Разное

Ремонт ваз 2103: Ремонт ВАЗ 2106, ВАЗ 2103, ВАЗ 2101 своими руками. Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ 2106/2103/2101

Содержание

Ремонт ВАЗ 2106, ВАЗ 2103, ВАЗ 2101 своими руками. Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ 2106/2103/2101

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Историческая справка – ВАЗ 2103

Модель ВАЗ 2103 появилась лишь спустя два года после своего предшественника. Она получила некоторые внешние изменения, а также более удобный салон, новую панель приборов и мощный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 77 л.с. Примечательно, что некоторые модификации использовали моторы предшественников. В 1984-м году производство модели было закончено.

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

устройство, объём и другие и технические характеристики, ремонт мотора, замена коленвала, инструкции с фото и видео

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Ещё особенности.

  1. Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
  2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
  3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
  4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
  5. Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

  • диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
  • ход поршня увеличили на 14 мм;
  • объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
  • с каждым цилиндром работает два клапана;
  • двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
  • масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Поршень с диаметром 76 мм без выемки для силового агрегата ВАЗ 2103

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

  1. Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
  2. Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
  3. Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Роторно-поршневой двигатель легко ставится на любую вазовскую машину

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

  1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
  2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

  1. Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
  2. Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
  3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
  4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

  • большой «жор» масла;
  • сложный запуск;
  • плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Перегрев двигателя возникает из-за недостатка хладагента в системе

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

  1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
  2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
  3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

  1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
  2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
  3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

  1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
  2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
  3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
  4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Троение двигателя вызывается неправильно установленным моментом зажигания

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

  1. Комплект ключей и отвёрток.
  2. Оправка для центровки ведомого диска муфты.
  3. Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

    Съёмник для снятия масляного фильтра

  4. Особый ключ для прокручивания храповика.
  5. Съёмник для демонтажа звёздочки коленвала.
  6. Маркер для пометки шатунов и вкладышей.

Как снять двигатель

Алгоритм действий.

  1. Скинуть клеммы с аккумулятора.

    Клеммы аккумулятора важно скинуть перед снятием двигателя

  2. Вытащить крышку капота — однозначно, она будет мешать.
  3. Слить весь хладагент из системы.
  4. Избавиться от брызговика.
  5. Демонтировать стартер и радиатор.

    Стартер придётся демонтировать

  6. Отсоединить приёмный шланг выпускного коллектора.
  7. Разъединить КПП и нажимной диск вместе в сборе с ведомым.
  8. Вытащить воздушный фильтр карбюратора, отсоединить тяги заслонки.
  9. Снять все оставшиеся шланги.

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Далее.

  1. Скинуть топливный шланг.
  2. Отсоединить проводку генератора.
  3. Отвернуть фиксаторы подушек опор.
  4. Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
  5. Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

    Снятие двигателя лучше проводить с напарником

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

  • снятию навесного оборудования и ГБЦ;
  • проверкой состояния поршневой группы;
  • установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Старые кольца снять с поршня легче с помощью съёмника

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

Автомобиль ВАЗ-2103 является малолитражным автомобилем «Жигули». Его отличают хорошие динамические качества и комфортность. Основное отличие автомобилей заключается в моторах с разными рабочими объемами цилиндров. Но как правило, ремонт двигателя ваз 2103 не отличаются.

Расположение узлов и двигателей на ВАЗ-2103 классическая, т.е. силовой агрегат расположен спереди вдоль осевой линии автомобиля, задний ведущий привод. Крутящий момент от двигателя передается на заднею ось через узлы трансмиссии: сцепление, МКПП, карданная и полуоси заднего моста. Двигатель ВАЗ-2103 закреплен в трех точках на резиновых опорах.

В конструкции ВАЗ-2103 соблюдены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе уделили большое внимание. ВАЗ-2103 отвечает всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН.

На ваз 2103 устанавливаются унифицированные моторы с различной мощностью в зависимости от модели и модификации.

Моторы — четырехтактные, с карбюратором, рядные, с верхним распределительным валом. Система смазки мотора обладает полнопоточным масляным фильтром и нуждается в применении специальных масел с комплексом присадок, для придания маслу высоких смазочные свойства, стойкости от окисления и позволяющих работать двигателю на повышенных оборотах.

Система вентиляции картера имеет закрытый тип, которая обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя. Жидкостная система охлаждения имеет закрытый тип.

Ремонт двигателя ваз 2103 происходит в результате изменения технического состояния элементов мотора по причине их износа:

  1. Механический износ наблюдается из-за стирания частиц с поверхности элементов двигателя.
  2. Абразивный износ возникает в результате царапающего действия более твердых частей одной из сопряженных деталей, частиц пыли, попавших со смазкой.
  3. Коррозийный износ возникает в результате воздействия кислот, щелочей, кислорода.
  4. Усталостный износ возникает в результате воздействия многократных переменных нагрузок.

Большинство элементов двигателя автомобиля подвергается сразу нескольким видам износа.

Работающие вместе элементы имеют определенные зазоры, которые регулируются при конструировании механизмов и узлов. В период приработки износ работающих элементов интенсивен. В результате износа неровности поверхностей уменьшаются, растет площадь контакта, удельные нагрузки уменьшаются, темп износа уменьшается и становится в нормальную степень.

В результате износа элементов зазоры постепенно увеличиваются. До определенной точки, износ не влияет на нормальную работу двигателя. Но с годами размеры элементов превышают предельно допустимые, нормальная работа пар элементов нарушаются, возникают не предвиденные нагрузки, которые ускоряют износ. Зазоры возрастают, что приводит к поломке элементов или самого двигателя. Поэтому, что бы избежать ремонт двигателя ваз 2103

Как уменьшить расходы на ремонт двигателя

Важно вовремя, т.е. до наступления аварийного износа, отремонтировать узел – при этом расходы на ремонт будут значительно меньше.

Ремонт двигателя ваз 2103 нужно делать в зависимости от условий эксплуатации от 50 тыс., и от 100 тыс., и от 200 тыс. км пробега и более – многое зависит от вовремя проведенного обслуживания. Срок пробега до капитального ремонта двигателя ваз 2103, установленный заводом, определяется в зависимости от средней нагрузки в эксплуатации.

Средняя нагрузка ваз 2103 считается около 200 кг, примерно 3 взрослых человека в автомобиле. А если нагрузка ваз 2103 составляет 400 кг в большей части пробега, то до капитального ремонта вдвое меньше.

Если же мотор ваз 2103 работает постоянно на высоких оборотах из-за высоких скоростей движения, капитальный ремонт требуется часто. Например, спортивные автомобили ремонтируют почти перед каждым заездом, так как они исчерпывают ресурс на предыдущих заездах.

Нужен ли ремонт двигателя ваз 2103 можно определить с помощью диагностики работающего мотора без приборов по косвенным признакам: акустическим, визуальным и эксплуатационным.

Подробное описание ремонта двигателя ваз смотрите в статьях:

Ремонт двигателя ВАЗ-2106
Ремонт двигателя ВАЗ-2101
Ремонт двигателя ВАЗ-2109

Ремонт автомобилей ВАЗ в Москве

Официальный автосервис по ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ АланАвто в Москве

Ремонт автомобилей ВАЗ (Лада) в Москве опытными специалистами Сети Автотехцентров «Алан Авто» Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт. Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!




Изначальная специализация автосервисов Алан Авто – диагностика, ремонт, техническое обслуживание и тюнинг автомобилей марки Лада. У нас вы не встретите пренебрежительного отношения к отечественным авто, потому что мы любим и уважаем такие машины. Вы можете нам доверять, так как мы знаем о Ладе все, ведь с них мы начинали и продолжаем ремонтировать и обслуживать все модели ВАЗ!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  1. Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
  2. Все виды диагностики и ремонта Лада — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта
  3. Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности автомобилей Лада, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
  4. После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
  5. Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге

Осуществляем ремонт и обслуживание следующих моделей автомобилей ВАЗ:

  • Ремонт ВАЗ 1111 Ока
  • Ремонт ВАЗ 2101
  • Ремонт ВАЗ 2102
  • Ремонт ВАЗ 2103
  • Ремонт ВАЗ 2104
  • Ремонт ВАЗ 2105
  • Ремонт ВАЗ 2106
  • Ремонт ВАЗ 2107
  • Ремонт ВАЗ 2108
  • Ремонт ВАЗ 2109
  • Ремонт ВАЗ 21099
  • Ремонт ВАЗ 2110
  • Ремонт ВАЗ 2111
  • Ремонт ВАЗ 2112
  • Ремонт ВАЗ 2113
  • Ремонт ВАЗ 2114
  • Ремонт ВАЗ 2115
  • Ремонт ВАЗ 2120
  • Ремонт ВАЗ 2121 (4×4)
  • Ремонт ВАЗ 2123
  • Ремонт ВАЗ 2129
  • Ремонт ВАЗ 2131 (4×4)
  • Ремонт ВАЗ 2329
  • Ремонт ВАЗ Granta
  • Ремонт ВАЗ Kalina
  • Ремонт ВАЗ Largus
  • Ремонт ВАЗ Priora
  • Ремонт ВАЗ NIVA
  • Ремонт ВАЗ Vesta
  • Ремонт ВАЗ XRAY

Ремонт автомобилей Лада комплексно в разумные сроки!

<>

Ремонт двигателя ВАЗ 2103, ремонт двигателя ваз 2103, тюнинг ваз

Автомобиль ВАЗ 2103 – модель с неплохими динамическими качествами, довольно комфортная, по крайней мере, в сравнении с другими моделям «Жигулей». В данном автомобиле силовой агрегат располагается в передней части кузова. С помощью узлов трансмиссии крутящий момент мотора передаётся на заднюю ось. Крепится мотор при помощи резиновых опор в трёх точках.

Ремонт двигателя ВАЗ 2103


В зависимости от модели, а также модификации, на разных «тройках» могут быть установлены разные версии двигателей. АвтоВАЗ разработал несколько модификаций данной модели, однако, в целом, моторы у них практически ничем не отличаются и ремонтируются примерно одинаково.

Ремонт мотора производится в том случае, если произошёл износ той или иной детали агрегата. Так, износ может быть механическим – такой наблюдается в том случае, если в поверхности элементов двигателя стираются частицы. При воздействии на элементы различных кислот, кислорода или щёлочи появляется коррозийный износ, а из-за многократных переменных нагрузок возникает так называемый усталостный износ. Также существует абразивный износ – возникает из-за царапающих действий частиц пыли. Стоит отметить, что чаще всего элементы двигателя подвергаются сразу нескольким видам износа.

Очень важно регулярно проводить диагностику двигателя ВАЗ 2103, чтобы вовремя обнаружить износ того или иного узла, а также починить его – если дело довести до аварийного износа, то ремонт обойдётся вам в значительно большую сумму.

В зависимости от того, какая в среднем оказывается нагрузка на автомобиль, может варьироваться срок проведения капитального ремонта. Так, средняя нагрузка на ВАЗ 2103 должна составлять порядка 200 килограммов, что соответствует весу 3 взрослых человек, однако если нагрузка выше 400 килограммов, то и капитальный ремонт двигателя вам придётся проводить раньше.


Также капитальный ремонт мотора ВАЗ 2103 требуется часто проводить в том случае, если водитель постоянно ездит на высоких скоростях. К примеру, спортивные автомобили приходится ремонтировать почти перед каждым заездом – за один раз они просто полностью исчерпывают ресурсы моторов.

Необходимость ремонта определяется при помощи диагностики на специальном оборудовании. Кроме того, вы можете определить это по косвенным признакам, а именно по «поведению» авто, появлению новых звуков в двигателе или по визуальным признакам.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Так как автомобили ВАЗ 2103 уже давно устарели, владельцы этих моделей машин часто модернизируют двигатели, чтобы увеличить мощность авто. Нередко автовладельцы прибегают к доработке ДААЗ-2107 ОЗОН, для чего следует перевести пневмопривод дроссельной заслонки, которая находится во 2 камере, на механический. После чего следует заняться доработкой ГДС 1 камеры, при этом вы должны будете подобрать наиболее правильное положение воздушной заслонки, то есть такое, при котором не будут возникать так называемые эксплуатационные провалы. Нужно будет поработать и над ГДС 2 камеры.


Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 нередко прибегают и к установке спортивного распредвала. Важно устанавливать выпускной кулачок так, чтобы он открывал клапан особым образом, при котором цилиндр будет успевать очищаться от продуктов сгорания. Если этого не сделать, то несгоревшие газы начнут смешиваться с новой смесью.

Помните, что если вы плохо разбираетесь в устройстве автомобилей вообще и двигателей в частности, не стоит пытаться самостоятельно отремонтировать или модернизировать мотор ВАЗ 2103 – лучше доверить это профессионалам.

Ремонт двигателя ВАЗ 2103 своими руками

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Какие детали подлежат ремонту?

Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.

Но стоит рассмотреть самые популярные из них:

  1. Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
  2. Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
  3. Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
  4. В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Во всех перечисленных случаях нужно менять детали на новые, а от старых избавляться.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

  • выросший расход топлива и масла;
  • дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
  • неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
  • появление нагара на свечах;
  • явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
  • троение;
  • «чихание» карбюратора;
  • «выстрелы» в глушителе;
  • постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Рекомендации

Не забывайте, что для двигателя ВАЗ  высокая скорость очень губительна.

Перегрев и перегрузка узла может привести к серьезному повреждению деталей, после чего придется менять много элементов конструкции. Не стоит выжимать максимум на трассе без установки специальных деталей, иначе мотор превратится в котел с огнем.

Если не хотите часто проводить ремонт двигателя ВАЗ, заменяйте изношенные детали на аналогичные. Если вы установите более мощные запчасти, то конструкция может просто не выдержать.

Единственный вариант повысить производительность таких слабеньких движков — установка дополнительных деталей. В случае с Жигулями хорошим вариантом повышения мощности станет установка новых поршней и ГБЦ, а также обновление элементов выхлопной системы. Для этого понадобится провести расточку цилиндров до 79-82 мм. Иные варианты тюнинга 

Обслуживание двигателей ВАЗ не составит труда, если требуется замена деталей в домашних условиях. При наличии инструкции можно демонтировать и заменить практически любой элемент узла двигателя. Но если вы не уверены в причине поломки, лучше посетить СТО, где мастер сможет выявить и устранить неисправность.

Руководство по ремонту ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106 (+ГБО)

В данном руководстве рассмотрены эксплуатация и ремонт автомобиля Ваз 2103 / 2106 (VAZ 2103 / 2106), выпускаемого с 1980 года. В книге описан ремонт автомобилей с бензиновыми двигателями 21035 / 21033 / 21061 / 21065 / ГБО объемом 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 л.

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Издательство: Монолит
Обложка: мягкая
Формат: А4
Кол-во стр.: 160
Тип бумаги: офсетная
ISBN: 978-617-577-096-2

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники
Основные инструменты, измерительные
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование автомобиля
Кузов
Газобаллонное оборудование
Приборы освещения
Электросхемы

Видеообзор книги

Что Вы найдете в этой книге

– Пошаговое руководство по ремонту различных узлов и агрегатов автомобиля
– Инструкцию по самостоятельному обслуживанию и уходу
– Ценную информацию о конструкции автомобиля и о том, как предупредить неисправность
– Каталог расходных материалов для проведения ТО
– Уверенность и знания для поездки на СТО, в случае если собственноручный ремонт невозможен

Описание автомобиля

В 1972 году Волжский автомобильный завод запустил в производство новую модель «Жигулей» – полный аналог итальянского седана FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которого переработали аналогично тому, как в свое время базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Автомобиль получил название, по принятой в стране классификации, BA3-2103. Освоение производства модели предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже выпуска модели-прототипа, а в качестве силового агрегата использовался 1,5-литровый двигатель 2103 мощностью 73 л. с. Естественно, для абсолютного большинства населения страны новый автомобиль казался совершенно новым, более комфортабельным и престижным, по сравнению с уже выпускавшимися ВАЗ-2101.

В том же году началось производство модели ВАЗ 21035 – полностью идентичной BA3-2103, но с более экономичным двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л. с. Производство BA3-21033 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 (70 л. с.) началось в 1977 году.

Салон BA3-2103 значительно отличался от салона «копейки». За счет иной конструкции сидений удалось увеличить пространство над головой, по сравнению с ВАЗ-2101, на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составляет 860 мм. Панель приборов с часами и тахометром и отличная от предыдущих «Жигулей» обивка салона для начала 1970-х смотрелись довольно богато, а последующая ВАЗ-2106 смотрелась еще более выигрышно. Салон BA3-2103 ни разу не модернизировали вплоть до конца производства (1984 год). Качество сборки в те времена заслуживало уважения: величина зазоров кузовных панелей и подгонка дверей нареканий не вызывали.

До появления на рынке более престижной ВАЗ-2106 и некоторое время после того BA3-2103 заслуженно считалась самой комфортабельной и динамичной. Ее популярность в конце 1970-х была даже больше, чем недавно появившихся «шестерки» и «Нивы», которых считали неоправданно «усложненными* и дорогими.

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ2106, которая, по сути, представляла собой модернизированный BA3-2103 с лучшими динамическими качествами, комфортабельностью, внутренним и наружным оформлением кузова. Тогда никто не мог и предположить, что именно эта модель станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.

В отличие от BA3-2103, ВАЗ-2106 оснащается более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1.6 л, обеспечивающим максимальную скорость 150 км/час и приличную для того времени динамику – 16 секунд до 100 км/час. Передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», изменилась облицовка радиатора, появились другие бамперы с пластмассовыми «клыками» и «уголками», задние фонари объединились с подсветкой номерного знака.

Салон «шестерки» смотрелся еще более выигрышно, чем в BA3-2103, а по сравнению с автомобилями «Москвич» эти пятиместные седаны вообще были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. Рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром, прекрасная звукоизоляция и качество сборки вот те составляющие, которые даже спустя 30 лет служат весомым аргументом при выборе этого автомобиля.

В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 73-сильным двигателем BA3-2103 и BA3-21063 с 1,3- литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Особой популярностью данные модификации в народе не пользовались, но в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшившим динамику, поэтому масштаб производства моделей постоянно нарастал.

В 1977 году, в связи с меняющейся технологией, произошло изменение электрики на BA3-2103 и ВАЗ-2106: начали устанавливать новые клеммы и соединения электропроводки. С 1986 года стали устанавливать новое реле.

За годы выпуска несколько модернизаций претерпел карбюратор. Первую – в 1974 году, когда его конструкцию лишь слегка пересмотрели, а в 1976-м добавили винт качества. В 1980 году стали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107.

В 1982 году была проведена очередная модернизация. На ВАЗ-2106 стали устанавливать немного измененные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.

С 1985 года поначалу на экспортные модификации, а затем иногда и на модели для внутреннего рынка начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже – типа ВАЗ21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.

В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию люкс – ВАЗ21065, со стандартным двигателем ВАЗ2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Кроме того, модификацию отличали бамперы от ВАЗ-2105, электроподогрев заднего стекла, более мощный генератор и пятиступенчатая коробка передач. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными указателями поворотов и несколько иной электрической схемой.

Похожие материалы

Как поставить вкладыши на ваз 2103. Растачивать коленвал или нет. Необходимо отбалансировать коленвал после расточки

Ремонт коленвала или как говорят в народе коленвал , многие наши стараются сделать сами. Но так как самодельщики знают общее представление о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторые нюансы, приведу простые тесты для проверки коленчатого вала.

Первое на что нужно обратить внимание при визуальной проверке коленчатого вала это на шейки и необходимо определить необходимость шлифовки коленвала , это можно сделать визуально и наощупь без каких либо инструментов.Также нужно определить есть ли еще место для расточки коленвала, проще всего это определить по вкладышам.

Сразу поясню, коленвалы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно расточить до 6 раз и размер вкладышей также увеличится на 0.25 мм, первые расточки 0,25, вторые расточки 0,50, третьи 0,75, четвертые 1,00, пятые 1,25 и последние 1,50.

Поэтому, когда вы сняли коленчатый вал с блока цилиндров, сразу посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения размера лайнера.

Стандартный коленвал (заводской коленвал, который еще не расточен) будет иметь вкладыши с номерами и без.

Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок вкладыша, а стрелка 2 — размер вкладыша 0,25.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь необходимо определить нужно растачивать коленвал или нет, обратите внимание на шейки коленвала, на шейках видны риски и волнистые канавки, проведите пальцем по шейке, если на шейке видны риски, канавки , а когда проводишь пальцем чувствуешь малейшую волнистость, даже не думай, бери на расточенный коленвал.Но вкладыши под коленвал не покупайте сразу, после растачивания растачиватель подскажет, какие вкладыши покупать, так как бывает, что из-за высокого износа шеек коленвала их растачивают на два размера больше.


Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

Бывает редко, а так шейки коленвала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные вкладыши и если увидите блестящий износ на вкладышах, то это говорит о том, что коленвал разболтался и имеет большой зазор, а болтающиеся во вкладышах набивает блестящие полосы.


Фото. Подшипники со значительным износом коленчатого вала

Но не перепутайте, также блестящие полосы на вкладышах могут появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал оказывается заклинило и еле прокручивается или клинит. При этом первая болгарка ошиблась при шлифовке коленчатого вала, у второй попал мусор под вкладыш, поэтому при установке вкладышей тщательно протрите постели (место установки вкладышей называется станиной).

Если просто заменить вкладыши без шлифовки изношенного коленвала, то это все равно, что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой. Также, если перед ремонтом в двигателе было очень слабое давление масла (горит лампочка давления на холостом ходу), это уже говорит о том, что необходимо расточить коленчатый вал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и разобрать коленвал до расточки, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

С помощью этих советов без микрометра можно легко определить, нужно ли шлифовать коленчатый вал или нет.

Как правильно поставить подушки коленвала

Помните об этом, подушки коленвала нельзя поменять местами, с какого места там подушка снималась и должна быть установлена, а замок на вкладыше должен быть поставлен на замок другого вкладыша. И лучше сделать так, перед тем как открутить коленвал, на подушках набить точки сердечника, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я использую набор цифр, но у вас может не быть набор чисел, затем используйте ядро.Также, когда будете набивать метки на подушках, набивайте их так, чтобы вы понимали, где перед, а где зад подушки, наносите метки ближе к краю передней части подушки, тогда при сборке, если вы отвлечетесь, взглянув на подложенную подушку, поймете, что не ошиблись. Подушки двигателя ВАЗ имеют заводские риски на подушках, их можно не ставить, но очертить будет не хуже.


Фото. Номер 2 набитый мной на второй подушке, верхняя часть номера смотрит вперед

У меня был случай, просили посмотреть двигатель, просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Вот и оказался заклинен коленвал, меня сразу удивило, как может быть заклинен коленвал, когда просто заменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру, что подушки надо прикручивать не к замку на вкладышах, а наоборот. Выкрутил подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал, я сразу понял, что весь их труд был напрасен, даже с первого взгляда он был весь в канавках, я ему сказал, что толку от работы не будет.Но он решил, что все будет хорошо.

Долго не ездил, так как не было давления масла в двигателе, хотя вкладыши новые поставил.

Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

Растачивал коленвалы от проверенных растачивателей и без проблем собрал двигатель. Но если вы расточили коленвал и ошибся растачиватель, и коленвал зажат вкладышами, или наоборот очень слабо, то есть проблема установки коленвала на двигатель.

расскажу как исправить если коленвал зажат вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатуне.

Но сначала нужно правильно установить вкладыши в постель блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинит, на фото видно как правильно должны располагаться вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях вкладыши устанавливаются.


Фото. Показано, как правильно установить вкладыши в блок двигателя.

После установки вкладышей в блок двигателя необходимо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), кратко, желательно установить или отрегулировать упорные полукольца, чтобы не было продольное перемещение коленчатого вала.

Теперь ставим коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки надо поставить на свои места и замок вкладыша поставить на другой замок вкладыша.Слегка наживляем подушки, после того, как все подушки на месте, начинаем подтягивать подушки одну за другой, и после того, как подушка будет затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.


Фото. Вид фольги перед прокладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленчатый вал зажат и он не вращается, необходимо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать с помощью простой шоколадной фольги, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее положить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала.Бывает, что одной подкладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных, так и для шатунных подушек. Подхватив и затянув фольгу, ножом отрезаем излишки, фольга кладется на одну сторону подушки, где нет накладных замков.


Фото. Показывает, как правильно вставлять фольгу между подушками.

Свободный коленчатый вал

Расточник коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро застучать.


Фото. Так ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

Проверить коленвал на люфт можно вот так. Подтяните подушку и проверните коленвал, если он крутится очень легко, то не мешает проверить, шатается коленвал или нет.

Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и легко проворачивается. Снимаем подушку, вытаскиваем вкладыш и кладем шоколадную фольгу под вкладыш, закручиваем вкладыш, если коленвал сжимается или начинает проворачиваться заметно труднее, значит эта шейка коленвала расточена идеально, убираем фольгу из под вкладыша вставьте и проверьте следующую подушку.


Фото. Показано, как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа отрезать лишнюю фольгу, здесь показано, что с одной стороны фольга обрезана, а с другой нет.

Если после подкладки фольги под вкладыш коленвал не стал крутиться труднее, значит эта шейка коленвала ослаблена, подложить под эту подушку между вкладышами еще фольги, пока коленвал не будет крутиться труднее. После того, как были проверены и ослаблены все подушки, и если под вкладыш нужно было подкладывать не одну фольгу, то коленвал пришлось бы полностью снимать и под те шейки, которые приходилось подкладывать не по одной фольге, надо было бы полоски фольги разделить на две и положить половину фольги под вкладыш в блоке.Ставим коленвал, затягиваем, все, вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно сделать отверстие в фольге под вкладыш, через отверстия во вкладыше сделать отверстие гвоздем для прохода масла.

Восстановление коленчатых валов

Можно также использовать коленвалы в мастерской по восстановлению, но восстанавливать и отдавать коленвал под сварку не советую. Много слышал неодобрительных отзывов о восстановленных коленчатых валах, у первых эти коленвалы ломаются, у вторых быстро изнашиваются.


Фото. Облом коленвала ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер вкладыша 1.00)

На фото видно сломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель, до поломки он проехал 45000км. правда хозяин этой шестерки двигателя много не пожалел и дал ему газ.

Поэтому, если на вашем автомобиле коленвал последней расточки, то не ездите, езда на таком автомобиле должна быть спокойной.

Нужно отбалансировать коленчатый вал после расточки?

Нет, коленчатый вал после расточки балансировать не нужно. Смело ставьте надоевший коленвал и катайтесь, все будет хорошо.

Отверстие коленчатого вала стачивает все шейки или нет?

При растачивании коленчатого вала мастер-расточник измеряет коленчатый вал и может проткнуть только коренные шейки, не касаясь шатунов, или наоборот. А по мне, если отдам коленвал на шлифовку, то прошу проточить колесо полностью, мне так спокойнее.

Как промыть коленчатый вал после расточки?

Очень легко промыть коленчатый вал после растачивания, залить насос бензином, и прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, нажать на насос и бензин под давлением промоет коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин потечет по каналу в шатунную шейку и промывает весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки вылезут из отверстий коленвала на вкладыши и она может заклинить.

Что делать, если пробки коленвала попали в коленвал?

После того, как вилки коленвала попали в коленвал, их необходимо просверлить, вставив сверло в это отверстие, причем сверло желательно подобрать с диаметром отверстия. И скорее всего вы пытались выбить свечи по совету расточника коленвала.

Один раз расточил коленвал и растачиватель мне говорит, теперь надо выбить свечи, почистить канал и забить новые. Я ему говорю, я сейчас принесу тебе новые свечи, выбью и почищу, и забью новые, чтобы ты мог дать стопроцентную гарантию, что забитые тобой свечи не выпадут под давлением масла.На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, говорю ему, раз ты не умеешь, то и советовать нечего, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без сильной надобности не трогайте заводские свечи коленвала, так как они на заводе запрессованы специальным станком, а забив вручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.

А вот если вы выбивали вилки из коленвала, то правильно их забивать так, не бейте по центру вилки, так как вилка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру вилки или еще немного, и вбиваем, сняв заглушки по краям.

Промыли коленвал как описано выше, и этого достаточно, а когда начнешь ездить на хорошем масле, то даже если в коленвале есть небольшой черный нагар, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

Однажды у меня был случай, собрал двигатель ВАЗ 2109, начал промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита, что бензин при промывке из основной шейки еле проходил в шатун. Потом подумал, что придется выбивать пробку коленвала и высверливать нагар, но решил попробовать продуть компрессором, деревянным чопиком, забитым с одной стороны от коренной шейки, и шлангом, намертво прикрепленным к другому отверстию в коренной шейке высокого давления от компрессора выстрелом вылетела пробка от нагара из шатунной шейки, и канал продуло.Итак, я продул забитый коленвал.

Если у вас нет компрессора, то можно заехать на любой шиномонтаж и там продуть коленвал.

Итог, только в очень крайнем случае выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забит и продувка не помогает, пробуйте также забить пробку, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

Как снять коленвал не снимая двигатель?

Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

Для снятия коленвала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, зависит от модели двигателя, опоры шатуна, коленвала крепления.

Как видите снять коленвал не так уж и просто, если не снимать двигатель, проще снять двигатель, чем снимать все вышеописанное и лезть под машину.

Если купить новый коленвал в магазине, нужно его шлифовать или нет?

Новый коленвал шлифовать не надо, он уже шлифован под стандартные втулки.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьба на шатунных болтах и ​​гайках хорошая, то их менять не надо, а если плохая, то бот надо менять вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

Был у меня на практике один такой случай, когда я отшлифовал шатунную шейку вручную без станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. Так как двигатель в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударились поддоном о камень.Погнулся поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло текло, но очень слабо, из-за чего тарахтел второй шатун.

Привезли мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей, я тебе помогу, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленчатых валов, он просит меня придумать как можно без станка, я ему говорю вечером подумаю а завтра попробую сделать это.За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобным.

Отполировал шейку коленвала вот так.

Снял поддон не снимая двигатель с машины, открутил стучащий шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартные, залез в свою кучу металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленвала, вставил вкладыши в шатун и хорошенько намазал их притирочным порошком для клапанов, немного натянул шатун на шейке коленвала.Выкрутил все свечи и стал гонять коленвал стартером, проехал минуты две с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочным порошком, снова вытащил подушку шатуна, и тоже начал гонять с стартер. Я делал это до тех пор, пока подушка шатуна не села полностью на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши чистым маслом, выкрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит.Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел двигатель, все отлично заработало.

На следующий день родственники друга поехали домой, а машина их не подвела, и ездили они на ней пол года, а потом продали, а коленвал не ремонтировали.

Если ставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

Если шатуны не стучали и вкладыши в них не проворачивались, смело оставляйте старые шатуны.Шатун нужно менять в том случае, если в нем проворачивается вкладыш, если шатун стучит, а вкладыш не проворачивается, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне проворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун необходимо выкинуть и заменить новым. А если вкладыш в шатуне не провернулся, его размер остается в норме, и его можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт за более чем 20-летний опыт ремонта двигателей.

Почему нет отверстия в одной коренной шейке коленвала ВАЗ?

Отверстия в коленчатом валу для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в коренных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только по этой шейке.

Почему после 90 градусов горит лампа давления форсунки ВАЗ после капиталки?

Скорее всего здесь капиталом не пахнет, а на изношенный коленвал поставили новые вкладыши.Этот двигатель нужно переделывать, расточив коленвал. Если коленвал точил, то расточник ошибся в допусках, снял лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были дырки, а сейчас нет?

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленчатого вала поступает через сквозное отверстие в шейках коленчатого вала.В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему в нижних вкладышах Волги в 402 двигателе не сделали проточку, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, что подача масла к шейке коленчатого вала импульсная, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями.Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом шейка коленвала, которая тащит за собой, что, естественно, вызывает легкое масляное голодание нижнего вкладыша.

КОЛЕНВАЛ 21213

Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек (мм):

нормальный размер ………………………….. 50, 799 — 50, 819

ремонт (-0, 25) …………………………….. 50, 549 — 50, 569

ремонт (-0,50) ………………………………. 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75) …………………………………. 50, 049-50 , 069

ремонт (-1, 00) ……………………………….. 49, 799-49, 819

Диаметр шатунных шеек (мм):

нормальный размер ……………………………….. 47, 83 — 47, 85

ремонт (-0, 25) ……………………………….. 47, 58 — 47 , 60

ремонт (-0, 50) ………………………………… 47, 33 — 47, 35

ремонт (0, 75) ……………………………….. 47, 08- 47, 10

ремонт (-1, 00) ……………………………….. 46, 83 — 46 , 85

Номинальный расчетный зазор в шатунных подшипниках 0,02-0,07мм, в коренных подшипниках 0,026-0,073мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распредвал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, так как двигатель 21213 имеет другие фазы газораспределения.

В приводе распредвала есть особенности ремонта натяжителя цепи. Его плунжер удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а пробиванием корпуса в трех точках. Чтобы разобрать натяжитель, подпилите края корпуса в точках перфорации. После установки плунжерного натяжителя в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от штамповки не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленчатый вал ВАЗ классик


Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и их галтелей ВАЗ 2103


Рис. Допустимое биение коренных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТР ШАТУНА, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Вал коленчатый ВАЗ 08-09


Рис. Основные размеры коленчатого вала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТР ШАТУНА, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.

Шлифовка коленчатого вала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

Алгоритм работ, выполняемых на автомобиле ВАЗ по демонтажу и установке коленчатого вала при замене изношенных вкладышей.

Симптомы:

резкое снижение давления масла в двигателе;

приглушенный металлический стук и гул.

Изложение причин: изношены вкладыши или поврежден коленчатый вал силовой установки.

Инструменты, необходимые для ремонтных работ: набор накидных и торцевых ключей, измерительный инструмент (желательно электронный), набор отверток.


Выполнение работ необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство, разорвав связь аккумулятора с кузовом (сбросив минус с аккумулятора).

1. Демонтируется поддон (с соблюдением экологических требований) картера силового агрегата.

2. Демонтаж детали: Держатель сальника, выполненный в виде сальника, расположенного сзади коленчатого вала.


3. Отвинтить крышку распределительного вала и снять прокладку. За этой операцией следует снятие соединительной конструкции с шестерни шкива коленчатого вала.
4. На данном этапе необходимо установить метки для фиксации расположения шатунов и их крышек, а также зафиксировать взаиморасположение крышек (К — в дальнейшем используется в значении коренной) подшипников относительно блока цилиндров.
5. Свинчивание двух гаек крепления крышки шатуна с помощью торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышки шатуна в сборе с вкладышем.


7. Все последующие шатуны отсоединяем от вала, а затем, перемещая их в вертикальном направлении, извлекаем вкладыши из-под крышек шатунов.

8. Ослабляем затяжку болтов крепления крышек подшипников (К) с помощью торцового ключа 17

9. Производим свинчивание двух крепежных стержней с наружной резьбой и снимаем крышку заднего (К) подшипника вала.Особое внимание уделяем двум упорным полукольцам, установленным в пазах задней опоры коленчатого вала. Кольцо из сплава (металл + алюминий) первое, а второе из металлокерамики. Снятие этих колец производится путем сдавливания краев маленькой отверткой.


Свинчивание шатунов с наружной резьбой с последующими крышками (К) подшипников, исключающее возможность повреждения вала двигателя. Проводим хронологический демонтаж крышек и извлечение вала из пазов картера.

Обращаем внимание на расположение всех вкладышей крышки (кроме 3-й) в «постели» (К) подшипников вала с ответными канавками.

Особое внимание следует уделить пометке, оставленной на крышке подшипника, обозначающей его нумерацию (выполняется от «носа» вала, метки обращены влево). Исключение — пятая крышка имеет две разбросанные по краям купюры

Для замены гильзы на ремонтную гильзу сначала снимают с шатуна и только потом гильзу снимают с блока цилиндров (К).

Проверка и устранение неисправностей

Производим тщательный осмотр коленчатого вала: повреждений щечек и «шеек» быть не должно. Выявление дефектов диктует его замену на новый.
Использование микрометра и таблиц в техническом описании автомобиля позволяет сравнить фактические размеры диаметров крышек коренных (К) и шатунных (Ш) крышек с их табличными значениями. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала более чем на 0.03 мм предписывает подвергать шейки шлифовке в авторемонтной организации.

Шлифованный коленчатый вал повторно измеряется для определения точного размера ремонтных вкладышей.


Коленчатый вал тщательно промывают в керосине и продуют компрессором. После этого устанавливаются вкладыши коренных (К) подшипников ремонтного или типоразмера.

Примечание: важно знать, что внешняя цилиндрическая сторона гильз промаркирована цифрами.Ставят ремонтный размер: 0,25 — первая цифра, идущая под «шейку» коленчатого вала, которая уменьшилась в диаметре на 0,25 мм. В этой условности цифрам будут соответствовать следующие ремонтные размеры: 0,5; 0,75; один.

Нельзя путать коренной (K) и шатунный (W) подшипники. Кольцевые бороздки относятся к внутренним корневым вкладышам (кроме среднего). Кроме того, втулки средней опоры отличаются от остальных увеличенной шириной.

Втулки шатунные универсальны, так как изготавливаются в одном размере. Отличие их от коренных легко определить визуально: они значительно меньше в диаметре и не имеют кольцевых канавок.

Установить в пазы «ложа» (К) подшипника (5-й) полукольцо для упора, направляя пазы к коленчатому валу. Эти полукольца (полумесяцы):

утолщенный – 2,437-2,487 мм;

стандарт

— 2 310-2 360 мм.

Проверка межцентровых зазоров между упорной поверхностью коленчатого вала и серпом.Диапазон зазоров составляет 0,06-0,26 мм. Полукольца стандартной толщины подлежат замене при зазоре более 0,35 мм. Замененные полумесяцы на 0,127 мм толще предыдущих. Далее устанавливается коленчатый вал с предварительно смазанными моторным маслом шатунными и коренными «шейками» в блоке. После этого, начиная от меток, устанавливаются крышки коренных подшипников, после чего затягиваются и крепятся болты (затяжка 68,4-84,3 Нм). Убедитесь, что вал не сталкивается с препятствиями или чрезмерным сопротивлением во время вращения.

Следующим этапом будет установка шатунов вместе с крышками и втулками на коленчатый вал и затяжка гаек крепления (затяжка 43,4-53,5 Нм), после чего устанавливаем масляный поддон. Далее фиксируем держатель вместе с задним сальником к блоку цилиндров и далее в обратной хронологии осуществляется сборка. Система заполнена моторным маслом.
Пользуясь технической документацией, отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ (ГРМ) и приводного ремня генератора, вырабатывающего электрическую энергию.
При необходимости производится точная регулировка угла опережения зажигания (опережения зажигания).

1. Очистите от нагара кромки постелей блока цилиндров. Очистите отложения из масляных канавок в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средняя вставка 1 без паза. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы станин.Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белое) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…

6. … спеченный металл (желтый) — с другой стороны станины.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы оказались на одном уровне с торцами станины.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом удерживающие усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками.Крышки имеют маркировку (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая обложка, на которую наносят две отметки, как и на вторую. Вторая крышка имеет два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров отсчитываются со стороны привода распредвала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте резьбу и концы болтов крышки моторным маслом.

11.Затяните болты и затяните их требуемым моментом (см. Приложение 1) в следующем порядке: сначала затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, затем первой 4 и пятой 5. После затяжки болты, проверните коленвал на 2-3 оборота — он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для облегчения установки смажьте прокладку тонким слоем смазки. масляный насос и «приклейте» его к блоку. Удалите лишнюю смазку.

14. Для удобства установки смажьте прокладку держателя заднего сальника тонким слоем смазки и «приклейте» ее к блоку.Удалите лишнюю смазку.

4.14. Устройство для запрессовки поршневого пальца: 1 — ролик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее нанесенными метками, при этом деталь с номером 1 на шатуне должна быть обращена от бобышки 2 на бобышке поршня.

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше использовать специальный инструмент (). Если его нет в наличии, можно подобрать подходящую оправку.Наденьте поршневой палец 2 на вал 1 приспособления для установки поршневого пальца с установленным на нем распорным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры проставочного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте инструмент с пальцем в отверстия поршня и шатуна до упора.Для правильной установки пальца поршень должен быть прижат бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После того, как шатун остынет, смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон штифта. При этом обратите внимание, что кольца должны четко устанавливаться в канавках поршня.

21. Установите пружину растяжения маслосъемного кольца на поршень.

23. Порядок установки колец: первым устанавливается маслосъемное кольцо (при этом стопорное кольцо должно быть с противоположной стороны от стопорной пружины растормаживания), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ТОР» или «ТОР». При такой надписи кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). При отсутствии надписи маслосъемное и верхнее компрессионные кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием канавки и этой канавкой устанавливается вниз.

26. После проворачивания колец в канавках поршня убедитесь, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не вращается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки находились под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тканью шатунные шейки коленчатого вала.

29. Тщательно протрите чистой ветошью зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы выступ вкладыша вошел в канавку в шатуне. Затем смажьте гильзу и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку. поршневые кольца и осторожно опустите шатун в цилиндр.Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы установленный поршень находился в НМТ. В этом случае стрелка на днище поршня должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и с помощью рукоятки молотка втолкните поршень в цилиндр. Если оправка не будет плотно прилегать к блоку цилиндров, поршневые кольца могут сломаться.

33. Установите нижний конец шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы вкладыш вкладыша вошел в паз в крышке. Затем смажьте вкладыш моторным маслом.

Ремонт uye dzigadziridzwe Ваз-2103

Ваз-2103 — чайво-мусуо мана седан мхандо. Ую мотокари квенгува рефу кубва кугадзирва нгува, сака кути вая ваанода ичири чичифамба кууя бацира бхуку кугадзира Ваз 2103/06 вокуУкраина куцикиса монолит.
Муна 1972, АвтоВАЗ акаронга кугадзирва звикуру симба муензанисо Ваз — Ваз 2103, изво вачо авеню нёре уе ано мотокари. Nokuti vazhinji chinhu muumbozha muenzaniso anodhura uye, chokwadi, iri shanduro «Lux», rinobatana pamwe Fiat 124 Speciale ’68. Kushandisa nzira motokari gungano kwaibva sungano Fiat.
Памбери нокубудишва Ваз-2106 уйе имве нгува муна 2103 чейнянья акакурумбира. Panguva iyoyo, mamiriro acho ezvinhu vainzwisa tsitsi Ваз-2103, гавана куньянге куба.Kunyanya kukosha musiyano zvakakwana pakati Vaz-2103 uye «nekobiri», asi rwemberi nzvimbo ane Sedan haana kwakawedzera, kunyange zvazvo nharaunda pamusoro musoro akava 15mm yakareba nemhaka imwe urongwa chigaro. Куквира кубва кумусоро кусвика 860 мм. Группа chiridzwa rave kuva kunakidza, zvino inopa kuti tahomerta uye maawa.
Pakazosvika nhamba kwokusakwana muna 2103 mu yokubatana pamwe chinyakare седаны: nokuda mukuru shure Panel hapana chakanaka vachizvitakudza mamiriro, duku gurovhisi bhokisi, chiedza murombo mukati motokari и т. д.Эргономика Maererano, musiyano pakati 2103 uye 2101, vanenge ndisipo zvose motokari akanaka zvakaipa.
Салон мотокари хаана ачиудза, уйе нгува дзосе аканга паси шуре якафукидзва чакагадзирва реганда, нокути хакуна кузвидзора мускуло звакаговерва. Saka kuti pakazopera kugadzirwa muna 1984. Мукати хатибацири.
Kana unhu zvokushandisa, kuti maererano nezvinodiwa kare, hazvina kuipa. Клиренс kukura ukomba muviri uye крепление musuo zvakanaka akaurayiwa.
Ваз-2103 инджини айва несимба 77 звапано нокусика звинху кути кумханьиса мумасеконзи 19 кусвика 100 км/ч.Версия Ваз 21033 уе Ваз 21035 vakanga vakapakata 1,3 fő injini.
Aine pasi Клиренс pamusoro 170 neMM, muenzaniso uyu vachishandisa pasi «kunonaya» muviri ikasakendenga nomuteresi chiutsi mutopota chero Hadzina kufambiswa zvakanaka. Netsika rwokufamba akafanana ose chaiwo mienzaniso: iri kutofamba handizvo chaizvo nokuti nyoro kuturika, saka, kwaiita gozvo «wezvakakora», iro pamwe chete pave chipingamupinyi kudzora panguva kunonyanyisa kumhanya kana tsvedza mugwagwa.
Обновление магетси чикаму нокуда чидзоке идзва иноурая проводка кубатана. Kuchinja duku chakaitika pamwe kabhureta — Wedzerai musanganiswa sikuruu.
Икозвино кувана унху йокуцива звикаму кути мотокари Ваз-2103 ндико матамбудзико чаизво, пакутанга квезвосе, торева бампера памве хром ‘мапапиро’, хром ракатариса решетка. Zvisinei, aine ruzivo revashandi car-basa rakanaka nyore kunogona kuita mutsva kavha muchina pamwe kuchinjaniswa zvikamu uye zvinoriumba, pezvokuvamba motokari Ваз-2106. Сака, кана ури айньяцозива мотокари, аси дуку мари кутенга квайо, кутенга б/а Автомобиль мумамириро эзвинху аканака куногона кува нзира яканака.

Транспорт | Потерянный Альфа Вики

Информацию о других видах транспорта см. в Руководствах.


Транспортные средства

Типичное транспортное средство в Lost Alpha

Потерянный Альфа

Доступно ДВЕНАДЦАТЬ транспортных средств

Не любит неподвижные объекты..

Сильная жажда

Простота обслуживания..

Неограниченное пространство в багажнике (если установлено)

Вырез проявителя

Доступно ШЕСТЬ транспортных средств.. (начиная с версии 1.4007)

Легко опрокидывается дикими животными..

Thirsty

Может требовать частого обслуживания..

Требуется ремонтный комплект из версии 1.4007

Ограниченное пространство багажника (если установлено)

[Источник]

  • Транспорт в Lost Alpha — это способ путешествовать между локациями быстрее, чем пешком.Транспортные средства можно получить, найдя их или купив в определенных местах; см. Бармена в баре 100 Rads и когда он переезжает в новый бар 100 Rads на окраине.
  • Есть несколько транспортных средств, доступных для использования, которые перечислены ниже.
  • Не все автомобили оборудованы местами для хранения вещей.
  • Начиная с версии 1.4007, есть также направляющие для перемещения игрока по зонам.

Список транспортных средств

Автомеханик

Хранение

  • Транспортные средства служат мобильными тайниками.
  • Не все идут с багажником (багажником), но почти все найденные бесплатно делают .
  • Несмотря на то, что некоторые характеристики игрового файла ограничивают емкость хранилища, игрок должен обнаружить, что любое оборудованное транспортное средство будет перевозить огромное количество добычи.

Диапазон

Органы управления

  • Первое транспортное средство, в которое игрок садится в игре, вызывает всплывающее окно управления клавиатурой (см. Галерею для примера AZERTY)
  • Привязки клавиш зависят от ПК и типа клавиатуры игрока.
  • Примечательно, что в списке отсутствуют какие-либо указания относительно средств остановки транспортного средства. Обычно это достигается с помощью пробела.

Физика

  • Разные автомобили ведут себя по-разному.
  • Москвич довольно проворный, хорошо держит дорогу и экономит топливо, но быстро получает урон от стрельбы или агрессивных аномалий, особенно от Ведьмин Желе; тогда как УАЗ Джип более уравновешенный, прожорливее, хорошо идет по бездорожью и через мелких заболоченных участков и более устойчив к огню.
  • Поврежденные транспортные средства испускают заметное количество «дымовых» частиц, чтобы указать игроку, что они находятся в непосредственной опасности истечения срока действия (также забирая с собой любую спрятанную добычу)
  • На этом этапе у игрока есть несколько вариантов:
    • Ничего не делайте и рискуете потерять все. (После перезагрузки)
    • Выпрыгивайте и бегите, чтобы отвлечь огонь противника от машины.
    • Выпрыгните, бегите назад и «почините» транспортное средство, прежде чем запрыгнуть обратно в него.
    • Уклонение — в сочетании с любой разновидностью вышеперечисленных тактик.
    • Дорожная ярость — аналогично совмещенная и с учетом следующего пункта.
  • Столкновение с другим объектом также может привести к повреждению автомобиля.
  • Внезапное столкновение с неподвижным объектом (дерево, телефонный столб, здание, опора ЛЭП и т.п.) наносит лот повреждений; в зависимости от импульса, некоторые автомобили могут пережить это, другие взорвутся (ваша первая Лада Нива Госпиталь Сервис имеет такую ​​тенденцию.
  • Каким бы ни было транспортное средство, игрок может выбрать возможный маршрут по местности, в результате чего транспортное средство перекатится.
  • В большинстве случаев полуоборотом обычно является конец транспортного средства. Полный рулон, вероятно, повредит его, но не актера игрока) и потребует ремонта.
  • Возможен переход на Уровень, только откат в точку перехода. Устранение — начать немедленно и проехать немного вперед.
  • Оставленные без присмотра транспортные средства могут катиться вниз по холмам и исчезать в переходах или аномалиях.Средство — припарковаться у неподвижного объекта (аккуратно)
  • Оставленные без присмотра транспортные средства могут стать жертвой «агрессии мутантов», особенно в радаре. Средство — припаркуйтесь на бездорожье в более безопасном месте.
  • Некоторое поведение физики позволяет использовать игровую территорию (см. примечания ниже)

Пополнение

  • Вопреки описанию инвентаря для канистры с бензином, игрок не бредет на ближайшую заправочную станцию ​​за «горючим».
  • Просто носите с собой запас канистр с бензином и теряйте одну при каждой заправке.
  • Многие тайники содержат этот бесценный (но тяжелый) предмет. Узнайте их местонахождение.
  • Начиная с версии 1.40007 ремонт автомобиля возможен только с использованием ремкомплектов.

Примечания

  • Транспортные средства также могут быть использованы для входа в аномалии и достижения тех частей Lost Alpha, которые иначе нельзя было бы достичь.
  • В частности, Whirligigs поднимет автомобиль (и игрока внутри) на довольно внушительную высоту, в результате чего возможна посадка «вне границ» за пределами карты нормалей.Это хорошо работает с аномалией на дороге от Ростока до складов в Великом металлургическом заводе.
  • В этом случае можно вернуться обратно на карту (при условии, что приземление было правильной стороной вверх) или исследовать некоторые из «Бесплодных земель».
  • По очевидным причинам, игрок не может использовать этот эксплойт, войдя в аномалию без транспортного средства.
  • Относительные «падения» для некоторых из этих «аномальных поездок», по-видимому, превышают 30 метров, и автомобили (Москвич и УАЗ-Джип) остаются относительно неповрежденными.Это может указывать на то, насколько на самом деле искажена физика рентгеновских двигателей от реальности.
  • Некоторые переходы между уровнями непроходимы для транспорта (от Янтаря до Ростока север), и их следует избегать, другие переносят игрока и транспорт на новый уровень (от ЧАЭС до радара). Для первого примера: избежать, второй: реверс в радар. Примечание : При вождении джипа УАЗ с юга от Янтаря до северного перехода Росток передний (южный) конец джипа будет располагаться на траве, а задний (северный) конец на крыльце / балконе здания, и это может быть вывезен.УАЗ Джип едет на север из Ростока в Янтарь, точка перехода не может быть достигнута, так как она находится на крыльце/балконе и не может быть достигнута, чтобы вызвать переход. Поездка на джипе от северной точки перехода на западной стороне Темной долины до Мусора включает в себя лабиринт, похожий на проезд через сильно излучаемое кладбище автомобилей.

Мелочи

  • Упомянутое выше физическое аномальное поведение не следует распространять на кинетические атаки Бюреров.
  • Лесной массив «Голый бюрер в лесу» очень быстро уничтожит транспортное средство, как и бюрер в капюшоне в «Мертвом городе». В таких обстоятельствах маневры уклонения следует предпринимать быстро.
  • В редких случаях при переходе на другой уровень в транспортном средстве игра может вылететь или выбросить игрока на новый уровень без транспортного средства.

Галерея

Лада ВАЗ 2103

ВАЗ-2103 — легковой автомобиль повышенной комфортности малолитражного типа ( малого класса, легковой автомобиль, модель 3 по советской классификации), выпускаемый АвтоВАЗом и представленный в 1972 году.Более известный как «Лада» за пределами своей родной России, это была локализованная версия Fiat 124 Special модели 1968 года, адаптированная для советского и восточноевропейского рынка. Модель ВАЗ-2103 отличается от ВАЗ-2101 экстерьером, четырьмя фарами, молдингами по бокам кузова и большими задними фонарями. Главное его отличие — более мощный двигатель 1,5 л (75 л.с.). Кроме того, эту модель отличает наличие вакуумного усилителя тормозов и саморегулирующихся задних тормозов, «спортивная» приборная панель с тахометром.

Известный в Советском Союзе как Жигули , основные различия между ВАЗ-2103 и Fiat 124 заключаются в использовании более толстой стали для каркаса кузова, двигателя с верхним расположением распределительного вала (вместо оригинального Fiat OHV), и использование алюминиевых барабанных тормозов на задних колесах вместо дисковых. Ранние версии автомобиля имели пусковую рукоятку для запуска двигателя вручную, если аккумулятор разрядится в условиях сибирской зимы, и вспомогательный топливный насос.

АвтоВАЗу запретили продавать автомобиль на конкурирующих рынках вместе с Fiat 124; однако экспорт в страны Западной Европы начался в 1974 году, когда производство модели 124 было прекращено в пользу новой модели 131 Mirafiori от Fiat. ВАЗ-2103 продавался на экспортных рынках как Lada 1500 с середины 1970-х до начала 1980-х годов. В Великобритании он продавался с мая 1976 года по май 1979 года и был вторым автомобилем Lada, проданным на этом рынке. .

1979 г. Лада ВАЗ 2103 1.4 (88 у.е.)

2 фото

Производительность 55 кВт (75 л.с.) при 5600 об/мин. Крутящий момент 104 Нм (77 фут/фунт) при 3400 об/мин. Максимальная скорость 150 км/ч. Вес 1 020 кг. Топливо бензин. 4-ступенчатая механическая коробка передач. Двигатель 1 442 куб. см (88 у.е.), 4-цилиндровый, рядный, 8-клапанный.

1974 г. Лада ВАЗ 2103 1,5 (92 у.е.)

1 фото

Производительность 55 кВт (75 л.с.) .Топливо бензин. 4-ступенчатая механическая коробка передач. Двигатель 1 500 куб. см (92 у.е.), 4-цилиндровый, рядный, 8-клапанный.

1978 г. Лада ВАЗ 2103

1 фото

Производительность 55,4 кВт (75 л.с.) при 5600 об/мин. Топливо бензин. 4-ступенчатая механическая коробка передач. Двигатель 4-цилиндровый, рядный, 8-клапанный.

1977 г. Лада ВАЗ 2103 1.5 (92 у.е.)

3 фото

Максимальная скорость 156 км/ч. Топливо бензин. 4-ступенчатая механическая коробка передач. Двигатель 1 500 куб. см (92 у.е.).

Je na nej vela prace, ktora ma este len caka, ale je to moja srdcovka od mala….

1976 г. Лада ВАЗ 2103 1,5 (92 у.е.)

4 фото

Топливо бензин. 4-ступенчатая механическая коробка передач.Двигатель 1 500 куб. см (92 у.е.), 4-цилиндровый, рядный.

Na tohle auto moc vzpominám. Lepší fotky bohužel nemám. Třeba se k Žígu на stará kolena vrátím.

#ваз 2103 Посты Tumblr — Tumbip.com

 Отзыв автовладельца Toyota Camry 2005 г. Доброго времени суток, любители замечательного сайта Drom! Всем привет!Хочу написать отзыв о своем новом приобретении,третьей Тойоте — марки Камри, еще раз соглашусь с рекламными слогами, Тойота — Управляй мечтой и подписывайся под каждым словом…Исходя из прелюдии, видно, что я ярый поклонник этой марки, хотя и были предварительные попытки ее обмануть, за что я был тут же наказан, морально и материально. Чтобы было понятно, что это такое, и на чем основано мое мнение, перечислю свое автомобильное хозяйство, сложившееся за семнадцать лет эксплуатации: и так, первая машина — ЗАЗ 965 1978 года, спасибо ему за школу водительского мастерства, рукоделие в ремонте и просто терпение , ВАЗ 2103 1988, ВАЗ 2106 1996, Тойота Корона 1993, первая иномарка (семилетняя без пробега по РФ.на тот момент), Тойота Камри 1993 г., Тойота Карина ED 1995 г., Ока или Тойота Камри 2005 г. Серебряный нэ год ( появилась как первая вторая машина в семье как учебная машина для прекрасной половины, в семье.Машина продана через год за те же деньги и второй-второй автомобиль был куплен для жены — Раф 4 1996 года трехдверный, Тойота Камри 2000 года верой и правдой служила в нашей семье четыре года, Ниссан Х-Трейл 2004 года в Оси комплектации (если кто не знает, заводской тюнинг, снаружи и внутри) пробыл в нашей семье всего пол года, не удовлетворил меня своим комфортом, был продан.Появился Harrier 2005 года (который радует нас и по сей день), и, наконец, Toyota Camry 2005 года, пришедшая на смену соотечественнику в 2000 году. Причем все машины прослужили в семье не менее двух лет, так что знакомство нельзя назвать поверхностным. не буду никого мучить историей выбора и приобретения, скажу одно, выбор был сделан однозначно, искал машину с самого младшего года выпуска в 30-м кузове, не черного цвета, японской сборки, левый руль, обязательно трехлитровая, ну и традиционно в отличном техническом состоянии.Теперь аргументирую по каждому пункту:- с годом тут все понятно, каждый хочет ездить на свежей машине, если к тому же берет ее себе, и не на один день.- не черный, черный конечно шикарно смотрится , но человек невольно становится заложником автомойки, или имеет постоянно неопрятный вид, который становится каждый раз после lea

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.