Приора сборка двигателя: Сборка двигателя Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Сборка двигателя Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Сборка двигателя Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях. 2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

Внимание После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)… 7. …металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Внимание Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (смотрите приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (смотрите «Масляный насос»).

16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Внимание Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

21. Установите на поршень расширитель маслосъёмного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъёмное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу. 27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала). 31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (смотрите приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (смотрите «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (смотрите приложение 1). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки ГБЦ», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Ремень ГРМ».

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Устройство двигателя Лада Приора, Lada Priora, ремонт

ЛАДА

/

ПРИОРА

/

ремонт

/

двигатель

/

разборка и сборка

Устройство двигателя Лада Приора, Lada Priora, ремонт

. Ремонт двигателя, проверка и устранение неисправностей в двигателе автомобиля лада 2170, порядок сборки и разборки силового агрегата лада 2171, этапы замены грм лада приора. Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

Продольный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 – масляный насос; 2 – шкив привода генератора; 3 – шатун; 4 – поршневой палец; 5 – ремень привода газораспределительного механизма; 6 – крышка газораспределительного механизма; 7 – шкив распределительного вала; 8 – впускной коллектор; 9 – свечной колодец; 10 – крышка маслоналивной горловины; 11 – термостат; 12 – маховик; 13 – форсунка охлаждения днища поршня; 14 –

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя ваз 2170 и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя лада приора, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма лада приора.

Для улучшения внешнего вида моторного отсека лада приора и снижения уровня шума на двигатель установлен декоративный пластмассовый кожух лада приора. При выполнении большинства работ по ремонту и обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать. Декоративный кожух закреплен четырьмя резиновыми фиксаторами, надетыми на шпильки, ввернутые во впускной коллектор ваз 2172. Вам потребуется отвертка с

Расположенный снизу стальной брызговик двигателя предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и является силовой защитой картера двигателя лада приора. Снимают брызговик двигателя lada priora при его повреждении или для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля лада приора при проведении ремонта и технического обслуживания. Вам потребуются: ключ «на 10», два ключа «на 19». 1.

Поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительных валов, не нарушалась установка фаз газораспределения ваз 2170. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.Выставляйте ВМТ такта сжатия по меткам на шкивах распределительных валов (при установке по

Схема привода газораспределительного механизма: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив водяного насоса; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 – шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 – кольцо (диск синхронизации) для датчика фаз; 9 – опорный ролик; А – метка ВМТ на зубчатом шкиве

Силовой агрегат (двигатель и коробка передач) установлен на двух резиновых подушках спереди и сзади, закрепленных через кронштейны на двигателе лада приора и картере коробки передач. Эти опоры предназначены для передачи веса силового агрегата ваз 2172 на кузов и ограничения его продольных перемещений. Справа и слева установлены опоры со штангами, ограничивающими поперечные перемещения силового агрегата.

Перед разборкой двигатель лада приора необходимо тщательно очистить от загрязнений, установить на стенд или подставку (двигатель должен стоять устойчиво). Для разборки используйте соответствующие инструменты (гаечные ключи, съемники и пр.). При сборке все детали, которые не подвергались ремонту или замене, надо устанавливать на свои места там, где они приработались. Для этого при разборке необходимо

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала лада приора, для его замены при повреждении зубчатого венца и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», большая отвертка. 1. Снимите коробку передач лада приора (см. «Снятие и установка коробки передач ваз 2171») и

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель лада приора должен стоять устойчиво. Полезный совет Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата). Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головки сменные «на 10», «на 13», «на 17», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5», ключ TORX E10, вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали. Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер. 1. Очистите головку поршня лада приора от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца lada priora. Это удобно делать обломком старого кольца. 2.

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка. 1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров лада приора. Очистите от отложений масляные канавки в постелях. 2. Установите вкладыши коренных подшипников lada priora в постели

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала лада приора сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала лада приора является утечка масла через его кромку. При этом масло

ричиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала lada priora. Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху. При определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Полезный совет Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую тонким слоем в емкость.

Если утечку масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить. Работу выполняйте на осмотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 10». 1. Снимите брызговик двигателя лада приора (см. «Снятие и установка брызговика двигателя лада

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца приора. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»). Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на

Между фланцами головки блока цилиндров лада приора и катколлектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой. Если прокладка негерметична, происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком. Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления

Разборка двигателя 21126 на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

 Двигатель Лада Приора снимается с автомобиля при проведении кузовных ремонтных работ, либо для проведения капитального ремонта. Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).
 В этой статье мы расскажем о процедуре разборки двигателя Лада Приора.

Инструменты необходимые для разборки двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головки сменные «на 10», «на 13», «на 17», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5», ключ TORX E10, вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0–25, 25–50 и 75–100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра.

Примечание
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

Последовательность операций при разборке двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
2. Установите двигатель на прочные опоры.
3. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
4. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
 
5. Ключом «на 13» выверните три болта крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

6. …и снимите кронштейн.

7. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). Замена масла в двигателе Приора и ВАЗах десятого семейства — анологична.
 
8. Ключом «на 10» выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

9. …и снимите трубу…

 
10. …и уплотнительную прокладку.

11. При сборке двигателя установите новую уплотнительную прокладку.

12. Снимите водяной насос и уплотнительную прокладку (см. «Замена водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
 
13. Ключом «на 8» выверните шесть болтов крепления сцепления к маховику…

14. …и снимите сцепление.

15. Пометьте взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

16. Головкой «на 17» выверните шесть болтов крепления маховика…

 17. …и снимите маховик.

18. Ключом «на 10» выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера…

19. …и снимите масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой.

20. Ключом «на 10» выверните три болта крепления маслоприемника…

21. …и снимите маслоприемник.

Примечание

Обратите внимание: в проточке патрубка приемника установлено резиновое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените.

 

22. Подденьте двумя отвертками…

23. …и снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. 

24. Выньте шпонку из паза на носке коленчатого вала.

25. Ключом «на 10» выверните шесть болтов крепления масляного насоса и снимите насос.

26. Ключом «на 10» выверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала…

27. …и снимите держатель с установленным в нем сальником…

 
28. …и уплотнительную прокладку.

29. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Ключом TORX E10 отверните два болта крепления крышки шатуна.

 
30. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

31. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра…

32. …и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

Примечание
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

33. Ключом «на 17» выверните по два болта болта крепления пяти крышек коренных подшипников…

 34. …и снимите крышки.

 

Предупреждение

Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров. Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками).

35. Снимите коленчатый вал.

36. Снимите упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала.

 
37. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…

38. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

39. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
 
40. Вставив отвертку в выемку на бобышке поршня…

41. …снимите стопорное кольцо, удерживающее поршневой палец. Аналогично снимите второе топорное кольцо.

 
42. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

43. Выньте вкладыши из шатуна…

44. …и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Примечание:

• Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
• Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
• При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
• Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм Если длина болта больше, то замените его новым.
• Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала — оксидированный.
• Для карбюраторного двигателя не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

Ход выполнения работы

1.  Самое первое, что необходимо сделать при сборке, это очистить нагар по краям постелей блока цилиндров, также следует очистить от отложений масляные канавки в постелях. 
2. Затем установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Не забудьте смазать вкладыши моторным маслом. 
3. Следующим этап идет установка коленчатого вала в блок цилиндров. 
4. Обязательно смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала. 
5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (оно должно быть белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)… 
6. …металлокерамическое (оно должно быть желтого цвета) – с другой стороны постели.  
7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом. 
9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2. 
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.  
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.
14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец. 
17. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня. 
18. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца. 
19. Установите поршневые кольца при помощи специального съемника. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.  
20. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замку разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее. 
21. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении. 
22. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз. 
23. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
24. Далее следует развернуть кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу. 
25. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 
26. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
27. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
28. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала). 
29. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца. 
30. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 
31. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 
32. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.  
33. Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом . Таким же образом установите и остальные поршни.
34. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика. 
35. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
36. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.
37. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
38. Установите масляный картер и заверните болты его крепления. Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока, ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

 

Дефектовка двигателя ВАЗ 2110. Таблица допусков Особенности разборки двигателя ВАЗ 2112, 21124, 21126. Снятие ресивера и впускной трубы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Двигатель калины 21126 схема

Разборка и сборка двигателя ВАЗ-21126, -21127

Лада Приора (2013+). Разборка и сборка двигателя ВАЗ-21126, -21127

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.

Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн. Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»), головку блока цилиндров в сборе с катколлектором (см. «Снятие головки блока цилиндров»), маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала») и масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.

Снимаем поддон картера (см.

«Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см.«Снятие масляного насоса»).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см.

«Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца. Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.

Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра. Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.

Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал.

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных… …и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.

Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см.

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.

При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня. Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:

– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;

– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке. Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Видео по теме «Лада Приора (2013+). Разборка и сборка двигателя ВАЗ-21126, -21127»

Разборка двигателя Приора ВАЗ 21126
Приора » Капиталка »
ремонт приоры,сборка двигателя на 124 поршнях без встречи клапанов

Источник

Сборка двигателя ВАЗ-21126

Разборка двигателя представлена в статье – «Разборка двигателя ВАЗ-21126»

Дефектация деталей двигателя представлена в статье – «Дефектация деталей двигателя ВАЗ-21126».

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров.

Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке.

При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

7. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке.

При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

11. Установите крышки в соответствии с метками.

На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра.

Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй.

На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника.

При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана.

Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.

После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку.

Удалите излишки смазки.

15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.

16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку.

Удалите излишки смазки.

17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня)

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца.

При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником.

Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP».

Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются.

Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне.

После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр.

Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр.

Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке.

После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы.

Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.

38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления.

Далее двигатель собирайте в обратном порядке.

Источник

Двигатель ВАЗ 21126 16 клапанов, 1,6 л. новый

Описание

В «ДЕТАЛЬ-ПАРТНЁР.КОМ» можно купить двигатель ВАЗ 21126 в сборе. Наша компания производит прямые поставки узлов от производителя в Тольятти. Мы работаем без посредников, поэтому уверены в качестве товара и предлагаем выгодные условия на покупку силового агрегата. На новые двигатели распространяется гарантия 6 месяцев.

Моторы ВАЗ 21126 устанавливаются на автомобили Лада Приора – на конфигурации 2170 (седан), 2171 (универсал) и 2172 (хэтчбек), а также другие, более новые модели. Помимо мотора в сборе на нашем сайте можно заказать отдельные комплектующие – агрегат голый (сборка этого товара), ГБЦ и блок цилиндров с шатунно-поршневой группой. Чтобы купить ДВС, уточнить детали доставки или получить бесплатную консультацию по выбору силового агрегата, позвоните по телефону: 8 800 100-2016.

Конструктивные особенности и технические характеристики мотора

Данный мотор разрабатывался специально для Lada Priora.

• Двигатель 21126 объемом 1,597 л имеет 4 цилиндра и 16 клапанов.
• Он выдает мощность 98 л.с.
• Крутящий момент составляет 145 Н*м при 4000 об/мин.
• ДВС разработан на основе агрегата ВАЗ 21124, поэтому их блоки цилиндров имеют много общего. Главными конструктивными отличиями является разница в высоте (блок 21126 выше) и заводское хонингование цилиндров.

ШПГ существенно отличается. Поршни на ВАЗ 21126 стали ниже при том же диаметре, а их юбка получила ассиметричную суженую форму. Шейка шатуна также стала уже, при этом высота детали увеличилась. Уменьшился диаметр пальца и стопорного кольца. Все это позволило уменьшить общий вес поршневой группы более чем на 30%. На двигателе 21126 используются более тонкие маслосъемные и компрессионные кольца, что уменьшает трение.

Узел сочетает успешно применяемые детали с прошлых моделей ВАЗ, оригинальные отечественные запчасти, разработанные специально для 21126, и зарубежные системы. ШПГ была разработана американской компанией Federal Mogul. Приводит ее в движение уже проверенный на многих моделях ВАЗ коленчатый вал 11183. Шкив коленвала создан специально для этого ДВС и нигде ранее не использовался. Он рассчитан на ремень ГРМ фирмы Gates с клиньями полукруглой формы. Шкив оснащен специальной шайбой и ребордой, которые предотвращают боковое смещение ремня с обеих сторон.

Механизм ГРМ существенно отличается от того, который использовался на моделях ВАЗ 2112. На 21126 установлена система автоматического натяжения ремня. Она рассчитана на ремни с полукруглым профилем клиньев, поэтому натяжные ролики и шкивы тоже отличаются от деталей, установленных на 21124. Поскольку на узле установлен другой механизм ГРМ, головку блока тоже пришлось модернизировать — теперь она имеет дополнительную площадь в передней части. Под ГБЦ отныне скрывается металлическая прокладка.

Двигатель оснащается системой электронного управления дроссельной заслонкой и новыми катколлекторами, которые обеспечивают ему соответствие экологическим стандартам Евро 3 и Евро 4. Система зажигания и топливная система изменений не претерпели. Рампа поддерживает установку форсунок фирмы Bosch и Siemens.

Преимущества двигателя ВАЗ 21126

Благодаря конструкторским решениям, примененным при разработке двигателя 21126, он получил немало преимуществ перед своим предшественником.

• Увеличение мощности с 89 до 98 л.с.
• Снижение общей массы агрегата на 6 кг.
• Снижение уровня шумов при работе.
• Увеличение срока службы механизма ГРМ со 150 до 200 тыс. км.
• Соответствие экологическим нормам Евро 3 и Евро 4.
• Снижение расхода топлива и масла.

Повышение производительности и комфорта с одновременным увеличением ресурса — это следствие нескольких факторов. Среди них снижение массы поршневой группы, увеличение степени сжатия топлива, а также уменьшение трения шатуна о коленвал благодаря отсутствию контакта боковин нижней головки шатунов с валом.

Увеличение ресурса ДВС стало возможным благодаря установке автоматического натяжителя ремня и металлической прокладки ГБЦ, а также модернизации системы водяного охлаждения. На повышение динамических характеристик и износостойкость повлияла оптимизация массы и вращения кривошипного механизма. Благодаря заводской обработке цилиндров — хонингованию — улучшилась смазка стенок, ускорилась приработка новых поршневых колец и снизилась вероятность дефекта.

Еще одно преимущество мотора — гидротолкатели клапанов, которые сами компенсируют зазоры в приводе. Благодаря этому владельцам не придется периодически регулировать зазоры клапанов. В интернет-магазине «ДЕТАЛЬ-ПАРТНЁР.КОМ» можно купить новый двигатель ВАЗ 21126 по низкой цене. Если вам понадобится дополнительная консультация по характеристикам, преимуществам и совместимости мотора, позвоните по телефону: 8 (800) 100-2016.

Что входит в комплектацию?

Представленный агрегат включает в себя 2 варианта сборки:

1. Без навесного оборудования
2. ДВС ВАЗ 21126 в сборе содержащий:

• • Блок цилиндров с установленной шатунно-поршневой группой и коленвалом.
  • Головка блока с распределительным валом.
  • Клапанная крышка.
  • Набор датчиков.
  • Масляный насос и поддон.
  • Шкив, маховик и механизм ГРМ.
  • Свечи зажигания.
  • Моторное масло для обкатки.

В комплект входит документация, подтверждающая подлинность двигателя, стандарты качества и дату изготовления на заводе.

Почему лучше заказывать агрегат в «ДЕТАЛЬ-ПАРТНЁР.КОМ»?

Мы поставляем оригинальные запчасти для автомобилей ВАЗ с 1993 года. Наша компания работает без посредников и продает ДВС непосредственно от производителя. Поэтому мы предлагаем низкие цены на двигатель ВАЗ 21126 по всей России. Стоимость деталей — это не единственная причина, почему сотни автовладельцев заказали моторы на Приору в нашем магазине.

• Гарантия на двигатель 6 месяцев.
• Возможность купить двигатель с доставкой по России.
• Оперативная отгрузка в день заказа.
• Полная оплата после доставки в терминал транспортной компании вашего города.
• Бесплатная консультация по выбору двигателя от профессионалов.

В отличие от восстановленного или контрактного двигателя конвейерный агрегат с документами завода является залогом безопасности, длительной эксплуатации и уверенности в том, что мотор вас не подведет. Не менее ответственно нужно подходить к выбору компании, которая поставляет двигатели. От профессионализма сотрудников и репутации магазина зависит качество продаваемых товаров.

О надежности компании «ДЕТАЛЬ-ПАРТНЁР.КОМ» говорят почти 30-летний опыт работы, отзывы покупателей и видеоотчеты отправки товара. У нас можно купить 126 двигатель на Приору как в розницу, так и оптовыми партиями. Если у вас остались вопросы, задайте их нашему менеджеру, написав нам в чате или заказав обратный звонок.

Двигатель Приора 21126 | Тюнинг двигателя приоры и ремонт

Двигатель Приора характеристики

Годы выпуска – (2007 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 11
Объем двигателя приора – 1597 см. куб.
Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин
Топливо – АИ95
Расход  топлива — город  9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км
Вес двигателя приоры — 115 кг
Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель лада приора 21126: 
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л.
При земене лить 3-3,2л.

Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике –  200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 это продолжение десяточного мотора ВАЗ 21124, но уже с облегченной на 39% ШПГ производства Federal Mogul, лунки под клапаны стали меньше, другой ремень привода ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря которому решена проблема подтягивания ремня на 124 блоке. Сам блок двигателя приора тоже претерпел небольшие изменения, вроде более качественной обработки поверхностей, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более жесткими требованиями компании Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления располагается место с номером двигателя приора, чтоб увидеть его, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л.  инжекторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод.  Ресурс мотора 21126 приора, по данным завода изготовителя составляет 200 тыс. км, сколько ходит двигатель на практике… как повезет, в среднем примерно так и есть.
Кроме того, существует облегченный вариант этого мотора — калина мотор 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с., статья о нем находится ТУТ.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить неустойчивую работу, потерю мощности, ремень грм. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться может быть проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней.
Значительный недостаток – двигатель приоры 21126 гнет клапаны. Решение проблемы – замена поршней на безвтыковые.
Тем не менее, приора мотор на данный момент один из самых совершенных отечественных двигателей, возможно надежность похуже, чем у 124-го, но мотор так же очень неплохой и достаточно мощный для комфортного передвижения в городе.  В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя приоры ВАЗ 21127, статья о нем находится ЗДЕСЬ.

В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, который использовал базу 21126. А с 2016 года доступны автомобили с 1.8 литровыми моторами 21179, который также использовался 126-ой блок.

Самые основные неисправности 126 мотора

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда промывка форсунок решает вопрос, возможно дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в данном случае померять компрессию чтоб отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант заехать в сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, обычная болезнь вазовских шеснадцати клапанников, ваш ДМРВ сдох! Не сдох? Тогда прочищайте дроссельную заслонку, есть вероятность что просит замены ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ(регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора 😀  По поводу перегревов и  прогревов, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не будет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам моторов, ваш приора двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, шумит и стучит двигатель приоры, это встречается на всех двигателях Лада. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные подшипники(это уже серьезно) либо сами поршни.
Ощущаете вибрацию в двигателе приора, дело в проводах высоковольтных или в РХХ, возможно форсунки загадились.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1,6 16V

Чип тюнинг двигателя Приоры

В качестве баловства можно поиграться со спорт прошивками, но явного улучшения не будет, как правильно поднимать мощность смотрим ниже. 

Тюнинг мотора Приоры для города

Ходят легенды, что двигатель Приоры выдает 105, 110 и даже 120 л.с, а мощность занизили для снижения налога, даже проводились различные замеры в которых авто выдавало подобную мощность… чему верить каждый решает сам, остановимся на показателях заявленных заводом изготовителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить ее не прибегая ни к чему особенному, для небольшой прибавки нужно дать мотору свободно дышать. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм получаем около 120 л.с., что для города вполне себе ничего.
Форсирование двигателя приоры не будет полноценным без спортивных распредвалов, например валики СТИ-3 с вышеописанной конфигурацией обеспечат около 140 л.с. и это будет быстро, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приоры идет дальше, пиленая ГБЦ, валы Стольников 9.15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает уже более 150-160 л.с.

Компрессор на Приору

Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базее ПК-23-1, данный компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с понижением степени сжатия. Дальше есть 3 варианта:
1. Самый популярный, понизить СЖ прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки бош 107, устанавливаем  и едем на трассу смотреть как машина валит. А машина не очень то и валит… потом бежать продавать компрессор, писать что Автотурбо не едет и все такое… не наш вариант.
2. Понижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского нагнеталея в давлением 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), выхлоп 51 труба, форсунки волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка стандарт. Для полного отжима конфигурации отдаем ГБЦ на распил каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это дело нужно настраивать онлайн! Получим отличный валящий в любом (!) диапазоне мотор с мощностю более 150-160л.с.
3. Понижаем СЖ заменой поршневой на тюнинговую под турбо, можно поставить проверенную нивовскую поршню с лужей под турбо на шатунах 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, мерседесовский например, дуть 1-1,5 бара с мощностью далеко за 200+ л.с. и валить как дьявол! )
Плюсом конфига является возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ л. с. если поршневая не разлетиться к чертям))

Расточка двигателя Приоры или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, примером будет известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте так)). Один из самых простых вариантов увеличить объем установить мотокомплект, например СТИ, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забывайте про косяки 128-го мотора, не спешите ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок 199,5 мм приора, 80 мм коленвал, расточить цилиндры до 84мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это в сумме даст 1,8 объем и без ущерба R/S, мотор можно будет свободно крутить, ставить злые валы и отжимать больше мощности нежели на обычном 1.6л. Чтоб раскрутить ваш мотор еще больше можно нарастить стандартный блок плитой, как это делать, как это крутится на 4-х дроссельном впуск и широких валах и главное, как это едет показано в видео ниже, смотрим:

Внимание МАТ (18+)

  

Приора на дросселях

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя на впуск. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод  это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки бош 360сс, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, валы широкие(фаза за 300), пилим каналы ГБЦ 40/35, легкие клапаны, пружины опель, жесткие толкатели, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию.
С правильной конфигурацией  приора мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Для выхода за пределы 200 л.с. на ваз атмосфере, нужно брать валы вроде СТИ Спорт 8 и раскручивать за 10.000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский драговый корч.
К недостаткам дросселей, можно отнести сокращение ресурса двигателя и это неудивительно,  ведь даже городские движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин, так что постоянных поломок и ремонта двигателя 21126 приора вам не избежать. 

Приора турбо двигатель

Много существует методов постройки турбо приор, посмотрим городской вариант, как более приспосбленный к эксплуатации. Такие варианты чаще всего  строятся на турбине TD04L, нива поршни с проточками, валы  идеально Стольников 8.9 можно УСА 9.12 или подобные, форсунки 440сс, 128 ресивер, 56 заслонка, выхлоп на 63 мм трубе. Все это барахло даст более 250 л.с., а как это будет ехать смотрим видео

Внимание МАТ (18+)

А что насчет нешуточного валилова? Для постройки таких моторов низ оставляем тот же на усиленном блоке, голова пиленная, валы Нуждин 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанника, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, турбину ставим TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш моторчик приоры 400-420 л.с.,  для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит чтоб взлететь в космос)

 
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

<<НАЗАД

Предварительная смазка двигателя: критическая процедура для любого свежего двигателя | 2014-12-18

Двигатель клиента представляет собой серьезное вложение. Независимо от того, новый ли двигатель (замененный на заводе двигатель), недавно отремонтированный двигатель или двигатель, хранившийся в течение длительного периода, он может быть быстро поврежден, если подшипники и детали, связанные с трением, не будут должным образом смазаны перед запуском. двигатель впервые.

НИКОГДА не запускайте новый двигатель без предварительной прокачки масла через масляные камбузы, чтобы подать масло на подшипники и клапанный механизм.

Даже несмотря на то, что двигатель мог быть недавно собран с качественной смазкой для сборки двигателя на подшипниках, предварительная смазка является абсолютно обязательной. Вместо того, чтобы проворачивать двигатель и ждать, пока давление масла повысится через масляный насос двигателя, создание давления в масляных контурах перед запуском двигателя обеспечит смазку, которая защитит подшипники и клапанный механизм от повреждений во время первого вращения кривошипа.

Это также верно даже для ранее запущенного двигателя, который мог бездействовать в течение длительного периода времени.Коренного подшипника, подшипника штока, кулачкового подшипника, наконечника коромысла и других возможных повреждений клапанного механизма можно легко избежать, предварительно смазав двигатель маслом перед его запуском.

Как мы все знаем, двигатели с масляным насосом, приводимым в действие распределительным валом, можно предварительно смазать, сняв распределитель и запустив масляный насос с помощью адаптера и дрели. Эта традиционная практика работает нормально, если предположить, что вы можете управлять масляным насосом, не вращая коленчатый вал. Однако двигатели поздних моделей, которые оснащены передним масляным насосом, приводимым в действие коленчатым валом, не могут быть предварительно смазаны таким образом. Использование резервуара для предварительной смазки под давлением позволяет легко проталкивать масло под давлением по масляному контуру двигателя без необходимости поворачивать масляный насос двигателя (двигатель LS — лишь один из примеров). Эти напорные баки применимы к любому двигателю, независимо от года выпуска или расположения и конструкции масляного насоса.

Некоторые люди слишком часто предполагают, что предварительная смазка не требуется, поскольку они считают, что масляный насос двигателя будет распределять масло по масляному контуру двигателя достаточно быстро, чтобы защитить подшипники.Обычная практика включает отсоединение провода катушки и запуск двигателя, чтобы масляный насос создал давление. Хотя это в конечном итоге приведет к вытягиванию масла из поддона и его подаче к основным питающим элементам, в процессе запуска двигателя (даже без запуска) нет гарантии, что вы получите достаточную смазку достаточно быстро для защиты подшипников во время этого начального период проворачивания. Помимо подачи масла в коренные подшипники, при проворачивании двигателя потребуется еще больше времени, чтобы подать масло до коромысел.

[PAGEBREAK]

Важно понимать, что нельзя допускать, чтобы коренные шейки коленчатого вала, шейки шатунов или шейки кулачков скользили непосредственно по опорным поверхностям. Для поддержки журналов нужна масляная пленка. Когда масло уже присутствует (путем создания давления в системе), как только кривошип начинает вращаться, эта масляная пленка создает наклон, который будет поддерживать шейки.

Коренной подшипник двигателя, шатун и кулачковые подшипники могут быть повреждены в мгновение ока, если масло не будет доставлено быстро.Просто потому, что вы залили поддон масляного поддона и, возможно, добавили немного масла в масляный насос во время сборки, это не гарантирует, что масло будет доставлено к подшипникам достаточно быстро, чтобы избежать повреждений. Чтобы защитить двигатель, сначала смажьте его маслом, создав давление в системе.

Если вы проворачиваете и запускаете двигатель без уже поставленной смазки, вы получите поврежденные подшипники и / или детали клапанного механизма.

Резервуары перед масленкой

Бачок предварительной смазки двигателя работает по очень простому принципу.Бак выполнен в виде простого напорного бака. Масло добавлено в резервуар резервуара.

Когда заправляется сжатым воздухом и клапан бака открыт, масло под давлением нагнетается в двигатель через соединительный шланг между баком и блоком цилиндров.

Это самый простой и наиболее эффективный метод создания давления в масляных контурах двигателя, без необходимости использования переходника привода масляного насоса и тяжелой дрели (и, как упоминалось ранее, в поздних моделях масляных насосов с кривошипно-шатунным приводом, маслонасос дрелью все равно не повернуть).

Предварительная смазка двигателя может использоваться независимо от того, стоит ли двигатель на стенде, на стенде двигателя или с двигателем, уже установленным в транспортном средстве.

Обратите внимание, что резервуары предварительной смазки доступны как в стальной, так и в алюминиевой конструкции. Стальные резервуары по существу того же типа, что и для пропана. При неправильном хранении с чистым маслом внутри резервуара может образоваться ржавчина, что может привести к загрязнению масла. Стальные или алюминиевые баки справятся с этой задачей, но алюминиевые баки устраняют эту проблему.

Как использовать бак предварительной смазки

Найдите доступный масляный канал на блоке двигателя (идеальное место — это порт, который будет использоваться для датчика давления масла). Снимите датчик давления масла или резьбовую пробку с этого порта.

Найдите подходящий фитинг, чтобы приспособить штуцер шланга масляного бака под давлением к порту (например, 1/4 дюйма NPT, 1/8 дюйма NPT и т. Д.). Шланги, поставляемые с этими резервуарами, обычно имеют длину около восьми футов, что позволяет надежно разместить резервуар в цехе. Снимите крышку масляного резервуара с бака и залейте свежее чистое моторное масло в масляный резервуар бака. В зависимости от марки / модели масленки, работающей под давлением, емкость может варьироваться от четырех до 12 литров (как правило, для обеспечения достаточной предварительной смазки будет достаточно как минимум трехлитровой емкости бака). Установите крышку масляного бачка. Убедитесь, что клапан регулирования потока напорного масляного бака находится в закрытом положении.

Подсоедините шланг бака к блоку двигателя. Убедитесь, что соединение надежно (хотя это и не обязательно, немного тефлоновой герметизирующей пасты на резьбе адаптера может быть хорошей идеей для предотвращения потенциальной утечки.Не используйте тефлоновую ленту, так как незакрепленные «нити» тефлоновой ленты могут сорваться и попасть в систему!).

Снимите крышки клапанов двигателя, чтобы можно было визуально проверить подачу масла к коромыслам. Если двигатель находится в автомобиле, накройте переднее крыло чехлом или мягким полотенцем (защищая окрашенные поверхности от напорного шланга масленки). Накройте выпускные коллекторы / коллекторы чистыми полотенцами на случай, если масло потечет из верхней части головок.

Подсоедините масленку под давлением к воздушному компрессору в магазине.Откройте клапан регулировки потока масленки, чтобы залить масло в двигатель. Вы услышите бульканье масла внутри двигателя, когда оно проталкивается через масляные каналы блока. Вы должны увидеть, как масло подается в клапанный механизм.

Убедитесь, что все места коромысел залиты маслом. В некоторых случаях вам нужно будет приложить это давление всего лишь в течение 5-10 секунд (скорее всего, если нет ограничений в масляном контуре двигателя, подшипники и другие поверхности, связанные с износом, скорее всего, будут смазаны как всего пять секунд или около того, но для некоторых конструкций V-образных двигателей может потребоваться более длительный период, чтобы масло стекало к коромыслам на обоих берегах).

[PAGEBREAK]

С помощью дрели

Если двигатель оснащен масляным насосом, который механически приводится в действие валом, который соединен с распределителем (разрешено, что редко встречается в двигателях последних моделей), снимите распределитель и промежуточный вал привода масляного насоса. Вставьте удлиненный заливной вал того типа, который будет входить в зацепление с валом масляного насоса (они доступны в шестигранном или шлицевом исполнении для соответствия различным конструкциям GM, Ford, Chrysler и т. Д.). Установите датчик давления масла на блок цилиндров. Снимите клапанную крышку (и). Подсоедините перфоратор к заправочному валу и вращайте насос до тех пор, пока манометр не покажет, что давление масла установлено. Продолжайте поворачивать насос, контролируя коромысла. Продолжайте поворачивать насос, пока не увидите, как масло выходит из коромысел (на обоих берегах, если вы имеете дело с V-образным двигателем). Как только масло поступает к коромыслам и если вы достигли хотя бы минимального давления масла на манометре, масло подается по всему двигателю.Кстати, не пытайтесь делать это с аккумуляторной дрелью или маломощной электродрелью. Используйте мощную электрическую или пневматическую дрель.

СОВЕТ: Пока масло под давлением проходит через двигатель, рекомендуется медленно вручную повернуть коленчатый вал на полные 360 градусов с помощью гаечного ключа на носике коленчатого вала (со снятыми свечами зажигания для облегчения вращения коленчатого вала). Это обеспечивает дополнительную гарантию того, что в отверстия для подачи масла на кривошипе попадет здоровый поток масла из масляных отверстий седла подшипника, когда отверстия для передачи масла между подшипниками и шейками совпадают.

Закройте клапан регулирования потока на масленке под давлением и отсоедините линию сжатого воздуха. Осторожно снимите шланг масленки под давлением с блока цилиндров (подложите тряпку под конец шланга, чтобы масло не капало на поверхности при снятии шланга). Установите датчик давления масла автомобиля на блок цилиндров.

Проверить уровень моторного масла в поддоне картера двигателя (проверить щуп). Если вы указали тип и сорт масла, которое будет использоваться обычно, проверьте щуп и при необходимости долейте масло до отметки.При переполнении слить масло из поддона и отрегулировать уровень масла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для предварительной смазки следует использовать масло того же типа и той же вязкости, что и в двигателе. Если двигатель новый, избегайте использования синтетического масла для обкатки, так как это может помешать правильному прилеганию поршневых колец к стенкам цилиндра. В идеале для начального обжига лучше всего использовать специальное масло для обкатки (масло, разработанное с соответствующим уровнем фосфата цинка).Если вы используете плоский распределительный вал толкателя (цельный или гидравлический), вы должны использовать масло с соответствующей смазкой для высокого давления (обычно называемой фосфатом цинка). Сегодня доступны специальные моторные масла, специально разработанные для обеспечения необходимой защиты плоских толкателей / распредвалов. Если вы используете высокопроизводительный роликовый кулачок в сочетании с высоким давлением пружины клапана, имейте в виду, что более высокое давление пружины клапана может способствовать износу коромысел и наконечников клапанов, поэтому специально разработанное масло (или концентрированная цинковая добавка, добавленная в ваше масло по выбору) является настоятельно рекомендуется. Большинство имеющихся на сегодняшний день моторных масел содержат значительно сниженный уровень цинковых присадок под высоким давлением, поэтому важно выбирать масло, которое сохраняет высокий уровень цинка. Эти специальные масла теперь можно легко приобрести у таких фирм, как Brad Penn, Joe Gibbs, Lucas, Royal Purple, Comp Cams и других. Если двигатель не переделанного производственного типа с роликовым кулачком, эти специальные масла не понадобятся.

Чтобы «обкатать» двигатель, следуйте рекомендуемой процедуре при работе с плоским распредвалом (запустите двигатель, не позволяйте ему работать на холостом ходу, поработайте примерно 2400 об / мин в течение примерно 15 минут, меняя скорость вращения двигателя во время период обкатки).Даже если вы используете роликовый кулачок, дайте двигателю поработать несколько минут на разных оборотах, чтобы кольца сели.

Естественно, контролируйте давление и температуру моторного масла в период обкатки. При обкатке плоского кулачка толкателя важно, чтобы двигатель не останавливался ни в какой момент во время процедуры. Вот почему важно выполнить тщательную предполетную проверку, чтобы убедиться, что у вас нет утечек, правильное время (или как можно более точное) и т. Д., Прежде чем запускать двигатель.И убедитесь, что в топливном баке достаточно топлива, чтобы избежать преждевременной остановки двигателя.

После первоначальной обкатки замените моторное масло и фильтр. Не забивайте отработанный масляный фильтр сразу же. На верстаке разрежьте фильтр (доступны специальные резаки для масляного фильтра), снимите фильтрующий элемент и осмотрите все поверхности / складки фильтра. Обнаружение в фильтре крупных металлических частиц является поводом для тревоги (повреждение подшипников и т. Д.).

Помните, что необходимость в предварительной смазке не ограничивается только мощными двигателями.Любой свежий двигатель (или тот, который бездействовал в течение длительного периода) должен быть предварительно смазан маслом перед его первым запуском. ●

[PAGEBREAK]

ИСТОЧНИКИ БАКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ

(Следующие резервуары предварительной смазки имеют масляный резервуар. Они работают с заводским сжатым воздухом.)

ИНСТРУМЕНТЫ GOODSON

156 Галевски д-р

Вайнона, Миннесота 55987

(800) 533-8010

www.goodson.com

EPL-120

Емкость 12 кварт

Легкая алюминиевая конструкция (устраняет потенциальную ржавчину внутри резервуара)

Восьмифутовый 1/4-дюймовый шланг с поворотным концом

Откидной предохранительный клапан

Манометр

Два стандартных фитинга и один фитинг LS

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ MELLING

P.O. Box 1188

Джексон, Мичиган 49204

(517) 787-8172

www.melling.com

МПЛ-101

Емкость 4 кварты

Щуп

Стальная конструкция

Дополнительный манометр давления масла

Восьмифутовый шланг

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА

(800) 521-2936

www. silver-seal.com

EL05

Емкость пять кварт

Щуп

Стальная конструкция

Восьмифутовый шланг

14 Что можно и чего нельзя делать при сборке двигателя

В последних двух выпусках мы представили 34 того, что можно и чего нельзя делать при сборке двигателя в отношении нижней части, с использованием раннего двигателя 389 Tri-Power в целях иллюстрации .Для финальной части мы вернемся в DCI Motorsports в Этуотере, штат Огайо, чтобы сфотографировать некоторые топовые детали и получить дополнительную информацию от опытного производителя двигателей Дона Джонстона.

Как было сказано ранее, это не статья Engine Building 101, в которой подробно описывается каждый этап процесса. Вместо этого в этом руководстве будут освещены некоторые более сложные методы, которые профессионалы используют при предварительной сборке и сборке двигателя Pontiac. Рассматривайте эти советы как дополнительную информацию к основным процедурам сборки двигателя.

Как и в частях 1 и 2, мы также обсудим несколько более распространенных ошибок сборки, которые Дон часто замечает в двигателях, поступающих в его мастерскую, чтобы вы могли их лучше избегать.

Имейте в виду, что многие из этих фотографий являются макетами того, как выполнять процедуры, поэтому другие части, которые обычно составляют окончательную сборку двигателя, но не имеют отношения к проиллюстрированной задаче, могут не быть показаны. Дон также вспомнил несколько дополнительных замечательных советов, связанных с темами, затронутыми в предыдущих частях, после того, как они были опубликованы, поэтому мы добавили их в следующих частях, например, информацию о зубчатой ​​передаче цепи ГРМ в этой истории.

Поскольку мы не можем охватить индивидуальную ситуацию каждого читателя с его или ее сборкой двигателя, мы попытались обсудить наиболее распространенные сценарии.

Наша цель состоит в том, чтобы вы использовали эти советы, наряду с базовыми навыками и процедурами сборки двигателя, а также здравым смыслом, чтобы собрать двигатель для вашего Pontiac, который будет надежным в течение многих лет.

Правильно выровняйте шестерни приводной цепи. На фотографии кривошипно-шатунная и кулачковая шестерни выровнены по точкам, и это правильно.Однако на наборах синхронизации, которые предлагают несколько шпоночных пазов для опережения или замедления синхронизации кулачка (например, этот), Дон видел, как некоторые сборщики вместо этого выровняли точку кулачкового механизма с «0» на шпоночной канавке кривошипа. Он также рассказывает: «Я обычно не использую эти положения на кривошипно-шатунном механизме, так как я предпочитаю использовать смещенные ключи на кулачке, потому что это позволяет мне наклонять кулачок, делая регулировку с точностью до половины градуса.

Посмотреть все 18 фото

Сообщите своему машинисту, если вы планируете использовать рокеры с более высоким передаточным числом, т.е.е., 1,65: 1 от 1,50: 1, так как отверстия для толкателей в головках, скорее всего, нужно будет удлинить с помощью шлифовального станка и твердосплавной фрезы, чтобы гарантировать отсутствие столкновения со стержнями. На левой фотографии показаны стандартные круглые отверстия на одной головке; справа показаны отверстия после шлифовки на другой головке, а заусенец расположен под одним из отверстий для иллюстрации.

Просмотреть все 18 фотографий

Сообщите своему механику, если вы используете положительные уплотнения клапана — попросите его вырезать для них все направляющие, как показано здесь.Если вместо этого вы используете традиционные кольцевые уплотнения и заказываете новые клапаны, имейте в виду, что некоторые клапаны больше не имеют канавки для уплотнительного кольца. Вот инструмент, используемый для резки направляющих (слева) и положительного уплотнения (перед установкой) с помощью инструмента, использованного для его установки (справа).

Магазин, не принадлежащий Pontiac, может изменить углы клапана на головках Pontiac. Спросите об углах приклада для восстановления приклада. Пользовательские углы могут быть выполнены в пользовательской сборке, но они должны основываться на модификациях разработчика двигателя и работе порта.Если головки необходимо фрезеровать, помните, что каждые 0,006 дюйма, снятые с деки, уменьшают размер камеры сгорания на 1 куб. Например, 0,060 дюйма после фрезерования составит 10 куб. Для всего, что фрезеровано от поверхности деки более 0,030 дюйма, необходимо удалить вдвое меньше материала с фланца впускного отверстия. Многие посоветуют вам делать такое же количество, но Дон любит оставлять место для выравнивания потребления.

Измерьте расстояние от верхней части установленного уплотнения клапана до нижней стороны держателя. Вы хотите, чтобы результат измерения был равен или больше максимального подъема распределительного вала (с указанным передаточным числом) плюс 0.060 дюймов.

Просмотреть все 18 фото

Проверьте клапаны на предмет затонувших деталей. Клапаны в камере Pontiac (вверху) находятся на рекомендованной высоте, что позволяет видеть весь край (край) клапана, но при этом обращать внимание на впускной клапан в камере BB Chevy (внизу) и на то, как он утоплен в седло. . Если клапан опущен слишком глубоко, он закроется и уменьшит поток при малой высоте подъема. Дон говорит: «Клапан должен быть по крайней мере на одном уровне с поверхностью камеры, а не под ней. Я думаю, что показанный впускной клапан BB Chevy слишком глубоко утоплен в седле.»

Проверьте высоту клапана с помощью линейки на концах клапанов, чтобы убедиться, что все они находятся в пределах плюс / минус 0,020 дюйма друг от друга. (При разработке чертежа убедитесь, что все клапаны по высоте равны.) Вы также можете легко сделать это с помощью клапанные пружины устанавливались, если головки были собраны в механическом цехе. Если они различаются более чем на плюс / минус 0,020 дюйма, это означает, что высота седла не одинакова. Если она слишком велика, это может повлиять на геометрию клапанного механизма (в случаях, когда только некоторые клапанов были заменены, возможно, новые были заказаны неправильной длины.)

Проверьте высоту установки пружины клапана, чтобы убедиться, что они равны и соответствуют рекомендациям производителя или машиниста. Первое измерение здесь показывает 1,732 дюйма, но 1,700 дюйма — это то, что хочет Дон. Добавление прокладки 0,030 дюйма под пружинные сетки на высоту 1,702 дюйма, что достаточно близко, так как допустимый допуск плюс / минус 0,010 дюйма.

Просмотреть все 18 фото

Протяните чистящий кран через все резьбовые отверстия под болты в каждой головке, чтобы обеспечить надлежащие значения зажимного усилия и крутящего момента.(Сделайте это перед установкой головок, чтобы избежать попадания металлической стружки в двигатель.)

Зазор между поршнем и клапаном

Проверьте зазор между поршнем и клапаном. Нанесите пластилин на верхнюю часть поршня, где клапаны будут контактировать с ним. Нанесите тонкий слой масла на верхнюю часть пластилина, чтобы оно не прилипало к клапанам.

Посмотреть все 18 фотографий С установкой впускных и выпускных клапанов для одного цилиндра, используя легкие контрольные пружины (если они у вас есть) вместо клапанных пружин или клапанных пружин, которые будут использоваться для окончательной сборки, установите головку с прокладкой головки, которая будет используется для окончательной сборки и затяните его в соответствии со спецификацией, как это делает ведущий специалист DCI Брэндон Девис.

Установите коромысла так, чтобы точка опоры была обращена в неправильном направлении — плоская обработанная поверхность, показанная справа, должна быть обращена вверх, так как она обеспечивает плоскую поверхность для затягивания контргайки.

Убедитесь, что коромысло и фиксатор не натягиваются при переворачивании двигателя. Как видите, у этих рокеров Scorpion нет никаких помех. Вы также можете увидеть вогнутую форму на качалке (перевернутую на фото для иллюстрации), которая обеспечивает зазор для фиксатора.Дон использует легкие контрольные пружины, но эту процедуру можно выполнить с помощью клапанных пружин, которые будут использоваться в двигателе.

Посмотреть все 18 фотографий Используйте эти советы вместе с основными процедурами сборки для установки масляного поддона. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности масляного поддона и поверхности блока (здесь используется очиститель карбюратора), чтобы удалить остатки масла с двигателя в сборе.

Отделите переходник впускной охлаждающей жидкости от остальной впускной части на модифицированных двигателях с вторичным коллектором. Это упрощает замену впускного коллектора и упрощает выравнивание впускного коллектора с отверстиями в головке, поскольку не нужно беспокоиться о уплотнении охлаждающей жидкости в передней части коллектора и крышке привода ГРМ.

Какая смазка для сборки двигателя лучше всего подходит?

Живая кровь любого дизельного двигателя — смазка. Хороший дизельный двигатель может очень быстро выйти из строя из-за нехватки масла. Задолго до того, как масло попадет в двигатель, сборочная смазка является первой линией защиты от трения, которое может повредить двигатель при запуске. В этой статье будут объяснены различные методики нанесения сборочной смазки и лучшие типы смазочных материалов для использования в процессе сборки двигателя.

Процесс создания дизельного двигателя требует терпения и внимательного отношения к деталям. Производство двигателей — это и искусство, и наука, где соблюдение спецификаций является критическим. Когда дело доходит до производства или, скорее, ремонта дизельного двигателя, нет серой зоны. Внутренние твердые детали подвергаются механической обработке с соблюдением допусков OEM, затем собираются с правильными зазорами и затем должным образом смазываются подходящей смазкой для сборки двигателя.

Первые несколько минут являются наиболее важными при первом запуске двигателя.Со свежесобранным двигателем многое может пойти не так. Например, если пропустить предварительную смазку, кольца могут не сесть должным образом, а подшипники могут двигаться слишком туго или слишком свободно. Многие проблемы могут вызвать снежный ком и привести к катастрофическому повреждению двигателя. Прежде всего, система подачи масла должна создавать давление масла в двигателе, чтобы все изнашиваемые поверхности получали надлежащую смазку. Неисправность распределительного вала — распространенный источник неисправностей при первоначальном запуске двигателя без надлежащей смазки.

Сборочная смазка предназначена для первоначальной смазки при запуске двигателя.Смазка разработана для работы со стандартным моторным маслом и обеспечивает более прочный защитный барьер вокруг металлических компонентов во время запуска.

После первого запуска двигателя большая часть смазки смывается в течение первых 10 секунд. Давление масла должно возрасти и смыть смазку, которая затем окажется в масляном поддоне. Прокачка масляной системы важна перед запуском двигателя, поскольку она предотвращает полностью сухой запуск и сокращает время, необходимое маслу для достижения распределительного вала, подшипников и клапанного механизма.По сути, заправка двигателя дает возможность давлению масла расти.

Существует много разных типов сборочной смазки, и каждый производитель дизельных двигателей отдает предпочтение тому или иному типу. Самые популярные смазочные материалы обычно основаны на молибдене (дисульфид молибдена) и предназначены для работы при высоких температурах. Новые компаунды производятся с добавками, которые лучше держатся при экстремальных давлениях, а также действуют как ингибиторы ржавчины, подобно компаунду Cosmoline.

Каждая сборочная смазка отличается консистенцией и применением.Большинство из них тонкие и вязкие, а другие немного толще. Некоторые новые смазки представляют собой очень легкие жидкие туманы, которые затвердевают вокруг металлических поверхностей. Многие предпочитают традиционные пасты, потому что вы легко можете определить, покрыты ли все поверхности. С жидким туманом можно легко пропустить одно или два пятна.

Молибденовые композитные смазки

Смазка для сборки двигателей на основе молибдена (Moly) существует уже более 100 лет и широко использовалась во время Второй мировой войны. Дисульфид молибдена происходит из минерала «молибденит», который впервые был использован в металлургии в 1330 году в Японии при производстве мечей.Дисульфид молибдена был впервые синтезирован в это соединение еще в 1860-х годах в Колорадо и производится с тех пор. Первые поселенцы и старатели использовали это вещество для смазки осей колес вагонов, а также машин на литейных, плавильных и нефтеперерабатывающих заводах. Он стал коммерчески доступным в 1920-х годах и широко использовался автопроизводителями Ford и GM. Эти автопроизводители использовали продукт для смазки миллионов двигателей автомобилей во время Второй мировой войны. После войны автопроизводители продолжали использовать этот продукт на всех своих двигателях.По сей день продукт работает настолько хорошо, что большинство автопроизводителей гарантируют не менее 30 000 миль без смазки шасси и подвески. Форд гарантирует 100 000 миль пробега до того, как потребуется повторная смазка.

Дисульфид молибдена — прекрасная смазка благодаря своему химическому составу. MoS2 представляет собой шестиугольный кристалл, состоящий из кристаллической решетки атомов серы и молибдена. Проще говоря, соединение сохраняет свою ламинарную структуру независимо от количества тепла или давления.Если атомные связи измельчаются, структура мгновенно переформируется, так что никакие ионные связи никогда по-настоящему не разрываются. Эта смесь также очень устойчива к трению даже при температуре 750 градусов по Фаренгейту. Наконец, MoS2 очень легко прилипает к металлическим поверхностям, особенно при втирании. Moly может выдерживать 500 000 фунтов на квадратный дюйм до полного разрушения. Он не растворяется в масле или жире и может измельчаться до 0,35 микрон. Микрон можно считать 1 миллионной метра частицы, взвешенной в жидкости.Молибден снижает трение в двигателе на 60% и даже входит в состав самих компонентов двигателя. Многие компании рекламируют эффективность редукторов, поршней, колец и подшипников с покрытием Moly.

Фактически, многие синтетические масла содержат в масле молибден (триалкилдитиокарбамат молибдена (MoTDC)) или родственный карбамат. Это никоим образом не повреждает состав масла и фактически дополнительно смазывает двигатели. У Moly также есть способ закрепить мельчайшие трещины и дефекты на металлических поверхностях, которые могут предотвратить усталость металла.Однако есть некоторые споры о том, может ли MoTDC повредить штифты кулачкового толкателя. Многие производители двигателей отказываются использовать смазку Moly для распредвалов и связанных с ними подшипников. Могут быть некоторые свидетельства того, что соединения молибдена в моторных маслах могут разрушать некоторые подшипники, поскольку они агрессивны по отношению к меди. В большинстве молибденовых масел действительно есть дезактиватор меди в составе вещества, которое защищает подшипники, однако дезактиватор меди разлагается при относительно низких температурах и теряет свою эффективность только после 2000–3000 миль.Другая причина, по которой многие механики не используют молибден при ремонте двигателей, связана с силиконовыми шариками внутри лития. Эти крошечные силиконовые шарики могут засорить подшипники кулачка и / или масляный фильтр. Несмотря на доказательства или их отсутствие, многие производители двигателей предпочитают не использовать Moly на распределительном валу. Некоторые используют смазку на нефтяной основе для кулачков кулачка, особенно на плоских толкателях (твердых или гидравлических).

Смазки на нефтяной основе

Вторая по популярности монтажная смазка, которую мы рекомендуем больше всего, — Lubriplate № 105.Смазка № 105 существует почти так же давно, как и традиционные молибденовые смазки. Lubricate была основана в 1870 году как Fiske Brothers Refining и является старейшим независимым лубрикатором в Соединенных Штатах. Lubriplate № 105 действует как белая литиевая смазка, но не содержит лития. Смазка № 105 — это не смазка с противозадирными присадками (ЕР), в отличие от смазок на основе Moly, а скорее простая смазка. Это тяжелый гидроочищенный нафтеновый дистиллят на нефтяной основе, который также содержит менее 1% дибутилдитиокарбамата цинка (ZBDC) и 5-10% жирных кислот, которые действуют как стабилизатор.Эти дополнительные составы не увеличивают смазывающую способность Lubriplate # 105. Компаунд белого цвета, водостойкий, консистентная смазка NLGI № 0, используемая для обеспечения противозадирных свойств, используемая для покрытия всех движущихся частей двигателя в сборе. Нам он нравится, потому что он тоньше и его легче разложить по труднодоступным участкам сборки.

Lubricate # 105 — надежная и дешевая смазка для сборки двигателя, которая предотвращает заклинивание двигателя при запуске. Рекомендуется, чтобы коленчатый вал, картер, поршни, кольца, распределительные шестерни, коренные подшипники и шатуны, а также штоки клапанов были полностью покрыты смазкой № 105, но ее можно безопасно использовать на всех движущихся частях двигателя внутреннего сгорания или компрессионного двигателя.Хотя есть некоторые споры, рекомендуется использовать смазку № 105 для кулачка и подъемников. Некоторые производители двигателей используют специальную смазку для подшипников кулачков и подъемников. Консистентная смазка для подшипников — это очень тонкая смазка, рекомендованная для использования в подшипниках двигателя из-за возможности «раскрутки подшипника» при запуске. Некоторые ремонтные мастерские окунают детали в трансмиссионную жидкость перед нанесением Lubriplate # 105, так как она покрывает этот добавленный слой смазки и образует плотное уплотнение. Каждый производитель двигателей индивидуален и имеет уникальный подход к выбору предпочитаемого типа сборочной смазки.Подавляющее большинство производителей двигателей предпочитают смазку № 105, поскольку она выполняет свою работу без риска засорения масляных каналов в подшипниках кулачка.

На рынке представлено множество смазочных материалов для двигателей общего назначения от всех производителей автомобильных и дизельных смазочных материалов, а также специальные продукты, предназначенные только для распределительных валов и подшипников. Компания Caterpillar производит собственные смазки для кулачков, шаров коромысла и чашек толкателей. Каждый из них немного отличается, и может быть сложно понять, какая смазка лучше всего подходит для ремонта вашего двигателя.Важно сделать уроки и просто не покупать что-то, не зная химических свойств смазки. Некоторые смазочные материалы имеют консистентную основу и не растворяются в масле, что означает, что раствор быстро улавливается масляным фильтром и стекает в масляный поддон. Другие масла растворимы и будут продолжать циркулировать в двигателе до следующей замены масла.

В любом случае, независимо от того, какую сборочную смазку вы выберете, лучше всего работает с нанесением тонкого покрытия на все внутренние твердые части двигателя.В областях с высоким трением, таких как днище подъемника, выступы кулачков, концы толкателей, коромысла и наконечники штока клапана, картер и все подшипники, следует уделить особое внимание покрытию поверхностей дополнительным количеством монтажной смазки.

Сборочная смазка должна выполнять свою работу за эти критические 10 секунд или до того, как двигатель сможет установить давление масла и смазать твердые детали маслом. Рекомендуется, чтобы новый двигатель не простаивал в течение первых нескольких сотен миль.Лучше всего поставить двигатель на умеренную нагрузку на 1500-2000 об / мин и дать маслу делать свое дело. Как только новый двигатель сломается, в сборочной смазке больше не будет необходимости, моторное масло сможет взять на себя свою работу.

Категории товаров

Автомобильные товары, Дизельные товары,

Выполняется окончательная сборка первого двигателя GE9X

Гранд-Рапидс, Мичиган — Grand Transformers (GTI) , г. Гранд-Хейвен, штат Мичиган, разработчик и производитель трансформаторов, индукторов и нестандартных магнитных компонентов, обслуживающих двигатель , приводы , лифт, качество электроэнергии, контрольно-измерительные приборы, энергию, станки и нефтегазовая промышленность, приобрела компанию Warner Power из г. Уорнер, штат Нью-Гэмпшир, разработчика и производителя электрических трансформаторов и систем питания.

Warner Power предлагает высокотехнологичные продукты для преобразования энергии, которые повышают надежность и эффективность процессов для широкого спектра отраслей по всему миру. Приобретение Warner предоставит GTI доступ к новым клиентам, техническим возможностям и отраслям, и эти две компании будут дополнять друг друга благодаря своим общим сильным сторонам. Производственные мощности обеих компаний будут продолжать производство, чтобы обслуживать текущих клиентов компании и извлекать выгоду из общих географических регионов.Управленческие команды обеих компаний останутся на своих местах, а Ник Хойлс, нынешний генеральный директор Warner Power, будет назначен генеральным директором объединенного бизнеса.

«Warner — признанный лидер в отрасли по производству высокотехнологичных и надежных продуктов для электроснабжения, которые позволяют владельцам систем точно контролировать сложные, критически важные производственные процессы, которые соответствуют строгим и чувствительным ко времени производственным целям», — сказал Джефф Хелмински, председатель совет директоров GTI и управляющий директор Blackford Capital.«Приобретение Warner добавляет GTI значительные технические возможности, тем самым расширяя наши возможности по удовлетворению потребностей наших существующих клиентов на рынке среднего напряжения и трансформаторов с жидкостным охлаждением».

Grand Transformers — это портфельная компания Blackford Capital , национальной частной инвестиционной компании со штаб-квартирой в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, которая приобретает, управляет и строит производственные, дистрибьюторские и сервисные компании среднего уровня. Blackford приобрела GTI в феврале 2014 года, а 2015 год стал для GTI рекордным.

«После партнерства с Blackford Capital GTI продемонстрировала уверенный рост, поскольку мы продолжаем развивать ориентированную на рост инфраструктуру и расширять возможности GTI. Добавление возможностей энергоснабжения Warner и чрезвычайно талантливой исполнительной команды будет способствовать дальнейшему развитию успеха, достигнутого командой менеджеров GTI под руководством Стива Паркера, нынешнего генерального директора GTI. Это приобретение формирует безоговорочного лидера на рынке нестандартных магнитных устройств и систем питания », — сказал Хелмински.«Мы очень воодушевлены тем, что нас ждет в будущем под руководством Ника Хойлза, и будем продолжать искать другие возможности стратегического приобретения для роста компании».

Действующий партнер

GTI по ​​кредитованию, Comerica Bank, предоставил дополнительное финансирование для сделки.

Источник: Blackford Capital

Как восстановить верхнюю часть в вашем двухтактном двигателе

Восстановление верхней части — задача, с которой в тот или иной момент столкнется большинство владельцев двухтактных двигателей.Здесь мы рассмотрим важные шаги и ключевые советы по установке нового поршня и кольца (колец) в ваш двухтактный двигатель.

Периодически, если у вас есть двухтактный двигатель, наступает момент, когда вам нужно перестраивать верхнюю часть двигателя. Надеюсь, это не станет для вас сюрпризом и станет частью вашего планового графика технического обслуживания, а не незапланированного отказа двигателя. Хотя двухтактные двигатели являются относительно простыми механическими устройствами, их восстановление требует знания принципов их работы, внимания к деталям и систематического подхода.

Мы собираемся дать множество советов, относящихся к восстановлению двухтактных двигателей верхнего уровня. Эти советы будут обсуждаться в хронологическом порядке и будут охватывать все этапы сборки от предварительной подготовки до разборки и последующей сборки. Советы, которыми мы собираемся поделиться, не должны рассматриваться как исчерпывающие все, что нужно сделать, это советы, которые сосредоточены на вещах, которые либо часто упускаются из виду, либо невероятно важны. Давайте начнем!

Предварительный разбор

Прежде чем разбирать двигатель, оцените конкретную проблему с двигателем, если вы восстанавливаете его из-за неисправности в работе.

Диагностика — Есть ли признаки того, что перед разборкой двигателя существует определенная проблема? Если да, то стоит ли провести какие-либо диагностические тесты, такие как компрессия или утечка в картере?

Очистка машины — Найдите время, чтобы тщательно очистить машину перед открытием двигателя, особенно если вы будете обслуживать верхнюю часть, не снимая двигатель с машины.

Руководство по обслуживанию — Не рекомендуется выполнять техническое обслуживание двигателя без заводского руководства по обслуживанию.Перед началом работы убедитесь, что у вас есть руководство для вашей машины. Руководство — единственное место, где вы найдете пределы обслуживания, характеристики крутящего момента и другие важные данные.

Разборка

Предельные загрязнения — После снятия цилиндра оберните верхнюю часть картера чистой тканью без ворса. Грязь является одной из основных причин износа двигателя, и очень важно ограничить возможность попадания грязи в картер.

Всегда держите безворсовую ветошь в верхней части картера, пока он открыт и подвергается воздействию потенциальных загрязнений.

Снятие поршня — Простое снятие стопорного кольца поршня может быть выполнено с помощью резца и плоскогубцев. Вставьте резец в углубление на поршне и за стопорным кольцом. Затем используйте его как рычаг и частично подденьте стопорное кольцо. Частично вытащив стопорное кольцо, возьмитесь за стопорное кольцо плоскогубцами. Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие для булавки на запястье, так как это значительно затруднит извлечение булавки.

Используйте необходимые инструменты для облегчения снятия стопорного кольца, но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие под штифт, чтобы штифт можно было легко удалить.

Легкость снятия пальца будет во многом зависеть от конструкции двигателя и состояния канала ствола. Если штифт можно вынуть вручную, допустимо легкое постукивание, поддерживая стержень. В противном случае следует использовать съемник для пальцев, который можно купить или изготовить. В простейшей форме он может состоять из болта, гайки и гнезда подходящего размера. Как только штифт будет удален, поршень можно снять со штока.

Будем надеяться, что после снятия стопорного кольца стопорный штифт можно будет снять вручную.Если нет, то гнездо подходящего размера с легким постукиванием с противоположного конца может помочь его ослабить.

Разборка силового клапана — Перед тем, как разбирать систему силового клапана, потратьте некоторое время на изучение процедуры, описанной в вашем руководстве по обслуживанию. Для получения дополнительной информации о том, как взаимодействуют компоненты, просмотрите покомпонентные изображения в руководстве по обслуживанию и просмотрите микрофиши деталей, которые можно найти в Интернете.

Интерактивные микрофиши могут быть очень полезны для перепроверки сборки силового клапана.Их можно найти на многих сайтах дилеров мотоциклов.

При снятии системы гидрораспределителей рассмотрите возможность размещения компонентов на чистой тряпке в ориентации, соответствующей их установке в двигателе. Это относительно простая вещь, которая поможет вам вспомнить, как они устанавливаются позже. Когда дело доходит до очистки компонентов, очищайте их по одному или небольшими партиями, чтобы они не перепутались.

Разложите все части вашего силового клапана в сборе при его разборке.Это поможет вам сохранить все в порядке и убедиться, что вы все правильно собрали.

Инспекция

Тщательно осмотрите все компоненты язычковых клапанов перед повторной сборкой верхней части. Любые детали с признаками чрезмерного износа или повреждения следует заменить.

Герметичный клапан — Не забудьте проверить состояние лепестков пластинчатого клапана, клетки и любых стопорных пластин. В большинстве руководств по обслуживанию подробно описывается допустимый зазор между кончиками лепестков и клеткой, а также высота стопорной пластины.Убедитесь, что все резиновые покрытия на клетке тростника находятся в хорошем состоянии.

Впускной коллектор — Проверить впускной коллектор на предмет трещин. Трещины чаще встречаются на старых двигателях, и их распространение через коллектор может привести к утечкам воздуха.

Выпускной фланец — Проверьте состояние выпускного фланца и убедитесь, что он не чрезмерно изношен. Чрезмерно изношенный фланец затруднит уплотнение выхлопных газов, снизит производительность и приведет к утечке печально известной насадки.

Компоненты силового клапана — Найдите минутку, чтобы проверить состояние всех компонентов силового клапана. Со временем может возникнуть значительный износ, что приведет к снижению производительности.

Малый конец штока — Проверьте отверстие малого конца стержня на предмет поверхностных дефектов, таких как точечная коррозия, царапины и задиры. Любые серьезные дефекты канала ствола потребуют замены штока.

Малый конец стержня — критическая точка осмотра. Любое повреждение внутренней поверхности может повлиять на подшипник малого конца, что приведет к цепочке проблем с верхним концом и потенциальному выходу из строя.

Поиск новых компонентов

При обновлении верха вашего двухтактного двигателя важно использовать качественные компоненты при повторной сборке. Отшлифованный и отточенный или расточенный и замененный цилиндр является критически важным компонентом для обеспечения надежной работы вашего нового верхнего уровня. Ваш местный магазин цилиндров должен иметь возможность обработать отверстие и при необходимости заменить пластину, а простое удаление глазури может быть выполнено с помощью подушечки Scotch-Brite. Обязательно сохраняйте угол хонинговальной метки 45 градусов.

Есть много вариантов для новых поршней на вторичном рынке, но многие люди предпочитают придерживаться OEM. Тем не менее, при заказе у производителя, каждая отдельная деталь должна быть заказана отдельно, включая поршень, кольцо, штифт, зажимы, прокладки и т. Д. Работа со всеми этими номерами деталей и забвение компонента может быть болезненным и дорогостоящим.

Двухтактные поршни ProX производятся OEM-поставщиками и поставляются с поршнем, пальцем, кольцом (кольцами) и стопорными кольцами под одним номером детали. Двухтактные поршни

ProX производятся теми же OEM-поставщиками в точном соответствии со спецификациями оригинального оборудования. Они доступны в размерах A, B, C и D. для большинства приложений. Поршни ProX поставляются с поршнем, кольцом (кольцами), штифтом и зажимами в одной коробке. Полные комплекты прокладок верхнего конца можно даже заказать под одним номером детали. Поршни ProX обеспечивают возможность замены OEM с меньшими хлопотами и меньшей нагрузкой на ваш кошелек.

Несмотря на то, что поршни ProX производятся поставщиками оригинального оборудования, разница в контроле качества очевидна.Слева поршень ProX для Honda CR250, а справа новенький поршень из коробки от Honda. Что бы вы выбрали?

Измерения

Количество измерений, которые следует провести в ходе восстановления верхнего конца, будет произвольным. В ProX мы стремимся к совершенству и проявляем осторожность, когда дело доходит до сборки двигателя, поэтому наши сборки состоят из многочисленных измерений и проверок перед повторной сборкой. Для нас это обеспечивает высокий уровень доверия и защиту от внешнего надзора.Мы рекомендуем то же самое всем, кто строит двигатель.

Ниже приведен список измерений, которые мы обычно выполняем при восстановлении двухтактного верхнего конца:

• Концевые зазоры поршневых колец
• Зазор между поршнем и цилиндром
• Диаметр малого конца штока

Из этих измерений наиболее важным является подтверждение или регулировка зазоров на концах колец, за которыми следует тщательное обеспечение соответствия диаметра, прямолинейности и округлости отверстия цилиндра техническим характеристикам.Понятно, что среднестатистическому строителю дома может быть трудно выполнить некоторые измерения, обычно из-за отсутствия необходимого оборудования, однако компетентный магазин должен быть в состоянии помочь.

Кольца ProX часто не нужно подпиливать, так как они предварительно зазоры, но всегда полезно убедиться, что ваш концевой зазор находится в пределах предоставленных спецификаций.

Концевые зазоры колец можно проверить, установив кольцо в отверстие без поршня и используя щуп для измерения.Правильный торцевой зазор кольца указан в инструкциях по установке, прилагаемых к новому поршню ProX.

Между поршнем и цилиндром — еще одно измерение, которое следует проверить перед окончательной сборкой. Для этого используйте калибр и набор штангенциркулей для измерения диаметра отверстия. Затем возьмите набор микрометров и измерьте поршень. Поршни ProX следует измерять перпендикулярно пальцу на запястье, на четверти расстояния от нижней части юбки поршня. Вычтите размер поршня из размера внутреннего диаметра, и вы получите зазор между поршнем и цилиндром.Поршни ProX поставляются с таблицей в инструкции, которая показывает диапазон, в котором должен быть зазор.

Измерение зазора между поршнем и цилиндром — это разумная мера предосторожности, позволяющая гарантировать, что вы не столкнетесь с какими-либо неожиданными проблемами с новой верхней частью.

Последнее измерение, которое мы рекомендуем, — это диаметр малого конца стержня. Это важно, потому что иногда они могут изнашиваться и создавать люфт для малого концевого подшипника, что приводит к повреждению подшипника и, скорее всего, всего верхнего конца.Это можно сделать тем же способом, что и диаметр отверстия. Сравните свои измерения с допустимым диапазоном, указанным в руководстве пользователя.

Часто упускается из виду, что диаметр малого конца стержня находится в пределах спецификации, но это может предотвратить серьезный выход из строя верхнего конца.

Подготовительные работы

Чистый цилиндр без глазури и должным образом отшлифованный цилиндр является ключом к работе поршня и колец и их долговечности.

Очистка цилиндра — После того, как цилиндр был очищен от глазури или вернулся после замены, его следует очистить в последний раз.Почти всегда есть остатки хонинговальной крошки, которые необходимо удалить. Для эффективной очистки цилиндра используйте теплую мыльную воду и щетку с щетиной, затем жидкость для автоматических трансмиссий или аналогичный чистящий раствор и щетку или тряпку без ворса. Чтобы проверить чистоту цилиндра, протрите отверстие ватной палочкой и поищите загрязнения. Очистите отверстие до тех пор, пока на ватной палочке не исчезнут загрязнения. Любая хонинговальная крошка, остающаяся в цилиндре, способствует преждевременному износу поршневых колец.

Функция силового клапана — Цилиндры, которые были заменены или заменены, должны быть переустановлены перед окончательной установкой. Часто избыточное покрытие может препятствовать перемещению силового клапана. Чтобы исправить это, необходимо аккуратно удалить лишнюю обшивку. На цилиндрах, использующих силовые клапаны лопастного типа, положение лопасти по отношению к отверстию цилиндра должно быть проверено, чтобы убедиться, что лопасть не выступает в отверстие.

Соберите силовой клапан перед установкой нового поршня и повторной установкой цилиндра.Обязательно убедитесь, что силовой клапан движется должным образом и не выступает в отверстие.

Поршень — Как правило, проще всего подготовить новый поршень в максимально возможной степени, установив одно из стопорных колец и пакет колец перед присоединением его к шатуну. Если в руководстве по обслуживанию не указано, какое стопорное кольцо необходимо установить первым, выберите наиболее простую ориентацию установки. Как правило, доминирующая рука и предпочтительная рабочая ориентация определяют, на какой стороне вы хотите установить стопорное кольцо.

Перед установкой нового поршня на шатун проще установить один зажим и поршневое кольцо (кольца).

Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную ориентацию стопорного кольца. Обычно открытый конец стопорного кольца должен быть ориентирован в положение на 12 или 6 часов. Временно установите штифт на запястье и используйте его в качестве ограничителя обратного хода, чтобы стопорное кольцо было вынуждено войти в свою канавку. Стопорное кольцо следует устанавливать вручную, чтобы уменьшить вероятность деформации.Установите стопорное кольцо в желаемое положение, затем сначала вставьте открытые концы стопорного кольца. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие под штифт на запястье! После установки используйте резец или отвертку, чтобы убедиться, что стопорное кольцо полностью установлено и не вращается. Все стопорные кольца, которые можно повернуть, необходимо заменить, так как они были повреждены и деформированы во время установки.

Обязательно запомните ориентацию каждого зажима после установки. Некоторые руководства могут рекомендовать определенные положения в зависимости от поршня, но всегда убедитесь, что зазор не совпадает с углублением (ям) или рядом с ним.

Кольца — Компрессионное кольцо (а) будет направленным, и верхняя часть кольца обычно обозначается маркировкой возле концевых зазоров. Нанесите тонкий слой масла на кольцо, затем осторожно установите кольцо на место, убедившись, что концевые зазоры кольца совпадают с установочным штифтом в каждой канавке кольца.

Установите кольцо (а) маркировкой вверх и убедитесь, что зазор торца кольца совмещен с установочным штифтом в кольцевой канавке.

Установка

Поршень — На верхней части поршня будет отпечатана стрелка, которая обычно обозначает выпускную сторону поршня.Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы подтвердить правильную ориентацию стрелки и поршня. Нанесите небольшое количество монтажной смазки на малый концевой подшипник и отверстие под палец на поршне, затем установите подшипник. Совместите поршень с малым концом штока и вставьте штифт на место. Еще раз используйте штифт в качестве упора, затем установите оставшееся стопорное кольцо на место. Используйте кирку или отвертку, чтобы убедиться, что она полностью сидит и не вращается.

Не забудьте перед сборкой нанести монтажную смазку на кольца и юбки поршня!

Цилиндр к поршню — В большинстве случаев кольцевой компрессор не требуется для сжатия колец и установки поршня в цилиндр.Слегка смажьте отверстие цилиндра монтажной смазкой или моторным маслом, затем смажьте юбку поршня и поверхности колец. Перед установкой поршня и колец еще раз убедитесь, что концы поршневых колец правильно сориентированы относительно соответствующих установочных штифтов.

После установки нового поршня на шатун нанесите немного монтажной смазки на стенку цилиндра и осторожно наденьте цилиндр на поршень. При надевании цилиндра сожмите кольцо рукой, одновременно следя за тем, чтобы зазор торца кольца оставался совмещенным с установочным штифтом.

Установите поршень в ВМТ или около него, затем осторожно опустите отверстие цилиндра на поршень. Пальцами сожмите кольцо (кольца) и убедитесь, что отверстие цилиндра перпендикулярно поршню. Почувствуйте, как легко цилиндр скользит по поршню и кольцам. Установка цилиндра должна быть плавной и иметь небольшое сопротивление. Если чувствуется сопротивление, немедленно остановитесь и оцените набор колец. Иногда одно из колец может выходить из своего положения в канавке и зацепляться за отверстие цилиндра.Обычно это происходит, когда кольцо выходит из ваших пальцев в отверстие цилиндра.

Когда цилиндр надежно окажется над кольцом, сдвиньте его до упора, удерживая поршень в верхней мертвой точке (ВМТ). Не забудьте затянуть гайки цилиндра и головки в соответствии со спецификацией, указанной в вашем руководстве.

Пост-сборка

Затяжка — Гайки цилиндра и головки всегда должны быть затянуты в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.Дважды проверьте, что все гайки установлены в соответствии со своими характеристиками.

Свеча зажигания — Не забудьте установить новую свечу зажигания и, при необходимости, заменить ее соответствующим образом.

Воздушный фильтр — Обязательно установите чистый воздушный фильтр перед запуском.

Тест на утечку картера — В качестве последней меры предосторожности выполните тест на герметичность картера. Проверка герметичности картера поможет подтвердить, что все уплотнения, прокладки и соединения герметичны должным образом.

Обкатка — При первом запуске новой верхней части двигателя держите двигатель немного выше холостого хода на медленных и умеренных оборотах, пока двигатель не станет слишком горячим, чтобы его можно было касаться. Затем выключите двигатель и дайте ему остыть, пока он не станет теплым на ощупь. Повторите этот процесс, увеличивая обороты и каждый раз позволяя двигателю частично нагреваться. После 3 таких циклов дайте двигателю полностью остыть, затем проверьте все жидкости и еще раз проверьте крутящий момент на болтах цилиндра и головки.

Как только это будет решено, вы можете начинать обкатку на велосипеде. Убедитесь, что частота вращения варьируется во время первой поездки, не позволяя двигателю буксовать или оставаться на холостом ходу. Безопаснее всего было бы ездить на велосипеде таким образом 5 минут, затем 10 минут и, наконец, 15 минут, с достаточным охлаждением между ними. Это обеспечит равномерную и правильную обкатку поршневых колец. Никогда не плохая идея дважды проверить жидкости и еще раз затянуть после полного остывания.

Выполняется финальная сборка первого двигателя GE9X

Первый полностью собранный двигатель GE9X поворачивается в горизонтальное положение сборки на рабочем участке сборки GE Aviation в Эвендейле, штат Огайо.

Фото любезно предоставлено GE Aviation.

EVENDALE, Огайо | 9 февраля 2016 г.

Идет окончательная сборка первого полностью укомплектованного двигателя GE9X, испытания которого пройдут в первой половине 2016 года, за четыре года до того, как двигатель GE9X поступит на вооружение самолета Boeing 777X.

«Сборка первого полноценного двигателя GE9X идет по плану и идет очень хорошо», — сказал Билл Миллхэм, генеральный менеджер программ двигателей GE90 / GE9X в GE Aviation.«Команда GE9X очень взволнована, увидев воплощение конструкции двигателя в жизнь, и с нетерпением ждет возможности увидеть его в ближайшее время на испытательном стенде в Пиблсе, штат Огайо».

Первый тестируемый двигатель (FETT) завершает обширную программу развития технологий для программы двигателей GE9X, которая началась почти пять лет назад и включала демонстрационные испытания на уровне компонентов, системы и ядра для проверки передовых технологий и материалов в новый двигатель. FETT объединяет все технологии вместе, чтобы продемонстрировать их работоспособность как полную силовую установку, а также предоставить раннюю информацию об аэродинамических и тепловых характеристиках двигателя.

По сравнению с предыдущими программами разработки двигателей, GE9X FETT запланирован на более ранний этап процесса разработки, всего через шесть месяцев после завершения проектирования двигателя. Второй двигатель GE9X планируется испытать в 2017 году вместе с летными испытаниями на летном испытательном стенде GE Aviation. Это время гарантирует, что все знания, полученные от FETT, будут учтены во всех системах сертификации. Сертификация двигателя ожидается в 2018 году.

При заказе почти 700 двигателей GE9X двигатель GE9X будет относиться к классу тяги 100 000 фунтов и станет самым большим двигателем из когда-либо произведенных с композитным корпусом вентилятора диаметром 134 дюйма и 16 лопастями вентилятора из композитного углеродного волокна четвертого поколения.Другие ключевые особенности включают в себя; 11-ступенчатый компрессор высокого давления нового поколения с соотношением давлений 27: 1; камера сгорания TAPS III третьего поколения, обеспечивающая высокий КПД и низкий уровень выбросов; и материал CMC в камере сгорания и турбине.

IHI ​​Corporation, Snecma и Techspace Aero (Safran), а также MTU Aero Engines AG являются участниками программы двигателей GE9X.

GE Aviation, операционное подразделение GE (NYSE: GE), является ведущим мировым поставщиком реактивных и турбовинтовых двигателей, компонентов и интегрированных систем для коммерческих, военных, деловых самолетов и самолетов авиации общего назначения.GE Aviation имеет глобальную сервисную сеть для поддержки этих предложений. Для получения дополнительной информации посетите нас по адресу www.ge.com/aviation. Следите за обновлениями GE Aviation в Twitter по адресу http://twitter.com/GEAviation и на YouTube по адресу http://www.youtube.com/user/GEAviation.

Как уверенно запустить только что восстановленный двигатель

После того, как вы заправили только что отремонтированный двигатель в свой любимый проектный автомобиль, на вас капает пот в домашнем гараже. После дней, недель или, может быть, месяцев поиска запчастей, посещения всех местных механических мастерских и проверки (и перепроверки) всех допусков и процедур, вы готовы поставить на карту свою гордость и зажечь свечу.Слышать, как работает двигатель — единственное, о чем вы можете думать, но эти первые несколько минут работы двигателя — это самое важное время в его жизни — и ваш кошелек. Итак, чтобы избавить вас от беспокойства, мы направились в легендарный строительный центр Lingenfelter Performance Engineering в Уиксоме, штат Мичиган, чтобы посмотреть, как они воплощают в жизнь восстановленный современный Chevrolet LT4 V8, и изучить некоторые хитрости этого дела. Это не исчерпывающая библия, но если кто и знает, как запустить двигатель впервые, так это Лингенфельтер.

Дженна Белевендер

Знайте, что происходит с вашим двигателем

Марк Рапсон, вице-президент Lingenfelter по эксплуатации, говорит, что самое важное при запуске двигателя — это его надлежащая смазка, прежде чем вы даже подумаете о нажатии кнопки стартера. «Это как покрасить машину», — говорит Рэпсон. «Люди видят блестящий цвет и прозрачное покрытие снаружи, но это действительно подготовка. То же самое и с мотором.Если зазоры установлены неправильно или вы не используете подходящую смазку, независимо от того, насколько усердны вы при запуске, у вас будет отказ ».

Дженна Белевендер

Выберите жидкости

Споры о моторном масле и топливе никогда не закончатся, тем более, что оба они продолжают развиваться. Lingenfelter обычно использует синтетические масла Royal Purple, за исключением начального запуска двигателя, когда команда выбирает проверенное минеральное масло.Двигатели с плоскими распределительными валами, вероятно, потребуют большего количества добавки диалкилдитиофосфата цинка, чем двигатели с роликовыми распределительными валами, из-за высокой степени износа плоских толкателей.

Дженна Белевендер

Найдите свои ошибки

Да, вы сделали одну, если не две. Даже сотрудникам Lingenfelter приходилось преследовать гремлинов, доставляющих топливо, в их ультрасовременной динамометрической ячейке. Проверьте двигатель на предмет утечек топлива, охлаждающей жидкости и масла и убедитесь, что вы подключаете питание ко всем нужным местам.Для двигателей с компьютерным управлением убедитесь, что у вас есть правильный ECU, правильно настроенный для вашего первого пожара.

Дженна Белевендер

Prime it

Старые двигатели, оснащенные масляными насосами с распределительным приводом, обладают удобной деталью: простой заливкой. Инструмент, доступный почти в любом магазине автозапчастей, можно прикрепить к патрону дрели и вращать масляный насос, заправляя его. Современные двигатели не полагаются на дистрибьюторов, поэтому Lingenfelter просто проверяет отсутствие топлива или искры и переключает двигатель с помощью стартера, чтобы прокачать масляную систему.При правильной сборочной смазке на распределительном валу и других изнашиваемых деталях это не должно вызывать чрезмерного износа и должно направлять масло в нужные места.

Дженна Белевендер

Запустите

Вот где возникают сложности: ваша тяжелая работа окупается, и вы собираетесь запустить двигатель. Вам следует трижды проверить инструкции производителя распределительного вала и все записи, которые вы записали для процедуры обкатки.Для некоторых распределительных валов требуются определенные диапазоны или циклы частоты вращения двигателя. Современные двигатели с роликовыми распределительными валами не так уж специфичны, но вам нужно беспокоиться о таких обычных проблемах, как давление масла и не перегружать двигатель во время обкатки. Вам нужно запустить двигатель примерно на 20 минут, но, опять же, сверьтесь со своими строительными листами.

Эта история впервые появилась в выпуске Autoweek от 27 августа. Подпишитесь здесь.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.