Разное

Ремонт водяной помпы: признаки неисправности водяного насоса и как его проверить, как поменять своими руками

Содержание

Ремонт водяного насоса или помпы

Ремонт помпы или водяного насоса и восстановление ее работоспособности является одним из основных направлений деятельности предприятия «РемАгро-Компрессор».

Наша компания специализируется на ремонте водяных насосов (помп) для всех видов автомобилей тракторов и другой техники, используемой в сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях.

Наиболее часто нам приходится проводить ремонтные работы для восстановления работоспособности таким видом этих узлов:

  • Помпа КАМАЗа
  • Помпа Джон Дир (John Deere)
  • Помпа Claas
  • Помпа Кейс (Case)
  • Помпа Нью Холанд (New Holland)
  • Помпа Челенджер (Challenger)
  • Помпа Скрепер
  • Помпа Shantur
  • Помпа Исузу (Isuzu)
  • Помпа Камацу (Kamatsu)
  • Помпа Чемпион (Champion)
  • Помпа МАЗ
  • Помпа ХТЗ
  • Помпа тракторов марки МТЗ
  • Помпа для двигателя СМД
  • Помпа автомобиля ЗИЛ
  • Помпа двигателей ЯМЗ
  • Помпа тракторов марки ЮМЗ
  • Помпы автомобилей ГАЗ
  • Помпы других видов автомобилей, тракторов и агрегатов, оснащенных двигателями с водяной системой охлаждения

Помпа или водяной насос служит для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Большинство автомобилей, тракторов и другой техники, используемой в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях оснащены двигателями с водяной системой охлаждения.

Работать этим машина приходится в любую погоду, жару и холод, иногда круглыми сутками. Поэтому узлы и агрегаты подвержены износу и поломкам.

И хоть водяные помпы (насосы) похожи по устройству и принципу действия между собой, но у каждого вида есть свои особенности.

Специалисты нашего предприятия успешно освоили все виды ремонта водяных помп на любые марки автомобилей и тракторов.

Также наша компания может вам предложить новые помпы от завода производителя на все автомобили и трактора.

Если вы желаете произвести ремонт водяного насоса своими силами, то можете заказать у нас ремкомплекты для текущего ремонта или комплектующие и запасные части для более сложных видов ремонта.

Возможны консультации и рекомендации по возникшим у вас проблемам.

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис.

Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять.

Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

 

 

 

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

 

 

 

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

 

 

 

 

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

 

Ремонт и замена водяного насоса (помпы) грузовиков

Диагностика и замена водяной помпы на грузовиках в Самаре

Водяной насос – это один из важных элементов системы охлаждения современных грузовых и коммерческих автомобилей, он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Конструкция насоса достаточно проста, она состоит из корпуса, вала, удерживающего жидкость от вытекания, шариковых подшипников и приводного шкива.

Если Вы заметили признаки поломки водяного насоса или водяной помпы, как его еще называют, незамедлительно обращайтесь в наш автоцентр. Здесь опытные специалисты проведут тщательную диагностику детали и сделают заключение о ее техническом состоянии. Если деталь не подлежит восстановлению, будет выполнена быстрая и качественная замена водяного насоса. При этом, вам не потребуется искать новую запчасть, тратя время на поездки по автомагазинам. У нас в наличии есть все необходимые детали, в качестве которых мы не сомневаемся.

Известно, что за исправностью элементов системы охлаждения нужно следить очень внимательно, потому как перегрев двигателя способен привести к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Поэтому, если вдруг Вы заметили появление запаха смазочно-охлаждающей жидкости из-под капота, или слышите нехарактерные ранее шумы со стороны водяного насоса – это уже повод обратиться в автотехцентр. В любом случае эти признаки свидетельствуют о наличии неисправности, которую обязательно нужно выявить и своевременно устранить.

Специалисты автотехцентра могут быстро и качественно выполнить диагностику и замену водяной помпы на Вашем грузовом или коммерческом автомобиле.

Основные неисправности

Неисправный водяной насос может принести немало бед для владельца своего автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора. Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей оснащены неразборными помпами. Поскольку стоимость детали низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.

Итак, как распознать неисправность водяного насоса:

  • При запуске двигателя на холодную слышен глухой звук с подкапотного пространства. Стоит отметить, что это может быть связано с другими неисправностями, такими как генератор или приводной ремень.
  • Из-под шкива помпы видны подтеки охлаждающей жидкости. Это означает, что появился люфт между валом и корпусом, или износился резиновый уплотнитель.
  • При проведении диагностики слышен люфт подшипника водяного насоса, но не видно подтеков охлаждающей жидкости. В данном случае, если помпа разборная достаточно заменить подшипник, если нет — придется менять весь элемент.

Методы устранения неисправностей

Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.

Последствия несвоевременной замены водяного насоса

После того, как были рассмотрены основные вопросы, которые касаются устройства, работы и неисправностей водяного насоса стоит рассмотреть вопрос последствий несвоевременной замены изделия.

Многие автомобилисты после появления свиста или подтекания помпы продолжают ездить в таком неисправном техническом состоянии, при этом, не задумываясь, чем это ожжет грозить. Таким образом, появляются косвенные признаки того, что ситуация подошла к критической отметке.

Например, постоянно работающий вентилятор охлаждения может не только указывать на неработоспособный термостат, а и о недостатке «охлаждайки» в системе, из-за того, что она вытекает из-под шкива.

Итак, рассмотрим, к каким последствиям стоит готовиться автомобилисту при несвоевременном ремонте узла:

  • Постоянные подтекания жидкости снижают уровень охлаждающей жидкости в системе, что приводит сначала к постоянной работе термостата и доливке жидкости, а затем к перегреву.
  • В свою очередь, перегрев чреват серьезными последствиями, такими, как повреждением внутренних элементов головки блока цилиндров. Самым страшным вариантом становится прогиб и деформация плоскости ГБЦ, что тянет за собой другие страшные последствия.
  • Также, постоянные перегревы способствуют тому, что в корпусе головки блока и блока цилиндров появляются трещины, которые достаточно тяжело устранить.
  • Самым страшным последствием является то, что после деформации ГБЦ охлаждающая жидкость может пойти вовнутрь камер сгорания, а это гидроудар, последствием которого становится полный и бесповоротный капитальный ремонт силового агрегата или замена движка вовсе. Это может серьезно ударить по карману владельца.
  • На основании выше изложенного, ремонт водяного насоса системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут стать плачевными для двигателя и владельца транспортного средства.

Вывод

Насос системы охлаждения двигателя — неотъемлемая часть системы охлаждения силового агрегата. Неисправность данного элемента может привести к тому, что двигатель начнется перегреваться, а это в свою очередь может привести к негативным последствиям. Первыми признаками выхода со строя помпы является глухой свист после запуска на холодную и подтеки со шкива.

Замена водяного насоса (помпы) / Сервис и ремонт бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Москве.

Насос ОЖ в любом бензиновом ДВС необходимо менять на новый в соответствии с нормой выработки указанной в специальном регламенте, то есть по прохождении определенного количества километров пробега. Информацию по плановой замене можно найти в технической документации конкретного автомобиля.

Кроме этого, замена помпы производиться при появлении следующих причин:

Негерметичность системы

В районе шкива или под прокладкой корпуса насоса заметны подтеки жидкости охлаждения, двигатель быстро нагревается, низкий уровень ОЖ в расширительном бачке.

Износ крыльчатки

Двигатель быстро набирает температуру, особенно во время движения. Постоянно работает вентилятор радиатора. Происходит частое открытие клапана избыточного давления системы.

Выход из строя подшипника

Слышен свист шкива насоса. Шкив шатается или имеет небольшой люфт при ручном осмотре. Подтеки ОЖ в районе вала насоса, с внутренней стороны шкива.

В модификациях автомобилей где помпа является натяжителем или роликом ремня или цепи выход из строя данного элемента можно определить по стуку цепного привода или слишком слабой ременной натяжке.

Замена производиться в специализированном сервисе, время замены составляет 2 - 3 часа. Выполняется полное слитие ОЖ из системы автомобиля. Ослабляется ремень привода и демонтируется. Снимаются патрубки подвода и отвода жидкости. Выполняется отдача болтов крепления корпуса помпы к блоку двигателя. Узел вынимается в сборе с корпусом и крыльчаткой.

Для установки нового насоса выполняется зачистка поверхности посадочного места, ставятся новые прокладки. По необходимости заливается новая жидкость, ставятся новые патрубки, меняется ремень или цепи, механизм натяжения.

Замена помпы Москва

Наш специализированный сервис находится на востоке Москвы в непосредственной близости от ВАО, Щелковская, Измайлово, Гольяново, Богородское, Метрогородок, Ивановское, Сокольники. Мы проводим профессиональный ремонт и установку деталей на автомобили иностранного производства по доступной стоимости. В штате компании работают высококвалифицированные специалисты, имеется необходимое техническое оснащение. На все выполненные работы предоставляется гарантия.

Замена помпы системы охлаждения двигателя в Перми

Особенности замены помпы системы охлаждения автомобиля.

Помпа, она же насос водяного охлаждения – важная деталь системы охлаждения автомобиля. Этот насос, который создает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Поскольку эта деталь является достаточно простым механизмом, ломается она не так часто. Тем не менее, услуга замены помпы в Перми является достаточно востребованной. Выход ее из строя может спровоцировать коррозия узлов, неправильный монтаж и иные ремонтные работы, некачественная охлаждающая жидкость или же низкое качество самой помпы. Ее поломка приведет к нарушению работы всей охлаждающей системы автомобиля, что грозит перегревом двигателя, его усиленным износом и возможным выходом из строя. Никому из автомобилистов не нужно объяснять, какие ненужные траты это может повлечь за собой.

В информационной части страницы мы описали признаки, свидетельствующие о необходимости ремонта помпы охлаждения двигателя. Если Вы обнаружили какие-либо из них, например, если побежала помпа, нужно не затягивать с визитом в автосервис. Стоимость замены помпы в разы ниже стоимости вероятного ремонта двигателя.

Замена помпы в Перми.

Существуют различные виды неисправностей помпы: поломка крыльчатки, ухудшение крепления крыльчатки на валу, заклинивание подшипника, протечка в районе соединений. Не смотря на то, что возможен ремонт помпы, то есть устранения отдельных недостатков, чаще всего практикуется именно замена помпы двигателя. Наш Бустер автосервис оказывает услуги по замене помпы в Перми. Наличие современного оборудования, опыт и квалификация мастеров, а также предоставляемая годовая гарантия позволяют нашим клиентам всегда быть уверенным в результате. В верхней части страницы в разделе «замена помпы – цена работы» Вы можете увидеть информацию, сколько стоит замена помпы в Перми.

Вы можете записаться на удобное для Вас время для диагностики и замены помпы в Перми по телефону 200-85-00. Или же просто оставьте заявку на этой странице сайта и наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время.

Принцип работы и руководство по ремонту помпы для КамАЗа

Водяной насос относится к числу основных агрегатов автомобиля. Механизм обеспечивает работу системы охлаждения (СО) любого двигателя, работающего на принципе внутреннего сгорания жидкого топлива (ДВС).

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 201
Источник: http://autoclub.su/remont-pompyi-kamaz-svoimi-rukami-video/

Система жидкостного охлаждения на грузовике КАМАЗ 55111

КАМАЗ 55111 — это автомобиль с типовым кузовом самосвала. Грузовик выпускался на Камском автомобильном заводе с 1987 г по 2012 г. Предшественником самосвала является КАМАЗ 5511. Модификация 55111 отличается от начальной модели более коротким кузовом. Кабина у первых выпусков КАМАЗ 55111 была идентична первоначальной модели, то есть такая же, как у КАМАЗ 5511.

Важным компонентом двигателя автомобиля является его водяной насос или, как говорят в обиходе — помпа, обеспечивающая нужный температурный режим силового агрегата при его эксплуатации, а также комфортную температуру в кабине грузовика.

Агрегат обеспечивает температурный режим работы двигателя

Работа данного механизма обеспечивает:

  • необходимую скорость циркуляционного процесса жидкости охлаждения (ОЖ) в блоке цилиндров;
  • отвод тепла от эксплуатируемого мотора;
  • поддержание на оптимальном уровне рабочей температуры силового агрегата.

Основопологающим моментом корректной работы не только СО, но и силового агрегата в целом является своевременное определение признаков сбоя при эксплуатации водяного насоса.

Неисправность данного компонента неминуемо приводит к следующим проблемам:

  • температурный перегрев блока мотора с цилиндрами;

    Основная часть двигателя

  • тепловая деформация головки силового агрегата;

    Головка блока состоит из отдельных компонентов, предназначенных для установки на каждом цилиндре

  • перегрев газораспределительного механизма (ГРМ) с клапанами;
  • повреждение прокладки под головкой блока;

    Прокладка устанавливается под каждую часть головки блока цилиндров

  • полная разгерметизация двигателя.

Результатом всего является дорогостоящий и преждевременный, но необходимый в этом случае капитальный ремонт мотора. Для того, чтобы избежать всех выше перечисленных неприятностей рекомендуется своевременно произвести ремонт автомобиля, в частности, осуществить замену либо отремонтировать мотопомпу авто.

Компоненты системы охлаждения

СО двигателя поддерживает определённую температуру корпуса силового агрегата машины. Специалисты считают, что оптимальный нагрев составляет не более 100 °С (температура при которой происходит закипание воды). Инженерный расчёт, а также процесс регулировки клапанов в двигателе предполагает именно данную цифру.

Её изменение в любую сторону повлечёт уменьшение мощности мотора и повышенный расход топлива. Поэтому перед выездом и активной эксплуатацией двигателя рекомендуется его прогревать до рабочей температуры, составляющей 90°С–95°С.

Кроме водяной помпы схема СО двигателя грузовика содержит следующие элементы:

  • радиатор, который расположен в эффективно обдуваемой передней части авто;

    Радиатор обеспечивает охлаждение циркулирующей ОЖ

  • технологические каналы внутри полости двигателя, где происходит циркуляция ОЖ;
  • резиновые соединительные шланги, которые служат для переноса жидкости из радиатора в двигатель, а также в обратном направлении;
  • специальный бачок, в который происходит слив увеличившегося в объёме тосола (ОЖ) при его нагреве — расширительный бачок;

    Расширительный бачок необходим для приёма ОЖ при нагреве системы, так как при этом происходит увеличение её объёма

  • отопитель салона автомашины, состоящий из вентилятора и радиатора печки;

    Отопитель позволяет поддерживать комфортную температуру в кабине грузовика

  • термостаты, которые осуществляют контроль в автоматическом режиме температуры ОЖ (тосола, антифриза).

    Термостат решает задачу поддержания рабочей температуры в СО

Система охлаждения представляет собой замкнутый, полностью автоматический контур. Управление в ручном режиме предусмотрено лишь для «печки» салона (водитель при необходимости может произвести самостоятельную регулировку уровня обогрева салона автомобиля).

Каналы циркуляции ОЖ в полости двигателя

Контроль всей системы производится с помощью специального температурного датчика мотора, который расположен на блоке двигателя. Показания данного датчика можно видеть на температурном индикаторе, расположенном на панели приборов.

Данные с температурного датчика можно проверить на индикаторе приборной панели

Наибольшая вероятность поломки во всей СО существует у водяной помпы, так как компонент является динамической деталью, с постоянными изменениями температуры. Помпа находится в постоянном вращательном движении при эксплуатации двигателя, так как её привод осуществляется от коленчатого вала через ременную передачу.

Привод производится от шкива коленчатого вала двигателя

Конструктивное расположение водяной помпы на моторе автомобиля КАМАЗ

С инженерной точки зрения расположение помпы обусловлено применением приводящего механизма. Вращательное движение на шкив насоса передаётся посредством использования клиновых ремней от коленчатого вала.

Водяной насос распологается впереди силового агрегата

Поэтому, наиболее удобным размещением помпы считается левая часть спереди блока силового агрегата. Конструктивной особенностью является то, что вентилятор для обдува некрепится на шкиве помпы, а размещается на специальной гидромуфте.

Устройство мотопомпы

Автомобильная помпа мотора КАМАЗ конструктивно состоит из ряда компонентов.

Компоненты, входящие в конструкцию мотопомпы

Это следующие детали:

  1. Шкив привода помпы, приводимый в движение от шкива коленчатого вала мотора через передаточные ремни, имеющие клиновое сечение. Шкив помпы может иметь различную конструкцию. Он может быть предназначен к применению одного либо двух ремней, поэтому на этот факт необходимо обратить внимание при выборе данного компонента. На современных двигателях используется, как правило, система из двух приводных ремней для обеспечения большей надёжности при эксплуатации грузовика.

    Деталь позволяет осуществить привод помпы посредством ременной передачи

  2. Специальное стопорное кольцо, которое предназначено для фиксации крыльчатки на приводном валу. Деталь надёжно удерживает шкив в необходимом положении.

    Компонент стопорит и удерживает на валу помпы другие детали

  3. Подшипник опорного типа, состоящий из двухрядных роликовых опор. Внутрь подшипника помещена смазка, которая обладает несмываемыми свойствами. Обновление данной специальной смазки производится с помощью маслёнки, представляющей собой шприц. При достаточном заполнении полостей трущихся деталей происходит выдавливание отработанного смазочного вещества через специальные технологические отверстия.

    Подшипники обеспечивают свободное вращение рабочего вала помпы

  4. Вал помпы, представляющий собой прочный стержень из металла с закреплённой на нём крыльчаткой.
  5. Корпус помпы, изготовленный из металла по технологии литья.
  6. Сальник торцевого типа, который предотвращает самопроизвольное вытекание ОЖ из механизма. Устроен в виде уплотнителя из качественной резины. Деталь прижимается к металлическому корпусу с помощью шайбы через пружину и вращается одновременно с валом крыльчатки механизма.

    Деталь изготавливается из специальной прочной резины

  7. Крыльчатка (выполняется из прочной стали).

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 6829
Источник: http://autoclub.su/remont-pompyi-kamaz-svoimi-rukami-video/

Устройство ТНВД

Рис.1 — Подробная схема всех элементов топливного насоса для автомобилей Камаз с двигателем 740.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 123
Источник: http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont

Ремонт помпы своими руками

Производителями заявлен пробег нового автомобиля КамАЗ (Евро 3) не менее 800 тыс. км. Однако сложные условия эксплуатации, перегрузки и резкие перепады температуры вносят свои коррективы. На практике помпа выдерживает 50–60 тыс. км. При этом предполагается, что регулярно проводится техническое обслуживание. Основными неисправностями водяного насоса 740.63–1307040 считаются:

  • сколы и трещины корпуса помпы;
  • изгиб или износ рабочего вала;
  • износ уплотнительного сальника;
  • износ подшипника.

Огромную роль в правильной работе водяной помпы играет качество охлаждающей жидкости (ОЖ). Как известно, тосол рассчитан на 30 тыс. км пробега или 2 года непрерывной эксплуатации. По истечении заявленного срока свойства тосола резко меняются. Особенно сильно это отражается на смазывающих и антикоррозионных свойствах. Постоянно смачиваемая крыльчатка и радиатор покрываются ржавчиной, хлопья которой забивают протоки и трущиеся места. Это приводит к преждевременному износу всей системы охлаждения.

Хорошей новостью для автомобилиста является то, что помпы такого типа доступны в ремонте. Они легко и полностью разбираются, в них нет незаменимых деталей.

Сколы, трещины и другие механические повреждения корпуса (или крыльчатки) ликвидируются при помощи электросварки или двухкомпонентных герметиков (типа эпоксидной смолы). Прогнувшийся валик вращения крыльчатки зачастую можно выровнять прессом или нанесением слоя хрома (с последующей доводкой до нормативных размеров). Не подлежит ремонту лишь уплотнительный сальник, который довольно легко извлечь и заменить.

Клей готовится перемешиванием двух компонентов в рекомендованной производителем пропорции

Диагностика неполадок в системе охлаждения

Пред тем как приступить к ремонту водяного насоса, необходимо убедиться в том, что причина сбоя в работе двигателя кроется именно в нём.

Главный показатель, по которому можно судить о нарушении работы системы охлаждения — это повышение температуры мотора во время эксплуатации. Индикатор температуры показывает температуру двигателя выше 100 оС.

Расположение индикатора температурного датчика на приборной панели КамАЗ

Причин может быть несколько:

  • низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка ОЖ;
  • нарушение работы термостата;
  • нарушение работы радиатора;
  • выход из строя водяной помпы.

Факт утечки ОЖ установить легко, взглянув на расширительный бачок — на нём нанесены отметки максимального и минимального количества тосола в системе. Если уровень ниже минимума, значит, где-то образовалась течь, которую нужно найти.

При поломке термостата (а их в КамАЗе 5511 два), как правило, температура жидкости опускается ниже среднего значения. Это происходит из-за того, что постоянно включён большой круг охлаждения. Это тоже вредно для двигателя, но перегрева не происходит. Если термостат заклинило в положении «малого круга», что бывает крайне редко, первым признаком считается полное отключение обогрева в салоне. Охлаждающая жидкость закипает прямо в расширительном бачке.

Радиатор может либо потечь, либо забиться. Большое количество грязи и пыли, налипшее на передней части радиатора нередко приводят к перегреву мотора. После промывания сот ситуация, как правило, нормализуется.

В случае если все вышеозначенные агрегаты работают исправно, но индикатор всё равно показывает повышенную температуру двигателя, стоит заняться обследованием водяного насоса. Опытные автомобилисты применяют несколько простых, но верных тестов:

  1. Испорченная помпа начинает издавать характерный звук. Тональность меняется с увеличением оборотов, переходя с низкого «воя» на пронзительный «визг».
  2. Образование подтёков жидкости в районе водяного насоса. Они бывают не всегда явными, жидкость сочится только на высоких оборотах коленвала. Но опытный глаз сразу заметит специфические грязно-бурые следы на поверхности блока цилиндров. Причина — пробой сальника.
  3. Третий способ определения неисправности — ручная раскачка шкива водяного насоса. Для этого нужно снять приводной ремень (ремни) и попытаться раскачать шкив вверх-вниз. Если наблюдается хоть малейший люфт (0,5–1 мм), значит, налицо износ вала или подшипника. Их надо менять.

В зимнее время косвенным признаком, который может подсказать о выходе из строя насоса, может стать слабый нагрев воздуха в кабине. Замедленная циркуляция ОЖ приводит к тому, что печка не справляется со своей задачей — в салоне холодно.

Одной из причин преждевременного износа подшипника или рабочего вала водяной помпы может стать чрезмерное натяжение приводного ремня. Рекомендуется проверять силу натяжения при помощи динамометра или безмена. После замены или ремонта агрегата необходимо правильно отрегулировать степень натяжения ремней.

Иногда случается так, что помпа работает исправно (не шумит, нет люфта вала и подтёков жидкости), но датчик настойчиво показывает перегрев мотора. В таком случае нужно проверить работоспособность самого датчика температуры. При обнаружении неисправности — заменить.

Какие инструменты нужны для ремонта водяного насоса

Приступая к самостоятельному ремонту, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Из инструментов понадобится:

Из материалов нужны:

  • тосол для замены (или долива) ОЖ;

    Смешивать тосол с водой не рекомендуется, можно добавлять совместимые марки антифриза

  • смазка для подшипника;
  • чистая ветошь, растворитель;
  • термостойкий силиконовый герметик, возможно, эпоксидный клей (по ситуации).

    Отличительной чертой термостойкого герметика является красный цвет

Ремкомплект для водяного насоса КамАЗ

Прекрасным подспорьем для ремонта помпы является ремонтный комплект, состоящий из оригинальных запчастей. В состав его входят все необходимые детали:

  • рабочий вал насоса;
  • подшипник;
  • стопорное кольцо;
  • уплотнительный сальник в сборе;
  • прокладки.

Ремонтный комплект для водяного насоса КамАЗ

Разбирая помпу, никогда не известно наверняка, что в ней повреждено. Стоимость ремкомплекта невелика и составляет около 5–7 долларов. Имея в запасе всё необходимое, ремонт гарантировано становится успешным.

Ремонт водяной помпы Евро2

Перед началом разборки водяной помпы необходимо выполнить два условия:

  • заглушить двигатель и дать ему остыть;
  • полностью слить всю охлаждающую жидкость в специальную ёмкость.

Нельзя сливать жидкость на землю — это запрещено законом. Синтетические вещества, содержащиеся в тосолах и антифризах, отравляют всё живое на своём пути. Попадая в почву, они практически не разлагаются и, рано или поздно, оказываются в грунтовых водах, делая её непригодной для питья человеку и животным.

Так делать категорически запрещено

Ёмкость системы охлаждения автомобиля КамАЗ составляет 18 литров. Это значит, что ёмкость должна быть достаточно вместительной и чистой. Если тосол не выработал свой ресурс, он может использоваться повторно.

Далее разборка производится в следующем порядке:

  1. Снимаются приводные ремни. Освобождается шкив.

    Ремни снимаются при помощи ослабления натяжителя

  2. Откручиваются четыре винта крепления помпы к блоку цилиндров.

    Помпа крепится четырьмя винтами к блоку цилиндров

  3. Насос целиком извлекается из двигателя.
  4. Производится визуальный осмотр агрегата, определяется причина поломки.
  5. Снимается стопорное кольцо, отсоединяется шкив.
  6. Отсоединяется подшипник вала.
  7. Снимается уплотнительный сальник.
  8. Отсоединяется крыльчатка.

    Для удобства демонтажа водяного насоса используются слесарные тиски

  9. Производится замена всех деталей, используя запчасти ремонтного комплекта.
  10. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Вид двигателя после установки помпы (с левой стороны)

После установки насоса в гнездо блока цилиндров, затягиваются фиксирующие винты. Приводные ремни возвращаются на место.

Натяжение приводного ремня контролируется специальным ключок с динамометром

Во время демонтажа помпы рекомендуется закрыть посадочное место чистой ветошью. Это нужно для того, чтобы в систему охлаждения не попал мусор или старая смазка. После установки помпы необходимо тщательно очистить приводные ремни и шкив от масла — оно разрушительно действуют на материал, из которого ремни изготовлены. Перед установкой новой помпы посадочное место тщательно очищается от масел растворителем. В противном случае герметик на прокладке не будет выполнять свои функции.

Последние действия, завершающие ремонт:

  • наполнить систему охлаждающей жидкостью;
  • запустить мотор и прогреть его до рабочего состояния;
  • протестировать работу системы охлаждения при частоте до 2 тыс. оборотов в минуту;
  • заглушить двигатель и при необходимости долить ОЖ до нормального уровня.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 8653
Источник: https://carnovato.ru/remont-pompyi-kamaz-svoimi-rukami-video/

Принцип работы

Из бака, через фильтр грубой очистки, с помощью топливного насоса низкого давления топливо, по топливопроводу, поступает сначала в фильтр тонкой очистки, а потом на вход в ТНВД. От коленвала двигателя передается крутящий момент на топливный насос, а точнее на кулачковый вал, который в свою очередь приводит в действие толкатели. Толкатели давят на пружины, которые поднимают плунжер. Плунжер закрывает впускной клапан, топливо подается на форсунки, которые распыляют его уже в цилиндрах. Кулачковый вал, проварачиваясь дальше опускает плунжер, открывая, тем самым, поступление топлива в ТНВД и процесс повторяется.

Вроде бы ничего сложно, однако, это не совсем так. Любой ТНВД это очень сложный механизм, основой которого являются плунжерные пары. Их изготавливают с очень высокой точностью. Одна такая пара состоит из цилиндра и поршня, который, перемещаюсь и создает высокое давление в системе.

ТНВД двигателя Камаз 740 представляет собой V-образное устройство, в каждой половине которого находится по 4 плунжерные пары. Внизу корпуса насоса находится кулачковый вал, на который от коленвала и передается крутящий момент. Кулачки на валу передают поступательные движения на поршни каждой пары. Работа поршней ТНВД строго синхронизирована с работой поршней самого двигателя с помощью пружинных толкателей.

В конструкции каждой плунжерной пары есть несколько клапанов, как впускных так и выпускных и специальных канавок для отвода лишнего топлива. За направлениями потока топлива отвечают специальные автоматически клапанные механизмы.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1571
Источник: http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont

Видео: замена помпы на КамАЗе

Стоимость новой оригинальной водяной помпы на автомобиль КамАЗ колеблется от 150 до 200 долларов. Цена ремонтного комплекта составляет порядка 6 долларов. Очевидно, что самостоятельная замена обойдётся гораздо дешевле, даже если придётся полностью заменить охлаждающую жидкость в системе.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 317
Источник: https://carnovato.ru/remont-pompyi-kamaz-svoimi-rukami-video/

Возможные неисправности в работе ТНВД и их ремонт

В топливном насосе двигателя Камаз 740 высокое давление создается за счет очень плотного прилегания поршня в цилиндре плунжерной пары. В случае какого либо нарушения этой плотности в топливной системе падает давление и двигатель вообще может не запуститься или работать не ровно, с перебоями. Длительную и безаварийную работы ТНВД в первую очередь обеспечивает качественное дизельное топливо. Для дизельных моторов это одно из главных условий успешной эксплуатации. Внимательно отнеситесь к выбору АЗС, на которой заправляетесь.

Для того, чтобы двигатель КАМАЗ и ТНВД работали исправно и долго своевременно проводите все необходимые регламентные работы по их техническому обслуживанию, а особое внимание стоит уделить замене топливных фильтров, как грубой, так и тонкой очистки. Старайтесь покупать оригинальные расходные материалы у официальных дилеров или в авторизированных сервисных центрах.

Как и у любого механизма у ТНВД есть свой ресурс, который он в любом случае со временем выработает. Но инженеры Камаза разработали ремонтопригодный агрегат, который можно восстановить, заменив изношенные детали. Но ремонтировать топливный насос высокого давления стоит на специализированных станциях, которые оборудованы стендом проверки топливной системы под давлением. Такое оборудование поможет выявить как явные, так и скрытые неисправности. После проведения ремонта ТНВД должен пройти ряд стендовых испытаний и точную настройку вместе топливными форсунками.

Основные причины выхода ТНВД из строя

  • Вода в топливной системе. Причин появления воды в системе может быть несколько: некачественный или изношенный топливный фильтр; большой процент воды в дизельном топливе; нарушение герметичности топливопровода из-за чего образуется конденсат внутри на трубках.
  • Механические примеси в топливе. Примеси могут появляться опять же из-за плохих топливных фильтров. Так же рекомендуется периодически проводить очистку топливного бака от образований парафина и т.п. отложений.
  • Плохие смазывающие качества дизельного топлива. Причина этого может скрывать в применение не сертифицированных присадок. Не поддавайтесь и не добавляйте в топливо ничего лишнего, чего не рекомендует производитель.
  • Не герметичный топливопровод. В этом случае идет постоянный подсос воздуха в систему, повышающий коэффициент трения в плунжерных парах, что приводит к их быстрому износу.

Самые часто встречающиеся неисправности

  • Неравномерная подача топлива. Причина скорее всего кроется в поврежденной плунжерной паре. Так же рекомендуется проверить клапаны топливного насоса, а также работу форсунок.
  • Повышенный расход топлива. Причина банальна – повреждения топливопровода.
  • Запаздывает впрыск. Проблема может скрываться в регулировочном болте толкателя или в поврежденном кулачковом вале.

Видео, подробно описывающее работу топливной систему двигателя Камаз 740.

Регулировка подачи топлива

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2950
Источник: http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont

Как снять ТНВД

  1. отсоединить тросики ручного управления рычагом остановки двигателя и рычагом управления регулятором,
  2. снимите тягу управления подачей топлива,
  3. отсоедините все трубопроводы подвода топлива к насосу, отводящий и дренажный трубопроводы и трубопровод от фильтра тонкой очистки топлива,
  4. отсоедините трубку для подвода масла к насосу и, масло отводящую трубку,
  5. выкрутите стяжной болт переднего фланца ведущей полумуфты и два болта ведомой полумуфты (для того, чтобы выкручивать болты было удобно нужно провернуть коленвал через люк картера сцепления),
  6. отсоедините топливопроводы факельных свечей,
  7. снимите топливопроводы высокого давления,
  8. отсоедините трубку, которая подводит воздух к рабочему цилиндру вспомогательного тормоза,
  9. открутите четыре болта, которые крепят ТНВД,
  10. снимите собственно сам насос.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 834
Источник: http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont

Порядок разборки

  • вывернуть винты крепления задней крышки регулятора частоты вращения и снять крышку в сборе с насосом низкого давления;
  • снять автоматическую муфту опережения впрыска топлива, используя приспособление И-801.16.000. Сначала отвернуть гайку 2 (рис. а) крепления муфты. Для этого вставить отвертку 4 в паз гайки и, удерживая муфту 1 от вращения, ключом 3 отвернуть гайку. Затем, вворачивая в муфту съемник 5 (рис. б), снять муфту;

Рис.2 – Снятие муфты

  • распломбировать и вывернуть винты крепления защитных кожухов секций ТНВД и снять кожуха;
  • распломбировать и вывернуть болты крепления верхней крышки регулятора и снять крышку;
  • вынуть ось рычага регулятора и снять рычаг регулятора с рычагом муфты грузов, муфтой, пружиной регулятора и рычагом пружины;
  • снять стопорное кольцо и державку грузов в сборе;
  • вывернуть пробки реек, вынуть втулки реек, затем сами рейки, предварительно расстопорив их;
  • отвернуть гайки крепления секций ТНВД, снять стопорные шайбы штуцеров секций и вынуть секции ТНВД и толкатели плунжеров;
  • расшплинтовать и отвернуть гайки и, используя съемник И-801. 26.000, снять эксцентрик привода насоса низкого давления, ведущую шестерню регулятора и промежуточную шестерню;
  • снять второй подшипник с оси промежуточной шестерни;
  • выбить шпонки с носка и хвостовика кулачкового вала, снять крышку заднего подшипника, вынуть кулачковый вал в сборе с подшипниками и снять крышку переднего подшипника;
  • используя съемник И-801.30.000, снять подшипники с кулачкового вала;
  • секции ТНВД и топливоподкачивающий насос низкого давления разобрать в приспособлении И-801.20.000. Для выпрессовки нагнетательного клапана секции ТНВД использовать приспособление И-801.21.000.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1716
Источник: http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont

Сборка и установка ТНВД после ремонта

Сборка ТНВД, как и положено, проводится в обратном порядке. Чтобы установить подшипники на кулачковый вал используется приспособление И-801.27.000. Свободный ход вала должен быть не больше 0,1 мм, делается это путем подбора регулировочных прокладок под крышку переднего подшипника кулачкового вала.

Установка ТНВД:

  • проверните коленвал до его положения, которое соответствует началу впрыска топлива в первый цилиндра (фиксатор находится в зацеплении с маховиком), проверьте, чтобы метка I на заднем фланце ведущей полумуфты привода должна быть вверху;
  • установите топливный насос на двигатель, совместив при этом метки II на корпусе насоса и муфте опережения впрыска топлива;
  • затяните болты крепления насоса;

Рис.3 — Порядок затяжки болтов крепления, топливного насоса высокого давления

  • не нарушая взаимного расположения меток, затяните верхний болт ведомой полумуфты привода, переставьте фиксатор в мелкий паз, проверните коленвал на один оборот и затяните второй болт ведомой полумуфты, затяните стяжной болт переднего фланца полумуфты;
  • установите крышку люка картера сцепления;
  • подсоедините трубопроводы высокого давления, маслоподводящую и маслоотводящую трубки, трубку подвода воздуха к пневмоцилиндру вспомогательного тормоза, трубопроводы низкого давления, тягу управления подачей топлива, тросики ручного управления рычагом останова и рычагом управления регулятором.

После установки ТНВД запустите двигатель и болтом отрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода, которая не должна превышать 600 об/мин.

За информацию спасибо сайту 24techno-guide.ru

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1649
Источник: http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 24843
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. http://autoclub.su/remont-pompyi-kamaz-svoimi-rukami-video/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 7030 (28%)
  2. https://carnovato.ru/remont-pompyi-kamaz-svoimi-rukami-video/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 8970 (36%)
  3. http://miniteh.com/articles/Informaciya/TNVD-Kamaz:-ustroistvo-princip-raboty-i-remont: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 8843 (36%)

Ремонт водяных насосов (помп) MAN, DAF, IVECO, Mercedes, VOLVO и т.д.

Ремонт и восстановление импортных и отечественных водяных насосов двигателей тракторов, комбайнов и другой спецтехники происходит путем полной разборки и выбраковки всех изношенных деталей, которые не соответствуют размерам ремонтных групп и посадочных квалитетов как то (вал, крыльчатки, корпуса, уплотнительная втулка, места соединения патрубков).

Гарантия ― 6 месяцев

Ремонт водяного насоса (помпы)

Ремонт помпы

 

Наиболее распространенными признаками неисправностей, которые может иметь водяной насос (помпа), и которые делают ремонт водяного насоса неизбежным, являются: утечка жидкости или недостаточная циркуляция ее, перегрев двигателя и радиатора, из-под капота появился запах смазочно-охлаждающей жидкости, сильный шум во время работы насоса.

 

Данные неисправности возникают в результате таких поломок как появление в подшипнике слишком большого зазора, изношенность или разрушение подшипника, разрушение уплотнения валика насоса, деформация крыльчатки, неисправности корпуса, изношенность опорной втулки корпуса, пробуксовка шкива, разрушение уплотнений.

 

Последовательность основных операций при разборке помпы:

1.демонтировать насос, отвернуть крепежные детали;

2. расшплинтовка гайки крепления шкива, отвернуть ее;

3.снять шкив водяного насоса;

4.отвернуть крышку насоса;

5.при помощи пассатижей снимают замочное кольцо подшипника;

6.снимают конусную втулку и извлекают шпонку;

7.выпрессовка вала помпы с крыльчаткой и уплотнителем;

8.извлечь методом выпрессовки подшипники из корпуса помпы;

9.извлечь водосбрасывающую шайбу.

 

Чтобы разобрать уплотнитель с крыльчаткой, снимают с валика пружинное кольцо водосбрасывающей шайбы, а также и замочное кольцо уплотнителя. После этого снимаются: упорная шайба, резиновая манжета, прижимная обойма манжеты, прижимная пружина, опорная обойма манжеты.

 

В случае, если нужно заменить такую деталь как крыльчатка водяного насоса, выбивают штифт крепления крыльчатки и спрессовывают ее с вала.

 

Выполняя замену деталей узла уплотнения, снимается крышка насоса, выпрессовывается из корпуса вал с крыльчаткой и сальником.

 

Выполняя ремонт помпы, следует учитывать, чтобы величина осевого зазора в подшипниках не превышала технической нормы. При необходимости подшипник заменяют. Также, обязательно следует выполнить замену и манжеты насоса с прокладкой между помпой и блоком цилиндров.

 

Крыльчатка помпы может иметь износ отверстия под валик, который ремонтируют запрессовкой втулки. Отверстие предварительно растачивают. Изношенность лопастей реставрируют способом наваривания газовой сваркой, используя чугунный пруток. Трещины заваривают биметаллическим электродом. Завершение ремонта  – балансировка детали. Обязательное условие: сохранить угол лопастей к плоскости вращения, который должен соответствовать техническим параметрам завода-изготовителя.

 

Вал водяного насоса характеризуется такими параметрами как диаметр и ширина шпоночной канавки. Если их изношенность превышает допустимые технические нормы, вал следует заменить на новый. Изгиб вала более 0,03 миллиметра не допускается.

 

Зубья шкива насоса, как и сам шкив, должны быть чистыми и без трещин и сколов. Если есть данные дефекты, их устраняют зачисткой и полировкой. Их наличие приводит к тому, что ремень привода водяного насоса ускоренно изнашивается и, как следствие, разрыв его. Посадочные места шкива под подшипники ремонтируют постановкой кольца, предварительно расточив его.

 

Если в корпусе насоса размеры отверстий под передний и задний подшипник не соответствуют техническим нормам, то ремонтируют их, выполнив расточку, а затем устанавливают втулки.

 

Для обеспечения нормального функционирования как всей системы охлаждения, так и водяного насоса в частности, важное значение имеет исправность таких сопутствующих ему приборов как термостат и кран сливной.

 

При снятии термостата его следует очищать от грязи, накипи, и прочистить маленькое отверстие в клапане. Термостат заменяют на новый, если температура в начале открытия клапана не находится в пределах технической нормы. Заедание термостата является одной из причин плохой циркуляции охлаждающей жидкости. 

 

Краник сливной дает утечку, если нарушена герметизация в местах уплотнения и соединения его с системой. Во время ремонта его следует прочистить от загрязнения, заменить уплотнения, подтянуть соединение с патрубком системы.

 

После ремонта водяной насос испытывают на специальном стенде и проверяют на герметичность. Утечка жидкости через резьбу крепежных деталей и уплотнения не допускается.

 

Ремонт водяного насоса или помпы

Ремонт помпы или водяного насоса и восстановление ее работоспособности одним из основных направлений деятельности предприятия «РемАгро-Компрессор».

Наша компания специализируется на ремонте водяных насосов (помп) для всех видов автомобилей тракторов и другой техники, используемой в сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях.

Наиболее часто приходится проводить ремонтные работы для восстановления работоспособности таким видом этих узлов:

  • Помпа КАМАЗа
  • Помпа Джон Дир (John Deere)
  • Помпа Claas
  • Помпа Кейс (Кейс)
  • Помпа Нью Холанд (New Holland)
  • Помпа Челенджер (Challenger)
  • Помпа Скрепер
  • Помпа Shantur
  • Помпа Исузу (Isuzu)
  • Помпа Камацу (Kamatsu)
  • Помпа Чемпион (Чемпион)
  • Помпа МАЗ
  • Помпа ХТЗ
  • Помпа тракторов марки МТЗ
  • Помпа для двигателя СМД
  • Помпа автомобиля ЗИЛ
  • Помпа двигателей ЯМЗ
  • Помпа тракторов марки ЮМЗ
  • Помпы автомобилей ГАЗ
  • Помпы других видов автомобилей, тракторов и агрегатов, оснащенных двигателями с водяной системой охлаждения

Помпа или водяной насос служит для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Использование автомобилей, тракторов и другой техники, используемых в сельском хозяйстве, других секторах двигателя с водяной системой охлаждения.

Работать этой машиной приходится в любую погоду, жару и холод, иногда круглыми сутками. Поэтому узлы и агрегаты подвержены износу и поломкам.

И хоть водяные помпы (насосы) похожи по устройству и принципу действия между собой, но у каждого вида есть свои особенности.

Специалисты нашего предприятия успешно освоили все видов ремонта водяных помп на любые марки автомобилей и тракторов.

Также наша компания может вам предложить новые помпы от завода производителя на все автомобили и трактора.

Если вы желаете произвести ремонт водяного насоса своими силами, то можете заказать у нас ремкомплекты для текущего ремонта или комплектующие и запасные части для более сложных видов ремонта.

Возможны консультации и рекомендации по возникшим у вас проблемам.

Ремонт водяных насосов (помп) MAN, DAF, IVECO, Mercedes, VOLVO и т.д.

Ремонт и восстановление импортных и отечественных водяных насосов двигателей тракторов, комбайнов и другой спецтехники происходит путем полной разборки и выбраковки всех изношенных деталей, которые не соответствуют размерам ремонтных групп и посадочных квалитетов как то (вал, крыльчатки, корпус, уплотнительная втулка , места соединения патрубков).

Гарантия - 6 месяцев

Ремонт водяного насоса (помпы)

Ремонт помпы

Наиболее распространенными признаками неисправностей, которые могут иметь водяной насос (, помпа ), и которые делают ремонт водяного насоса неизбежным, являются утечка жидкости или недостаточная циркуляция ее, перегрев двигателя и радиатора, из-под капота появился запах смазочно -охлаждающей, сильный шум во время работы жидкости насоса.

Данные неисправности возникают в результате таких поломок как появление в подшипнике слишком большого зазора, изношенность или разрушение подшипника, разрушение уплотнения валика насоса, деформация крыльчатки, неисправности корпуса, изношенность опорной втулки корпуса, пробуксовка шкива, разрушение уплотнений.

Последовательность основных операций при разборке помпы:

1. демонтировать насос, отвернуть крепежные детали;

2.расшплинтовка гайки крепления шкива, отвернуть ее;

3.снять шкив водяного насоса ;

4.отвернуть крышку насоса;

5.при помощи пассатижей снимают замочное кольцо подшипника;

6.снимают конусную втулку и извлекают шпонку;

7.выпрессовка вала помпы с крыльчаткой и уплотнителем;

8.извлечь методом выпрессовки подшипники из корпуса помпы;

9.извлечь водосбрасывающую шайбу.

Чтобы разобрать уплотнитель с крыльчаткой, снимают с валика пружинное кольцо водосбрасывающей шайбы, а также и замочное кольцо уплотнителя.После этого снимаются: упорная шайба, резиновая манжета, прижимная обойма манжеты, прижимная пружина, опорная обойма манжеты.

В случае, если нужно заменить такую ​​деталь как крыльчатка водяного насоса , выбивают штифт крепления крыльчатки и спрессовывают ее с вала.

Выполняется замену деталей узла уплотнения, снимается крышка насоса, выпрессовывается из корпуса вал с крыльчаткой и сальником.

Выполняя ремонт помпы , следует учитывать, чтобы величина осевого зазора в подшипниках не превышала технических норм.При необходимости подшипник заменяют. Также, обязательно выполнить замену и манжеты насоса с прокладкой между помпой и блоком цилиндров.

Крыльчатка помпы может иметь износ отверстия под валик, который ремонтируют запрессовкой втулки. Отверстие старачивают. Изношенность лопастей реставрируют способом наваривания газовой сваркой, используя чугунный пруток. Трещины заваривают биметаллическим электродом. Завершение ремонта - балансировка деталей.Обязательное условие: сохранить угол лопастей к плоскости вращения, который должен соответствовать техническим параметрам завода-изготовителя.

Вал водяного насоса представляет такими, как диаметр и ширину шпоночной канавки. Если их изношенность допустимые технические нормы, вал следует заменить на новый. Изгиб вала более 0,03 миллиметра не допускается.

Зубья шкива насоса, как и сам шкив, должны быть чистыми и без трещин и сколов.Если есть данные дефекты, их устраняют зачисткой и полировкой. Их наличие приводит к тому, что ремень привода водяного насоса ускоренно изнашивается и, как следствие, разрыв его. Посадочные места шкива под подшипники ремонтируют постановкой кольца, предварительно расточив его.

Если в корпусе насоса размеры отверстий под передний и задний подшипник не соответствуют техническим нормам, то ремонтируют их, выполнив расточку, а затем устанавливают втулки.

Для обеспечения нормального функционирования всей системы охлаждения, так и водяного насоса в частности, важное значение имеет исправность таких сопутствующих ему приборов, как , термостат и кран сливной .

При снятии термостата его следует очистить от грязи, накипи, и прочистить маленькое отверстие в клапане. Термостат заменяют на новый, если температура в начале открытия клапана не находится в пределах технической нормы. Заедание термостата является одной из причин плохой циркуляции охлаждающей жидкости.

Краник сливной дает утечку, если нарушена герметизация в уплотнениях и соединения его с системой. Во время ремонта его следует прочистить от загрязнения, заменить уплотнения, подтянуть соединение с патрубком системы.

После ремонта водяной насос испытывают на специальном стенде и проверяют герметичность. Утечка жидкости через резьбу крепежных деталей и уплотнения не допускает.

Ремонт водяных насосов. Ремонт помп в Украине

Фото
Наименование изделия Каталожный №
Насос водяной устанавливается на технику John Deere с объемом двигателя 9.0L RE530194 / RE523828
Насос водяной устанавливается на технике John Deere CTS II, 8110T, 8120T, 8210T, 8220T, 8310T, 8320T, 8410T, 8420T, 8520T, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520, 9550, 9550SH, 9610, 9620, 9650, 9650CTS RE509598 / RE521502 / RE57154
Водяна помпа, John Deere Тракторы 4120, 4320, 4520, 4720
Погрузчики с бортовым поворотом John Deere CT315, CT322, 313, 315, 317, 318D, 319D, 320, 320D, 323D
2. Двигатель 4L Powertech (4024HF285, 4024HF295, 4024TF220, 4024TF270, 4024TF280, 4024TF281)
RE545572
Насос водяной RE39121 RE49540 RG28369 SE501011 VPE1164
JD9500 / 9600 RE68230
Тракторы John Deere 7700, 7800, 8100, 8200, 8300, 8560, 8570 Подходит для комбайнов John Deere CTS, 9500, 9500 SH, 9600 Комбайны Deere 6610, 9960, 9965, 9970 Подходят к John Deere Industrial 770, 770B, 770BH, 772BH
John Deere RE68230, RE39121, RE39121-R, RE500214, RE68229, RG28369, RG28370, SE501068230 Заменяет RE39121, RE49540
RE39121 | RE500214 | RE68230

Водяной насос (валмет) 835339234

Водяной насос КЛАСС 4.236, ПЕРКИНС 3637411M91

Водяной насос со шкивом JOHN DEERE AR76290
Водяной насос JOHN DEERE 74712000
74712011
Трактор прояв: 820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 4000, 4500, совместная 955, 1032, 1042, 1052, 1133, 1155, 1157 , 1158 виды двигателей: д-3164, д 3179, д 4202, д 4219, д 4239
Водяной насос JOHN DEERE Трактор прояв: 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2040-е, 2140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 2650, 2850, 5300, 5400, 5500 видов двигателей: д 239, 239T, 3029T, 3179D, 4039T, 4239T
Водяной насос JOHN DEERE Трактор прояв: 5605, 5705, 3210, 3210X, 5080R, 5090R, 5100R, 5510, 5410, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910, 6910S, 7610, 5520, 5420, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6205, 6220, 6220SE, 6320, 6320SE, 6420, 6420SE, 4620S, 6405, 6505, 6215, 6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S, 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930, 7720, 7820, телескопические погрузчики 3215, 3220, 3415, 3420, 3800
типы двигателя: powertech объемом 4,5 л и 6,8 Л
Водяной насос JOHN DEERE Трактор прояв: 7710, 7810, 7820, 7920, 8100, 8200, 8300, 8400, 8100T, 8200T, 8300T, 8400T, 8110, 8210, 8310, 8410, 8110T, 8210T, 8310T, 8410T, 8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 8120T, 8220T, 8320T, 8420T, 8520T, 9100, 9120, совместная 2256, 2258, 2264, 2266, 9550, 9610, СW 1550, ХТС 9650, 9660, 9780, СТС 9650, 9750, СВХ, 9560, 9580, Кормоуборочные комбайны 6610, 6650, 7200
типы двигателя: powertech объемом 8,1 л, 6081
Водяной насос JOHN DEERE Трактор прояв: 8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530, 8225R, 8245R, 8270R, 8295R, 8295RT, 8320R, 8320RT, 8345R, 8345RT, совместная C670 компания CTS 9780i, 9560i, СТР. Т, 560, 660, 670, 650 Вт, 660, СВХ, 9580, 9640, 9660, 9680, полевой измельчитель 7250
типы двигателя: powertech объемом 9,0 л, powertech объемом 8,1 л
Водяной насос MERCEDES OM366 9отверстий 366.200.59.01.02
Водяной насос MERCEDES OM366 366.200.59.01.01
Водяной насос для двигателя PERKINS 6.354 (2 патрубка), КЛАСС 130-10 / 2 Вт
Водяной насос для двигателя PERKINS 4.107 / 108, CLAAS, MASSEY FERGUSON 748095M91, 130-12
Водяной насос для двигателя PERKINS 4.154, CLAAS 37711042
Водяной насос для двигателя PERKINS 4.270, CLAAS, MASSEY FERGUSON 130-11
Водяной насос для двигателя PERKINS 6.354, CLAAS 748737M9, 130-10
Водяной насос для двигателя PERKINS 6. 372, CLAAS 41313047, 130-49
Водяной насос со шкивом JOHN DEERE AR85250, 130-41
Водяной насос со шкивом JOHN DEERE AR52396, 130-52
Водяной насос для двигателя PERKINS 4.236, CLAAS, MASSEY FERGUSON 3637411M91, 130-8
Водяной насос Ford New Holland 7740 8340 TS100 81869616, 87800712, 87801112, F0NN8501CC 87800712 130-93
Водяной насос Ford CLASS 85004985, 130-74
Водяной насос WPA81 PERKINS, FERGUSON FERGUSON 3637372M1, 130-4 А
Водяной насос (130-327) JOHN DEERE RE68230
3641365M91 Трактор Водяной насос для Масс Фергюсон 1014 1105 1130 1135 3641365M91
3637372M91 Водяной насос Масс Фергюсон 30 40В 50А 50 65 165 300 302 304 3165 3637372M91
4224174M91 Водяной насос для бассейна Фергюсон 1150 1155 1014 1105 1130 1135 + 4224174M91
744314M91 Новый Трактор Водяной насос МФ 2680 2685 2705 3525 VPE1028 744314M91
Насос водяной (помпа) ЮМЗ-6 (Без шкива чугун крыльчатка) Д11-С01-В4СБ
Насос водяной ЯМЗ-ЕВРО-1, Двигатель ЯМЗ-236 236-1307010-Б1
Насос водяной ЯМЗ-ЕВРО-2, Двигатель ЯМЗ 7511. 130701001
Насос водяной ЯМЗ-238 (со шкивом) Двигатель ЯМЗ
238 -1307010

236-1307010


Насос водяной ЯМЗ-238АК (ДОН) Двигатель ЯМЗ, Комбайн ДОН 238-1307010
Насос водяной ЯМЗ-240 Применение Двигатель ЯМЗ240 240-1307010-А

Насос водяной МТЗ-80 (корпус и шкив-чугун) 240-1307010А-02
Насос водяной ЗИЛ-5301 (Бычок) (двух ручьевой шкив) 245-1307010
Насос водяной КАМАЗ (со шкивом) Применение: Грузовые автомобиль производства КАМАЗ 740.1307010-02
Насос водяной ЗИЛ-130 (с корпусом алюминиевым без шкива) 130-1307010-Б4
Насос водяной КАМАЗ (ЕВРО-3) (со шкивом) 740,63-1307010
Насос водяной Т-130. Применение: Трактор Т-130 16-08-140 сп
Насос водяной ГАЗ-53 (алюминиевый корпус) 53-1307010-Б
Насос водяной А41.Применение Трактор ДТ-75 41-13С2
Насос водяной СМД-18-22. Применение: Трактор ДТ-75 18Н – 13С2
Насос водяной СМД-18-22 под печку. Приминение: Трактор ДТ-75 18Н – 13С2
Насос водяной СМД 14-13С2-1А. Применение: Трактор ТДТ-55. Двигатель СМД-14 СМД 14-13С2-1А
Насос водяной СМД-60. Помпа СМД 60. Применение: Трактор Т-150. Двигатель СМД-60 72-13.00200-01

Технология ремонта водяного насоса

Водяной насос, в основном выполняется

003 центробежного типа .

Назначение водяного насоса: обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Основными неисправностями водяного насоса можно назвать:

- подтекание охлаждающей жидкости (выход из строя сальника)

Способ устранения: замена сальника

Для того, чтобы заменить сальник необходимо разобрать водяной насос.

Технология разборки водяного насоса осуществляется в следующую последовательность:

1) Отгибается стопорная шайба

2) Выворачивается гайка-колпак

3) При выполнении разборных действий необходимо удерживать вал водяного насоса от проворачиваний.

Схема технологии ремонта водяного насоса

После чего запустить необходимо съемником и снять крыльчатку с сальником , затем снять уплотнительное кольцо и упорные кольца .После чего снимается шкив привода водяного насоса и выбивается шпонка. Следующий этап является снятие пылеотражатель и стопорного кольцо , далее выпрессовывает вал водяного насоса с шариковым подшипником в сборе. Заключительным этапом будет снятие уплотнения из корпуса насоса . Все уплотнения заменяются новыми.

Водяной насос:

1 - шкив привода водяного насоса ;

2 - болт крепления шкива;

3 - упорная шайба;

4 - передний шариковый подшипник;

5 - масленка;

6 - задний шариковый подшипник;

7 - сальник, удерживающий смазку в полости подшипников;

8 - уплотнение валика водяного насоса, предохраняющее вытекание воды из водяной полости водяного насоса.

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которых как правило могут быть всего две основные неисправности: износ подшипников или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не нужно восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жулей показывает на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов используются специальные двухрядные подшипники, внутренняя обоймой которой служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101-1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020.В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 - 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108-09) крышку помпы инженеры превратили корпус в насос, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основные неисправности помпы всего две - износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом - как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособлений для многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком).На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилий в 10 кгс составил 10-15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он имеет немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки плохая работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износ шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями).В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головку цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 - 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы добиться достижения точного пальцев в 1,5 - 2 кгс - это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверка натяжения ремня, всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко здания, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляются при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник начинает шуметь или скрипеть, заявляет о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. Рис 1), удерживают подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через который шприцем представлен консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати, сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проходящей охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу.А значит, в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не анализивая подшипник (или подшипники, если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставить старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой - как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется.А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за корпус блока цилиндров двигателя (как на рис 2).При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запуск двигателя, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой.И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определенную суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 - крышка помпы, 2 - ступица помпы, 3 - лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см.рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, применительно к простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например, как на рисунке 7 а.

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 - оправка, 2 - подшипник, 3 - крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начать выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. Рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 - оправка, 2 - новый сальник, 3 - крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начать с запрессовки нового сальника (см.рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, понадобится штангель или хотя бы линейка показка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается» характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см.рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт) в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует.Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт может быть на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращает его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм - М8).Это позволит в любой момент добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 - опора, 2 - вал помпы, 3 - крышка помпы, 4 - крыльчатка, 5 - подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 - 0,1 мм ступицы 8 (см. Рисунок 1), показывает для напрессовки ступицы 8 опора 1, показанная на рисунке 10, или шкива 7, на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на указанной глубину, иначе плоскости вращения шкивов может не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке.Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что необходимо добавитього зазора в 0,9 - 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении графитового кольца сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки.Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на такую ​​ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить величину натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 - болт съёмника, 2 - крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для из замены сальника нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1) или корпус насоса 2 (на рисунке 2).Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жулёвской крыльчатки, ещё одна резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину ее напрессовывать на вал (и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 - корпус сальника, 2 - резиновая манжета, 3 - пружина, 4 - графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. Рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев.Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16-16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным приспособление, показанное на рисунке 6 (см.выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше), а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на свое место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед этим снятием крыльчатки (об янул выше).

Надеюсь, эта статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определенную сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

Ремонт и замена водяного насоса (помпы) грузовиков

Диагностика и замена водяной помпы на грузовиках в Самаре

Водяной насос - это один из важных элементов системы охлаждения современных грузовых и коммерческих автомобилей, он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Конструкция насоса достаточно проста, она состоит из корпуса, вала, удерживающего жидкость от вытекания, шариковых подшипников и приводного шкива.

Если вы заметили признаки поломки водяного насоса или водяной помпы, как его еще называют, незамедлительно обращайтесь в наш автоцентр. Здесь опытные специалисты проведут тщательную диагностику детали и сделают заключение о ее техническом состоянии. Если деталь не подлежит восстановлению, будет выполнена быстрая и качественная замена водяного насоса.При этом, вам не потребуется искать новую запчасть, тратя время на поездки по автомагазинам. У нас в наличии есть все необходимые детали, в качестве которых мы не сомневаемся.

Известно, что за исправностью элементов системы охлаждения нужно очень внимательно следить за тем, как перегрев двигателя приводить к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Поэтому запах, внезапно, заметили появление смазочно-охлаждающей жидкости из-под капота, или слышите нехтерные ранее шумы со стороны стороны водяного насоса - это уже повод обратиться в автотехцентр. В любом случае эти признаки свидетельствуют о наличии неисправности, необходимо обязательно выявить и своевременно устранить.

Специалисты автотехцентра могут быстро и качественно выполнить диагностику и замену водяной помпы на вашем грузовом или коммерческом автомобиле.

Основные неисправности

Неисправный водяной может принести немало беда для владельца автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора.Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.

Стоит отметить, что самые современные методы диагностики неразборными помпами. Стоимость деталей низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.

Итак, как распознать неисправность водяного насоса:

  • При запуске двигателя на холодную слышен глухой звук с подкапотного пространства. Стоит отметить, что это может быть связано с другими неисправностями, такими как генератор или приводной ремень.
  • Из-под шкива помпы видны подтеки охлаждающей жидкости. Это означает, что появился люфт между валом и корпусом, или износился резиновый уплотнитель.
  • При проведении диагностики слышен люфт подшипника водяного насоса, но не видно подтеков охлаждающей жидкости. В данном случае, если помпа разборная достаточно заменить подшипник, если нет - придется менять весь элемент.

Методы устранения неисправностей

Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных функций автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.

Последствия несвоевременной замены водяного насоса

После того, как были рассмотрены основные вопросы, которые касаются устройства, работы и неисправности водяного насоса, стоит рассмотреть вопрос последствий несвоевременной замены изделия.

Многие автомобилисты после появления свиста или подтекания помпы продолжают ездить в таком неисправном техническом состоянии, при этом, не задумываясь, чем это ожжет грозить. Таким образом появляются косвенные признаки того, что ситуация подошла к критической отметке.

Например, постоянно работающий вентилятор может не указывать на неработоспособный термостат, а и о недостатке «охлаждайки» в системе, из-за того, что она следует из-под шкива.

Итак, рассмотрим, к каким последствиям стоит готовиться автомобилисту при несвоевременном ремонте узла:

  • Постоянные подтекания жидкости снижают уровень охлаждающей жидкости в системе, что приводит к постоянной работе термостата и доливке жидкости, а затем к перегреву.
  • В свою очередь, перегрев чреват серьезными последствиями, такими, как повреждением внутренних элементов головки блока цилиндров. Самым страшным воздействием становится прогиб и деформация плоскости ГБЦ.
  • , постоянные перегревы способствуют тому, что в корпусе головки блока и блока цилиндров появляются трещины, достаточно тяжело устранить.
  • Самым страшным последствием является то, что после деформации ГБЦ охлаждающая жидкость может пойти вовнутрь камеры сгорания, а это гидроудар, после которого происходит полный и бесповоротный капитальный ремонт силового агрегата или замена движка общего.Это может серьезно ударить по карману владельца.
  • На основании выше изложенного, ремонт водяного системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут быть плачевными для двигателя и стать владельцем транспортных средств.

Вывод

Насос системы охлаждения двигателя - неотъемлемая часть системы охлаждения силового агрегата. Неисправность данного элемента может привести к тому, что двигатель начнется перегреваться, а это в свою очередь может привести к негативным последствиям.Первыми признаками выхода со строя помпы является глухой свист после запуска на холодную и подтеки со шкива.

Ремонт помпы системы охлаждения в Бресте по демократичной цене

Замена или ремонт помпы системы охлаждения делаются, когда ДВС сигнализирует о неисправности. Какое-то время, конечно, можно эксплуатировать авто, но экстренно рекомендуют запланировать визит к автомеханику. Ремонт и обслуживание двигателей - серьезная составляющая ТО автомобиля, влияющая на функционирование всего транспортного средства.

Как понять, что помпа неисправна

Обычно автомобилист сам замечает, что агрегат неисправен, необходимо обновление. Для этого достаточно бережно относиться к личному авто, прислушиваться, присматриваться к ходу.

О необходимости ремонта помпы системы охлаждения свидетельствуют:
  • Свистящий звук. Появляется из-за снижения давления, отсутствия циркуляции. Свистит обычно подшипник, требующий обновления.
  • Протечка антифриза.Распространенный дефект, исправляемый самостоятельно. Возможно, вышел из строя уплотнитель - сальник. Чтобы его заменить откручиваем помпу, убираем дефектную комплектующую, протираем посадочное место, ставим новый.
  • Люфт. Заметить его сложно, но если услышите характерный звук, можно смело говорить о данном баге. Здесь без профессиональной поддержки не обойтись. Рекомендуют менять целиком.
  • Протечка при смене теплообменника. Часто это происходит из-за плохой установки прокладок.Нужно просто относиться внимательно.

Существует несложный способ провести диагностику, предваряющую ремонт помпы системы охлаждения .

  1. Прогрейте мотор до рабочей температуры.
  2. Переменный верхний патрубок (важно работать в перчатках!). Когда все в порядке, чувствуется давление. Если нет циркуляции - ищем неисправность.

Причины поломки водяной помпы

Разберемся, от чего она ломается, когда актуален ремонт насоса системы охлаждения .Элемент постоянно качает охлаждающую жидкость. Очень прост сам по себе, ломается нечасто. Если будете своевременно обслуживать машинку, возможно, ее не придется часто чинить.

Причин всего три:

  1. Физический износ, когда просто выработан ресурс.
  2. Заводской брак.
  3. Некорректное замещение элемента.

Этапы ремонта помпы системы охлаждения

Далеко не всегда имеет смысл ремонтировать отдельную деталь. Изделие довольно дешевое, проще поставить новое.Категорически не стоит проводить ремонт помпы системы охлаждения на транспортных средствах, где она функционирует с помощью гидро-распределительного ремня. Чаще починка ограничивается подшипником, прокладкой, крыльчаткой, которые легко купить. Но специалисты советуют обновить прибор целиком.

Поэтапно выглядит так:

  1. Проверка охлаждения.
  2. Демонтаж агрегата.
  3. Обновление техжидкости.
  4. Установка термостата.
  5. Тестовая поездка.

Почему выбирают нас

Тысячи брестчан вверяют железных леди нам. Рассказываем:

  1. Большой опыт - присутствуем с 1996 года.
  2. Автомеханики, постоянно повышающие квалификацию.
  3. Специализируемся по конкретным импортным моделям, владеем о них исчерпывающей информацией.
  4. Умеренные цены. Прямые поставки оригинальных комплектующих, десятилетиями отлаженные каналы сотрудничества.
  5. Высокая культура сервиса .Берем плата только за необходимые манипуляции, не навязывая лишнего.
  6. Гарантия - 12 месяцев либо 20 тыс км пробега.
  7. Удобное расположение - авторынок, где очень легко найти.
  8. Предлагаем комплексное вмешательство либо отдельными компонентами - ремонт деталей системы охлаждения .
  9. Предлагаем экстренную подмогу автолюбителям, застрявшим в пути.
    «Винс» - всегда отличный выбор.

Как записаться на обслуживание и ремонт помпы системы охлаждения

Ремонт помпы системы охлаждения - просто.Это наш девиз.

Заранее Созвонитесь со специалистом, подберите другой час визита. Записываем через социальные сети ВКонтакте, Facebook, Instagram. Там интересное о загадочной жизни механизмов - подписывайтесь, узнавайте новости, станьте участником тайного «клуба».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *