Разное

Ремонт диодного моста генератора ваз 2110: Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Содержание

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402. 3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см. фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

  1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
  2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
  3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

  • двух алюминиевых пластин;
  • распорки, выполненной из пластика;
  • а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

  1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
  2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
  5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

  1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
  3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

  1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
  2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
  3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
  5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
  6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
  7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.
 Загрузка …

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

MasteraVAZa » Замена диодного моста генератора Ваз 2110 своими силами

Замена диодного моста генератора

Замена диодного моста генератора Ваз 2110 – процедура очень важная и требующая особых знаний. На Ваз 2112 замена диодного моста может быть легко проведена и своими силами, если воспользоваться нижеприведенной инструкцией.

Диагностика

Замена диодного моста генератора на ваз 2112

Часто сгоревший диодный мост генератора создает множество проблем. Из-за этого АКБ не получает необходимого количества тока или наоборот, получает его намного больше, чем следовало, и случается перезаряд.

Прежде, чем проводить замену этой составляющей генератора, желательно провести грамотную диагностику.

Диагностика диодного моста

Примечание. Важно знать, что выпрямительные диоды генератора похожи на односторонний клапан, который пропускает заряд только в одном направлении. Таким образом, закрывается доступ тока из бортовой сети к обмоткам стартера.

  • Если полупроводниковый диод проводит ток в обоих направлениях или вообще не проводит заряда, то он неисправен.
  • Причиной перегорания диодов может стать влага или неправильная подзарядка АКБ в зимнее время года.

Алгортим проведения проверки

Замена диодного моста на генераторе ваз 2112

Снимаем диодный мост для проведения проверки – это крайне важно.
Как это сделать, будет подробно написано ниже:

Выпрямительный блок генератора

  • Берем мультиметр и устанавливаем его в режим проверки диодов.
  • Сначала щуп плюса соединяем с общей шиной вспомогательных диодов. Что касается отрицательного вывода, то его следует провести к выводу проверяемого диода.
  • Результат будет положительным (подразумевающим исправность диода), если показания прибора стремятся к бесконечности.
  • Теперь нужно поменять щупы местами. При исправном диоде показания мультиметра покажут несколько сотен Ом.

Примечание. Таким же манером проверяем и два дополнительных диода блока.

  • Щуп минуса ставится на пластину диодного моста, в том месте, где запрессован диод. Щуп плюса должен идти к выводу диода.
  • Результат можно назвать положительным, если диод не пропускает заряд, а показания мультиметра стремятся к бесконечности.
  • Опять меняем щупы местами.
  • Положительный результат, если прибор показывает сопротивление в несколько сотен Ом.

Ваз 2112 диодный мост генератора

Примечание. Остальные диоды силовые проверяются аналогичным образом.

Проверка всего моста

Можно проверить работу диодного моста и без его снятия.
Для этого вооружаемся специальной лампой с зажимом на 12 В или прибором:

Специальный прибор для проверки диодного моста

  • Защитный кожух генератора(см.Ремонт ваз 2110:генератор, неисправности) снимается.
  • Вывод регулятора “Б”отсоединяется от клеммы “30” генератора.
  • Отсоединяется также и провод от вывода “В” регулятора напряжения.

Примечание. Нужно знать, что 3 диода с красной пометкой – это плюс выпрямительного напряжения. Эти составляющие будут запрессованы в одну пластину моста, которая соединяется с выводом “30”. Остальные 3 диода будут с черной меткой, создавая минус. Запрессованы они уже в другую пластину, которая идет на общую массу.

  • Плюс от АКБ подсоединяем через лампу к зажиму “30”, а минус идет на корпус генератора.
  • Результат положительный, если при горящей лампе минусовые и плюсовые диоды имеют КЗ.

Марка дополнительных диодов генератора ваз 2112

Отдельно на замыкание можно проверить и отрицательные диоды:

  • Плюс АКБ соединяем посредством лампы с болтом, крепящим диодный мост (любым).
  • Минус проводим на корпус генератора.
  • Результат положительный – если лампа не горит. В противном случае, наблюдается КЗ в одноим или нескольких диодах.

Проверка плюсовых диодов проводится следующим образом:

  • Подсоединяется плюс АКБ посредством лампы с зажимом или прибора к зажиму “30” генератора.
  • Минус подсоединяем к болту.
  • Горит лампа – диоды имеют КЗ.

Если в процессе проверки не выявлено никаких проблем, то придется заменить диодный мост целиком.

Как провести замену

 Итак:

  • Снимаем клеммы с АКБ.
  • Извлекаем с места провод розового цвета, активирующий генератор.
  • Берем ключ на 13 и ослабляем верхние и нижние гайки генератора.
  • Снимаем ремень генератора, но прежде надо будет вывернуть главный болт натяжителя.

Новый ремень генератора

  • Снимаем болты.
  • Поворачиваем генератор на 90 градусов, чтобы нижний крепежный болт можно было без особого труда снять.
  • Снимаем мост старый.
  • Все соединения моста и сам корпус зачищаем.

Установка нового диодного моста

Примечание. Не забываем выполнить зачистку с внутренней стороны кольца, притом очень тщательно.

  • Ставим новый диодный мост.

Примечание. Убеждаемся в том, что каждая обмотка находится в своей канавке. Одним словом, все тщательно проверяем, чтобы не произошло короткого замыкания.

Если операцию делать по инструкции, то своими руками можно быстренько все сделать. В процессе рекомендуется смотреть фото и видео – материалы.
Что касается замены диодного моста в специальных мастерских, то сегодняшняя цена на услуги вряд ли кого оставит довольным.

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

На чтение 6 мин. Просмотров 859 Обновлено

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией “прозвонки”

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 своими руками: инструкция

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

  1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
  2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Причины неполадок

Читайте также :Как проводится чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2110

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

  • попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
  • попадание масла или других жидкостей;
  • если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

  1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
  2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
  3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
  4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
  5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
  6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
  7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
  8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
  9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Диодный мост для генератора ваз 2110

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

  1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
  2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Причины неполадок

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

  • попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
  • попадание масла или других жидкостей;
  • если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

  1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
  2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
  3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
  4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
  5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
  6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
  7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
  8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
  9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Добрый день посетители сайта zerga.ru. Данная статья, «Ремонт генератора ВАЗ 2110» содержит полное руководство по ремонту генератора и если у Вас есть некоторые проблемы с этим механизмом, то Вы пришли как раз туда куда нужно.

Как правело, генератор не выходит из строя полностью, а лишь некоторые механизмы, которые можно заменить и эксплуатировать его дальше. Мы же рассмотрим полностью весь генератор, а так же подробно осмотрим всё на наличие неполадок и их решение.

Все генераторы, начиная с модели ВАЗ 2110 практически одинаковы, и отличаются только мелочами, а значит и ремонт их будет одинаков.

В прошлой статье «Разборка генератора Ваз 2110» Мы произвели полную разборку, а теперь пройдёмся по каждому узлу и подробно его осмотрим.

Начнем, пожалуй, с механической части.

Чаще всего из механической части выходят из строя подшипники. В процессе эксплуатации, смазка, заложенная в подшипниках, заканчивается и происходит сухое трение. При сухом трении, износ подшипников увеличивается во много раз и сопровождается большим шумом или свистом. Что бы произвести замену, рекомендую прочитать специальную статью «Замена подшипников генератора ВАЗ 2110».

Следующий на очереди попался под руку якорь.

Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.

На фотографии у нас новый якорь и претензий к нему нет, но сейчас мы поговорим о возможных неисправностях с ним.

Внутри якоря, установлена катушка возбуждения. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам нужно, что бы электричество проходило от одного контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.

Для проверки, нам понадобится специальный прибор мультиметр. Если Вы опытный радиомеханик, то сможете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Но когда показания прибора будут отличаться от нормы, значит, нужна замена якоря или его ремонт.

Но, так как много водителей такой прибор даже и в руках не держали, можно проверить с помощью звукового режима. Для этого нужен сам прибор. Выставляем его в режим звукового сигнала.

Красными стрелками указано положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).

При замыкании щупов друг с другом, происходит звуковой сигнал. Далее проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это означает, что обрыва контакта нет. Теперь давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.

Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим замер.

Если показания прибора покажут меньше 1.8, значит, в катушке присутствуют короткозамкнутые витки и такой якорь, требует замены.

Дальше, нам нужно проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.

Если звуковой сигнал присутствует, значит, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Дальнейшее использование якоря не допустимо, либо покупаем новый, либо ремонтируем старый. При отсутствии звукового сигнала и малейшего сопротивления (сопротивление показывается на экране прибора), означает его работоспособность.

С катушкой возбуждения разобрались и переходим к контактным кольцам якоря генератора.

Замена контактных колец якоря генератора ВАЗ 2110.

Покрутив якорь в руках, и посмотрев на изношенные контактные кольца, приступаем к их замене.

Данную работу, можно провести самостоятельно в домашних условиях, сложностей, практически нет.

Что бы демонтировать старые кольца, нужно освободить контакты которые идут к катушке возбуждения. Контакты могут быть прижаты, и их нужно освободить, но они могут быть, и припаяны, тогда без паяльника Вам не обойтись.

Освободив контактные провода, зажимаем легонько якорь в тиски и, проворачивая руками, за якорь в разные стороны сдираем старые контактные кольца.

Остатки выковыриваем отвёрткой. Нам нужно полностью удалить все части корпуса старых контактных колец.

Новые контактные кольца набиваем аккуратно, что бы они ни пошли на перекос, иначе при работе генератора щётки развалятся или будет их быстрый износ. Набивать лучше через деревянную поставку.

Установив новые кольца, закрепляем провода, идущие к катушке возбуждения. Лучше конечно их запаять, так будет надёжней.

Не забываем установить новую защитную шайбу.

На этом с якорем мы заканчиваем и переходим к статору.

Ремонт и замена статора генератора ВАЗ 2110.

Статор генератора имеет три обмотки. Эти обмотки, с одной стороны подключены вместе, а с другой к диодному мосту. Они намотаны на металлическом сердечнике пластинчатого типа.

Первым делом, осматриваем визуально обмотки статора на предмет их повреждения. Повреждения могут быть разные, например, сколы изоляции, подгоревшие обмотки, видимый обрыв обмоток. При выявлении таких причин желательно статор заменить.

Но если на вид всё в порядке, приступаем к его проверке прибором мульти метром.

Нужно выставить переключатель режимов прибора на звуковой сигнал и подключая к обмоткам поочерёдно щупы, производим замер.

Так как концы обмоток соединены в одну точку, то все три наружных провода должны звониться между собой. Выше на фотографии, я указал поочерёдное подключение прибора разными цветами.

Если при проверке одной из обмоток не раздаётся звуковой сигнал, значит где-то обрыв и статор на замену. Можно конечно перемотать обмотку, но здесь нужен большей опыт, так что лучше заменить статор целиком.

Таким же способом проверяем, не коротят ли обмотки на корпус статора. Для этого, один щуп подсоединяем к каждому выводу обмотки поочерёдно, а другой щуп к корпусу статора.

На этом со статором можно заканчивать и двигаемся дальше.

Замена и ремонт диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Диодный мост состоит из двух алюминиевых пластин, пластмассовой распорки и девяти диодов, которые спаяны в так называемый мост. Эти диоды, выпрямляют переменное напряжение в постоянное и выход из строя одного или нескольких диодов (даже не значительное) влечёт за собой падение напряжения и мощности в бортовой сети.

Выход из строя диодного моста Вы можете даже и не заметить, потому что как правело, все диоды сразу не прогорают, а может быть только по одному. Сейчас я вам подробно расскажу, как правильно проверить диодный мост на исправность.

Если один из диодов будет на утечке, то будет садиться аккумулятор из-за недобора мощности. При обрыве диода, надо постоянно подгазвывать, что бы появилась зарядка, в общем, держать двигатель на повышенных оборотах. Всё это свидетельствует о том, что с генератором что-то не так. Как правильно определить неисправность в генераторе я подробно описал в статье «Проверка генератора ВАЗ», не поленитесь и ознакомьтесь, там много полезной информации для Вас.

Правильная проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Для проверки, нам понадобится наш мультиметр, которым мы уже ранее пользовались.

Установите провода щупов красный в красный, а черный в черный, что бы каждый отвечал своему значению. Внизу на фотографии, я стрелками обозначил какие значения к каким проводам. Красный это плюс, а черный минус. Так же устанавливаем переключатель режимов на 200 КОм.

Прибор должен показывать единицу. Присоединяем красный щуп к плюсовому болту диодного моста и минусовым щупом, по очереди проверяем диоды на утечку.

На фотографии выше, я указал, куда присоединяем плюсовой и минусовой щупы.

Показатели на приборе, должна быть единица (бесконечность). Если побегут хоть какие-то цифры, на каком-то диоде, значит, есть утечка и такой диод нужно заменить.

Далее делаем всё наоборот, минусовой щуп подключаем к плюсу, а плюсовым щупом проверяем диоды.

Теперь переворачиваем диодный мост и проделываем ещё раз данную операцию (проверяем второе плечо диодов).

Показатели прибора в данном случае, должна бить единица. Поменяв полярность щупов, показатели должны быть такие же, как и на диодах с другой стороны в приделах 500 Ом.

Вы должны запомнить одну вещь, все показатели должны быть одинаковы, а если есть большие отклонения, значит диодный мост в металлолом.

Маленькие диоды, проверяются так само.

Здесь, в первом случае прибор должен показать единицу, а перевернув полярность щупов одинаковое на всех диодах сопротивление.

Что ещё хочу добавить, при установке диодного моста на генератор, снимите цилиндрическую втулку на плюсовом болте и зачистите её до блеска напильником.

Таким способом мы улучшим контакт и избавимся от потерь электричества.

Ну, я думаю теперь здесь всё понятно, объяснил как смог.

Замена реле регулятора генератора ВАЗ 2110.

Реле регулятор генератора, это такой узел который не ремонтируется, его нужно просто заменит новым. Как его правильно проверить я описывал в статье по ссылке выше «Проверка генератора ВАЗ».

Существует много всяких типов реле регуляторов, которые устанавливаются на генераторах автомобилей ВАЗ и что бы ни описывать здесь всё (потому что статья и так большая), я решил написать отдельную статью «обзор реле регулятора ВАЗ» при желании ознакомьтесь.

Для замены регулятора нужно отвинтить два болта и снять контактный провод. Перед установкой нового реле, убедитесь, что щётки свободно ходят и не подклинивают. В установке нет ничего сложного, я думаю, Вы справитесь.

Замена диодного моста генератора ваз 2110

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Как проверить и заменить диодный мост Ваз 2110

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
  2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
  3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
  • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
  • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
  • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина

Особенности

Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Путаница полярности АКБ

Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Небольшие размеры, компактность устройства;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
  • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
  3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
  6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
  8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

Ремонт и замена диодного моста на автомобиле ваз 2114

Где находится диодный мост?

Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.

Когда нужно менять диодный мост?

Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность, его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.

Ремонт диодного моста и его замена

Начитался я здесь про таблетку втн и решил себе поставить.Не знал какой у меня гена, маркировки на нем нет никакой.Таблетку заказывал вслепую по описанию на сайте.

Скинул свою на ней уже щетки явно износились, но самое главное купил не тот регулятор.Ладно думаю ну и х. с ним, подобрал нужный и через дня три мне его доставили тк.

» width=»13″ height=»13″ />

Поставил, собрал, радовался.Хороший регулятор, выдавал свои показатели.

В один прекрасный день, у меня повалил дым из подкапотки, завоняло плассмассовым шашлыком, я пересрался, выбежал и скинул клемму на массу.Далее стало понятно, что это он Геннадий!В очередной раз я его скинул.

Вскрытие показало, что пришла п… изоляции на диодном мосту.Возможно, он и раньше пробивал и коротил, я же не проверял!Повышенный вольтаж и дубляж + — напрямую сделал своё дело.Ставьте короче пред на дубляж гены, а то от костра своей машины будете греться.

Начитался тут умных статей о доработке из 80а в 90а. Купил вместо 6диодного — 8 диодный мост БВ 03-105-02, найти его в магазинах целая проблема была!

Время жим-жим поэтому провод я конечно же так и не допаял и пару диодов не запитал, как обычно оставил на потом, зато поставил текстолитовые шайбы под крепление моста.

И конечно же мне повезло, поставил, завел, зарядки нет. Вместе с диодным мостом умерла модная таблетка втн. Приуныл я и забил. Перепаял щетки на другую которая валялась без дела и до сих пор так и гоняю.

Замеры я успел сделать на всех трех регуляторах.

Сейчас стоит последний из этого списка, потеплее будет возможно еще раз закажу втн и запитаю пару диодов на мосте т.к собираюсь ставить фронт и саб.

Генератор 1631.3701 ГАЗ-2705

Генератор 1601.3701 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым диодным выпрямителем

Генератор устанавливается на автомобили с двигателем ЗМЗ-402.

Ротор генератора приводится от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Крышки статора и генератора скрепляются четырьмя винтами.

Вал ротора вращается в шарикоподшипниках, установленных в крышках.

Подшипники смазываются на весь срок службы генератора.

Задний подшипник напрессован на вал ротора и прижат задней крышкой через пластиковую втулку.

Передний подшипник установлен на внутренней стороне передней крышки и закреплен шайбой и четырьмя винтами.

В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и соединенные параллельно друг другу.

Мостовой выпрямитель, состоит из шести диодов.

Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели.

Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора.

Обмотки возбуждения генератора расположены на роторе.

Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к ним подается через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе.

Генератор работает совместно с регулятором напряжения, который установлен на передней панели в моторном отсеке.

При выходе из строя регулятора его заменяют.

Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех между «+» и «землей» генератора подключается конденсатор.

Внутренние обмотки генератора и выпрямительного блока охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установленного на валу ротора.

Технические характеристики генератора 1601.3701

Номинальное напряжение 14 Вольт;

Максимальный ток 65 А;

Регулируемое напряжение 13-15В;

Сопротивление обмотки возбуждения 2,3-3,7 Ом

Снятие и ремонт генератора

Отсоедините аккумулятор.

Отсоедините штекер от щеткодержателя генератора.

Шлицевой отверткой открутите винт и освободите хомут крепления проводов к генератору.

Ключом «на 10» открутите гайку и отсоедините провода от генератора.

Ключом «на 12» отвернуть болт крепления генератора к натяжной планке

Снимите болт вместе с шайбами.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления планки к ГБЦ (для наглядности снят шланг системы охлаждения).

Снизу автомобиля, последовательно придерживая болты нижнего крепления генератора ключом «на 14», отвернуть гайки ключом «на 17»

Подняв генератор вверх, снимите его с двигателя

Ключом «на 10» открутить гайку контактного болта.

Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

Откручиваем четыре винта, которые стягивают крышки генератора.

Поддев отверткой, снимите заднюю крышку в сборе со статором.

Если нет возможности разобрать генератор таким способом, откручиваем три винта крепления крышки подшипника.

Удерживая генератор на весу статора, ударами молотка осторожно вдавить заднюю крышку через оправку из мягкого металла.

Ключом «на 10» откручиваем три гайки крепления поводков

Снимите статор с крышки.

Открутить гайку ключом «на 10»

Сняв изолирующую шайбу, вынимаем контактный болт.

Откручиваем три винта крепления выпрямительного блока к крышке

Сняв блок, снимаем изоляционную втулку.

Снимите пластиковую втулку подшипника с задней крышки генератора.

Снимите две шайбы.

Гайку на резьбовую часть вала ротора надеваем вровень с торцом. Удерживая генератор в воздухе за крыльчатку, легкими ударами молотка выбить шкив через оправку из мягкого металла

Открутив гайку, снимите шкив и рабочее колесо.

Выбить ключ тонким зубилом или бородкой

Снимите стопорную втулку

Если нет специального съемника, накручиваем гайку на вал заподлицо с торцом и молотком через оправку из мягкого металла выбиваем вал из подшипника.

С помощью отвертки открутить четыре винта крепления крышки переднего подшипника

Снимите крышку

Выбиваем подшипник через оправку

Установка нового подшипника.

Запрессовываем через оправку или головку «36».

С помощью съемника демонтируем задний подшипник с вала ротора.

Запрессовываем новый подшипник с подходящей втулкой, прикладывая усилие к внутреннему кольцу

С помощью омметра проверяем отсутствие замыкания обмотки статора на корпус

Проверка на обрыв в обмотке статора

Проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус.

Измеряем сопротивление обмотки возбуждения ротора, которое должно быть в пределах 2,3–2,7 Ом.

Подачей напряжения (12 В) разной полярности на диоды проверяем исправность выпрямительного блока

Заменяем неисправный ротор и статор

Клапаны выпрямительного блока имеют одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обе стороны.

Возможна замена отдельных клапанов, но их нужно будет перепрессовывать в обойму — операция, требующая аккуратности и умения.Поэтому выпрямительный блок, в случае выхода из строя его элементов, рекомендуем менять в сборе.

Перед сборкой очищаем детали от грязи, масла и угольной пыли.

Сборка генератора в обратном порядке

как проверить диодный мост генератора в гараже. Возможные причины выхода из строя диодного моста.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на выезд к специалистам на автомойку.Когда-то я уже писал о том, как отремонтировать генератор ВАЗ 2101, в этот раз речь пойдет именно о диодном мосту, точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

Замена

Для замены диодного моста необходимо будет снять генератор с автомобиля. Для разборки генератора и снятия диодного моста потребуются головки на 8 и 10.

Следите за тем, чтобы пальцы не касались металлических контрольных точек, или просто измеряете сопротивление кожи.Если транзистор исправен, вы должны получить показания обрыва цепи от коллектора до эмиттера. Подключите положительный выход вашего омметра к базе. Прикоснитесь другим проводом счетчика к коллектору.

Для проверки переместите вывод с коллектора на эмиттер, а читать еще надо. Если ваш счетчик показывает обрыв цепи, подключите отрицательный провод к базе и коснитесь положительного вывода коллектора. Проверьте, измерив расстояние от базы до эмиттера.

Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах крепления корпуса генератора

Следующим действием откручиваем головку с накидной гайкой крепления диодного моста и, отсоединив блок от генератора, снимаем его

Установка нового диодного моста происходит в обратной последовательности.

Некоторые транзисторы имеют встроенные диоды от коллектора к эмиттеру. Некоторые транзисторы имеют резисторы от базы до встроенного эмиттера. Некоторые транзисторы Дарлингтона. Когда питание отключено от цепи, вы можете попробовать некоторые из вышеперечисленных измерений на транзисторах в цепи. Однако ваши показания могут быть обманчивы из-за резисторов и других компонентов в цепи. Перед проведением замеров можно попробовать отключить провод базы от цепи.

Не забудьте переподключить его после тестирования. Для изучения диодных схем, в частности тех схем, которые полезны для выпрямления: преобразования переменного тока в постоянный. Осциллограф и кабель или пробник. Компонентная плата с установленными на ней компонентами. Обратите внимание, что диоды установлены на компонентной панели, поэтому полярность двух диодов противоположна двум другим. Цветная полоса на диоде указывает на положительный «конец».

Как проверить

Заметить какие-то проблемы с диодным мостом не так уж и сложно.Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточного количества заряда, либо наоборот поддается чрезмерному заряду (перезарядке батареи).

Основной задачей выпрямительных диодов генератора является однонаправленная передача электрического тока и блокирование его прохождения обратно из бортовой сети автомобиля.

Стрелка символа диода указывает направление, в котором ток испытывает наименьшее сопротивление, называемое «вперед». В обратном направлении сопротивление гораздо выше.К этому резистору подключаете осциллограф, чтобы контролировать падение потенциала на нем. Диод представляет собой неомический двухконтактный прибор. Его сопротивление не является постоянным, а зависит от тока диода. На рис. 2 показана зависимость между напряжением и током диода, характеристическая кривая диода.

Простая проверка автомобиля

В этом эксперименте использовались полупроводниковые переходные диоды. Они позволяют току легко течь в одном направлении, блокируя ток в противоположном направлении.Характеристическая кривая диода сильно различается для двух направлений тока. Это пороговое напряжение «стабилитрона» используется в специально разработанных диодах для регулирования напряжения. При предварительном проектировании и анализе схемы полезно рассматривать каждый диод в схеме как способный проводить только в направлении стрелки его символа и не способный проводить в противоположном направлении.

Если ток проходит в обе стороны или вообще не проходит через диоды, то они неисправны.Бывает после неудачного «прикуривания» (перепутал «+» и «-«), а также из-за попадания влаги на диоды.

Итак, проверку можно проводить как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвонки диодов с помощью обычной лампы на 12 вольт, без разборки генератора. Для этого снимите защитный кожух генератора и отсоедините вывод «В» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода от выхода регулятора «В».Обратите внимание, что 3 диода, отмеченные красным цветом, — это «плюс», а 3 диода с черной маркировкой — «минус».

При подключении к цепи переменного напряжения учитывать каждый полупериод отдельно. В течение каждого полупериода источник напряжения обеспечивает ток в одном конкретном направлении. Нарисуйте все пути проведения для этой ситуации. Затем рассмотрим, что происходит, когда источник подает ток в противоположном направлении. Нарисуйте все пути проводимости для этого случая, используя другой цвет карандаша или чернил.

На рис. 4 показана полная схема выпрямителя. Генератор сигналов генерирует синусоиду, полярность которой меняется для каждого полупериода. Поэтому ток через резистор всегда имеет такое же направление, как показано на рисунке ниже. На рис. 4 показано «ромбовидное» представление схемы. На рис. 6 показана та же схема в виде «прямоугольной» формы.

В первую очередь проверяются все диоды на предмет короткого замыкания: через лампу подключаем «плюс» от аккумулятора к выводу «30», а «минус» — к корпусу генератора.В случае, если лампа горит, «плюсовой» и «минусовой» диоды имеют короткое замыкание. После этого минусовые диоды проверяются на замыкание отдельно. Для этого «плюс» аккумулятора через лампу соединяется с болтом крепления диодного моста, «минус» — на корпусе. Когда лампа горит, это означает, что есть короткое замыкание в одном или нескольких «минусовых» диодах.

Например, на прямоугольной схеме легко увидеть, что если убрать из схемы два конца диода, то схема станет «полупериодным» выпрямителем.Два средних диода направляют чередующиеся полупериоды на нагрузку в правильном направлении. Какие два диода соответствуют этим в ромбовидной схеме?

Диодная схема изменяет эту волну различными способами. Вы будете наблюдать за выходным сигналом с помощью осциллографа. Потенциал между нагрузками, конечно же, пропорционален току через нагрузку, а ток представляет собой интересную величину. Это хороший пример использования высокоимпедансного вольтметра для измерения тока через известный резистор.Внутреннее входное сопротивление осциллографа составляет многие мегаомы, намного больше 1 кВт, поэтому его влияние на схему незначительно.

Аналогично проверяем «плюсовые» диоды, только теперь «минус» подключаем к болту, а «плюсовая» клемма аккумулятора определяется зажимом «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать о неисправности одного или нескольких «плюсовых» диодов.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» подключается через лампу к выходу генератора «61», а «-» идет к болту диодного моста.Свечение лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой диод производит замыкание, можно только после снятия моста и проверки всех его элементов по очереди.

Генератор сигналов 3 слева от схемы, осциллограф справа. Все подключения к осциллографу осуществляются на один из его вертикальных входов. Убедитесь, что провод заземления корпуса осциллографа имеет прямой путь к основной клемме корпуса генератора сигналов.Символ земли показан на диаграммах, чтобы напомнить вам об этом. Нет необходимости заземлять эту цепь.

В большинстве частей этого эксперимента вы будете измерять напряжения в различных точках относительно этой земли. Эти компоненты будут использованы позже. Установите генератор сигналов для генерации синусоидальных волн с частотой 60 Гц. Затем вы можете одновременно видеть на экране два сигнала для удобства сравнения. Настройте осциллограф так, чтобы показания калибровки напряжения отображались на вертикальной оси его сетки экрана.Обязательно включите небольшое напряжение, меньше одного вольта. Если оба устройства имеют одну из своих клемм, подключенных к электрическому «безопасному» заземлению, они будут «закорочены» частью этой цепи.

Автомобильный генератор является одним из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его работоспособности зависит работоспособность всех электрических узлов и оборудования. Генератор вышел из строя — машина встала. Некоторые автовладельцы в такой ситуации впадают в панику, везут свою машину в мастерскую для выявления признаков неисправности генератора и производят довольно дорогой ремонт.Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Возможные причины выхода из строя диодного моста

Посмотрите, нет ли какого-либо инструмента, позволяющего легко устранить это заземление. Если нет, то решение должно «поднять» защитное заземление силового кабеля генератора сигналов. Используйте «адаптер заземления», но не оставляйте его заземляющий язычок.Перед этим проконсультируйтесь с инструктором.

Проверка генератора на автомобиле мультиметром

Отрегулировать схему мостового выпрямителя, как показано на рисунке. Нарисуйте вывод и объясните его. Мы нарисовали стрелки на диаграмме, показывающей текущие пути за один полупериод. Верхний и нижний диоды не имеют тока в этот полупериод. Используя цветную ручку, укажите пути тока для другого полупериода, когда ток направлен вверх через генератор.

Схема автомобильного генератора достаточно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой ведут непосредственно к двум контактным кольцам.Второй по значимости частью электромеханизма автомобиля является статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, то можно увидеть пазы, в которых находится трехфазная обмотка, соединенная с нулевой точкой и выпрямительный диодный блок.

Фильтрация. Сравните это с соответствующим измерением на шаге 8 процедуры. На рисунке 9 мы показали пути тока, когда ток генератора упал, и попросили вас нарисовать пути, когда он увеличился.На рисунке 10 мы сделали это за вас, чтобы вы могли проверить свой предыдущий ответ. Обратите внимание, что для обоих полупериодов ток через резистор направлен вниз по диаграмме.

Вот важная деталь. Используйте этот факт, чтобы интерпретировать форму пульсации, которую вы наблюдаете. Прямое отображение характеристических кривых диодов. Если у вас есть осциллограф, позволяющий подавать внешний сигнал на горизонтальную ось, вы можете вывести график характеристической кривой диода прямо на экран.Горизонтальная ось отображает напряжение на диоде.

В ВАЗ:


Вал ротора оснащен двумя шарикоподшипниками, смазочного материала которых должно хватить до окончания срока службы автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля можно на фото, специально размещенном для этого в статье.

Таким образом, вы ожидаете увидеть на экране поля зрения график зависимости тока диода от напряжения, аналогичный рис.Нарисуйте график того, что вы видите на экране осциллографа, и правильно назовите оси тока и напряжения. Ваш эскиз должен точно отображать детали формы по отношению к линиям сетки области экрана. Используйте калибровочную бумагу для точности и удобства.

Симптомы неисправности генератора и способы их устранения

Применение: прямое и обратное сопротивление. Альтернативная процедура использования при наличии соответствующего оборудования. Если у вас есть омметр, предназначенный для безопасного измерения сопротивления диодов, вы можете использовать его для измерения прямого и обратного сопротивления диодов на панели компонентов.Такой измеритель должен иметь достаточно малый ток омметра, чтобы он не мог повредить диод. Не думайте, что счетчик на это способен, пока вы не проверите его руководство по эксплуатации или не измерите ток его омметра самостоятельно.


Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на приборной панели автомобиля. Лампа прибора должна загораться при включении зажигания и сразу же гаснуть при .Симптомом неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или блекло светится, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

В случае сомнений обратитесь к своему инструктору. Неисправный диод, который измеряет долю омов в обоих направлениях. Также неисправен диод, который измеряет очень высокое сопротивление в обоих направлениях. Пункты 6 и 7 шага — еще один способ измерения прямого и обратного сопротивления диодов. Даже если вы измеряли их омметром, вы должны выполнить следующие шаги для их поучительных значений и приобрести опыт интерпретации измерений, сделанных с помощью осциллографа.

Все диоды на приборной панели идентичны, в пределах производственных допусков. На шагах 6 и 7 вы определяете прямое и обратное сопротивление типичного диода, соединяя диоды попарно. Когда два одинаковых диода расположены последовательно, обратные, пара имеет сопротивление, почти равное обратному сопротивлению одного диода. Когда они соединены параллельно, но с противоположной полярностью, их сопротивление почти равно прямому сопротивлению каждого диода. Объясните, почему это так, с помощью соответствующих диаграмм.

Проблем с этим механизмом несколько, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, не каждый владелец транспортного средства знает, как прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост является важной частью генератора, так как обеспечивает подачу электрического тока в нужном направлении, одновременно предотвращая его движение в обратном направлении.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Подключите плату, как показано на рисунке, так, чтобы два диода были параллельны противоположной полярности.Подключите цепь, как показано ниже. Два диода последовательно, но наоборот. Рассчитайте или оцените обратное сопротивление диодов. Если у обоих устройств один из выводов подключен к электрическому «безопасному» заземлению, то они являются общими. Если их нет, то раствор должен «поднять» защитное заземление силового кабеля генератора сигналов. Используйте «адаптер заземления», но не оставляйте язычок заземления.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампочки накаливания на 12 вольт и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Проверку, в принципе, можно провести и без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой именно диод поврежден, указав только примерную зону неисправности.

Перед этим проконсультируйтесь с инструктором. Кто они такие? Подсказка: подумайте, что произойдет, если в цепи остановятся резистор и конденсатор? Нарисуйте форму выходного фильтра фильтра по сравнению с двухполупериодным выпрямленным сигналом и определите, как постоянная времени влияет на форму выходного сигнала.

Распространенные причины перегорания диода

Обсудите преимущества и недостатки использования фильтра с большим значением емкости. Обсудите преимущества и недостатки использования большого значения сопротивления в фильтре. Когда два одинаковых диода последовательно инверсны, пара имеет сопротивление в любом направлении, почти равное очень высокому инверсному сопротивлению одного диода. Когда они соединены параллельно, но с противоположной полярностью, их сопротивление в любом направлении почти равно очень низкому прямому сопротивлению каждого диода.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка.   Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитный кожух механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С». Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка.   В первую очередь проверяются все диоды на предмет короткого замыкания.Лампу накаливания подключают «минус» к корпусу генератора, а «плюс» к выводу «30» от аккумулятора — если она начинает гореть, то один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверьте минусовые диоды. Лампочка подключает свой «минус» к корпусу генератора, «плюс» — через лампу, соединенную с болтом моста. Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы присутствуют в одном или нескольких минусовых диодах.

4. Проверьте положительные элементы моста генератора.  Процедура аналогична предыдущему процессу, только плюсовая клемма через лампочку переносится на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка явно указывает на проблему среди элементов плюсовых диодов.

5. Завершение проверки.  Завершением процедуры, свидетельствующей о перегорании одного или нескольких диодов, является проверка дополнительных диодов.«Минус» лампочки остается на месте (болт крепления), а «плюс» подключается к клемме «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, и перевести прибор в режим проверки диодов. В первую очередь проверяется цепь дополнительных диодов полностью, и, если обнаружена неисправность, каждый из них в отдельности:

  • плюсовой щуп прибора подключен к диодной шине;
  • минус на выбранный диод.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны устремляться к бесконечности — перестановка щупов должна привести к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностируемый диод следует заменить.

Аналогичным методом проверяют цепь положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, почему сгорает диодный мост генератора довольно много и, очень часто, они являются следствием невнимательных действий самого водителя.Например, неправильное подключение клемм аккумулятора, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите иметь проблем с одним из самых важных элементов вашего транспортного средства – генератором, то рекомендуется водить машину аккуратнее и аккуратнее.

(PDF) Исследование и разработка инвертора бензинового генератора

MEMA 2021

Journal of Physics: Conference Series 2125 (2021) 012067

IOP Publishing

doi:10.1088/1742-6596/2125/1/012067

5

может достигать номинального значения без перемодуляции;

Индекс основного волнового тока на входе фильтра без нагрузки, чтобы потери холостого хода не были слишком

большими;

Индекс адаптивности. При условии соответствия первым трем основным показателям инвертор имеет наилучшую

приспособляемость к нелинейным нагрузкам. Конкретное улучшение должно быть реализовано для конкретных приложений.

Эта схема является только аналоговой демонстрационной схемой, поэтому дальнейшая конструкция LC-фильтра отсутствует.

По результатам испытаний можно рассчитать, что выходное напряжение также смещено. Поскольку микросхема EG8010 ИСПОЛЬЗУЕТ режим однополярной модуляции

, обработка обратной связи по напряжению микросхемы EG8010 заключается в измерении выходного напряжения переменного тока инвертора

через контакт (13) VFB, измерении пикового напряжения обратной связи и внутреннего эталона

. пиковое напряжение синусоидальной волны 3 В для расчета ошибки и соответственно отрегулируйте значение выходного напряжения

.

Отладка программного обеспечения

Во время отладки программного обеспечения используется только программное обеспечение мониторинга для связи с другими последовательными

портами компьютера, проверьте правильность формата каждой инструкции, а затем подключите с

основной чип управления инвертор через линию последовательного порта. После включения системы

в соответствии со следующими инструкциями ПО для мониторинга работы: проверьте устройство компьютера

менеджер — порт (COM и LPT), в соответствии с аппаратным обеспечением последовательного порта выберите правильный COM-порт;

Выберите правильную скорость передачи данных в соответствии со скоростью передачи данных оборудования; Нажмите кнопку «Открыть последовательный порт

», чтобы открыть последовательный порт, и снова нажмите ту же кнопку, чтобы закрыть последовательный порт;

Три радиокнопки могут выбрать, следует ли отправлять в шестнадцатеричном формате, отображать ли в шестнадцатеричном формате

и автоматически очищать; Нажмите кнопку «Очистить полученные данные», чтобы очистить полученные данные;

Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить данные поля редактирования над кнопкой; Когда последовательная связь

работает нормально, нажмите кнопку «Получить рабочее состояние», чтобы отобразить рабочее состояние инвертора

в указанное время в четырех полях со списком в левой части программного обеспечения.Последовательный порт

нормальная связь «автоматическое чтение параметров», программа считывает каждую 1 секунду

параметры инвертора, через 4, в соответствии с приведенной ниже таблицей и советами, время мониторинга, нажмите кнопку

«остановить автоматическое чтение» , вы можете остановить автоматическое чтение, прочитать рабочие параметры, если

получили 10 последовательных 0 x00, программное обеспечение выдаст всплывающие подсказки и звуковой сигнал; Нажмите кнопку «установить рабочий режим

» или «установить выходное напряжение» или «установить выходную частоту», в поле редактирования будет предложено отправить слова

, в соответствии с подсказкой для правильных данных нажмите «ОК». кнопка, чтобы отправить команду

на чип, нажмите кнопку «Еще раз», чтобы просто отправить команду снова, когда после подтверждения

заказ был успешно получен в зоне приема, можно прекратить отправку; Количество байтов

, полученных и отправленных последовательным портом, отображается в двух верхних правых полях редактирования; 11.Нажмите кнопку «выход»

, чтобы выйти из программного обеспечения[6].

После испытаний оборудование работает хорошо, и функции программного обеспечения для мониторинга инвертора могут быть

в основном реализованы

4. Перспективы развития инвертора бензинового генератора становится выше

и выше, что в основном сосредоточено в следующих аспектах.

4.1. Высокая частота

За счет увеличения частоты переключения источника питания можно уменьшить объем и вес источника питания

, а также устранить звуковой шум трансформатора и индуктора, а также

динамическую характеристику выхода. напряжение можно улучшить.

4.2. Миниатюризация

Существует два способа миниатюризации инвертора бензинового генератора:

(1) увеличить частоту коммутации и уменьшить размер фильтра;

(2) Примите новый режим управления ШИМ, оптимизируйте частотный спектр выходного сигнала ШИМ с помощью моста инвертора и уменьшите размер фильтра.

Мультиметр для контроля диодов, разделите его на вентилятор генератора

Net folle chauffeurs witte se wurde scand Diode brêge multimeter, en dy kennis kin wêze Hiel brûkber wêze. Dit elemint spilet in wichtige rol yn it wurk fan de генератор, ан fanwege DAT это batterij wurdt opladen korrekt. Faak, as der gjin falen, de sjauffeurs ienris ferdreaun syn auto by it stasjon. Mar faak, krekt genôch om check гаечный ключ brêge multimeter, wêrnei’t sil wêze mooglik te lossen it probleem op harren eigen, ferlit oan it jild, dat soe moatte betelje foar de reparaasjes.Lit ús analysearje yn detail Hokker Soarte Fan Generator elemint en wat it is allegear.

Что в диоде? Его рабочий принцип

Dit apparaat tsjinnet as opladen gelijkrichter elemint. В генераторе переменного тока используется 4 или 6 диодов, а также комбинированный генератор переменного тока, используемый в качестве диодного моста. Hy is rjocht yn de генератор.

Это prinsipe fan de wurking fan dit elemint is simpel: it slacht de hjoeddeiske produsearre troch de генератор оан ‘е аккумулятор, en net misse yn’ e tsjinoerstelde rjochting — út де аккумулятор оан де генератор.Yn dit gefal, yn ien rjochting ûntstiet in beskate wjerstân Wearde, en yn ‘e tsjinoerstelde rjochting ferset benaderjen liedt oant yn it uneinige. Как der gjin skuld де brêge, де авто вентилятор электроника sil net slagje. Krektoarsom, де батарея sil net slagje, en sûnder DAT de auto sil net starte banale as de starterspakket sels wurdt oandreaun troch в перезаряжаемой батарее.

Fanwegen, что ждать диода?

Контроллер вентилятора диодного генератора мультиметра с включенным вентилятором, подключенным к источнику питания, неверным.De meast foarkkommende reden — это garjen fan wetter binnen. Faak nei auto wassen of ride troch plassen brêge kin выгорает.

De twadde reden — это tsjinoerstelde polêr item fan de batterij terminals. Это барт как некомпетентный усилитель ferbinen de skûtel mei de batterij. Fansels, der kin mear komplekse oarsaken Burnout fan de brêge, mar faker bart it, ien fan dy twa redenen. Dêrom, besykje foar te kommen ride troch djippe plassen en charge de batterij goed.

Как подключить диод?

Как der gjin Problemen mei de batterij, это yn это foarste plak nedich om check multimeter гаечный ключ brêge.De Batterij является streekrjocht ferbûn оан головокружение brêge. Как это wurdt skansearre der binne 2 opsjes: de hjoeddeiske net gean nei it batterij of giet, mar hiel heech. Dêrtroch kin it batterij te siede.

Dêrom, as is it nedich om te lossen hiel gau ûntsteane Problemen mei de brêge. Весла, je moatte keapje в nije batterij, en it net goedkeap. Dêrom это лучше om in idee fan hoe’t in sjek гаечный ключ brêge multimeter oant 2110 en oare modellen VAZ. Op syn minst der binne twa test metoaden: mei help fan in multimeter of in konvinsjonele gloeilampe.Бескогье беиде.

контрольная лампочка

Earst — светоотражатель диода и генератора. Lykwols, yn it gefal fan in lampe sûnder dat kinne jo dwaan. Nim de brêge forgearre en rekket se oan ‘e аккумуляторные терминалы. Wês wis dat jo derfan, что это kontakt wie konstante en sterk. No nimme de knop en syn kontakt (plus) reitsje de batterij plus.

No ôfwikseljend oanreitsje de oare pin диоды лампы oan kontakten, dan nei de ferbining обмотки стартера. As de lamp baarnt, dan betsjut dat de brêge wie «brutsen» en dêrom is winske.Нет, так как это цепь etappes ferbûn fia ien Diode, это mooglik om te identifisearjen de дефектный компонент en ferfange troch in nijen-ien.

As der in ferlet om te kontrolearjen op ‘e brêge Circuit, de brêge minus «throw» om de batterij plus. Дэн, Фербине де Лампе о батарейках плюс плюс. No fergees lamp kontakten wurde ferbûn oan de eleminten lykas hjirboppe beskreaun. Это ljocht yn dit gefal moat wêze op. Поскольку это чистый ожог тусклым светом, это iepen схема диодов optreedt.

Контроллер диодного моста мультиметра

Крепится как прибор для проверки прибора в gloeilampe, yn dit gefal ek is it nedich en meitsje de brêge út’ e генератор.По нему контролируют мультиметровый гаечный ключ brêge eltse Diode wurdt hifke отдельно. Earst moatte wy ynskeakelje de meter om «de Krite» modus, mar as sa’n regeling is net, dan gewoan установил вентилятор на 1 Ом. Yn метод головокружения, де ôfsluting fan twa kontakten sille ring.

De bêge wurdt opdield yn twa parten: helptiidwurd en macht диоды. Контроль диодного моста мультиметра ВАЗ-2114 на небольшом расстоянии от другого источника. Это prinsipe как folget: в батарее exploitearre Диод rjochting sil sjen wjerstân gelyk oan inkele hûnderten Ohm bei it ferset yn ‘e tsjinoerstelde rjochting wil hinne oant yn it uneinige.

Ferbine de multimeter sunden nei eltse pin диоды. En as it ynstrumint sil sjen litte in Wearde dy’t ôfwykt fan de Wearde nei de froaring fan ‘e sonde lokaasjes, dan dit jout oan dat de диод ferbaarnd. Dizze aksje moat wurde utfierd foar eltse диод.

Как это ferset is hiel leech

De twadde opsje as kontrolearjen de multimeter гаечный ключ мостовой генератор ВАЗ-2109 и модельный ряд без износа. Dat suggerearret dat der in iepen sirkwy. Поскольку это foarlêzen является ticht oan nul (tige leech ferset), dat betsjut dat de Diode является brutsen.Измеритель как скрининговый аппарат может включать вентиляторы в диоде и вентиляторы, а также управлять вентилятором. Wannear’t mei help fan in gloeilampe allegear oer deselde, lykwols mei swak Charging hjoeddeistige fangen korrekt operaasje dreger. Dêrom, это brûken вентилятор де метр является oan te rieden, mar sa net, dan kinne jo besykje te Finen fout mei in gewoane gloeilampe.

Lykwols, проверка исправности вентилятора лампы, является ли он правильным, если бы вентилятор был установлен в диоде, в генераторе отсутствует неисправность.Mar sûnder wiskjen генератора, родственного сети kontrolearje в мультиметре диода brêge. Sûnder útnimmen fan de генератор, kinne jo net lûke его ôf. Der hat om te wurkjen mei de yndividuele dielen, mar it jout in mear presys resultaat.

Opspoaren вентилятор де net-wurkjende гаечный ключ это ferfongen трох в nij ien. Сделать это maklik mei помочь вентилятору в пайке izer. Он сам по себе является диодом, который имеет несколько центов, а также автоматический диод. Hy waard ferfongen ek net in grutte Deal, en it kin dien wurde ûnôfhinklik.

konklúzje

Neat yngewikkeld yn dizze proseduere no. Как jo binne mear of minder bekend mei elektroanika en wit hoe’t foar in multimeter, kontrolearje en ferfange дефект диодов kinne jo eigen. Foar dit net nedich hawwe om kontakt op mei de tsjinst stasjon, dêr’t de fraach nei jild en it kontrolearjen alle mear foar de reparaasjes.

Alle eleminten dy’t nedich является foar de reparaasje fan in brêge beskikber foar ferkeap. Ja, en oer it algemien goedkoop Diode brêge, allinne kin wêze Problemen Finen Fan in brêge nei de Generator bepaalde seldsume model.

Ta beslút: as der wat is der mis mei de batterij, jim sille wêze gelok as it sil de oarsaak fan in диод brêge. Kin sein wurde, Расходный материал, это пошло на пользу tiid te feroarjen fan tiid ta tiid. Mar de wichtichste ding hjir — de tiid te identifisearjen it probleem oant dat hie ynfloed op de batterij sels.

Зажигание

Cdi. Принцип работы электронного зажигания CDI

CDI зажигание – специальная электронная система, получившая прозвище конденсаторного зажигания.Поскольку коммутационные функции в узле выполняет тиристор, такую ​​систему также часто называют тиристорной.

История создания

Принцип работы данной системы основан на использовании разряда конденсатора. В отличие от контактной системы, зажигание CDI не использует принцип прерывания. Несмотря на это, в контактной электронике есть конденсатор, основная задача которого устранить помехи и увеличить интенсивность искрообразования на контактах.

Отдельные элементы системы зажигания CDI предназначены для накопления электроэнергии.Впервые такие устройства были созданы более пятидесяти лет назад. В 70-е годы двигатели роторно-поршневого типа стали оснащаться мощными конденсаторами и устанавливаться на транспортные средства. Этот тип зажигания во многом похож на системы накопления энергии, но имеет и свои особенности.

Как работает зажигание CDI?

Принцип работы системы основан на использовании постоянного тока, который не в состоянии преодолеть первичную обмотку катушки. К катушке подключен заряженный конденсатор, в котором накапливается весь постоянный ток.В большинстве случаев в такой электронной схеме достаточно высокое напряжение, достигающее нескольких сотен вольт.

Конструкция

Электронное зажигание CDI состоит из различных частей, среди которых обязательно присутствует преобразователь напряжения, действие которого направлено на зарядку накопительных конденсаторов, самих накопительных конденсаторов, электроключа и катушки. В качестве электрического ключа можно использовать как транзисторы, так и тиристоры.

Недостатки системы зажигания конденсаторного разряда

Система зажигания CDI, устанавливаемая на автомобили и скутеры, имеет ряд недостатков.Например, создатели слишком усложнили его дизайн. Вторым недостатком является короткий импульсный уровень.

Преимущества системы CDI

Конденсаторное зажигание имеет свои преимущества, в том числе крутой фронт высоковольтных импульсов. Эта характеристика особенно важна в тех случаях, когда на отечественных мотоциклах «ИЖ» и других марок установлено зажигание CDI. Свечи таких автомобилей часто заливаются большим количеством топлива из-за неправильно настроенных карбюраторов.

Для функционирования тиристорного зажигания не требуется использование дополнительных источников, генерирующих ток. Такие источники, например аккумуляторная батарея, необходимы только для запуска мотоцикла с помощью кик-стартера или электростартера.

Система зажигания CDI очень популярна и часто устанавливается на скутеры, бензопилы и мотоциклы иностранных марок. Для отечественного мотопрома практически не использовался. Несмотря на это, встретить зажигание CDI можно на автомобилях Ява, ГАЗ и ЗИЛ.

Как работает электронное зажигание

Диагностика системы зажигания CDI очень проста, как и принцип ее работы. Он состоит из нескольких основных частей:

  • Выпрямительный диод.
  • Заряжаемый конденсатор.
  • Катушка зажигания.
  • Переключающий тиристор.

Компоновка системы может отличаться. Принцип работы основан на зарядке конденсатора через выпрямительный диод и последующем его разряде на повышающий трансформатор с помощью тиристора.На выходе трансформатора генерируется напряжение в несколько киловольт, что приводит к тому, что между электродами свечи зажигания пробивается воздушное пространство.

Весь механизм, установленный на двигателе, несколько сложнее заставить работать на практике. Конструкция зажигания с двойной катушкой CDI — это классическая конструкция, впервые использованная на мопедах Babette. Одна из катушек — низковольтная — отвечает за управление тиристором, вторая, высоковольтная — зарядная. С помощью одного провода обе катушки подключаются к земле.Выход зарядной катушки подключен к входу 1, а выход тиристорного датчика подключен к входу 2. Свечи зажигания подключены к выводу 3.

Искра современных систем применяется при достижении на входе 1 напряжения около 80 вольт, при оптимальным считается напряжение 250 вольт.

Разновидности схемы CDI

В качестве тиристорных датчиков зажигания можно использовать датчик Холла, катушку или оптопару. Например, схема CDI используется с минимальным количеством элементов: тиристор в ней открывается второй полуволной напряжения, снимаемой с зарядной катушки, а первая полуволна заряжает конденсатор через диод.

Моторное зажигание с прерывателем не комплектуется катушкой, которую можно было бы использовать в качестве зарядного устройства. В большинстве случаев на такие двигатели устанавливаются повышающие трансформаторы, которые поднимают до необходимого уровня напряжение катушки низкого напряжения.

Модельные авиадвигатели не оснащены роторным магнитом, так как требуется максимальная экономия как по габаритам, так и по массе агрегата. Часто на вал двигателя крепят небольшой магнит, рядом с которым размещают датчик Холла. Преобразователь напряжения, повышающий напряжение батареи 3-9 В до 250 В, заряжает конденсатор.

Снятие обеих полуволн с катушки возможно только при использовании диодного моста вместо диода. Соответственно это увеличит емкость конденсатора, что приведет к увеличению искры.

Установка угла опережения зажигания

Регулировка зажигания осуществляется с целью получения искры в определенный момент времени. В случае стационарных катушек статора магнит ротора поворачивается в требуемое положение относительно шейки коленчатого вала.Шпоночные канавки выпиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.

В системах с датчиками корректируется их положение.

Установку опережения зажигания см. в справочных данных двигателя. Наиболее точным способом определения УЗИП является использование искрообразования при определенном положении ротора, которое отмечено на статоре и роторе. К высоковольтному проводу катушки зажигания присоединяют провод с зажимом от включенного стробоскопа. После этого двигатель запускается, а метки подсвечиваются стробоскопом.Положение датчика меняют до тех пор, пока все метки не совпадут друг с другом.

Неисправности системы

Катушки зажигания CDI редко выходят из строя, несмотря на распространенное мнение. Основные проблемы связаны с подгоранием обмоток, повреждением корпуса или внутренними обрывами и замыканиями проводов.

Единственный способ отключить катушку — запустить двигатель без подключения к ней массы. В этом случае пусковой ток проходит к пускателю через катушку, которая не выдерживает и разрывается.

Диагностика системы зажигания

Проверка исправности системы CDI — довольно простая процедура, с которой справится каждый владелец автомобиля или мотоцикла. Вся процедура диагностики состоит из измерения напряжения, подаваемого на силовую катушку, проверки массы, подаваемой на двигатель, катушку и коммутатор, и проверки целостности проводки, подающей ток к потребителям системы.

Появление искры на свече зажигания двигателя напрямую зависит от того, подается питание на катушку от выключателя или нет.Ни один потребитель электроэнергии не может работать без надлежащего источника питания. Проверка, в зависимости от полученного результата, либо продолжается, либо завершается.

Исходы

  1. Отсутствие искры при подаче питания на катушку требует замыкания цепи и заземления.
  2. Если цепь высокого напряжения и масса полностью исправны, то проблема, скорее всего, в самой катушке.
  3. При отсутствии напряжения на выводах катушки его измеряют на выключателе.
  4. Если на клеммах выключателя напряжение есть, а на клеммах катушки напряжение отсутствует, то причина, скорее всего, в отсутствии массы на катушке или обрыв провода, соединяющего катушку и выключатель — разрыв должен быть найдены и устранены.
  5. Отсутствие напряжения на выключателе свидетельствует о самом выключателе или индукционном датчике генератора.

Метод проверки катушек зажигания CDI можно использовать не только для автомобилей, но и для любого другого транспортного средства…Процесс диагностики прост и заключается в пошаговой проверке всех частей системы зажигания с определением конкретных причин неполадок. Найти их достаточно просто при наличии необходимых знаний об устройстве и принципе работы системы зажигания CDI.

Первый дизельный Mercedes с системой впрыска Common Rail был представлен в конце 1997 года. Это был двигатель 2.1 CDI с обозначением OM 611 мощностью от 82 до 204 л.с. Он дал начало новому семейству двигателей, используемых, в том числе, в коммерческих автомобилях и легких грузовиках (ОМ 646 и ОМ 651).

В зависимости от назначения дизель получил различное коммерческое обозначение. Например, 180 CDI, 200 CDI, 220 CDI и 250 CDI. Существуют также модификации BlueTEC и BlueEFFICIENCY.

Изначально этот двигатель имел рабочий объем 2151 куб.см. см и мощностью 102 или 125 л.с. В конструкции агрегата использовалась система впрыска Bosch с электромагнитными форсунками Common Rail первого поколения, система рециркуляции отработавших газов и турбонаддув. Цепной привод ГРМ, что снижает затраты на техническое обслуживание.

В 1999 году появились версии мощностью 115 и 143 л.с., а спустя три года – новое поколение 2.1 CDI с обозначением OM 646 и отдачей 122 и 150 л.с. Позже были представлены и другие модификации. Двигатель получил систему Common Rail нового поколения, электрический клапан EGR и генератор с жидкостным охлаждением. ОМ 646 дополнительно оснащался балансирными валами и электрическим топливным насосом высокого давления (вместо механического).

Последнее поколение моторов 2.1 CDI получило название OM 651 и дебютировало в 2008 году.Это практически другой двигатель, в котором изменен диаметр цилиндра (уменьшен до 83 мм) и ход поршня (увеличен до 99 мм). Рабочий объем новой версии агрегата был уменьшен до 2143 см3. Степень сжатия снижена до 16,2:1. Блок двигателя, как и прежде, выполнен из чугуна, а головка – из легких сплавов.

Новый турбодизель очень продвинутый и поэтому более дорогой в обслуживании и ремонте. Он имеет два турбокомпрессора (в версиях мощностью более 143 л.с.), создающих давление наддува в 2 бара.Цепь ГРМ однорядная расположена сзади двигателя — сбоку коробки. Уравновешивающий вал приводится в движение зубчатыми шестернями.

В более мощных версиях используются пьезоэлектрические форсунки от Delphi. Давление впрыска достигает 2000 бар. Для сравнения, давление впрыска OM 611 составляет 1350 бар. Система впрыска Common Rail обеспечивает плавную работу двигателя и низкий расход топлива. Экономичность, конечно, зависит от степени наддува и веса автомобиля.В случае с Mercedes C-Class средний расход 143-сильной версии составляет около 7 л/100 км. Вопреки распространенному мнению, система впрыска не является проблемной и слишком дорогой в ремонте.

Механики подчеркивают, что на вторичном рынке большинство дизельных Мерседесов имеют гораздо больший пробег, чем показывают счетчики. Отсюда и беды, с которыми столкнулись второй и последующие владельцы. Турбокомпрессор и двухмассовый маховик редко доходят до 150 000 км.

Проблемы появились в последних двигателях ОМ 651.Они связаны с топливными форсунками Delphi (дефектные уже заменены) и утечками охлаждающей жидкости. Стоимость замены форсунок частично компенсировал производитель форсунок.

Общие неисправности двигателя 2.1 CDI

Чаще всего у владельцев Мерседесов с большим пробегом и двигателем 2.1 CDI возникают проблемы с утренним запуском и падением мощности. В обоих случаях причин несколько. Проблемы с запуском обычно связаны с падением давления в системе впрыска из-за неисправности насоса, форсунок или клапана высокого давления.Падение мощности может быть вызвано неисправностью системы заслонок впускного коллектора.

В автомобилях, оснащенных сажевым фильтром (изначально он вообще не использовался, в 2003 году он появился в некоторых моделях, а позже стал применяться массово) и передвигающихся только по городу, возникают проблемы с саморегенерацией , а также разбавление масла топливом.

Проблемы обострились после появления двигателя серии ОМ 651. Форсунки вышли из строя примерно на 50 000 км.Некоторые источники сообщают, что дефект затронул около 300 000 автомобилей.

Шкив генератора


Шкив генератора имеет муфту свободного хода, которая часто выходит из строя. Неисправность сопровождается шумом, а промедление с заменой может ускорить износ натяжителя ремня. Устранить проблему не сложно и не слишком дорого. Шкив стоит менее 60$.

Электромагнитные клапаны

Электромагнитные клапаны используются для управления работой турбокомпрессора и EGR (старше 2.1 двигателей). Когда они выходят из строя, происходит падение мощности. Ремонт быстрый и недорогой — около 50$.


Форсунки

Симптомы: Проблемы с запуском двигателя, неравномерная работа, чрезмерно большой расход топлива. Форсунки можно отремонтировать. Стоимость услуги составляет около 70 долларов за единицу.


Более серьезные неприятности возникают, когда теряют герметичность уплотнительные шайбы под форсунками. Снять форсунки проблематично.Они могут застрять — нужна фрезеровка.

Термостат

Симптомы: Двигатель прогревается слишком медленно. Термостат может открываться уже при температуре 45 градусов. Внимание! При покупке этой детали всегда используйте каталожный номер — термостат несколько раз модернизировался. Стоимость нового около 60-70$.


Неисправности двигателей ОМ 651

Форсунки

Вскоре после начала производства нового 2.1-литровый турбодизель, пьезоэлектрические форсунки Delphi оказались неисправными. Требуется замена.

Утечка охлаждающей жидкости

Неконтролируемые утечки антифриза вскоре могут привести к перегреву двигателя. В этом виноват насос охлаждающей жидкости. Негерметичный насос необходимо заменить.

Заслонки впускного коллектора


Амортизаторы со временем изнашиваются и приходят в негодность. Это приводит к заметному падению мощности, а в случае поломки – к выходу из строя двигателя.Из-за отсутствия деталей приходится заменять весь коллектор, что увеличивает стоимость ремонта до 600 долларов.

В российских условиях эксплуатации («дизельное топливо» низкого качества) топливный фильтр рекомендуется менять каждые 40 000 км (по инструкции производителя — 60-80 тыс. км). Это продлит срок службы системы впрыска.

Выгорание сажевого фильтра

Процесс самовосстановления невозможен, когда автомобиль в основном эксплуатируется на коротких дистанциях.Необходимо периодически создавать благоприятные условия — длительные поездки по шоссе.

Привод ГРМ

В двигателях используется цепной привод Ремень ГРМ, не требующий обслуживания. Цепь обычно не требует замены. Однако при большом пробеге рекомендуется проверять его состояние.

Служба

Интервал

каждые 10 000 км

каждые 40 000 км

каждые 60 000 км

каждые 80 000 км

Замена масла *

Замена сажевого фильтра **

Замена воздушного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена приводного ремня

Замена антифриза***

* Все автомобили с CDI имеют бортовой компьютер, определяющий срок замены масла;

** Производитель не требует периодической замены DPF;

*** Не реже, чем каждые 250 тыс.км или каждые 15 лет.

Заключение

Двигатель 2.1 CDI не так надежен, как более старые двигатели, но взамен он предлагает лучшую производительность, меньший расход топлива и более плавную работу. Как правило, выходит из строя только навесное и вспомогательное оборудование. Срок службы кривошипно-шатунного механизма очень значителен.

Технические данные Mercedes 2.1 CDI — часть 1

Модификация

200 ЦДИ

200 ЦДИ

180 ЦДИ

200 ЦДИ

220 ЦДИ

200 ЦДИ

Годы выпуска

1998-2007 гг.

1999-2003 гг.

с 2010 года

2002-10

1997-2000 гг.

2007-09

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

Рабочий объем

2151/2148

2148

2143

2148

2151

2148

Степень сжатия

19:1

18:1

16.2:1

18:1

19:1

17,5 1

Тип синхронизации

ДОХК

ДОХК

ДОХК

ДОХК

ДОХК

ДОХК

Макс. мощность

(кВт/л.с./об/мин)

75/102/4200

85/115/4200

88/120/2800

90/122/4200

92/125/4200

100/136/3800

Макс.крутящий момент

(Нм/об/мин)

235/1500

250/1400

300/1400

270/1600

300/1800

270/1600

Тип впрыска

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Технические характеристики Мерседес 2.1 CDI — часть 2

Модификация

200 ЦДИ

220 ЦДИ

200 ЦДИ

220 ЦДИ

220 ЦДИ

250 ЦДИ

Годы выпуска

с 2009 года

1999-2004 гг.

с 2010 года

2002-10

2006-09

с 2008 года

Тип двигателя, количество клапанов

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

турбодизель

Р4/16

Рабочий объем

2143

2148

2143

2148

2148

2143

Степень сжатия

16.2:1

18:1

16,2:1

18:1

17,5 1

16,2:1

Тип синхронизации

ДОХК

ДОХК

ДОХК

ДОХК

ДОХК

ДОХК

Макс.мощность

(кВт/л.с./об/мин)

100/136/2800

105/143/4200

105/143/3200

110/150/4200

125/170/3800

150/204/4200

Макс. крутящий момент

(Нм/об/мин)

360/1600

315/1800

350/1200

340/2000

400/2000

500/1600

Тип впрыска

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Общая магистраль

Применение

Мерседес С-класса

Мерседес Е

Мерседес С

Мерседес СЛК

Мерседес МЛ

Мерседес Вито, Виано, Спринтер

Мерседес ГЛК

Проблема с дизельным двигателем CDI.

Частые проблемы с двигателем и их причины.

1) Двигатель не развивает полную мощность. Тяги нет, стрелка тахометра не превышает 3000 об/мин.

Скорее всего двигатель перешел в аварийный режим… Турбина отключена. Нет тяги.

В первую очередь необходимо сделать компьютерную диагностику и решить, в каком направлении двигаться дальше.

Если не получается сделать диагностику, или она не показывает ошибку, стоит проверить турбину на работоспособность и форсунки «обратка».

Проще всего проверить турбину следующим образом: сожмите пальцами резиновый патрубок, идущий от турбины к двигателю, как вы проверяете давление в велосипедном колесе, в это время пусть другой человек нажимает на педаль акселератора до упора образом в течение 3-4 секунд. Если турбина в хорошем состоянии, вы не будете держать ниппель сжатым. Но если патрубок не расширяется от давления или расширяется слабо и его можно держать в полусжатом состоянии, то надо разбираться, что не так с турбиной.

Причин неработающей турбины много: вышли из строя датчики давления турбины, неисправен расходомер воздуха, негерметичен канал подачи воздуха, забит интеркулер или даже забита выхлопная труба.

Вы можете проверить форсунки, как указано в следующем разделе. Высокий уровень обратки негативно влияет на работу двигателя. Черный дым, троит при разгоне, глухой, двигатель может плохо заводиться.

2) Временами двигатель троит, дает пропуски зажигания, стучит и может заглохнуть в любой момент.В остальное время работает нормально. Нередко бывали случаи, когда провода, идущие к форсункам, с годами пересыхали, нарушалась изоляция и происходило короткое замыкание на корпус двигателя.

3) Кстати, у кого машина моложе 2007 года и оснащена пьезофорсунками, машина может заводиться с пол-оборота, но потом глохнет. Скорее всего вышел из строя пьезоэлемент форсунки. В этом случае снимите стружку с форсунок по одной и попробуйте завести машину.

Без закрытой форсунки машина заводится на трех цилиндрах и не глохнет.

4) Двигатель не запускается в горячем состоянии. С эфиром или с буксира заводится без проблем (в начале). Это явный признак выхода из строя одной или нескольких форсунок. Требуется капитальный ремонт форсунок или покупка новых.

5) Идет белый дым. O Основные причины: вышли из строя форсунки или забит сажевый фильтр, турбина «гонит» масло.В первом случае, если у вас пьезофорсунки, нужно проверить форсунки на стенде. Во втором случае может подняться уровень масла в двигателе и увеличится расход топлива. Машина запускает регенерацию сажевого фильтра. Для повышения температуры выхлопных газов впрыскивается дополнительное топливо. При частой регенерации часть топлива просачивается через поршень в картер. Отсюда и повышенный уровень масла.

Кстати, если после снятия сажевого фильтра неправильно сделать прошивку, может возникнуть множество проблем, которые диагностический сканер просто не увидит.

В этом случае процесс диагностики значительно усложняется.

Систему электронного зажигания CDI не так сложно и легко диагностировать, если понимать принцип ее работы. Зажигание CDI (Capacitor Discharge Ignition) состоит из нескольких основных компонентов (на схеме):

С — заряжаемый конденсатор;
Д — диод выпрямительный;
SCR — тиристор переключающий;
Т — катушка зажигания.

Вариантов этой схемы много, давайте посмотрим, как она работает.Конденсатор С заряжается поочередно выпрямительным диодом D, а затем разряжается через тиристор SCR на повышающий трансформатор Т. На выходе трансформатора получаем напряжение в несколько киловольт, из-за чего происходит пробой воздушного пространства между электроды в свече зажигания происходит. Это все! Это так просто!

А вот заставить весь механизм работать на двигателе гораздо сложнее. Классическая схема зажигания CDI представляет собой конструкцию с двумя катушками, впервые использованную на мопедах Babette.Одна катушка зарядная (высоковольтная), вторая (низковольтная) датчик управления тиристорами. Обе катушки соединены с землей одним проводом. Подключаем выход зарядной катушки к входу 1, а датчик к входу 2. К выводу 3 подключаем свечу зажигания.

Схема, собранная на современных компонентах, начинает выдавать искру при достижении на входе 1 порядка 80 вольт, оптимальным считается напряжение около 250 вольт.

Варианты схемы CDI

Начнем с датчика.В качестве датчика можно использовать катушку, датчик Холла и даже оптопару. В схеме CDI мотороллеров Suzuki тиристор открывается второй полуволной напряжения, снимаемого с зарядной катушки — первой полуволной конденсатор заряжается через диод, второй полуволной открывается тиристор. Замечательная схема с минимумом компонентов.

Если двигатель имел зажигание с прерывателем, то у него нет катушки, которую можно было бы использовать как зарядное устройство. Очень часто используется повышающий трансформатор, позволяющий поднять напряжение низковольтной катушки до необходимого значения.

В двигателях авиамоделей экономится каждый грамм веса и каждый миллиметр габаритов, поэтому у них нет магнита ротора. Иногда прямо на вал приклеивают небольшой магнит, рядом с которым находится датчик Холла. Конденсатор заряжается через преобразователь напряжения, который делает 250В от батареи 3-9В. Мы не будем подробно рассматривать схему преобразователя напряжения в этой статье, скажу лишь, что наиболее широкое распространение получили схемы на основе автогенераторов, ШИМ-регуляторов и инверторного типа.

Если вместо диода Д использовать диодный мост, то мы можем снять обе полуволны напряжения с катушки. Поэтому можно увеличить емкость конденсатора С, что усилит искру.

Настройка УОЗ

Смысл настройки зажигания в том, чтобы получить искру в нужный момент. Если катушки на статоре сделать неподвижными, то единственный выход — повернуть магнит ротора относительно шейки коленчатого вала в нужное положение.Если ротор имеет шпонку, вам придется распилить шпоночный паз.

Если вы используете датчик, то вам необходимо выбрать его оптимальное положение.

Угол опережения зажигания (ИОЗ) устанавливается по справочным данным для двигателя. Есть несколько способов, позволяющих определить момент искрения, но я специально их рассматривать не буду. Используя «колхозные» методы я не раз ошибался. Самый правильный, точный и надежный инструмент в этом деле – автомобильный стробоскоп.Поворачиваем ротор в положение, при котором должно происходить искрение, ставим метки на роторе и статоре. Включаем стробоскоп, у него есть провод с зажимом, который вешаем на высоковольтный провод катушки зажигания. Заводим двигатель, стробоскопом подсвечиваем метки. Меняя положение датчика, добиваемся совпадения меток.

У наших соотечественников до сих пор при слове «дизель» ассоциируются трактор МТЗ и водитель в телогрейке, пытающийся зимой прогреть свой танк паяльной лампой.Более прогрессивные автовладельцы представляют двигатель немецкой или японской иномарки, потребляющий ничтожно малое количество топлива, если сравнивать с бензиновыми Жигулями.

Но время и технологии неумолимо идут вперед, и все больше и больше красивых и современных автомобилей, в которых только характерное урчание из-под капота выдает тип установленного мотора.

Действительно, поначалу дизеля встречались исключительно на грузовиках, кораблях и военной технике — то есть там, где нужна надежность и экономичность, а габариты, вес и комфортность были на втором плане.

Сегодня ситуация изменилась, и каждый производитель готов предложить вам несколько вариантов дизельных двигателей на выбор, маскируя под шильдики уже не бюджетные варианты, а агрегаты, изготовленные по технологиям будущего. Скромные буквы CDI, TDI, HDI, SDI и т.д. скрывают за собой альтернативу, которая двигается и звучит лучше бензиновых двигателей… Получив данные производителей, мы попытались разобраться, в чем разница между дизельными системами, скрытыми за незаметная табличка на крышке багажника.

Итак, аббревиатура DI присутствует во всех упомянутых системах. Расшифровывается как непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания (Direct Injection), что обеспечивает хороший КПД. Технология впрыска относительно молода.

За основу была взята система подачи топлива Common Rail , разработанная компанией BOSCH в 1993 году. Принцип работы системы заключается в том, что форсунки соединены общим каналом, куда подается топливо под высоким давлением… Важнейшим узлом дизеля, определяющим надежность и экономичность его работы, является именно система подачи топлива. Его основная функция заключается в подаче строго определенного количества топлива в данный момент и с требуемым давлением. Высокое давление топлива и требования к точности делают топливную систему дизельного двигателя сложной и дорогой. Его основными элементами являются: топливный насос высокого давления, форсунки и топливный фильтр. Насос предназначен для подачи топлива к форсункам по строго определенной программе в зависимости от режима работы двигателя и управляющих действий водителя.

В обычном дизельном двигателе каждая секция ТНВД перекачивает дизельное топливо в «индивидуальную» топливную магистраль (идущую к конкретной форсунке). Его внутренний диаметр обычно не более 2 мм, а наружный 7 — 8 мм, то есть стенки довольно толстые. Но когда через нее «прогоняют» порцию топлива под высоким давлением в 2000 атмосфер, трубка раздувается, как змея, заглатывающая свою добычу. И как только эта солярка попадает в форсунку, топливопровод снова сжимается.Поэтому после данной порции топлива к форсунке непременно «подкачивается» малюсенькая избыточная доза. Когда эта капля сгорает, увеличивается расход топлива, увеличивается дымность двигателя, и процесс ее сгорания далеко не завершен. Кроме того, сами пульсации отдельных трубопроводов повышают уровень шума двигателя. С увеличением оборотов современных дизелей (до 4000 — 5000 об/мин) это стало доставлять ощутимые неудобства.


Многие сорта продаются на европейских заправках соляркой… Но главное достоинство дизельного топлива – его качество.

Компьютерное управление подачей топлива позволило впрыскивать его в камеру сгорания цилиндра двумя точно дозированными порциями, что ранее было невозможно. Сначала идет крошечная доза, всего около миллиграмма, которая при сгорании поднимает температуру в камере, за ней следует основной «заряд». Для дизеля, двигателя с воспламенением от сжатия это очень важно, так как давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка».В результате двигатель работает мягче и тише. Но главное, система Common Rail полностью исключает впрыск лишней порции топлива в камеру сгорания. В результате расход топлива двигателя снижается примерно на 20%, а крутящий момент на низких оборотах увеличивается на 25%. Кроме того, снижается содержание сажи в выхлопных газах и снижается шум двигателя. Прогрессивные изменения в системе подачи топлива на дизельные форсунки стали возможны только благодаря развитию электроники.

Daimler-Benz одним из первых применил эту систему, обозначив свои моторы аббревиатурой CDI. Пусковой дизель для автомобилей Mercedes-Benz A-класса, оснащенных аналогичными двигателями B, C, S, E-класса, а также внедорожных ML. Факты говорят сами за себя. Mercedes-Benz C 220 CDI с рабочим объемом 2151 см3 и мощностью 125 л.с., максимальным крутящим моментом 300 Нм при 1800-2600 об/мин с механической коробкой передач, расходует в среднем 6,1 литра дизельного топлива на 100 км. Такой низкий расход топлива при емкости бака 62 литра позволяет автомобилю проезжать без дозаправки до тысячи километров.

Выпускается целое семейство аналогичных силовых агрегатов рабочим объемом от 1,5 до 2,4 литра Тойота. Внедрение новых технических решений позволило улучшить показатели мощности и крутящего момента новых двигателей не менее чем на 40%, топливной экономичности — на 30 %. Все это — при хороших данных по части экологии.

Мазда

также имеет в своем арсенале дизельный двигатель с непосредственным впрыском. Он уже хорошо зарекомендовал себя на модели 626. Двухлитровая рядная «четверка» имеет мощность 100 л.с.с крутящим моментом 220 Нм при 2000 об/мин. При соблюдении всех экологических норм автомобиль с таким силовым агрегатом расходует 5,2 литра топлива на 100 км при скорости 120 км/ч.

Аббревиатуру TDI первым использовал концерн Volkswagen для обозначения дизельных двигателей с непосредственным впрыском и с турбонаддувом. TDI 1.2L моделей Volkswagen Lupo является мировым рекордсменом среди легковых автомобилей по экономичности. TDI помог автомобилям Volkswagen и Audi стать самыми передовыми автомобилями с дизельным двигателем в своем классе.

Оседлать волну популярности хотели многие, а потому конкуренты не заставили себя долго ждать. В первую очередь это относится к компании Adam Opel AG, выпустившей семейство двигателей ECOTES TDI — это кладезь инноваций: непосредственный впрыск, головка блока цилиндров с четырьмя клапанами на цилиндр на одном распредвале, турбонаддув с промежуточным охлаждением, электронное управление топливный насос с высоким давлением, форсунки, обеспечивающие высокое распыление топлива при распылении в сочетании с характерной закруткой всасываемого воздуха. Все это позволило снизить расход топлива на 17% (относительно обычного дизеля с турбонаддувом) и снизить выбросы на 20%.

Многочисленные достижения в области дизельостроения помогли восстановить незаслуженно забытое направление — V-образные 8-цилиндровые дизельные силовые агрегаты, сочетающие в себе мощность, комфорт и экономичный расход топлива. BMW 740d уже 8 лет оснащается дизельным двигателем V8. Баварский дизель имеет непосредственный впрыск, что улучшило топливную экономичность многоцилиндрового двигателя на 30-40% по отношению к бензиновому аналогу.Он использует 4 клапана на цилиндр, систему Common Rail и турбонаддув с промежуточным охлаждением. Силовой агрегат объемом 3,9 л развивает мощность 230 л.с. при 4000 об/мин, его крутящий момент составляет 500 Нм при 1800 об/мин.

Турбокомпрессор позволяет увеличить мощность двигателя без ущерба для эффективности. Двигатели TDI , как правило, неприхотливы и надежны. Но у них есть один недостаток. Ресурс турбины обычно составляет 150 тысяч, при том, что ресурс самого двигателя может доходить до миллиона.

Для тех, кого пугает перспектива дорогого ремонта, есть еще один вариант. Аббревиатура SDI используется для обозначения безнаддувных (без наддува) дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Эти моторы не боятся большого пробега и прочно удерживают свои позиции в рейтинге надежности.

Мировой лидер в производстве дизельных двигателей концерн PSA Peugeot Citroen спрятал технологию Common Rail под шильдиком HDI. Три буквы скрывают настоящий клад для «ленивого» водителя.Межсервисный интервал двигателей HDI составляет 30 тыс. км, а ремень ГРМ и ременные узлы не требуют замены в течение всего срока службы автомобиля. Акустические способности французов как всегда на высоте — тихая работа двигателя обеспечена даже на холостом ходу… О надежности французских дизелей свидетельствует тот факт, что каждый второй автомобиль, проданный во Франции в 2006 году, работает на дизельном топливе. топливо.

Технологии CDI, TDI, HDI, SDI построены вокруг систем Common Rail третьего поколения, поэтому по сути мало чем отличаются.То, что мы видим сейчас, это просто отличительная черта производителей. В этой гонке невозможно найти лидера, ведь дело во вкусах и предпочтениях. Одно можно сказать наверняка – тот, кто сегодня выберет дизель, несомненно, выиграет.

Умные технологии для энергетики, окружающей среды и устойчивого развития

‘) var head = document.getElementsByTagName(«head»)[0] вар скрипт = документ.создатьЭлемент(«скрипт») script.type = «текст/javascript» script.src = «https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-52d08dec1e.js» script.id = «ecommerce-scripts-» ​​+ метка времени head.appendChild (скрипт) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.вариант-покупки»)).forEach(initCollapsibles) функция initCollapsibles(подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector(«.Цена-варианта-покупки») подписка.classList.remove(«расширенный») var form = подписка.querySelector(«.форма-варианта-покупки») если (форма) { вар formAction = form.getAttribute(«действие») document.querySelector(«#ecommerce-scripts-» ​​+ timestamp).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false) } var priceInfo = подписка.селектор запросов(«.Информация о цене») var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) { toggle.setAttribute(«роль», «кнопка») toggle.setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) { var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ЛОЖЬ переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная) form.hidden = расширенный если (! расширено) { покупкаOption.classList.add(«расширенный») } еще { покупкаOption.classList.remove(«расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ЛОЖЬ) } } функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) { var weHasBrowserSupport = окно.выборка && Array.from функция возврата () { var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts.Buybox : ноль var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) { var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID) модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть) функция закрыть () { form.querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус() } вар корзинаURL = «/корзина» var cartModalURL = «/cart?messageOnly=1» форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartURL, cartModalURL) ) var formSubmit = Buybox.перехват формы отправки ( Buybox.fetchFormAction(окно.fetch), Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный), функция () { form.removeEventListener («отправить», formSubmit, false) форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(cartModalURL, cartURL) ) форма.Отправить() } ) form.addEventListener («отправить», formSubmit, ложь) document.body.appendChild(modal.domEl) } } } функция initKeyControls() { document.addEventListener («нажатие клавиши», функция (событие) { если (документ.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) { если (document.activeElement) { событие.preventDefault() документ.activeElement.click() } } }, ЛОЖЬ) } функция InitialStateOpen() { var узкаяBuyboxArea = покупная коробка.смещениеШирина -1 ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = option.querySelector(«.цена-варианта-покупки») var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки») var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене») если (allOptionsInitiallyCollapsed || узкаяBuyboxArea && индекс > 0) { переключать.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = «скрытый» priceInfo.hidden = «скрытый» } еще { переключить.щелчок() } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть window.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.