Разное

Ремонт рулевая рейка калина: Ремонт рулевой рейки на Калине

Содержание

Ремонт рулевой рейки на Калине

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2.  Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3.  Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4.  снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

 5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

 6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать
    .
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Лада Калина: фото, видео

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности рулевой рейки


Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

  • Износ элементов составляющей рейку.
  • Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
  • Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

  1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

    Подставляем башмаки под колеса

  2. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.

    Демонтаж болта фиксации муфты

  3. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.

    Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

  4. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.

    Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

  5. Отключаем ЭУР от бортовой сети.

    Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

  6. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.

    Демонтаж креплений рулевой рейки

  7. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.

    Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

  8. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.

    Снимаем рулевые тяги

  9. Срезаем хомуты крепления пыльника.

    Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

  10. Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
  11. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.

    Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

  1. Меняем подшипники рейки.

    Устанавливаем новые подшипники

  2. Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.

    Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

  3. Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
  4. Прикручиваем рулевые тяги.
  5. Надеваем новый пыльник.

    Надеваем новый пыльник на рейку

  6. Вставляем рейку и соединяем шлицы с электроусилителем руля. Подключаем его к системе.
  7. Подсоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.
  8. Сборка завершена и останется немного проехать и протестировать.

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Ремонт рулевой рейки: Калина своими руками

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма


Вернуться к оглавлению

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.


Вернуться к оглавлению

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.


Вернуться к оглавлению

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.


Вернуться к оглавлению

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Ремонт рулевой рейки Калина | Kak-Kupit-Auto.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Пару месяцев назад у моей пятилетней Калины внезапно появился ощутимый люфт руля. До того момента рулевое управление меня устраивало, а потому мне и в голову не приходило провести профилактику рулевой рейки, но вот люфт в рулевом управлении возник, и тогда я решил разобраться его причинах и найти способ устранения этого недостатка.

Изучив вопрос, я узнал, что громкие барабанящие звуки из передней подвески при проезде мелких неровностей так же могут быть обусловлены неисправной рулевой рейкой, а вовсе не деталями передней подвески. И действительно, после ремонта рейки, все шумы исчезли. Оказывается, барабанили не шаровые, и не сайлентблоки, и даже не стойки, просто рейка болталась в корпусе как карандаш в трехлитровой банке.

Разобрав рулевую рейку Калины, я понял, что напрасно не провел профилактику раньше. Если бы я знал, что, как и почему надо делать, чтобы сохранить рейку в рабочем состоянии, то сделал бы это еще на 3-4 году эксплуатации. Но тогда этой информации у меня еще не было, а теперь она появилась, и я спешу поделиться ей с Вами, уважаемые читатели!

Диагностика рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Ремонт рулевой рейки следует начинать с диагностики. Узнать, нуждается ли рейка в ремонте – проще простого, для этого откройте капот и возьмитесь рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке.

Подергайте рулевую тягу вверх-вниз, вверх-вниз. При исправной рейке тяга не сдвинется и на миллиметр, в моем случае рейка просто болталась в корпусе. Не удивительно, что при движении по гравию в салоне слышалось оглушительное громыхание.

Вот видео, в котором видна разница в работе старой рейки (после 164 т.км) и новой (после 3 т.км)

Люфт руля диагностировать также очень просто. На припаркованном авто (и заглушенном двигателе, если машина с усилителем) попытайтесь слегка поворачивать руль одним пальцем, вправо-влево, вправо-влево. Если люфта нет, то рулевое колесо будет упруго сопротивляться Вашему воздействию и возвращаться в исходное положение. Если же люфт есть, то руль будет очень свободно «болтаться» в его пределах.

Для машин с усилителем руля, чтобы он не мешал диагностике, его необходимо отключить, то есть двигатель должен быть заглушен.

К сожалению, я не заснял, как это выглядит, но в моем случае люфт на руле составлял порядка 10°. Каждый раз, останавливаясь на светофоре, я указательным пальцем покачивал руль из стороны в сторону, и это радовало меня все меньше.

На ходу люфт проявляется как пустое вращение руля в нулевой зоне (когда колеса смотрят прямо). Для небольшой корректировки курса приходится значительно повернуть руль, причем эффект сначала отсутствует, а проявляется внезапно, когда руль достигает противоположного края люфта. Покачивание рулем в пределах люфта вообще не дает никакого эффекта. На трассе все это выглядит очень неприятно и небезопасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, с люфтом больше 10° вряд ли удастся пройти техосмотр, ведь такой авто не отвечает элементарным требованиям безопасности.

Устройство рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)

Мне удалось выяснить, что на Калину устанавливается рулевая рейка от «десятки», нового образца, косозубая, которая использовалась еще на семействе ВАЗ-2110, 2111, 2112. Рулевая рейка семейства 2108 существенно отличается, а потому детали надо покупать именно для «десятошной» рейки (рулевой рейки от ВАЗ-2110).

Прежде чем самостоятельно проводить ремонт рулевой рейки, я рекомендую Вам ознакомиться с устройством рулевого управления ВАЗ-2110 и понять, как оно работает, но сразу скажу, снять рейку в одиночку – проще простого, а вот поставить ее назад, одному - вряд ли получится. Это надо делать вдвоем: один будет держать рейку со стороны моторного отсека, а второй – соединять ее с фланцем рулевого вала, в салоне.

Сама по себе рулевая рейка ВАЗ-2110 по конструкции довольно проста, но содержит, на мой взгляд, три очень слабых места: втулка рейки, упор рейки и резиновые защитные чехлы.

Резиновые чехлы могут протереться или порваться, тогда в корпус рейки попадет дорожная пыль, служащая абразивом, а в таких условиях рейка долго не проработает.

Втулка рейки служит направляющей для правого конца рейки. Рейка должна быть туго посажена во втулке и работать в условиях обильной смазки, только тогда втулка не будет изнашиваться, а рейка не начнет болтаться. Изношенная втулка является основной причиной стуков рулевого механизма 2110. При отсутствии качественной смазки, а так же при попадании пыли в корпус, материал втулки начинает интенсивно изнашиваться, рейка все больше болтается внутри втулки, и тогда, при проезде мелких неровностей мы слышим барабанную дробь.

Упор рейки прижимает левый край рейки (зубья) к шестерне рулевого вала. Без достаточной смазки, упор рейки довольно быстро изнашивается, при этом зубья рейки перестают плотно прижиматься к шестерне рулевого вала и возникает люфт руля. Упор прижимается к рейке гайкой упора, которую, теоретически можно и подтянуть, таким образом, сильнее прижав рейку к шестерне рулевого вала. Это временно снижает уровень шума, но если упор уже стерся до металла, то такой вариант может привести к усиленному износу самого рулевого механизма – зубьев шестерни и рейки, поэтому, подтяжка гайки упора если и допустима, то лишь как временная мера.

Ремонтировать самому или в автосервисе?

Ремонт рулевой рейки Калины – операция не из простых, вот почему в автосервисе за нее берут около 2-3 тыс.р. Процесс снятия, а в особенности процесс установки рейки являются весьма трудоемкими, здесь есть несколько сложных моментов, о которых нужно знать заранее. В частности, соединение рейки с рулевой колонкой, при установке рейки на автомобиль, лучше выполнять вдвоем, иначе можно потерять массу времени и нервов.

Вообще, если Вы не готовы провести день в самых изощренных позах, то лучше сразу раскошелиться и ремонт рейки поручить специалистам автосервиса. Имеет смысл просто купить новую рейку и заменить ее в автосервисе – это самый дорогой, но при этом и самый простой вариант.

Выполнять ремонт рейки своими руками я Вам советую лишь в том случае, если Вы не боитесь сложного ремонта и получаете удовольствие от того факта, что в Вашей машине все сделано на твердую пятерку, ведь никто не займется Вашей машиной так хорошо, как это сделаете Вы сами.

Необходимые запчасти и материалы

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.

На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.

Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его. Даже не знаю, сколько времени я так проездил, но в итоге возник люфт и я созрел для ремонта рейки. На правом фото, сделанном из арки левого колеса, выступающая сверху часть подкрылка уже срезана и он больше не упирается в пыльник:

Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.

Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.

Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.

При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.

Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера. Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах.

Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.

При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.

Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.

Итак, запчасти и материалы, использованные в ремонте:
    • Ремкомплект рулевой рейки 2110 (210 р.)
    • Защитные чехлы рулевой рейки 2110 (245 р. + 80 р.)
    • Пластиковые хомуты 30 см (не менее 4 шт)
    • Проникающая смазка для болтов (WD-40 или керосин)
    • Средство для промывки рейки (очиститель карбюратора, солярка или бензин)
    • Смазка ФИОЛ (в крайнем случае Литол-24)

Необходимый инструмент

Теперь рассмотрим, какой инструмент понадобится Вам для самостоятельного ремонта рейки. Этот список не менее важен, чем список запчастей, ведь если у Вас не окажется правильного ключа, то ремонт может остановиться на самом интересном месте.

Начнем с самого экзотического и самого важного ключа, от которого ремонт рейки зависит целиком и полностью. Он понадобится Вам в тот момент, когда рейка будет уже снята с машины и перевернув ее Вы увидите гайку упора рейки. Готовясь к ремонту, я засунул фотоаппарат под рейку и сделал пару снимков. И вот что я увидел. Так выглядит гайка упора рейки (вид снизу):

Ключ рейки рулевого механизма бывает двух видов: для рейки 2108 и для рейки 2110. Для рейки 2108 это простой восьмигранник на 17, он нам не подходит. Наш вариант – это восьмигранник на 24, с углублением в центре, именно так выглядит ключ для гайки упора рейки 2110. Скажу сразу, вот такой вариант НЕ покупайте ни в коем случае:

Гайка упора сидит в корпусе довольно плотно, кроме того резьба ее замята при сборке, чтобы она не откручивалась. Такой ключик не способен открутить эту гайку, при первой же попытке он разваливается на части:

Чтобы при снятой рейке не метаться, в поисках решения, сразу покупайте более надежный ключ, в котором нет хлипких сварных соединений. Мне повезло, и в ближайшем магазине я приобрел вот такой добротный ключик, рукоять которого вкручена в головку:

Теперь рассмотрим второй, не менее важный для ремонта рейки, ключ. Мы не станем разбирать детали подвески, и тем самым нарушать ее геометрию. Просто открутим рулевые тяги от рулевой рейки, а при сборке установим их на место, поэтому регулировать развал после ремонта нам не понадобится. Однако рулевые тяги крепятся к рейке довольно мощными болтами, открутить которые обычным ключом Вам вряд ли удастся. Для этого нужна мощная головка на 15 мм и ключ с длинной рукояти около метра.

В моем распоряжении был шарнирный вороток с рукоятью 40 см и полуметровый кусок стальной трубы, послуживший удлинителем.

Третий ключ, который, по моему глубокому убеждению, обязателен для ремонта рейки – это ключ-трещотка, которым несравнимо удобнее откручивать и закручивать гайки крепления рейки к кузову. Дело в том, что гайку нужно прогнать почти по всей длине шпильки, а работать при этом приходится «на ощупь» – места там очень мало. С трещоткой все 4 гайки крепления рейки к кузову, Вы открутите и закрутите за 5 минут, а без нее можно провозиться и час.

Для трещотки необходимо приготовить головки на 10 и на 13, а головка на 15 должна подходить к упомянутому выше воротку. Так же пригодятся накидные ключи на 10 и на 13 (для снятия АКБ и площадки под ней), домкрат, острый нож (срезать хомуты), пара перчаток, фонарь, средних размеров плоская и крестовая отвертки для откручивания стальных хомутов. Для работ в районе педалей понадобится фонарь, а для снятия и установки рейки мне очень пригодилась большая монтировка.

Монтировка, или что-то подобное – просто обязательны, если Вы будете устанавливать рейку без напарника. Я хотел было позвать соседа по гаражу, но осилил данную операцию сам. Однако, вытирая пот со лба, сразу скажу – дело это непростое и лучше позвать соседа заранее.

Вот список использованного в ремонте инструмента:
    • Спецключ для гайки упора рулевой рейки 2110
    • Большой шарнирный вороток (для головки на 15)
    • Ключ трещотка средний (для головок на 10 и на 13)
    • Головки на 10, 13 и 15
    • Накидные ключи на 10, 13 (не обязательно).
    • Нож
    • Отвертка плоская и крестовая
    • Домкрат
    • Фонарь
    • Большая монтировка

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином - пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали. Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль. Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки. Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение.

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно. Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Ремонт рейки

Отлично! Рулевая рейка у Вас в руках. Теперь с пыльников надо аккуратно срезать пластиковые хомуты, не повредив сами резинки, если Вы планируете использовать их повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову можно не трогать, а вот правый необходимо снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.

Также можно снять прокладку, расположенную в месте контакта рейки с отверстием в моторном щите.

Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните, какую картину я обнаружил, сняв левый пыльник рулевой рейки. Смазка здесь присутствовала, но вперемежку с грязью.

С правой стороны – наоборот, смазки не было и в помине, зато оттуда высыпалась целая гора ржавчины.

Центральный пыльник неохотно, но все-таки снимается с корпуса рулевой рейки.

Правый конец рейки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейшего намека на смазку. Неудивительно, что он с грохотом болтался в разбитой втулке.

Гайку упора замачиваем керосином или WD-40, а тем временем можно попытаться извлечь червячный вал.

Открутив два болта под шестигранник, я обнаружил подшипник и тарельчатую пружину, но извлечь червячный вал мне так и не удалось, сколько бы я ни стучал корпусом рейки об деревяшку.

В результате я понял, что мне это не нужно, ведь промыть и смазать внутренности рейки я смогу даже не разбирая ее до конца. Хорошенько смазав подшипник, я вернул крышку на свое место и приступил к откручиванию гайки упора. Для этого, Вам понадобится очень хороший ключ, мне попался вот такой.

Открутив гайку, я увидел ту же картину, что и в самой рейке. Все было в смазке, перемешанной с грязью, а может это от времени смазка пришла в негодность.

Достаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьем о деревянный брусок, пока упор не выскочит вниз.

Достав упор, я обнаружил, что он весь в грязи, как и все остальное внутри корпуса рейки.

Сравните новый упор со старым: пластиковая накладка стерлась, рейка стала хуже прижиматься к червячному валу, теперь ясно, как возник люфт в рулевом управлении.

А вот грохот при движении по мелким неровностям происходит из втулки рулевой рейки. Чтобы достать старую разбитую втулку необходимо тонкой длинной отверткой отогнуть внутрь каждый из двух выступов, которые держатся за углубления внутри корпуса рейки, и выдернуть втулку из корпуса с помощью крючка из стальной проволоки.

Вот как выглядят старая и новая втулки рулевой рейки:

Итак, мы с Вами разобрали рулевую рейку, и теперь самое время ее как следует промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую ветошь и что-нибудь длинное и тонкое, чтобы вычистить внутренности корпуса рулевой рейки. Перемещая рейку внутри корпуса и вычищая из нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной чистоты как самой рейки, так и корпуса, а также по максимуму отчистил ржавчину.

А вот червячный вал, который я так и не смог достать, выглядел по-прежнему не идеально:

Если хотите привести рейку к идеально чистому состоянию, то именно сейчас ее надо продуть очистителем карбюратора. Не забудьте при этом повернуть червячный вал, чтобы выдуть и всю грязь с обратной его стороны. После такой мойки, рейка выглядела практически как новая, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Вот оно ощущение, для которого мы делаем это сами – чувство удовлетворения от ремонта, выполненного так, как его не сделал бы никто другой.

Теперь все протираем, обильно смазываем и собираем. Червячный вал поворачиваем и смазываем.

Не жалеем смазки и на зубчатую часть рейки – именно здесь, между червяком и рейкой, происходит основное трение.

Правый конец рейки также покрываем смазкой, которая будет играть здесь не только роль консерванта, но должна также продлить срок работы новой втулки.

Густо смазав правый торец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Она должна надеваться с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.

Затем втулку необходимо снять с рейки и аккуратно вставить в предварительно смазанный корпус. Фиксирующие выступы на втулке должны войти в свои посадочные гнезда на внутренней поверхности корпуса рейки.

Теперь вкрутите один из болтов, которыми рулевые тяги крепятся к рейке, и, поставив корпус рейки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте рейку в нее. Рейка должна сидеть в натяг, но при определенном усилии, приложенном к болту, сдвигаться с места все-таки должна.

Внимание! От следующих действий будет зависеть, удастся ли Вам собрать все так, чтобы руль смотрел прямо. В первую очередь необходимо найти середину окна в корпусе рейки, отметить ее, например надфилем или маркером и установить рейку в среднее положение. При этом центральное отверстие должно находиться напротив Вашей отметки.

Так как упор пока не вставлен и не прижимает рейку к червячному валу, то перевернув корпус рейки отверстием упора вверх, мы можем поставить червячный вал в любое нужное нам положение.
Установите вал так, как он стоял в тот момент, когда Вы сняли рейку с автомобиля. У меня проточка на валу находилась справа и была практически вертикальной. В отличие от Вас, уважаемые читатели, я тогда не был вооружен данным опытом, а потому собрал рейку наобум. В результате, чтобы установить руль вертикально, мне пришлось разобрать рейку второй раз.

Установив вал в нужное положение, еще раз убедитесь, что рейка находится в среднем положении и после этого, через отверстие упора рейки прижмите рейку к червячному валу. При этом ни червяк, ни рейка не должны изменить своего положения.

Теперь все обильно смажьте и установите на свои места новый упор, пружину и уплотнительное резиновое кольцо, а сверху все это закрутите гайкой упора.

Далее, специальным ключом, от руки, хорошенько затяните гайку, а затем отверните ее обратно на 2 деления, что будет соответствовать 24°, как указано в инструкции.

Когда Вы установите рейку на автомобиль, руль может показаться Вам несколько тяжеловат, но через пару сотен километров упор и рейка приработаются, и Вы получите идеальное рулевое управление.

Теперь собираем все в обратной последовательности, при этом не забывайте устанавливать на свои места все снятые детали. Пыльники зафиксируйте нейлоновыми стяжками.

Установка рейки

Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию – установку рейки на автомобиль.

В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:

Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение (рисунок слева), но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал (рисунок справа).

После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу. Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать.

Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие – недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами.

Когда вал станет на свое место, при повернутом на 45° вправо руле, выглядеть все это будет примерно вот так:

Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя. Получится вот так:

После этого, надо закрутить стяжной болт фланца, но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу.

Резьбу стяжного болта очень легко повредить, поэтому закручивать его надо без использования ключа – руками

 

Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый. Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики – он точно подойдет.

Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора. Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть.

Сейчас болт должен от руки легко вкрутиться во фланец, примерно, до такого состояния.

Напоминаю: ключом пока затягивать не надо. Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:

Отлично! Теперь можно затягивать болт накидным ключом на 13 – резьбу Вы теперь не повредите.

Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Рекомендую Вам, выступающую резьбу четырех шпилек крепления к рейки к кузову, слегка смазать литолом. Это позволит избежать проблем при будущем возможном демонтаже рулевого механизма.

Если руль повернут, то возвращаем его в положение «прямо» и прикручиваем к рейке рулевые тяги. Большие болты на 17, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваем тем же «метровым» ключом и достаточно сильно.

Сверху надеваем стопорную пластину. Сделать это надо обязательно, иначе болты могут и открутиться.

Теперь самое время еще раз проверить рейку на стуки. Для этого надо взяться за рулевую тягу и подергать ее вверх-вниз. Если все хорошо, то при такой проверке не должно быть никакого стука, рулевые тяги должны быть абсолютно неподвижны.

Далее прикручиваем термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем площадку под аккумулятор и фиксируем к ней снизу два провода, а на площадку устанавливаем саму АКБ. Не забыв вынуть тряпки (если они были), устанавливаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затягиваем все хомуты отверткой.

Готово!

Вот и все! Теперь можно произвести пробный заезд и проверить, как ведет себя рейка на мелких неровностях и на выходе из поворота. У меня эффект был таким: грохот при движении по гравию – исчез, люфт с 10° снизился до нуля, но руль будто налился свинцом – поворачивать стало труднее, а на выходе из поворота руль сам не возвращался в исходное положение. Однако километров через 500 все притерлось и теперь я снова наслаждаюсь безупречным рулевым управлением.

На этом пока все! Дорогие читатели, желаю Вам, чтобы Ваша рулевая рейка проходила дольше моей, а еще лучше, чтобы Вы гораздо раньше сменили машину на более новую.

P.S.
Ремонт рейки я производил на пробеге в 144 ткм, а сейчас на одометре уже 150 тысяч. Люфта в рулевом управлении пока нет, а вот стук в рейке начал проявляться снова, пока совсем слабый, но постепенно усиливается. Тест рулевых тяг показывает приличный люфт рейки, значит что-то уже износилось: либо втулка, либо упор. Возможно причина в некачественных материалах, а может во всем виновата ржавчина на рейке, работающая как абразив. Возможно поменяю рейку целиком, но тогда возьму от Калины Спорт (3.1 оборота), а перед установкой разберу ее и как следует набью смазкой, чтобы не ржавела.

Продолжение от 07.06.2014
Снова приветствую Вас, мои уважаемые читатели! Сегодня на одометре моей Калины уже 167 ткм и пару дней назад я заменил рулевую рейку Калины целиком. Перед установкой, новую рейку я хорошенько смазал, поэтому есть надежда, что она проходит подольше той, что была установлена на машину с завода.

Рекомендую, также, изучить отчет по замене рулевой рейки Калины целиком.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ремонт рулевой рейки калина

Как починить рулевую рейку


рулевой рейки

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Замена рулевой рейки Калины

Стучит рулевая рейка на Калине? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт рулевой рейки Калины, а для этого ее необходимо снять..

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки ‘на 10’, ‘на 13’, ‘на 15’, ‘на 17’, ‘на 27’, накидной ключ ‘на 19’, пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку ‘на 13’. Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом ‘на 13’.

В моторном отсеке:

Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки ‘на 10’.
Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой ‘на 10’.
Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку ‘на 13’.
Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

Снять шплинт, используя пассатижи.
Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ ‘на 19’.
Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки ‘на 17’.
Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом ‘на 27’. Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.Для Калина Спорт:

  • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
  • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
  • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
  • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068

Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?

Зачем нужна подтяжка рулевой рейки на Калине

Рабочие части хоть какого, даже самого надёжного и самого недешево автомобиля безизбежно приходят в негодность и нуждаются в подмене. Что гласить об российских экономных моделях типа Лада Калина?

Издавна пора привыкнуть для того, что ремонт – это обычное для таких авто, состояние. Относительно управляющего механизма нужно отметить, что оно хотя аналогично, так же как и на других моделях, и подтяжка управляющий рейки на Калине делается также нередко, так же как и на её собратьях по сборочному потоку.

Ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками.

Чтоб узнать причину появления необходимости подтяжки управляющий рейки на Калине, следует вспомнить устройство управляющего механизма:

  • управляющее колесо через колонку и гибкую сцепку передает вращательное движение на приводную шестерню;
  • шестерня, имея подвижное соединение с рейкой, передаёт ей вращательное движение и принуждает двигаться;
  • к рейке прикреплены концы управляющих тяг, которые и поворачивают колёса.

Элементарно-простое устройство, так же как и в бессчетных автомобилях. Во всей этой конструкции имеется очень малая деталь, которую можно встретить только со смотровой ямы – это прижимающая пружина, регулирующая усилие с которым рейка прижимается с шестернёй.

Видео что все-таки по сути, как я ремонтирую рулевые рейки и карданчики Калина, Гранта, Приора. Значительно намучившись с рулев.

Пружина выполнена типа конуса, но, в период эксплуатации она стремительно теряет свою упругость и сила давления понижается. В связи с этим нужно посильнее зажимать пружину, чтоб вернуть нужное усилие.

Подтяжка рулевой рейки на Калине делается с применением специального ключа, но по конструкционным особенностям конкретно этой модели, выполнить операцию можно, только сняв рейку с машины.

Ремонт рулевой рейки ваз 2112 своими руками.

Потому на сервисах без охоты берутся за данную функцию. Работы на 5-ть минут, а с демонтажом. возня.

Безотступно рекомендуется всем автовладельцам делать ремонт рулевой рейки Калина без помощи других, это не так уж и трудно, тем паче, если нужно на всего подтянуть пружину.

Разборка рулевой рейки Лада Калина без проблем

Стук в управляющий рейке по другому говоря повышение свободного хода управляющего колеса на Калине случаются устранены поворотом специального ключа на 10-12 градусов, но, чтоб выполнить эту секундную операцию следует снять рейку, придерживаясь такового метода:

  • передняя часть автомобиля подойдет подвешенной, что производится с помощью подъёмника либо установив авто на «козелки»;
  • пока руки не испачканы, откручиваем в салоне болт шлицевого соединения управляющий колонки. Делать это не совершенно комфортно, потому что место находится под педальным блоком;
  • сняв фронтальные колёса, откручиваем гайки поворотных кулаков и извлекаем их;
  • под капотом также следует провести подготовку: снять аккумулятор совместно с площадкой и теплоотражатель;
  • на завершающем шаге откручиваем гайки, прижимные крепления рейки к кузову и изымаем последнюю на свет белоснежного денька.

Зажав кожух рейки в тисках, следует попробовать подвигать рейку за «усы» на право и на лево. Если свободный ход ощутим, другими словами вариант испытать подтянуть гайку пружины, но уже чем на 10 градусов, дальше следует проверить опять наличие свободного хода.

Ремонт рулевой рейки ауди 80 своими руками.

Такую функцию необходимо продолжать, пока свободный ход не пропадёт. Следует держать в голове, что если пружину перетянуть, то руль будет крутить нереально.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

  1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
  2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
  3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
  4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
  5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
  6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
  7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
  8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт управляющий рейки Калины не много отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, по мере надобности, можно отыскать в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Нужно открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. За ранее подняв авто на домкрате. Необходимо снять фронтальные колеса. Также нужно из поворотных кулаков вышибить управляющие наконечники.
  3. Дальше, с помощью трещотки, необходимо открутить гайки крепления управляющего механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Необходимо открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластинке, она находится около пассажирского сидения, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластинку.

Опишем сходу процесс установки рейки назад:

Лучше, естественно, работать вдвоем, в этом случает один придавливает рейку, а 2-ой присоединяет ее к фланцу управляющего вала. Если же для вас не подфартило работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и кое-чем придавить рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Употребляется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Дальше прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги необходимо затянуть довольно очень. Сверху нужно надеть стопорную пластинку, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно мучаются французские и японские авто. Она происходит из-за коррозии зоны сальника.

4. Изнашивание центрального зуба управляющий рейки

Из-за того, что руль огромную часть времени остается в центральном положении, подавляющее большая часть всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки созданы для централизации вала в корпусе управляющий рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

Убрать стук в рулевой рейке LADA Kalina.

Описываются нюансы при монтаже рулевой рейки на автомобиль. Требуется помощник. Музыка .

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Правильное определение неисправности

  1. Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
  2. Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
  3. Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
  4. Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

ремонт, замена, как снять, проверить и ремкомплект

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук. Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу. Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Дворники на Гранту

Что лучше Калина или Калина Гранта

Акустическая полка Гранта седан

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе.
Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

  1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
  2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
  3. Снимаем оба передних колеса.
  4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
  5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
  6. Вынимаем теплоотражатель.
  7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

  1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
  2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
  3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
  4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
  5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

  1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
  2. Извлекаем резиновую заглушку.
  3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
  4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Электрический усилитель

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

  1. Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
  2. Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
  3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

  1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
  2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
  3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
  4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
  5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
  6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
  7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
  8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.
    Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.

Ремонт рулевой рейки Лада Калина

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Счастливые владельцы Лада Калина даже не подозревают, что этот небольшой городской автомобильчик таит в себе массу секретов. Сегодня мы будем говорить про ремонт рулевой рейки Лада Калина своими руками.

Судя из описаний в специальной литературе, рулевая рейка Лада Калина совершенно ничем не отличается по конструкции от всех предшествующих переднеприводных ВАЗовских разработок.

В чём причина такого поведения? И другой вопрос, который напрашивается автоматически: интересно, по каким причинам на машинах, которым не исполнилось и несколько лет, уже приходится регулировать рулевое управление. Всё по порядку.

Подтяжка рулевой рейки Лада Калина

Рабочие части любого, даже самого надёжного и самого дорого автомобиля неизбежно приходят в негодность и нуждаются в замене. Что говорить об отечественных бюджетных моделях типа Лада Калина?

Давно пора привыкнуть к тому, что ремонт – это привычное для таких авто, состояние. В отношении рулевого механизма следует заметить, что оно действительно аналогично, как и на других моделях, и подтяжка рулевой рейки на Лада Калина производится также часто, как и на её собратьях по конвейеру.

Как подтянуть рулевую рейку своими руками

Чтобы устранить эту проблему, достаточно потратить около 15 минут времени и иметь при себе несколько ключей:
— Ключ на 13
— Головка на 10 с воротком
— Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки

Так как добраться до рейки не так-то просто, придется первым делом снимать аккумуляторную батарею.

А затем полностью снимать площадку, на которой устанавливается аккумулятор.

И только после этого появляется доступ к рулевой рейке, да и то, крайне неудобно все это делать. Но вполне реально, достаточно лишь подлезть рукой под нижнюю часть рейки и нащупать там резиновую заглушку, и вытащить ее.

Вот так она выглядит.

Затем взять ключ и постараться подлезть им и накинуть с внутренней стороны на гайку, которую необходимо подтянуть. Она находится примерно здесь.

Слегка прокрутите ключ, хотя бы на пол оборота сначала, чтобы не перетянуть. Попробуйте проехать и послушайте, не осталось ли стука при движении. Если рейка будет перетянута, то на поворотах может закусывать руль, так что протестируйте авто на малой скорости, чтобы никаких закусов не было при движении и при полном выворачивании руля на скорости.

Надеюсь у Вас не возникло проблем с ремонтом рулевой рейки на Лада Калина. Пока Вы находитесь на нашем сайте, советую к прочтению стать об установке сигнализации на Лада Калина своими руками.

Снятие и установка еврокалины. Неисправности электроусилителя руля на калине и их устранение Регулировка евро на калине

Электроусилитель руля - это агрегат, используемый для обеспечения более комфортного ощущения от вождения. Не так давно автомобили начали оснащаться ЕВРО отечественного производства, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. Какие могут быть неисправности ЭУР Калины и каковы способы их устранения? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Причины поломки EUR

Почему на Лада Калине не работает электроусилитель руля, выключается и отказывается работать, по какому признаку руль с EURom стучит, заклинивает, кусается или пищит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выхода усилителя из строя. Неисправности такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, часто выход из строя электроусилителя (выход из строя) связан с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

  • клинья рулевого колеса,
  • заедания
  • затягиваются
  • прочие

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью.Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Неисправен регулятор скорости либо блок управления не принимает либо пропадает сигнал от него. В этом случае причина может заключаться как в поломке датчика, так и в поврежденной проводке или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросетевом автомобиле снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием в автомобиле несоответствующего электрооборудования.
  3. Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; необходимо провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

s1044 - неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 - неправильное напряжение 5V

s1622 - неисправность цепи сигнала скорости

c1011 - цепь сигнала скорости двигателя автомобиля, нет сигнала - делить сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 - ошибка, напряжение на основном выходе датчика крутящего момента - возможно, что крышка вала изношена изоляция и середина, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант беру на разборку, цена нового больше 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Перед снятием усилителя нужно демонтировать все подрулевые переключатели.Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забывая отключать разъемы от источника питания.

Как снять ЭУР своими руками:

  1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину приборной панели ... Для этого нужно нажать на крепеж, с помощью которого соединяется разъем с провода закреплены, а затем отсоедините проводку от модуля управления. Когда эти шаги будут выполнены, вы можете отсоединить разъем от переключателей.
  2. Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, которым карданный вал крепится к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепление нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как в дальнейшем он предотвратит возможные проблемы с установкой. В случае несовпадения меток на валах это может привести к неисправности усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. При демонтаже агрегата необходимо будет его разобрать и заменить вышедшие из строя элементы.Дальнейшее редактирование производится в обратном порядке (видео Мурзика Белого).

Как затянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

  1. Для начала нужно отсоединить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор снимается и откладывается в сторону.
  2. Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. После этого необходимо сдвинуть подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от подушки замка корпуса. воздушный фильтр ... После этого площадку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе вам нужно будет залезть под поручень рукой. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет разобрать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
  5. Для проведения регулировочных работ понадобится специальный ключ для натяжения рейки; без него процедура настройки работать не будет. С помощью этого ключа нужно пролезть под поручень автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть направляющую. Если его затяжка будет очень сильной, то при поворотах рейка будет заедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, это зависит от того, насколько ослаблена гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов.Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
    После завершения настройки необходимо будет проверить правильность данной задачи. То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально поворачивался в любое положение до упора и не было стука. Если стук сохраняется, то регулировка продолжается.

Фотогалерея "Регулировка рулевой рейки"

4. Расположение регулировочной гайки.

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий следующий:

  1. Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые его фиксируют.Отвинтите отверткой Phillips. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под рулевым колесом.
  2. Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпускать вниз.
  3. Выкрутите еще один болт, после чего можно приступать непосредственно к смазке.
  4. Сначала рулевое колесо поворачивают влево до упора. Смазку наливают в шприц объемом 10 см3 и распыляют в получившееся отверстие.Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
  5. Затем руль поворачивается вправо до упора - шприц снова направляется в отверстие, вся смазка разбрызгивается.
  6. После этого руль нужно повернуть в среднее положение и снова сбрызнуть смазкой отверстие.
  7. Далее руль нужно провернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
  8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка и отвертка с высокой 13-гранной головкой.
Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи и поставьте колеса автомобиля прямо.

Снятие электроусилителя руля Калина

Сначала нужно снять руль Калины, а затем подрулевые переключатели. Отсоедините разъемы жгута проводов замка зажигания от панели приборов.
При необходимости снимите выключатель зажигания.
  1. Выкрутите 3 самореза отверткой Phillips и снимите нижнюю поперечину панели приборов.
  2. Отсоединить 2 колодки жгута проводов от блока управления ЭУР, нажав на защелки.
  3. Отсоединить жгут проводов от разъема подрулевого переключателя
  4. Нижняя рулевая колонка Калина в пол. При необходимости снимите разъем подрулевого переключателя.




  1. Отверните гайку болта крепления нижнего кардана к валу рулевого механизма с помощью головки «13». Ключом на «13» удерживаем болт от проворачивания.
  2. Освободите клеммное соединение петли с помощью большой отвертки с плоским лезвием.
  3. Снять промежуточный карданный вал с ведущего вала рулевого механизма Kalina.




Перед снятием отметьте относительное положение верхнего шарнира маркером карданного вала относительно рулевого вала.

  1. Открутите гайку стяжного болта петли с помощью ключа на 13. Держим его от поворота ключом «13». Снимите болт.
  2. На фото промежуточный карданный вал Лада Калина.




Установка электроусилителя руля Калина

Установка промежуточного карданного вала производится в обратной последовательности, совмещая с ранее сделанными метками. Рекомендуется устанавливать рулевую колонку с помощником.

Или установите колонку, предварительно установив нижний шарнир промежуточного карданного вала на вал рулевого механизма.Для этого:

  1. После соединения промежуточного карданного вала с рулевым валом отверните гайку стяжного болта промежуточного вала ключом «13».



Установите нижнюю петлю на вал рулевого механизма (болт крепления петли к валу шестерни должен находиться вертикально с правой стороны). Поворачиваем рулевой вал так, чтобы отверстие в верхнем шарнире под затяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально внизу вала.Соединяем верхние и нижние петли промежуточного вала, вставляем стяжной болт и затягиваем гайку.
Дальнейший монтаж проводим в обратной последовательности.

Многих владельцев Калины иногда пугают страшные сказки про электроусилитель, что он часто выходит из строя и заклинивает руль. Но не стоит воспринимать это всерьез, это полная чушь. Даже если усилитель выйдет из строя, то все будет работать в обычном режиме, как если бы его на вашей машине не было. Но есть случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о демонтаже которых я расскажу ниже.

Снятие и установка электронного блока управления электроусилителем руля на Лада Калина

Для этого ремонта Вам понадобится отвертка Phillips, все работы займут не менее получаса времени, как положено. После того, как вы «избавились» от него, можно двигаться дальше.

  • Сначала откручиваем три болта крепления пластиковой крышки внизу под панелью:
  • После снятия становится доступным блок управления, как показано на фото ниже:

  • Следующим этапом является отключение всех вилок с проводами, из трех.Они как обычно застегиваются на защелки, снимаются очень легко.

  • Теперь можно отверткой Phillips открутить два крепежных болта, которые показаны на фото ниже:

  • После этого берем его за верхнюю часть и опускаем вниз блок управления электроусилителем, так как он еще прикреплен к пластине. Спускается просто, достаточно приложить небольшое усилие и будет почти на самых педалях, наглядно это показано ниже:

  • А осталось совсем немного - откручиваем три болта крепления гидроусилителя руля от пластины, на которой он установлен:

  • А придерживая снизу, свободно вынимаем.Для справки, на моей Калине 2011 года стоит БУ корейского производства. И слава богу, что он не наш отечественный, поэтому качественная корейская сборка будет лучше наших мастеров. По крайней мере, за 2,5 года эксплуатации у меня с ним ни разу не было электроусилителя.

Если требуется замена, то установка нового модуля выполняется в порядке, обратном снятию. Но желательно не менять этот элемент в электронике на Калине, что довольно дорого, в районе 5500 рублей, по некоторым официальным интернет-магазинам.

Рулевое управление с электроусилителем - это устройство, обеспечивающее более комфортное вождение. Не так давно автомобили отечественного производства начали оснащаться ЭУР, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. Какие могут быть неисправности ЭУР Калины и каковы способы их устранения? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, выключается и отказывается работать, по какому признаку руль с ЭУР стучит, заклинивает, кусает или скрипит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выхода усилителя из строя. Неисправности такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной проблемы.

Как показывает практика, часто выход из строя электроусилителя (выход из строя) связан с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

  • клинья рулевого колеса,
  • заедания
  • затягиваются
  • прочие

Т.к. датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР в разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Неисправен регулятор скорости либо блок управления не принимает либо пропадает сигнал от него. В этом случае причина может заключаться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. Падение напряжения в электросети автомобиля. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием в автомобиле несоответствующего электрооборудования.
  3. Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; необходимо провести более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого открутить болты крепления ее снизу.

Далее нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • синий контакт подключен к замку зажигания, это блок питания на 12 вольт;
  • красно-коричневый контакт - кабель подключения тахометра;
  • серый контакт идет на автоматический регулятор скорости;
  • бело-розовый провод - индикатор управления усилителем;
  • черно-желтый контакт - диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • коричневый контакт - масса;
  • пусто.

Более точные результаты будут получены при проверке усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы с помощью скрепки.

Для проверки необходимо сделать следующее:

  1. Сначала выключается зажигание.
  2. Затем при помощи канцелярской скрепки необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не нужно.
  3. Далее необходимо включить зажигание.
  4. После выполнения этих действий индикатор поломки EUR, расположенный в дашборде, начнет мигать, по количеству миганий можно определить поломку системы (автор видео - Гоша Вахромеев).


Как разобраться в мигающих значках индикаторов, где искать причину:

  • один длинный и один короткий сигнал - электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких - нет сигнала оборотов двигателя;
  • один длинный и три коротких - вышло из строя или нет питания регулятора крутящего момента;
  • одна длинная и четыре коротких вспышки - проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких - вышел из строя регулятор положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких - вышел из строя регулятор положения ротора двигателя;
  • один длинный и семь коротких - проблемы с питанием - напряжение слишком высокое или очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких - вышел из строя модуль управления электроусилителем;
  • один длинный и девять коротких - поломка регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044 - неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 - неправильное напряжение 5V

s1622 - неисправность цепи сигнала скорости

c1011 - сигнальная цепь скорости двигателя автомобиля, нет сигнала - разделить сигнал с датчика Холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 - ошибка, напряжение на основном выходе датчика крутящего момента - возможно, крышка вала протерла изоляция и середина, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, взят альтернативный вариант на разборку, цена нового больше 20 тыс. руб.

Разборка и разборка электрики усилитель

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать все подрулевые переключатели.Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забывая отключать разъемы от источника питания.

Как снять ЭУР своими руками:

  1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти шаги будут выполнены, вы можете отсоединить разъем от переключателей.
  2. Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, которым карданный вал крепится к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепеж нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как в дальнейшем он предотвратит возможные проблемы с установкой. В случае несовпадения меток на валах это может привести к неисправности усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. При демонтаже агрегата его нужно будет разобрать и заменить неисправные элементы.Дальнейшее редактирование производится в обратном порядке (видео Мурзика Белого).

Как затянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

  1. Для начала нужно отсоединить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор снимается и откладывается в сторону.
  2. Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. После этого необходимо сдвинуть подставку вперед до тех пор, пока платформа не отделится от подушки держателя корпуса воздушного фильтра. После этого площадку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе вам нужно будет залезть под поручень рукой. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет разобрать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
  5. Для проведения регулировочных работ понадобится специальный ключ для натяжения рейки; без него процедура настройки работать не будет. С помощью этого ключа нужно пролезть под поручень автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть направляющую. Если его затяжка будет очень сильной, то при поворотах рейка будет заедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, это зависит от того, насколько ослаблена гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов.Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
    После завершения настройки необходимо будет проверить правильность данной задачи. То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально поворачивался в любое положение до упора и не было стука. Если стук сохраняется, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте стойку и снимите ее.

2. Регулировочная шайба находится под направляющей в этом месте.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий следующий:

  1. Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые его крепят. Отвинтите отверткой Phillips. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под рулевым колесом.
  2. Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпускать вниз.
  3. Выкрутите еще один болт, после чего можно приступать непосредственно к смазке.
  4. Сначала рулевое колесо поворачивают влево до упора. Смазку наливают в шприц объемом 10 см3 и распыляют в получившееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
  5. Затем руль поворачивается вправо до упора - шприц снова направляется в отверстие, вся смазка разбрызгивается.
  6. После этого руль нужно повернуть в среднее положение и снова сбрызнуть смазкой отверстие.
  7. Далее руль нужно провернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
  8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

С применением на современных автомобилях электроусилителя руля управление стало намного проще и комфортнее, а также повысилась способность маневрировать на малых и высоких скоростях.Тем не менее, с повышением комфорта выросли и цены на обслуживание такого сложного оборудования. Именно поэтому ремонт электроусилителя своими руками - наиболее выгодный вариант.

Автомобили Лада Калина комплектуются как электрическим усилителем привода, так и механическим. Несмотря на все различия, оба типа привода имеют одно сходство - это общий узел, поддающийся быстрой разборке с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Неисправности электрооборудования в электроусилителе

При устранении проблем с электричеством обязательно снимите клемму с аккумулятора. Эту процедуру необходимо выполнять при любых электромонтажных работах в автомобиле.

Отказ от работы

Бывает, что при повороте ключа в замке зажигания иконка снова включается, сигнализируя о неисправности в ЭУР. Возможная неисправность - поломка электродвигателя привода усилителя. Устранить такую ​​неисправность действительно можно самостоятельно, если у вас есть знания электрика.Если у вас нет возможности отремонтировать электродвигатель, рекомендуется заменить его другим.

Отказ от работы также может быть в следующих случаях:

  • Перегорел предохранитель. Однако заменять предохранитель рекомендуется только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от короткого замыкания. Когда провода закорачиваются накоротко, они нагреваются, и плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, в цепи есть перекрытие проводов и их дальнейшее замыкание.Устраните причину и только после этого замените предохранитель.
  • Плохой контакт в соединениях, в результате чего в цепи усилителя отсутствует питание. Исправьте контакты или зачистите соединения проводов.

Датчик скорости

Одним из наиболее уязвимых элементов системы является датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что использование ЭУР на большой скорости может стать причиной аварии, так как малейшее вращение руля приведет к сносу машины с дороги.Этот датчик считывает показания спидометра и с увеличением скорости ослабляет усиливающий эффект ЭУР. Таким образом, получается, что на высоких оборотах ЭСР работает так же, как при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика - его выход из строя. При выходе из строя датчика схема усиления не принимает показания спидометра и усилитель отключается. После этого загорается специальный значок на панели приборов (руль с восклицательным знаком).В этом режиме усилитель работает без электропривода и не мешает рулевому управлению. В этом случае достаточно снять предохранитель F31 в колодке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь перед заменой датчика скорости.

В итоге, чтобы решить эту проблему, достаточно поменять датчик скорости.

Механические неисправности

Механические неисправности ЭУР включают в себя различные повреждения конструкции усилителя, ее заклинивание, деформацию и излом.В случае механических неисправностей следует только заменять электрический усилитель.

Видео - Неисправность руля Лада-Калина

Подведем итоги. Отремонтировать ЭУР Лада Калина своими руками можно и нужно. Это сэкономит бюджет водителя и значительно повысит его квалификацию автомеханика. Поэтому, если вы не хотите отдавать большую сумму работникам автосервиса, вы можете самостоятельно отремонтировать ЭУР.

Пропадает электроусилитель руля на калине.Электроусилитель руля на Лада Калина - залог упрощенной и комфортной эксплуатации автомобиля. Компоненты электроусилителя руля Лада Калина и его работа

Впервые российский автопром установил на Lada Kalina электроусилитель руля. На первых этапах работала крайне нестабильно, вплоть до полного отключения. Позже недостатки пытались устранить, но ЭУР оставался слабым звеном и периодически выходил из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели.Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и одной рукой становится сложно повернуть.

Принцип работы электроусилителя заключается в уменьшении усилия, которое необходимо приложить при повороте рулевого колеса. Блок управления электроусилителем руля Kalina использует датчики для расчета работы электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Тем самым подавая сигнал о том, с каким усилием нужно помочь водителю при прохождении поворотов. Ведь он не работает постоянно и его нужно регулировать блоком.

Почему может не работать электроусилитель Калины

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании системы происходит самодиагностика системы и, если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала указывает на степень опасности. Горит красная лампочка, нужно срочно устранить проблему. Если цвет желтый, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько: неисправность датчика скорости; неисправность датчика крутящего момента; скорость превышает 60 км / ч; частота вращения двигателя менее 400 в минуту; сбой в блоке управления; плохо спаянные контакты; недостаточное напряжение. 1 ... Электроусилитель руля на Калине отключается через 60 км / ч. Поэтому учтите этот момент, он установлен в системном блоке и не является поломкой. Электроусилитель руля «Приора» отключается при скорости 110 км / ч. Также ЭУР не работает на малых оборотах двигателя. Если значение меньше 400 об / мин, он неактивен. 2 ... Это программно запланированное бездействие. Он нужен для подачи информации на руль на высокой скорости и уменьшения износа механизма.

Как понять мигание индикатора, где искать причину?

✔ один длинный звуковой сигнал и один короткий - электроусилитель исправен; ✔ один длинный и два коротких - нет сигнала оборотов двигателя; ✔ один длинный и три коротких - неисправен или нет питания регулятора крутящего момента; ✔ одна длинная и четыре коротких вспышки - проблемы в работе электродвигателя ЭУР; ✔ один длинный и пять коротких - вышел из строя регулятор положения рулевого вала; ✔ один длинный и шесть коротких - вышел из строя регулятор положения ротора двигателя; ✔ одна длинная и семь коротких - сбои в питании - напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое; ✔ один длинный и восемь коротких - вышел из строя модуль управления электроусилителем; ✔ один длинный и девять коротких - поломка регулятора скорости.

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забывая отключать разъемы от источника питания.

1 ... После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления.Когда эти шаги будут выполнены, вы можете отсоединить разъем от переключателей. Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом. 2 ... После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, которым карданный вал крепится к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепеж нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал. 3 ... На этом этапе рекомендуем разметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как в дальнейшем он предотвратит возможные проблемы с установкой. В случае несовпадения меток на валах это может привести к неисправности усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР. 4 ... При демонтаже агрегата необходимо будет его разобрать и заменить вышедшие из строя элементы.Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Ремонт электроусилителя Калина своими силами - видео

В более новых версиях Калины установлены электроусилители от Hyundai, что положительно сказывается на ее надежности. Однако остались тысячи машин с отечественной версией, которая время от времени выходит из строя. Теперь вам будет проще отремонтировать электроусилитель руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не каждое отключение усилителя - это поломка.Причем проблему можно найти и исправить самостоятельно, но куда-то надо идти в сервис.

Ремонт ЭУР LADA Kalina - Отзыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

По нормативным требованиям ВАЗ MTBF для стартера не регламентируется. То есть бесконечно. Однако иногда все же приходится менять стартер, и это связано с несоблюдением правил эксплуатации. Снятие и начало установки ...

Состояние наших магистралей оставляет желать лучшего.И больше всего от этого страдает ходовая часть автомобиля, в том числе колесные диски. Диски начинают деформироваться от ударов. И в зависимости от степени деформации есть два пути решения проблемы ...

Ежегодно в автомобильной промышленности появляются новые открытия и более эффективные разработки. За последние два года было проведено множество разработок, направленных на улучшение систем подачи топлива в двигатель, тем самым улучшив его характеристики. От кормов ...

Вибрация в рулевой колонке может возникать по ряду причин, таких как рваная опора двигателя, погнутые диски, плохая балансировка колес, плохие соединения или ослабление колесных гаек.Но ни одна из этих автомобильных проблем не вызовет ...

Электроусилитель руля в Лада Калина призван обеспечить повышенный комфорт при вождении. Сам автомобиль присутствует на отечественном рынке совсем недавно, но успел приобрести значительную популярность. Автомобиль достаточно практичный и удобный, что позволяет иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысока, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов по классу.В этой статье мы поговорим о неисправностях и способах их устранения.

Из чего состоит гидроусилитель руля Калины?

Данный агрегат представляет собой самостоятельное устройство, входящее в состав рулевого механизма Лада Калина. Он позволяет водителю легко поворачивать рулевое колесо, а также обеспечивает мягкую и плавную работу движущихся частей системы рулевого управления.

Конструктивно данный механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей: электродвигатель

  • ;
  • блок редуктора;
  • модуль управления;
  • Датчики, контролирующие момент, скорость и количество оборотов коленчатого вала.

Бортовой контроллер Лада Калина непрерывно контролирует работу этого усилителя и контролирует его работу, но неисправности возникают и способы их устранения представляют большой интерес для многих автовладельцев. Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об / мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает работать. Это сделано в целях безопасности, ведь на высоких скоростях у водителя должна быть уверенная обратная связь на рулевом колесе, которую «легкий» руль обеспечить не в состоянии.С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение величины силы в механизме.

EUR Неисправности и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами агрегата, когда возникает необходимость в ремонте, его сложно провести, есть разные неисправности и методы устранения часто бывают сложными. Важное «отягчающее» обстоятельство - не лучшее расположение механизма. Этот модуль производитель разместил непосредственно под радиатором контура отопления салона LADA Kalina.

Работа в холодную погоду оказывает температурное воздействие на электроусилитель рулевого управления. Со временем этот фактор приводит к выходу усилителя из строя. Это явление очень частое для Lada Kalina. Если агрегат выходит из строя, водитель сразу же ощущает более тяжелую езду на малых скоростях. Наиболее частые факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

  • датчик скорости «не реагирует» и не отправляет сигналы на ЭБУ;
  • бортовая сеть «страдает» от низкого напряжения;
  • максимальная скорость превысила допустимый предел;
  • Модуль управления пришел в негодность.

Мы обсудим указанные неисправности и способы их устранения далее. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных сбоев и неисправностей. При отсутствии сигнала от какого-либо из датчиков бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, о чем сразу загорается соответствующая лампа на дисплее передней панели салона. Этот индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

В заводской инструкции к автомобилю LADA Kalina предлагается срочный ремонт при обнаружении неисправности в механизме электроусилителя руля, особенно при выключенном усилителе. В такой ситуации водителю следует ехать в сервис на небольшой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий происходит не всегда. Светящийся оранжевый символ на приборной панели может не указывать на необходимость ремонта. Это указывает на наличие проблемы в одной из структурных составляющих системы.Иногда могут возникнуть сбои в цепи питания или вышел из строя один из датчиков. Эти ситуации никоим образом не влияют на функциональность узла, и контрольное управление остается активным.

Если руль после засветки указанного символа потерял чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как она создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, плохо также, когда усилитель выключен. Такие проблемы возникают часто и действительно требуют срочного вмешательства.Игнорирование такого положения вещей может быть связано с печальными последствиями для автомобиля LADA Kalina. Чтобы оперативно отреагировать на возникшую проблему, оперативно снимаем предохранитель, расположенный в блоке панели слева от руля. Эта мера исключает дальнейшее повреждение системы электрического усиления, поскольку полностью отключает ее. Можно выехать на место ремонта, однако потребуется приложить большее усилие к рулю, потому что усилитель уже не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

Если возникла необходимость замены механизма при неработающем ЭУР, рекомендуем обратиться к опытным мастерам. Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть для устранения проблемы.

Существуют ситуации, не позволяющие прибегнуть к указанным двум методам устранения возникшей неисправности усилителя. Тогда единственным выходом будет замена сломанного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если ЭУР не работает, отличается достаточной сложностью. Для ее успешного выполнения потребуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене могут усугубить масштабы поломки, что повлечет значительную трату средств на более дорогой ремонт в условиях эксплуатации.

Перед процедурой прямой замены рекомендуем внимательно изучить весь перечень возможностей и действий, если не работает ЭУР.Здесь нужно вникнуть в схему подключения агрегата, что позволит избежать поломки электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходимо частично разобрать переднюю панель Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего списка питающих проводов. Время от времени владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены его новым устройством. Как правило, после комплекса восстановительных работ штатные устройства работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенной неисправностью является возникновение стука, который четко слышен водителю из-под панели, либо выключение усилителя. Это явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при вращательных действиях рулевого колеса LADA Kalina. Обычно эта ситуация решается с помощью специальной смазки. Если такое действие не приносит ожидаемого результата, то потребуется более детальная диагностика механизма амплификации.

Чтобы установить электроусилитель руля в сиденье Лада Калина, нужно проявить осторожность и терпение.Все кабельные разъемы должны быть надежно закреплены, а устройство надежно закреплено. Только после этого можно приступать к повторной сборке ранее разобранных компонентов передней панели.

Электроусилитель руля на Калину

Калина последняя модель

Электроусилитель руля устанавливается на автомобили Lada Kalina. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому даже «стандартный» антистатический аппарат может быть установлен без проблем. Он не содержит жидкости, поэтому за ним легко ухаживать.Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР в свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на малой, так и на высокой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение за руль может привести к тому, что автомобиль унесет в канаву или на обочину дороги.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он либо функционирует, либо отключается.Неисправность заключается в том, что ЭУР останавливается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. Желтая лампа на приборной панели предупредит вас о проблеме. На нем изображен восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и устранить ее нет возможности, следует снять предохранитель, отвечающий за работу электроусилителя. Следует учитывать, что ЭМУР может отказаться не только от старой, но и от новой Калины, не успевшей пройти обкатку.

Причины поломки евро

Вот этот полезный автоузел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электроусилителе. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве вождения. Ремонт устройства может стоить немалых денег, поэтому, если автомобиль все еще находится на гарантии, лучше обратиться к дилеру.Если усилитель полностью вышел из строя, выключите питание. В этом случае рулевая рейка будет принимать крутящий момент в обход электромеханического усилителя.

Еще одна частая неисправность - это поломка датчика скорости. Именно этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных скоростях. На полную мощность ЭУР работает только при движении с очень низкой скоростью. При разгоне происходит уменьшение силы, создаваемой усилителем на рельсе. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости.Заменить его самостоятельно несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, то ЭМУР работает меньше, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление на высокой скорости такое же, как и в модели «стандартной» комплектации без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем рулевого управления получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, и водитель видит на приборной панели желтый индикатор, оповещающий об ошибке в электроусилителе.

Но непредвиденного ремонта и сбоев системы можно избежать. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в компонентах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от проблем. При поломке ЭУР придется его снять и провести ремонт или замену. Демонтируется с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой.

Перед началом разборки необходимо установить колеса в прямое положение и снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом нужно избавиться от подрулевых переключателей. После этого отсоединяем все колодки с проводами от панели приборов. При необходимости демонтажа замка зажигания нужно отверткой Phillips открутить 3 самореза. Далее снимается нижняя поперечина панели приборов. После этого нажмите на фиксаторы колодок жгута проводов и отсоедините их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отключать блок непосредственно от подрулевых переключателей.

Как расположен агрегат в машине

Кронштейн крепится 4 гайками, которые необходимо открутить. Затем вся рулевая колонка аккуратно опускается на пол. Найдите болт, которым кардан крепится к рулевому валу. Выкрутите его ключом на 13, не давая гайке проворачиваться таким же образом. Болт удаляется, и клеммное соединение открывается с помощью прочной отвертки с плоским лезвием. Промежуточный вал осторожно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга.Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка агрегата.

Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку при демонтаже. Как можно точнее отметьте расположение валов и шестерен, чтобы в дальнейшем не было неудобств при повороте руля. Установка ЭУР производится теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы все отметки на валах совпадали. Не будет лишней помощь партнера.

Заранее установите нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала подсоедините промежуточный кардан непосредственно к валу рулевого механизма, затем с помощью торцевого ключа на 13 отверните гайку, предназначенную для затяжки промежуточного вала. Выверните болт и осторожно отсоедините верхнюю петлю от нижней. Первый шаг - установка нижнего шарнира, после чего вал поворачивают до тех пор, пока в верхнем шарнире не окажется отверстие для болта в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть болтом.Затем соедините разъемы и установите облицовочные панели.

EUR ошибка на приборной панели

Бортовой компьютер сигнализирует о неисправности

евро.

Владельцы автомобиля Калина с установленным электроусилителем руля наслаждаются приятным и удобным управлением, но рискуют столкнуться с проблемой - загорелась лампочка «ошибка евро». Причиной тому может быть как полный сбой системы, так и ее некорректная работа. Стоит отметить, что сенсор светится желтым, а не красным светом.Это значит, что можно управлять автомобилем без исправного электроусилителя руля Лада Калина, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий придется приложить к рулю, если полностью выключить ЭМУР. Сделать это довольно просто, сняв предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает гидроусилитель руля или в его поведении наблюдаются какие-то странные явления, лучше снять предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.Вождение без электроусилителя может быть непростым делом. По привычке руль кажется тесноватым, но на самом деле он такой же, как на Калине «стандартной» комплектации.

Причины выхода из строя ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка блока управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снять блок управления и обратиться к опытному электрику для установки нового.Если действует гарантия, необходимо показать машину специалистам автосервиса.

Если вы все же хотите снять и установить блок управления самостоятельно, вам понадобится только крестовая отвертка из инструментов. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к агрегату. И не забудьте отключить аккумулятор, чтобы избежать проблем с проводкой. Пластиковая накладка, которая находится внизу панели, крепится тремя винтами. Их нужно открутить и снять крышку.

Вид на сам блок управления открывается после снятия крышки. Все штекеры необходимо отсоединить от блока управления EMUR. Сам блок крепится двумя болтами. Открутите их и осторожно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок все еще прикреплен к записи. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которые будут тянуть блок управления к пластине. Теперь остается прикрутить новый блок управления к пластине и аккуратно установить все в обратном порядке.Закрепите коробку двумя болтами, затем подсоедините все заглушки, после чего можно приступать к сборке панелей обшивки.

Что нужно знать водителю об EMUR

Электроусилитель руля на Калине служит для повышения комфорта водителя. С его помощью можно легко повернуть руль одним пальцем даже в неподвижном автомобиле. Это удобно и практично, ведь парковка с такой системой оказывается намного проще и безопаснее. В состав электроусилителя входят:

  • бесщеточный электродвигатель;
  • Редуктор
  • ;
  • Блок управления.

Электродвигатель находится под рулем. На его валу установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней. Электронный блок контролирует работу всей системы, используя данные, которые выдают:

  • датчик крутящего момента;
  • датчик скорости;
  • Датчик частоты вращения коленвала.

После сбора данных блок управления регулирует напряжение питания, которое подается на электродвигатель. Чем ниже скорость автомобиля, тем большее напряжение подается на электродвигатель.

Лампа, сигнализирующая о неисправности электроусилителя на Калине, загорается сразу после включения зажигания. После запуска двигателя он гаснет. Это нормальная работа системы, и в случае поломки даже после запуска мотора лампа продолжает гореть.

Причины выхода из строя электроусилителя.

  1. Нет сигнала от датчика скорости.
  2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
  3. Превышено допустимое значение числа оборотов двигателя.
  4. Неисправность блока управления.

Для ремонта ЭУР демонтированы руль и часть торпеды

В первых трех случаях выход из строя ЭУР на Калине устраняется довольно просто. Либо затяните ремень генератора, либо приложите меньшее усилие при нажатии на педаль акселератора.

Неисправность блока управления - повод посетить диагноста, который качественно проведет осмотр и выявит поломку.Причем некоторые проблемы может устранить электрик, а некоторые смертельны, и поможет только замена всего агрегата.

Есть еще пятая причина неисправности ЭУР. Наша халатность. Пять лет ездил на машине (0-30 000 км) с заклиниванием электроусилителя (загорается, потом гаснет), конечно, немного подгорело, но в итоге достало. Снял обшивку руля и увидел, что он вставлен не до конца, т.е. до щелчка, основной вывод ЭУР.Я уже знал, что все будет работать. Из-за такой мелочи формируется общее представление об автомобиле.

http://expertvaz.ru

Рулевое управление с электроусилителем - это устройство, обеспечивающее более комфортное вождение. Не так давно автомобили отечественного производства начали оснащаться ЭУР, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. Какие могут быть неисправности ЭУР Калины и каковы способы их устранения? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, выключается и отказывается работать, по какому признаку руль с ЭУР стучит, заклинивает, кусает или скрипит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выхода усилителя из строя. Неисправности такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, часто выход из строя электроусилителя (выход из строя) связан с поломкой регулятора скорости.

Последствия:

  • клинья рулевого колеса,
  • заедания
  • затягиваются
  • и др.

Т.к. датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР в разных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью.Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Неисправен регулятор скорости либо блок управления не принимает либо пропадает сигнал от него. В этом случае причина может заключаться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. Падение напряжения в электросети автомобиля. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием в автомобиле несоответствующего электрооборудования.
  3. Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; необходимо провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

s1044 - неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 - неправильное напряжение 5V

s1622 - неисправность цепи сигнала скорости

c1011 - цепь сигнала скорости двигателя автомобиля, нет сигнала - делить сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 - ошибка, напряжение на основном выходе датчика крутящего момента - возможно, что крышка вала изношена изоляция и середина, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, берется альтернативный вариант разборки, цена нового больше 20 тысяч рублей

Демонтаж и разборка электрический усилитель

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать все подрулевые переключатели.Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забывая отключать разъемы от источника питания.

Как снять ЭУР своими руками:

  1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти шаги будут выполнены, вы можете отсоединить разъем от переключателей.
  2. Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, которым карданный вал крепится к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепеж нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуем разметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как в дальнейшем он предотвратит возможные проблемы с установкой. В случае несовпадения меток на валах это может привести к неисправности усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. При демонтаже агрегата необходимо будет его разобрать и заменить вышедшие из строя элементы.Дальнейшее редактирование производится в обратном порядке (видео Мурзика Белого).

Как затянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

  1. Для начала нужно отсоединить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор снимается и откладывается в сторону.
  2. Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней находятся еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. После этого необходимо сдвинуть подставку вперед до тех пор, пока платформа не отделится от подушки держателя корпуса воздушного фильтра. После этого площадку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе вам нужно будет залезть под поручень рукой. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет разобрать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
  5. Для проведения регулировочных работ понадобится специальный ключ для натяжения рейки; без него процедура настройки работать не будет. С помощью этого ключа нужно пролезть под поручень автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть направляющую. Если его затяжка будет очень сильной, то при поворотах рейка будет заедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, это зависит от того, насколько ослаблена гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов.Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
    После завершения настройки необходимо будет проверить правильность данной задачи. То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально поворачивался в любое положение до упора и не было стука. Если стук сохраняется, то регулировка продолжается.

Фотогалерея "Регулировка рулевой рейки"

4. Расположение регулировочной гайки.

Как можно смазать и отрегулировать евро?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий следующий:

  1. Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые его фиксируют.Отвинтите отверткой Phillips. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под рулевым колесом.
  2. Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпускать вниз.
  3. Выкрутите еще один болт, после чего можно приступать непосредственно к смазке.
  4. Сначала рулевое колесо поворачивают влево до упора. Смазку наливают в шприц объемом 10 см3 и распыляют в получившееся отверстие.Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
  5. Затем руль поворачивается вправо до упора - шприц снова направляется в отверстие, вся смазка разбрызгивается.
  6. После этого руль нужно повернуть в среднее положение и снова сбрызнуть смазкой отверстие.
  7. Далее руль нужно провернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
  8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Электроусилитель руля Kalina значительно упрощает передвижение автомобиля и делает его управление приятным. Lada Kalina не так давно появилась на современном авторынке, но уже успела получить широкую известность и завоевать огромную популярность среди населения.

Этот факт обусловлен практичностью этой машины и ее удобством. К тому же стоимость такой марки выгодно выделяет ее на фоне других автомобилей. Такой эффект был достигнут благодаря наличию множества дополнительных деталей, включенных в конструкцию станка, которые не только упрощают использование станка, но и делают этот процесс более комфортным.

Комплектующие электроусилителя руля Лада Калина и его работа

Электроусилитель руля на Калине - это специальное устройство, которое подключается к системам рулевого колеса и обеспечивает его плавную и плавную работу. Такое решение позволяет без особых усилий вращать рулевое колесо.

Сама конструкция ЭУР довольно проста и состоит всего из нескольких частей:

  • электродвигатель;
  • Редуктор
  • ;
  • Блок управления;
  • Датчик крутящего момента
  • ;
  • датчик скорости;
  • Датчик частоты вращения коленвала.

EUR - это довольно простая система. Но даже такая конструкция позволяет прибору получать всю необходимую информацию для обеспечения движения машины. Контроль за работой устройства осуществляется непосредственно бортовым компьютером, который входит в заводскую комплектацию Lada Kalina. Электроусилитель руля включается при скорости 400 об / мин и выключается, когда она превышает 60 км / ч.

Такие рамы обеспечивают максимальную производительность и позволяют управлять автомобилем в самый тяжелый период.Кроме того, такие показатели определяет производитель из соображений безопасности, поскольку работа ЭУР на высоких скоростях связана с определенным риском.

Как уже упоминалось выше, подключение устройства делает рулевое колесо чрезвычайно чувствительным, что может стать большой проблемой на высоких скоростях. Поэтому, когда показатель превышает 60 км / ч, усилитель отключается системой, что делает его более статичным и безопасным.

Характеристики неисправностей ESD и необходимость последующей диагностики

Конструкция ЭУР довольно проста, что позволяет легко ремонтировать.Но его расположение было выбрано производителем не очень удачно. Модуль электроусилителя закреплен непосредственно под радиатором печки. Поэтому во время эксплуатации устройства, особенно в зимний период, он периодически подвергается воздействию температуры. Это одна из причин его неудачи.

К сожалению, такое развитие событий наблюдается довольно часто. Отказ от эксплуатации ЭУР связан с возникновением некоторых трудностей в управлении автомобилем и появлением определенных неисправностей.В большинстве случаев причиной неисправностей являются следующие факторы:

  • отсутствие сигнала датчика скорости;
  • низкое напряжение в электросети автомобиля;
  • превышено максимальное значение оборотов системы;
  • неисправен блок управления.

Все эти факторы приводят к выходу прибора из строя. Диагностика подобного состояния проводится автомобилем самостоятельно в результате запуска системы и включения бортового компьютера, проверяющего исправность всех систем.При отсутствии сигнала от какого-либо элемента компьютер автоматически считает его неисправным, что отображает соответствующую информацию на приборной панели.

Если не работает электроусилитель руля, то на экране загорается специальная оранжевая лампочка в виде рулевого колеса с восклицательным знаком. В инструкции производителя написано, что выход из строя ЭУР предусматривает срочный ремонт. Для этого водитель должен на небольшой скорости двигаться к СТО, чтобы выполнить соответствующее действие.На практике ситуация несколько иная.

В большинстве случаев наличие подсветки приборной панели вообще не предполагает ремонта. Показывает наличие какой-либо неисправности в сборках ЭУР. Это может быть как неисправность в цепях питания, что подразумевает схема подключения устройства, так и выход из строя одного из датчиков. В то же время этот факт абсолютно не влияет на контроль над управлением автомобилем.

Настоящая проблема - это проблемы, которые влияют на чувствительность рулевого колеса и мешают ему работать должным образом.Эти проблемы возникают довольно часто и требуют немедленного реагирования, поскольку их игнорирование может привести к плачевным последствиям. Чтобы быстро нейтрализовать такую ​​проблему, снимите предохранитель, который находится с левой стороны руля.

Этот шаг позволит вам беспрепятственно добраться до места ремонта, хотя управлять автомобилем станет немного сложнее.

Неисправный ЭУР не повлияет на рулевое колесо и не помешает управлению машиной.

Необходимость замены электроусилителя руля и важность квалифицированного подхода

Замена электроусилителя руля должна производиться только опытными мастерами, и если гарантийный срок на Лада Калина еще не истек, то лучшим решением будет обращение в дилерскую сеть для решения проблемы.Если срок гарантии истек, и собрать дополнительные средства на квалифицированный ремонт устройства сложно, то выходом из сложившейся ситуации является установка электроусилителя руля своими руками.

Следует учитывать, что эта процедура довольно сложная. Поэтому без некоторой подготовки и наличия технических навыков не стоит. Неквалифицированные действия могут привести не только к полному отказу системы, но и к более сложному и дорогостоящему ремонту.Поэтому установку ЭУР следует производить только после изучения всех деталей и особенностей автомобильных сетей.

В такой ситуации схема подключения устройства станет незаменимым помощником и позволит более четко выполнять необходимые действия.

Для удаления неисправного электроусилителя необходимо частично разобрать панель, расположенную под рулевым колесом, и отсоединить все провода, идущие к устройству. Установка нового электроусилителя руля может и не понадобиться, так как вполне вероятно, что после принятия некоторых профилактических мер старый прибор будет работать не хуже нового.

Одна из самых частых проблем этого типа - стук в гидроусилителе руля, сопровождающийся скрипом при повороте самого колеса. В такой ситуации смазка EUR может решить проблему. Если этот шаг не помог, значит устройство требует более детальной диагностики или полной замены.

Установка EUR требует осторожности. Все провода необходимо подключить, само устройство установлено на свое место, а рулевая колонка собрана обратно.

Почему на калине отключен электроусилитель руля. Замена блока управления электроусилителя руля. Почему не работает усилитель мощности на Калине Электромеханический усилитель руля Калина

Назначение ЭУР, как известно, - обеспечить более комфортное управление автомобилем ... Не так давно автомобили отечественного производства стали оснащаться данным типом гидроусилителя руля. Что такое электроусилитель руля на автомобиле Лада Калина, какие неисправности для него характерны и как заменить блок, читайте ниже.

[Скрыть]

Компоненты рулевого управления с электроусилителем и принцип его работы

На автомобиле Lada Kalina электроусилитель руля представляет собой специальный блок, который соединяется с системой рулевого управления и обеспечивает плавную и плавную работу рулевого управления. колесо. За счет того, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет более качественной, соответственно водителю нужно будет прикладывать меньше усилий.

Что касается конструкции самого устройства, то по стандарту он состоит из:

  • в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
  • Не менее важная составляющая - блок управления;
  • зубчатое устройство;
  • Система также оснащена тремя регуляторами - крутящего момента, скорости и вращения коленчатого вала.

Система электроусилителя руля направления Калина, как видите, в целом проста по конструкции. Несмотря на простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Для контроля работы узла используется бортовой компьютер ... Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он срабатывает при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​выключается, если скорость автомобиля превышает 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют обеспечить наиболее оптимальные характеристики и позволяют водителю управлять Калиной в наиболее сложном интервале. Кроме того, такие функции были реализованы производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости работа рулевой рейки с электроусилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого агрегата делает руль более чувствительным, и соответственно это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Таким образом, при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически отключается, что делает общее движение водителя в автомобиле более безопасным.

EUR неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже говорилось выше, установка электроусилителя руля на Калину подразумевает использование достаточно простого по конструкции устройства. Соответственно, ремонт агрегата и выявление неисправностей в целом не особо сложная процедура. Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, выбрана производителем не очень удачно.Это связано с тем, что установка ЭУР проводится под радиатором отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время года на узел будут влиять различные температуры, в частности их разница.

Это то, что во многом влияет на поломку агрегата и, как показывает практика, на самом деле случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

  • отсутствие импульса от регулятора скорости;
  • неисправность блока управления системой;
  • слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
  • превышена допустимая скорость агрегата.

Справа внизу индикатор в виде руля с восклицательным знаком - указывает на неисправность

евро. Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она проводится блоком управления Калины самостоятельно при запуске агрегата и анализе исправности всех систем. Если какой-либо из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически добавляет его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появится оранжевый индикатор в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности агрегата должна быть решена в кратчайшие сроки. Поэтому автовладельцу необходимо двигаться с пониженной скоростью до ближайшей станции ремонта, обслуживания и ремонта. Но это все - официальные данные, на самом деле ситуация несколько иная.

Как правило, появление индикатора на панели управления не означает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о неисправности в работе агрегата.Речь может идти как о неисправностях в цепях питания, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на панели приборов не влияет на работу агрегата в целом (автор видео - канал CompsMaster).

На самом деле проблемой считается поломка, при которой чувствительность рулевого управления будет слишком низкой. Подобные неисправности возникают довольно часто и, как правило, их нужно решать действительно немедленно.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, сначала нужно демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

Работники ВАЗа утверждают, что ЭУР не подлежит ремонту. В случае поломки замените!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В случае, если гарантийный срок вашего транспорта не истек, то, конечно, для устранения проблемы вам необходимо обратиться к официальному дилеру ... Если гарантия на автомобиль больше не распространяется, и, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой. , вы можете попробовать решить проблему, заменив блок. Но прежде чем приступить к ее устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Так что если у вас нет технических знаний, опыта и навыков для выполнения этой задачи, то лучше даже не пытаться ее выполнить.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к довольно сложному и дорогостоящему ремонту агрегата. Так что установку электрического усилителя следует проводить только после того, как вы изучите все компоненты, детали и особенности системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную под рулем.Вам потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового агрегата в большинстве случаев может не потребоваться, так как обычно проблема решается проведением профилактических мероприятий. Фактически, одна из самых распространенных проблем в узле - это стук. Этот стук обычно возникает при повороте рулевого колеса и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Для решения подобной проблемы достаточно будет только смазать узел. Если это не поможет, то в дальнейшем потребуется провести более тщательную диагностику или заменить узел.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя на Калину»

Подробная пошаговая видео-инструкция по замене узла в автомобиле Лада Калина представлена ​​на видео ниже (автор видео - канал Сергей Цапюк).

Электроусилитель руля в Лада Калина призван обеспечить повышенный комфорт во время движения. Сам автомобиль присутствует на отечественном рынке совсем недавно, но успел приобрести значительную популярность.Автомобиль достаточно практичный и удобный, что позволяет иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысока, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов по классу. В этой статье мы поговорим о неисправностях и способах их устранения.

Из чего состоит гидроусилитель руля Калины?

Данный агрегат представляет собой самостоятельное устройство, входящее в состав рулевого механизма Лада Калина. Он позволяет водителю легко поворачивать рулевое колесо, а также обеспечивает мягкую и плавную работу движущихся частей системы рулевого управления.

Конструктивно данный механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей: электродвигатель

  • ;
  • блок редуктора;
  • модуль управления;
  • Датчики, контролирующие момент, скорость и количество оборотов коленчатого вала.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и контролирует его работу, но возникают неисправности и многие автовладельцы очень интересуются, как их устранить.Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об / мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает работать. Это сделано в целях безопасности, ведь на высоких скоростях у водителя должна быть уверенная обратная связь на рулевом колесе, которую «легкий» руль обеспечить не в состоянии. С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение величины силы в механизме.

EUR Неисправности и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами агрегата, когда возникает необходимость в ремонте, его сложно провести, есть разные неисправности и методы устранения часто бывают сложными.Важное «отягчающее» обстоятельство - не лучшее расположение механизма. Производитель разместил этот модуль непосредственно под радиатором контура отопления салона. LADA Kalina.

Работа в холодную погоду оказывает температурное воздействие на электроусилитель рулевого управления. Со временем этот фактор приводит к выходу усилителя из строя. Это явление очень частое для Lada Kalina. Если агрегат выходит из строя, водитель сразу же ощущает более тяжелую езду на малых скоростях. Наиболее частые факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

  • датчик скорости «не реагирует» и не отправляет сигналы на ЭБУ;
  • бортовая сеть «страдает» от низкого напряжения;
  • максимальная скорость превысила допустимый предел;
  • Модуль управления пришел в негодность.

Мы обсудим указанные неисправности и способы их устранения далее. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных сбоев и неисправностей. При отсутствии сигнала с какого-либо из датчиков бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, о чем сразу загорается соответствующая лампа на дисплее передней панели салона. Этот индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

В заводской инструкции к автомобилю LADA Kalina предлагается срочный ремонт при обнаружении неисправности в механизме электроусилителя руля, особенно при выключенном усилителе. В такой ситуации водителю следует ехать в сервис на небольшой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий происходит не всегда. Светящийся оранжевый символ на приборной панели может не указывать на необходимость ремонта. Это указывает на наличие проблемы в одной из структурных составляющих системы.Иногда возможны сбои в цепи питания или выход из строя одного из датчиков. Эти ситуации никоим образом не влияют на функциональность узла, и контрольное управление остается активным.

Если руль после засветки указанного символа потерял чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как она создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, плохо также, когда усилитель выключен. Такие проблемы возникают часто и действительно требуют срочного вмешательства.Игнорирование такого положения вещей может быть чревато тяжелыми последствиями для автомобиля LADA Kalina. Чтобы оперативно отреагировать на возникшую проблему, оперативно снимаем предохранитель, расположенный в блоке панели слева от руля. Эта мера исключает дальнейшее повреждение системы электрического усиления, поскольку полностью отключает ее. Можно выехать на место ремонта, однако потребуется приложить большее усилие к рулю, потому что усилитель уже не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

Если возникла необходимость замены механизма при неработающем ЭУР, рекомендуем обратиться к опытным мастерам. Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть для устранения проблемы.

Существуют ситуации, не позволяющие прибегнуть к указанным двум методам устранения возникшей неисправности усилителя. Тогда единственным выходом будет замена сломанного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если ЭУР не работает, отличается достаточной сложностью. Для ее успешного выполнения потребуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене могут усугубить масштабы поломки, что повлечет значительную трату средств на более дорогой ремонт в условиях эксплуатации.

Перед процедурой прямой замены рекомендуем внимательно изучить весь перечень возможностей и действий, если не работает ЭУР.Здесь нужно будет вникнуть в схему подключения агрегата, что позволит избежать поломки электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходимо частично разобрать переднюю панель Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего списка питающих проводов. Время от времени владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены его новым устройством. Как правило, стандартные устройства после сложных реставрационных работ работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенной неисправностью является возникновение стука, который четко слышен водителю из-под панели, либо выключение усилителя. Это явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при вращательных действиях рулевого колеса LADA Kalina. Обычно эта ситуация решается с помощью специальной смазки. Если такое действие не приносит ожидаемого результата, то потребуется более детальная диагностика механизма амплификации.

Чтобы установить электроусилитель руля в сиденье Лада Калина, нужно проявить осторожность и терпение.Все кабельные разъемы должны быть надежно закреплены, а устройство надежно закреплено. Только после этого можно приступать к повторной сборке ранее разобранных компонентов передней панели.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка и отвертка с высокой 13-гранной головкой.
Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи и поставьте колеса автомобиля прямо.

Снятие электроусилителя руля Калина

Сначала нужно снять руль Калины, а затем подрулевые переключатели.Отсоедините разъемы жгута проводов замка зажигания от панели приборов.
При необходимости снимите выключатель зажигания.
  1. Выкрутите 3 самореза отверткой Phillips и снимите нижнюю поперечину панели приборов.
  2. Отсоединить 2 колодки жгута проводов от блока управления ЭУР, нажав на защелки.
  3. Отсоединить жгут проводов от разъема подрулевого переключателя
  4. Опустить рулевую колонку Калины на пол.При необходимости снимите разъем подрулевого переключателя.




  1. Отверните гайку болта крепления нижнего кардана к валу рулевого механизма с помощью головки «13». Ключом на «13» удерживаем болт от проворачивания.
  2. Освободите клеммное соединение петли с помощью большой отвертки с плоским лезвием.
  3. Снимите промежуточный карданный вал с вала рулевого механизма Калины.




Перед снятием отметьте маркером относительное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.

  1. Открутите гайку стяжного болта петли с помощью ключа на 13. Держим его от поворота ключом «13». Снимите болт.
  2. На фото промежуточный карданный вал Лада Калина.




Установка электроусилителя руля Калина

Установка промежуточного карданного вала производится в обратной последовательности, совмещая с ранее сделанными метками. Рекомендуется устанавливать рулевую колонку с помощником.

Или установите колонку, предварительно установив нижний шарнир промежуточного карданного вала на вал рулевого механизма. Для этого:

  1. После соединения промежуточного карданного вала с рулевым валом отверните гайку стяжного болта промежуточного вала ключом «13».



Установите нижнюю петлю на вал рулевого механизма (болт крепления петли к валу шестерни должен находиться вертикально с правой стороны). Поворачиваем рулевой вал так, чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально под валом.Соединяем верхние и нижние петли промежуточного вала, вставляем стяжной болт и затягиваем гайку.
Дальнейший монтаж проводим в обратной последовательности.

Электроусилитель руля на Калину

Калина последняя модель

Электроусилитель руля устанавливается на автомобили Lada Kalina. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому даже «стандартный» антистатический аппарат может быть установлен без проблем. Он не содержит жидкости, поэтому за ним легко ухаживать.Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР в свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на малой, так и на высокой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение за руль может привести к тому, что автомобиль унесет в канаву или на обочину дороги.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он либо функционирует, либо отключается.Неисправность заключается в том, что ЭУР останавливается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. Желтая лампа на приборной панели ... На ней изображен восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и устранить ее нет возможности, следует снять предохранитель, отвечающий за работу электроусилителя. Следует учитывать, что ЭМУР может отказаться не только от старой, но и от новой Калины, не успевшей пройти обкатку.

Причины поломки евро

Вот этот полезный автоузел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электроусилителе. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве вождения. Ремонт устройства может стоить немалых денег, поэтому, если автомобиль все еще находится на гарантии, лучше обратиться к дилеру.Если усилитель полностью вышел из строя, выключите питание. В этом случае крутящий момент будет принимать рулевая рейка в обход электромеханического усилителя.

Еще одна частая неисправность - это поломка датчика скорости. Именно этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных скоростях. ЭУР работает на полную мощность только при движении с очень низкой скоростью. При разгоне происходит уменьшение силы, создаваемой усилителем на рельсе. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости.Заменить его самостоятельно несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, то ЭМУР работает меньше, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление на высоких оборотах такое же, как и в модели «стандартной» комплектации без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем рулевого управления получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, и водитель видит на приборной панели желтый индикатор, оповещающий об ошибке в электроусилителе.

Но непредвиденного ремонта и сбоев системы можно избежать. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в компонентах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от проблем. При поломке ЭУР придется его снять и провести ремонт или замену. Демонтируется с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой.

Перед началом разборки необходимо установить колеса в прямое положение и снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом нужно избавиться от подрулевых переключателей. После этого отсоединяем все колодки с проводами от панели приборов. При необходимости демонтажа замка зажигания открутите 3 самореза крестовой отверткой. Далее снимается нижняя поперечина панели приборов. После этого нажмите на фиксаторы колодок жгута проводов и отсоедините их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отключать блок непосредственно от подрулевых переключателей.

Как расположен агрегат в машине

Кронштейн крепится 4 гайками, которые необходимо открутить. После этого вся рулевая колонка плавно опускается на пол. Найдите болт, которым кардан крепится к рулевому валу. Выкрутите его ключом на 13, не давая гайке проворачиваться таким же образом. Болт удаляется, и клеммное соединение освобождается с помощью прочной отвертки с плоским лезвием. Промежуточный вал осторожно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга.Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка агрегата.

Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку при демонтаже. Как можно точнее отметьте положение валов и шестерен, чтобы в дальнейшем не было неудобств при повороте руля. Установка ЭУР производится теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы все отметки на валах совпадали. Не будет лишней помощь партнера.

Заранее установите нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала подсоедините промежуточный кардан непосредственно к валу рулевого механизма, затем с помощью торцевого ключа на 13 отверните гайку, предназначенную для затяжки промежуточного вала. Выверните болт и осторожно отсоедините верхнюю петлю от нижней. Первый шаг - установка нижнего шарнира, после чего вал поворачивают до тех пор, пока в верхнем шарнире не окажется отверстие для болта в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть болтом.Затем соедините разъемы и установите облицовочные панели.

EUR ошибка на приборной панели

Бортовой компьютер сигнализирует о неисправности

евро.

Владельцы автомобиля «Калина» с установленным электроусилителем руля получают удовольствие от приятного и удобного управления, но рискуют столкнуться с проблемой - горящей лампой «ошибка ЭУР». Причиной тому может быть как полный сбой системы, так и ее некорректная работа. Стоит отметить, что сенсор светится желтым, а не красным светом.Это значит, что можно управлять автомобилем без исправного электроусилителя руля Лада Калина, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий придется приложить к рулю, если полностью выключить ЭМУР. Сделать это довольно просто, сняв предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает гидроусилитель руля или в его поведении наблюдаются какие-то странные явления, лучше снять предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.Вождение без электроусилителя может быть непростым делом. По привычке руль кажется тесноватым, но на самом деле он такой же, как на Калине «стандартной» комплектации.

Причины выхода из строя ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка блока управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снять блок управления и обратиться к опытному электрику для установки нового.Если действует гарантия, необходимо показать машину специалистам автосервиса.

Если вы все же хотите снять и установить блок управления самостоятельно, вам понадобится только крестовая отвертка из инструментов. Сначала снимаются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к агрегату. И не забудьте отключить аккумулятор, чтобы избежать проблем с проводкой. Пластиковая накладка, которая находится внизу панели, крепится тремя винтами. Их нужно открутить и снять крышку.

Вид на сам блок управления открывается после снятия крышки. Все штекеры необходимо отсоединить от блока управления EMUR. Сам блок крепится двумя болтами. Открутите их и осторожно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок все еще прикреплен к записи. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которые будут тянуть блок управления к пластине. Теперь остается прикрутить новый блок управления к пластине и аккуратно установить все в обратном порядке.Закрепите коробку двумя болтами, затем подсоедините все заглушки, после чего можно приступать к сборке панелей обшивки.

Что нужно знать водителю об EMUR

Электроусилитель руля на Калине служит для повышения комфорта водителя. С его помощью можно легко повернуть руль одним пальцем даже в неподвижном автомобиле. Это удобно и практично, ведь парковка с подобной системой оказывается намного проще и безопаснее. В состав электроусилителя входят:

  • бесщеточный электродвигатель;
  • Редуктор
  • ;
  • Блок управления.

Электродвигатель находится под рулем. На его валу установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней. Электронный блок контролирует работу всей системы, используя данные, которые выдают:

  • датчик крутящего момента;
  • датчик скорости;
  • Датчик частоты вращения коленвала.

После сбора данных блок управления регулирует напряжение питания, которое подается на электрический двигатель ... Чем ниже скорость автомобиля, тем большее напряжение подается на электродвигатель.

Лампа, сигнализирующая о неисправности электроусилителя на Калине, загорается сразу после включения зажигания. После запуска двигателя он гаснет. Это нормальная работа системы, и в случае поломки даже после запуска мотора лампа продолжает гореть.

Причины выхода из строя электроусилителя.

  1. Нет сигнала от датчика скорости.
  2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
  3. Превышено допустимое значение числа оборотов двигателя.
  4. Неисправность блока управления.

Для ремонта ЭУР демонтированы руль и часть торпеды

В первых трех случаях выход из строя ЭУР на Калине устраняется довольно просто. Либо затяните ремень генератора, либо приложите меньшее усилие при нажатии на педаль акселератора.

Неисправность блока управления - повод посетить диагноста, который качественно проведет осмотр и выявит поломку.Причем некоторые проблемы может устранить электрик, а некоторые смертельны, и поможет только замена всего агрегата.

Есть еще пятая причина неисправности ЭУР. Наша халатность. Пять лет ездил на машине (0-30 000 км) с заклиниванием электроусилителя (загорается, потом гаснет), конечно, немного подгорело, но в итоге достало. Снял обшивку руля и увидел, что он вставлен не до конца, т.е. до щелчка, основной вывод ЭУР.Я уже знал, что все будет работать. Из-за такой мелочи формируется общее представление об автомобиле.

http://expertvaz.ru

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке впервые была установлена ​​на Lada Kalina ( ВАЗ 1118 ). Электроусилитель добавил как положительных эмоций, так и отрицательных. Выход из строя этого агрегата довольно частый случай на первых образцах. Наш сегодняшний гость - автомобиль семейства Lada «Калина» (рис.1) не стал исключением.

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель руля и загорается контрольная лампа электроусилителя руля, но после проезда по какой-то дыре или рельсам снова включается электромеханический усилитель руля (EMUR или EUR). его производительность.

Такая ситуация очень раздражает, ведь машиной пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине без электроусилителя крутить руль гораздо проблематичнее.

Заводим машину, а действительно загорается значок неисправности электроусилителя руля и крутить руль становится довольно сложно. Устранить эту неисправность необходимо в обязательном порядке.

Подключаем диагностический сканер и подключаем к блоку управления ЭМУР.

На экране монитора мы видим следующую ошибку: C1044 - неправильная последовательность работы датчика положения ротора. Что такое датчик положения ротора и где он находится?

Давайте немного отвлечемся от нашей неисправности и коснемся небольшой теории.Давайте разберемся с устройством ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части по отдельности.

Дизайн ЭМУР Калина 11186-3450008-00

  1. Вал рулевой
  2. Электродвигатель
  3. Электронный блок управления
  4. Датчик крутящего момента
  5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На заводской табличке (рис. 7) указан артикул 11186-3450008-00 производства Авиационной части г. Махачкала.

Снимите рулевое колесо, подрулевые переключатели и выключатель зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента , необходимо сначала снять двигатель. Откручиваем кронштейн на 4 болта, кардан, стопорную гайку и 3 болта электродвигателя.

Вытаскиваем обмотку датчика крутящего момента (рис. 17), предварительно отпаяв провода от платы (рис. 16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (пазами для перфорации), которые прикреплены к валу и вращаются вместе с ним.И две концентрические катушки с первичной и вторичной обмотками, жестко вставленные в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в другую терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подается переменный ток частотой 20 кГц, и если мы приложим силу к валу (то есть начинаем вращать рулевое колесо ), то на вторичной обмотке появляется напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, и величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному крутящему моменту (силе).Таким образом, электронный блок управления (ЭБУ) определяет, с какой силой вы поворачиваете рулевое колесо в ту или иную сторону.

Итак, с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (рис. 20), который находится на задней крышке электродвигателя.

В ладе ЭМУР «Калина» используется трехфазный вентильный индукторный (бесщеточный) двигатель. Чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать, в каком положении в этот момент времени находится ротор, и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определенные обмотки статора.Для определения положения используется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

3 оптопары, расположенные под углом 120 градусов - светодиод (светодиод a, b, c) и фотодиод (PD a, b, c), соответствуют расположению обмоток статора двигателя в фазах A, B, C. На ротор мотора устанавливается диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a, b или c. Таким образом, электроника определяет текущее положение ротора.

Ну что же, с устройством ЭМУР разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам приехал владелец автомобиля Калина. Что нужно сделать, чтобы все работало как надо? Достаточно частая неисправность на этой модификации, ЭМУР - плохая пайка оптронов на плате датчика положения ротора. Достаточно просто спаять все контакты оптопар (рис. 24), чтобы оживить ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пайки платы собираем все в обратной последовательности и заводим машину.Ура !!! Лампа неисправности ЭМУР погасла и руль стал очень легко вращаться.

Мы вооружены сканером для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, но что может сделать простой автомобилист, у которого нет этой техники? Как читать ошибки без специального сканера? Все очень просто.

1) При выключенном зажигании замкните 6-й контакт разъема X2 блока управления EMUR на массу, либо замкните контакты 6 и 7 (рис.26). В разъеме Х2 нет 6-го контакта, поэтому мы установили туда кусок белого провода и замкнули его на 7-й контакт (массу).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

Распиновка разъемов ЭБУ ЭМУР "Калина"

"+12 В" от АКБ

"Минус" от АКБ

«+12 В» от вывода «15» выключателя зажигания

Вход сигнала тахометра

Вход сигнала от датчика скорости

Вывод на индикатор состояния ЭМУР

Вывод «K-line» на диагностический блок

Выход "L-line" (не используется)

Всего (масса)

Технологическое заключение (не задействовано)

Фаза А электродвигателя

Фаза А электродвигателя

Фаза В электродвигателя

Фаза В электродвигателя

Фаза С электродвигателя

Фаза С электродвигателя

Общий провод 1 датчика крутящего момента

Общий провод 2 датчика крутящего момента

Электропитание датчика крутящего момента

Выход датчика крутящего момента 1

Выход датчика крутящего момента 2

Сигнальный вход частотой 250 кГц

Общий провод датчика положения ротора

Выход фазы А датчика положения ротора

Выход фазы B датчика положения ротора

Выход фазы C датчика положения ротора

Питание «+5 В» датчика положения ротора

2) Включить зажигание.

Расшифровка кодов самодиагностики Электроусилитель ВАЗ 1118

Давайте посмотрим на видео наглядный пример того, как считывать коды самодиагностики ЭМУР, к сожалению, на момент записи видео мы преодолели неисправность 16 (C1044) , а на видео смоделировали неисправность 13 (датчик крутящего момента).

Коды (ошибки) электроусилителя ВАЗ 1118 при считывании диагностическим сканером.

Описание кода

Ошибок не обнаружено

Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, нет сигнала

Сигнальная цепь датчика скорости автомобиля, нет сигнала

Напряжение питания автомобиля ниже минимального порога

Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога

Напряжение главной клеммы датчика крутящего момента

Тестовое выходное напряжение датчика крутящего момента

Неверный сигнал основного и / или управляющего выхода датчика крутящего момента

Датчик крутящего момента, нет сигнала

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи главного сигнала или выход за допустимый диапазон

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи управляющего сигнала или несоответствие

Датчик положения рулевого вала без питания

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А или выход за пределы допустимого диапазона

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы B или несоответствие

Датчик положения ротора двигателя, неисправность или несоответствие цепи фазы C

Неправильная последовательность датчика положения ротора

Датчик положения ротора двигателя, обесточено

Короткое замыкание на массу в цепях питания

Максимальный ток двигателя через фазную обмотку A

Максимальный ток двигателя через фазную обмотку B

Двигатель, максимальный ток через фазную обмотку C

Двигатель, обрыв фазной обмотки

Двигатель, обрыв обмотки А

Двигатель, обмотка обрыва фазы B

Двигатель, обмотка обрыва фазы C

Двигатель, короткое замыкание фазной обмотки

Короткое замыкание обмотки фазы А двигателя

Короткое замыкание обмотки фазы В двигателя

Короткое замыкание обмотки фазы С двигателя

Неисправность не распознана

Блок управления, ошибка RAM электронного блока

Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока

Блок управления, электронный блок Ошибка EEPROM

Реле электронного блока

Блок управления, превышение температуры радиатора

Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога

Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога

Время зарядки силового конденсатора

Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога

Пробой хотя бы одного из верхних силовых транзисторов

На сегодняшний день электрические усилители корейской компании MANDO (рис.28) и последние модификации калужского завода «Автоэлектроника» (рис. 30) устанавливаются на автомобили Lada Kalina, отказ которых минимален.

Рис. 28. ЭМУР 111886-345008-04 Корея mando на 1118 автомобилей Kalina.

Рис. 29 Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР Mando.

Рис. 30. ЭМУР калужского завода «Автоэлектроника»

Рис. 31. Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР «Автоэлектроника».

с чего начать и что можно сделать. Установка кованых поршней на Калину

Качественные детали спортивного тюнинга для Лада Калина

Сайт нашего тюнингового магазина специализируется на продаже качественных автозапчастей для тюнинга автомобилей ВАЗ и иномарок. Здесь вы можете найти запчасти для тюнинга и ремонта Лада Калина.

Lada Kalina (другие названия «лада калина») - первое поколение выпускалось Волжским автомобильным заводом с 2004 по 2013 год, а второе поколение lada kalina 2 выпускалось с мая 2013 года и выпускалось только в кузовах хэтчбек и универсал. седан выпускается как модель Lada grant.С 2005 по 2011 год участник российской гоночной серии RTCC.

Тюнинг интерьера и экстерьера

Внешняя и внутренняя настройка будет заметна сразу. Вы больше не сольетесь с потоком серых и скучных машин. Основное преимущество тюнинга этого ВАЗовского бестселлера - относительно недорогие запчасти. Один из самых распространенных вариантов тюнинга - занижение подвески. Особого спортивного стиля можно добиться с помощью спойлера или липового спойлера. Не забываем про универсальный тюнинг - замки на капот, крылья и прочее.В салоне рекомендуем установить спортивные сиденья и спортивный руль.

Технический тюнинг

Если ваша машина гоняется, или вы просто хотите дать ей мощность, вы можете установить турбо. Советуем улучшить жесткость и управляемость автомобиля, установив растяжки и рычаги. Можно установить блокировку дифференциала, а также запчасти для тюнинга двигателя и трансмиссии!

«Лада Калина» всегда пользовалась большим спросом у отечественных автомобилистов.Однако назвать этот автомобиль шедевром дизайнерской мысли язык не поворачивается. Это касается как седанов, так и хэтчбеков. Поэтому автомобилисты до сих пор пытаются усовершенствовать «Калину». И внешне, и внутренне. Давайте разберемся, как они это делают.

Двигатель

Автомобиль Lada Kalina был спущен на рынок в 2004 году, а в 2018 году он был снят с производства, так как его заменили новые модели. Автомобиль выпускался как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек. Сразу стоит отметить, что отличия в тюнинге этих моделей минимальны, так как большинство доработок в Калине традиционно касаются двигателя и ходовой части.Эти элементы одинаковы для седанов и хэтчбеков. Что касается салона, то он сделан на Калине, так что в нем мало что можно улучшить. А теперь поподробнее.

Максимальный рабочий объем двигателя Kalina составляет 1596 см³. Это 16-клапанный двигатель с 4 цилиндрами, который способен выдавать крутящий момент 4 тысячи оборотов в минуту. Его емкость 98 литров. c. Но многим автолюбителям такие характеристики не нравятся. И они делают все возможное, чтобы их улучшить. Вот как это сделать:

  • установка системы прямого выхлопа.Это увеличивает мощность двигателя на 2–4%;
  • выполнение чип-тюнинга. Сегодня без этой операции не обходится ни один владелец Калины. Все сводится к замене стандартной прошивки в электронном блоке автомобиля на «продвинутую». Мастерами разработано множество прошивок, которые можно разделить на две категории - «экономичные» и «спортивные». Первые позволяют экономить топливо, вторые наоборот увеличивают расход. Но при этом повышаются динамические характеристики мотора.Он становится более разгонным и тяговитым;
  • установка воздушного фильтра пониженного сопротивления. Это позволяет двигателю буквально «дышать свободнее»: в камеры сгорания будет поступать больше воздуха, а сгорание топливной смеси станет более полным. В результате мощность двигателя увеличится на 8-12%;
  • установка увеличенного впускного ресивера. Снижает разрежение в камерах сгорания, что дает увеличение мощности на 10%;
  • Замена распредвала. Кроме того, распределительный вал может быть расположен «вверх по потоку» или «вниз по потоку». Первый увеличивает тягу двигателя на более высоких оборотах. Второй увеличивает тягу на средних оборотах, но на высоких наблюдается заметная просадка мощности;
  • замена клапана. После замены коленвала без замены этих деталей не обойтись. Обычно устанавливаются спортивные клапаны, которые на тактах впуска поднимаются немного выше штатных.

Шасси

Настройка шасси сводится к усилению конструкции подвески.Вот что для этого делается:

Внешний вид

Вот основные доработки внешнего вида Калины, которые выполняют владельцы как седанов, так и хэтчбеков:


Видео: установка спойлера на Калину с кузов хэтчбек

Салон

Интерьер всех вариантов «Калины» спроектирован так, что внести в него какие-либо кардинальные улучшения крайне сложно. Поэтому автовладельцы обычно ограничиваются косметическими изменениями:


Освещение

В случае с Калиной всего два варианта:


Багажник и двери

Вот варианты тюнинга дверей и багажника:


Фотогалерея: тюнингованная Lada Kalina, седаны и хэтчбеки

Капот этого седана отделан «под карбон», что создает контраст с красным цветом автомобиля.В глаза сразу бросается массивный спойлер этого седана. Черный рисунок на борту этой «Калины» органично сочетается с черными тонированными стеклами. Синий цвет этой «Калины» удачно сочетается с черным металлик ». На этом седане выделяется массивный воздухозаборник, который явно намекает на значительную мощность двигателя под ним. Владелец этой Калины ограничился установкой массивного спойлера из углеродного волокна. Владелец этого хэтчбека установил не только спойлер и литые диски, но и плотно тонированные стекла.В этой Kalina используется обвес «Я робот» в сочетании с небольшим спойлером. Обвес S1 Team - второй по популярности среди владельцев Kalina после комплекта «Я робот». Небольшой, почти незаметный спойлер в сочетании с массивным обвесом и легкосплавными дисками

Так что улучшить внешний вид Калины вполне реально. Насколько радикальными будут эти доработки - зависит в первую очередь от толщины кошелька автовладельца. Но в любом случае усердствовать не стоит. Потому что во всем нужно соблюдать меру.

Сегодня в Интернете можно найти просто огромное количество статей о том, как улучшить хэтчбек. Это связано с тем, что автомобиль изначально имеет низкие технические характеристики, многие агрегаты и системы давно устарели или полностью отсутствуют. Тюнинг Лада Калина хэтчбек вы можете сделать своими руками с минимальными затратами. Единственное, что стоит учесть, это то, что не все может случиться сразу; некоторые улучшения требуют довольно много времени. Рассмотрим некоторые рекомендации по усовершенствованию этой машины более подробно.

Установка стоп-сигналов вместо отражателей

В целях повышения безопасности движения следует обратить внимание на возможность установки дополнительных стоп-сигналов вместо штатных светоотражателей в задней конструкции. В Интернете можно найти просто огромное количество рекомендаций по такой доработке.

Для тюнинга потребуется:

  • Ключ - «8».
  • Острый ножик или другой подобный острый предмет.
  • Наждачная бумага.
  • Файлы разного размера.
  • Клей.
  • Светодиодная лента.
  • Паяльник.
  • Герметик.
  • Провода для подключения к источнику питания.

К особенностям работы относятся следующие пункты:

  1. Для снятия отражателей не обязательно полностью разбирать задний бампер. Это связано с тем, что доступ к отражателям может осуществляться через нижнюю часть конструкции. В качестве фиксирующего элемента используется гайка на «8».
  2. Следующим шагом будет полный анализ самого отражателя. Стекло отражателя крепится герметиком, который можно просто аккуратно разрезать ножом. Для получения качественной конструкции герметик удаляется наждачной бумагой и напильником.
  3. В качестве источника света используется летний диод. Прокладывается с шагом 3 светодиода по 5 см. Крепление ленты можно производить с помощью клея и двустороннего скотча.
  4. Соединение проводов осуществляется с помощью паяльника. Для проверки качества полученного соединения следует подать напряжение 12 В.
  5. На данном этапе конструкция практически собрана, осталось только установить обратно защитное стекло и установить на его место отражатель с источником света. Этим же герметиком можно закрепить защитное стекло. Провода снимаются с диодной ленты через резинку, имеющую структуру тела. Устанавливать на его место отражатель не рекомендуется до полного высыхания нанесенного герметика.
  6. В конструкции бампера предусмотрены отверстия для проводов.Вставляем провода и на их место устанавливаем доработанные отражатели, фиксируем.
  7. Пропустить проводку в салон можно через отверстие возле левого фонаря. Как правило, на этом месте располагается заглушка. В некоторых случаях, чтобы получить доступ к этой заглушке, необходимо разобрать полку.
  8. В этом случае подключим дополнительный стоп-сигнал к проводке левого фонаря. В расположенном жгуте проводов желтый кабель касается габаритов, красный питание прекращается. Важно провести качественную изоляцию компаунда, чтобы исключить вероятность образования оксида и ухудшения контакта.

Боковая панель: Важно: При желании можно подключить отражатели, чтобы он работал в двух режимах: тусклые габариты, яркие ножки. Такая незначительная модификация практически сразу преобразит автомобиль.

Подсветка диска: как сделать самому

Распространенной доработкой практически всех отечественных автомобилей можно назвать подсветку. Для его создания вам потребуются следующие элементы:

  • Лента монтажная.
  • Термостойкий клей.
  • Светодиодная лента, примерно 65 см на колесо.
  • Стяжки для крепления пищевых продуктов.
  • Витая пара.
  • Защитный кожух для проводки.

К особенностям работы относятся следующие пункты:

  • Электропроводка спрятана в защитной крышке. В качестве разводки используется витая пара.
  • Крепление проводки осуществляется возле тормозных трубок с помощью приобретенных стяжек.
  • Крепление диодной ленты можно проводить по корпусу конструкции.Чтобы исключить попадание влаги, утепление выполняется с помощью специального термостойкого клея.
  • Питание можно получить от разъема A6. Вес снимается с любого закрытого болта корпуса.

Похоже доработка очень привлекательная. В этом случае следует выбрать диодную ленту определенного оттенка, которая создаст необычный и привлекательный эффект. Вышеуказанная рекомендация по работе касается передних колес с дисковыми тормозами. Могут возникнуть проблемы с задней частью из-за установки барабанной конструкции.

Точка зрения специалистов

Виктор. Все машины, которые у меня были, были отечественного производства. Просто с иномарками очень много возни, когда начинаешь делать ремонт своими руками. Lada Kalina - не лучшее предложение от ВАЗа, хотя при умелом подходе многие технические характеристики можно улучшить. Решил сначала сделать машину привлекательной, настроив экстерьер.

Дмитрий. Очень хотелось сделать Калину какой-то необычной.Для этого решил сначала поменять установленную оптику. Есть много способов, просто все не сосчитать. Вместе с заменой он установил в задний бампер ножные повторители. Получилось очень хорошо.

Обобщить

Lada Kalina в кузове хэтчбек - яркий представитель бюджетного класса. Автомобиль имеет простой на вид кузов, небольшое количество декоративных элементов, устаревший функционал. Для того, чтобы автомобиль был как-то более комфортным в эксплуатации, проводится различный тюнинг.Сегодня при желании тюнинг можно сделать своими руками, так как в продаже просто огромное количество разных материалов для комплектации автомобиля.

Для удобного использования автомобиля каждый владелец вносит изменения в устройство автомобиля согласно своим предпочтениям. А если речь идет о дорогих автомобилях, то это происходит либо у официального дилера, либо в тюнинговых магазинах. А если брать бюджетные автомобили, то все изменения придется по большей части вносить своими руками, так как цена вопроса играет особую роль в этом ценовом сегменте, в связи с тем, что запчасти на Калину не очень дорогие. , основные затраты - это внедрение в автомобиль тюнингового элемента.Есть часть работы, которую вы можете выполнить своими руками, это практически невозможно из-за отсутствия опыта или соответствующего оборудования, либо того и другого. Наши советы помогут вам самостоятельно сделать тюнинг автомобиля «Лада Калина» хэтчбек, не прибегая к помощи специалистов.

Двигатель

Силовая установка на Калине не обладает достаточной мощностью, но можно внести ряд изменений, которые позволят мотору развивать больший крутящий момент.

  • Увеличение пропускной способности впускной системы:
    1. расточка и шлифовка впускных каналов в ГБЦ улучшит наполнение цилиндров горючей смесью, что положительно скажется на мощности двигателя;
    2. замена штатных форсунок на форсунки большей производительности обеспечит во впускную систему правильную смесь на всех режимах работы двигателя;
    3. замена впускного коллектора на ресивер с укороченным впускным трактом улучшит впускную систему на высоких оборотах двигателя.
  • Меняя штатный фильтрующий элемент на нулевое сопротивление, вы снизите сопротивление воздуха, что положительно скажется на наполнении цилиндров горючей смесью.
  • Уменьшая диаметр ножки клапана на ее пластине, вы увеличите пропускную способность этой секции.
  • Замена штатной выхлопной системы на прямоточную улучшит отвод выхлопных газов из камер сгорания и увеличит мощность силовой установки.
  • Электронный блок управления двигателем не может быть настроен самостоятельно, поэтому необходимо обратиться к специалистам для корректировки внесенных изменений в механическую часть мотора.

Тормоза

С увеличением мощности силовой установки необходимо усиление и. При стандартной мощности двигателя достаточно стандартных тормозов с натяжкой, а при увеличении мощности двигателя нужно подумать об увеличении мощности тормозной системы. У Калины стандартная для этого класса тормозная схема - передние дисковые и задние барабанные.Такая схема считается достаточно устаревшей, и ее заменила схема с дисковыми тормозами на всех четырех колесах. Такую схему можно реализовать на Калине. При достаточном мастерстве и небольшом количестве инструмента все работы можно выполнить своими руками. В случае отсутствия любого из вышеперечисленных необходимо обратиться на СТО. Все изменения в тормозной системе должны производиться людьми, имеющими опыт такой работы. Ввиду важности и ответственности работы доверить их можно только проверенным специалистам.

Колеса

С завода машина имеет не самые лучшие диски. Но заменить их можно без особого труда. Литые диски значительно улучшают внешний вид всей машины. Хорошие шины имеют хорошую дорогу, что положительно сказывается на управляемости машины и сокращает тормозной путь.

Подвеска

Изменения в подвеске должны производиться под нужды владельца автомобиля. Самый универсальный вариант - установка регулируемой подвески.Регулировка подвески может быть как механической, так и пневматической. Второй вариант более сложный и затратный, так как самостоятельно установить такую ​​подвеску не получится. Также необходимо учитывать стоимость деталей для реализации этого преобразования.

Кузов

Большую роль во внешнем виде автомобиля играет качество лакокрасочного покрытия. Вы можете изменить лакокрасочное покрытие как целиком, так и по отдельным частям. Сделать вашу машину заметной в потоке поможет нестандартный цвет или установка различных бамперов и накладок.Изменить цвет кузова можно как путем перекраски автомобиля, так и путем оклейки всей машины или отдельных ее элементов виниловой пленкой. заметно улучшить весь салон автомобиля. Они устанавливаются на стандартные крепления, поэтому замену можно произвести даже своими руками. Установка порогов и арок придаст автомобилю более спортивный вид.

Выполнив все вышеперечисленные изменения, можно добиться от автомобиля всех желаемых характеристик. Тюнинг - процесс творческий, поэтому вполне вероятно, что с первого раза не все получится.Но при выполнении хэтчбека с целью усовершенствования своего автомобиля приходит опыт, который позволит добиться желаемого результата.

Машина для премьеры. История и тюнинг ВАЗ 1119


История

ВАЗ 1119 - переднеприводный пятидверный хэтчбек из семейства Lada Kalina. Прототип этого автомобиля появился самым первым из представленных серий - еще в 1999 году, раньше, чем прародитель семейства - ВАЗ 1118. Да - хоть прототип и был первым, родоначальником седана все же стало семейство. заслужил право быть первым серийным автомобилем.А ВАЗ 1119 начали собирать спустя почти два года - 21 июля 2006 года. Первая партия машин поступила в российские автосалоны 4 августа того же года.

Автомобиль ВАЗ 1119 (или LADA 1119) получил большую маневренность в городских условиях за счет более компактных габаритов, чем, скажем, представители семейств Samara, Samara 2 и LADA 110. К тому же хэтчбек несколько увереннее ведет себя на дороге, чем вышедший ранее седан. Автомобиль также обладает более высокими спортивными характеристиками, что привело к тому, что ВАЗ 1119 сегодня постепенно вытесняет довольно устаревшую «восьмерку» с гоночных треков.

Первые модификации ВАЗ 1119 оснащались бензиновым восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л с распределенным впрыском топлива. Позже в продажу поступили 1,4-литровый мотор с 16 клапанами и такой же 1,6-литровый агрегат. Все типы двигателей, которые устанавливались на ВАЗ 1119, полностью соответствуют стандарту Евро-3. Как и в случае с ВАЗ 1118, эта модель с 2007 года стала оснащаться системой ABS.

Помимо оригинального ВАЗ 1119 на Волжском автозаводе выпускается и спортивная версия этого автомобиля - Лада Калина Спорт.Ее днем ​​рождения можно считать 15 мая 2008 года. Именно в этот день был выпущен первый прототип новой машины. В мелкосерийное производство модель поступила летом того же года.

Этот автомобиль получил две модификации с 6-клапанным двигателем объемом 1,4 и 1,6 л. В отличие от оригинальной модели ВАЗ 1119, Lada Kalina Sport стала оснащаться немного измененными бамперами, выхлопной насадкой и спортивными педалями. При этом в данной модели не предусматривалась установка подушек безопасности, была короткая рулевая рейка.Сам салон представлял собой не спокойного горожанина, а прогрессивный спорткар (насколько это применимо к автомобилям ВАЗ).


Lada Kalina Sport, которую в какой-то мере можно рассматривать как тюнинговый ВАЗ 1119, была именно той машиной, в испытаниях которой в 2008 году принимал участие Владимир Путин, тогда занимавший пост премьер-министра Российской Федерации. За рулем этой модели премьер-министр принял участие в автопробеге по новой трассе Чита-Хабаровск.АвтоВАЗ предоставил Путину три автомобиля Lada Kalina 1.6 (один из них был за рулем Владимира Владимировича, два других ехали сзади на специально оборудованном прицепе) желтого цвета. По окончании пробега одна машина отправилась на Московский международный автосалон, две другие стали подарками для сотрудника Волжского автозавода и строителя, участвовавшего в строительстве трассы Чита-Хабаровск.


Тюнинг ВАЗ 1119


В настоящее время тюнинг ВАЗ 1119 получил широкое распространение в связи со вторым его призванием - гоночными треками (в частности: кольцевые гонки, трек, ралли-кросс, автокросс).Конечно, спортивный тюнинг ВАЗ 1119 предусматривает ряд вмешательств в конструкцию автомобиля, которые должны выполняться только специалистами (их всегда можно найти у нас). Но, в любом случае, он должен включать в себя более-менее стандартные действия, широко распространенные для автомобилей семейства Lada Kalina.

Первая причина, по которой вам нужен тюнинг ВАЗ 1119 - это исправление заводских дефектов, которые, к сожалению, не так уж редки в этой серии. Второй - для повышения комфорта, технических характеристик и улучшения внешнего вида автомобиля.То есть и здесь есть место техническому тюнингу, тюнингу салона и стайлингу ВАЗ 1119.

Внешний тюнинг ВАЗ 1119 (или просто - стайлинг ВАЗ 1119) часто включает установку настроенной оптики на фары и блок задних фонарей. Также в этом деле используются различные обвесы, способные придать автомобилю максимально спортивный вид. Сложно обойтись без спойлеров, литых или кованых дисков и т. Д.

Теперь о внутреннем устройстве. Чтобы улучшить ходовые качества хэтчбека из серии Лада Калина, первым делом нужно сделать акцент на тюнинге двигателя ВАЗ 1119.Направление дальнейших работ, в принципе, зависит от конкретной модификации автомобиля и типа мотора, который в нем используется. Если автомобиль работает на базе восьмиклапанного двигателя (который использовался в более ранних моделях), то выхода может быть два: либо оставить поршень как есть, доработать ГБЦ путем шлифовки и расширения каналов, установить облегченные клапаны, маховики, спортивный ресивер или дроссельная заслонка (или компрессор), прямоточный резонатор и глушитель, выпускной коллектор равной длины или переход на 16-клапанный двигатель.Этот двигатель может быть подвергнут всем вышеперечисленным испытаниям. Кроме того, можно увеличить объем двигателя до 1,6 (в случае использования агрегата 1,4 л) или 1,8 л - установить коленчатый вал с увеличенным ходом с соответствующими поршнями и шатунами.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *