Разбор кпп 2110: Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля лада 2110, порядок замены сальников своими руками, руководство по ремонту привода ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн.

Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.

Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.

Головкой «на 32» с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.

Вынимаем вилку включения пятой передачи.

Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.

Вынимаем упорную пластину.

Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.

Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

Снимаем рычаг выбора передач со штока.

Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

Извлекаем маслосборник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Вынимаем магнит.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112.

Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.

Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем ведомую шестерню I передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем ведомую шестерню II передачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

ВАЗ

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

 

  Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи. 

  

2. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла. 

 

 Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении. 

3. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
4. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий. 

  

5. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
6. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
7. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
8. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
9. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
10. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
11. 
    На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
12. 
    Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
13. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
14. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала. 

  

     15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

     16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

     17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

     18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

     19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода — промежуточные шестерни.
8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

    16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

    17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

    18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

    19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

    20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

    21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену. 

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке. 

Удачи вам в ремонте коробки передач!

Сборка кпп ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач Ваз 2110 Лада.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Коробка передач.

Замена сайлентблоков ВАЗ.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка коробки передач шаг 7-8.

Ремонт вторичного вала КПП (коробки передач) на автомобиле Лада Приора ВАЗ …

Разборка и сборка коробки передач.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

100%Изображение целиком. перейти в раздел запчастей ВАЗ 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Ремонт кпп ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Ремонт кпп ваз 2110.

Преимущества КПП 12JS160TA.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Вторичный вал КПП ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — разборка и сборка.

Ремонт кпп ваз 2110.

Ремонт кпп ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Ремонт кпп ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Сборка коробки передач.

Ремонт кпп ваз 2110.

10.6. Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач.

Ремонт кпп ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

nastcart.ru — Разборка КПП ВАЗ 2109-2170

 

Прежде чем затевать ремонт коробки стоит оценить свои силы и возможности. Чтобы потом не пришлось сгребать все в мешок и нести специалистам. Я попробую вкратце описать основные трудности, которые могут возникнуть при ремонте КПП переднеприводного ваза. При этом я не буду много уделять симптомам по которым можно определить еще на машине, что с коробкой. Вообще не понимаю зачем ночей не спать, голову ломать пытаясь выяснить причину неисправности. Главное точно определить, что это именно КПП, чтобы зря не разобрать. А если уж приходится снимать и разбирать, то нужно полностью все детали проверить и заменить не только неисправные, но и те которые в ближайшем будущем выйдут со строя. На автомобиле, без снятия практически ничего нельзя заменить. Только 5-ю передачу, и некоторые сальники.

Наверно многие слышали, что в коробки не любят лазать даже неплохо разбирающиеся в ремонте механики. В чем причина? Можно ли тогда сделать КПП ВАЗ самому «на коленке»? Во первых в автосервисах многие не хотят заниматься ремонтом КПП потому что, если по уму, то для этого нужно иметь отдельное помещение, мойку, набор оправок, съемников, неплохо иметь набор запчастей. Причем для каждого типа коробок нужно что то свое. Таким образом повышается скорость ремонта и качество. И вторая сложность, при ремонте нужно проявлять максимум внимательности, коробка состоит из множества деталей которые должны быть правильно установлены. Но если у вас есть время и желание два три раза снять — поставить кпп на машину, то почему бы и нет. Я свою первую кпп хорошо сделал с третьего раза. Правда это было давно, когда не было не то что интернета, а и нормальной литературы. Были только советчики, типа «дяди Васи». Поскольку речь идет о вазовских коробках, то задача значительно облегчается потому что эти кпп простые как топор. Итак, что понадобится? Обычный набор инструмента, ударная отвертка, съемник, ну и пара рук растущих оттуда откуда надо. Очень желательно иметь хороший гайковерт. Гайки первичного и вторичного валов под ключ на 32 могут быть очень сильно затянуты. Если коробка с завода ни разу не вскрывалась, то считай повезло. Но может предыдущий мастер с пол часа долбил гайковертом эти гайки, тогда без гайковерта может и не открутите. Беда в том что при откручивании без гайковерта коробку как то нужно зафиксировать. КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, Калины, Приоры и Гранты разбираются совершенно одинаково, некоторые отличия есть только в тросовых коробках ВАЗ 2181. Практически все модификации за эти годы коснулись только вторичных валов. Поэтому на этой странице только о том как разобрать коробку переднеприводного ваза, а об особенностях конкретной модели кпп в соответствующих разделах сайта:

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора.

Ремонт КПП ВАЗ 2109

Ремонт КПП ВАЗ 2110

 

                 

     Разборка кпп переднеприводного ваза старого образца (не тросовая).

 

Прежде всего сняв пыльник, вынимаем вилку сцепления. Для этого ударяем по вилке вверх и выбив пластмассовую заглушку вынимаем ее. Затем можно сразу снять направляющую выжимного подшипника, открутив 3 болта на М6.

 Положив кпп на бок откручиваем гайки крышки и картера кпп. Затем ударив по отливам крышки снимаем ее. Бывает что это не так то просто сделать. Если коробка старая, много лет не разбиралась и к тому же активно купалась в зимних соляных растворах то коррозия намертво прихватывает отверстие крышки и шпильки. Эти отливы крышки мгновенно ломаются. Я в таком случае грею ацетиленовой горелкой, постепенно раскачиваю и снимаю. Лучше средства нет.

 Ну эта коробка с почти новой Приоры, потому проблем не возникло. Далее нужно открутить две гайки валов. Для начала нужно зафиксировать валы от проворачивания. Для этого включаем какую нибудь передачу, затем открутив болт вилки 5-й передачи осаживаем муфту с вилкой вниз. То есть включаем одновременно 2 передачи.

 А вот дальше все зависит от вашего оборудования. С гайковертом на тысячу ньютонов все легко и просто, можно даже не стопорить валы. Если же крутить головкой вручную то здесь вот в чем проблема: если разрушены подшипники валов, то эти валы болтаются и при попытке отвернуть шестерни 5-й передачи будут расходиться и запросто могут зубья выкрошиться. Но даже если подшипники целые, не следует слишком резко дергать воротком пытаясь сорвать гайки. Бывали случаи когда от резкого рывка выламывались зубья шестерни 5-й передачи. 

 Гайки откручены, теперь нужно снять шестерни 5-й передачи. Начинаем с ведомой, ее держит ступица которая сидит на шлицах на валу. Поддев двумя отвертками пытаемся снять шестерню вместе со ступицей и вилкой. Бывает по разному иногда эту ступицу можно руками легко снять, а иногда такие попадаются, что и отвертками никак. Тогда приходится сдергивать муфту с вилкой со ступицы (при этом все шарики с пружинками разлетаются) и только съемником спрессовывать.

Ведущая (блин) всегда легко снимается. Затем откручиваем винты крепящие стальную пластину ударной отверткой либо гайковертом. Правда очень сильно затянутые винты гайковерт может не открутить, шлицы сорвет в винтах, либо бита развалится. Ударная отвертка в таком случае понадежней будет, но придется подолбить. 

 Для снятия стопорных колец я использую обычные щипцы на разжим, только края подтачиваю чтобы они стали плоскими. 

 Пробки штоков сейчас делают с внутренним шестигранником на 8. Поэтому сначала тщательно очищаем отверстие от грязи, затем я рекомендую простучать их молотком. Даже в тех что делали раньше часто грани сворачивались, а эти совсем слабенькие, очень легко сорвать грани. А пара ударов молотком очень хорошо помогает. Это кстати касается и пробок старого образца. Открутив пробки вытаскиваем пружинки и шарики магнитом. Или не вытаскиваем и потом когда снимем картер ищем в грязи шарики.  

 Чтобы отделить картер забивам одну отвертку как показано стрелкой, другой приподнимаем с другой стороны. Проблема может возникнуть как и с крышкой — коррозия. 

 Сняв картер откручиваем два болтика вилок и вынимаем штоки. Шток первой-второй передачи просто тянем вверх, чуть постукивая по вилке. Затем шток 3-4 передачи поворачиваем и тоже тянем вверх. Вынимаем шток 5-й и задней. 

 Берем одновременно первичный и вторичный валы и вытаскиваем. Выкручиваем три болтика механизма выбора передач.

 

Осталось только выкрутить болт штока и вытащить шток. С этим иногда приходится повозиться, если рычаг штока очень плотно сидит, да плюс еще фиксатора резьбы налили от души. 

 

 Ну вот и все, делов на 15 минут. Ну еще осталось повыколачивать старые сальники, да подшипники, если их нужно менять. А нужно ли все подшипники обязательно менять, об этом в другом посте.

 

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110

Коробка передач 2110, устройство, принцип работы

Корпус МКПП состоит из трех элементов (картер сцепления, картер КПП и задняя крышка картера КПП) и сформирован из сплава алюминия. Между элементами нанесена бензомаслостойкая прокладка-герметик. Гнездо картера оборудовано специальным магнитом, где собирается металлический остаток износа. Первичный вал являет собой блок, который имеет ведущие шестерни, постоянно сцепленные с ведомыми.

Полый вторичный вал оборудован съемной ведущей шестерней основной передачи. На данном валу располагаются ведомые шестерни передних передач и соответствующие синхронизаторы. На валах вмонтированы передние роликовые подшипники, а также задние шариковые. Под передним подшипником на вторичном валу располагается маслосборник, который предназначен направлять поток масла к ведомым шестерням внутрь вала.

Дифференциал является двухсателлитным. На фланце его коробки прикреплена ведомая шестерня основной передачи. Конструкция привода управления МКПП состоит из рычага ПП, тяги, шаровой опоры, штока ПП, а также систем выбора и переключения скоростей. Винты, при помощи которых производится крепление шарнира и рычага, имеют разную длину, покрытие и момент затяжки.

В случае осевого перемещения силового аппарата при езде транспорта возможно самопроизвольное выключение передач. Во избежание подобных ситуаций привод управления КПП ВАЗ 2110 оборудован реактивной тягой. Один ее конец связан с силовым аппаратом, а к другому крепится обойма шаровой опоры рычага ПП.

Все элементы КПП ВАЗ 2110 в процессе работы должны смазываться, поэтому в нее заливают трансмиссионную жидкость, уровень которой контролируется при помощи щупа и должен все время находится в пределах минимума и максимума.

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи.

1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла.

Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении.

1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий.

1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода – промежуточные шестерни.
8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Для разборки и ремонта КПП вам будут нужны такие инструменты и расходные материалы:

1. Гаечные ключи.

2. Набор отверток.
3. Чистая ветошь.
4. Молоток.

5. Деревянный брус.
6. Специальный съемник для подшипников.
7. Клей ТБ-1324.
8. Шлифовальная шкурка.

Коробка передач 2110, разборка, пошаговая инструкция

Чтобы разобрать МКПП, необходимо в точности следовать нижеописанной инструкции:

1. Снимаем с автомобиля коробку передач, чистим ее от разных загрязнений и моем с наружной стороны.

2. Указатель, показывающий уровень масла, вынимаем из коробки передач.
3. Далее ставим КПП в вертикальное положение на картер сцепления, после чего откручиваем болт с плоской шайбой и две гайки с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Открутив все болтики, снимаем данный кронштейн из КПП.

4. На крышке, расположенной сзади, откручиваем все остальные болты крепления (четыре штуки).

5. Снимаем данную крышку, для чего необходимо при помощи отвертки приподнять прилив, который расположен на крышке.

6. Затем откручиваем болтик с пружинной шайбой, держащий вилку пятой передачи.

7. Теперь необходимо предотвратить от прокручивания валы коробки передач, для чего их следует зафиксировать — на включенной передаче вилку и муфту синхронизатора передвигаем вниз, чтобы шлицы муфты и шестерня соединились, после чего включаем четвертую либо третью передачу, переместив шток выбора передач.

8. Далее нужно расконтрить и открутить крепежную гайку первичного вала. Здесь нужно постараться, так как гайка очень туго закручена.

9. Затем проделываем со вторичным валом те же манипуляции, что и с первичным.
10. Приподнимаем в пятой передаче при помощи отверток ведомую шестерню (спрессовываем с вала ступицу синхронизатора). Вместе с шестерней снимаем вилку вторичного вала и синхронизатор. Проследите, чтобы не съехала муфта синхронизатора, поскольку шарики, фиксирующие синхронизатор, способны рассыпаться.

11. В синхронизаторе сверху снимаем упорную пластину, после чего в самом синхронизаторе достаем вилку в пазе муфты.
12. Также с синхронизатора следует снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи. Пронумеруйте муфту и блокирующее кольцо, после чего снимите его. Это необходимо сделать, чтобы установить кольцо в такое же положение, как было, поскольку при работе кольца и зубья муфты приработались друг к другу.

13. Снимаем втулку на вторичном вале.

14. На вторичном валу расположена основная шестерня пятой скорости. Снимите ее и запомните, в каком положении она стояла.
15. Снимите пластину подшипников. Возьмите ударную отвертку и открутите на креплении пластины подшипников четыре болтика, имеющие пружинные шайбы. На вторичном валу снимите упорную шайбу.

16. Далее приподнимите рукой два вала и снимите с них стопорные кольца.

17. Открутите фиксаторы и достаньте оттуда шарики с пружинами.
18. Затем открутите фиксатор заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, после чего выньте пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, достаньте шарик фиксатора.

20. На креплении картеров КПП открутите 12 гаек и болт с пружинными шайбами. Не забудьте снять технологическую заглушку.
21. Вдоль картеров расположены три специальных паза. Вставьте туда отвертку и отсоедините от картера КПП картер сцепления.

22. Приподнимая картер КПП, поверните его влево, чтобы картер вышел из-под шестерни. Далее снимите с картера сцепления картер КПП.

23. Открутите болты на креплении вилок 1-ой — 4-ой передач.
24. Приподнимите шток переключения первой и второй передач и проследите, чтобы он вышел с опоры. Тогда поверните ею влево, чтобы головка перестала цепляться за блокировочную скобу. Снимите шток с вилкой — выньте из паза муфты синхронизатора вилку штока.

25. Повернув шток, головку штока переключения 3-ей и 4-ой скоростей отсоединяем от рычага выбора скоростей. Далее приподнимаем шток и снимаем его вместе с вилкой, вытащив их с паза муфты синхронизатора.
26. Затем вынимаем из опоры шток включения 5-ой скорости, для чего поворачиваем его и достаем головку, соединенную с блокировочной скобой.

27. Снимаем ось промежуточных шестерен заднего хода.

28. Снимаем промежуточную шестерню, для чего сдвигаем ее до механизма выбора скоростей, поворачиваем на сорок градусов и выводим из-под шестерен вала.

29. Одновременно снимаем первичный и вторичный валы, раскачивая их.
30. Снимаем дифференциал в картере сцепления.

31. На креплении механизма выбора скоростей откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего снимаем данный механизм.
32. Вынимаем магнит в картере сцепления.

33. Откручиваем гайку корпуса привода спидометра с ведомой шестерней и снимаем сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса порвано или на нем отсутствует упругость, его необходимо заменить.
34. Откручиваем выключатель света заднего хода, так как там есть место для уплотнительного металлического кольца. Он расположен в картере КПП.

35. Далее выпрессовываем с помощью специального съемника либо отвертки подшипник вторичного вала.

36. Снимаем маслосборник, который расположен под подшипником.

37. Специальным съемником выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Взяв подходящую оправку, запрессовываем в картере сцепления новые передние подшипники до самого упора.

39. В защитном чехле штока выбора передач при помощи отвертки сдвигаем кромку с опорной втулкой штока.
40. Сдвигаем шток, открутив для этого болт на креплении рычага выбора скоростей, после чего снимаем этот рычаг.
41. Далее в картере сцепления вынимаем шток выбора скоростей.

Замена

Многие для замены этого подшипника обращаются на СТО. Примечательно, что часто автосервисы отказываются выполнять подобную работу. Понятно, ведь процедура кропотливая, а денег за нее много взять никак нельзя.

Демонтажные работы

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

1. Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
2. Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
3. Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
4. С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
5. Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
6. После этого можно полноценно снять коробку передач.
7. На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
8. Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
9. Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.
10. Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

1. Чтобы было сподручнее, вооружитесь пинцетом, которым снимается кольцо.
2. Подденьте плоской отверткой подшипник за кольцевую проточку, и одновременно с этим сдвиньте первичный вал немного вперед.
3. Вставьте между коробкой передач и подшипником монтировку. Здесь без помощника обойтись вряд ли удастся.
4. Вы будете орудовать инструментами, а ваш товарищ тем временем подержит монтировку.
5. Ваша главная задача — выпрессовать подшипник. Для этого наносятся точные, сильные, но максимально аккуратные удары по первичному валу.
6. В процессе нанесения ударов вал обязательно проворачивается.
7. На такую работу у вас уйдет около 20 минут. Но если в распоряжении есть специальный съемник, можно ускорить работу. Хотя работать съемником действительно удобно только в том случае, если вы решили разобрать коробку передач.
8. Перед установкой нового подшипника первичного вала элемент обязательно смажьте обычным моторным маслом.
9. Аккуратно запрессуйте компонент, загоняя его в посадочное место аккуратными, легкими ударами молотком. Лучше использовать трубу по диаметру или подставку.
10. При впрессовке удары наносите на внутреннюю обойму, по кругу, максимально равномерно.
11. Когда подшипник запрессован, убедитесь, что он нормально сел на место. Прокручивания должны быть спокойными, без препятствий.
12. Соберите коробку в обратной последовательности и установите ее на автомобиль.

Будет полезно: Как зарядить аккумулятор для скутера

Расположение в КПП

Вопрос смазки

Многие выполняют подобную работу самостоятельно, причем достаточно качественно. Но их главная ошибка заключается в том, что далеко не всегда подшипник нуждается в замене. Иногда хватает просто смазки.

• Проверьте подшипник на предмет сухости. Его смазка на нем отсутствует, как и видимые повреждения, тогда все посторонние звуки могут быть вызваны именно недостатком лубриканта;
• Обработайте элемент качественной смазкой. Часто применяют простое моторное масло;
• Установите старый смазанный подшипник на место.

Смазка может осуществляться двумя способами.

1. Вываривание в литол. Для данной процедуры рекомендуется использовать водяную баню.
2. Шприцевание. Способ более безопасный. Для его выполнения нужно набрать в шприц литол и влить его внутрь элемента. Процесс длительный, но эффективный.

При выборе метода смазки лучше ориентироваться на безопасность, а не на скорость проведения ремонта.

КПП — это постоянно работающий элемент автомобиля, что приводит к неизбежному появлению неисправностей. Старайтесь максимально вовремя определять поломку подшипа первичного вала и проводить ремонтные или профилактические мероприятия, направленные на недопущение осложнения ситуации.

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

1. Проверяем коробку передач и картер сцепления на их целостность. При наличии каких-либо дефектов, картер нужно заменить. Для этого необходимо снять с картера подшипник и вилку выключения сцепления. Затем выпрессовываем сальники.

2. В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если присутствуют небольшие повреждения, можно зачистить их шлифовальной шкуркой. При наличии значительных повреждений, в частности скол, вмятин, трещин, необходимо произвести ее замену.
3. Проверьте штоки переключения передач. Если они согнуты, присутствуют задиры или заусеницы, различные неровности либо износились лунки под фиксаторы, замените их.

4. Также обратите внимание на вилки. При наличии изношеных лапок, согнутых вилок или прочих дефектов, замените их на новые.

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

1. При необходимости замены шарнира штока, на нем следует отодвинуть защитный чехол, после чего открутить болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ — 1324. Поэтому необходимо перед сборкой почистить болт и нанести на поверхность данный клей.

2. Проверьте магнит, если он целый, просто почистите его от загрязнений. В случае обнаружения небольших трещинок или если он плохо магнитит, следует произвести его замену.

3. Почистите от герметика поверхности картеров КПП, сцепления и заднюю крышку.
4. При помощи трансмиссионного масла смажьте все вращаемые элементы.

Типичные неисправности коробки передач

Коробка передач ВАЗ 2110 ломается относительно редко, это один из самых надежных агрегатов автомобиля. Если своевременно выполнять регламентные работы, покупать масло для КПП ВАЗ 2110 у проверенного поставщика, машина не подведет своего владельца. При нарушении регламентов, при эксплуатации в экстремальных режимах могут проявляться определенные проблемы.

Возможные поломки КПП, причины их возникновения и ремонт.

Тип неисправности.	Причина неисправности.	Ремонт.
Посторонние звуки на ходу.	Причиной постороннего шума может быть износ шестерен, подшипников, блокирующего кольца синхронизатора.	Надо проверить уровень масла. Если он ниже минимального, немедленно залить масло в коробку до максимального уровня. Ремонт предусматривает замену вышедших из строя деталей. Уточняющая диагностика требует разборки агрегата и визуальной дефектовки деталей, если не требуется замена подушки КПП.
Утечка смазывающей жидкости.	Трансмиссионное масло для ВАЗ 2110 может вытекать из изношенных шарниров равных угловых скоростей и небрежно укрепленной крышки коробки. Масло из КПП может утекать через сальники первичного вала, из-за износа штока механизма выбора передачи. Причиной утечки жидкости из коробки может быть износ сальников.	Ремонт состоит в замене сальников и других изношенных элементов. В процессе работы необходимо подтянуть болты и гайки, плотно завернуть пробку сливного отверстия. Уточняющая диагностика и ремонт требуют разборки агрегата.
Самопроизвольное отключение передачи (чаще первой и второй).	Причиной отключения нередко служат значительные колебания двигателя в результате износа резиновых элементов задних опор. Передачи часто включаются не до конца из-за недостаточно точной регулировки приводов. Часто причина заключается в износе синхронизаторов. Если передачу выбивает в случае наезда на кочку, это свидетельствует о выходе из строя сцепления.	Ремонт состоит в регулировке агрегата или замене изношенных или поврежденных деталей.

Последний пункт списка отличается от предыдущих тем, что устранение неисправности может не требовать разборки коробки.

Опытные профессионалы иногда могут различить специфическое гудение вышедших из строя конкретных деталей «на слух», еще до разборки агрегата определяя, что именно подлежит замене. Но этот метод диагностики неисправностей доступен только большим мастерам и то не всегда.

✅ Кпп ваз 2110 разборка

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи.

1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла.

Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении.

1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий.

1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода — промежуточные шестерни.
8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену.

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Отверните болт крепления вилки передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой.

17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 3.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отверните болты крепления вилок переключения I–II и III–IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I–II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III–IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30°–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления.

33. Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса.

34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

39. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

40. Отверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники.

43. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм).

46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

48. Также проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач.

49. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

50. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.

51. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

52. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

53. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I–II передач, 2 – шток с вилкой переключения III–IV передач.

54. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

55. Не забудьте установить на место магнит.

56. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач на их привалочные плоскости по всему периметру нанесен герметик.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Разбираем коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Выполнить ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вам придется вооружиться набором инструментов, необходимыми новыми деталями для замены старых, несколькими фото и видео для наглядности, а также руководством по эксплуатации и ремонту. Плюс рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, который сделает сложные манипуляции гораздо проще.

Для начала не лишним будет изучить видео о ремонте коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками. Это для наглядности, так скажем.

Устройство коробки

Чтобы разбираться в ремонте, сначала нужно понять принцип устройства коробки переключения передач, которая установлена на отечественном автомобиле ВАЗ 2110.

Устройство КПП

Принцип устройства заключается в следующем:

1. Чтобы передачи переключались, работает в коробке первичный вал. Он состоит из блока шестерней, которые постоянное зацеплены с ведущими шестеренками от 1 до 5 передач (ведущие автомобиль вперед).
2. Вторая вал оснащается ведущей шестеренкой главной передачи, на котором также располагаются синхронизаторы. Они отвечают за движение вперед ведомых шестеренок. В этом же месте расположился маслосборник и подшипник.
3. К двухсателлитному дифференциалу «десятки» крепится через фланец коробки ведомая шестерня главной передачи.
4. Привод включает в себя ручку для переключения, шаровые опоры, шток выбора, тяги, механизм для выбора передачи и механизм непосредственного переключения передач.
5. Задача реактивной тяги заключается в предотвращении вылета скорости. Ее концы закреплены на опоре и двигателе.

В каком порядке производить ремонт вторичного вала:

1. Перед началом выполнения работ из коробки передач следует снять вторичный вал.

2. Используйте тиски с накладками на губках (накладки должны быть выполнены из мягкого металла), чтобы зажать вторичный вал. Во избежание его повреждения тиски нужно затянуть настолько, чтобы устройство было возможно наклонить усилием руки.

3. На переднем конце вала имеется стопорное кольцо, оно установлено под внутренним кольцом переднего подшипника. Его необходимо снять.

4. Чтобы спрессовать с вала внутреннее кольцо переднего подшипника, используйте две отвёртки. Буртик кольца обращён к основной шестерне главной передачи.

5.Нужно разжать тиски и упереть шестерню 1-й передачи на две опоры. Далее следует спрессовать с вала шестерню 1-й передачи с основной шестерней главной передачи. Делать это нужно при помощи молотка, но удары должны наноситься через деревянную прокладку.

6. Освободите вал от ведущей шестерни главной передачи. Заметьте, что фаска, имеющаяся на внутреннем диаметре шестерни, обращена к шестерне 1-й передачи.

7. Далее снимите с вала шестерню 1-й передачи. Её конус расположен в сторону синхронизатора.

8. Блокирующее кольцо (1) нужно промаркировать относительно муфты (2). В рабочем положении зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому в процессе сборки кольцо нужно устанавливать в том же положении. С синхронизатора нужно снять блокирующее кольцо 1-й передачи.

9. Опять зажмите вал в тисках и снимайте стопорную окружность ступицы синхронизатора.

10. Взяв в работу две большие отвёртки и приложив усилие к шестерне 2-й передачи, спрессуйте со шлицов вала синхронизатор 1-й и 2-й передач.

11. Далее нужно снять синхронизатор с блокирующим кольцом (1) 2-й передачи, после чего произвести маркировку кольца (1) относительно муфты (2) синхронизатора.

13. В перевёрнутом положении вала, используя в работе две большие отвёртки, спрессуйте с вала задний подшипник, открытая сторона которого направлена к шестерне 4-й передачи.

14. Снимите упорную шайбу.

15. Снимите шестерню 4-й передачи. Возьмите во внимание, что конус на шестерне обращён в сторону синхронизатора.

16. Произведите маркировку блокирующего кольца (1) относительно муфты (2) синхронизатора. Затем снимите блокирующую окружность 4-й передачи синхронизатора.

17. Стопорное кольцо ступицы синхронизатора также нужно снять.

18. Далее следует разжать тиски, упереть шестерню 3-й передачи на две опоры и через мягкую прокладку ударяя молотком, спрессовать со шлицов вала синхронизатор 3-й и 4-й передач.

19. Синхронизатор с блокирующим кольцом 3-й передачи нужно снять и промаркировать окружность (1) относительно муфты (2) синхронизатора. Учесть, что паз, расположенный на муфте, обращён к шестерне 3-й передачи.

20. Снимайте шестерню 3-й передачи. Заметьте, что конус на шестерне обращён к синхронизатору.

21. Возьмите детали вторичного вала, хорошо очистите их, промойте и высушите.

22. Проверьте, в каком состоянии вал. Если обнаружите питтинг (раковин) на шейках под подшипники или признаки, говорящие об износе, вал следует заменить.

23. Проверьте, в каком состоянии находятся шестерни. Если имеют место сколы и выкрашивание зубьев, а также задиры во внутренних отверстиях, рабочая поверхность зубьев изношена, значит шестерни подлежат замене. В случае, когда на торцах зубьев шлицевой венец в значительной мере смят или обнаружены сколы, шестерни также требуют замены.

24. Нужно проверить, насколько легко вращается подшипник. По нормам радиакальный зазор в подшипнике должен быть не более 0,04 мм, поэтому при неисправности дорожек качения или шариков, а также, если в подшипнике образовался люфт, необходимо его менять на новый.

25. Проведите проверку состояния блокирующих колец синхронизаторов. Если конусы значительно выработались, а на зубчатых венцах имеются сколы и забоины, то блокирующие кольца подлежат замене.

26. Зазор, находящийся между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами также нужно тщательно проверить. Блокирующее кольцо плотно установите на конус соответствующей шестерни, несколько раз проверните («притрите» к конусу) и замерьте зазор при помощи плоского щупа. Он должен составлять как минимум 0,6 мм. Если таковой меньше, следует произвести замену блокирующего кольца.

27. Когда будете менять блокирующее кольцо, обязательно проверьте зазор между шестерней и новым кругом. Наденьте на конус шестерни кольцо и покачайте его, ни малейшего люфта быть не должно.

28. Упорные кольца также могут быть деформированы, иметь задиры, стопорные — могут потерять упругость, и при наличии таких дефектов замена обязательна.

29. Прежде чем приступать к сборке вторичного вала, необходимо прочистить его масляные каналы.

30. Порядок сборки вторичного вала обратный разборке. Старые блокирующие кольца устанавливаются соответственно с ранее сделанными метками. Новые нужно установить так, чтобы малые выступы на кольце (зубья отсутствуют) совпадали с пазами ступицы синхронизатора (там же установлены фиксаторы).

31. Чтобы запрессовать задний подшипник вала, нужно использовать подходящую оправку, усилие прикладывать требуется только к внутреннему кольцу подшипника.

32. Перед тем, как начать установку внутреннего кольца переднего подшипника, произведите установку стопорного, а затем с помощью нужной оправки напрессуйте внутреннее кольцо подшипника до упора в стопорное кольцо.

33. После того, как сборка закончена, следует проверить работу синхронизаторов. Произведите ручное перемещение муфты в положение включения соответствующих передач, всё должно чётко включаться.

Предупреждение. Если блокирующие кольца синхронизаторов исправны, при разборке промаркируйте их, чтобы впоследствии установить на прежние места.

Регулировка КПП

Далеко не всегда для налаживания работы коробки необходимо ее снятие. Хотя если предусматривается замена подшипников КПП или другие ремонтные мероприятия, простой регулировкой не обойтись.

Для «десятки» характерны ситуации, при которых скорости плохо переключаются, их попросту выбивает. Чтобы подобные ситуации исправить, конструкция включает в свой состав механизм по регулировке привода выбора передачи.

Статья в тему: Замена замка зажигания на ВАЗ 2114 и схема подключения проводов

Регулировка требуется в нескольких ситуациях:

• Недавно выполнялась замена подшипников первичного вала на ВАЗ 2110 или другой вид ремонта с обязательным снятием КПП;
• Наблюдается постоянный вылет одной из скоростей;
• Скорости переключаются туго, плохо, либо их выбивает непосредственно во время движения.

Если вы столкнулись с одной из подобных ситуаций, тогда регулировки будет не избежать. Хотя это лучше, чем демонтаж и полноценный ремонт коробки переключения передач. Выполняется операция следующим образом:

1. Снизу автомобиля отыщите гайку с болтом, которые стягивают хомут крепления тяги КПП. Ее не нужно полностью снимать, а просто немного ослабить.
2. Пазы тяги немного раздвигаются при помощи обычной отвертки, а также расширьте щель в хомуте. Так тяга будет легче передвигаться к штоку выбора скоростей. Шток нужно установить в нейтраль.
3. Снимите чехол с ручки КПП.
4. Согласно шаблону, выставьте рычаг — в окно накладки кронштейна для блокировки задней передачи устанавливается шаблон. Далее вводится упор оси рычага в имеющийся паз шаблона. Его нужно прижимать в поперечном направлении, но не прикладывать большое усилие.
5. Теперь регулируется осевой люфт штока в заднем направлении, плюс настраивается осевой люфт при помощи поворота налево.
6. Хомут ставится на место, оставляя пространство до конца тяги в несколько миллиметров. Теперь хомут как следует затягивается болтом.

Сложности с включением второй передачи, видео

Владелец десяткой Может столкнуться с такими же проблемами, как и при включении первой скорости. В любом случае неисправности обусловлены следующими причинами:

• истирание зубцов шестерёнок. На первых этапах скорость включается плохо, а со временем — начнёт вылетать. Поэтому требуется оперативное вмешательство;
• происходит недостаточное сцепление шестерни с муфтой переключения передач;
• скорость выключается при наезде на неровности дорожного покрытия. В таком случае проблема заключается в сцеплении.

Иногда, чтобы устранить выбивание второй передачи, достаточно заменить фиксатор. Если же замена не позволяет добиться желаемого результата, то требуется капитальный ремонт.

Регулировка в данном случае не позволит решить проблему. Выполнить ремонтные работы собственноручно достаточно сложно. В отличие от регулировки и замены сальников, капитальный ремонт требует профессиональных умений.

Нюансы, видео

Нужно отметить, что коробка переключения передач является достаточно устойчивым узлом транспортного средства. По сравнению с другими агрегатами поломки здесь возникает гораздо реже. При этом нужно помнить, что для нормального функционирования коробки следует своевременно менять масло, причём пользоваться продукцией проверенных брендов. По своим показателям коробки передач практически одинаковые. Если речь идет о переднеприводных автомобилях, к числу которых принадлежит ВАЗ-2110, то можно использовать масло, заливаемое в силовой агрегат. Если же речь идет о заднеприводных ВАЗах, то для них предусмотрено специальное масло. Иногда автовладельцев замечают утечку масла. Это вызвано слабым креплением коробки и картера. Проблема решается с помощью уплотнителей, а также тщательного подтягивания болтов.

В случае возникновения проблем с коробкой в первую очередь необходимо выполнить регулировку привода и заменить детали, которые вышли из строя в результате физического износа.

Если у автовладельца есть навыки и опыт, то ремонт коробки переключения передач автомобиля ВАЗ-2110 можно выполнить собственноручно. В остальных случаях лучше посетить проверенную автомастерскую и устранить недостатки после профессиональной диагностики.

Где купить

Купить новую деталь для замены можно в специальных торговых точках или ТУТ.

Стоимость кпп варьируется, начиная с 50 000 тенге

Помощь

Если вы сами не справились с этой задачей или просто не хотите возиться с работой – стоит обратиться на СТО, выбрать которую можно ЗДЕСЬ.

ВАЗ 2110 выпускается уже не первый год потому все «болячки» этих машин уже давно известны, как рядовым владельцам «десяток», так и самому ВАЗу. Последний вродь пытается постепенно решать эти проблемы, но очень уж как-то постепенно. Но это уже совсем другая история как говорится.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Статья в тему: Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками (видео)

Выполнить ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вам придется вооружиться набором инструментов, необходимыми новыми деталями для замены старых, несколькими фото и видео для наглядности, а также руководством по эксплуатации и ремонту. Плюс рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, который сделает сложные манипуляции гораздо проще.

Для начала не лишним будет изучить видео о ремонте коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками. Это для наглядности, так скажем.

Устройство коробки

Чтобы разбираться в ремонте, сначала нужно понять принцип устройства коробки переключения передач, которая установлена на отечественном автомобиле ВАЗ 2110.

Устройство КПП

Принцип устройства заключается в следующем:

1. Чтобы передачи переключались, работает в коробке первичный вал. Он состоит из блока шестерней, которые постоянное зацеплены с ведущими шестеренками от 1 до 5 передач (ведущие автомобиль вперед).
2. Вторая вал оснащается ведущей шестеренкой главной передачи, на котором также располагаются синхронизаторы. Они отвечают за движение вперед ведомых шестеренок. В этом же месте расположился маслосборник и подшипник.
3. К двухсателлитному дифференциалу «десятки» крепится через фланец коробки ведомая шестерня главной передачи.
4. Привод включает в себя ручку для переключения, шаровые опоры, шток выбора, тяги, механизм для выбора передачи и механизм непосредственного переключения передач.
5. Задача реактивной тяги заключается в предотвращении вылета скорости. Ее концы закреплены на опоре и двигателе.

Регулировка КПП

Далеко не всегда для налаживания работы коробки необходимо ее снятие. Хотя если предусматривается замена подшипников КПП или другие ремонтные мероприятия, простой регулировкой не обойтись.

Для «десятки» характерны ситуации, при которых скорости плохо переключаются, их попросту выбивает. Чтобы подобные ситуации исправить, конструкция включает в свой состав механизм по регулировке привода выбора передачи.

Регулировка требуется в нескольких ситуациях:

• Недавно выполнялась замена подшипников первичного вала на ВАЗ 2110 или другой вид ремонта с обязательным снятием КПП;
• Наблюдается постоянный вылет одной из скоростей;
• Скорости переключаются туго, плохо, либо их выбивает непосредственно во время движения.

Если вы столкнулись с одной из подобных ситуаций, тогда регулировки будет не избежать. Хотя это лучше, чем демонтаж и полноценный ремонт коробки переключения передач. Выполняется операция следующим образом:

1. Снизу автомобиля отыщите гайку с болтом, которые стягивают хомут крепления тяги КПП. Ее не нужно полностью снимать, а просто немного ослабить.
2. Пазы тяги немного раздвигаются при помощи обычной отвертки, а также расширьте щель в хомуте. Так тяга будет легче передвигаться к штоку выбора скоростей. Шток нужно установить в нейтраль.
3. Снимите чехол с ручки КПП.
4. Согласно шаблону, выставьте рычаг — в окно накладки кронштейна для блокировки задней передачи устанавливается шаблон. Далее вводится упор оси рычага в имеющийся паз шаблона. Его нужно прижимать в поперечном направлении, но не прикладывать большое усилие.
5. Теперь регулируется осевой люфт штока в заднем направлении, плюс настраивается осевой люфт при помощи поворота налево.
6. Хомут ставится на место, оставляя пространство до конца тяги в несколько миллиметров. Теперь хомут как следует затягивается болтом.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Распространенные проблемы КПП

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 отмечают несколько характерных неисправностей у коробок передач для данной модели. У кого-то не включается задняя скорость, другие жалуются на вылет и так далее.

Рассмотрим наиболее популярные проблемы, которыми может «похвастаться» коробка отечественной «десятки».

1. Проблема первой скорости. Она может вылетать или тяжело включаться на автомобиле. Причин существует несколько:
   1. Вышел из строя синхронизатор;
   2. Пружина фиксатора имеет дефект, она лопнула;
   3. Рычаг разболтался, из-за чего скорости переключаются самопроизвольно;
   4. Вышел из строя шток или неисправна вилка, требуется их обязательная замена.
2. Проблема второй передачи. Ее часто выбивает, либо сложно переключиться на нее. Причин подобной неисправности тоже может быть несколько:
   1. Зубцы шестеренки плохо цепляются за муфту переключения скоростей;
   2. Кончики зубцов стерлись, износились, потому скорость тяжело включается. С течением времени она начнет вылетать. Потому ремонт требуется обязательно;
   3. Если передачу выбивает при наезде на кочки, тогда ничего хорошего в этом нет — проблема кроется в выходящем из строя сцеплении.

В некоторых случаях для исправления проблемы со второй передачей можно заменить фиксирующую пружину. Но если передачи продолжают вылетать, с трудом переключаться, тогда никакая регулировка и полуремонт не поможет. Здесь требуется исключительно капитальный ремонт коробки передач, и никак иначе. Но если замену сальников коробки передач ВАЗ 2110 можно выполнить самостоятельно, то провести полноценный ремонт будет сложно.

Наличие опыта, соответствующих знаний и навыков дает возможность заниматься проблемами КПП своими руками. Если же все это отсутствует, настоятельно рекомендуем обратиться в проверенный сервисный центр, где проведут диагностику, определяют истинные причины неполадки и приведут вашу КПП в былое состояние. Да, это будет стоить определенных денег, но без этого уже не обойтись. Ничто не вечно. Тем более коробка передач «десятки».

Источники:

http://fastmb.ru/autoremont/73-razborka-i-remont-korobki-peredach.html
http://fastmb.ru/autoremont/73-razborka-i-remont-korobki-peredach.html
http://ru.megasos.com/wiki/kak-razobrat-korobku-peredach-vaz-2110-svoimi-rukami
http://vaz-omg.ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://automanya.ru/lada-drugoe/korobka-vaz-2110.html
http://auto-self.ru/remont-korobki-peredach-vaz-2110-svoimi-rukami-video/

(PDF) О нелинейной динамике моделей коробок передач

2336 Г. Йеле, А. Фидлин

Устойчивость периодического решения Стационарное решение q0 вязкоупругой модели обладает свойством

q0(t)=q0(t+ T)∀t и, следовательно, является T-периодическим. Асимптотическая устойчивость дается, когда при любом достаточно малом

начальном отклонении Δq(0)=q(0)−q0(0) нестационарная эволюция остается в пространстве сколь угодно малой

протяженности |Δq(t)|<ε и сходится к нулю [8,26].Для набора малых отклонений X(t)=Δq1(t),...,Δqn(t),

отображение

X(t)=Φ(t)X(0)+O(X (0)2)≈Φ (t)X(0)(32)

вводится до классификации устойчивости. Здесь Φ(t) — фундаментальная матрица, а Φ(T) =: M — отображение

между периодами, т. е. матрица монодромии. Замена уравнения. (32) в (25) дает инструкцию, как

вычислить M. Когда M сжимается, возмущение становится limt→∞ X(t)=limk→∞ MkX(0)=0,

, и, следовательно, решение q0 асимптотически устойчиво ; когда есть одномерное инвариантное подпространство M

(обычно орбитальное направление траектории), а остальное сжимается, решение орбитально устойчиво; когда

M не является сжимающим, limt→∞ X(t)→∞, а q0 неустойчив.Случай критический и не может быть рассмотрен с помощью линейной теории, когда инвариантное подпространство имеет размерность >1. Как известно из алгебры, с помощью собственных значений {ρi}=eig(M) (

множителей Флоке) выясняется, является ли M сжимающим, нейтральным или инфлятивным. В нашем примере применения — формулировка вязкоупругого контакта — период представляет собой период зацепления

T=2π/nfl,1.

Устойчивость стационарного решения ДАУ. Необходимое и достаточное условие асимптотической

по Ляпунову устойчивости стационарного решения q0 C1-гладкого ОДУ состоит в том, что все собственные значения матрицы Якоби системы

A=-df/dq-q0

полупросты и имеют отрицательные вещественные части [8,26].Аналогично для ДАУ в виде (31) возникает обобщенная задача на собственные значения

, для которой характеристический многочлен упрощается с помощью преобразования

расслоения матриц в нормальную форму Кронекера согласно

0=p(z)=det  Mz−A=det I0

0Nz−J0

0I=det(Iz−J)·det(N z −I)

 

конст.

(33)

[27,28]. Здесь I — единичная, а 0 — нулевая матрица, Ja блочно-диагональная жордановая матрица и Nнильпотентная.Последняя

, независимая от z часть p(z), существует из-за сингулярности Mand, которая соответствует неразрешенным

зависимостям в уравнении. (31). Другими словами, возмущение в направлении многообразия ограничений

кинематически недопустимо и поэтому приводит к тривиальному результату. Оставшаяся нетривиальная часть det(zI −

J)=a0+a1z+···+a8z8 выделяет свойства свободного стационарного движения: если все собственные значения имеют отрицательные

действительных частей, то базовое решение асимптотически устойчиво; в противном случае, если хотя бы один из них положителен, решение

неустойчиво.Как и в классической теории (например, критерий Гурвица [8]), статическая и динамическая неустойчивость

различны: статическая неустойчивость имеет место, когда хотя бы одно собственное значение zi действительно положительно, что идет рука об руку с коэффициентом ai< 0. Когда комплексно-сопряженная пара собственных значений имеет положительную действительную часть и

ненулевую мнимую часть (т. е. хотя бы один из поддетерминантов матрицы Гурвица ΔiH<0), имеет место

динамическая неустойчивость.

Численная оценка и сравнение Численная оценка критериев устойчивости (рис.9) приведена зависимость

трех параметров системы: угла винтового зуба βb, который является мерой связи между

осевой и вращательной координатами, и который всегда положителен; знак направления проскальзывания муфты (δ), который задает

активную боковую поверхность зуба; массовое отношение j1=J1/(m1R2).

Карты устойчивости, соответствующие описанию соответствующей модели (рис. 9а), указывают на устойчивые и

неустойчивые области в пространстве параметров. Карта несимметрична относительно горизонтальной оси.В то время как

неустойчивость в ситуации с отрицательным скольжением может иметь место при малых j1 почти при произвольном βb, в ситуации с положительным скольжением

необходимы большие βb>π/4, что вряд ли обусловлено конструктивными причинами. Тем не менее, даже

, хотя последняя неустойчивая область в параметрическом пространстве, по-видимому, не важна, но она преобладает в системе и может стать актуальной для специальных конструкций, например редукторов с малой податливостью при кручении [29].

В случае жесткой формулировки неустойчивая область при отрицательном скольжении и «носовая» часть положительного скольжения

неустойчивость приписывается флаттерной неустойчивости связи мод, поскольку сталкиваются мнимые части собственных значений и

соответствующие действительные части расходиться.Переход между устойчивым и неустойчивым режимами проходит через бифуркацию Хопфа.

Для выбранных параметров нестабильные частоты находятся в диапазоне от 200 до 500 Гц, т. е. в пределах слышимости. Редукторы скорости:
Сортировка по типу, модели и соотношению Модель Соотношение Кем № Параллельные редукторы Falk DRIVE ONE TYPE — науглероженная и шлифованная передача     M1190DHC1A-5.733-LD0016 5,733 008067 008088         Параллельные редукторы Falk ТИПА «A» — Карбонизированная и шлифованная передача     305A1-АД 3,125 007349 345A1-АС 1.778 005966 005967 005968 005969 345A1-АС 1,885 005970 005971 005972 005973 345A1-АС 4,615 007598 385A1-АС 2,444 005622 005708 385A2-AB 19,71 006873 395А1А 2.818 008213 395A1-АС 3,722 005330 395A2-АС 15,41 005234 405А1А 3.600 005522 425A2-C 9.298 005460 425А2-А 20.40 005721 005722 445A1-CS 1.514 007639 445А1А 3,471 005285 445А1А 4.067 008125 445A2-CS 6.261 006922   445A3-CB 45,39 006689 006690 465A1-C 3.312 008117 485А1А 4.200 005286 505A1-АС 4.000:1 006850 006851 505A3-CS 70,80:1 000665 525A3 (3) 38,82:1 545A3-CS 62,22:1 007885   587З 3С 46,7 См. Марк или Джон (доступно 2) 587Z4S 140.25:1 005713 005714       Редукторы скорости Falk Y-ТИПА с параллельными валами — Сквозные закаленные шестерни Косозубые шестерни     2050Y1-С 1.017 007793 007796   2050Y1-LD 1.880 005984 2050Y1-С 1.880 007817  50Y1-LD 1,921 005956 2050Y1LD 2,227 007175   2050Y1LD 2,548 007182   2050Y1 2,759 005746   2050Y1-Б 3,783 007358  2050Y1LD 4.190 007174 007176 2050Y1B 5,267 2050Y1L 5.267      005980 005981 005268 2050Y1B        (4 шт.) 6.231 2050Y1-L 6,929   005976 005978 005979 006218 2050Y1B 7.538 005596 2050Y2-Б 8.286 007971   2050Y2-LR 8.286 005975 2050Y2B 9,967 2050Y2S 11,47 005326 2050Y2-Л 11,54 005977 005983 2050Y2L 13.65 005539 2050Y2LE 13,65 2050Y2L 17,32 005318 2050Y3LD 153,5 005242 2060Y1-LD 2,793 008369 2060Y1LD 3,381 006874 006875 2060Y1-LR 3.381 007967   2060Y1L 3,789 2060Y1-Л 4.056 007816 2060Y1-LD 6.786 007983 2060Y1LD 6.077 005365 005366 2060Y2-LR 13,61 005982 2060Y2B 22.22 2060Y2B 31,98 005658 2060Y2K 31,98 007825 2060Y2-Л 31,98 005728  2070Y1B 1.840 2070Y1S 2,238     70Y1A       (79Y1S)   (2 шт.) 2.265 2070Y1B 2,773 2070Y1 3,065 001594   2070Y1-Л 4.095 007990   2070Y1LB 4.095 005715 2070Y1 4.850 2070Y1B 4.929 005600 2070Y1-LD 4,929 005459 70Y1A 5,632 2070Y1-Л 7,467 005729  2070Y2B 12,28 2070Y2K 16,93 2070Y3LD 154.3 005243 2080Y1 2,372 002069   2080Y1L-2.512 2,512 007544   2080Y1-LD 2,760 007446 2080Y1-КБ 2,76 006891 006896   2080Y1-А 2,763 006915   2080Y1-Б 3.086 006897 006898   2080Y1A 4.107 007977   2080Y1S 6.231      80Y2S 10.723 2080Y2-Л 21.34 007996   2080Y2L 32.11 2080Y2-А 35.16 007992   2080Y2LD 38,82 005612 005703 005704 005705 2080Y3         (365A3) 45,70 2080Y3S 53,56 2080Y3S 58,41 2080Y3L 85.04 007601   2080Y3S 104,4 006414   2080Y3-LD 153,5 005236 2080Y3-LD 195,0 006416 2090Y1S 1,477 90Y1S           (2090Y1) 1,603 90Y1S 1.880 005984 2090Y1LR 2,760 008133   2090Y1LR 2,818 008213   2090Y1-Б 3,075 006892 006893   90Y1S 4.094 006849 2090Y1S 4.094 2090Y1B 4.471 2090Y1-С 4.471 007974   2090Y1LD 5.133 008131   2090Y1-А 6.158 007788 2090Y1B       (3 шт.) 6.231 000613 2090Y1-КС 7,462 007273 2090Y1       (2 шт.) 7.545 006743 006744 2090Y2B 8.405 2090Y2B       (5 шт.) 9.651 2090Y2B 12,57 2090Y2A 13,95 005267 2090Y2         (395A2) 15,41 005234 2090Y2B 46.49 2090Y3A 69,92 007612 2090Y3-LD 199,3 005235 005237 2100Y1, Y2 Корпуса по 3 шт. Корпуса Корпуса   2100Y1S 1.290 000571 2100Y1-С 1.822 008001   2100Y1-С 1,822 007805   2100Y1-А 2,078 006895 006904   2100Y1B       (3 шт.) 2.206 005670 005671 005672 2100Y1L 2.406 005717 2100Y1-Б 2.489 006905   2100Y1-Б 2,759 006903   2100Y1-LR 3.360 007807   2100Y1-LS 3,536 005706 005707 2100Y1LS 3,758 008124   2100Y1-LD 4.190 008118   2100Y1A 4.478 2100Y1LD 5.056 008132   2100Y1L 5.056 007178 007179 2100Y1LD 5.056 008120   2100Y1LS 5.240 007147 007148 007149 2100Y1         (шестерня HS) 5.471 007006 007202 007335 2100Y1 6,267 007201   2100Y1B 6.786 2100Y1LD 6.786 006867      100Y1A 6.850 2100Y1B 7,467 2100Y1B, 2100Y1L, 2100Y1LS 7.467 008116   2100Y2LB 11.16 007177 2100Y2-LS 7.705 2100Y2-LD 11.16 2100Y2B 17,50 008043 2100Y2B 18,50 008121   2100Y2S 21.19 005625 2100Y2S 24.782 005241 2100Y2S 38.08 007672 2100Y2B 25.41 001592 2100Y2-LD 25,95 2100Y2B 32,17 2100Y2B 33.24 005694 005695 005696 2100Y2LS 45,37 005761 2100Y2A 47,19 000602 2100Y3A 56,32 2100Y3-LR 154,70 007638 > 2100Y3C 58.13 100Y3 или 2100Y3 отсутствует бирка с именем 85.00  2110Y1 3.040 006920   2110Y1-LS 3,393 008028 008033 008038 2110Y1-ЛБ 4.208    110Y1S 4,645    110Y1S 4,886 2110Y1L 7.786 000657 2110Y1LD 7,786 2110Y2B 14.03 000659 000661 2110Y2L 14.03 2110Y2B 22,56 007673   2110Y2K 27.12 2110Y2S 32.20 006914 006415   2110Y2B         (2 шт.) 32,63   2110Y2B 39,97 000610 2110Y3C 56,93 2110YT3-LD 72.07 005727 2110Y3-А 73,93 006913   2110YT3S 89.37 2127Z1-С 2,784 008034   2120Y1S 3,184 005618 005709 2120Y1-LS 3,909 005682 005683 2120Y1LR 4,619 007567 2120Y1L 4.950 008027   2120Y1LD 4.950 008130   2120Y1L 6,867 008122   2120Y1LR 7.429 008127   2120Y2 Корпус       120Y2A 13,94 007880 2120Y2A 14,25 005329 2120Y2L 26.15 005233 2120Y2-LS 26,15 007596 007593 2125Y2B 31,47 005854  2120Y2A      (2125Y2A)  32,69 002081    120Y3A 56,80 001902    120YT3S     (2 шт.) 158.2 000603 2125YT3-LD 165,7 005725   2130Y1 Корпус   2130Y1-LS 2135Y1-L 1.830 008031 008032 008035 2135Y1LR 2,244 008128   2135Y1-LR 2.489 008126   2135Y1LD 2,970 008123   2130Y1A 3.811 000641 2135Y1LE 5.471 008119   2130Y2 Корпус   2130Y2-С 10,668 007808 2130Y2B 11.86 005527 005528   2130Y2LR 11,86 007489 007490 2130Y2-Л 25.40 007594 2130Y2-LS 25.40 007592 007595 007597 2135Y2B 28.19 007674 2130Y2-LD 32.30 007908 2135Y2S 45,56 005615 2135Y2-Б 45,56 005710 2130Y3S 60,72 007675 2140Y1 Корпус   2140Y1-LR       (2145Y1) 3,393 007621   2140Y1L 3.393 008134   2145Y1-LS 4.208 008364   2140Y1-LR       (2145Y1) 5.150 007200   2140Y1-LS 7,276 2140Y2 Корпус   2140Y2-С 11,53 007513 007514 007515 2140Y2B 26.33 2145Y2B 34,43 005525 2145Y2        (2140Y2) 48,51 2140Y3 Корпус   2140Y3-Б 52,2 005690 005691 2140Y3S 58,89 008024   2145Y3C 58.89 008025   2145Y3C 79,24 008225   2145Y3-A        (2140Y3) 154,6 001590   2150Y2 Корпус   2150Y2S 9.188 005862   2150Y2S 13,82 007477   2150Y2S 13.82 007478   2155Y2B 33,91 007676   2155Y2B 33,91 007677   2150Y3B     (2155Y3B) 75,86 2150Y3LD     (2155Y3LD) 166,0 008218 008219    160Y1A 6.185    160Y1S    (3 шт.) 6.346 2160YN2 или 2165YN2 31.09 005893   2160Y3     (2165Y3)     86,16 2165Y3S 157,7 006837   2170YN2B 30.57 005677 2170YN3 2175YN3L 2170YN3L 2175YN3LS 66,16 008202 2185YN3-LS 60,25 007886 2195YN3S 173,9 007480 2195Y3B 218,9       Параллельные редукторы Falk ТИПА «YF» — Сквозные закаленные шестерни Двойные косозубые шестерни     1080YF1-А 3.783 006880 006916   1080YF1A 7.381 1090YF1-S 2,48 006894 006917   1090YF1-А 4,682 008004   1090YF1-AB 4,959 007322 1100YF1A   (2 шт.) 2.963 008175   1100YF1 3.057 005734   1110YF1-S 2,704 006887   1110YF1-S 2,704 007995   1117Z1-С 3,04 008005   1110YF1-А 3.040 006882 006885 006886 006888 006902 006906   1117Z1-С 3.762 007998   1110YF1S 3,348 007985   1110YF1S 4.741 005960 1110YF1A 4,926 005961 006222 1110YF1-К 6,22 008002   1110YF1-S 7,682 000658 1120YF1 2.731 008030   1120YF1-А 2,731 008029   1120YF1-ЛБ 2,731 008039   1120YF1-А 2,233 006908 006909 006910   1120YF1A 2,464 002125 002126 1120YF1-S 6.783 007909 1130YF1-А 2.206 006883 006884 006889 006890 1130YF1LS 2,724 001663 1130YF1 3,344 007172 1130YF1 4.129 005402 1130YF1 4.129 005403       S 1/2, MO# 5598 6,37 1ПДР1 49.00     Двойная спираль из чугуна
— ОДИНАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ — — «HA», «HC» или «GHC» = подшипники скольжения —
— «HF» или «GHF» = роликовые подшипники — 6 HA      (размеры такие же, как у HC, GHC) 2.890   7ГХФ 2,884 006977   7-1/2GHC       (2 шт.) 6,52 S8GHF       (2 шт.) 7,82 G8HC 8,94 8 HA      (размеры такие же, как у HC, GHC) 9.9 8 HA      (размеры такие же, как у HC, GHC) 14,0 8GHC          (HC)      (2 шт.) 9,947 9GHC 4,25 9GHC 4,69 9GHC 5.407 10ГХФ 4.237 10HC 5,28 10ГХК 6.107 10 ГХК 8.13 10 ГХК 10.06 11 HCF         (GHF) 4,22 002056 11 УВ 8.2 11 1/2 GHC 7.469 11 1/2 GHC   (HC) 8,963 12 HC           (GHC) 7.880     Чугун Doubel Helical
— ДВОЙНЫЕ РЕДУКТОРЫ — — «DA» или «GDA» = подшипники скольжения —
— «DF» или «GDF» = роликовые подшипники — 7Д 17 7ГДА 63.23 7 DA             (GDA) 70.00 8ГДА 24.17 8 ГДА 70,34 9 GDA               (2 шт.) 17,52 9GDA           (DA) 27.09 000600 005950 9GDA           (DA) 46.50 008250 9 DA             (GDA) 57,99 10ГДФ 27.09 10GDA           (DA) 47,24 008251 10 DA           (GDA)    (2 шт.) 71.1 002091 002092 11 ГДА 36.97 11 ГДА 43,9 11 ЗР 58,7 12 ГДА 42,59 12 ДВ 59 005765   12-1/2 GDA       2 шт. 32,63 12-1/2 GDA       2 шт. 69.51 13 DF           (GDF)  2-скоростной блок 4,33/5,78 13 ГДД 36,53 001576     Чугун Doubel Helical
— ТРОЙНЫЕ РЕДУКЦИИ — — «RA» или «GRA» = подшипники скольжения —
— «RF» или «GRF» = роликовые подшипники — 6 GRA            (2 шт.) 117.5 7 1/2 RA       (GRA) 103,4 8 GRF            (2 шт.) 174 10GRFT            (2 шт.) 90,51 006971 006972 11 GRA            (2 шт.) 91,64 11-1/2 ГРФ 215 12 RA           (GRA) 136.7 12 1/2 GRA 80,46 001738 13 ГРА 69,58 005860      

Анализ ошибок коробки передач для тяжелых условий эксплуатации

Резюме.

В этом документе анализируется ошибка передачи. Для этого измерительный контур был собран из двух редукторов.Затем были установлены или измерены углы, крутящий момент и скорость вращения вала. Для оценки использовался метод расчета и оценивалось влияние различного передаваемого крутящего момента. Измерительный контур позволяет проводить испытания при различных режимах работы по крутящему моменту и направлению вращения вала. В данной работе описан анализ статической погрешности трансмиссии для режима торможения при частоте вращения вала 50 об/мин и диапазоне крутящего момента от 600 до 2400 Нм.

Ключевые слова: ошибка передачи, коробка передач, Matlab, измерение, крутящий момент, зуб.

1. Введение

Разработка коробок передач для автомобилей, поездов и машин становится все более сложной. Вибрации могут возникать при контакте с каждым зубом. Это связано с качеством и сложностью разрабатываемой снасти и ее изготовления.

Таким образом, в этой статье рассматривается оценка ошибки передачи. Он может служить эталоном для сравнения качества всей коробки передач. Это свидетельствует о точности конструкции корпуса и валов, неточностях изготовления, выходе из строя или износе контактов зубьев и может существенно повлиять на вибрацию всего оборудования.В целом разработка, вибрация, шум и анализ трансмиссии, описанные в этой статье, основаны на [1, 2], а обработка измеренных сигналов описана в [3-5].

В отдельных главах описываются измерения и обработка данных для ошибок передачи. Измерительный контур был собран из двух одинаковых редукторов, соединенных в замкнутый контур. Во время испытания к шестерне прикладывался крутящий момент, а скорость вращения задавалась постоянной. Угол входного и выходного валов анализируемой коробки передач контролировался.В работе также описывается оценка погрешности передачи и отслеживается ее зависимость от крутящего момента. Цель состояла в том, чтобы убедиться, что погрешность трансмиссии наименьшая для расчетного крутящего момента, и найти максимальное значение погрешности трансмиссии для разработанной коробки передач. Это повлияет не только на вибрации, но и на шум.

2. Измерительная петля

Был собран измерительный контур для оценки ошибки передачи. Это показано на рис. 1. Контур включает два редуктора.Их входной и выходной валы соединены. Исследуемый редуктор находится слева, а второй редуктор используется для создания замкнутого контура с целью обеспечения широкого спектра крутящего момента. Это показано на рис. 1. Входной вал второго редуктора приводится в движение электродвигателем, определяющим направление вращения измерительного контура. Во время испытаний частота вращения входного вала коробки передач составляла 50 об/мин. Возможные направления вращения показаны на рис. 1. Знак плюс указывает на положительное направление скорости вращения, а знак минус указывает на противоположное направление.Для создания крутящего момента шток поршня движется вверх и вниз вместе с дополнительной коробкой передач в контуре. Это позволяет моделировать такую ​​же нагрузку трансмиссии по крутящему моменту, как и в реальной эксплуатации. Направление крутящего момента также показано на рис. 1. Положительное направление крутящего момента возникает при приложении усилия штока поршня так, что дополнительный редуктор поворачивается вокруг оси входного вала вверх. На рис. 1 это обозначено как «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Отрицательное значение крутящего момента в замкнутом измерительном контуре возникает, когда сила поршня приложена в противоположном направлении, а дополнительная шестерня вращается вниз.На рис. 2 это обозначено как «ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ».

Рис. 1. Схема настройки измерительного контура

В контуре измерения перекос выходного вала изменяется с приложенным крутящим моментом, поэтому используется карданный вал. Он используется для того, чтобы редуктор мог двигаться вверх или вниз в достаточной степени, чтобы покрыть крутящий момент нагрузки. Затем состояние торможения или тяги можно установить по скорости и крутящему моменту в обоих направлениях скорости вращения.В статье анализируется погрешность трансмиссии с отрицательной скоростью и положительным крутящим моментом. Это означает, что состояние торможения было вызвано во время тестирования. Измерительный контур был оснащен энкодерами ERN 460, а их расположение находилось на входном и выходном валу анализируемой передачи. Это показано на рис. 1 с пометками E1 и E2. Энкодер имеет два выхода, которые имеют сигналы смещения, и каждый выходной сигнал позволяет генерировать 3600 импульсов за оборот. Процесс измерения осуществлялся путем задания требуемого крутящего момента и частоты вращения входного вала.Эти значения контролировались системой управления. Данные с энкодера регистрировались с помощью регистратора данных для четырех вариантов настройки крутящего момента: 600, 1200, 1800 и 2400 Нм. По этим данным впоследствии была оценена ошибка передачи

3. Ошибка передачи

Оценка ошибки передачи основана на литературных данных [3, 4]. Ошибка трансмиссии определяет плавность работы коробки передач. Предполагая бесконечную жесткость зубов, идеально изготовленную форму зуба и его конструкцию, значение погрешности передачи будет равно нулю.В реальном состоянии валы деформируются как реакция на нагрузку, каждый зуб имеет свою реальную жесткость и выполнен не идеально. Поэтому при контакте зубов возникает вибрация. Таким образом, ошибка передачи может быть оценена по уравнению. (1):

где φ1 — угол поворота ведущей шестерни, φ2 — угол поворота шестерни, z1 — число зубьев ведущей шестерни, z2 — число зубьев ведомой шестерни, r2 — радиус впадины шестерни. круг. По этому уравнению были обработаны измеренные сигналы угла поворота входного и выходного валов.

4. Оценка измерения

Сценарий в программном обеспечении Matlab был создан для оценки ошибки передачи. Этот код обрабатывает измеренные данные от энкодеров. Входной сигнал обработки включает в себя временную шкалу и данные с цифровым сигналом, включая местоположение кодера. Это было пересчитано на угол поворота входного и выходного валов. Чтобы оценить ошибку передачи в том же положении, необходимо было провести повторную выборку данных выходного вала в соответствии с положением входного вала.Затем оценивалась ошибка передачи.

Рис. 2. Ошибка передачи по 21 зубу шестерни при крутящем моменте 600 Нм

Рис. 3. Ошибка передачи по 21 зубу шестерни при крутящем моменте 1200 Нм

Рис. 4. Ошибка передачи по 21 зубу шестерни при крутящем моменте 1800 Нм

Рис.5. Ошибка передачи по 21 зубу шестерни при крутящем моменте 2400 Нм

Для одного оборота входного вала ошибки передачи показаны на рис. 2-5 при крутящем моменте 600, 1200, 1800 и 2400 Нм. На графике представлены контакты 21 зуба шестерни с 21 зубом ведомой шестерни, всего 120 зубьев. На этих графиках можно наблюдать влияние качества изготовления зубьев или их износа. Это не было целью данной статьи. Как уже упоминалось, оценка выполняется для четырех различных значений крутящего момента.Влияние крутящего момента на ошибку передачи показано на рис. 6. На графике показана медианная ошибка передачи, основанная на общей комбинации контактов зубьев. Из результатов видно, что погрешность передачи уменьшается при увеличении крутящего момента. Цель состояла в том, чтобы проверить эту тенденцию ошибки передачи и сравнить ее с конструкцией тестируемой коробки передач. При этом разрабатываемая коробка передач проектировалась с упором на то, чтобы погрешность передачи была наименьшей при номинальном крутящем моменте 2700 Нм.Это было подтверждено отчасти потому, что коробка передач может быть загружена максимальным крутящим моментом 2400 Нм при торможении. Таким образом, следующим шагом развития будет измерение тяги. Это позволит нагрузить коробку передач крутящим моментом до 4620 Нм. Аналогичная тенденция ожидается и для крутящего момента в тяговом режиме от 0 до 2400 Нм.

Рис. 6. Среднее значение ошибки передачи для всех комбинаций контактных зубьев и для различного крутящего момента

5.Выводы

При разработке каждой коробки передач целью является снижение вибрации и связанного с ней шума. Поэтому отдельные производители или институты разрабатывают методы и системы для анализа вибрации и шума и их снижения.

Эта статья посвящена анализу ошибки передачи в коробке передач для тяжелых условий эксплуатации. Эта ошибка передачи использовалась в качестве эталона для прогнозирования вибраций. На первом этапе был собран и испытан замкнутый контур.Он состоит из двух одинаковых редукторов и дополнен исполнительными механизмами, датчиками и электродвигателем. Впоследствии были проведены измерения для четырех установок крутящего момента коробки передач. Цель состояла в том, чтобы подтвердить тенденцию к уменьшению погрешности передачи с увеличением крутящего момента до расчетного номинального момента. Из графика на рис. 6 можно сделать вывод, что эта тенденция была достигнута конструкцией зубчатых колес. Для подтверждения этого вывода необходимо дальнейшее измерение при другом сочетании скорости вращения и крутящего момента.

.