Разное

Распредвал ваз: Спортивные распредвалы ВАЗ 2107 | SHOP-TUNING.RU

Содержание

Распредвал ВАЗ 2106 — инструкции

Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.

Оглавление

Установка
Как снять
Замена
Регулировка
Стук
Тюнинг

Установка

Как правило, производители распредвалов указывают объём впускного клапана четвёртого цилиндра ВМТ. На нашем распредвале этот показатель равен 2,3 мм. То есть на верхней мёртвой точке, когда у нас всё выставлено, четвёртый клапан на впускном цилиндре должен быть открыт на 2,3 мм. Для измерения мы будем использовать микрометр. Совершенно обычный, советский микрометр. Штангенциркуль использовать не рекомендуем.

Стандартный валик убираем. Нужен новый. Два его кулачка должны располагаться вниз. Ставим его, закрепляем все затяжки по порядку. Всё. Дальше прокручиваем распредвал против часовой стрелки. До тех пор, пока пятачок внизу не начнёт свободно крутиться – должен появиться зазор.

Перед этим вы должны были отрегулировать клапана. 0,22 – впуск, 0,33 – выпуск.

Итак, прокрутили распредвал назад. Теперь нужно отрегулировать зазоры. В этом деле вам понадобится напарник, без него сделать это будет весьма сложно. Вооружитесь микрометром и выставьте зазор на пятачок. Согласно показанным измерениям микрометра нужно установить 2,3 мм. Для изменения зазора нужно крутить распредвал по часовой стрелке до тех пор, пока он не выйдет в ноль.

После этого нужно поставить разрезную шестерёнку. Часто спрашивают, как её ставить и что с ней вообще делать. Так вот, для начала нужно сделать пропил на месте метки, на подвижной и неподвижной части. Далее нужно накинуть ремень – получаем идеально выставленные зазоры.

Однако можно столкнуться с тем, что ремень не стыкуется с шестерёнкой. Если мы тянем ремень – будет уходить метка. Ослабьте болты и крепления – будет ход. Можно натягивать ремень и поставить его как нужно. Затяните болты обратно.

При настройке мотора также можно ослабить болты и повернуть распредвал по часовой стрелке не более, чем на 4 градуса. В результате впускные клапана будут чуть раньше открываться и закрываться. Эта настройка оптимальна для низовых моторов. Если же нужно подчеркнуть верха – поверните распредвал назад не 4 градуса.

Запускаем мотор. Работать он будет, скорее всего, неровно. Послушайте механические стуки. На видео двигатель работать правильно. Никаких посторонних звуков – отличная работа 8-клапанного образца!

Установка распредвала в этом случае не требует новых пружин. Распредвал ставится на стандартные системы. Однако для подъёма клапанов используются подпятники. Сёдла стачивать не нужно – это чревато потерей производительности. Такой порядок установки подходит для всех случаев, включая 16-клапанные моторы.

Если вы проводите такую работу в первый или второй раз, то мы настоятельно рекомендуем несколько раз проверить все зазоры, метки и всё остальное. В дальнейшем откалибровать мотор будет сложнее.

Как снять

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

В первую очередь нам необходимо снять крышку головки блока цилиндров. Сняв ее, протрите от масла поверхность корпуса подшипников распредвала.

Далее устанавливаем поршень четвертого цилиндра в положение конца такта сжатия, провернув коленчатый вал за гайку шкива коленвала по ходу его вращения и совместив метку на звездочке с меткой на крышке корпуса подшипников.

Развальцовываем стопорную шайбу и отворачиваем болт крепления звездочки привода распределительного вала. Снимаем болт и шайбы.

Чтобы не произошло смещение цепи привода относительно зубьев звездочки, зафиксируйте их друг относительно друга обычной проволокой и отведите в сторону, чтобы они нам не мешали работать.

Теперь можно снимать сам корпус подшипников распредвала. Для этого отворачиваем все гайки его крепления. После чего снимаем корпус со шпилек головки.

Собственно теперь можно извлечь распределительный вал из корпуса, отвернув два болта его крепления. Извлекаем и откладываем в сторону. Проверьте его на предмет выработки и других механических повреждений и если необходимо замените на новый.

Завершающий шаг нашего ремонта это снятие рычагов клапанов и их пружин. Снимаются они легко, достаточно лишь отвести в сторону лапки прижимной пружины и снять рычаг, после чего снять саму пружину.

Замена

1. Демонтируйте крышку клапанов ГБЦ. см. Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

3. При помощи ключа на «13″, отпустите натяжитель цепи, затем упираясь монтажкой в башмак натяжителя, покрепче сожмите шток натяжителя, затем зафиксируйте его, используя гайку натяжителя цепи. Если что-то не выходит, тогда полностью снимите натяжитель.

4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

6. Далее возьмите ключ на «17″, и открутите крепежный болт звездочки.

7. Достаньте крепежный болт распределительного вала вместе с шайбами, звездочкой и цепью. Цепь лучше всего примотать к звездочке при помощи нитки, это избавит вас от перескакивания цепи на зубьях звездочки, что крайне нежелательно.

8. Ключом на «13″ открутите 9 гаек «постели» распредвала.

9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10″, затем снимите сам фланец.

11. Приподнимите кулачок, чтобы освободить его от давления пружины, затем снимите его.

12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

13. Снимите пружину кулачка.

Готово!

Регулировка

На автомобиле ВАЗ 2106 рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. Выбрано оптимальное значение, ведь все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут проявляться мелкие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, уменьшение приемистости и мощности мотора.

Проблемы доходят вплоть до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть. Регулировать клапаны требуется и после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распределительного вала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

набор ключей;

рожковый ключ на 17 с хорошим рычагом;

спецключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;

плоский щуп толщиной в 0,15 мм.

Если внимательно присмотритесь к чехлу, в котором хранится щуп, то вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапанов. Обратите внимание на температуру: для настройки оптимально 20 °С. Но если перед этим проводилась замена распредвала ВАЗ, а на дворе теплая погода, то на температуру можно не смотреть.

Итак, сначала снимаете крышку с ГБЦ. Заметьте, считать клапаны следует от переднего края ДВС. После этого ставите поршень 4-го цилиндра в верхнее положение с помощью ключа на 38. Клапаны «6» и «8» оказываются закрытыми, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет самым большим. Ставите щуп и проверяете зазор. Оптимальным считается такой, при котором щуп можно двигать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, щуп не двигается или же свободно проходит, то приступайте к регулировке.

Для этого необходимо работать двумя ключами на 17: одним ослабляете контргайку, а вторым крутите болт для регулировки. Причем не стоит делать много оборотов регулировочным болтом, нужно в процессе его выкручивания или закручивания медленно двигать щупом, чтобы не упустить допустимое значение зазора. После контргайку необходимо затянуть и еще раз удостовериться в том, что зазор правильный. При необходимости проводится повторная регулировка клапана. Порядок регулировки клапанов:

4-й и 3-й;
2-й и 4-й;
1-й и 2-й;
3-й и 1-й;
8-й и 6-й;
4-й и 7-й;
1-й и 3-й;
5-й и 2-й.

Коленчатый вал поворачивается на 180°, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо пользоваться метками на шкиве коленчатого вала, а также на распределительном валу. В крайнем случае просто снимается крышка трамблера и производится контроль по бегунку.

Стук

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Тюнинг

Вообще процесс замены и настройки распредвала для человека, который никогда в двигатель не заглядывал, представляет значительные трудности. Конечно, за определённую сумму денег на нормальной СТО Вам поставят распредвал и выставят натяжение цепи и отрегулируют зазоры клапанов. Решать Вам, кому этим заниматься.
По собственному опыту могу сказать, что при наличии спец. литературы по ДВС и нужного инструмента всё можно сделать самому. Также значительную помощь может оказать опытный товарищ, но у меня такого не было.

Отдельно хочу сказать о инструментах. Качественный инструмент – это уже половина дела и если Вы планируете сами обслуживать авто, то без хорошего инструмента Вам никак. У опытных мотористов за время работы уже выработался рефлекс затяжки гаек и болтов нужным моментом, без специального динамометрического ключа. Сам неоднократно наблюдал за работой такого слесаря-моториста. Я проверил после него моменты затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) и был сильно удивлен, моменты затяжки практически одинаковы и разница значений сопоставима с погрешностью моего динамометрического ключа. Но нам, как людям без опыта работы по двигателю, динамометрический ключ просто необходим. Можно и обойтись и простым т.к. в двигателе ВАЗ нет очень точных значений моментов затяжки болтов и гаек. Это в современных двигателях моменты затяжки на столько точны, что двигатель очень часто собирается вообще без уплотнительных прокладок, и нет протечек масла. В любом нормальном руководстве по обслуживанию автомобиля есть значения момента затяжки всех деталей автомобиля, начиная от болтов крепления колес.

В общем, процедура замены стандартного распредвала на тюнинговый практически ничем не отличается от обычной замены при ремонте, например.

После установки нового распредвала, я бы рекомендовал сразу выставить распредвал «в ноль». Понятие «в ноль» означает установка распедвала с помощью разрезной шестерни в нулевое перекрытие, т.е. при положении поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке (ВМТ) так, что клапана первого цилиндра были открыты одинаково. Наиболее удобно смотреть по тарелкам клапанов – они также будут на одном уровне.

А уже потом по результатам ходовых испытания произвести необходимые регулировки разрезной шестернёй. Но, как правило для большинства распредвалов, положение «в ноль» является оптимальным или близким к нему.

Более подробно мат. часть автомобиля можно изучить по руководству по обслуживанию или спец. литературе. На своём опыте могу сказать, что установить новый распредвал, карбюратор, систему бесконтактного зажигания, выставить момент опережения зажигания, отрегулировать зазоры клапанов можно самостоятельно, правда это займёт больше времени, чем на СТО или у гаражных мастеров. Для меня также большое значение имеет то, что это я сам это сделал. А поведение машины на дороге – это Вам награда за правильную настройку и ремонт автомобиля.

Как выбрать спортивный распредвал на 8 клапанный двигатель ВАЗ передний привод

Дата публикации: 06.10.2012 10:03

 
Речь пойдёт о наболевшем и так сказать о бюджетном повышении мощности. Как известно 70 % (тазоводов) впихивают себе распредвал и жалуются на динамику автомобиля. Почему пропали холостые и машина стала тупее при разгоне (когда валик он установил фазой выше 270). Ответ прост господа: Ваш вал не не способен работать на низах, он отрабатывает верха. Да, это весьма нужная вещь, но для боевых автомобилях работающих в основном на высоких оборотах.

Для повседневного авто, городской режим на таком валу окажется жесточайшей мукой, ХХ около 1200-1400 об, трогаетесь соответственно на оборотах чуть ли не в 2000 об, жжете сцепление и соответственно нагружаете стандартные детали агрегата, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Летом на авто постоянно растет температура и зачастую закипает автомобиль и хорошо если обойдется все лишь потерей тосола. Вставив деталь без особого понятия характеристик распредвала можем потерять не только деньги, ну и возможно встать на капиталку ГБЦ. Но мы попытаемся с вами этого избежать, выбрать оптимальный вал, который действительно подойдешь под ваш стиль езды. Но. Помните. При установке того или иного вала, вы что то теряете. Например, рассмотрим весьма известный вами вал Нуждин 10.93. (Прошу заметить, как то заходил в интернет магазин, смотрел этот вал с фазой 282° и в нём он был в разделе низового (двигатель 8 клапанный), хотя если чуть знать о распредвале, то с фазой шире 270° считается верховым. Как? Останется загадкой.) Поэтому стоит все же знать, что ты берешь. Так вот, продолжим. Большинство ставят его, и его рабочий диапазон не от 2000 об и до 5000 , его диапазон гораздо выше, он начинает работать интенсивно с 3000 и до 6500 об. На низах он в принципе не плох, но более ровный ХХ можно добиться около 1300 об. Хотя некоторые умудряются наладить его на 1100 об. Ход клапана вполне весомый — 2.1 мм, при обрыве ремня клапана однозначно загнет (если двига 1.5). И так, давайте постараемся выбрать вам оптимальный распредвал. Для городской езды как известно всем, нужны ровные холостые и тяга снизу (тягу снизу также добавит увеличение объема двигателя, но это другая история) . Рассмотрим их: существует три вида: ➤ низовой ➤ моментальный ➤ верховой

Низовой распредвал на ВАЗ 8v

➤ Распредвал Нуждин ход 10,26 (фаза 265), ход клапана — 1,30 мм. ➤ Нуждин 10.42 ➤ Нуждин 10.63 ➤ Так же иные распредвала фирмы: Окб, Сти. Фаза не должна превышать 270°, иначе это уже совсем не низовой вал. Моментный, их не совсем много и лучший моментный и низовой, скорее всего будет стоковый вал, так как ощутимую динамику не получите, но выкинете деньги на ветер (если в дальнейшем естественно не собираетесь доводить движок).

Верховой распредвал на ВАЗ 8v

➤ Нуждин 10.93 ➤ Так же Окб и Сти превышающую фазу в 270°, но не стоит забывать, что и ход клапана может повлиять на характеристику вала. Многие не учитывают, что при постановке вала выше ходом 11.4 стоит понимать, что пружины, тарелки клапанов идут под замену, так как ход клапана соответственно больше, так как при сток клапанных компонентах, на оборотах клапана могут зависнут и удариться о поршень, ну и естественно оттуда беда и замена клапанов. Так же не забываем о подпятниках.

Подведем итог

Режим город • низовой вал не выше фазой в 270 Режим город-трасса • стандартный распредвал Режим гонка (дрэг) • верховой выше 270° Вообщем то наверное и всё, на этом закончу. Знаю что данных статей много, но надеюсь кому то она все же поможет при выборе распредвала и у кого то убережет от бессмысленного вложения. Еще, двигатель рассматривал 8-ми клапанный, так тот же 10.93 на 16-ти клапанном окажется низовым. Как то раньше мучил вопрос о настройке клапанов с данным распредвалом, так именно о зазоре клапанов. Не пугайтесь, если на замену регулируемой шайбочке на стандартном валу 1 мм с копейками, встанет шайбочка на новом распредвале, выше 2-х мм. Зазор приведенный производителем, указывает на 0.3 мм, не зависимо будь он впускной или выпускной. Но это не так, ибо ХХ будет неровный . Делайте те же зазоры что и на стоковом распредвале.

MasteraVAZa » Люфт распредвала ВАЗ 2110 — решение проблемы

Распредвал ваз 2110

Люфт распредвала ваз 2110 является одной из самых распространенных проблем. Если люфт распредвала ваз 21102 отклоняется от нормы, появляется специфическое постукивание в двигателе.
Эта поломка может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших несвойственных звуков в двигателе необходимо сразу же проверить его правильное функционирование.
Перед тем, как обращаться в СТО, можно самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо произвести специфическую аудио диагностику.
Для этого может понадобиться прибор стетоскоп.

Симптомы люфта распредвала

Люфт распредвала на ваз 2110

Существует несколько видов шумов, которые являются причиной поломки распредвала(см.Замена распредвала ВАЗ 2110 и все про это).
Для того, чтобы определить люфт распредвала на ваз 2110, необходимо знать следующие причины возникновения и симптомы:

  • Необходимо проверить фланец распределительного вала. Он может соприкасаться с головкой цилиндров или корпусов, создавая звук.
    Такой же звук издает увеличенный люфт распределительного вала. В нормальных условиях величина распределительного вала составляет 0,15 – 0,53 миллиметров.
    Специфический звук возникает при показателях 0,8 – 1,0 миллиметров. Если прислушаться, шум можно услышать на боковой поверхности заглушки.

Примечание: чтобы устранить стук, необходимо заменить некоторые детали.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и корпусом вспомогательных агрегатов. От шума можно избавиться, заменив ремень привода газораспределительного механизма.

  • Следует отметить шум поверхностей шеек и опор распределительного вала о поверхность опор газораспределительного механизма.

Ваз 2110 замена распредвала

  • Звук соприкосновения поверхностей шеек о поверхности опор головок цилиндров.
  • Специфический звук от соприкосновения поверхности шеек о поверхность опор головок цилиндра вследствие нарушения цилиндричности опор.

Снятие распредвала

Распредвал ваз 2110 8 клапанов

Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены.
Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:

  • Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
  • Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
  • Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
  • Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.

Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе.
Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.

  • Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
  • На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
  • Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
  • Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
  • С каждого вала необходимо удалить сальники.
  • После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110 16 клапанов

Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:

  • Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
  • Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.

Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам.
Для этого достаточно прочитать цифры на валах:

  • 1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
  • 1006015 – распределительный вал впускных клапанов.

Также, вал выпускных клапанов имеет особый поясок.

Примечание: также, необходимо учесть, что при процессе ремонта двигателя, ни в коем случае нельзя использовать герметик, который содержит большое количество силикона.
Пары от данного герметика могут попадать в систему вентиляции или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, которые имеют на упаковке специфические показатели о безопасности для дыхания человека.

На плоскости корпуса подшипников не следует наносить много данного герметика. При его излишке может случиться закупоривание масляных каналов.


Итак:
  • Наносится тонкий слой герметика на головки блока цилиндров, корпус подшипников (нижнюю часть), возле свечных каналов.
  • Производится монтаж головки блоков цилиндров. Шпоночные пазы должны быть расположены кверху.
  • Производится установка корпуса подшипников на головку блока цилиндров. Болты постепенно зажимаются.
    Необходимо зажимать каждый по несколько оборотов. Болты крепления, после соприкосновения поверхностей механизмов, необходимо закручивать по два (каждый напротив друга расположенный болт необходимо зажимать одновременно и постепенно).

Распределительный вал и ГБЦ

  • Устанавливаются сальники распредвалов. Возвращаются на место снятые заглушки.
  • Некоторые детали смазываются чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
  • Последующая сборка происходит аналогично разборке, но в обратной последовательности.

Для устранения люфта распределительного вала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые детали, данный способ будет отличным вариантом.
Стоимость валов может варьироваться от места продажи, наценок продавца. Следует отметить, что если навыки работы с токарным оборудованием отсутствуют, необходимо обратиться к специалистам из СТО.
Просмотр соответствующего видео и фото – материалов поможет в работе своими руками. Главное – это делать все, как того требует инструкция.
Если все делать самостоятельно, цена вопроса будет низкой, ведь придется только покупать расходные материалы, не платя за услуги по ремонту.

распредвал ваз 2114 8 клапанов характеристики

Автор Сергей Жигулин На чтение 5 мин. Опубликовано

Распределительный вал — крайне надежная и, можно сказать, практически не убиваемая деталь. Он имеет очень большой срок службы, а внештатные поломки его случаются крайне редко. Тем не менее, многие автолюбители все же интересуются — как заменить распредвал ваз 2114 в случае необходимости. О том, как это сделать, а так же о том, какие бывают виды распределительных валов — мы и поговорим сегодня.

Назначение распределительного вала

Распредвал — это подвижный элемент, находящийся внутри ГБЦ и отвечающий за функционирование клапанов (их открытие и закрытие). Благодаря ему осуществляется контроль тактов впуска — выпуска и, как следствие, синхронизация всей работы мотора.

Сам распределительный вал соединяется приводом с коленчатым валом, но проворачивается в два раза медленнее него. Установленные на распредвале кулачки по очереди воздействуют на впускные и выпускные клапаны, приводя их то в открытое, то в закрытое состояние.

Распредвал ваз 2114

При этом, распредвал ваз 2114 8 клапанов имеет один существенный недостаток — он не обеспечивает двигателю автомобиля хорошей «приемистости» на малых оборотах (менее 3.000 об/мин). Вызвано это формой его кулачков, приводящих к «растянутости» рабочих фаз.

Решением подобной проблемы может быть либо перешлифовка (при этом, стоит помнить, что для распредвалов отечественных машин она практически не помогает) либо установка специального распределительного вала (об этом мы поговорим чуть ниже).

Замена распредвала

Узнать о том, что пришла пора заменить распредвал 2114 на новый, можно по двум признакам — либо при компьютерной проверке стала появляться соответствующая ошибка либо при работе двигателя появился характерный стук. Как бы там ни было, но выполнить замену распределительного вала в случае необходимости можно и самостоятельно.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • динамометрический ключ.

Динамометрический ключ

Кроме этого, необходимым будет и пузырек с герметиком.

Демонтаж

Сам процесс замены вала нужно выполнять следующим образом:

  1. Демонтировать шкив распределительного вала.
  2. Вынуть шпонку шкива из паза распредвала.
  3. Вывинтить гайку, крепящую заднюю крышку ремня газораспределителя.
  4. Вывинтить гайки, скрепляющие кронштейн.
  5. Ослабить винтики на шлангах системы вентиляции картерных газов.
  6. Убрать шланги.
  7. Вывинтить гайки, фиксирующие крышку клапанов.
  8. Демонтировать крышку клапанов.
  9. Вынуть прокладку.
  10. Вывинтить гайки и болты, после чего извлечь заглушку.
  11. Открутить гайки, фиксирующие корпус подшипников вала.
  12. Снять крышку распредвала.
  13. Отделить заднюю крышку ремня ГРМ.
  14. Извлечь распределительный вал.
  15. Вынуть сальник распредвала.
  16. Очистить все плоскости головки блока цилиндров от остатков масла и герметика.

На этом демонтаж старого распредвала можно считать завершенным.

Снятый распредвал ваз 2114

Выкручивать гайки, фиксирующие корпус подшипников распредвала, следует поэтапно, в несколько кругов. Нужно это для того, чтобы уменьшить воздействие пружин на него.

Установка

После того, как старый распределительный вал убран, можно приступить к установке нового.

Делается она в следующем порядке:

  1. Смазать кулачки и шейки вала свежей смазкой.
  2. Положить распредвал в опоры головки блока (при этом, стоит следить за тем, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх).
  3. Нанести герметик на все плоскости головки блока, соприкасающиеся с подшипниками.
  4. Установить корпус подшипников.
  5. Закрутить 10 гаек корпуса подшипников (закручивать их следует также, как и откручивали — в несколько кругов). При этом, большое усилие прилагать не следует — нужно лишь дождаться момента касания корпуса с ГБЦ, после чего закручивание следует прекратить.
  6. Докрутить все гайки с усилием 2,2 кгс/м (для этого потребуется динамометрический ключ).
  7. Убрать герметик, проступивший через стык.
  8. Установить сальник.
  9. Установить зубчатый шкив и ремень.
  10. Прокрутить коленвал (делать это следует по часовой стрелке) так, чтобы совпали метки на шкиве распределительного вала и на крышке привода газораспределительного механизма.
  11. Прокрутить коленчатый вал на 50 градусов.
  12. Измерить при помощи щупа зазоры около 1 и 3 кулачков распределительного вала. Для впускных клапанов оно должно составлять 0,2 мм, а для выпускных — 0,35 мм. Допустимое отклонение от указанных величин — не более 0,05 мм.

Установка распредвала ваз 2114

После того, как зазоры около всех клапанов проверены, установку распределительного вала можно считать завершенной.

Специальные распределительные валы

Как было сказано в начале статьи, далеко не всех водителей устраивают «родные» распредвалы, устанавливаемые на автомашины ВАЗ. Они не обеспечивают достаточного крутящего момента (и, как следствие — «приемистости») на малых оборотах. Решить эту проблему можно двумя путями — перешлифовать кулачки имеющегося распределительного вала либо установить новый, специальный.

Тюнинговые и спортивные распредвалы

Отдавать в шлифовку распредвал от автомобиля ВАЗ крайне не рекомендуется ввиду малой эффективности подобной операции и большого количества специальных валов, которые можно без труда приобрести в автомагазинах.

Среди таких валов можно выделить два прямо противоположных варианта — спортивный и тюнинговый, а также большое количество промежуточных между ними модификаций.

Спортивный распределительный вал во время работы осуществляет подачу в цилиндр увеличенного объема смеси благодаря более высокому поднятию клапанов, а его кулачки отличаются скругленным, плавным профилем. Это обеспечивает более «широкие» рабочие фазы и хорошую приемистость на всех оборотах.

Распредвал Нуждин для ваз 2114

В свою очередь, тюнинговые распределительные валы отличаются увеличенным базовым диаметром и более «резким» профилем кулачков. Они обеспечивают автомашине спокойную, без перебоев, работу двигателя на всех, даже критически малых, оборотах. Кроме этого, использование подобного вала позволяет «отодвинуть» границу начала детонации на малых частотах вращения.

Также стоит отметить, что применение тюнинговых распредвалов позволяет уменьшить расход горючего, токсичность выхлопных газов, а также несколько увеличить общий срок службы мотора до капитального ремонта.

Подводя итог, стоит отметить, что замена распределительного вала — не самая сложная операция, и может быть выполнена любым опытным автомобилистом. А вот когда ее проводить — при сильном износе «родного» вала или же при его замене на специальный распредвал — каждый решает самостоятельно.

Распредвал 2108 карбюраторных двигателей 2108, 21081, 21083

Двигатели 2108, 21081, 21083 имеют распределительный вал установленный в головке блока.


Распредвал 2108 двигателей 2108, 21081, 21083

Назначение распределительного вала (распредвала) 2108

Распределительный вал двигателя (2108, 21081, 21083) является частью его газораспределительного механизма (ГРМ). Он выполняет функцию привода клапанов, так как своими кулачками при вращении попеременно (в определенной последовательности) нажимает на их толкатели.

Помимо этого распредвал является приводом распределителя зажигания (трамблера) и бензонасоса.

Устройство распредвала 2108

Распределительный вал двигателя — высокоточная деталь, отлитая из чугуна. Кулачки, шейки и поверхность под сальник вала для повышения прочности отбеливаются на глубину до 0,2 мм.

Распредвал имеет пять шеек для установки в опоры головки блока двигателя. Сверху он закреплен корпусом подшипников распредвала, состоящим из двух половинок и установленном на шпильки.

Распредвал 2108 и его корпуса

Помимо этого, для предотвращения осевого смещения, распредвал имеет упорный буртик, расположенный между торцом задней опоры вала и корпусом вспомогательных агрегатов. Так же на валу имеется эксцентрик привода топливного насоса. В торце вала выполнен паз для соединения с валом трамблера. На другом конце на шпонке устанавливается шестерня привода ГРМ закрепленная болтом.

Смазка распределительного вала производится под давлением через отверстия в опорах головки блока.

Опоры распредвала 2108 в головке блока
Размеры распределительного вала

Высота кулачков (впускного и выпускного) у распредвала 2108 9,0±0,1 мм. Диаметр шеек 24,915-24,931 мм.

Как работает распределительный вал

Распределительный вал вращается за счет привода на его шкив ремнем ГРМ от шкива на коленчатом валу. При этом он нажимает в определенной последовательности своими кулачками на толкатели клапанов заставляя их открываться. Положение распределительного и коленчатого валов относительно друг друга устанавливается по специальным меткам. В результате достигается своевременное открытие-закрытие клапанов на определенных фазах при работе двигателя (впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск). Одновременно эта работа синхронизируется с работой распределителя зажигания (трамблера) так как он так же приводится в движение распредвалом. Соответственно искра на свечи зажигания проскакивает в нужный момент.

Помимо этого распредвал приводит в движение топливный насос (бензонасос) системы питания двигателя. Эксцентрик на валу воздействует на стержень толкателя.

Неисправности распределительного вала

Износ шеек распределительного вала

Износ поверхности под сальник

Износ опор распредвала в головке блока и корпусе

Биение распредвала

В результате износа опор распредвала (в корпусе и головке блока) происходит его биение, что негативно сказывается на работе клапанного механизма. Допустимое биение шеек распредвала 0,02 мм.

Как следствие повышенный шум из-под клапанной крышки двигателя, неустойчивые обороты холостого хода двигателя.

Применяемость распределительного вала 2108

На карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 устанавливается распределительный вал 2108-1006015.

На инжекторный двигатель 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 в ряде случаев устанавливается распределительный вал 2110-1006015 или 2111-1006015, имеющий на конце штифт под датчик фаз (в ЭСУД с двумя датчиками кислорода под нормы Евро-3).

Тюнинг распределительного вала 2108

Самый простой — замена на распределительный вал 2110 с большими кулачками (впускной-9,6±0,1 мм, выпускной-9,3±0,1 мм) и иными углом развала кулачков и и высотой подъема позволяющими увеличить динамические характеристики автомобиля (улучшенный разгон и повышенную скорость передвижения). При этом теряется приемистость двигателя на «низах», его приходится крутить до больших оборотов. что снижает ресурс.

Более сложный — установка разрезной шестерни, позволяющей самостоятельно изменять фазы газораспределения и добиваться от двигателя либо скорости, либо приемистости на «низах», по желанию.

Примечания и дополнения

Что такое отбеливание шеек и кулачков распредвала? Отбеливание — процесс придания повышенной твердости элементам чугунной детали путем нагрева и последующего резкого охлаждения. Деталь приобретает повышенную твердость (на отбеленных участках образуется белый чугун-цементит), но вместе с тем хрупкость.

Еще статьи по газораспределительному механизму двигателя 21083 (2108, 21081)

— Маховик двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять корпус вспомогательных агрегатов с двигателя автомобиля

— Шайбы для регулировки клапанов

— Установка распредвала на двигатель

— Проверка ремня привода ГРМ двигателя 21083

— Замена сальника распредвала

— Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Замена распредвала lada 2113 (ваз 2113)

Содержание статьи:

  1. Распредвалы ОКБ Двигатель RS45/500 ВАЗ 2114

    0:128

  2. Распредвал Нуждин 10.63 для ВАЗ 2114

    0:198

  3. Правильная настройка распредвала нуждин 10.93 в перекрытие

    0:315

  4. Замена датчика распредвала\фаз ВАЗ 2115

    0:396

  5. Прошивка под распредвал Нуждин 10.93 ВАЗ 2113

    0:483

  6. Устранение осевого люфта распредвала ВАЗ 2115

    0:576

1. Распредвалы ОКБ Двигатель RS45/500 ВАЗ 2114

Начну с того, что я заказал себе валы. Очень долго изучал инфу, наверное, с самой сборки шеснаря, уже тогда были задумки о валах. В общем заказал следующее: — Распредвал ВАЗ 2112-1006014-RS45 (выпуск) — Распредвал ВАЗ 2112-1006015-RS500 (впуск) — RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия, 16шт.) — Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112 (16 шт.) — Шкив регулируемый ВАЗ 2112 (без шторки/со шторкой) (2 шт.)

Распредвалы RS45/500,RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия), Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112, Шкивы регулируемые ВАЗ 2112

Разрезная шестерня ВАЗ 2112(выпуск)

Доработанные тарелки ВАЗ 2112

Разрезная шестерня ВАЗ 2112(впуск)

Распредвалы RS45/500

Слева стандарт

Для чего это все? Хочется. Нравится. Это ж ВАЗ. Руки чешутся, охота поковыряться), да и интересно, как поедет), хотя нет) еще нужно было поменять маслосъемные, сдавалось мне — закрался в них косяк — сизый дым на холостом.

В общем запчасти были заказаны еще в феврале, но получил я их только 6 марта. За это время было куплено все необходимое для замены валов и масла в двигателе — герметик белый, красный) — сальники р/валов — маслосъемные колпачки — прокладка на впуск — пара шпонок р/валов (вдруг, потеряю) — масло mobil — масляный фильтр

Процесс разборки был не долгим: снял защиту, ресивер (кстати вытащил его в этот раз в сторону аккумулятора), вывернул свечи, снял крышку гбц, крышку постели р/валов, достал сток валы и положил в сторонку)

А вот процесс сборки затянулся: довернул коленвал в ВМТ 1гоцилиндра и начал по порядку менять маслосъемные и тарелки. сначала 1-4, затем 2-3. В общем сломали 2 рассухаривателя. Я не знаю че за г продают у нас в магазинах. Вот на 8кл был рассухариватель так рассухариватель. А на 16 реально сопли- гнутся от любого нажатия. В общем замена тарелок и маслосъемных колпачков заняла больше всего времени. В итоге, я и обнаружил причину дымка на холостых, в 3ем цилиндре:

Слева — старый маслосъемный колпачок,, справа — новый.

Слева — старый маслосъемный колпачок, справа — новый.

Почему он стал-таки? Не знаю, втулки клапанов не разбиты, вроде. Ну, как минимум, пальцами не ощущается биение.

Затем, пришла пора попробовать провернуть валы в голове. Выпуск еще кое-как проворачивался, а вот впуск ни в какую. Решено было рубить мясо. В результате, срубил на выпуске в 3 местах, на впуске в 14 местах. Только после этого они провернулись, ничего не задевая.

на фото видно сколько срублено под подъем 10,0

Теперь по поводу гидриков, что мол типа зря взял туда-сюда: я их изначально хотел поменять, так как они мне достались не новыми. после сборки некоторые из них стучали. Так что я встал перед выбором- обычные в магазине не помню какие именно INA я взял INA и избавил себя от прочих сложностей.

Ну, а затем, — сборка в обратном порядке.

с установленными валами RS45/500

В общем все собрали, поменяли масло, фильтр масляный.

Процесс запуска: не скажу, что запуск был легким. М73 ни в какую не хотел признавать валы с их подъемом от выхлопа слезились глаза, но мы ее завели.

В общем, холостой ход был с диким расколбасом, пропусками воспламенения по всем цилиндрам и отключением форсунок. В следствие чего, машина глохла каждые 5 минут. Поехали прокатиться. особого эффекта и не ощутил, так как снег выпал в тот день. Приехали домой и ХХ пропал совсем. Впоследствии выяснили, что шланг адсорбера спал. Подкрутил его хорошенько. На следующий день поехали и ту,т я почувствовал, что машина поехала. Теперь нужно было думать о том как быть с блоком ЭБУ. Шить свой (а это затратно), или искать январь 7.2 (что тоже затратно). В общем, нужно на настройку.

2. Распредвал Нуждин 10.63 для ВАЗ 2114

Почему бы не взбодрить двигатель? Просто сделать Чип-тюнинг или воткнуть большую дроссельную заслонку с нулевиком? Нет… захотелось сделать всё более- менее «по- взрослому» Решение вопроса довольно очевидное- это замена распредвала. По соотношению трудозатрат/ бюджета/ и полученного результата замена распредвала и есть та самая золотая середина. Самое главное понимать, чего хочется получить в итоге. Потому что, если есть желание что бы мотор работал идеально ровно с холостыми 800 об.мин., работал, условно говоря во всём диапазоне, и кушал при этом совсем мало… то стоит и дальше спокойно кататься на стоке. После нескольких дней изучения всей возможной информации о распредвалах на мой 8Вэ я выделил для себя несколько распредвалов которые вполне вписывались в моё представление о том что мне нужно. В итоге приехав в магазин судьба решила за меня так как из нескольких распредвалов которые я рассматривал со штифтом под датчик фаз ( то есть инжекторным) оказался только Нуждин 10.63 Вот его я и купил. Ещё читая информацию в Инете встречал негативные отзывы о качестве распредвалов Нуждин, но тем не менее трое моих хороших знакомых катаются на подобных распредвалах уже долгое время и не испытывают проблем. Надеюсь, так будет и со мной. Итак, в итоге было куплено- 1. Распредвал Нуждин 10.63 Фаза 277 2. Разрезная шестерня Стингер 3. Комплект ГРМ 4. Разные мелочи в виде прокладок, регулировочных шайб.

ь

Ставили всё это добро в моём гараже. В общем-то, сам процесс подробно описывать не буду — практически всё как по «мурзилке». Лучше сразу к самому интересному…

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Заводим. Завелась со второго раза и работает. При чём более-менее ровно. Но не всё так безоблачно. На холостых машина работает не более нескольких минут и загорается Чек, мотор начинает троить и пытается заглохнуть. Около часа крутим шестерню в разные стороны- это не помогает. Более того прогревшись машина начинает глохнуть, проработав на холостых уже около 15 секунд. Это уже совсем НЕ ГУД. Дальше следовал звонок знакомому диагносту и поездка к нему. В движении машина вела себя нормально, хотя была заметно туповата. По дороге мы успели ещё разок покрутить шестерню сместив момент пониже. Дальше дело было за нашим диагностом. Компьютер сразу выдал ошибки по экологии и множественные пропуски во всех цилиндрах. Двигатель у меня Евро 3 и видимо с этим распредвалом у него не получалось на холостых выполнять строгие экологические нормы. Попробовали залить новую прошивку Евро 2 под названием Ледокол, внеся в неё какие-то изменения.

ь

ь

ь

ь

ь

Заводим. Работает. Холостой ход около 900.Немного рваный Тыр-Тыр-Тыр, но при этом не скажешь ещё что работает как трактор, а душу звук уже греет намекая что под капотом что-то более- менее серьёзное. И самое главное не глохнет, Чек не загорается. Дали поработать минут 10-15ть вроде всё нормально. Теперь, всё работает, как надо. Мотор охотно крутиться с самых холостых и до 5-5.5 тыс. И ему нравиться крутиться. Характер очень эластичный, что меня и привлекало при выборе распредвала. Может нет какого-то особо заметного подхвата, но и практически нет и провалов. Порадовало ещё и то что при желании можно ехать как «овощь» и не испытывать практически никакого дискомфорта. В конце нашего катания диагност высказал своё мнение что едет получше чем Вазовские 16Вэ. Я его за язык не тянул, но думаю это где-то близко к истине. Расход топлива по бортовому компьютеру показывает 8.1 литра на сотню… может ещё измениться. В общем, проделанной работой я доволен. Думаю, теперь стоит немного подтянуть впуск и выпуск. Ну хотя бы дроссель и паук. Всем спасибо за внимание. Надеюсь было интересно.

3. Правильная настройка распредвала нуждин 10.93 в перекрытие

Мучился, я мучился с валом и так крутил и сяк крутил. Все не мог понять, как же лучше, в каком положении стабильнее ХХ и едет лучше. Пока не допер как настроить его без микрометра в перекрытие как положено заводом изготовителем. А на самом деле все просто — даже ребенку это под силу (если его возраст конечно от лет так 16))). И так: 1. Первым делом ставим машину на ручник. 2. Подомкрачиваем переднее колесо, я подомкрачиваю правое. (чтобы его можно было крутить) 3. Внимание, для тех, у кого гнет клапана прокручиваем коленвал по ходу движение автомобиля градусов на 90. После завершения настройки распредвала возвращаем коленвал в исходное положение совмещаем метку маховика с прорезью крышки картера сцепление. Для тех, у кого не гнет клапана этого делать не нужно.

Далее смотрим метку на маховике (убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления)

4. Снимаем клапанную крышку. 5. Снимаем натяжной ролик. 6. Выставляем разрезную шестерню в нейтральное положение.

7. Совмещаем метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

8. А теперь начинаем настройку. Настройка производится по 4 цилиндру. Смысл такой регулировочные шайбочки впускного и выпускного клапана 4 цилиндра должны быть утоплены на равную величину — это и будет перекрытие. Проверить это удобно, например, линейкой положить ее ровно на шайбочки и убедится, что они утоплены на одинаковую величину. Так же аналогично проверить шайбочки на первом цилиндре — они также должны быть в перекрытии. Далее, запоминаем позицию распредвала, собираем весь газо — распределительный механизм обратно. Скорее всего, понадобится шестерню распустить и немного крутануть, чтобы зубцы ремня ГРМ сели на регулировочную шестерню. После этого, снова выставляем вал в перекрытие и натягиваем натяжным роликом. Все регулировка окончена. Вот так у вас это должно выглядеть:

После настройки поведение машины меня очень порадовало. Теперь я спокоен и знаю, что с валом настраивать больше ничего не нужно. Можно заняться другими заботами. Например, как убрать ошибки о воспламенении и сделать более стабильным холостой ход. Про это в следующем посте. Надеюсь скоро с этим разберусь.

Для тех, кто сомневается в правильности настройки распредвала, смотрите на изображение выше. И так по нему видно, что впускной клапан открывается до ВМТ на 34 градуса, а выпускной закрывается после ВМТ на 32 градуса. Соответственно они практически в перекрытии. Так же как я и настроил распредвал.

В довесок ко всему измерял диагностикой наполнение, крутил шестерню в зад, вперед выше чем с этой настройкой не стало.

Итак, начнем. Для начала, выставляем вал в перекрытие. Поворачивая распредвал на 0.25 зуба разрезной шестерней относительно коленвала против хода вращения (на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, до заряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность. Ставим метку на разрезной шестерне. Трогаемся на первой, и сразу включаем вторую, давим тапку в пол и разгоняемся до отсечки. Останавливаемся, скидываем лог разгона. Сдвигаем еще на 0.25 зуба, ставим метку, разгоняемся записываем логи. Далеко шестерню крутить не стоит. Далее строим графики Наполнения (GBC) и Массового расхода воздуха (AIR) от оборотов, я делаю в ecuedit.

Сравниваем все графики и смотрим где максимальное наполнение выше при открытом дросселе менее чем на 90%.

Выбираем нужный график и ставим шестерню в положение, при котором снимали логи для этого графика. Настройка закончена. Такая настройка на много точнее, чем выставлять вал по заводским данным и т.п. Здесь мы настраиваем по результатам, а не жопомером который кстати не уловит разницу + — 5 л/с.

4. Замена датчика распредвала\фаз ВАЗ 2115

Все началось еще летом — начал периодически загораться «Чек» и подумал купить БК, чтобы деньги на диагностику не тратить. После покупки БК я и узнал, что канифолит мозги датчик фаз.

Датчик фаз, это такая штуковина, которая при неисправности повышает расход топлива на 10-15% от нормы.

Каталожный номер датчика для двигателя 1.5 8v 2111-3706040-00 последние 2 цифры — производитель. Решил, что уже пора поменять бы его, а то горящий «чек» напрягал уже.

Собственно, проблем по замене нет ни каких, работа на 5-10 минут максимум. На данный момент расход у меня был 9.6, уже проехал больше 100км и расход остался тем же (расход по городу).

Замена датчика: 1. Снять клемму с АКБ 2. Снять контакт с самого датчика 3. Открутить болт от датчика 4. Вытащить датчик

Собираем в обратной последовательности

Датчик фаз установлен тут

Датчик фаз. вид сзади

Старый датчик

И пару фоток с данными БК

как видно, расход был 9.6

Холостой ход. Расход л/ч = 1,02 в идеале хотелось бы 0,96. Напряжение АКБ 14.1

Осталась 1 ошибка

Полазив по просторам интернета я понял что это безобидная ошибка, эта ошибка уже ушла.

ЧЕК не горит

5. Прошивка под распредвал Нуждин 10.93 ВАЗ 2113

Всем моим подписчикам и гостям привет.

(более подробная инструкция, как чипануть грамотно свой таз: www.drive2.ru/l/4539645/)

Установил распредвал нуждин 10.93, машина две недели ездила на прошивке под стандартный распредвал. На холостых работала неровно, мотор дёргался, колбасило довольно сильно. Так как в интернете не нашёл прошивку под свою конфигурацию, или предлагали за большие деньги, в автосервисах онлайн откатками прошивок не занимаются в Ижевске, поэтому решил сам заняться чип-тюннингом своей тринахи. На драйве полно инструкций как откатывать свою прошивку, расскажу вкратце.

Что мне понадобилось для индивидуальной откатки прошивки: 1) Заказать кабель для диагностики и прошивки с сайта рдлаб: rd-lab.ru/eshop/product_i…p?cPath=32&products_id=44 2) Скачать следующие программы: 2.1) ctp321 — для редактирования прошивки 2.2) FuneTune — для откатки прошивки (www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=89) 2.3) Enigma — для распаковки сжатых прошивок, вес которых меньше положенных 64кб 2.4) Спортивную прошивку для январь 7.2 тоже взял с замечательного сайта www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63 2.5) Карту для открытия прошивки брал тут: ecusystems.ru/sites/defau…iles/files/j7es_v17.3.zip 3) Рабочий датчик кислорода 4) Немножечко терпения и желание сделать самому это непростое дело.

В чём суть дела. В прошивке надо настроить 3 важных параметра (таблицы): 1) БЦН (базовое цикловое наполнение) 2) ПЦН (поправку циклового наполнения) 3) УОЗ (угол опережения зажигания)

С помощью программы FuneTune и кабеля диагностики эти таблицы откатываются очень неплохо. Программа смотрит разницу циклового наполнения и строит свою таблицу. Проще говоря, в прошивке одни данные, в реальности на езде получаются другие. Вот эти «ездовые» данные нам и надо получить, сохранить и затем вставить в прошивку. Чем больше ездим в режиме обучения, чем точнее получается откатка и машина потом начинает вваливать.

Я откатал 3 раза только таблицы БЦН, ПЦН. Настроил холостой ход (1100 об/мин), подредактировал режим запуска, выставил лаунч-контроль на 4 тыщи оборотов. Для тех, кто не в курсе, что такое лаунч контроль. Машина стоит на месте, газ в пол, а отсечка срабатывает на 4х тысячах. Как только трогается, отсечка смещается на другую величину). После 2й и 3й откатки машина начала просто вваливать. Разгон пока не мерял, но новая калина-2 8v отстаёт на несколько корпусов. До прошивки она ехала за 11 секунд до ста. Сейчас думаю еще быстрее.

Я сам пока не мастер чип-тюннинга, а только начинающий, поэтому не буду копировать чужой текст, а просто поделюсь с вами ценными источниками, как проделать откатку прошивки самостоятельно, имея только кабель для прошивки и стандартный датчик кислорода.

Источники подробной информации: 1) Видео Павла Ксенона:

(замечательный человек, рассказывает всё внятно и понятно. Я посмотрел у него 2 видео-ролика и до меня дошло, как шить и как откатывать) 2) www.drive2.ru/l/655749/ 3) www.drive2.ru/l/288230376152566550/

На скришотах программы FunTune показаны разница базового циклового наполнения и разница поправки циклового наполнения после 3й откатки. Теперь, машина едет очень здорово. Осталось мне еще разобраться с УОЗ.

Вот и всё. Если кому-то понадобится моя откатанная прошивка, без проблем поделюсь. Моя конфигурация мотора: -Двигатель 11183 (калино-мотор 8v) -Мозги Январь 7.2 -Дроссель 54 -Облегчённый маховик 3,6 кг -Распредвал Нуждин 10.93 -Воздушный фильтр от FordFocus II

Всем удачи в откатки своей прошивки, читайте, вникайте, смотрите видосы) Ссылка на программки, которые я использовал: yadi.sk/d/qz-8Ekl4Rd3Uo

6. Устранение осевого люфта распредвала ВАЗ 2115

Был у меня такой стук при работе двигателя как будто стучит один клапан, стук был такой силы что его было слышно даже в салоне. Получив множество советов ‘как обычно’ решил вырезать шайбу и поставить. Вырезал из оцинкованного железа, привернул пластину к доске и с помощью дрели развальцевал нужный в внутренний диаметр. Каких-либо размеров не придерживался. Главное, что свободно садилось на вал, и после установке к боковой крышки его не зажало, как у меня и получилось. Снял крышку, доработал шайбу напильником. После установки двигатель не запускаем. С помощью ключа на 17 проворачиваем за шкив распредвала он должен вращаться, как и до установки шайбы. Если все нормально, — запускаем дрыгало и слушаем стучит или нет. Я ЗАПУСТИЛ ДВИЖОК СЛУШАЮ СТУКА НЕТ, ДВИГАЛО РАБОТАЕТ РОВНО И НА МНОГО ТИШЕ, что и требовалось доказать, не зря три часа делал.

https://www.drive2.ru/l/880162/, https://www.drive2.ru/l/288230376152293751/, https://www.drive2.ru/l/1085134/, https://www.drive2.ru/l/2246755/, https://www.drive2.ru/l/177487/, https://www.drive2.ru/l/3811535/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888481214/

Источник

Неисправности мотора: определяем по звуку — журнал За рулем

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Материалы по теме

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Материалы по теме

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

Материалы по теме

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Материалы по теме

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Вал распределительный 2101-1006010 на автомобиль ВАЗ-2101

2101-1006010-01

№ 2101-1006010-01
Распределительный вал

13540811

№ 13540811
Шпилька М6х14

16100811

№ 16100811
Гайка М8

2101-1006018

№ 2101-1006018
Фланец упорный кулачкового вала

2101-1006036

№ 2101-1006036
Шайба корпуса подшипника

12430721

#12430721
Шпилька М8х75

11197773

#11197773
Шайба 6 пружинная коническая

12430821

#12430821
Шпилька М8х80

15896211

№ 15896211
Гайка М6

2101-1003017

№ 2101-1003017
Рукав регулировочный

2101-1006010 14328801

#14328801
Крышка 22

2101-1006033

№ 2101-1006033
Корпус подшипника распределительного вала

2101-1007116-01

№ 2101-1007116-01
Рычаг клапана

2101-1007117

№ 2101-1007117
Пружина рычага

2101-1007028

№ 2101-1007028
Фиксатор клапана

2101-1007075

№ 2101-1007075
Болт регулировочный

2101-1007025

№ 2101-1007025
Чашка пружинная

2101-1007076

№ 2101-1007076

2101-1007020

№ 2101-1007020
Пружина внешняя

2101-1007077

№ 2101-1007077
Втулка регулировочного винта

2101-1007021

№ 2101-1007021
Пружина внутренняя

2101-1007023

№ 2101-1007023
Шайба базовая

2101-1007035

№ 2101-1007035
Кольцо, замок

2101-1007022

№ 2101-1007022
Шайба базовая

2101-1007033-20

№ 2101-1007033-20
Втулка направляющая +0,02мм

2101-1007026

№ 2101-1007026
Крышка штока клапана

2101-1007032-22

№ 2101-1007032-22
Рукав клапана

2101-1007012-01

№ 2101-1007012-01
Клапан выпускной

2101-1007032-20

№ 2101-1007032-20
Втулка направляющая +0,02мм

2101-1007078

№ 2101-1007078
Пластинчатый замок

2101-1007010

№ 2101-1007010
Клапан впускной

Неисправность распределительного вала двигателя ВАЗ-2123

Снятие распредвала обсуждалось в статье — «Снятие ГБЦ двигателя ВАЗ-2123».

При повышенном износе распределительного вала в двигателе может падать давление масла и появляться стук клапанов, даже при исправных гидрокомпенсаторах.

 

1. Разбираем корпус подшипника распредвала, для чего ключом на 10

откручиваем два болта крепления упорного фланца распредвала

2. Снимите упорный фланец с канавки в передней опорной шейке вала.

3. Извлеките распределительный вал из корпуса подшипника, сдвинув его вперед.

При извлечении распределительного вала из корпуса подшипника будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности шеек распределительного вала острыми краями кулачков.

4. Осмотрите распределительный вал.

На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, нахлест алюминия от корпуса подшипника.

5. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде среза.

Замените неисправный вал.

6. Измеряем диаметры опорных шеек вала. Их должно быть (считая спереди):

1 — 45,915-45,931 мм;

2 — 45,615-45,631 мм;

3 — 45,315–45,331 мм;

4 — 45,015-45,031 мм;

5 — 43,415-43,431 мм.

7. Осмотрите корпус подшипника распределительного вала.

Трещины на корпусе не допускаются.

На рабочих поверхностях подголовников не допускаются риски, царапины, потертости, чрезмерный износ.

8. Измерьте внутренние диаметры опор корпуса распределительного вала.

Должно быть (считая спереди):

1 – 46 000–46 025 мм;

2 – 45 700–45 725 мм;

3 – 45 400–45 425 мм;

4 – 45 100–45 125 мм;

5 – 43 500–43 525 мм.

Если зазоры между шейками вала и подшипниками превышают 0,2 мм (предел износа), замените корпус и, при необходимости, распределительный вал.

Установите новый распределительный вал и корпус подшипника, а также все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой распределительного вала в корпус подшипника смажьте рабочие поверхности шеек и кулачков распределительного вала моторным маслом.

Затяните стопорные гайки корпуса подшипника в порядке, показанном на рисунке. Момент затяжки гаек 18,33-22,6 Нм (1,87-2,3 кгс.м).

Сальники распредвалов ВАЗ и их замена

Распределительный вал является составной частью системы газораспределения. Этот механизм выполняет функцию закрытия и открытия впускных и выпускных клапанов.От его состояния напрямую зависит работа двигателя. Кулачки распределительного вала постоянно находятся в работе. Для устранения износа они требуют смазки. Чтобы она не ушла, в конструкции двигателя используются сальники распределительных валов. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как определить их неисправность и как произвести замену на примере автомобилей ВАЗ.

Где?

Сальник распределительного вала расположен за его шкивом. Его можно увидеть, сняв шкив. Обычно элемент окрашен в темно-оранжевый цвет.Изготовлен из маслостойкой резины. Мягкий на ощупь. Он устанавливается с одной стороны вала.

Когда необходимо менять?

Производитель не регламентирует замену этого элемента. Сальники распределительных валов могут служить и 10, и 100 тысяч километров. Поэтому периодически проверяйте его состояние визуально. Основным признаком того, что автомобилю требуется замена сальников распредвалов, являются масляные пятна на них. Реже возникают деформации и надрывы. Но в любом случае такой элемент необходимо менять.Сальники распределительных валов являются расходным материалом, поэтому ремонту не подлежат. Стоимость новинки около 100-150 рублей.

Почему текут сальники распределительных валов?

Это происходит по нескольким причинам. Первая – это загрязнение в системе вентиляции картерных газов. Вторая причина – зажатие форсунок в этой системе, либо выход из строя перепускного клапана. Для продления срока службы сальника требуется периодическая чистка системы вентиляции картера.

При обнаружении неисправности не откладывайте замену «на потом». Протекает сальник распределительного вала, что является причиной выхода масла из двигателя. Вся смазка попадет на внешнюю сторону мотора и других насадок, забрызгивая контакты и датчики. Особенно вредно масло для резиновых деталей. Поэтому так важно поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Замена сальника распредвала ВАЗ 2101-2107

Для начала рассмотрим, как поменять этот элемент на классических моделях ВАЗ.Итак, сначала снимаем шкив ГРМ. Для этого нужно демонтировать цепь и ремень генератора. Последняя крепится к регулировочной планке. Ослабляем гайку и скидываем ремень с генератора. Далее приступаем к демонтажу цепи ГРМ. Снимаем клапанную крышку головки блока, предварительно отсоединив патрубок вентиляции картера. Металлический кожух воздушного фильтра отодвинут в сторону. Для снятия крышки агрегата также необходимо будет отсоединить шланг подачи топлива к карбюратору.Затем открутите гайки и снимите крышку. На классических моделях ВАЗ он крепится на шести болтах.

Обратите внимание на шкив распределительного вала. На нем есть этикетки. Чтобы не возникло проблем при установке элемента, их нужно совместить между собой. Далее снимаем натяжитель цепи (он крепится на двух гайках). Когда цепь ослабнет, снимите ее с вала шкива. Далее снимаем сам шкив. Это можно сделать двумя минусовыми отвертками, предварительно сняв шплинт.Сальники распредвалов тоже можно «постучать» отверткой при снятии.

Переходим к установке

Итак, старый элемент снят. Теперь можно приступать к установке нового. При этом сальник необходимо обработать моторным маслом. Лучше всего коснуться обеих сторон изношенного элемента, чтобы обеспечить смазку по всему периметру. Далее устанавливаем деталь на место и приступаем к сборке узла ГРМ. Для этого установите шкив распределительного вала и цепь. Не забываем про натяжитель.Установите клапанную крышку. Важный момент — крышка устанавливается на новую прокладку. Перед установкой требуется соскоблить остатки старого со всех краев. Дополнительно прокладка обработана силиконовым герметиком красного цвета. Болты закручиваются равномерно, в несколько приемов по схеме «от центра по краям».

Тогда замена сальника распредвала сопровождается установкой газоотвода, топливного шланга и корпуса воздушного фильтра. После этого приступайте к установке ремня генератора.Насколько его затягивать? Следите за тем, чтобы прогиб ремня не превышал одного сантиметра при сильном нажатии.

Как заменить новый сальник распредвала ВАЗ?

Теперь рассмотрим, как выполняется эта процедура на более современных, переднеприводных автомобилях ВАЗ с поперечным расположением двигателя. Итак, открываем капот и устанавливаем поршень в положение ВМТ. Это необходимо для того, чтобы сохранить временные метки времени.
На современных ВАЗах в качестве привода ГРМ используется ремень, а не цепь, как на «классике».Стрелять немного легче. Плюс ко всему прочему не нужно откручивать клапанную крышку и все навесное (корпус фильтра и тд). Итак, ослабляем натяжитель и скидываем его со шкива. После этого можем открутить сам шкив.

Необходимо убедиться, что шпонка вала надежно закреплена в месте установки. Затем используйте отвертку, чтобы удалить подтекающий сальник.

Перед установкой нового элемента внимательно осмотрите кромку сальника и уплотнительную пружину (внимание — возможен брак).Поверхность кромки должна быть ровной. Что касается пружины, то ее не следует растягивать. Если все хорошо, устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его маслом. Далее с помощью оправки запрессуйте ее до упора. После этого собираем все оборудование на место. Запускаем двигатель и проверяем герметичность уплотнителя.

Заключение

Итак, в этой статье мы выяснили, как заменить сальник распредвала на автомобилях ВАЗ разных моделей. Как видите, процедура не требует специальных инструментов и не занимает много времени.Помимо раздаточной, двигатель имеет еще и коленчатый вал. Он также оснащен уплотнителями (причем с двух сторон). Поэтому важно следить за их состоянием. Как и в нашем случае, основным признаком замены является течь. Но из-за большего диаметра эти сальники будут «потеть» гораздо сильнее.

Распредвалы | LADA Москва

Замена распредвала на LADA — один из самых простых способов изменить характеристики двигателя LADA. Правильный подбор распредвала на LADA может обеспечить не менее 10% прироста мощности двигателя без потери его топливной экономичности и увеличения количества вредных выбросов в атмосферу.

Распредвал LADA — устройство, предназначенное для открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов  в гармонии с движением поршней  в блоке двигателя. Так происходит процесс газораспределения. Как и любая другая деталь, распределительный вал LADA имеет параметры, которые его характеризуют. Чтобы понять, чего ожидать от того или иного распредвала, нужно немного разобраться в терминологии. Любителям тюнинга LADA знакомы такие параметры распредвала, как подъем и фаза.

Подъем кулачка распределительного вала или ход клапана показывает, на сколько миллиметров поднимется клапан от седла . Например, для серийного вала LADA 2112 эта величина составляет 7,6 мм. Распредвалы на LADA 2112 могут иметь ход до 13 мм. В дополнение к высоте подъема клапана над седлом, высота подъема клапана также влияет на скорость открытия клапана.

Второй параметр — фаза. Фаза распредвала LADA измеряется в градусах поворота коленчатого вала и характеризует продолжительность открытия впускного или выпускного клапана.Говоря простым языком, фаза показывает время, которое открыто, например, впускной клапан на такте впуска. Фаза распредвала характеризует рабочий диапазон двигателя LADA. Серийные распредвалы LADA 2112 имеют фазу 256 градусов. Распредвал с такой характеристикой позволяет получить стабильные обороты холостого хода и хорошую тягу на самых низких оборотах. Для тюнинга используются распредвалы с фазой 270-320 градусов. Так, тот же двигатель LADA 2112 будет иметь следующие значения рабочего диапазона при использовании распредвалов LADA:

270 градусов 1500-7000 об/мин;

280 градусов 2500-8000 об/мин;

290 градусов 3500-9000 об/мин;

300 градусов 4500-10000 об/мин.

На нашем сайте представлена ​​широкая линейка распредвалов. Такое разнообразие позволяет подобрать комплект для достижения желаемых характеристик двигателя LADA.

При установке несерийных распредвалов необходимо использовать регулируемую шестерню распредвала которую также называют регулируемой звездочкой . Их использование необходимо для правильной ориентации распредвала LADA в двигателе.

Установка несерийных распредвалов также требует определенного оборудования и знаний, поэтому LADA Москва рекомендует доверить эту работу профессионалам.

Внимание! Распредвалы двигателей LADA 2112 и их модификации могут потребовать модификации корпуса ГБЦ.

Замена распредвала с кузовом на ВАЗ 2101-2107

После покупки своей «Копейки» начал потихоньку ремонтировать ее и в первую очередь приступил к проверке двигателя, так как он сильно тарахтел. Предыдущий владелец сказал, что прогорел клапан, но после снятия клапанной крышки выяснилось, что причина была несколько серьезнее. Вот что я увидел после снятия клапанной крышки:

Как видите корпус распредвала был сломан и в головке сверху лежал кусок.Тем более, что рядом в той же куче валялось коромысло с пружиной. Неудивительно, что предыдущий владелец ВАЗ 2101 думал, что прогорел клапан, так как симптомы схожи — не работал один цилиндр. Ниже я более подробно расскажу вам о ремонте ВАЗ 2101-2107 с подобными проблемами.

Замена распредвала с пеналом своими руками на ВАЗ 2101-2107

Итак первое что я сделал, поехал и купил у парня другой распредвал. На новый я конечно не рассчитывал, но как оказалось зря.Этот парень достал обернутый бумагой распредвал времен СССР. И вместе с ним подарил комплект рокеров. За эту покупку я отдал ему 750 руб. Хотя в магазине эти новые запчасти стоят не меньше 2-х рублей.

Первым делом снимаем клапанную крышку, открутив ключом на 10 все гайки ее крепления, после чего получаем следующую картину: плоская отвертка:

И ключом на 17 откручиваем гайку, как показано на фото ниже:

Теперь откручиваем болт натяжителя цепи ГРМ, который находится на лицевой стороне справа:

После ослабления цепи можно аккуратно постучать по внутренней стороне звезды, чтобы она соскользнула:

Далее можно приступить к откручиванию гаек крепления крышки распредвала на ВАЗ 2101-2107, как показано на фото ниже:

А дальше можно снять корпус вместе с распредвалом двигателя, просто взявшись за него и потянув вверх с определенным усилием:

Конечный результат работы можно увидеть на фото e картинка ниже:

Теперь берем новые рокеры и устанавливаем их вместо старых.Это необходимо, так как старые уже есть производства и отрегулировать клапана будет достаточно проблематично, а от стука вообще не избавиться. Рокеры меняются довольно просто. Его надо поднять до упора и он без проблем снимается:

Также желательно заменить пружины, так как они стоят копейки, всего 3 рубля за штуку. Новые рокеры устанавливаются без какой-либо последовательности. Если устанавливать старые, то их нужно ставить в том же порядке, в котором они стояли.

Затем берем новый распредвал 2101-2107 в сборе и устанавливаем его на ГБЦ, после чего динамометрическим ключом затягиваем гайки:

Затягивать их стоит в строго определенной последовательности, как показано на схема:

Требуется усилие от 18 до 21 Нм. Не превышайте указанный диапазон значений, так как вы можете повредить резьбу. После установки ставим обратно звезду с цепью и обязательно производим регулировку клапанов на ВАЗ 2101-07

Запускаем двигатель и проверяем как все работает, и при необходимости снова регулируем клапана! У меня получилось с первой попытки и довольно успешно, мотор теперь работает как надо.

 

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ

ny fitaovana, ny fandidiana sy ny mety ho fahadisoana

Ny fiara Ваз-2114 Датчик распредвала tena ilaina. Фа марина сы ны циндрона зажигание махафено ны множественность ны фитаована изай мифандрай амин’ны фанараха-масо электроника вондрона. Arakaraka Sela Mpandray Hafanana ao amin’ny rafitra maotera, ny tsara kokoa dia miasa, dia ho kely fihinanana ny lasantsy sy ny hery ambony kokoa. Самбаны тео аминьны модели Ваз-2114 датчик распредвала ханорина наномбока таминны 2007г.Талоханьный изаны, изахай цы нанао изаны. Inona anefa no soa azo amin’ny fampiasana azy io? Fanontaniana io dia tokony ho fianarana amin’ny an-tsipiriany.

Инона нет датчика распредвала?

Датчик положения распределительного вала Ваз-2114 изай манана — ны фитаована изай манара-масо ны тоерана мисы клапанов (мисокатра на никатона изи ирео). Izany no antsoina koa hoe ny dingana детектор. Ити фанендрена Марина Коа. Ного изаны, диа азо ампиасаина. Фипоаханский фитаована игрушка ны восьмиклапанные моторы (токана распредвала) сы ны мидитра циморамора 16 (роа распредвалы).Ны как диам фотототра аминьны вокатры н холл — той н ао аминьны Распределитель бесконтактного зажигания. Asa hafa ihany нет датчика распредвала (Ваз-2114). Soritr’aretina не resahina это амбани.

Мисы нифины эо амин’ны распредвала. Ny elanelana teo amin’izy ireo no mitovy. Nisy fotoana anefa ny nify roa tsy hita popoka. Ary amin’izao fotoana izao, raha mandalo ity tandrifin’i ny dingana детектор, ny поршень ao amin’ny varingarina voalohany no misy na eo amin’ny farany ambany amin’ny an-tampony, na maty foibe.Таминьизай фотоана изай, нью фамациана нью рафитра фанараха-масо электроника нью цато-казо фамантарана изай нью алгоритм напетрака. Noho izany ny microcontroller mahatsapa fa ny поршень ny voalohany varingarina any amin’ny iray amin’ireo toerana tafahoatra.

famakiana famantarana

Famantarana — izany dia amin’izao fotoana izao fitepon’ny fony, izay mazava ny fanaraha-maso ny rafitra. Na izany aza, ny solosaina roa mirakitra ny fanjakana manana izany na tsia. Изаны диа ны хитерака фитепонный фон аминный Ваз-2114 датчик распредвала с наметрака.Ny mandray ny microcontroller ny фитепонны фоны, ары мампитаха азы аминны ангон-дракитра рехетра изай азо таминны фитаована хафа той изаны коа. Манарака авы ны фаноренана ны карасана тело-амин’ны лафины сары, изай нампаномпоани ны солика каратра. Raha sendra mitranga ny mismatch fanitsiana исан-каразаны масонциваны ny зажигание на циндрона фотоана.

Mazava ho azy, ny sary dia vita ao anatin’ny maso, ary afaka sary an-tsaina ihany ny fanaraha-maso ny rafitra dia mifandray amin’ny fitaovana fizahana aretina.Fanitsiana atao foana nandritra ny hetsika maotera. Цы хо очень майна мандиника ны зава-мисы фа цы фитаована Отто фитаована той изаны фитаована. Таминный воалоханы Ваз-2114 датчик распредвала цы имятрака, ары коа ны алоханы — ны Ваз-2109.

Ahoana no hamantarana ny fahavoazana ho an’ny dB?

Ahoana anefa no hahatakatra izay diso датчик распределительного вала? Цы фанарахан-далана Ваз-2114 миатрика фитаована мифандрай аминьны фамакян-тены но тена митовый соритр’аретина. Raha hafahafa ny fiasan’ny ny maotera, dia nanomboka «troit» sy ny an-solaitrabe solosaina mampiseho nitombo fanjifàna ny lasantsy.Ireo soritr’aretina ireo mpahazo ny maro ravan’izy io. Raha miresaka manokana momba ny endriny samy hafa isehoan’ny ny sensor, ho azo antoka azonao ny fahadisoana fehezan-dalàna 0340 na 0343. Ny antontan’isa dia maneho fa ny diso toerana датчик распределительного вала на misy fiatoana amin’ny faritra.

Ны фанараха-масо ны вондрона мотера мандрай ны цато-казо фамантарана цы мисы ФС. Ного изаны, цы мисы фанициана ны зажигание фотоана. За рулем maotera mias amin’ny hiova. Ny fanaraha-maso ny vondrona manomboka miasa amin’ny hafa, «vonjy taitra» solika sari-tany.Изаны navahan’i ny famantarana ny сенсор. Игрушка изаны коа, ны рафитра фанараха-мазо электроника митондра тена раха тоа ны цы фагомбиазны ны лямбда фангадиана (датчик оксисенина).

мазо фанараха-мазо

Аминный маха-фиципика, аминный анкамароанский ту-джаватра цы ны сары фисафоана ный Ваз-2114 фиара. датчик распредвала mba hahafahanao manamarina mihitsy aza. Maro ny mpamily tsy Jereo ao amin’ny Hood, ka matetika Fa voafongotry ny tariby, nandrava ny Governemanta, sy ny sisa.D. Alohan’ny manatanteraka fanamboarana, ho azo antoka fa ny loza sy mahafaty ny asolo toerana ihany no nila. Ио аса атао ао аминьни дингана маро:

  1. Детектор Voalohany indrindra hijery ny dingana. Jereo ny milina simba eo amboniny. Raha misy misy triatra, poti, tonga dia hiova ny fitaovana.
  2. Nandinika ny fifandraisana fa nampilasy ny fifandraisana. Раха манана хамандоана на харафесина, ханала азы. Хамарино-ни-фандидиана. Matetika ny mahatonga ny mahantra fampisehoana dia ny tsy fahampian’ny fifandraisana na ny hamandoana ao amin’ny plug.Игрушка изаны коа ны окислением.
  3. Jereo проводка misokatra sy fohy ho an’ny faritra.

Митарика фанолоана: анкапобены хевитра

Индрисы анефа, хита масо фисафоана цы афака маноме н марина валин ны фанонтаниана ны антони цы мандеха дингана сенсор. Нохо изаны антони изаны, цы маинцы разбирай ны маотера мба хахазо ны фитаована сы хизаха тоэтра азы (сы ны фанолоана). Karazana fitaovana rehetra dia manana zavatra iombonana. Нужен датчик распредвала (ВАЗ-2114)? Ирето но токони атао:

  • Esory ny Miiba алаланный терминал ny bateria.Изаны диазо антока ны фиарована любая ам-пиасана.
  • Маномана фитаована: гаечные ключи, отвертки, лоханы сы погремушки.

Изай но изи, диа афака маномбока ханамбоарана.

Fanoloana ny 8-miditra tsimoramora milina

Ny fomba dia toy izao manaraka izao:

  1. Tadiavo ny toerana misy ny fitaovana; ао ан-тампонный фаритры нь маотера, ка мивилы мианкаванана-манидина сивана трано.
  2. Новый болт датчика распредвала tatitra iray.Откручивается фототра 10.
  3. Эсоры ны ДФ.
  4. Ny Sensor lavaka noho ny tonga dia mandefa radio ny madio lamba, mba hisorohana ny vovoka sy ny loto tsy ho lavo.
  5. Manao hita maso maso ny fitaovana.
  6. Эо анатрехан’бэ диа бэ вовока манала азы эо амбонин’ный сенсор. Miezaha hiaina izany ao amin’ny asa fametrahana amin’ny toerany. Раха цы манампы — мила сенсор фанолоана.
  7. На диа ны фамутрахана нь фитаована ваовао цы маномэ вокатра, ари мбола митранга нь фахадизоана, нью антони диа мифототра амин нью зава-мисы фа нь фитаована диа нифиндра хо любой амин’ный распределительный вал.Ары мила ваовао заватра той изаны коа, фа цы ны Датчик распредвала (Ваз-2114). Ny vidiny, teny an-dalana, dia tokony ho 300 р.
  8. Raha mitranga ny fahadisoana araka ny fanoloana (aina) ny fotoana fehin-kibo, dia azo inoana fa, rehefa hametraka izany Nitady tetika hafa indray vitsivitsy nify. Разберите слот fotoana sy mijery ny marika.

Дингана детектор 16-мидитра циморамора маотера

Ны фомба ирай манонтоло митовы аминны анкапобены, фа мисы ихани коа ни фахасамихафана:

  • Любой аминный фиара Ваз-2114 детектор дингана амбанинный воздуховод, акаикинний распредвал воалоханы.
  • Esory ny makarakara.
  • Хоронан роа крепление DF hanesorana, mampiasa ny lohany 10 Ary nohalavaina tady.
  • Хо азо антокани терминал диа мадио сы цы симба.
  • Раха миси килема, ианао маметрака фитаована ваовао.
  • Tsy afaka mampihatra герметик на факелахезана. Ny Fametrahana toerana Tena mahery setra tontolo iainana. Misy fiovana foana eo amin’ny mari-pana mitranga.

Ao amin’io fanamboarana vita. Taorian’ny Fametrahana ny vaovao Sensor ny maotera manomboka miasa amin’ny fomba tonga lafatra, ny fihinanana ny lasantsy hiverina amin’ny ambaratonga teo aloha, mandondona manjavona sy ny hoe «Ataovy Amin’ny».Цы хо очень майна мандиника ны зава-мисы фа ны фанолоана ны фитаована кели восьмиклапанных нанао мора кокоа — цы илаина ны хандроданана ны макаракара. Taorian’ny fanamboarana, aza hadinoina ny mijery ny fiasan’ny ny maotera amin’ny alalan’ny ny fizahana aretina skanera.

ВАЗ-2101 — Вики | Золотой

ВАЗ-2101 «Жигули» , получивший прозвище «Копейка» (наименьшая советская монета, 1/100 рубля), представляет собой компактный автомобиль седан (малый класс, легковой автомобиль, модель 1 в советской классификации) производства советским производителем АвтоВАЗ и представленный в 1970 году, первый продукт компании.

Автомобиль представлял собой сильно модифицированную и построенную по лицензии версию Fiat 124, предназначенную для Советского Союза и большей части стран Восточного блока. Впоследствии он широко экспортировался на Запад под маркой Lada. Версия универсал была известна как ВАЗ-2102.

Разработка

Легкий итальянский Fiat 124, победивший в 1967 году в номинации «Европейский автомобиль года»[2], был адаптирован, чтобы выжить в коварных российских условиях вождения. Среди многих изменений сзади были добавлены алюминиевые тормозные барабаны, а оригинальный двигатель Fiat был заменен на более новый дизайн, разработанный НАМИ.Этот новый двигатель имел современную конструкцию верхнего распределительного вала, но никогда не использовался в автомобилях Fiat. Подвеска была поднята, чтобы преодолевать неровные российские дороги, а каркас кузова был сделан из более толстой и тяжелой стали с усилением в ключевых областях шасси после того, как во время испытаний на долговечность было обнаружено растрескивание. Первые модели Lada были оснащены пусковой ручкой на случай, если аккумулятор разрядится в условиях Сибири, но позже от нее отказались. Еще одной особенностью, специально предназначенной для помощи в холодных условиях, был ручной вспомогательный топливный насос.

Некоторые улучшения, разработанные инженерами ВАЗа, были незаметно применены Fiat к модели 124 в последние годы ее производства — например, усиление шасси; внутри Fiat эти обновленные модели обозначаются как «124R», где «R» означает «русский». Трансмиссия представляет собой простую заднеприводную установку с ведущим задним мостом. Двигатель представляет собой рядную четверку с двумя клапанами на цилиндр и одним верхним распределительным валом.

ВАЗ-2101 (1970–1982) — первый вариант был оснащен двигателем объемом 1198 куб. См (73,1 куб. Дюйма) (конструкция с верхним распределительным валом, никогда не использовавшаяся в Fiat) [7] мощностью 60 л.с. (44 кВт; 59 л.с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.