диаметра сцепления со 190 до 200 мм.

16-клапанный двигатель в «десятку», в отличие от Самары, закладывался уже на уровне компоновки

Выпуск ВАЗ-2110 планировался с 1995 года – первые «десятки» были собраны на АвтоВАЗовском ОПЗ 27 июня, но полноценное серийное производство началось только в 1996 году.При этом многие из первых «живых» автомобилей комплектовались не новомодным «Шеснаром», а банальным карбюраторным (!) двигателем с индексом 2110.

Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике мощная «десятка» серьезно заинтересовала только отечественного потребителя

.

Планировалось, что 16-клапанный получит еще и «зубило» — своеобразный запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует доработок кузова, несовместимых с крупносерийным производством, поэтому в дальнейшем от этой идеи отказались, а 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 остался прерогативой «десятая» семья.

Однако 16-клапанные моторы под капот Самара все-таки «утекли»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили 1,6-литровые моторы (21124 и 21126) с четыре клапана на цилиндр.Почти 100 сил позволяли «суперзубилам» не только на равных конкурировать с остальными шестнадцатиклапанными ВАЗами, но и вступать в светофорные гонки с бюджетными иномарками.

1/5 Заветный шильдик «16V» указывал на количество клапанов под капотом «десятки» 2/5 Заветный шильдик «16V» указывал на количество клапанов под капотом у «десятки» » 4/5 заветный шильдик «16V» указывал количество клапанов под капотом «десятки» 5/5 Заветный шильдик «16V» указывал количество клапанов под капотом «десятки»



Полуторалитровый шестнадцатиклапанник с индексом 2112 легко отличить по светлому цвету впускного коллектора, выглядывающего из-под пластиковой крышки

Однако «чисто двенадцатый» мотор продержался на конвейере недолго – менее пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его моторами-долгожителями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем как восьми-, так и шестнадцатиклапанных двигателей «десятки» до 1,6 литра, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6. мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124 — в народе он известен как «124-й двигатель». Важным его отличием от первых шестнадцатиклапанных ВАЗ является «беспоршневая вставная»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны уже не встречались с поршнями.Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый двигатель G8 тоже был подключаемым, но с увеличением рабочего объема до 1,5 литра этот недостаток был устранен на восьмиклапанных версиях (21083/2111).



124-й двигатель отличался от первого шестнадцатиклапанника увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

Увеличение на 100 «кубов» рабочего объема позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безопасно перейти на нормы Евро-3 без заметного ухудшения максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертный «Шеснари»

Позднее шестнадцатиклапанный мотор, наряду с восьмиклапанным 21114, стал применяться и на Калине, так как все эти переднеприводные «Жигули» создавались на общей платформе.

Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить два «шешнара» разного размера



Но на этом история не закончилась! Для Приоры ВАЗ-2170, выпущенной в 2007 году, 16-клапанный двигатель был в очередной раз модернизирован с использованием новой облегченной шатунно-поршневой группы производства Federal Mogul.

1/4 Priora – прямая наследница «десятки». В том числе и по количеству клапанов под капотом Приора 2/4 является прямой наследницей «десятки». В том числе и по количеству клапанов под капотом 3/4 Priora является прямым наследником «десятки». В том числе и по количеству клапанов под капотом Приора 4/4 является прямым наследником «десятки». В том числе количество клапанов под капотом

Реальная «максималка» 16-клапанной Приоры 183 км/ч

Из-за этого 124-й и 126-й двигатели отличались как технологией обработки цилиндров, так и конструкцией самой головки, что было связано с применением нового натяжителя ремня ГРМ Gates.АвтоВАЗ заявлял для этого двигателя максимальную мощность в 98 л.с., хотя при неофициальных стендовых испытаниях «сто двадцать шестого» было установлено, что на практике он выдает больше — 102-107 «лошадей». Кстати, именно на столько 1,6-литровый 16-клапанный двигатель с индексом 21127, конструктивно отличающийся от своего предшественника, официально разработан актуальным для Приоры, Калины и Гранты 1,6-литровым 16-клапанным мотором. , который конструктивно отличается от своего предшественника регулируемой системой впуска воздуха.

В том же 2007 году линейка шестнадцатиклапанных двигателей пополнилась еще одним вариантом – двигателем 1,4 л 11194.

1,4 л 16 клапанов ВАЗ-11194

Конструктивно он имел много общего со 126-м двигателем – в частности, такую ​​же облегченную поршневую группу, однако за счет уменьшенного до 76,5 мм диаметра цилиндров рабочий объем уменьшился до 1,4 л, а максимальная мощность до 89 л. от. «Уменьшение» двигателя «Калины» было произведено с целью повышения топливной экономичности автомобиля, который, несмотря на общую платформу с «десяткой» и «Приорой», формально все же относился к чуть более низкому классу, на что указывала индекс модели, который начинался с цифры 1, а не 2, как у остальных переднеприводных.На практике оказалось, что 1,4-литровый двигатель не имеет заметных потребительских преимуществ перед обычным «восьмиклапанником».



Восьмиклапанная альтернатива: наряду с 16-клапанной и «десятка», и Калина, и Приора оснащались обычными двигателями с двумя клапанами на цилиндр

Увы, оба этих двигателя вновь получили «вставную» поршневую группу — то есть конструктивную особенность, присущую первым 16-клапанным ВАЗ-2112.Однако надо признать, что по меркам своего времени этот двигатель оказался не менее удачным, чем восьмиклапанник семейства 2108, благодаря чему последние модели «Жигулей» вроде Весты с увеличенным до 1,8 л, еще привод с прямыми подкапотными наследниками того самого «шеснаря».

Тюнинг – это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то вносит изменения в выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.

Но есть более кардинальный, дорогой и интересный вариант — поменять мотор. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, повышенную мощность, увеличенную максимальную скорость, лучшее ускорение.

Замена мотора – достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, которыми может обернуться такая работа.

Что ставить?

Действительно, самым важным вопросом среди владельцев ВАЗ 2109 является линейка двигателей, которые могут стоять под капотом их автомобиля.

Давайте рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются у тех, кто решил поменять двигатель на своем ВАЗ 2109.

Опция

Особенности

16-клапанная головка блока цилиндров

Газ

— более дешевая альтернатива бензину, и в будущем вы сэкономите деньги на заправочных станциях. Такая замена называется самой простой.Но следует учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет газовый баллон. Такие работы могут выполнять только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и допуски.

ВАЗ инжектор 1,5 литра

Хорошая альтернатива, чтобы получить больше мощности от вашего модернизированного автомобиля. Инжектор более мощный, требует меньше топлива и обеспечивает лучшую динамику. Но на практике менять двигатели с ВАЗ на ВАЗ не лучшее решение, так как вариантов много среди более надежных, мощных импортных автомобилей

Двигатели от Приора и ВАЗ 2112

Хорошие отечественные варианты, которые легко впишутся в пространство вашей девятки с мотором.Хорошая отдача, отличная возможность передать не только двигатель, но и саму коробку передач

Двигатель 1,5 литра от Honda Civic

Здесь речь идет о 1,5-литровых двигателях мощностью 92 лошадиные силы образца 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели того поколения идеально подходят под размеры моторного отсека ВАЗ 2109, имеют хорошие технические характеристики. Своего рода улучшенная вариация предыдущей версии

Двигатели от Opel

Двигатели от Вектра объемом 1.Хорошо зарекомендовали себя 4, 1,6 и 1,8 литра. Двигатели хоть и старые, но резвые, достаточно мощные, относительно экономичные. Главное их преимущество – доступная цена. сборка хорошего качества. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать намного лучше по сравнению с заводским двигателем

Моторы от Mitsubishi Lancer

1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 лошадиных сил придутся по вкусу многим.Хорошая динамика, добротная сборка, приятная экономичность. Найти такой мотор не очень просто, но и больших проблем быть не должно.

Привлекательный вариант замены, позволяющий получить резвый, интересный, надежный корейский двигатель. Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, так что придется менять все вместе

Фольксваген Пассат или Гольф

Отличная надежность, потрясающий ресурс двигателя, несмотря на возраст.Вы не сможете установить двигатели от последних версий этих немецких автомобилей, потому что тогда вам придется переделывать буквально все. А вот двигатели образца 90-х очень хорошо возьмут на борт ваш ВАЗ 2109

Еще один пример отличного немецкого качества двигателя, который можно установить на девятку. Во многом он похож на двигатели от Volkswagen и Opel по характеристикам, динамике и экономичности. Найти не сложно, но постарайтесь подобрать мотор с минимальным пробегом.Так вы обеспечите своей машине долгую и беззаботную жизнь.

Двигатели от FIAT

Выбирайте двигатели до 2,0 л. Оптимальный вариант – двигатель объемом 1,6 литра с 16 клапанами и мощностью 90 лошадиных сил. Такие двигатели вы найдете на модели Doblo. На авторазборках их довольно много, так что проблем с поиском

быть не должно.

Приемистый, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности.Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не сильно уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на модели 626 получили множество положительных отзывов, ведь их установка на ВАЗ 2109 рекомендуется многими специалистами

Замена мотора – сложная операция, требующая участия опытного специалиста. Категорически не рекомендуется менять двигатель самостоятельно в гаражных условиях.

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать, принимая решение о замене двигателя на ВАЗ 2109.

  1. Если подходить к вопросу с практической точки зрения и учитывать идеальную совместимость деталей, то лучшим решением будет установка альтернативного двигателя. Но часто замену проводят с целью увеличения производительности, увеличения мощности мотора. В этом случае приходится искать альтернативу среди модельного ряда ВАЗ, Жигулей или импортных автомобилей.
  2. Меняя двигатель с девятки на более новый мотор от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер.Нет, вполне можно доделать установку, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Кроме потери мощности придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор тоже не сможет тянуть климатическое оборудование.
  3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о Приоре.
  4. Увеличив мощность двигателя, вам потребуется модифицировать тормозную систему.В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так что обязательным мероприятием является замена штатных дисков и колодок на более долговечные. Если есть возможность, поменять задние барабанные тормоза на дисковые механизмы.
  5. Вам придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор необходимо поменять на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше, чем у двигателя от «девятки», то параметров штатного радиатора наверняка будет недостаточно.
  6. Документация. Не так давно в стране был принят закон, отменивший необходимость указания номера двигателя при регистрации. То есть отныне мотор это всего лишь запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например. В связи с этим значительно увеличился спрос на сменные двигатели. Но у вас должны быть документы на мотор. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть документы, подтверждающие право собственности.
  7. Происхождение.Отсутствие документов делает мотор потенциально достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
  8. контрактные моторы. Лучший вариант с точки зрения вашей безопасности – это покупка нового двигателя. Контрактные двигатели предоставляют специализированные компании, где помимо самого агрегата вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
  9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами.Специалисты советуют обратиться в соответствующие инстанции, чтобы получить новый мотор. Так вы сможете избежать множества проблем и недоразумений на дорогах, когда вас останавливает инспектор.

Думаю ни для кого не секрет, что на автомобили ВАЗ 2110-2112 устанавливались разные типы двигателей, начиная от карбюраторных и заканчивая современными 21124. О первом думаю говорить не стоит, так как таких машин практически не осталось, но про инжекторные моторы стоит поговорить и разобрать каждый из них подробнее.

Модель двигателя ВАЗ 2111

Этот тип двигателя самый распространенный на всех машинах десятого семейства 2000-х годов. Это очень надежный и неприхотливый двигатель, объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

Благодаря тому, что силовой агрегат не задавлен никакими нормами токсичности, он достаточно резв и практически моментально реагирует на педаль газа, чего нельзя сказать о более современных двигателях.

Также стоит отметить, что данный узел в случае обрыва ремня ГРМ не гнет клапана, так как в поршнях предусмотрены специальные канавки.

Двигатель ВАЗ 2112

Это небезызвестная модификация 1,5-литрового 16-клапанного силового агрегата мощностью 90 л.с. Несмотря на хорошие динамические характеристики, этот мотор имеет ряд недостатков:

  • при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, что приводит к дорогостоящему ремонту ГБЦ — в среднем от 10000 руб.
  • сложнее в обслуживании, чем 8-клапанный
  • плохая тяга на низах, т.е. нужны высокие обороты для большей динамики двигателя

Могу отметить, что у меня был 2112 с таким двигателем в личном пользовании и клапана пришлось менять два раза после обрыва ремня, причем рвались они даже через 2000км после установки (дефектов нет, не перетянуты и т.д.) Для решения проблемы с загибанием клапанов необходимо установить поршни с проточками от модификации 21124.

Модификация ВАЗ 21114

Этот тип агрегата практически ничем не отличается от 2111 по конструкции, но имеет увеличенный до 1600 см³ объем, и мощность 81 л.с. Двигатели очень хороши на низах, с хорошей тягой, но отклик на педаль газа не такой резкий, как на 1,5-литровой версии. Это связано с «задавленными» евронормами.

Этот тип ДВС не гнет клапана, поэтому за обрыв ремня можно не переживать, хотя допускать этого лишний раз не нужно. Также стоит отметить, что данный тип оснащен фазированным впрыском, соответственно с установленными датчиками фаз в ГБЦ.

21124-двигатель

Это самый любимый тип силового агрегата многих владельцев ВАЗ 2110-2112, так как имеет ряд преимуществ перед остальными, такими как:

  • повышенная мощность до 92 л.с.
  • низкий расход топлива
  • никаких проблем с «загнутыми клапанами», так как поршни с завода снабжены выемками, предотвращающими «злополучную» встречу поршней и клапанов

Именно из-за всех этих преимуществ многие люди предпочитают покупать автомобили с такими моторами.Но если смотреть на сложность обслуживания, то естественно — 8-клапанник в этом плане будет попроще.

Если хотите более простую и надежную конструкцию, то это 8-клапанные машины. Если вам важны мощность и динамика, выбор в пользу 16-клапанной версии. Но опять же, имейте в виду модификацию, чтобы не было проблем при обрыве ремня.

ВАЗ «семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускается уже 30 лет.Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа – более мощный силовой агрегат объемом 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Автомобиль за свою историю не раз подвергался модификациям, в том числе оснащался разными двигателями. Возникает закономерный вопрос, какой из вариантов лучше.

Всего было выпущено 14 версий ВАЗ 2107 с карбюраторными и инжекторными силовыми агрегатами. Их рабочий объем варьировался от 1.3 л до 1,7 л, а номинальная мощность колебалась от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель, модель 21034, для низкооктанового бензина устанавливался на седан, который можно купить только в КНР.

Автомобиль специального исполнения 21079 выпускался небольшими партиями для оперативных служб МВД и КГБ. Эта машина оснащалась двухсекционным РПД — роторно-поршневым двигателем. При скромном рабочем объеме 1300 куб.см силовой агрегат развивал мощность до 140 л.с., что делало невзрачный на вид автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЯ: ВОЗМОЖНО ЛИ?

Из приведенного описания видно, что на ВАЗ 2107 можно установить любой двигатель от 14 модели ВАЗ. Сделать это можно без особых переделок, разве что с РПД могут возникнуть некоторые сложности. Однако этот силовой агрегат компактен и места в подкапотном пространстве для него достаточно.Другое дело найти его достаточно сложно и с запчастями большие проблемы.

Любители тюнинга не ограничиваются такими простыми опциями и предпочитают более сложные задачи. Особым шиком для таких автовладельцев считается замена штатного двигателя на мощный от иномарки. Теоретически в этом нет ничего технически невозможного, и это можно сделать при определенных условиях. В вопросе выбора подходящего силового агрегата желательно проконсультироваться со специалистами и изучить хороший опыт.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

При принятии решения о дооснащении автомобиля необходимо учитывать ряд важных моментов. Перечень требований, которым должен удовлетворять двигатель для ВАЗ 2107, выглядит следующим образом:

  • Соответствие штатному силовому агрегату по габаритно-весовым характеристикам.
  • Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
  • Совместимость силовой установки с другими системами автомобиля.

Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату «семерки» является продукция таких компаний, как Nissan и Fiat.Их двигатели можно использовать с минимальными модификациями.

Купить подходящий двигатель можно на разборке за относительно небольшие деньги. Перед тем, как ставить его на свой ВАЗ 2107, есть смысл его продиагностировать и при необходимости произвести капитальный ремонт. Практика показывает, что требуется замена некоторых деталей: сальников, ремней и других комплектующих. На автомобиле это сделать сложнее и хлопотнее.

ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО БЛОКА

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, который планируется установить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно переходить к следующему шагу.Стандартный мотор требуется демонтировать в следующем порядке:

  • Машина устанавливается в гаражный бокс на смотровую яму или на подъемник.
  • Помещение должно быть оборудовано лебедкой или другим подъемным механизмом.
  • Отсоединяем аккумулятор и снимаем с автомобиля, отсоединяем и демонтируем все навесное.
  • Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем болты крепления подушек.
  • Убедившись, что процессу ничего не мешает с помощью тельфера, можно аккуратно приподнять силовой агрегат и вынуть его из моторного отсека.Если какой-либо из элементов будет мешать этому процессу, его следует убрать.

Разобранный двигатель желательно поставить на специальный стенд, в дальнейшем двигатель можно будет продать. Это компенсирует часть затрат на переоснащение машины.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЬ

Подготовленный силовой агрегат поднимается с помощью лебедки и перемещается в моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной примерки. Двигатель устанавливается на отведенное ему место и производится разметка креплений подушки.Установка опорных подушек потребует проведения сварочных работ квалифицированным специалистом.

На следующем этапе после подгонки всех элементов нового силового агрегата ВАЗ 2107 можно переходить к его фиксации и стыковке со всеми системами и механизмами. Монтажные работы должны проводиться в строгом соответствии с инструкцией. Пробный запуск проводится после подключения аккумулятора и заправки. Ходовые испытания на начальном этапе проводятся на малых скоростях.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109?

Тюнинг – это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то вносит изменения в выхлопную систему, меняет элементы промышленного мотора.

Но есть более радикальный, дорогой и увлекательный вариант смены мотора. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, повышенную мощность, более высокую максимальную скорость, лучшее ускорение.

Что у вас под капотом

Замена мотора — достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, которыми может обернуться такая работа.

Что поставить?

Действительно, самым основным вопросом среди владельцев ВАЗ 2109 является линейка двигателей, которые могут находиться под капотом их автомобиля.

Давайте рассмотрим несколько излюбленных решений, которые в большинстве случаев встречаются у тех, кто решил самостоятельно поменять двигатель на ВАЗ 2109.

Бензин — более доступный кандидат на бензин, что позволит хорошо сэкономить в будущем на заправках. Такая замена называется проще. Но следует учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет газовый баллон. Данную работу могут выполнять только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и допуски.

Читать

ВАЗ инжектор 1,5 литра

Хороший кандидат, который позволит вам извлечь больше мощности из вашего улучшенного автомобиля.Инжектор прочнее, требует меньше топлива, обеспечивает лучшую динамику. Но на практике менять двигатели с ВАЗа на ВАЗ не лучшее решение, так как вариантов очень много среди более надежных, массовых автомобилей привезенных из других стран

Двигатели от Приоры и ВАЗ 2112

Хорошие российские варианты которые как раз подойдут в место для вашей девятки мотор. Отличная отдача, хорошая возможность перекинуть не только двигатель, но и саму коробку

Двигатель 1,5 литра от Honda Civic

Здесь речь идет о 1.5-литровые двигатели мощностью 92 лошадиные силы образца 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели того поколения идеально подходят под размеры моторного отсека ВАЗ 2109, отличаются хорошими техническими характеристиками. Своего рода улучшенная вариация предыдущей версии

Двигатели от Opel

Хорошо зарекомендовали себя двигатели от Vectra объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра. Хотя двигатели старые, они быстрые, достаточно массивные и относительно экономичные.Главное их преимущество – доступная цена при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать намного лучше по сравнению с заводским двигателем

Моторы от Mitsubishi Lancer

1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 л.с. придутся по вкусу многим. Отличная динамика, качественная сборка, приятная экономичность. Найти такой мотор совсем не сложно, да и больших проблем быть не должно.

Симпатичный вариант замены, позволяющий получить быстрый, веселый, надежный корейский двигатель .Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, поэтому приходится менять все вместе

Тюнинг ВАЗ 2112, OPEL 2.0, ЭБУ Январь 7.2, панель Приора.

Читать

Напарник Через пару дней выложу как она едет! Канал моего друга Вовы поддержите ребята.

ВАЗ

2110 С ДВИГАТЕЛЕМ SUBARU WRX-STI это 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами и мощностью 90 лошадиных сил.Такие двигатели вы найдете на модели Doblo. На автомобильных разборках их достаточно много, поэтому проблем с поиском

быть не должно. Приемистый, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности. Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не сильно уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели для модели 626 получили много положительных отзывов, поэтому их установка на ВАЗ 2109 рекомендуется многими специалистами

Замена мотора сложная операция, требующая участия опытного специалиста.Категорически не рекомендуется менять двигатель самостоятельно в гаражных условиях.

Мотор 2112 от девятки

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене двигателя на ВАЗ 2109.

  1. Если подходить к вопросу со стороны с практической точки зрения и учитывать идеальную совместимость деталей, то лучшим решением для вас будет установка альтернативного двигателя.Но часто замену проводят с целью увеличения производительности, увеличения мощности мотора. В этом случае приходится искать альтернативу среди модельного ряда ВАЗ, Жигулей или импортных автомобилей.
  2. Меняя двигатель с девятки на более новый двигатель от той же модели, вы не сможете установить кондиционер. Нет, вполне можно доделать установку, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Кроме потери мощности придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор тоже не сможет тянуть климатическое оборудование.
  3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о Приоре.
  4. Увеличивая мощность двигателя, нужно будет модифицировать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так что обязательным мероприятием является замена штатных дисков и колодок на более долговечные. Если есть возможность, поменять задние барабанные тормоза на дисковые механизмы.
  5. Вам придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор необходимо поменять на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше, чем у двигателя от девятки, параметров стандартного радиатора наверняка будет недостаточно.
  6. Документация. Не так давно в стране был принят закон, отменивший необходимость указания номера двигателя при регистрации. То есть отныне мотор — это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например.В связи с этим значительно увеличился спрос на сменные двигатели. Но у вас должны быть документы на мотор. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть документы, подтверждающие право собственности.
  7. Происхождение. Отсутствие документов делает мотор потенциально достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
  8. контрактные двигатели. Лучший вариант с точки зрения вашей безопасности – это покупка нового двигателя.Контрактные двигатели предоставляют специализированные компании, где помимо самого агрегата вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
  9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующие инстанции, чтобы получить новый мотор. Так вы сможете избежать множества проблем и недоразумений на дорогах, когда вас останавливает инспектор.

Замена двигателя ndash; задача не из легких

Лада Самара

Инфобокс Автомобиль

название = Лада Самара
производитель = АвтоВАЗ
класс = Эконом автомобиль
предшественник =
производство = 1984-2004
body_style = 4-дверный седан 9067
ака = Лада Спутник, Тольятти Самара
родственный =
аналогичный = Fiat Uno

Лада Самара — малолитражный автомобиль, выпускавшийся советско-российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1984 по 2004 год.Марка Самара изначально использовалась только для экспортных моделей, в России эта же модель называлась «Спутник». Самара должна была развить успех традиционной линейки Riva, предоставив автомобиль, сочетающий в себе прочную конструкцию и простоту обслуживания с современным стилем. Он выпускался в различных трех-, четырех- и пятидверных исполнениях с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,1, 1,3 и 1,5 литра. Лада надеялась, что Самара позволит ей конкурировать за продажи на основном западном автомобильном рынке.

Назван в честь города Самара, Россия. Типично для его продаж в Западной Европе, автомобиль продавался в Великобритании с 1987 года до тех пор, пока все Lada не были сняты с британского рынка в 1997 году. Несмотря на участие инженеров Porsche в настройке двигателя, Samara так и не достигла такого успеха, как Riva. в Западной Европе, хотя он оказался надежным автомобилем с современным стилем и конкурентоспособной ценой. Тем не менее, он страдал от непостоянства и часто сомнительного качества сборки, а также от некоторых уродливых характеристик управляемости, которые всегда ассоциировались с Lada.Пластиковая передняя решетка автомобиля также была предметом разногласий, поскольку ее часто считали уродливой и дешевой; многие из них были заменены решетками вторичного рынка даже самими дилерами Lada до того, как автомобили были проданы.

В Великобритании Самара достигла лишь небольшого проникновения на рынок. Сектор рынка, в котором Lada всегда обслуживала многих покупателей, предпочел остаться с Riva. Вся идея введения Самары в том, что она будет продаваться более широкой клиентуре (тем, кто хочет современные технологии), но этого ей не удалось.

Одной из печально известных особенностей раннего Samaras была проблема «диско-огней», вызванная плохой электрикой. Самарский водитель должен был знать, что при торможении вполне вероятно, что загорятся аварийная сигнализация и фонари заднего хода, а не стоп-сигналы. Некоторым ранним моделям до Cat также требовалось, чтобы их бедные карбюраторы Solex были модернизированы карбюратором Weber, что заметно улучшило его. Более поздние модели также могли страдать от плохих электронных модулей зажигания. Тем не менее, для автомобилиста, который мог с этим справиться, Самара обеспечивала очень экономичную мобильность.Автомобиль был дешевым, его было легко обслуживать своими руками, он был прочным, а некоторые его конструктивные особенности были явно элитными. Например, модели, предназначенные для продажи на рынке Великобритании, были оснащены отличной немецкой аудиосистемой и удобным люком в крыше. В последний год своего существования в Великобритании, к тому времени качество сборки действительно стало намного лучше, была продана версия Samara с впрыском топлива, которая показала очень спортивные характеристики.

После 1997 года Самара в основном продавалась только у себя на родине, хотя по-прежнему продавалась на некоторых зарубежных рынках с менее строгими нормами выбросов.Последняя «Самара» сошла с конвейера в 2004 году, завершив 20-летнее производство.

Престижная версия для европейского рынка Lada EuroSamara собиралась в Финляндии на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки.

В Великобритании пришлось ждать три года, прежде чем Samara поступит в продажу после ее запуска в СССР, но продажи были достаточно высокими, когда первые версии автомобиля покинули привокзальные площади в ноябре 1987 года. Это был большой шаг вперед по сравнению с другими Модели Lada того времени с современным кузовом хэтчбек и передним приводом, а также с новыми двигателями, установленными на автомобиле.Но дешевый пластиковый салон, некачественная отделка и отсутствие динамических качеств стали большим разочарованием для тех, кто надеялся на автомобиль, сравнимый с западными современниками. Многие покупатели остановились на старой Riva, хотя Samara все еще продавалась в Великобритании вплоть до мая 1997 года, когда было принято решение уйти из Великобритании и большинства других экспортных рынков.

По размеру он был похож на фаворитов британского рынка, таких как Ford Escort и Vauxhall Astra, но к моменту запуска Samara рынок небольших семейных автомобилей фактически был разделен на два сегмента.«Основной» рынок имел наибольшую долю рынка, и на нем доминировали производители массового рынка, такие как Ford, Vauxhall, Rover, Peugeot и Volkswagen. «Бюджетный» рынок состоял из восточноевропейских и дальневосточных брендов, таких как Skoda, FSO, Zastava, Hyundai и Proton. Lada Samara относилась к бюджетному сектору, и за годы продажи в Великобритании она конкурировала с такими моделями, как Skoda Favorit, Yugo Sana, Hyundai Pony и Proton «Aeroback». Первоначально он продавался очень хорошо, учитывая тот факт, что такие автомобили, как правило, продавались в гораздо меньших объемах, чем продукция лидеров рынка, но отсутствие развития по мере продвижения конкурирующих разработок означало, что к тому времени, когда конец был близок, продажи резко упали.

Технические характеристики

*Доступные комплектации: многие из них были доступны на протяжении многих лет и на разных рынках. Большинство вариантов отделки салона на самом деле были импортными обновлениями.

Тип двигателя
*Обозначение двигателя: ВАЗ 21081, ВАЗ 2108, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084; ВАЗ 415 (тип Ванкеля)
* Клапанный механизм: OHC
* Рабочий объем (см3): 1100, 1288, 1500, 1568; 2×654 для двигателя Ванкеля
* Диаметр цилиндра (мм): 76,0, 76,0, 82,0, 82,0
* Ход поршня (мм): 60,6, 71,0, 71.0, 74,2
*Степень сжатия: 9,0:1, 9,8:1, 9,8:1, 9,8:1
*Полезная мощность (кВт/л.с. при об/мин): 39/53 при 5600, 49/67 при 5600, 52 /[email protected], 66/[email protected]; 103/[email protected] для двигателя Ванкеля
* Топливная система: 2-цилиндровый карбюратор или многоточечный электронный впрыск топлива
* Рекомендуемое топливо: обычный неэтилированный бензин с октановым числом 87


*Трансмиссия:
*4 или 5 синхронизаторов переднего хода, 1 задний (4-ступенчатая коробка передач использовалась на ранних автомобилях) дверной хэтчбек (ВАЗ 2109)
**4-дверный седан (ВАЗ 21099) В дальнейшем дизайн всех автомобилей «Самара» был обновлен, и они получили новые обозначения:
**3-дверный хэтчбек (ВАЗ 2113)
**5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2114)
**4-дверный седан (ВАЗ 2115) Имеются различные коммерческие и специальные модификации.
*Подвеска (передняя): Стойки МакФерсон с винтовой пружиной
*Подвеска (задняя): продольные рычаги и поперечная балка с винтовыми пружинами
*Рулевое управление (тип): реечное
*Тормоза (тип): с усилителем
* Тормоза (передние): Диски
* Тормоза (задние): барабанные
* Колеса (размер): 13-15 дюймов
* Шины (тип): Всесезонные радиальные шины со стальным ремнем
* Шины (размер и рейтинг): 165 /70×13

Внешние ссылки

* [ http://www.ladaparts.ru/samara/index.php Lada Samara OEM схемы, инструкции и запчасти ]
* [ http://www.ladacars.org/ Lada Cars отзывы, изображения, информация ] (английский)

Фонд Викимедиа. 2010.

Двигатель ВАЗ-21083: технические характеристики

Легковой автомобиль ВАЗ-2108 появился в продаже в конце 1984 года. Автомобиль был базовой моделью для целого семейства автомобилей с передним приводом под общим названием «Лада-Спутник». Конструкция была революционной для автомобилестроения СССР.

Общая информация

Специально для нового семейства были разработаны двигатели моделей ВАЗ-21081 (1100 куб.см), 2108 (1300 куб.см) и 21083 (1500 куб.см). Первые годы машины оснащались моторами с объемом двигателя 1100 и 1300 куб. см. Первая 54-сильная версия шла на экспорт, внутри СССР такие машины почти не продавались. Основная масса автомобилей для внутреннего рынка оснащалась 64-сильным двигателем.

Все двигатели семейства имеют высокую степень унификации.Различия только в блоках цилиндров (три типа, имеют разный диаметр и высоту блока), головках блоков (два типа, с разным сечением газовых каналов), поршнях (два вида, диаметром 82 и 76 мм) и коленчатых валах (два типа, разные ход поршня).

Разработка самой мощной 72-сильной версии двигателя 21083 затянулась на несколько лет. Но именно этому варианту суждено было стать долгожителем и остаться в модернизированном виде на конвейере до наших дней.Широко используемый на продукции Волжского автозавода 87-сильный мотор с рабочим объемом 1,6 литра создан на базе двигателя 21083.

Особенности конструкции

Двигатель с максимальным рабочим объемом был представлен широкой аудитории на презентация пятидверного хэтчбека ВАЗ-21093 в 1987 году. Поскольку машина позиционировалась как более дорогая и престижная, самым мощным двигателем должен был стать базовый двигатель 21083. Но в силу ряда причин освоение серийного производства двигателя задержался.Первые автомобили ВАЗ-21093 появились в продаже в 1988 году и были оснащены еще одной новинкой для ВАЗ – пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Габаритная длина двигателя 21083 уменьшена, что продиктовано поперечным расположением силового агрегата под капотом. Одним из основных условий разработки двигателя были топливная экономичность, снижение выбросов вредных веществ и уменьшение массы двигателя. Вес двигателя был снижен до 95 кг.

Блок цилиндров

Блок цилиндров двигателя 21083 изготовлен из чугуна и имеет диаметр цилиндра 82 мм.На заводе деталь была окрашена в характерный синий цвет. Конструкция блока позволяет производить растачивание и хонингование зеркал цилиндров до ремонтных размеров. Внутри корпуса блока выполнены магистрали подачи смазки к подшипникам коленчатого и распределительного валов.

На блоке цилиндров Фильтр масляный и штуцер трубопровода откачки картерных газов. В соединении имеется место для дополнительного датчика уровня масла. На блоке имеются приливы для фиксации генератора и передней опоры двигателя.Корпус сцепления крепится к задней части агрегата.

Для равномерного охлаждения канал для охлаждающей жидкости выполнен по всей высоте цилиндра. Между цилиндрами проточного канала отсутствует жидкость. Эти каналы напрямую связаны с центробежным насосом, установленным на передней части агрегата. Верхняя часть каналов открыта и состыкована с аналогичными каналами в головке блока.

Поршневая группа и ГРМ

Двигатель комплектовался алюминиевыми поршнями со специальными выемками под клапанные тарелки.При обрыве ремня поршни не били. Коленчатый вал моторов 2108 и 21083 идентичен. Накладки коренных подшипников коленчатого вала на двигателях первой серии были симметричными и взаимозаменяемыми. Но с 1988 года нижние вкладыши не имеют канавки для подачи масла.

В конструкции поршня имелась специальная стальная пластина, залитая в корпус поршня над отверстием для пальца. Эта пластина позволяла уменьшить термическую деформацию поршня и избежать его заклинивания.Поршень имеет три кольца — два компрессионных и одно маслосъемное. Верхнее кольцо имеет наиболее напряженный режим работы и имеет особую форму и покрытие из хрома. Шатуны на всех моторах Лада-Спутник одинаковые.

Распредвал установлен в головке агрегата и приводится от коленчатого вала ременной передачей. Головка двигателя 21083 имеет 2 мм каналы подачи рабочей смеси. Двигатель объемом 1,5 литра имеет впускные клапана увеличенного диаметра и прокладки головки блока под увеличенный диаметр цилиндра.

Система смазки

Двигатель оборудован смешанной системой смазки: часть узлов смазывается от шестеренчатого насоса (подшипники вала), а часть — самотеком и разбрызгиванием (поршни, зеркала цилиндров и другие узлы). Количество масла в картере двигателя 3,5 литра, но все масло не сливается и для замены достаточно 3-3,2 литра масла.

Масло моторное 21083 должно обладать высокими смазывающими свойствами и способностью сохранять свои свойства длительное время при различных температурах.Изначально для двигателя рекомендовано минеральное масло М6/10Г или 12Г.

В настоящее время владельцы используют минеральное или полусинтетическое масло с индексами вязкости 5W40 или 10W40. При использовании полностью синтетического масла существует вероятность утечки. Особенно это касается двигателей с большими пробегами.

Система питания

Система питания двигателя включала топливный бак, насос, карбюратор и соединительные трубопроводы. Емкость топливного бака на всех автомобилях «Лада-Спутник» составляла 43 литра. Карбюратор двигателя ваз 21083 производился по лицензии французской фирмы Solex и был достаточно надежен в эксплуатации.Проблемы могла доставить только заслонка клапана холостого хода.

Выпуск моторов с такой системой питания продолжался до начала 2000-х годов. Однако растущие требования к расходу топлива и чистоте выхлопа привели к заметным изменениям в системе питания. В 1994 году появились первые мелкосерийные двигатели 21083 с инжектором. Моторы с впрыском топлива имели пониженную мощность до 70 л. от. Первые годы производства большая часть этих машин шла на экспорт.

В ранней системе впрыска использовались компоненты Bosch или GE.Затем стали использовать отечественную систему управления впрыском топлива под обозначением «Январь».

Заключение

В настоящее время большое количество машин с двигателем 21083 с различными системами питания. Моторы имеют достаточно большой ресурс и высокую ремонтопригодность. Поскольку АвтоВАЗ продолжает выпускать 8-клапанные моторы, проблем с запчастями нет.

Головка цилиндра ОХК 21083-1003015 машинных частей

высококачественных автоматических для Лада 1499КК 1.5Л Л4 СОХК 8В 1986-

 

Q1: Является ли ваша компания производителем?

     A:  Да, мы также являемся производителем и торговой компанией

Q2: Какие продукты у вас есть для послепродажного обслуживания?

     A:   Запчасти системы двигателя

В3. Каков ваш минимальный заказ? (Минимальный заказ)

     A: если есть в наличии, одна штука в порядке.Если нет на складе, мы произведем для вас. Другой товар, другой MOQ.

Q4: Какой пакет вы можете поставить?

     A: прочные коробки нейтральной упаковки или дизайна в соответствии с вашим запросом.

Q5: Каково ваше качество и гарантия?

     A: Гарантия минимум 18 месяцев, все наши продукты высокого качества и прошли 100% тестирование.

Q6: Если мы не удовлетворены качеством ваших товаров, как решить?

     A: Вы можете прислать нам фотографии и видео о некачественных продуктах, если подтвердите, мы повторно отправим вам такое же количество и высококачественные продукты или вернем средства.

Q7: Каковы ваши условия оплаты?

     A: T/T, Weston Union, Visa, E-Checking, Paypal и т. д.

Q8: Каковы ваши сроки доставки?

  A: Срочный заказ со склада:   в течение 2-3 дней.

   Обычный авиазаказ:        в течение 5–7 дней.
   Для морского заказа:          в течение 15–25 дней.

Q9: Как вы доставляете товары по всему миру?    

       A: Мы можем организовать доставку товаров международной экспресс-почтой, DHL, FedEx, UPS           

            Самолетом из аэропорта Шанхая и морем из морского порта Шанхая.

Q10:  В какие страны вы экспортируете?   

        A: Великобритания, США, Дубай, Нигерия, Кения, Ливан, Ангола, Алжир, Ирак, Турция, Россия, Малайзия, Австралия, Шри-Ланка, Южная Африка и т. д.

Q11: принимаете ли вы заказ на Alibaba?

       О: Да, мы принимаем торговые гарантии на Alibaba.

Q12: Если мы не можем найти нужный продукт на веб-сайте, что мы можем сделать?

       A: Вы можете связаться с нами и сообщить нам номер детали OEM, мы проверим для вас.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.