Подвеска приоры схема: Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности) | Лада онлайн

Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности) | Лада онлайн

Передняя подвеска Лада Приора в целом осталось такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшие отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.

СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛАДА ПРИОРА

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Опрос среди пользователей сайта:

Другие инструкции найдете на нашем сайте.

Устройство передней подвески Лада Приора, Lada Priora своими руками

ЛАДА

/

ПРИОРА

/

ремонт

/

ходовая часть

/

передняя подвеска

Устройство передней подвески Лада Приора, Lada Priora своими руками

. Инструкции по ремонту и замене деталей подвески лада 2170, этапы снятия и установки амортизатора и пружины автомобиля лада 2171, устранение стуков и шумов в ходовой лада приора. Ремонт ходовой части автомобиля ваз 2170 приора, инструкции по замене деталей в передней и задней подвеске ваз 2172 приора. Проверка ходовой ваз 2171 приора.

Передняя подвеска ваз 2170 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми бочкообразными пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Передняя подвеска лада приора в сборе: 1 – гайка крепления верхней опоры стойки; 2 – болт; 3 – верхняя опора стойки передней подвески; 4 – подшипник верхней опоры стойки; 5 – верхняя

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19». 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса ваз 2172. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля лада приора и установите ее на опоры. Снимите колесо. 2. В нише колеса выньте тормозной шланг из кронштейна на стойке. 3. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага ваз 2171 (см. «Снятие и

Вам потребуются: стяжки для пружин подвески лада приора, ключ «на 14», шестигранный ключ «на 6», накидной ключ «на 22». 1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля приора (см. «Снятие и установка телескопической стойки»). 2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками… 3. …и отверните гайку штока амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток амортизатора от

Вам потребуются: накидные ключи «на 17», «на 19», съемник шаровых опор. 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2170 на опоры. Снимите колесо от автомобиля. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом лада приора и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Полезный совет Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на

Вам потребуются: ключи «на 17» (два), «на 19» (два), «на 24» (два). 1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля lada priora. Снимите колесо. Предупреждения Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле лада приора,

Вам потребуются: ключи «на 19» (два), «на 24» (два), накидной ключ «на 17» (два), ключ для болтов колес. 1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны. 2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2170 на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его. 3. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки. 4. Отверните гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и

Вам потребуются: ключ «на 13», «на 17» (два), молоток (деревянный или полимерный). 1. Установите автомобиль лада приора на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом ваз 2170 и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). 2. Снимите дополнительный глушитель (см. «Замена дополнительного

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы lada priora подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника. Вам потребуются: ключ «на 17», торцовый ключ (головка) «на 30», клещи для снятия стопорных колец, оправки, большая отвертка, керн, молоток. Полезный

Передняя подвеска лада приора схема

Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и выпускается до сих пор. Модель хотели снять с производства, но в последний момент решили не делать этого. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и массу доработок по технической части. Единственное, до чего не дошли руки инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска. Рассмотрим ее конструкцию, типичные неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лады-Приоры» использовали ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и иные амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимого типа, телескопическая. В основе – амортизаторные стойки, а также бочкообразные пружины. Подвеска «Приоры» также отличается наличием в ней нижних рычагов, оснащенных растяжками. Есть и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки – гидравлические, амортизационные. Нижняя часть их крепится к поворотному кулаку на два болта. Верхний болт имеет особенность. С его помощью можно регулировать развал-схождение. На стойке смонтирована пружина, а также специальный полиуретановый буфер хода сжатия. Там же имеется верхняя опора стойки вместе с подшипником. Эта деталь крепится к кузову при помощи гаек. Благодаря эластичному материалу данная опора значительно снижает вибрации и дает возможность стойке раскачиваться в момент срабатывания.

В эту опору вмонтирован подшипник. Он дает возможность амортизаторной стойке поворачиваться одновременно с управляемыми колесами. Поворотный кулак и рычаг передней подвески («Приора-Хетчбек» оснащена также) соединяются между собой через шаровую опору. Тормозная, а также тяговая сила передается за счет продольных растяжек, которые через сайлентблок закрепляются на рычаге и передней опоре поперечин.

В месте соединения опор, растяжек и рычагов находятся шайбы. Они предназначены для настройки угла наклона осей поворота. Поворотный кулак имеет внутри закрытый подшипник. Внутри элемента устанавливается ступица. Далее – подшипник надежно затягивается гайкой и не имеет регулировок.

Стабилизатор

В системе независимой передней подвески присутствует стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве него используется штанга. Ее «колени» через стойки с шарнирами крепятся к нижним рычагам. Торсионная часть закрепляется на кузове через специальные кронштейны и подушки.

Типичные неисправности

Инженерам ВАЗ в 2007 году требовалось обязательно выпустить это авто, поэтому, как уже было замечено, подвеска от ВАЗ-2110 использовалась практически один в один Естественно, детские болезни не были исправлены, и многие владельцы ВАЗ-2170 сейчас регулярно сталкиваются с ними. Рассмотрим самые типичные неисправности.

Шум или стук

Стук в передней подвеске («Приора»-универсал тоже страдает этим), а также характерный шум – это один из признаков неисправности. С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей данного семейства. Специалисты по обслуживанию ходовой части утверждают, что в этом случае возможны неисправности стоек. Также в процессе эксплуатации расслабляются болты, на которых крепится штанга стабилизатора к кузову автомобиля.

Еще шум может быть связан с износом самой штанги либо подушек. В случае со стойками для избавления от противного стука необходимо только заменить изношенные амортизаторы. Если расслабился крепеж, его следует подтянуть. В случае выхода из строя подушек их следует заменить. Это недорого. Сейчас в продаже есть любые запчасти на «Приору».

Также стук может вызывать расслабившееся крепление, на котором к кузову устанавливается верхняя опора. Специалисты рекомендуют подтянуть гайки опоры. Еще одна причина шумов – изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Нужно приобрести новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум пропадет.

В случае износа сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках подвеска тоже будет стучать.

Эти детали необходимо заменить. Среди других неисправностей – изношенные шаровые опоры, поломки пружин или их деформация, износ буфера сжатия, разбалансированные колеса.

Течь жидкости из амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей “Приора”. Передняя подвеска подтекает. Это случается вследствие изношенного или же вышедшего из строя сальника штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться задиры, повреждается хромированный слой. Течь образуется вследствие повреждений или же усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение данных проблем – замена элемента в сборе.

Стойка плохо сопротивляется в момент отдачи

Такая неисправность характерна, когда клапан отдачи или перепускной теряет свою герметичность, если в амортизаторе недостаточно жидкости. Такое происходит из-за задиров на цилиндре, износа фторопластового слоя. Часто случается осадка пружины в клапане отдачи. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в данном случае укомплектовывается новой стойкой.

Такие же неисправности будут в случае, когда подвеска плохо сопротивляется на этапе сжатия. Симптомы – удары и шумы в салоне.

Пробой

Если подвеска стала часто пробиваться, тогда здесь есть два варианта. Это изношенная пружина либо вышедшая из строя стойка. Следует выполнить ремонт.

«Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления в износе рабочих поверхностей шаровой опоры. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением пыльника. Замените изношенные детали.

Машину тянет в сторону

Это тоже иногда случается с автомобилем «Приора». Передняя подвеска здесь виновата не всегда. К примеру, увод автомобиля с прямой траектории возможен в случае разного давления в покрышках или нарушенном угле установки колес. Еще возможна большая разница в износе резины или неотбалансированные диски. Также машина уходит с прямого пути, если разрушены резиновые детали в одной из опор стоек. Возможны неодинаковые характеристики упругости в пружинах.

Высокий износ покрышек

Это случается не только из-за неисправностей подвески.

Шины будут сильно изнашиваться при резких торможениях с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет наблюдаться при неверном сходе-развале колес и в случае перегрузки.

Выбор стоек

Передняя подвеска («Лада-Приора» универсал в том числе) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса. Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобилю при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при вхождении в поворот наблюдаются значительные крены. В случае, когда она сильно жесткая, кренов при поворотах не будет, но при этом нет плавности хода.

Но можно найти оптимальный вариант. Сейчас сторонние производители предлагают стойки и другие запчасти на «Приору». Часто эти детали значительно превосходят по качеству и характеристикам заводские.

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом “Система Технологий”. Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие – стойки серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее – стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» — это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований – в самый раз.

«Каяба»

Для «Приоры» этот японский бренд также предлагает надежные стойки. Часто владельцы этих автомобилей приобретают данные изделия, предназначенные для ВАЗ-2110. Но у дилеров есть и запчасти для «Приоры» серии «Каяба» Exel-G. Однако с установкой могут быть некоторые проблемы.

«Асоми»

Это отечественный бренд. Компания предлагает для «Приоры» детали для передней и задней подвески. Что касается стоек, то это «Комфорт PRO» с газомасляным наполнением или же масляные «Комфорт-Классик».

Какие стойки лучше?

Ответить на данный вопрос трудно. Хоть производители и имеют сертификаты качества, очень часто запчасти для ходовой не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации. Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений самого автовладельца. Сегодня на «Приору» устанавливают пневматическую подвеску.

Эту систему можно сделать своими руками или же обратиться в СТО. Данное решение очень хорошо себя показывает с точки зрения комфорта и надежности.

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Передняя подвеска:
1 — поворотный кулак;
2 — эксцентриковый болт;
3 — амортизаторная стойка;
4 — рычаг;
5 — штанга стабилизатора;
6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
7 — стойка штанги стабилизатора;
8 — поперечина передней подвески;
9 — шаровая опора;
10 — растяжка

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку.
Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.
На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Детали амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — гайка штока;
4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры;
5 — верхняя опора;
6 — подшипник;
7 — верхняя чашка пружины;
8 — прокладка пружины;
9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры;
10 — буфер хода сжатия;
11 — защитный чехол.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Элементы передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — ступица;
3 — гайка подшипника ступицы;
4 — защитный колпак;
5 — подшипник ступицы;
6 — поворотный кулак;
7 — гайка;
8 — диск тормозного механизма переднего колеса;
9 — щит тормозного механизма;
10 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
11 — поворотный рычаг;
12 — пружина передней подвески;
13 — шток амортизатора;
14 — верхняя чашка пружины;
15 — верхняя опора амортизаторной стойки;
16 — гайка штока амортизатора;
17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
18 — прокладка пружины;
19 — буфер хода сжатия передней подвески;
20 — защитный кожух;
21 — корпус стойки;
22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
23 — растяжка передней подвески;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
27 — рычаг передней подвески

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной.
Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволило устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, по этому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Палец шаровой опоры крепится к нижнему рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Проверку и регулировку углов установки колес следует производить в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески.
У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
– угол продольного наклона оси поворота 0°42’±30′;
– угол развала 0°30’±30′;
– угол развала 0°10’±30′.

При замене растяжки, рычага или их сайлент-блоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

практическое руководство

Для обеспечения правильного ка­чения колес автомобиля с учетом ра­боты подвески и рулевого управле­ния элементы передней подвески должны быть установлены в опре­деленном положении.

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомен­дуется в специализированных тех­нических центрах, располагающих соответствующим оборудованием.

Углы установки передних колес указаны в разделе «Справочные данные».

Угол развала передних колес — угол наклона плоскости вращения колеса относительно вертикали. Не номерность углов развала передних колес вызывает увод автомобиля в сторону при прямолинейном двжении. Большой положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу наружной части протектора шины, а большой отрицательный вал — внутренней части протектора . Угол развала переднего колеса регулируется верхним болтом крепления воротного кулака к стойке. Болт держет эксцентриковую головку, а та специальную шайбу.

Схождение передних колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной плоскости симметрии автомобиля в положении прямолинейного движения. Схождение определяется как разность расстояний между ободьями передних колес в миллиметрах (Б — А, рис). Нарушение схождения передних колес ухудшает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля и приводит к интенсивному износу шин.

Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг, путем вращения резьбой вставок.

Продольный наклон оси поворота — это угол между осью поворота переднего колеса и вертикалью в плоскости, параллельной осевой линии томобиля. Нарушение правильного угла наклона оси поворота передних колес вызывает ухудшение управляемости автомобиля. Большой угол продольного наклона увеличивает сопротивление вращения рулевого колеса, а малый угол ухудшает стабилизацию передних колес в направлении движения прямо.

Наклон оси поворота колеса регулируют изменением количества шайб установленных на концах продольной растяжки передней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески и выбиваем болт из отверстий стойки и рычага.

Аналогично вынимаем болт соединения стойки стабилизатора с правым рычагом подвески.

3. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления скобы левой подушки штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично отворачиваем гайки крепления скобы другой подушки штанги стабилизатора к кузову.

4. Снимаем штангу стабилизатора в сборе со стойками и подушками.

Разборка

1. Снимаем со штанги стойки (см. выше).

2. Любым доступным способом (маркером, липкой лентой) отмечаем место установки подушек на штанге.

3. Снимаем подушку со штанги, предварительно сняв с нее скобу крепления штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

Для облегчения установки подушек и стоек нанесите на штангу мыльный раствор.

Для замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Для выполнения работы потребуются стяжки пружин.

Разборка

1. Снимаем стойку с автомобиля.

2. Зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой силой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму.

3. Устанавливаем стяжки и равномерно, без перекосов стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая шестигранным ключом на 6 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со штока стойки ограничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхний ограничитель хода сжатия и верхнюю опору.

7. Извлекаем из верхней опоры подшипник.

8. Снимаем верхнюю чашку пружины и резиновую прокладку.

9. Снимаем со стойки пружину.

10. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

11. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Сборка

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте цело-стность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески.

Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Для выполнения работы потребуется надежная подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки.

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора накидным ключом на 22 мм, удерживая шток шестигранным ключом на 6 мм.

3. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

4. Снимаем переднее колесо.

5. Выводим из кронштейна стойки тормозной шланг.

и провод датчика скорости вращения колеса.

6. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

7. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

8. Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая и вынимаем болты.

9. Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулш из зацепления с кронштейне» стойки.

10. Отворачиваем гайки крепления верхней опоры стойки и снимаем стойку в сборе.

Установка

Устанавливаем все снятые детаг в обратной последовательности. После сборки проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес в специализированш мастерской.

Резинометаллические шарниры заменяем при проворачивании шарнира в рычаге, при потере эластичности, выкрашивании или выдавливании резинового элемента шарнира из посадочного места.

Для выполнения работы потребуется съемник чашечный универсальный.

Снятие

1. Снимаем поперечный рычаг подвески с автомобиля.

Резинометаллический шарнир (РМШ) наружного конца рычага (соединения рычага с продольной растяжкой) состоит из двух отдельных частей.

Для снятия РМШ наружного конца рычага

2. Зажимаем рычаг в тисках и тонким зубилом отгибаем края наружного металлического кольца одной из половин шарнира.

3. Более крупным зубилом вы­прессовываем часть шарнира.

4. Таким же способом выпрессовываем вторую часть шарнира.

Для снятия РМШ внутреннего кон­ца рычага

5. Чашечным универсальным съемником или отрезком трубы и болтом с гайкой и шайбами подходящего диаметра (подойдет болт крепления головки блока цилиндров) выпрессовываем резинометаллический шарнир крепления рычага к кузову.

Установка

Для установки РМШ наружного конца рычага

1. При помощи тисков и упорной пластины запрессовываем части нового шарнира.

2. Окончательно осаживаем части шарнира ударами молотка через оправку подходящего диаметра.

Для установки РМШ внутреннего конца рычага

1. Надеваем шарнир на болт приспособления и наносим на наружную поверхность шарнира мыльный раствор.

2. Заворачивая гайку болта, прижимаем шарнир к рычагу.

Для облегчения работы можно стянуть резиновую втулку хомутом.

4. Полностью запрессовываем шарнир в отверстие рычага.

5. Устанавливаем рычаг на автомобиль.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.

2. Снимаем переднее колесо.

3. Снимаем брызговик двигателя.

4. Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотнои кулаку.

Выполняя следующую операции соблюдайте осторожность, так стабилизатор находится в напряженном состоянии.

5. Вынимаем болт крепления стойки стабилизатора к рычага.

6. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления поперечного рычага к кронштейну кузова и вынимаем болт.

7. Чтобы при установке рычага минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, находящихся на заднем конце продольной растяжки.

8. Удерживая растяжку от проворачивания рожковым ключом на 24 мм, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачиваем гайку заднего конца растяжки.

9. Снимаем с заднего конца продольной растяжки упорную шайбу.

10. Снимаем нижний рычаг в сборе с шаровой опорой с продольной растяжки.

11. Чтобы не потерять, снимаем с растяжки упорную и регулировочные шайбы.

12. При необходимости зажимаем рычаг в тисках и выпрессовываем из него палец шаровой опоры.

Установка

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке.

Окончательно затягивайте гайки крепления резинометаллических шарниров только после установки автомобиля на колеса.

Для снятия и установки шаровой опоры стойки потре­буются:

— съемник для выпрессовки паль­цев шаровых опор;

— подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем переднее колесо автомобиля.

3. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку пальца шаровой опоры.

4. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

5. Устанавливаем на конец рычага съемник.

6. Заворачивая болт съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия рычага и снимаем шаровую опору.

Установка

Если предстоит установка шаровой опоры, бывшей в эксплуатации, предварительно снимите с нее защитный чехол и заложите смазку (ШРБ-4, «Литол-24» или аналогичную) в шарнир шаровой опоры и на внутреннюю поверхность защитного чехла опоры.

Устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.

1. Снимаем брызговик и грязеза­щитные щитки двигателя.

2. Отворачиваем гайки крепления растяжек к поперечине и снимаем упорные шайбы.

3. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем отворачиваем четыре болта (по два с каждой стороны) крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем два болта (по одному с каждой стороны) крепления передних кронштейнов поперечины и снимаем поперечину с передних концов продольных растяжек.

Установка

Устанавливаем поперечину в обратной последовательности.

Окончательную затяжку гаек крепления продольных растяжек выполняйте только после установки автомобиля на колеса. После замены поперечины необходимо отрегулировать углы установки колес.

При регулировке угла продольного наклона оси поворота в сервисном центре продольную растяжку будут снимать повторно, поэтому замену растяжки лучше проводить там же, одновременно с регулировкой.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Снимаем поперечный рычаг подвески.

2. Чтобы при установке старой продольной растяжки минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, находящихся на заднем и переднем концах рас­тяжки.

3. Удерживая растяжку от провора­чивания рожковым ключом на 24 мм, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачива­ем гайку крепления переднего конца продольной растяжки к по­перечине.

4. Снимаем с растяжки упорную шайбу и извлекаем передний конец растяжки из резинометаллического шарнира поперечины.

5. Снимаем с растяжки регулиро­вочные шайбы.

Установка

После замены продольной растяж­ки необходимо проверить угол продольного наклона оси поворо­та в сервисном центре.

Устанавливаем продольную рас­тяжку в обратной последовательно­сти.

Отверстие регулировочной шайбы с одной стороны имеет фаску.

При установке регулировочных шайб фаска должна быть направле­на в сторону изгиба продольной растяжки

Задняя подвеска Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Задняя подвеска Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Рисунок 7. 3. Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (Рисунок 7.3) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампосварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через резиновую изоляционную прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Рисунок 7.4. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изоляционная прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт

Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двустороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (Рисунок 7.4) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Рисунок 7.5. Детали амортизатора задней подвески: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана; 16 – пружина перепускного клапана; 17 – ограничительная тарелка; 18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – опора буфера сжатия; 22 – гайка; 23 – обойма сальника; 24 – защитное кольцо штока; 25 – сальник; 26 – уплотнительное кольцо резервуара; 27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр; 29 – резинометаллический шарнир

В ступице 13 (смотрите Рисунок 7. 4) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Замена опор и стоек передней подвески Лада-Приора — ENGINE START

Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.

Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.

Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.

После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.

Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.

Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.

Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.

Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.

В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.

За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.

Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.

Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.

Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.

Затем используем съемник рулевого наконечника.

Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.

Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.

Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.

Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.

Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.

Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.

Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.

Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.

Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.

В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.

Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.

Переходим к осмотру снятой стойки.

Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?

ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При  перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.

Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.

Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.

Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.

Снимаем стяжки пружин.

Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.

Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.

Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре. Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.

Все операции повторяем на левой стороне.

Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.

Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное.   Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.

Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!

Удачи на дорогах!

Похожие материалы

Балка при свечах — Авторевю

Если вспомнить, что с 1984 года, когда появились первые «восьмерки», шасси вазовских переднеприводных автомобилей подвергалось лишь неспешной эволюционной модернизации, то передняя подвеска Весты — это революция. Несмотря на то, что схема McPherson сохранена, теперь вместо двух кованых рычагов — штампованный L-образный. А зачем?

Эх, если бы дело было только в ездовых повадках! Тогда бы у Весты, да и у «восьмерок» с Приорами и Грантами, спереди могли бы быть не стойки инженера МакФерсона — или, как их иногда называют, «качающаяся свеча», — а двухрычажные подвески. Помните, как классно управлялась Honda Civic пятого поколения или «первая» Mazda 6? У них спереди были именно двухрычажки. Но потом конструкторы и Мазды, и Хонды тоже перешли на McPherson…

Конструкция с L-образным рычагом и нижним расположением рулевой «рейки» на Весте (вверху) легче «восьмерочной» подвески и ее производных (Приора, Калина, Гранта — внизу), она меньше транслирует шумы в салон и обеспечивает более высокую поперечную жесткость (плюс для управляемости) вкупе с увеличившейся продольной податливостью (выигрыш для комфорта)

Валерий Николаевич Лата, начальник вазовского отдела архитектуры и синтеза шасси, говорит, что двухрычажка — штука хорошая, но дорогая, прежде всего в производстве. А еще она создает огромные трудности при компоновке моторного отсека, особенно при поперечном расположении двигателя: очень трудно разместить верхний рычаг в колесной нише. Рычаг окажется либо слишком высоко, что ограничит ход подвески на сжатие, либо будет слишком коротким, что плохо для кинематики.

А стойки McPherson — прос­тые и надежные (минимум шарниров). Но главное, что компоновщикам легко «подружить» МакФерсон с любым силовым агрегатом — хоть с продольным, хоть с поперечным. Именно поэтому подвесками такого типа не брезгуют даже BMW, Mercedes и Porsche.

И это — несмотря на очевидные минусы для управляемости!

Во-первых, с МакФерсоном труднее, чем с двухрычажной подвеской, обеспечить заданную жесткость кузова (из-за большей высоты расположения верхних опор стоек относительно лонжеронов). Во-вторых, амортизатор испытывает нагрузку на изгиб, что негативно отражается на его «основной работе». А в-третьих, и это самый серьезный минус, страдает кинематика — «антиклевковая геометрия» и так называемая компенсация развала.

Ведь шина лучше всего работает, когда колесо стоит строго перпендикулярно дорожному полотну, верно? При неизбежном крене кузова в повороте колесо наклоняется, приобретая так называемый положительный развал, — и запас сцепных свойств уменьшается, хотя именно сейчас надежное сцеп­ление с дорогой на вес золота! Так вот, кинематика подвес­ки может смягчить этот неприятный эффект. Для этого на ходе сжатия подвеске хорошо бы сработать так, чтобы наружное, нагруженное в повороте, колесо приобрело отрицательный развал — желательно точно такой же, как и положительный развал, вызванный креном кузова. То есть свести эффект от крена на нет.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

Особенности задней подвески Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения.

Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость.

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки.

К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину.

Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля.

При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков.

После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес.

Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.

Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора.

Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы.

Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса	М12х1,25	65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса	М20х1,5	186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову	М10х1,25	50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну	М12х1,25	66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову	М10х1,25	27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности) | Лада онлайн

Передняя подвеска Лада Приора в целом осталась такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшая отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.

СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛАДА ПРИОРА

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Опрос среди пользователей сайта:

Другие инструкции на нашем сайте.

Устройство передней подвески Лада Приора, Lada Priora своими руками

ЛАДА

/

ПРИОРА

/

ремонт

/

ходовая часть

/

передняя подвеска

Устройство передней подвески Лада Приора, Lada Priora своими руками

. Инструкции по ремонту и замене деталей подвески лада 2170, этапы снятия и установки амортизатора и пружины автомобиля лада 2171, устранение стуков и шумов в ходовой лада приора.Ремонт ходовой части автомобиля ваз 2170 приора, инструкции по замене деталей передней и задней подвески ваз 2172 приора. Проверка ходовой ваз 2171 приора.

Передняя подвеска ваз 2170 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми бочкообразными пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Передняя подвеска лада приора в сборе: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19». 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса ваз 2172. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля лада приора и установите ее на опоры. Снимите колесо. 2. В нише колеса выньте тормозной шланг из кронштейна на стойке. 3. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага ваз 2171 (см. «Снятие и

Вам потребуются: стяжки для пружин подвески лада приора, ключ «на 14», шестигранный ключ «на 6», накидной ключ «на 22».1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля приора (см. «Снятие и установка телескопической стойки»). 2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками… 3.… отверните гайку штока амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток амортизатора от

Вам потребуются: накидные ключи «на 17», «на 19», съемник шаровых опор. 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2170 на опоры. Снимите колесо от автомобиля. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом лада приора и установка под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Полезный совет Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на

Вам потребуются: ключи «на 17» (два), «на 19» (два), «на 24» (два). 1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля lada priora. Снимите колесо.Предупреждения Затормозите автомобиль стояночным тормозом и предупреждениями под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле лада приора,

Вам потребуются: ключи «на 19» (два), «на 24» (два), накидной ключ «на 17» (два), ключ для болтов колес. 1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с торцевой стороны. 2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля ваз 2170 на опоры.Выверните болты крепления колеса и снимите его. 3. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки. 4. Отверните гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и

Вам потребуются: ключ «на 13», «на 17» (два), молоток (деревянный или полимерный). 1. Установите автомобиль лада приора на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Предупреждение Затормозите автомобиль стояночным тормозом ваз 2170 и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).2. Снимите дополнительный глушитель (см. «Замена дополнительного

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы lada priora подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника. Вам потребуются: ключ «на 17», торцовый ключ (головка) «на 30», клещи для снятия стопорных колец, оправки, большая отвертка, керн, молоток. Полезный

Передняя подвеска лада приора схема

Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и выпускается до сих пор. Модель хотели снять с производства, но в последний момент решили не делать этого. «Приора» за всю историю восстановления и пережила механической части. Единственное, до чего не дошли руки инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска.Рассмотрим ее конструкцию, типичные неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лады-Приоры» использовали ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и другие амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимого типа, телескопическая. В основе — амортизаторные стойки, а также бочкообразные пружины. Подвеска «Приоры» также отличается наличием в ней нижних рычагов, оснащенных растяжками. Есть и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки — гидравлические, амортизационные. Нижняя часть их крепится к поворотному кулаку на два болта. Верхний болт имеет особенность. С его помощью можно регулировать развал-схождение. На стойке смонтирована пружина, а также специальный полиуретановый буфер сжатия. Там же имеется верхняя опора стойки вместе с подшипником. Эта деталь крепится к кузову при помощи гаек. Благодаря эластичному материалу опора снижает вибрации и дает возможность стойке раскачиваться в момент срабатывания.

В эту опору вмонтирован подшипник. Он дает возможность амортизаторной стойке поворачиваться одновременно с управляемыми колесами. Поворотный кулак и рычаг передней подвески («Приора-Хетчбек» оснащена также) соединяются между собой через шаровую опору. Тормозная, а также тяговая сила передается за счет продольных растяжек, которые через сайлентблок закрепляются на рычаге и передней опоре поперечин.

В месте соединения опор, растяжек и рычагов находятся шайбы. Они предназначены для настройки угла наклона осей поворота. Поворотный кулак имеет внутри закрытый подшипник. Внутри элемента устанавливается ступица. Далее — подшипник надежно затягивается гайкой и не имеет регулировок.

Стабилизатор

В системе подвески передней подвески присутствует стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве его используется штанга. Ее «колени» через стойки с шарнирами крепятся к нижним рычагам. Торсионная часть закрепляется на кузове через специальные кронштейны и подушки.

Типичные неисправности

Инженерам ВАЗ в 2007 году требовалось обязательно выпустить это авто, поэтому как уже было замечено, подвеска от ВАЗ-2110 использовалась практически один в один Естественно, детские болезни не были исправлены, и многие владельцы ВАЗ-2170 сейчас регулярно сталкиваются с ними. Рассмотрим самые типичные неисправности.

Шум или стук

Стук в передней подвеске («Приора» -универсал тоже страдает этим), а также характерный шум — это один из признаков неисправности. С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей данного семейства. Специалисты по обслуживанию ходовой части утверждают, что в этом случае возможны неисправности стоек. Также в процессе эксплуатации расслабляются болты, на которых крепится штанга стабилизатора к кузову автомобиля.

Еще шум может быть связан с износом самой штанги либо подушек. В случае со стойками для избавления от противного стука необходимо только заменить изношенные амортизаторы. Если расслабился крепеж, следует его подтянуть.В случае выхода из строя подушек их следует заменить. Это недорого. Сейчас в продаже есть любые запчасти на «Приору».

Также стук может вызывать расслабившееся крепление, на котором к кузову устанавливается верхняя опора. Специалисты рекомендуют подтянуть гайки опоры. Еще одна причина шумов — изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Нужно приобрести новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум пропадет.

В случае износа сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках подвеска тоже будет стучать. Эти детали необходимо заменить. Среди других неисправностей — изношенные шаровые опоры, поломки пружин или их деформация, износ буфера сжатия, разбалансированные колеса.

Течь жидкости из амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей «Приора». Передняя подвеска подтекает. Это случается изношенного или же вышедшего из строя сальника штока. Также на элементе в процессе эксплуатации может образовываться задиры, повреждается хромированный слой.Течь образует упаковку или усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение данных проблем — замена элемента в сборе.

Стойка плохо сопротивляется в момент отдачи

Такая неисправность характерна, когда клапан отдачи или перепускной теряет свою герметичность, если в амортизаторе недостаточно жидкости. Такое происходит из-за задиров на цилиндре, износ фторопластового слоя. Часто случается осадка пружины в клапане отдачи. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в данном случае укомплектовывается новой стойкой. Такие же неисправности будут в случае, когда подвеска плохо сопротивляется на этапе сжатия. Симптомы — удары и шумы в салоне.

Пробой

Если подвеска стала пробиваться, тогда здесь есть два часто варианта. Это изношенная пружина либо вышедшая из строя стойки. Следует ремонт выполнить.

«Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления в износе рабочих шаровой опоры. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением пыльника.Замените изношенные детали.

Машину тянет в сторону

Это тоже иногда случается с автомобилем «Приора». Передняя подвеска здесь виновата не всегда. К примеру, увод автомобиля с прямой траектории возможен в случае разного давления в покрышках или нарушенном угле установки колес. Еще возможна большая разница в износе резины или неотбалансированные диски. Также машина уходит с прямого пути, если разрушены резиновые детали в одной из опор стоек. Возможны неодинаковые характеристики упругости в пружинах.

Высокий износ покрышек

Это случается не только из-за неисправностей подвески.

Шины будут сильно изнашиваться при резких торможениях с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет наблюдаться неверным прином сходе-развале колес и в случае перегрузки.

Выбор стоек

Передняя подвеска («Лада-Приора» универсал в том числе) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса.Ходовая часть обеспечивает устойчивость автомобилю при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямому, но прихождении в повороте наблюдаются крены. В случае, когда она сильно жесткая, кренов при поворотах не будет, но при этом нет плавности хода.

Но можно найти другой вариант. Сейчас сторонние производители устанавливают стойки и другие запчасти на «Приору». Часто эти значительно превосходят по качеству и характеристикам заводские.

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом «Система Технологий». Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие — стойки серии «Стандарт». Также и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант.Далее — стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» — это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований — в самый раз.

«Каяба»

Для «Приоры» этот японский бренд также предлагает надежные стойки. Часто владельцы этих автомобилей приобретают данные, предназначенные для ВАЗ-2110. Но у дилеров есть и запчасти для «Приоры» серии «Каяба» Exel-G. Однако с установкой могут быть некоторые проблемы.

«Асоми»

Это отечественный бренд. Компания предлагает для «Приоры» детали для передней и задней подвески. Что касается стоек, то это «Комфорт PRO» с газомасляным наполнителем или же масляные «Комфорт-Классик».

Какие стойки лучше?

Ответить на данный вопрос трудно. Хоть и имеют сертификаты качества, очень часто запчасти для ходовой не могут обеспечить заявленный производитель комфорт и заданный срок эксплуатации. Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений самого автовладельца. Сегодня на «Приору» устанавливают пневматическую подвеску.

Эту систему можно сделать своими руками или обратиться в СТО. Это решение очень хорошо себя показывает с точки зрения комфорта и надежности.

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Передняя подвеска :
1 — поворотный кулак;
2 — эксцентриковый болт;
3 — амортизаторная стойка;
4 — рычаг;
5 — штанга стабилизатора;
6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
7 — стойка штанги стабилизатора;
8 — поперечина передней подвески;
9 — шаровая опора;
10 — растяжка

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части — опорная чашка пружины.Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку.
Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.
На телескопической стойке установлена ​​винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Детали амортизаторной стойки :
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — гайка штока;
4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры;
5 — верхняя опора;
6 — подшипник;
7 — верхняя чашка пружины;
8 — прокладка пружины;
9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры;
10 — буфер хода сжатия;
11 — защитный чехол.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. За счет эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции, применяемой на автомобилех семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена ​​стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Элементы передней подвески :
1 — шаровая опора;
2 — ступица;
3 — гайка подшипника ступицы;
4 — защитный колпак;
5 — подшипник ступицы;
6 — поворотный кулак;
7 — гайка;
8 — диск тормозного механизма переднего колеса;
9 — щит тормозного механизма;
10 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
11 — поворотный рычаг;
12 — пружина передней подвески;
13 — шток амортизатора;
14 — верхняя чашка пружины;
15 — верхняя опора амортизаторной стойки;
16 — гайка штока амортизатора;
17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
18 — прокладка пружины;
19 — буфер хода сжатия передней подвески;
20 — защитный кожух;
21 — корпус стойки;
22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
23 — растяжка передней подвески;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
27 — рычаг передней подвески

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию между верхней опорой и пружиной.
Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволяет устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, по этой перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Палец шаровой опоры крепится к нижнему рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ​​ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса.В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы отработавших газов. Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Проверку и регулировку углов установки колес следует в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески.
У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
— угол продольного наклона оси поворота 0 ° 42 ’± 30 ′;
— угол развала 0 ° 30 ’± 30 ′;
— угол развала 0 ° 10 ’± 30 ′.

При замене растяжки, рычага или их сайлент-блоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

практическое руководство

Для правильного качения колес автомобиля с учетом работы подвески и рулевого управления элементы передней подвески должны быть установлены в определенном положении.

Проверять и регулировать углы установки передних колесных технических центрах, имеющихся оборудования.

Углы установки передних колес указаны в разделе «Справочные данные».

Угол развала передних колес — угол наклона плоскости вращения колеса относительно вертикали. Не номерность углового развала передних колес вызывает увод автомобиля в сторону при прямолинейном двжении. Большой положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу наружной части протектора шины, а большой отрицательный вал — внутренней части протектора. Угол развала переднего колеса регулируется верхним болтом крепления воротного кулака к стойке.Болт держет эксцентриковую головку, а та специальную шайбу.

Схождение передних колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной плоскости симметрии автомобиля в положении прямолинейного движения. Схождение определяет как разность расстояний между ободьями передних колес в миллиметрах (Б — А, рис). Нарушение схождения передних колес плохо показывает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.

Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг, путем вращения резьбой вставок.

Продольный наклон оси поворота — это угол между осью поворота переднего и вертикального колеса в плоскости, параллельной осевой линии томобиля. Нарушение правильного угла наклона оси поворота передних колес ухудшение управляемости автомобиля. Большой угол продольного сопротивления вращения колеса рулевого колеса, а малый угол низкого сопротивления вращения передних колес в направлении прямо.

Наклон оси поворота колеса регулируют изменением количества шайб на концах продольной растяжки передней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески и выбиваем болт из отверстий стойки и рычага.

Аналогично вынимаем болт соединения стойки стабилизатора с правым рычагом подвески.

3. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления скобы левой подушки штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично отворачиваем гайки крепления скобы другой подушки штанги стабилизатора к кузову.

4. Снимаем штангу стабилизатора в сборе со стойками и подушками.

Разборка

1. Снимаем со штанги стойки (см. Выше).

2. Любым доступным способом (маркером, липкой лентой) отмечаем место установки подушек на штанге.

3. Снимаем подушку со штанги, сняв первоначальную скобу со штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стабилизатор в обратную придерживаться.

Для облегчения установки подушек и стоек нанесите на штангу мыльный раствор.

Для замены стоек стабилизатора устойчивости на автомобиле Лада потребуется поперечная смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта стойки стабилизатора к поперечному креплению рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратную систему, установленный смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Для выполнения работы потребуются стяжки пружин.

Разборка

1. Снимаем стойку с автомобиля.

2. Зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму.

3. Устанавливаем стяжки и равномерно, без перекосов стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая шестигранным ключом на 6 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со стойки ограничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхний ограничитель хода сжатия и верхнюю опору.

7. Извлекаем из верхней опоры подшипник.

8. Снимаем верхнюю чашку пружины и резиновую прокладку.

9. Снимаем со стойки пружину.

10. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

11. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Сборка

Собираем стойку передней подвески в обратную обратную.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте цело-стность и исправность всех установленных на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески.

Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Для выполнения работы потребуется надежная подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки.

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора накидным ключом на 22 мм, удерживая шток шестигранным ключом на 6 мм.

3. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

4. Снимаем переднее колесо.

5. Вывод из кронштейна стойки тормозной шланг.

и провод датчика скорости вращения колеса.

6. минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

7.Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

8. Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая и вынимаем болты.

9. Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулш из зацепления с кронштейне »стойки.

10. Отворачиваем гайки крепления верхней опоры стойки и снимаем стойку в сборе.

Установка

Устанавливаем все снятые детаг в обратную обратную.После сборки проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес в специализированш мастерской.

Резинометаллические шарниры заменяем при проворачивании шарнира в рычаге, при потере эластичности, выкрашивании или выдавливании резинового элемента шарнира из посадочного места.

Для выполнения работы потребуется съемник чашечный универсальный.

Снятие

1. Снимаем поперечный рычаг подвески с автомобиля.

Резинометаллический шарнирный (РМШ) наружного конца рычага (соединение рычага с продольной растяжкой) состоит из двух отдельных частей.

Для снятия РМШ наружного конца рычага

2. Зажимаем рычаг в тисках и тонким зубилом отгибаем край наружного металлического кольца одной из половин шарнира.

3. Более крупным зубилом выпрессовываем часть шарнира.

4. Таким же способом выпрессовываем вторую часть шарнира.

Для снятия РМШ внутреннего конца рычага

5. Чашечным универсальным съемником или отрезком трубы и болтом с гайкой и шайбами ​​подходящего диаметра (подойдет болт головки блока цилиндров) выпрессовываем резинометаллический шарнир крепления рычага к кузову.

Установка

Для установки РМШ наружного конца рычага

1. При помощи тисков и упорная пластина запрессовывает части нового шарнира.

2. Окончательно осаживаем части шарнира ударами молотка через оправку подходящего диаметра.

Для установки РМШ внутреннего конца рычага

1. Надеваем шарнир на болт приспособления и наносим на наружную поверхность шарнира мыльный раствор.

2.Заворачивая гайку болта, прижимаем шарнир к рычагу.

Для облегчения работы можно стянуть резиновую втулку хомутом.

4. Полностью запрессовываем шарнир в отверстие рычага.

5. Устанавливаем рычаг на автомобиль.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.

2. Снимаем переднее колесо.

3. Снимаем брызговик двигателя.

4. Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотнои кулаку.

Выполняется следующая операция соблюдайте осторожность, так стабилизатор находится в напряженном состоянии.

5. Вынимаем болт крепления стойки стабилизатора к рычага.

6. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления поперечного рычага к кронштейну кузова и вынимаем болт.

7. При установке рычага минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, находящихся на заднем конце продольной растяжки.

8. Удерживая растяжку от проворачивания рожковым ключом на 24 мм, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачиваем гайку заднего конца растяжки.

9. Снимаем с заднего конца продольной растяжки упорную шайбу.

10. Снимаем нижний рычаг в сборе с шаровой опорой с продольной растяжки.

11. Чтобы не потерять, снимаем с растяжки упорную и регулировочные шайбы.

12. При необходимости зажимаем рычаг в тисках и выпрессовываем из пальца шаровой опоры.

Установка

Устанавливаем рычаг в обратную установку.

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке.

Окончательно затягивайте гайки крепления резинометаллических шарниров только после установки автомобиля на колеса.

Для снятия и установки шаровой опоры стойки потребуются:

— съемник для выпрессовки пальцев шаровых опор;

— подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем переднее колесо автомобиля.

3. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку пальца шаровой опоры.

4. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

5. Устанавливаем на конец рычага съемник.

6. Заворачивая болт съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия рычага и снимаем шаровую опору.

Установка

Если предстоит установка шаровой опоры, бывшей в эксплуатации, помещите смазку (ШРБ-4, «Литол-24») в шарнир шаровой опоры и на внутреннюю поверхность защитного чехла опоры.

Устанавливаем шаровую опору в обратную установку.

1. Снимаем брызговик и грязезащитные щитки двигателя.

2. Отворачиваем гайки крепления растяжек к поперечине и снимаем упорные шайбы.

3. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем отворачиваем четыре болта (по два с каждой стороны) крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем два болта (по одному с каждой стороны) крепления передних кронштейнов поперечины и снимаем поперечину с передних концов продольных растяжек.

Установка

Устанавливаем поперечину в обратную установку.

Окончательная затяжку гаек крепления продольных растяжек выполняйте только после установки автомобиля на колеса.После замены поперечины необходимо отрегулировать углы установки колес.

При регулировке угла продольного наклона оси поворота в сервисном центре продольную растяжку будут повторно снимать, замену растяжки лучше проводить там же, одновременно с регулировкой.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Снимаем поперечный рычаг подвески.

2. При установке старой продольной растяжки минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, чтобы установить на заднем и переднем концах растяжки.

3. Удерживая растяжку от проворачивания рожковым ключом на 24 мм, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачиваем гайку крепления переднего конца продольной растяжки к поперечине.

4. Снимаем с растяжки упорную шайбу и извлекаем передний конец растяжки из резинометаллического шарнира поперечины.

5. Снимаем с растяжки регулировочные шайбы.

Установка

После замены продольной растяжки необходимо проверить угол продольного наклона оси поворота в сервисном центре.

Устанавливаем продольную растяжку в обратную установку.

Отверстие регулировочной шайбы с одной стороны имеет фаску.

При установке регулировочных шайб фаска должна быть направлена ​​в сторону изгиба продольной растяжки

Задняя подвеска Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Задняя подвеска Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Рисунок 7.3. Детали задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изоляционная прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (Рисунок 7. 3) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, которые запрессованы в резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампосварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через резиновую изоляционную прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Рисунок 7. 4. Крепление амортизатора: 1 — защитный кожух; 2 — буфер хода сжатия; 3 — опорная шайба; 4 — изоляционная прокладка пружины; 5 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 — крепления штока амортизатора; 7 — нижняя опорная чашка пружины; 8 — амортизатор; 9 — болт крепления амортизатора; 10 — болт крепления оси ступицы колеса; 11 — тормозной барабан; 12 — подшипник ступицы; 13 — ступица колеса; 14 — ось; 15 — гайка; 16 — стопорное кольцо; 17 — установочный штифт

Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двустороннего действия.Он прикреплен болтом 9 (Рисунок 7.4) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Рисунок 7. 5. Детали амортизатора задней подвески: 1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный дисковый клапан сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина впускного клапана; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — шайба; 11 — диск клапана отдачи; 12 — дроссельный диск клапана отдачи; 13 — поршень; 14 — кольцо поршня; 15 — тарелка перепускного клапана; 16 — пружина перепускного клапана; 17 — ограничительная тарелка; 18 — дистанционная втулка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — опора буфера сжатия; 22 — гайка; 23 — обойма сальника; 24 — защитное кольцо штока; 25 — сальник; 26 — уплотнительное кольцо резервуара; 27 — направляющая втулка штока; 28 — цилиндр; 29 — резинометаллический шарнир

В ступице 13 (смотрите Рисунок 7.4) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипник ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которой внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Замена опор и стоек передней подвески Лада-Приора — ENGINE START

Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа.Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.

Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.

Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.

После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.

Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002 / 003-05.

Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.

Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.

Для снятия опоры со стойки приобрел специальные стяжки для пружин.

В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.

За сутки перед выполнением работ по замене рекомендую полить Все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника WD40.

Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.

Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.

Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.

Затем используем съемник рулевого наконечника.

Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она ​​может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.

Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.

Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.

Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины.Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.

Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.

Вероятно всего при откручивании гайки приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.

Затем снимаем ограничитель отбоя, опорный подшипник и ограничитель сжатия.

Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.

Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители стандартов и сжатия одинакового размера.

В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.

Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер с пыльником.

Переходим к осмотру снятой стойки.

Первое же прокачивание до верхней точки поршня выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра.Это и было произведено стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?

ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении до установки на машину.

Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.

Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.

Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6.Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.

Снимаем стяжки пружин.

Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем установите стойку в сборе на свое место.

Прикручиваем болты опоры сверху, одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки.Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.

Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре . Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.

Все операции повторяем на левой стороне.

Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.

Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами можно сказать следующее. — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.

Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!

Удачи на дорогах!

Похожие материалы

ВАЗ ВАЗ-2170 Приора Подвеска задняя

Буфер ресори задн.6430-2912622 Склад: Банга (Д). Купить товар: Буфер ресори задн. 6430-2912622 6430-2912622 МАЗ МАЗЗАПЧАСТЬ РУП Купить 172. 43 год Грн 172,43 грн.
Буфер ресори задн.500-2912622-01 МАЗ Склад: Банга (Д). Купить товар: Буфер ресори задн. 500-2912622-01 МАЗ 500-2912622-01 МАЗ МАЗЗАПЧАСТЬ РУП Купить 135. 48 Грн 135,48 грн.
Пружина подвески задней ВАЗ 2110 (черная) (пр-во АвтоВАЗ) Склад: Банга (Кременчуг).Купить товар: Пружина подвески задней ВАЗ 2110 (черная) (пр-во АвтоВАЗ) 21100-2912712 ВАЗ Купить 99999999. 00 Грн
Механизм рул.ВАЗ 2110 (пр-во г.Самара) Склад: Банга — 001. Купить товар: Механизм рул. ВАЗ 2110 (пр-во г.Самара) 21100-3400012-00 КЕДР ЗАО Купить 1139. 54 Грн 1139,54 грн.
Механизм рул.ВАЗ 2110 (пр-во г.Самара) Склад: Банга — 001. Купить товар: Механизм рул. ВАЗ 2110 (пр-во г.Самара) 21100-3400012-00 КЕДР ЗАО Купить 1139. 54 Грн 1139,54 грн.
Петля капота правая (2170) (ПРИОРА) в сборе белая (пр-во Тольятти) Склад: Банга — 001.Купить товар: Петля капота правая (2170) (ПРИОРА) в сборе белая (пр-во Тольятти) 21700-8407010-00 ЭКРИС ООО
Петля капота правая (2170) (ПРИОРА) в сборе белая (пр-во Тольятти) Склад: Банга — 001. Купить товар: Петля капота правая (2170) (ПРИОРА) в сборе белая (пр-во Тольятти) 21700-8407010-00 ЭКРИС ООО

Опоры для ЛАДА Приора (ВАЗ 2170) от SS20 серии Мастер

Силовая схема опоры SS20 Мастер для автомобилей ЛАДА Приора предусматривает разделение нагрузок от веса автомобиля и от амортизаторов.Нагрузки от вала амортизаторных стоек и отбойников воспринимает демпфер опоры, а вес автомобиля воспринимается через пружинную чашку упорным подшипником. Подобное разделение нагрузки позволяет достичь высокой надежности, как и во всех опорах SS20.

Корпус опоры имеет загиб под углом 90 °, который играет роль ребра жесткости. Подобная конструкция корпуса повышенное сопротивление корпуса опоры на изгиб, а также плоскости прилегания ее к стакану кузова, когда она установлена ​​на автомобиль.Это защищает стакан кузова от выдавливания (деформации плоскости прилегания), что более вероятно при эксплуатации с опорами штатной конструкции.

Опора комплектуется более надежным обрезиненным упорным подшипником SS20. Обоймы подшипника SS20 снаружи имеют обрезинивание, толщиной до 5 мм, увеличивая виброизоляцию кузова от подвески. Кроме того подшипник SS20 имеет повышенную грузоподъемность по повышенному со штатным. Конструкция подшипника опоры SS20 предусматривает надежную защиту от попадания грязи, так как имеет резиновую уплотняющую манжету подобную сальнику.

Схема работы опоры SS20 для LADA Priora.

В области А резина работает на сжатие, в области В — на сжатие и растяжение, что поглощение вибраций.

Икс-образный демпфер блокирован от вырывания при критических ударах и обеспечивает надежность в работе резинового элемента. Надежность демпфера увеличена благодаря уникальной и специально разработанной рецептуре резиновой смеси.

Верхняя ограничительная чашка опоры SS20 для Лада Приора плавно вступает в работу за счет наличия 12-ти пазового оребрения части верхней демпфера, отличия от 8 пазов штатной опоры.Это обеспечивает гашение вибраций при перемещении колеса при попадании в ямы и более низкое восприятие неровностей на дорогах, что снижает нагрузку на амортизаторы и увеличивает срок службы.