Разное

Почему не крутит стартер на ваз 2110 инжектор: Не крутит стартер. причины, решения — всё о ремонте лада

Содержание

Ваз 2110 не крутит стартер Ваз 2110 не крутит стартер

Возможные причины почему на ВАЗ 2110 не крутит стартер

С ситуацией, когда вдруг у ВАЗ 2110 не крутит стартер, может столкнуться практически каждый автовладелец этой, в принципе, лучшей машины отечественного автопрома (что уж говорить о худших!). Но, как известно – не заведешь, не поедешь, значит, нужно во-первых, найти причину, почему все же стартер отказывается крутить двигатель, а во-вторых, устранить обнаруженные неисправности.

Попробуем пойти по пути рассмотрения симптомов и поиска решений.

Когда виновно втягивающее реле

Вы сели за руль, повернули ключ, включается панель приборов, заработал бензонасос. Поворачиваете дальше, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаете ключ, снова светится панель и работает бензонасос.

Первым делом проверьте, идет ли на втягивающее реле напряжение. Идет? Пробуйте замкнуть стартер. Отказывается крутить? Отсоедините сигнализацию, в ней тоже может быть причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Ответить на вопрос, как произвести ремонт стартера в автомобиле, поможет данный материал: https://vazweb.ru/dvig/remont-startera-vaz-2110.html

Обнаружили, что все работает в «самостоятельном режиме», но в совокупности отказывает? Значит, точно – неисправности имеет втягивающее реле, и его следует заменить.

Вышла из строя обгонная муфта

Холодный двигатель заводится без малейших проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь – зайти в магазин или по другим делам. Возвращаетесь через несколько минут, и сталкиваетесь с неприятностью: стартер щелкает, а работать отказывается. И только после остывания двигателя машина заводится.

Первый виновник такой ситуации – обгонная муфта (в народе – бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить ее на редукторную.

Но проверяете, а неисправности нет? Черед за проводами, идущими на аккумулятор. Осмотрите их внимательно. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Может быть и другая ситуация: в пути начинает самопроизвольно выключаться магнитола, невзирая на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаете, что от стартера-то добиться проворачивания не получается. Проверили АКБ, все в порядке, но машина, которая до этого нормально заводилась, вдруг артачится.

Начинаете толкать, и срабатывает, снова все работает. Почти наверняка – проблема в бендиксе.

Нет контакта

Стартер заводится с трудом, перед этим щелкает. Сначала вы лишь слегка встревожены, а ситуация повторяется вновь и вновь: сначала щелкает, и только потом крутит двигатель.

А вы давно осматривали контакты? Начинать нужно с аккумулятора, может, стартер вините напрасно, а причина в окислении клемм. Прочистили их, а стартер снова щелкает? Нужно проверить, как у вашего ВАЗа контакт массы с кузовом, а затем и контакты самого стартера, ведь они также склонны к окислению.

Еще один метод проверки: попросите кого-то повернуть ключ зажигания, а сами в это время постучите по реле, только твердым предметом. Если заводится, значит, замыкающие контакты (пятаки) залипают, и легче поменять реле, чем заниматься его разборкой и ремонтом.

Когда иммобилайзер — помеха

Двигатель заглох неожиданно, стартер его крутить отказывается, с «толчка» тоже не заводится. Аккумулятор проверили – заряжен, исправен, клеммы чистые и на своем месте.

Однако у вас работает иммобилайзер, и скорее всего – проблема в нем. Срабатывает защита, двигатель молчит. Нужно буксировать ВАЗ 2110 на диагностику в автосервис.

Для того чтобы обойти и отключить иммобилайзер самостоятельно рекомендуется ознакомиться со следующей статьёй: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/kak-otklyuchit-immobilayzer.html

Инжектор тоже может подвести

По сути, почти все неисправности стартера, связанные с работой карбюраторного двигателя ВАЗ 2110, мы разобрали. Есть еще и инжекторные, которые сегодня модно ставить на машины. Да, они и более экологичны, и уменьшают расход топлива, увеличивают мощностные показатели, двигателю не требуется прогрев зимой.

Но инжектор вряд ли будет «радоваться» недостаточно качественному бензину, его ремонт более дорогой, поскольку он работает под управлением микропроцессора. А в наших условиях эксплуатации это также может стать причиной того, почему стартер работает плохо. Возможно, инжектор требует промывку (а проводить ее нужно регулярно, поскольку бензин низкого качества способствует отложению смол и примесей).

Мы рассмотрели основные неисправности стартера ВАЗ 2110, но не едино возможные. Если вы будете следить за работой всех узлов и приборов на машине и своевременно реагировать на даже незначительные сбои, тогда ваш стартер будет исправно крутить двигатель, машина – заводиться, а вы — путешествовать в свое удовольствие.

Не крутит стартер на ВАЗ 2110 — причины и способы их устранения

Довольно часто владельцы автомобилей задают вопрос: почему не крутит стартер ВАЗ 2110? С этой распространенной проблемой ежедневно сталкивается каждый. Как говорится, не поедешь, пока не заведешь. Необходимо выяснить причину, почему стартер не крутит, а также исправить сбои в ВАЗ 2110.

Без стартера транспорт попросту нельзя завести, поэтому к данной задаче рекомендуется относиться с особым вниманием. Если сохранить комплектующую не удается, то всегда можно осуществить ремонт своими руками. Тем более, что на отечественном транспорте эта задача решается гораздо быстрее и проще.

Устройство стартера ваз 2110

Такой важный элемент в устройстве авто, как стартер, состоит из корпуса с присоединенными четырьмя магнитами. Крышка и корпус закреплены парой шпилек. Устройство находится на валу и называется якорем. Вал стоит на двух металлокерамических втулках, которые закреплены на опоре с крышкой.

Сила вращения переходит от якоря с помощью специального редуктора на привод. Редуктор создан из основной и трех дополнительных шестеренок. На валу предусмотрена обгонная муфта, бендикс, которые подают силу от стартера к двигателю, разъединяя их.

На корпусе расположено специальное втягивающее приспособление, которое подает шестерни привода для зацепки с коленвалом. Оно запускает в работу электродвигатель стартера. В процессе запуска зажигания, на двигатель подходит напряжение.

Технические характеристики стартера

Первый шаг для решения возможной проблемы

Заметили, что не крутит стартер ВАЗ 2110, то первым делом необходимо исследовать работоспособность множества важных узлов.

Возможно, причина неисправности кроется в них:

  • Посмотрите проводку.
  • Оцените зарядку аккумулятора.
  • Посредством теста определите, достаточна ли сила тока на втягивающем реле.
  • Осуществляется ли запуск с замка зажигания.

Если на данном этапе не замечено посторонних проблем, а стартер все равно продолжает не крутить, то его необходимо изъять и визуально установить поломку.

Причины сбоя в работе стартера

Основополагающими факторами, почему не крутит стартер ВАЗ 2110 считаются:

  1. Неработающее втягивающего реле.
  2. Залипание замыкающих элементов.
  3. Износ щеток двигателя.
  4. Выход из строя обгонной муфты.
  5. Мешает иммобилайзер.
  6. Причина в инжекторе.

Эти факторы являются наиболее сложными и решаются исключительно методом снятия и переборки агрегата.

Втягивающее реле

Если, повернув ключ зажигания, включается приборная панель и функционирует бензонасос, но в дальнейшем панель отключается, и стартер замолкает, то причиной может стать втягивающее реле.

Посмотрите, подходит ли к узлу напряжение и попытайтесь замкнуть стартер. Он все равно отказывается давать обороты? Отсоедините сигнализацию, зачастую, она мешает работе. Каждый отдельный узел исправен, но совместно отказывает: значит вся вина во втягивающем реле, которое требуется заменить.

Залипание замыкающих контактов

В рассматриваемом случае ВАЗ 2110 инжектор стартер не крутит, тяжело запускается и издает щелчки. То есть, сначала щелкает внутри, а потом начинает крутить двигатель. Первым делом следует посмотреть контакты. Начать лучше с аккумулятора, где в качестве причины выступает окисление клемм.

Если ВАЗ 2110 не заводится, причем стартер не щелкает, то осмотрите массу и сам прибор, ведь они тоже имеют свойство окисляться. Существует еще проверенный метод: одновременно повернуть ключ зажигания и стучать по реле чем-то твердым. Если авто заводится, то сбой в залипании контактов или пятаков. Тогда лучше приобрести новое реле.

Износ щеток двигателя стартера

Щетки электродвигателя играют далеко не маловажную роль в работе стартера. Осмотреть состояние можно, сняв реле, статор, якорь, открутив гайки стяжных шпилек. Затем необходимо снять шестеренку с вала, на крышке сзади отвернуть винты и снять ее.

Тщательно проанализируйте состояние обмотки и коллектора. Не должно замечаться обрывов и обгораний. Для работоспособности рекомендуется зачистить коллектор и шейку вала якоря. При износе щеток, их следует заменить в сборе.

Обгонная муфта стартера ваз 2110

Движок в холодном состоянии должен заводиться беспроблемно. Если во время остановки, через несколько секунд стартер начинает щелкать и не хочет функционировать, а машину можно завести лишь при холодном двигателе, то поломка может заключаться в обгонной муфте или бендиксе.

Сначала следует посмотреть провода, подходящие к аккумулятору. Вероятно, что замена сможет разрешить ситуацию. Если все в порядке и не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, не крутит стартер, а запускается исключительно при толчке, то, наверняка, виноват бендикс.

Иммобилайзер

Двигатель просто так глохнет, а стартер наотрез не хочет его крутить? Причем толчком не помогает. Посмотрите аккумулятор, чтобы он был заряжен, исправным, клеммы чистые и правильно установлены.

Зачастую сложность может заключаться в работающем иммобилайзере. В рассматриваемом случае элементарно включается блокировка и двигатель замолкает. Решение — только буксировать автомобиль на диагностирование в автосервис.

Существуют инжекторные двигатели, которые сейчас особенно популярно приобретать. Они считаются наиболее экологичными, снижают расход бензина, увеличивают коэффициенты мощности, а двигатель не нужно греть зимой. Почему не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, не крутит стартер?

Инжектор не всегда воспринимает некачественный бензин, а ремонт может обойтись довольно дорого, ведь система функционирует посредством микропроцессора. В нашей стране — это может тоже выступать причиной, почему ВАЗ 2110 инжектор стартер не крутит. Возможно, потребуется промывка.

Инструкция по замене стартера ВАЗ 2110

Чтобы самостоятельно снять или сменить вышедший из работы стартер на отечественном авто, необходимо следовать следующим простым действиям:

  1. Убрать минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Отключить центральный проводок реле тяги.
  3. Снять плюсовую клемму ключом на «13».
  4. Убрать гайки, соединяющие стартер со сцеплением.
  5. Убираем стартер.
  6. Головкой на 10 откручивается гайка тягового реле.
  7. Снимается наконечник провода.
  8. Посредством ключа на 8 откручиваются болтики тягового реле для снятия.
  9. Удаляется прокладка, служащая в качестве уплотняющего соединения крышки, стартера, реле.
  10. Извлекается якорь с пружиной из центральной крышки.

Такие простые манипуляции дадут возможность быстро и эффективно демонтировать стартер для дальнейшей замены или определения поломки, почему не срабатывает стартер на ВАЗ 2110 инжектор. Процедура снятия не очень сложная и не подразумевает обязательного вмешательства профессионального специалиста.

В заключение

На «десятке» рассматриваемый элемент отличается капризностью, но если правильно и грамотно эксплуатировать, периодически проверять его состояние, проводить промывание двигателя на инжекторе, то механизм прослужит надежно долгие годы.

Рассмотренные причины сбоев стартера на ВАЗ 2110, возможно, не все. Если своевременно контролировать функциональность всех узлов и механизмов в машине, в том числе реагировать пусть на небольшие поломки, то стартер всегда станет раскручивать двигатель, машина — отлично заводиться, а хозяин – радоваться.

Переборка стартера на автомобилях ВАЗ десятой модели

С проблемами поломки стартера можно столкнуться в самый неожиданный момент. Так как при этом двигатель невозможно запустить — проблема оказывается довольно серьезной. Но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно.

Для начала надо установить причину неисправности.

Основными факторами, по которым на ВАЗ-2110 стартер не крутит, являются: выход из строя втягивающего реле, залипание пятаков (замыкающих контактов), износ щеток электродвигателя. Такие причины неисправностей можно устранить только путем снятия и переборки стартера.

Но прежде чем приступить к этой задаче, давайте немного разберемся в его устройстве.

Стартер состоит из стального корпуса, к которому изнутри прикреплены четыре постоянных магнита. Двумя шпильками между собой стянуты крышки и корпус. Якорь вращается на валу, вставленному в две металлокерамические втулки, которые находятся в опоре вала и крышке.

Вращение от вала якоря на вал привода передает планетарный редуктор, который состоит из центральной и трех планетарных шестерен. На валу привода стоит обгонная муфта и бендикс, передающий вращение в одном направлении, от стартера к двигателю, разъединяя их после запуска.

На корпусе установлено втягивающее реле, предназначенное для подачи шестерни привода в зацепление с маховиком коленвала. При этом оно включает электродвигатель стартера. При включении зажигания на пуск двигателя подается напряжение на обмотки реле. Втягивающая обмотка выключается, при замыкании его контактов.

С чего начать, если не крутит стартер на ВАЗ-2110 и что необходимо проверить в первую очередь

Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.

Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.

Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.

Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Инструкция по снятию

Отсоединяем клеммы аккумулятора.

Отсоединяем разъем провода от втягивающего реле.

Отворачиваем плюсовой провод, идущий от аккумулятора и снимаем его.

Отвернув гайки крепления к двигателю, снимаем стартер.

Проверка стартера

Напрямую от аккумулятора, при помощи провода, замкните нижний контакт втягивающего реле. Электродвигатель при этом должен заработать. Если этого не произошло, то на нем требуется заменить щетки.

Если электродвигатель работает, то замкните разъем на реле. При этом оно должно щелкать и выбрасывать шестерню привода. Если ничего не происходит или реле щелкает, но не выбрасывает шестерню – требуется замена реле.

Замена втягивающего реле

Отвернув гайку, отсоедините нижний вывод реле. Отверните болты крепления втягивающего реле и снимите его. Вытащите пружину и якорь из передней крышки. Новое реле установите в обратном порядке.

Замена щеток

Сняв реле, как описано выше, снимаем статор с якорем, отвернув гайки стяжных шпилек. Снимаем шестерню с вала. На задней крышке отворачиваем два винта и снимаем ее. Вынимаем щеткодержатель. Вытаскиваем якорь.

Осматриваем состояние обмоток и коллектора. Сильного обгорания и обрывов проводки быть не должно. При помощи мелкой шкурки, зачищаем пластины коллектора и задиры шейки вала якоря. Осматриваем щетки. При их большом износе — меняем щеткодержатель в сборе. Собираем электродвигатель в обратном порядке, не забывая смазать шестерни планетарного редуктора.

При правильной переборке и использовании новых запчастей, можно продлить срок службы этого, необходимого в системе автомобиля, устройства.

Не срабатывает стартер ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

При повороте ключа не срабатывает стартер, а при замыкании отверткой клемм на самом стартере, он крутит отлично и машина заводится. Не могу понять причину? Стартер и АКБ новые

  • Не заводится с ключа ВАЗ 2110 – 5 ответов
  • При повороте ключа идут щелчки на 2110 – 2 ответа
  • Не заводится ВАЗ 21102 – 16 ответов
  • Сломало носик кожуха стартера ВАЗ 2110 – 6 ответов
  • При включении зажигания не срабатывает бензонасос в ВАЗ 2110 – 5 ответов

Если втягивающее реле щелкает на стартере то это значит, что в нем подгорели силовые контакты, если же оно молчит после поворота ключа, то проверяйте замок зажигания, проводку, реле при его наличии.

Вот ещё заметил что магнитолу не выключил на 20 мин такая ерунда началась. Подзарядил, пару дней ездил, нормально заводилась, потом опять началось. Проверил акб вилкой нагрузочной, думал что может в нём дело, нет всё отлично. Вольтаж и нагрузку держит отлично, так что больше не знаю в чём дело. Попробую ещё замок зажигания поменять

Проверьте реле оно на моторном щите находится.

Смотри контактную площадку замка зажигания, провода на реле на обрыв проверь.

Проверьте блок пред. Его штекера с другой стороны там часто плавятся провода.

При установке нового стартера иногда забывают подключить управляющий провод либо в процессе монтажа иногда случайно его обрывают, не заметив этого. Имею ввиду тот проводок, который одевается на этот контакт (пометил красной стрелкой)

Если проводок на месте, то подсоедините мультиметр (в режиме вольтметра) к этому контакту плюсовой щуп, минусовой — на корпус и поверните ключ на «старт», должно появиться напряжение. Если нет напряжения тогда или обрыв провода или неисправен ЗЗ.
Прежде чем снимать ЗЗ, его тоже можно проверить таким же образом, подсоединив мультиметр к проводу, который уходит на стартер и повернув ключ на запуск.

Отключил вчера мигающую лампочку иммобилайзера, которая стоит под рулем, сегодня машина заводится без проблем. Не знаю что дальше будет?

  • Какой ДПДЗ ставить на ВАЗ 2110? – 3 ответа
  • Горит лампа давления масла ВАЗ 2110 – 3 ответа
  • Гул на скорости в ВАЗ 2110 – 3 ответа
  • Как открутить болты клапанной крышки 21124 1.6 16 кл? – 2 ответа
  • Снимаются ли стаканы свечных колодцев на ВАЗ 21124 1.6? – 2 ответа
  • Резьба свечи в масле на ВАЗ 21124 16 клапанов – 3 ответа
  • Как проверить искру на ВАЗ 21124 16 кл двигателе? – 2 ответа
  • Загорается ЧЕК на холодную в 2110 – 4 ответа
  • При пуске загорается чек в 2110 – 2 ответа
  • При торможении слышно как воздух шипит в 2110 – 3 ответа

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Почему не крутит стартер в Ваз 2110

Довольно часто владельцы Ваз 2110 сталкиваются с проблемой: Не крутит стартер Ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов! В сегодняшней статье мы с вами подробно разберемся с основными причинами возникновения данной проблемы и рассмотрим способы ее устранения.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный мотор постоянного тока, питающийся от АКБ автомобиля. Следует отметить, что при любых оборотах мотора его мощность будет довольно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в узле. Даже если нагрузка на устройство будет разной, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако, если устройство медленно или плохо срабатывает, крутит, щелкает, но ДВС не заводится при повороте ключа, то необходимо уделить внимание диагностике каждого узла.

Не работает стартер Ваз 2110 – где искать проблему

С проблемами поломки стартера можно столкнуться в самый неожиданный момент. Так как при этом двигатель невозможно запустить – проблема оказывается довольно серьезной. Но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно.

Не секрет, что без стартера автомобиль завести невозможно. Потому к его состоянию всегда следует относиться с повышенным вниманием. Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не переживайте, если вы ни разу даже не видели данный элемент. Это не помеха для того, чтобы разобраться в устройстве.

  1. статор с обмоткой;
  2. металлическая втулка, установленная на задней крышке;
  3. ротор с обмоткой, а также ламелями;
  4. планетарное устройство, состоящее из трех шестеренок, которые включаются в результате воздействия на них ротора;
  5. реле;
  6. еще один элемент — бендикс — предназначенный для подключения оси вращения узла к венцу маховика инжектора;
  7. непосредственно сам корпус.

Как показывает практика, все компоненты этого узла характеризуются высокой надежностью, однако при поломке необходимо производить полную либо частичную замену устройств.

Почему стартер плохо срабатывает? Как правило, в этом случае причина заключается в износе щеток — в некоторых случаях можно произвести их замену, открутив износившиеся элементы и заменив их на новые.

Так выглядит венец маховика Ваз 2110 в идеальном состоянии

Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, так что автолюбителям приходится паять устройство для того, чтобы восстановить его работоспособность. В этом случае необходимо учитывать, что пайка оловом является нежелательной, поскольку щетки будут сильно нагреваться, тогда целесообразней прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Перестал крутить стартер Ваз 2110 с чего начать ремонт

Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.

  • Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.
  • Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.
  • Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.

Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Ремонт стартера автомобиля Ваз 2110 своими руками – видео

Неисправности и способы проверки втягивающего реле стартера Ваз 2110

Вы сели за руль, повернули ключ, включается панель приборов, заработал бензонасос. Поворачиваете дальше, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаете ключ, снова светится панель и работает бензонасос.

Первым делом проверьте, идет ли на втягивающее реле напряжение. Идет? Пробуйте замкнуть стартер. Отказывается крутить? Отсоедините сигнализацию, в ней тоже может быть причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Подгоревший контакт втягивающиго реле стартера Ваз 2110

Обнаружили, что все работает в «самостоятельном режиме», но в совокупности отказывает? Значит, точно – неисправности имеет втягивающее реле, и его следует заменить.

Данный компонент системы представляет собой простой электромагнит.

Этот электромагнит включает в себя:

  1. непосредственно сам корпус, выполненный из немагнитной основы;
  2. так называемый якорь, который также является магнитом;
  3. обмотку, установленную в корпусе устройства;
  4. два медных контакта, а также пластину, которая их замыкает.

Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. К реле подводится два проводка — от АКБ и от замка зажигания (на этом проводе напряжение появляется только в том случае, если ключ повернут до упора).

Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. В ходе образования напряжения начинает работать реле, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате осуществляется притяжение так называемого якоря, который впоследствии начинает воздействовать на шток, находящийся в нижней части электромагнита.

Втягивающие реле стартера Ваз 2110 в коробке

Данный шток непосредственно связан с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов во время появления напряжения. В этот же момент осуществляется перемещение шестеренки относительно шкива механизма. В итоге напряжение начинает поступать на обмотки электромотора, в результате чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращение и коленвал мотора ВАЗ 2110

Неисправен блендикс или венец Ваз 2110 – как проверить

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестеренки, которая расположена прямо на ней

Следует отметить, что обгонная муфта непосредственно связана со шкивом стартера благодаря шлицам, установленным по спирали. По этим шлицам осуществляется передвижение механизма в тот момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

Блендикс Ваз 2110 в идеальном состоянии

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячую, усть проблемы может заключаться именно в бендиксе. Помимо этого, на устройстве располагается еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте. Эта вилка крепится к двум противоположным точкам элемента. Один из краев пластин выполнен в виде прямоугольника.

Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, втягивающее реле оказывает воздействие на эти пластины. Далее шестеренка перемещает по шкиву с помощью шлицев до того момента, пока элемент не сцепится с венцом маховика.

Проверка обгонной муфты стартера Ваз 2110

Холодный двигатель заводится без малейших проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь – зайти в магазин или по другим делам. Возвращаетесь через несколько минут, и сталкиваетесь с неприятностью: стартер щелкает, а работать отказывается. И только после остывания двигателя машина заводится.

Первый виновник такой ситуации – обгонная муфта (в народе – бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить ее на редукторную.

Но проверяете, а неисправности нет? Черед за проводами, идущими на аккумулятор. Осмотрите их внимательно. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Стартер Ваз 2110 в разобранном состоянии

Может быть и другая ситуация: в пути начинает самопроизвольно выключаться магнитола, невзирая на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаете, что от стартера-то добиться проворачивания не получается. Проверили АКБ, все в порядке, но машина, которая до этого нормально заводилась, вдруг артачится.

Начинаете толкать, и срабатывает, снова все работает. Почти наверняка – проблема в бендиксе.

Пошаговая инструкция замены стартера Ваз 2110

Для того, чтобы снять и заменить неисправный стартер Ваз 2110 на необходимо будет выполнить следующий порядок действий:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи
  2. Отключите управляющий провод тягового реле.
  3. Снимите плюсовую клемму стартера, используя ключ на “13”
  4. Открутите крепежные гайки крепления стартера к картеру сцепления.
  5. Снимаем стартер
  6. Используя головку на “10”, открутите гайку вывода тягового реле.
  7. Далее снимите наконечник провода.
  8. Потом при помощи головки на “8” открутите крепежные болты тягового реле и снимите его.
  9. В самом конце снимается прокладка, которая уплотняет соединение передней крышки стартера и реле.
  10. Достаньте из передней крышки якорь тягового реле и пружину.

Не крутит стартер на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причинами того, что стартер автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не крутит, могут быть как неисправность самого стартера, так и неисправность его электрической цепи.

Для выявления неисправности нужно провести проверку по двум направлениям.

1. Стартер не крутит, втягивающее реле не срабатывает

2. Стартер не крутит, втягивающее реле срабатывает

Перечень основных неисправностей для стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

1. Стартер не крутит, втягивающее реле не срабатывает.

— Соскочил наконечник провода с вывода на втягивающем реле стартера

— Полностью разряжена аккумуляторная батарея

— Сильно окислены выводы аккумуляторной батареи

— Неисправно реле стартера (окислились выводы или «обрыв»)

— Отсоединились провода в контактной части выключателя зажигания (розовый и красный провод)

— Неисправно втягивающее реле стартера (заклинило, сгорело и т.п.)

2. Стартер не крутит, втягивающее реле срабатывает (однократно, либо многократно).

— Сильно разряжена аккумуляторная батарея

— Окислены выводы аккумуляторной батареи

— Неисправно реле стартера (окислились выводы)

— Неисправно втягивающее реле стартера (не замыкаются его контакты – «пятаки» )

— Предельно изношены или подвисли щетки стартера

— Стерся коллектор на валу стартера

— Плохой контакт в выключателе зажигания

— Сгорел или заклинил сам стартер

— Заклинил двигатель, помпа или генератор

Примечания и дополнения

— Так же встречаются такие неисправности стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 как  «обрыв» в соединительных проводах электрической цепи стартера, окисление их наконечников, отсоединение соединительных колодок (например, от монтажного блока). Переломанный или перетертый провод, окислившиеся наконечники, соскочившую колодку можно выявить лишь тщательным визуальным осмотром и проверкой контрольной лампой (тестером).

— Разборка стартера 29.3708 для проведения ремонта рассматривается в статье «Разборка стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи на сайте по электрооборудованию ВАЗ

— «Башмачит» стартер

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом генераторе)

— Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (без снятия генератора с двигателя)

— Проверка исправности ротора генератора автомобилей ВАЗ

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка обмоток стартера на короткое замыкание и обрыв

Подписывайтесь на нас!

Не работает втягивающее на горячую


02.02.2021 6 168 Система зажигания

Автор:Иван Баранов

Для нормального запуска двигателя применяются различные узлы и механизмы, и если один из них выходит из строя, это может доставить трудности автовладельцу. Одной из часто встречаемых проблем является неработоспособность стартерного узла. По каким причинами стартер не крутит на горячую и как быть в таком случае? Об этом читайте ниже.

[ Скрыть]

Почему на горячую не крутит стартер

Проверка стартера выполняется только с полностью заряженным аккумулятором. Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую либо прокручивает очень медленно возможно у вас просто слабый АКБ.

Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.

Втулки стартера

  • Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
  • Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
  • Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
  • «Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
  • Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.

Раннее зажигание, щетки, втулки

Еще одна причина – это раннее зажигание. Проверяют это следующим образом: из катушки зажигания вытаскивают провод, а затем пытаются завести прогретый двигатель без искры. Если коленчатый вал вращается легко, тогда необходимо подкорректировать работу системы зажигания. Если стартер на крутит на горячую, то возможен сильный износ щеток либо втулок. Внутри стартера содержатся механические детали – подшипники скольжения. Что касается щеток, то при чрезмерном износе они могут не доставать до коллектора. Когда сильно изношены опорные втулки, якорь электромотора в процессе нагрева касается статора. В результате получается замыкание, которое снижает обороты электромотора стартера.

В этом случае специалисты рекомендуют проверить якорь мультиметром на предмет межвитковых замыканий. Как выглядит внутри стартер? Фото внутренностей устройства смотрите в нашей статье. Это будет полезно для начинающих автовладельцев. Также возможно, что неверно подбирались втулки в процессе ремонта устройства. В момент нагрева неподходящие втулки могут заклинивать.

Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе

Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:

«Пятаки» втягивающего реле

  • Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.
  • Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем. Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер. Замерьте напряжение на стартере (болтах втягивающего), должно быть не менее 13,5В.
  • Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.
  • Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.
  • Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).

Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.

Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую

Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.

Расположение клемм стартера

Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!

Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.

Причины плохого вращения и нагревания

Почему стартер туго вращается, знают не все. Оказывается, на это есть свои причины, и не зря, опытные автомобилисты, проводя диагностику пускателя, проверяют его работоспособность на холодном и на горячем двигателе. В идеале стартер автомобиля обязан хорошо вращать маховик в любом состоянии.

Итак, самой известной причиной тугого вращения стартера и его нагревания в процессе эксплуатации является чересчур густая смазка двигателя. Как известно, основной задачей смазочного материала является снижение трения металлических деталей ДВС. Для нормального выполнения функции масло должно иметь определённую температуру. Все смазочные масла изготавливаются как раз, исходя из данного фактора.


При прогретом двигателе стартер не крутит

Очевидно, что нужно своевременно заменять масло. Если ресурс смазки подошёл к концу, то масло более не сможет выполнять свои полезные функции, а будет только мешать. В том числе это касается и стартера, которому очень сложно вращать двигатель, заправленный густой смазкой.

Помимо того, что смазка должна своевременно обновляться, её нужно также правильно подбирать, согласно времени года. Зимой должна использоваться одна разновидность смазки, летом – другая.

Чрезмерно густым масло может стать из-за присадок. Как известно, сегодня довольно часто добавляются присадки в смазочный материал с целью снижения расхода количества масла и т.д. Большое количество присадок внутри масла сгущает его, что сказывается непосредственно на работе стартера отрицательно.

Вторая причина тугого вращения и нагревания стартера – недостаточный заряд АКБ. Об этом подробно было написано выше. Нужно проверить заряд аккумулятора, и если он низкий, а батарея не держит заряд, найти причину и устранить её.

Стартер может нагреваться по причине выработки втулок или щёток пускового устройства. Решение напрашивается само собой – разобрать стартер, заменить щётки и втулки. Проверить, как всё работает.

В зацеп с маховиком кривошипного вала входит бендикс пускового устройства. Это шестерёнка, которая тоже может выходить из строя по разным причинам. Самая распространённая – искривление вала, на котором, собственно, бендикс сидит. В результате шестерёнка полностью не входит в зацепление с маховиком, на стартер оказывается лишняя нагрузка, он начинает сильно греться. Замена или ремонт бендикса и вала помогут решить эту проблему.

Втягивающее реле может оказать стартеру медвежью услугу, если оно будет работать некорректно. Почти все опытные автомобилисты при сложностях запуска акцентируют внимание на тяговом реле, понимая насколько это важная деталь. Поломка или нестабильная работа втягивающего реле проверяется известным способом – стартер запускается напрямую, тем самым, диагностируется состояние реле.

Сильное нагревание стартера и его тугое вращение может быть вызвано проблемами в электрике авто. Тестировать в этом случае нужно не только аккумулятор. Так, возможно замыкание обмоток якоря, обрыв витков, отсутствие контактов между коллектором и щётками, а также множество других, не менее значимых трудностей.

Причины почему стартера не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

  • Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
  • Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
  • Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Диагностика автомобиля

Многие попадают в ситуацию, когда стартер не крутит, не заводится. Что делать в таком случае? Провести автомобилю диагностику. Первым делом проверяют свечи. Они генерируют искру, за счет которой в камерах сгорания поджигается топливная смесь. Свечи должны находиться в хорошем состоянии, не иметь нагара. Как ни странно, но именно они могут влиять на то, как заводится автомобиль.

Диагностика и ремонт стартера

Данное устройство представляет собой электрический мотор. Ток потребления его очень большой, но подается он на несколько секунд, поэтому АКБ не успевает разряжаться. Если на горячем моторе стартер отказывается работать, и при этом полная диагностика автомобиля показала, что все узлы исправны, это говорит о том, что необходимо демонтировать и проверить стартер. Устройство чаще всего расположено в нижней части силового агрегата. Для демонтажа понадобятся рожковые и накидные ключи, а также длинный торцевой ключ.

Ваз 2110 стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Главная » Разное » Ваз 2110 стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать?

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.

Поворот ключа зажигания

Первая . Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.

В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.

Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.

Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.

Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.

Замок зажигания

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.

Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.

Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.

Сгорела обмотка стартера

Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.

Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.

Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.

Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.

Устранение неисправности

При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.

Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.

При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.

Проверка мультиметром

Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.

Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Межвитковое замыкание в обмотке

Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.

Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.

Контакты на втягивающем реле

При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.

При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.

Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.

Лада 2110 таз 2110 › Бортжурнал › Не заводится ВАЗ 2110 (не откликается стартер с ключа зажигания)

Доброго времени суток! Возникла такая проблема на 2ой день покупки. Всё это время лопатил интернет в поисках причины) (Знаю что это довольно таки распространенная болезнь на ВАЗ 10го и 14го семейств)
В итоге не нашел ничего.
Мотор 8кл 1.5 (2108)
При повороте ключа зажигания в положение старт — стартер молчит, реле щелкает, но не крутит.
При таких ситуациях замыкал втягивающее реле стартера напрямую отверткой) и заводилась без проблем.
В интернете много написано что надо установить «дополнительное реле стартера» — оно у меня стоит. (можно обойтись и без него)
Многие говорят, что проблема в слабом напряжении, приходящем на стартер — поэтому и питают доп релюхой с акума его. Другие же говорят, что надо менять замок зажигания (типа плохой контакт).
НО НЕТ
Суть в том, что со временем Втягивающее реле стартера начинает «клинить» — а именно стержень, который приводит в движение сам блок стартера.
Поменял это реле и езжу не нарадуюсь) Заводится «с пол тыка».

Втягивающее использовал фирмы TADEM

-ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ВТЯГИВАЮЩЕЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:-
— Трещетка с головками на 8mm 10mm 13mm (или гаечные ключи 8,10,13mm)
— Трещетка с переходником 200mm и головкой 16mm (в моем случае стартер крепится на 2х болтах)
— 20 минут времени

Последовательность действий:
+ Скидываем клемы с акума, и, для удобства убираем его
+ Откручиваем воздушный фильтр в месте крепления к патрубку (где дмрв) — там 2 шестигранных болта 10mm
+ Убираем фильтр с «присосок» которые крепятся к кузову
+ Откручиваем проводку со втягивающего (Силовой провод 13mm, Контакт к блоку стартера 10mm и убираем контакт «50»)
+ Откручиваем втягивающее реле от блока стартера (у меня было 2 шестигранных болтика на 8mm)
+ Вытаскиваем втягивающее и его стержень из блока стартера
= = Для удобства установки стержня с нового втягивающего лучше снять стартер (у меня он крепится на 2х 16mm шестигранных болтах расположенных параллельно друг другу сверху и снизу) = =
* но если вы сможете попасть личинкой стержня «дыркой» в замочек в блоке стартера, то можно обойтись и без снятия блока стартера.
+ Когда стержень закреплен в замочке, надеваем само втягивающее реле и прикручиваем его 8mm шестигранными болтами в обратной последовательности
+ Устанавливаем контакты на новое втягивающее
+ Установка воздушного фильтра на «присоски» процедура не из легких — но есть простой способ:
уложив блок фильтра так, что присоски вошли в свои места тянем каждую из них вверх пасатижами, при этом надавливая на блок фильтра в этом месте.
+ Устанавливаем аккумулятор на свое место
+ Радуемся жизни

Цена вопроса: 712 ₽ Пробег: 181 000 км

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания: что делать?

Одной из распространенных неисправностей автомобиля бывает невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько – при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и, соответственно, коленвала. Причин может быть довольно много, и не всегда они напрямую связаны именно с ним. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо подробнее изучить схему запуска двигателя.

Содержание

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, которое обеспечивает его запуск и вращение коленвала. Чтобы провернуть коленвал с частотой вращения, обеспечивающей запуск рабочего цикла, он оснащается двигателем достаточно большой мощности, измеряемой киловаттами, а требуемая сила тока для его работы может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические поломки.

Как происходит запуск двигателя

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электрический ток подается на втягивающее реле. Оно сдвигает бендикс до зацепления ее с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленвал вращается.

Как только запустится рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс отводится назад и шестерни выходят из зацепления. Механическая схема достаточно простая, однако все ее компоненты должны работать безукоризненно, иначе запуска двигателя не произойдет.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

  1. Неисправность замка зажигания
  2. Разряд аккумуляторной батареи
  3. Плохой контакт или его отсутствие в проводке
  4. Изношенность втулок
  5. Неисправность стартера или его деталей
  6. Прочие неисправности

Неисправность контактной группы замка зажигания

Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания. Для проверки достаточно просто включить зажигание. Если загорятся контрольные лампы на панели при повороте ключа – то она исправна. Если нет – то неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам возвращаться в положение «зажигание». Если этого не происходит, то предстоит замена замка зажигания.

Состояние аккумуляторной батареи

При разряде аккумуляторной батареи характерным признаком будет являться щелчки из-под капота при попытке завести двигатель, которое издает втягивающее реле, а также медленное вращение коленвала.

Это происходит от того, что при пониженном напряжении, которое выдает севшая батарея, реле не может полностью втянуться и его сердечник отбрасывает возвратная пружина и стартер щелкает. Кроме того, на разряд аккумулятора будет указывать тусклый свет габаритов и фар, а после поворота ключа подсветка приборов будет почти полностью гаснуть.

При нормальном заряде аккумулятора напряжение на ее выводах должно составлять 12-12,4 вольта. Напряжение замеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, кроме того, степени заряда не хватит, чтобы обеспечить большой пусковой ток.

Отсутствие контакта

Плохой контакт в любом участке цепи может привести к тому, что ток есть, но стартер не крутит коленвал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от аккумулятора к кузову должен быть надежно присоединен в обоих точках крепления, контактные клеммы зачищены и надежно зафиксированы. Также следует обратить внимание на «минусовой» провод, связывающий кузов и двигатель автомобиля – ведь стартер крепится непосредственно к блоку цилиндров двигателя и просадки напряжения при включении зажигания здесь недопустимы.

Втулки стартера

Еще одной причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которые опирается ротор. Одна из них запрессована в заднюю крышку корпуса, там, где находятся щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессована в отверстие в картере сцепления либо в корпусе самого стартера, если конструкция закрытая.

Первый вариант уже практически вышел из употребления, потому что втулка, находящаяся в картере сцепления, быстро разбивается, ротор начинает вращаться с перекосом и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в таком варианте намного долговечнее.

Однако и они со временем изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к подклиниванию.

Проблемы, связанные со стартером

Основные причины бывают связаны именно со стартером. Элементов, подверженных появлению неисправности, довольно много:

  • Неисправность втягивающего реле
  • Подгорание контактов
  • Неисправность бендикса
  • Износ шестерни
  • Короткое замыкание обмотки

Втягивающее реле сдвигает бендикс до зацепления его с маховиком. При залипании реле оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не реагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты. Если он заработал, значит, причина в нем.

Плохая работа втягивающего реле, отчего оно щелкает, часто бывает вызвана подгоранием пятаков контактов. Через них проходит очень большой ток, поэтому в случае подгорания необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера лишь временная, поскольку эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а зачистив контакты, процесс износа лишь ускорится.

Бендикс может также быть причиной неисправности. Для его проверки также требуется замкнуть контакты на силовом реле. При исправном бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но здесь надо будет проверять зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и венца на маховике.

Если они изношены или частично слизаны, возможно, их проскальзывание и плохое зацепление друг с другом. Проявляться эта неисправность будет в виде треска во время запуска двигателя или его свободное вращение без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться в работоспособности бендикса, стартер необходимо снимать и вручную проверять легкость движения шестерни.

Еще одной причиной может быть короткое замыкание обмотки. В этом случае даже при подаче напряжения напрямую на контакты стартера он будет молчать. Подтвердить короткое замыкание может снятие и разборка.

Другие причины

Еще одной из причин плохой работы может быть неисправность реле. Оно практически всегда расположено в монтажном блоке и коммутирует подачу напряжения на втягивающее реле. При его неисправности стартер не будет подавать признаков жизни при полной исправности всех остальных компонентов. Для проверки достаточно просто послушать его работу. При срабатывании оно всегда отчетливо щелкает (замыкаются контакты внутри него). Если оно молчит — значит, подлежит замене.

Блокировать работу может иммобилайзер или охранная сигнализация, установленная на автомобиле. Они могут быть подключены к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто размыкать цепь запуска, чтобы стартер не реагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать включить его в обход, напрямую подсоединив к аккумулятору. Если он заработал – то причина может быть именно в этих системах безопасности.

Таким образом, причин, почему стартер не реагирует на ключ зажигания или щёлкает, довольно много, но все они могут быть продиагностированы и выявлены при помощи комплексного и последовательного подхода.

Отчего стартер не крутит после поворота ключа зажигания


В эру процветания автоматических трансмиссий стартер занял особое место. Это вам не «механика»: будь стартерный механизм не исправен, машину с «автоматом» не запустить ни с толкача, ни с буксира. Со стартером связано довольно много пустяковых неполадок, на устранение которых потребуется всего несколько минут и минимум инструмента. Впрочем, «пускач» может и серьезно захандрить, отчего его придется снять и разобрать. О весомых и не очень неисправностях пускового агрегата двигателя рассказывает интернет-журнал Autobann.su.

Стартер двигателя не реагирует на поворот ключа зажигания: куда смотреть в первую очередь?

 


Путь диагностики бортового электрооборудования извилист и тернист. Если отступить от лирики, то отправной точкой диагностики любого электроприбора в автомобиле является АКБ, вернее ее исправность и способность выдавать ток. О том, как понять, что аккумулятор в автомобиле сел, речь велась перед наступлением осенних холодов. Впрочем, если фары и иконки на панели приборов светят тускло, то двигатель даже полностью исправной машины вряд ли удастся пустить без подзарядки батареи.

Следующая стадия – осмотр контактов. Сперва – те самые клеммы АКБ, к которым два требования:

  1. Окислы не допускаются.
  2. Клеммы должны быть плотно прижаты к выводам батареи.

Окислы или болтающаяся клемма не способны пропустить большой ток, отчего втягивающее реле щелкает, но стартер не крутит. Абсолютно так же стартерный механизм будет вести себя в ситуации, когда на нем окислены или ослаблены плюсовые и минусовые контакты. Что еще характерно для подобного рода причин, так это восстановление работоспособности после элементарного подергивания контактных проводов.

К слову, окисление имеет место быть и для других контактов, которых в системе управления питания электрической машиной полно. Если говорить о слабых местах, то это в первую очередь:

  • Контактная пара в районе замка зажигания.
  • Контакты и управляющее реле стартера.
  • Предохранитель.

В адрес предохранителя справедливо отметить следующее. Имея дело с б/у автомобилем, проверьте номинал, на который рассчитана деталь. Часто встречается, что вместо условных 30А установлен элемент на 15А, а это недопустимо. Что же касается реле, то оно может залипать. Если ситуация случилась от сильного мороза, достаточно погреть релейный элемент рукой.

 

С электроснабжением все в порядке, но стартерный механизм все равно не крутит: серьезный приговор

Труднопреодолимым барьером принято считать глюки в системе блокировки запуска двигателя, вшитой в иммобилайзер или сигнализацию. Сбои здесь чреваты блокировкой цепи электроснабжения стартера или бензонасоса. Какого-то универсального рецепта для устранения этой неисправности нет. Есть лишь рекомендации общего плана – проверить, активирован ли иммобилайзер, распознает ли ключ активированная противоугонная система… В нештатной ситуации консультируйтесь с автоэлектриком.

Продолжая разговор в рамках электронной системы управления двигателем, нельзя не упомянуть о сбоях особо ответственных датчиков. Это в первую очередь сенсор положения коленвала, имеющийся в любой инжекторной машине. При выходе его из строя двигатель невозможно завести даже с «толкача».

Однако, перед тем, как обвинять в несостоятельности электронику, обязательно проверьте стартер. Это не сложнее, чем проверить генератор автомобиля, не снимая его с двигателя. Диагностика заключается в том, чтобы перемкнуть отверткой каждый из трех выводов попарно (клеммы расположены на втягивающем реле):

  • Замкнув два больших вывода с одинаковыми гайками на концах, вал стартерного механизма должен вращаться, но втягивающее не сработает, отчего поршни двигаться не будут.
  • Перемкнув самый удаленный от центра механизма контакт (с навернутой гайкой) с центральным выводом втягивающего реле, стартер должен вращать маховик коленвала.


Проверку можно проделывать как с включенным, так и с выключенным зажиганием. Когда зажигание включено, рычаг коробки находится на нейтрали, то второй сценарий должен привести к запуску двигателя.

Что еще рекомендовано делать при безуспешном пуске, так это слегка постучать ключом по корпусу втягивающего реле и самого «пускача». Встречаются случаи, что втягивающее залипает, отчего электрическая машина не работает. Нельзя исключать и попадание влаги под крышку этого реле, что часто встречается зимой в снегопады, а также при наружной мойке двигателя.
Среди прочих неисправностей стартера, которые определяются уже после демонтажа агрегата, отмечены следующие:

  • Отсутствие массы на одной из частей корпуса (актуально для конструкций со сборным корпусом).
  • Критический износ бендикса (шестерни, входящей в зацепление с маховиком). Для такой неисправности характерно безрезультативное жужжание стартера.
  • Износ щеточного узла. Пусковой агрегат – это электрическая машина с щеточно-коллекторным узлом, в котором щетки, попросту говоря, расходный материал.
  • Износ бронзовых втулок-подшипников вала механизма.
  • Замыкание обмоток электродвигателя.


И напоследок: не пренебрегайте правилами эксплуатации стартерной машины. Какой бы она совершенной не была, она практически не защищена от перегрева. Поэтому паузы между неудачными пусками двигателя необходимо делать обязательно. В классическом варианте рабочий цикл выглядит так: 5-10 секунд непрерывной работы – 1-1,5 минуты простоя.
 

 

Поделиться в социальных сетях

Почему не крутит стартер в Ваз 2110

Довольно часто владельцы Ваз 2110 сталкиваются с проблемой: Не крутит стартер Ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов! В сегодняшней статье мы с вами подробно разберемся с основными причинами возникновения данной проблемы и рассмотрим способы ее устранения.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный мотор постоянного тока, питающийся от АКБ автомобиля. Следует отметить, что при любых оборотах мотора его мощность будет довольно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в узле. Даже если нагрузка на устройство будет разной, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако, если устройство медленно или плохо срабатывает, крутит, щелкает, но ДВС не заводится при повороте ключа, то необходимо уделить внимание диагностике каждого узла.

Не работает стартер Ваз 2110 – где искать проблему

С проблемами поломки стартера можно столкнуться в самый неожиданный момент. Так как при этом двигатель невозможно запустить – проблема оказывается довольно серьезной. Но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно.

Не секрет, что без стартера автомобиль завести невозможно. Потому к его состоянию всегда следует относиться с повышенным вниманием. Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не переживайте, если вы ни разу даже не видели данный элемент. Это не помеха для того, чтобы разобраться в устройстве.

  1. статор с обмоткой;
  2. металлическая втулка, установленная на задней крышке;
  3. ротор с обмоткой, а также ламелями;
  4. планетарное устройство, состоящее из трех шестеренок, которые включаются в результате воздействия на них ротора;
  5. реле;
  6. еще один элемент — бендикс — предназначенный для подключения оси вращения узла к венцу маховика инжектора;
  7. непосредственно сам корпус.

Как показывает практика, все компоненты этого узла характеризуются высокой надежностью, однако при поломке необходимо производить полную либо частичную замену устройств.

Почему стартер плохо срабатывает? Как правило, в этом случае причина заключается в износе щеток — в некоторых случаях можно произвести их замену, открутив износившиеся элементы и заменив их на новые.

Так выглядит венец маховика Ваз 2110 в идеальном состоянии

Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, так что автолюбителям приходится паять устройство для того, чтобы восстановить его работоспособность. В этом случае необходимо учитывать, что пайка оловом является нежелательной, поскольку щетки будут сильно нагреваться, тогда целесообразней прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Перестал крутить стартер Ваз 2110 с чего начать ремонт

Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.

  • Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.
  • Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.
  • Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.

Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Ремонт стартера автомобиля Ваз 2110 своими руками – видео

Неисправности и способы проверки втягивающего реле стартера Ваз 2110

Вы сели за руль, повернули ключ, включается панель приборов, заработал бензонасос. Поворачиваете дальше, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаете ключ, снова светится панель и работает бензонасос.

Первым делом проверьте, идет ли на втягивающее реле напряжение. Идет? Пробуйте замкнуть стартер. Отказывается крутить? Отсоедините сигнализацию, в ней тоже может быть причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Подгоревший контакт втягивающиго реле стартера Ваз 2110

Обнаружили, что все работает в «самостоятельном режиме», но в совокупности отказывает? Значит, точно – неисправности имеет втягивающее реле, и его следует заменить.

Данный компонент системы представляет собой простой электромагнит.

Этот электромагнит включает в себя:

  1. непосредственно сам корпус, выполненный из немагнитной основы;
  2. так называемый якорь, который также является магнитом;
  3. обмотку, установленную в корпусе устройства;
  4. два медных контакта, а также пластину, которая их замыкает.

Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. К реле подводится два проводка — от АКБ и от замка зажигания (на этом проводе напряжение появляется только в том случае, если ключ повернут до упора).

Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. В ходе образования напряжения начинает работать реле, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате осуществляется притяжение так называемого якоря, который впоследствии начинает воздействовать на шток, находящийся в нижней части электромагнита.

Втягивающие реле стартера Ваз 2110 в коробке

Данный шток непосредственно связан с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов во время появления напряжения. В этот же момент осуществляется перемещение шестеренки относительно шкива механизма. В итоге напряжение начинает поступать на обмотки электромотора, в результате чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращение и коленвал мотора ВАЗ 2110

Неисправен блендикс или венец Ваз 2110 – как проверить

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестеренки, которая расположена прямо на ней

Следует отметить, что обгонная муфта непосредственно связана со шкивом стартера благодаря шлицам, установленным по спирали. По этим шлицам осуществляется передвижение механизма в тот момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

Блендикс Ваз 2110 в идеальном состоянии

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячую, усть проблемы может заключаться именно в бендиксе. Помимо этого, на устройстве располагается еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте. Эта вилка крепится к двум противоположным точкам элемента. Один из краев пластин выполнен в виде прямоугольника.

Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, втягивающее реле оказывает воздействие на эти пластины. Далее шестеренка перемещает по шкиву с помощью шлицев до того момента, пока элемент не сцепится с венцом маховика.

Проверка обгонной муфты стартера Ваз 2110

Холодный двигатель заводится без малейших проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь – зайти в магазин или по другим делам. Возвращаетесь через несколько минут, и сталкиваетесь с неприятностью: стартер щелкает, а работать отказывается. И только после остывания двигателя машина заводится.

Первый виновник такой ситуации – обгонная муфта (в народе – бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить ее на редукторную.

Но проверяете, а неисправности нет? Черед за проводами, идущими на аккумулятор. Осмотрите их внимательно. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Стартер Ваз 2110 в разобранном состоянии

Может быть и другая ситуация: в пути начинает самопроизвольно выключаться магнитола, невзирая на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаете, что от стартера-то добиться проворачивания не получается. Проверили АКБ, все в порядке, но машина, которая до этого нормально заводилась, вдруг артачится.

Начинаете толкать, и срабатывает, снова все работает. Почти наверняка – проблема в бендиксе.

Пошаговая инструкция замены стартера Ваз 2110

Для того, чтобы снять и заменить неисправный стартер Ваз 2110 на необходимо будет выполнить следующий порядок действий:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи
  2. Отключите управляющий провод тягового реле.
  3. Снимите плюсовую клемму стартера, используя ключ на “13”
  4. Открутите крепежные гайки крепления стартера к картеру сцепления.
  5. Снимаем стартер
  6. Используя головку на “10”, открутите гайку вывода тягового реле.
  7. Далее снимите наконечник провода.
  8. Потом при помощи головки на “8” открутите крепежные болты тягового реле и снимите его.
  9. В самом конце снимается прокладка, которая уплотняет соединение передней крышки стартера и реле.
  10. Достаньте из передней крышки якорь тягового реле и пружину.

Видео: Как перебрать стартер Ваз 2110

 

Не крутит стартер ваз 2110 инжектор

Довольно часто владельцы автомобилей задают вопрос: почему не крутит стартер ВАЗ 2110? С этой распространенной проблемой ежедневно сталкивается каждый. Как говорится, не поедешь, пока не заведешь. Необходимо выяснить причину, почему стартер не крутит, а также исправить сбои в ВАЗ 2110.

Без стартера транспорт попросту нельзя завести, поэтому к данной задаче рекомендуется относиться с особым вниманием. Если сохранить комплектующую не удается, то всегда можно осуществить ремонт своими руками. Тем более, что на отечественном транспорте эта задача решается гораздо быстрее и проще.

Устройство стартера ваз 2110

Такой важный элемент в устройстве авто, как стартер, состоит из корпуса с присоединенными четырьмя магнитами. Крышка и корпус закреплены парой шпилек. Устройство находится на валу и называется якорем. Вал стоит на двух металлокерамических втулках, которые закреплены на опоре с крышкой.

Сила вращения переходит от якоря с помощью специального редуктора на привод. Редуктор создан из основной и трех дополнительных шестеренок. На валу предусмотрена обгонная муфта, бендикс, которые подают силу от стартера к двигателю, разъединяя их.

На корпусе расположено специальное втягивающее приспособление, которое подает шестерни привода для зацепки с коленвалом. Оно запускает в работу электродвигатель стартера. В процессе запуска зажигания, на двигатель подходит напряжение.

Технические характеристики стартера

Характеристика

Значение

Номинальная мощность, кВт

1,55

Потребляемый ток при максимальной мощности, А, не более

375

Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А, не более

700

Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более

80

Первый шаг для решения возможной проблемы

Заметили, что не крутит стартер ВАЗ 2110, то первым делом необходимо исследовать работоспособность множества важных узлов.

Возможно, причина неисправности кроется в них:

  • Посмотрите проводку.
  • Оцените зарядку аккумулятора.
  • Посредством теста определите, достаточна ли сила тока на втягивающем реле.
  • Осуществляется ли запуск с замка зажигания.

Если на данном этапе не замечено посторонних проблем, а стартер все равно продолжает не крутить, то его необходимо изъять и визуально установить поломку.

Причины сбоя в работе стартера

Основополагающими факторами, почему не крутит стартер ВАЗ 2110 считаются:

  1. Неработающее втягивающего реле.
  2. Залипание замыкающих элементов.
  3. Износ щеток двигателя.
  4. Выход из строя обгонной муфты.
  5. Мешает иммобилайзер.
  6. Причина в инжекторе.

Эти факторы являются наиболее сложными и решаются исключительно методом снятия и переборки агрегата.

Втягивающее реле
Если, повернув ключ зажигания, включается приборная панель и функционирует бензонасос, но в дальнейшем панель отключается, и стартер замолкает, то причиной может стать втягивающее реле.

Посмотрите, подходит ли к узлу напряжение и попытайтесь замкнуть стартер. Он все равно отказывается давать обороты? Отсоедините сигнализацию, зачастую, она мешает работе. Каждый отдельный узел исправен, но совместно отказывает: значит вся вина во втягивающем реле, которое требуется заменить.

Залипание замыкающих контактов
В рассматриваемом случае ВАЗ 2110 инжектор стартер не крутит, тяжело запускается и издает щелчки. То есть, сначала щелкает внутри, а потом начинает крутить двигатель. Первым делом следует посмотреть контакты. Начать лучше с аккумулятора, где в качестве причины выступает окисление клемм.

Если ВАЗ 2110 не заводится, причем стартер не щелкает, то осмотрите массу и сам прибор, ведь они тоже имеют свойство окисляться. Существует еще проверенный метод: одновременно повернуть ключ зажигания и стучать по реле чем-то твердым. Если авто заводится, то сбой в залипании контактов или пятаков. Тогда лучше приобрести новое реле.

Износ щеток двигателя стартера
Щетки электродвигателя играют далеко не маловажную роль в работе стартера. Осмотреть состояние можно, сняв реле, статор, якорь, открутив гайки стяжных шпилек. Затем необходимо снять шестеренку с вала, на крышке сзади отвернуть винты и снять ее.

Тщательно проанализируйте состояние обмотки и коллектора. Не должно замечаться обрывов и обгораний. Для работоспособности рекомендуется зачистить коллектор и шейку вала якоря. При износе щеток, их следует заменить в сборе.

Обгонная муфта стартера ваз 2110
Движок в холодном состоянии должен заводиться беспроблемно. Если во время остановки, через несколько секунд стартер начинает щелкать и не хочет функционировать, а машину можно завести лишь при холодном двигателе, то поломка может заключаться в обгонной муфте или бендиксе.

Сначала следует посмотреть провода, подходящие к аккумулятору. Вероятно, что замена сможет разрешить ситуацию. Если все в порядке и не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, не крутит стартер, а запускается исключительно при толчке, то, наверняка, виноват бендикс.

Иммобилайзер
Двигатель просто так глохнет, а стартер наотрез не хочет его крутить? Причем толчком не помогает. Посмотрите аккумулятор, чтобы он был заряжен, исправным, клеммы чистые и правильно установлены.

Зачастую сложность может заключаться в работающем иммобилайзере. В рассматриваемом случае элементарно включается блокировка и двигатель замолкает. Решение — только буксировать автомобиль на диагностирование в автосервис.

Инжектор
Существуют инжекторные двигатели, которые сейчас особенно популярно приобретать. Они считаются наиболее экологичными, снижают расход бензина, увеличивают коэффициенты мощности, а двигатель не нужно греть зимой. Почему не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, не крутит стартер?

Инжектор не всегда воспринимает некачественный бензин, а ремонт может обойтись довольно дорого, ведь система функционирует посредством микропроцессора. В нашей стране — это может тоже выступать причиной, почему ВАЗ 2110 инжектор стартер не крутит. Возможно, потребуется промывка.

Инструкция по замене стартера ВАЗ 2110

Чтобы самостоятельно снять или сменить вышедший из работы стартер на отечественном авто, необходимо следовать следующим простым действиям:

  1. Убрать минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Отключить центральный проводок реле тяги.
  3. Снять плюсовую клемму ключом на «13».
  4. Убрать гайки, соединяющие стартер со сцеплением.
  5. Убираем стартер.
  6. Головкой на 10 откручивается гайка тягового реле.
  7. Снимается наконечник провода.
  8. Посредством ключа на 8 откручиваются болтики тягового реле для снятия.
  9. Удаляется прокладка, служащая в качестве уплотняющего соединения крышки, стартера, реле.
  10. Извлекается якорь с пружиной из центральной крышки.

Такие простые манипуляции дадут возможность быстро и эффективно демонтировать стартер для дальнейшей замены или определения поломки, почему не срабатывает стартер на ВАЗ 2110 инжектор. Процедура снятия не очень сложная и не подразумевает обязательного вмешательства профессионального специалиста.

В заключение

На «десятке» рассматриваемый элемент отличается капризностью, но если правильно и грамотно эксплуатировать, периодически проверять его состояние, проводить промывание двигателя на инжекторе, то механизм прослужит надежно долгие годы.

Рассмотренные причины сбоев стартера на ВАЗ 2110, возможно, не все. Если своевременно контролировать функциональность всех узлов и механизмов в машине, в том числе реагировать пусть на небольшие поломки, то стартер всегда станет раскручивать двигатель, машина — отлично заводиться, а хозяин – радоваться.

ВАЗ 2114 — стартер не реагирует на поворот ключа, причины

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.

В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Ответим сразу. Как правило проблемы могут быть с защитной сигнализацией, стартером или аккумуляторной батареей. Чаще все из строя выходит аккумулятор ( разряжается) в результате чего при повороте ключа автомобиль никак не реагирует, стартер щелкает и не заводить двигатель. Подробнее о поломках читаем ниже.

По каким причинам стартер может еще не реагировать на поворот ключа

  1. Аккумулятор. Как писали выше, основная и более частая проблема, при повороте ключа происходят щелчки и  машина не заводиться, с большей долей вероятности села аккумуляторная батарея. В этом случае “Прикурите” от другого авто, либо заведите с “толкача” ( для автомобилей с не автоматической КПП). Приобретите новый аккамулятор ( при подключении новой батареи правильно подключите её, в противном случае спалите предохранители.)
  2. Проблемы с имобелайзером или сигнализацией. Как правило такая поломка встречается редко, но имеет место быть. В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.
  3. Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт», жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель, многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала
Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель  начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска мотора (коленвал начинает вращаться самостоятельно) с исправным стартером ключ в замке зажигания отбрасывается назад, электрический ток на тяговое реле больше не поступает. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

  • вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
  • также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Обратите внимание, даже после удачного запуска ДВС стартер потребует  обязательного и незамедлительного ремонта по замене подшипников. Помните, подклинивание вала стартера может привести к замыканию и пожару. Также добавим, что стартер с проблемными втулками может абсолютно исправно работать «на холодную», но отказываться крутить «на горячую».

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

  • проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
  • затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

В конструкции автомобильного стартера также подвержены износу обмотки. Характерным признаком является горелый запах во время запуска мотора, который укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер нужно разбирать, после чего производится оценка состояния обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает.  Добавим, что обычно обмотка стартера горит от перегрева в том случае, если двигатель долго крутят при осложнении запуска ДВС.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Причины не запуска двигателя ваз 2109 карбюратор

Сегодня мы рассмотрим ситуации, почему не включается стартер автомобиля ВАЗ 2109, а также отдельно рассмотрим более редкие, но встречающиеся ситуации.

Популярные причины неисправности

На самые распространенные причины приходится около 95% всех случаев, когда стартер не крутит. Поэтому в первую очередь обращаем на них внимание.

Стартер не вращается по-разному в разных ситуациях.Важно учитывать и четко прослеживать все сопутствующие симптомы. Так что даже без помощи специалистов вы сможете вернуть агрегат в рабочее состояние и возобновить нормальную работу системы зажигания.

Ситуация

Вероятные причины

Наблюдается один щелчок, после которого стартер глохнет

  • Перегорели силовые болты электромагнитного реле.Следовательно, не удается достичь напряжения или оно меньше требуемых 12 вольт;
  • Вилка, выталкивающая бендикс, сломана или деформирована. По этой причине бендикс не может полностью дотянуться до маховика, сердечники частично входят в катушку. Контакты не открываются;
  • Износились зубья бендикса. Это предотвращает попадание напряжения от электромагнитного реле на стартер;
  • Изношены втулки или щетки якоря;
  • Закоротил обмотку

Происходит несколько последовательных кликов

  • Сел аккумуляторная батарея… Проверить, при необходимости подзарядить;
  • Клеммы аккумулятора ослаблены или окислены;
  • Удерживающая обмотка не фиксирует должным образом сердечник, втягиваемый втягивающейся обмоткой

Полностью отсутствуют щелчки, как и другие признаки жизни стартера

  • Произошло короткое замыкание обмотки. В таких ситуациях отчетливо наблюдается запах гари, появляется дым;
  • Разрушилось кольцо в редукторе пускового устройства;
  • Ключ деформирован, поврежден.Если его заменить, проблема может исчезнуть.


Нередко простая разборка и очистка внутренних компонентов стартера может устранить функциональные проблемы. Поэтому, сняв устройство и не обнаружив внутри него поврежденных элементов, постарайтесь все тщательно почистить, собрать и установить обратно. Скорее всего стартер начнет крутить.


Редкие ситуации

Встречаются гораздо реже, чем те, что мы описали выше.Но ни в коем случае нельзя их исключать.

Изучив приведенные ниже ситуации, сравните их с поведением вашего стартера и автомобилем, который перестает вращаться или щелкает, но не поворачивается.

  1. На инжекторном двигателе в мороз около -20 градусов Цельсия все приборы работают. Это означает, что батарея полностью заряжена. При этом стартер почему-то отказывается крутиться. Ваши действия:
    • Если нет щелчков при попытке запуска двигателя, проверьте состояние предохранителя, проводки и втягивающего реле;
    • Если слышен щелчок, наиболее вероятным источником проблем является электромагнитное реле.Его необходимо заменить.
  1. В течение всего дня двигатель заводился нормально, а вечером вдруг перестал нормально работать. При повороте ключа в замке зажигания наблюдается только щелчок, но стартер не крутит. При попытке запустить двигатель несколько раз подряд слышно несколько щелчков. Ваши действия:
    1. Зарядить аккумулятор;
    2. Обожмите, очистите и затяните контакты на стартере и аккумуляторе потуже;
    3. Если первые два пункта не работают, проверьте сам аккумулятор.Для этого его контакты замыкаются проволокой. При исправном аккумуляторе появится искра, плавящая провод;
    4. Подключите плюс от аккумулятора напрямую к электромагнитному реле. Если стартер молчит, замените стартер.


  1. В течение дня машина заводилась без проблем. Но после нескольких минут бездействия попытки завести машину заканчиваются неудачей. Поворачивая ключ, реле срабатывает, но стартер упорно не хочет крутиться.Закрутив два болта втягивающего реле, все завелось. Мы прибыли в пункт назначения, остановились и заглушили двигатель. Когда пытаешься снова запустить ту же ситуацию. Только блокировка засовов уже не активна. Ваши действия:
    • Разобрать корпус пусковой установки;
    • Проверьте состояние щеток. Велика вероятность, что они полностью изношены. Отсюда и эффект;
    • Замените щетки новыми. Это дешевле, чем полностью менять блок.
  1. Стартер не крутит. При попытке его закрыть возникает только шум, как при работе дрели. При этом двигатель не подает признаков жизни. Зато с толкача можно было завестись без проблем. Ваши действия:
    • Убедитесь, что ваш стартер работает правильно;
    • Если с ним все в порядке, переходим к монтажному блоку, проверяем предохранители;
    • Также проверьте состояние замка зажигания. Не исключено, что проблема в нем;
    • Не забудьте обязательно проверить электропроводку на наличие обрывов, коротких замыканий;
    • Проверьте состояние контактов.Нередко минус не идет на реле стартера только по банальной причине окисления или подгорания провода.

Выяснив причины выхода из строя стартера, вы сможете вернуть устройство к жизни своими силами. Не спешите выбрасывать старый стартер и покупать новый. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что частичный ремонт, а иногда и простая чистка устройства позволяют на длительный срок возобновить работоспособность одного из основных элементов системы зажигания.

Здравствуйте уважаемые автолюбители! Знакомая ситуация, стартер крутит, но не улавливает заезженную до дыр тему на автомобильных форумах, но не менее актуальную от этой темы. Досадная ситуация, когда машина вечером работала нормально, а утром вдруг выясняется, что завести ее невозможно, так как не работает стартер, знакома многим не понаслышке. Почему стартер крутит, но не схватывает? Попробуем разобраться вместе с проблемой при работе стартера на холостом ходу.

Так почему? Как работает стартер и почему он не работает? Цель запуска двигателя автомобиля. Основными рабочими механизмами стартера являются двигатель, привод и втягивающее реле. Принцип работы стартера следующий: энергия подается на стартер при повороте ключа в замке. Выдвигается шестерня, которая сразу входит в зацепление с маховиком.

Одновременно запускается стартер. Своим вращением он приводит в движение поршневой двигатель авто.Через несколько секунд раздается характерный звук мотора, что свидетельствует о начале его самостоятельной работы. После отпускания ключа стартер переключается в исходное положение. Нормальной работе стартера могут помешать различные факторы.

Например: неблагоприятные погодные условия (имеется в виду как сильный мороз, когда масло становится густым и вязким, так и жара, из-за которой может начать барахлить бензонасос) или неумелое нетерпеливое обращение автомобилистов со своим транспортом.Хотя, как показывает опыт, бывает довольно сложно определить, почему именно крутит стартер. Но раз вы столкнулись с такой проблемой, не спешите бить тревогу.

Первое, что вы должны проверить, это не перескакивает ли стартер. При разрядке аккумулятора стартеру просто не хватает сил для запуска двигателя. Если с зарядом аккумулятора проблем нет, то чтобы понять, почему крутит стартер, придется его снять, разобрать и попытаться продиагностировать самостоятельно.Наиболее распространенные неисправности стартера: выход из строя переключателя. Но при откручивании очередного болта будьте готовы к тому, что поломки вы не обнаружите.

Такое тоже бывает. Не спешите бежать за помощью к опытному автомеханику. Если вы все еще не можете понять, почему стартер не схватывает, просто почистите его, нанесите новую смазку и соберите обратно.

Возможно, это то, чего не хватало вашему стартеру? Как избежать ситуации, когда не работает стартер? Стартер в автомобиле — хитрый и коварный механизм.Не каждый автолюбитель сможет определить причину его неисправности, но предупредить ее под силу каждому водителю. Наверное, не стоит говорить о том, что за автомобилем нужно следить и регулярно проходить технический осмотр. Даже самые осторожные водители по незнанию могут совершить роковую ошибку, способную убить еще работающий стартер. Имеется в виду ситуация, когда двигатель не запускается в течение первых 5-6 секунд. Многие водители продолжают попытки, многократно поворачивая ключ в замке, совершенно не подозревая, что своими действиями они постепенно превращают стартер в бесполезную запчасть.

Врагом стартера может быть и с виду безобидный автозапуск, он может спалить стартер, долго гоняя его в попытках запустить двигатель, и при этом разрядить аккумулятор. Всем известна история, когда в бензобаке заканчивается бензин. Чтобы не толкать машину перед заправкой, большинство водителей ездят на ней со стартером.

Машина, конечно, проедет эти несколько метров, но для стартера этот путь может оказаться последним. Как видите, во многих ситуациях основной причиной поломки стартера может быть неумелое обращение с автомобилем самим автовладельцем.Поэтому после выявления и устранения неисправности стартера задумайтесь, может быть, именно ваше поведение привело к таким плачевным последствиям выхода из строя стартера. Взято с: http://cartore.ru.

В этой статье мы рассмотрим распространенные причины, из-за которых не крутит стартер ВАЗ 2109. А также рассмотреть частные случаи. Возможно, среди них вы найдете такие же симптомы неисправностей, как и у вас, и получите готовое решение проблемы.

Распространенные причины, почему не крутит стартер ВАЗ 2109

Может не крутить по другому.Поворачиваешь ключ в зажигании и:

  1. Один только щелчок и дальше тишина.
  2. Вы слышите несколько щелчков подряд.
  3. Щелчков и других признаков жизни нет.

В первом случае причина может крыться в:

  • Силовые болты на втягивающем реле — подгорели. Из-за этого до него доходит напряжение меньше положенных 12 вольт.
  • Вилка, выталкивающая бендикс — могла сломаться или как-то деформироваться.Из-за этого бендикс не доходит до маховика полностью, сердечники лишь частично входят в катушку, контакты размыкаются.
  • В бендиксе — на нем стерлись зубья. Поэтому напряжения с втягивающего реле на стартере нет.
  • Щетки или втулки якоря — изношены.
  • Замыкание обмотки.

Во втором случае причина может крыться в:

  • Аккумулятор — сел.
  • Его клеммы — они закисли или ослабли.
  • Удерживающая обмотка — плохо фиксирует сердечник, который втягивается втягивающейся обмоткой.

В третьем случае причина может крыться в:

  • Короткое замыкание обмотки — в этом случае вы должны почувствовать запах гари и увидеть дым.
  • Кольцо, расположенное в редукторе стартера — оно разрушилось.
  • Ключ — попробуйте заменить.

Если вы сняли и разобрали деталь и не увидели дефектов, очистите ее, смажьте и замените.Есть большая вероятность, что после этого все будет хорошо.

Особые случаи

1. Инжекторный двигатель. Температура на улице минус двадцать градусов. Все устройства работают, значит батарея в норме. Но стартер ВАЗ 2109 не крутит.

Если щелчков при попытках запуска двигателя нет, то в первую очередь нужно осмотреть предохранители, проводку и втягивающее реле.

А если щелчки есть, то скорее всего надо заменить втягивающее реле.

2. Двигатель заводился целый день. Вечером перестал заводиться. Поворачиваешь ключ и слышишь только щелчок, а стартер не крутит. Если попытаться запустить несколько раз подряд, то раздается сразу несколько щелчков.

Вот что вы можете попробовать:

  • Зарядить аккумулятор.
  • Зачистите и обожмите контакты на аккумуляторе и стартере.

Если после этого все так же, то:

  • проверить аккумулятор — замкнуть контакты проводом, должна появиться искра, которая его расплавит;
  • проведите плюс от аккумулятора напрямую к втягивающему реле.

Если по-прежнему тишина, то замените деталь. Владельцам советую редукторный КЭТЗ.

3. Машина весь день заводилась нормально. Потом после пятиминутного бездействия пытаешься завести двигатель, при повороте ключа срабатывает реле стартера и втягивающее, но стартер не крутит. Попробовали закрыть два болта на втягивающем… получилось, двигатель завелся. Вы доехали до места, заглушили двигатель, а потом снова заводится с трудом (не помогает даже закрытие болта).

Затем нужно разобрать деталь. Скорее всего щетки полностью изношены. Измените их.

4. Не скручивается. Закрываешь, только визжит как дрель, а мотор молчит. А вот с толкача заводится.

Убедиться в работоспособности стартера ВАЗ 2109. Если да, то ищите проблему в монтажном блоке и замке зажигания. Но сначала прозвоните все провода. Может случиться так, что минус не идет на реле детали из-за того, что подгорел или окислился контакт.


Комментарии:

babal

2014-01-17 10:09:17

Утром крутил стартер, через 15 минут прогрел машину, потом завел, а он не тронулся, статер закрылась просто искра и тишина, что делать?
реле поставь новое

Александр

07.02.2014 03:53:27

Если при запуске гаснут приборы то смотри проводку возле аккумулятора, если нет то смотри втягивающее , попробуйте хорошенько постучать по нему, если просто застрял, иногда помогает.И хорошо зарядить аккумулятор.

КМ

18.02.2014 13:35:42

Ваз 2110 инжектор, завелся с автозапуска, проработал 10 минут и заглох. Теперь не могу завести, стартер не крутит, подскажите в чем причина?

Кирилл

13.08.2014 01:58:02

Стартер при запуске издает только щелчок, а если подключить напрямую, то просто крутится.

Николай

2014-10-28 14:22:03

Проехал все нормально и машина резко остановилась, панель погасла, потом секунд через 10 опять все включилось, отпустил сцепление, завелся.Все нормально, приехал, поставил, потом завел, повернул ключ — стартер не крутит, а крутит по прямой.

Сергей

2014-11-11 19:56:31

Машинка норм работала, приехал ставить в гараж, заводится, но только щелчок и движения нет, тока нет на плюсовом проводе. Каковы причины?

Евгений

28.11.2014 17:00:16

Возможно нет массы от двигателя в салон, сломана косичка 31

Перестал крутить стартер, все остальное работает.Начать с толкача, что может быть?

Hermann

2015-06-06 15:01:30

Если крутится прямо, то дело может быть в монтажном блоке или в замке зажигания. Проверьте напряжение на втягивающем, хотя оно может быть, но силы тока недостаточно для работы реле.

алекс 09

25.06.2015 20:30:57

Стартер не крутит. Закрываешь болты — крутишь, начинаешь с пол-оборота. Ключ не хочет, реле щелкнет один раз и тишина.В чем может быть дело?

Кирилл

25-07-2016 16:57:28

Смотри, эта штука в отсос 🙂

Михаил

23-08-2016 14:20459 Vaz,20459 0 инжектор проблема такая, завел с пол оборота, проехал 30 км и машина заглохла, погасли все приборы, проверил провода на генераторе, на аккумуляторе, но не помогло, через день завелась на холостые, а тебе газ троит! Поработал немного и потух и все опять потух все устройства без признаков жизни, подскажите в чем может быть причина?

Максим

23.08.2016 21:47:45

Завел машину (2109i), проехал 1-2 км, услышал звук коробка-коробка…и т.д. почти с той же частотой, с оборотами все в порядке, через 500м остановился, открыл капот (машина не глушилась) был звук, потом заглушил машину, попробовал завести — не получилось , один щелчок, приборная панель светится, никаких «трелей» со стороны стартера, один щелчок и тишина, буксир не завелся (был на 3 передаче, отпустил сцепление — тишина). Аккумулятор в норме, почистил клеммы, ничего, поменял аккумулятор — ничего. Датчик холостого хода начал трещать каждый раз после поворота ключа.Подключил стартер напрямую к аккумулятору — тишина, поменял реле зажигания — тишина. В машине установлен иммобилайзер — работает не так как раньше — При повороте ключа, чтобы приборка загорелась, она должна мигать — требуйте ключ — теперь просто не мигает, вынимаете ключ или в в положении «выключено» диод иммобилайзера горит постоянно. Грешу на него пока, может он мне все заблокировал. Других объяснений пока нет.

ВАЗ (Лада) 2108/2109 1984 — 2006

Мне нужна помощь автоэлектрика.ВАЗ 2109, карбюратор, подъехал к магазину, заглушил ДВС, через 10 минут не смог завести двигатель. При повороте ключа зажигания к стартеру полная тишина, даже втягивающее реле не работает. Зажигание включается. Решил замкнуть стартер отверткой, значит напрямую, стартер сразу сработал и ДВС завелся, а от ключа вообще тишина.

Ну снимай группу контактов замка и проверяй.Для верности можно вставить ключ в замок, включить зажигание и замкнуть контакты на замке отверткой или куском провода красного и розового цвета. Запустится, значит замок, возможно, отлетевший или сгоревший, вы найдете контакт. Если не заводится, проверьте реле стартера.

У вас есть активный стартер. Проверить плюс на втягивающем реле, в положении ключа в положении ЗЗ «запуск двигателя». Если нет, проверьте наличие обрыва цепи перед реле стартера. Если появился плюс, то отсоединить провод от втягивающего реле и через контроль подать плюс на контакт втягивающего реле с аккумулятором.Если он горит, значит втягивающее работает.

Проверить напряжения на реле стартера, управления и питания. И много. Замкните силовые контакты перемычкой. В любом случае, сделай что-нибудь…

Заливает свечи на форсунку, что делать? Заправляет свечи ВАЗ-2110, 2109 (инжектор)

Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, когда после непродолжительного простоя машина вдруг отказывалась заводиться. И тому может быть с десяток причин.Скорее всего, это разрядившийся аккумулятор. Однако может случиться и другое – например, машина перестала заводиться из-за попадания топлива на свечи. И не только на карбюраторных машинах залиты свечи. ВАЗ-2110 (инжектор), «Приора» и многие другие машины тоже не застрахованы от этой беды.

Исключением не являются даже иномарки. Именно поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим, почему заливает свечи на форсунку и как устранить эту проблему.

Причины

Самая частая из них – неправильная работа электронного блока автомобиля.Что самое интересное — заливает свечи на форсунке чаще зимой при отрицательных температурах, чем летом. И это не аномалия. На то есть объективные причины. При понижении температуры перемешивание топливно-воздушной смеси усложняется тем, что большое количество кислорода требует большого объема бензина в холодном воздухе. В связи с этим электронный блок управления подает сигнал на топливные форсунки, тем самым увеличивая количество подаваемой жидкости. Это основная причина, по которой заливается свеча.

А что в этот момент происходит в двигателе? Форсунки подают бензин в камеру сгорания мотора, стартер в это время пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, при этом пытаясь произвести искру для генерации вспышки. При этом не стоит забывать о качестве нашего топлива – множество примесей и грязи значительно усугубляют работу форсунок, отсюда и соответствующие неприятности.

При идеальном сжатии свечи могут запускаться даже при минимальном обороте, но это бывает только на новых автомобилях.Поэтому заливает свечи на инжектор чаще на машинах старше 3-5 лет.

Что происходит?

В итоге получаем слабую искру,компрессия на морозе не соответствует нормальным параметрам. А форсунки в это время продолжают подавать в камеру сгорания бензин, который заливает и свечи, а они, в свою очередь, перестают давать искру для воспламенения смеси. Таким образом, автомобиль перестает нормально заводиться, а при выкручивании свечей можно визуально увидеть скопление посторонних жидкостей на их поверхности.

Решение проблемы

Как решить эту проблему? В инструкции к современным автомобилям написано следующее: «Если заливать свечи на инжектор, то нужно их выкрутить и тщательно просушить». При этом стартер нужно прокручивать в течение 10-15 секунд после снятия данных элементов. Далее высохшие свечи снова вставляются на прежнее место, после чего запускается двигатель. Таким способом нам предлагают устранить проблему автопроизводителя.

Но есть еще один, народный, способ устранения этой напасти.Если вы заправляете свечи холодной (инжекторной), перед тем как их выкрутить и просушить, запустите двигатель следующим образом. Для инжекторного двигателя педаль газа выжимается в пол до упора, стартер прокручивает мотор секунд 10-15, затем педаль отпускают. В большинстве случаев помогает завести машину. Суть этих манипуляций заключается в продувке воздухом «мокрых» свечей (при этом полностью перекрывается подача топлива).

Что делать, если после этого двигатель не заводится?

В этом случае необходимо просушить эти элементы.В целом свечи, которые идут на инжекторные моторы, ничем не отличаются от тех, что устанавливаются на карбюратор, поэтому описанный ниже способ можно считать универсально применимым.

Метод заключается в следующем. После выкручивания свечи очищаются специальной металлической щеткой от скопившегося налета, затем просушиваются обычным феном. Как вариант, можно подержать их над конфорками газовой плиты. Затем проверяется зазор, и высохшие свечи вкручиваются на место.В этом случае двигатель запустится точно при нужной температуре.

Что делать, если заливать свечи на инжектор каждый день?

Бывает, бензин попадает туда каждое утро. Конечно, каждый день проводить подобные работы по сушке быстро надоедает даже самому терпеливому автолюбителю, поэтому в такой ситуации отправляем машину на диагностику. Эту услугу можно заказать на СТО, а можно сделать самостоятельно. В последнем варианте следует провести диагностику свечей зажигания на качество генерации искры, ее выхода из катушки зажигания, проверить чистоту форсунок и работу датчика Холла.Возможно проблема кроется в одной из этих деталей.

При каких условиях свеча не будет заправлена ​​бензином?

Чтобы вдруг не столкнуться с подобной проблемой в гараже, следует содержать свой автомобиль всегда в технически исправном состоянии. Условия, исключающие возникновение данной проблемы:

  1. Хороший стартер.
  2. Аккумулятор хорошо заряжен.
  3. Наличие качественных свечей и высоковольтных проводов.
  4. Своевременная чистка и регулировка топливных форсунок.Не рекомендуется использовать для этого специальные добавки в бак. Прочистку форсунок лучше всего производить с помощью предназначенного для этого оборудования (в случае чего такие приспособления можно изготовить самостоятельно). Заправляет свечи (ВАЗ-2110 — инжекторные — в том числе) часто по этой причине.
  5. Наличие качественного бензина. На наших заправках его найти очень сложно, однако, во избежание неприятностей, найдите одну сеть АЗС, на которой продается действительно качественный бензин, и заправляйтесь там.Будьте уверены – риски преждевременного загрязнения топливной системы снизятся в десятки раз.

Напоследок отметим еще один популярный способ профилактики. По его словам, следует регулярно (3-4 раза в неделю) на 10 секунд увеличивать обороты двигателя до красной шкалы (4,5-5 тысяч оборотов), чтобы самоочистка от нагара в камере сгорания ДВС имеет место двигатель.

Итак, мы рассмотрели факторы образования топлива в свечах и узнали, как решить эту проблему.

р>

Нет тяги в машине причины. У автомобиля нет тяги

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

Причем мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе.Сразу отметим, что существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, происходит потеря мощности двигателя на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читать в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т.д.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи ДВС связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т.п.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи зажигания необходимо выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий этап диагностики. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Нагар в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, но в данном случае наблюдается нехватка воздуха в воздушно-топливной смеси.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.Мощность двигателя в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т. д. Для устранения проблемы также требуется его замена.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенного смесеобразования

В то время как проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранять на месте. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
  • неисправности форсунок;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливопроводов;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если сбились настройки или негерметичен или неисправен сам регулятор, то топливо будет сливаться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, компрессором или насосом нагнетается воздух, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает до того показателя давления, который рекомендуется, элемент нуждается в регулировке или замене.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние двигателя также оказывает большое влияние на его мощность.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе установлены каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушаться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задыхается». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить его, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.п.

В этом случае может нарушаться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, то нужен двигатель. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. д.

Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет, либо очень медленно разгоняется на низших передачах. Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы.Если проблем с тормозами не выявлено, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка прибора.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах.Причины и устранение неисправностей.


  • Часто начинающих и не только водителей интересует, почему машина не разгоняется и не тянет. Как правило, эта проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности желательно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти что угодно может привести к тому, что двигателю не хватит тяги.

    Часто с этим сталкиваются владельцы новых автомобилей. Если диагностика не выявила проблему, то придется немного помучиться.Это связано и будет проходить с пробегом в 5000 км. Чаще всего это встречается в моделях комплектующих, которые собираются в Китае.

    Износ деталей

    Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно встречается на достаточно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности, это .Если даже в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется капитально ремонтировать.

    Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах; это можно проверить, только сняв головку блока цилиндров. Косвенные признаки:
    • Изменение соотношения газов в выхлопе;
    • Горит на панели «чек».
    Чтобы его устранить, вам придется почистить клапан. После этой работы все должно нормализоваться.

    Фильтры

    Часто машина дергается из-за отсутствия топлива … Топливные фильтры установлены в каждом автомобиле. Обычно их два. Фильтр грубой очистки находится либо в топливном насосе, либо врезан в шланг. Перед форсункой установлен фильтр тонкой очистки доочистки. Если какой-либо из этих очистителей забит, топливо не может поступать в форсунку в достаточной степени. Это, в свою очередь, резко снижает экономичность автомобиля.


    Летом часто забивается воздушный фильтр … В этом случае смесь плохо обогащается кислородом, и топливо не сгорает полностью.В результате снова происходит потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

    Зажигание

    Современный двигатель достаточно чувствителен к работе зажигания. Неправильный зазор между электродами свечи зажигания может привести к отказу двигателя. И, соответственно, к снижению мощности двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

    Для этого выкручивается свеча.На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель прокручивается стартером. Качество искры определяют визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, она считается некачественной. Ищите проблему в системе зажигания. Скорее всего это и есть причина потери мощности.

    Диагностика

    Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиком и питанием.Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступать к устранению неполадок. Чаще всего причины могут быть следующие:

    • Неисправность датчика положения коленчатого вала. При этой неисправности обычно горит «Check engine». Снижение мощности происходит из-за несоответствия импульса, подаваемого на блок управления двигателем, реальному положению коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД мотора;
    • … Эта проблема также может повлиять на мощность двигателя;
    • Причина может быть связана с. В этом случае чек не загорится. Поэтому в любом случае необходимо провести диагностику.

    Заключение … Как видите, причин проблемы достаточно и все они достаточно разнообразны. Навскидку сказать, почему машина не разгоняется и тянет, не сможет ни один автомастер. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

    В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одним из них является снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как можно устранить проблему своими силами.

    Основные причины снижения мощности двигателя

    1. Неисправность датчика положения коленчатого вала

    Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основной причиной выхода из строя является смещение зубчатой ​​звезды относительно шкива и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

    2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

    В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) — 0,7-1,0 мм.

    3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы.

    Если двигатель плохо тянет, необходимо поочередно выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их.При появлении явных нагаров на электродах прибор необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

    4. Выход из строя свечей зажигания

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то выход один — замена комплекта или одной свечи.

    5. В баке нет бензина

    Вы можете диагностировать проблему, посмотрев на указатель уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

    6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливопровода, выход из строя топливного насоса

    Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одни и те же симптомы — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не снабжается топливом. В случае инжектора наличие топлива в рампе проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается в конце рампы).

    Для устранения проблемы необходимо тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

    7. Топливный насос создает слишком мало давления

    Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (сделанными непосредственно на выходе из бензонасоса).После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.

    Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

    8. Плохое качество контакта в цепи

    Плохое качество контакта в цепи, по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

    9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

    При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую ​​проверку могут провести исключительно на СТО.

    Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

    10. Поломка ДПКВ

    Обрыв ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности «Check engine». Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДКПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.

    Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправен).

    11. ДТОЖ вышел из строя

    ДТОЖ вышел из строя — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает вращаться непрерывно. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

    Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

    12. Ошибка TPS

    ДПДЗ вышел из строя — датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки(или его цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПДЗ имеется обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

    Решение проблемы — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи. Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    13. ДМРВ вышел из строя

    Вышел из строя ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальным действием будет проверка целостности ДМРВ или замена его на исправный прибор. Если неисправность ДМРВ подтвердится, то необходимо произвести попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

    14. Поломка датчика детонации

    Повреждение датчика детонации.При такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при отказе детонационного ДД детонация отсутствует ни на одном из режимов работы силового агрегата, а также снижается мощность двигателя. При такой проблеме лучший выход- восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

    15. Обрыв датчика кислорода

    Обрыв датчика кислорода или нарушение его цепи.Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». В этом случае первым делом нужно проверить целостность нагревательного змеевика. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проколоть иголками изоляцию.

    Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

    16. Разгерметизация системы выпуска

    Диагностировать такую ​​проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.

    17. Отказ ЭБУ

    Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться в его исправности (отказ ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить на заведомо исправный блок. Если блок управления окажется неисправным, то, возможно, потребуется его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

    18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапанов

    Соответствие параметров можно проверить только проверкой специальными щупами.Если зазоры не правильные (написано в мануале), то необходимо произвести регулировку.

    19. Деформация или поломка пружин клапанов

    В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно поменять.

    20. Изношены кулачки распределительных валов

    Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

    21. Нарушены фазы газораспределения

    В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «дисбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

    22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

    Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение или износ клапанов, поломку или залипание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.Если подозрение подтвердится, то необходимо ремонтировать силовой агрегат – менять кольца, поршни или ремонтировать цилиндры.

    Заключение

    Выше перечислено лишь часть неисправностей, из-за которых снижается мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».

    Современные двигатели стали мощнее, эффективнее и меньше загрязняют окружающую среду, чем раньше. Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно.Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это нужно выяснить сразу, так как это может стать причиной аварийной ситуации в пути.

    Например, : Ваши тормозные колодки повреждены, а вы этого не заметили. При движении они могут вызвать возгорание колеса, так как тормозная жидкость является легковоспламеняющимся материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле.Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей необходимо выполнять, если на приборной панели загорается сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

    Итак, горит «check engine», нужно сделать самопроверку или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при втором запуске двигателя.

    Если двигатель работает нормально, то существующий код сам может быть удален из памяти. Бывают случаи, когда двигатель чувствует, что что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапаны работают некорректно, компьютер этого не обнаружит, так как это не проблема датчика.

    Проверка воздушного фильтра — грязный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, так как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Есть много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, в последствии он сломался, а за ним по цепи вышел из строя датчик массового расхода воздуха, кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, снимите фильтрующий элемент с корпуса и оцените его состояние.При необходимости замените его.

    Топливный фильтр Р при определенных условиях топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Прочистите фильтр на пути потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если продуть сложно или вообще невозможно, выбрасывайте без сожаления и помните, что это может испортить ваш бензонасос.

    Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос стоит в бензобаке, если вам посчастливилось владеть автомобилем с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас еще карбюраторный автомобиль. У многих автомобилей ухудшение характеристик связано с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем на топливопроводе для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Вы можете найти значение линейного давления в вашем двигателе.В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще протекает. Его можно проверить воздушной помпой, постепенно повышая давление до шильдика. Если, не дойдя до него, регулятор открывается, то замените его.

    Проверить систему зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробные инструкции по осмотру можно найти в руководстве по эксплуатации двигателя.Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упустив любой нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода воздуха или давления Эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем (ECM) определять, сколько воздуха потребляет двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и вы соответственно плохо едите.Но почему же тогда не горит свет? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или размыкание датчика. Если датчик работает некорректно, то компьютер может только сообщить вам, что смесеобразование в топливной системе неправильное и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

    Проверка цепи или ремня ГРМ — коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого нужны эти ремни или цепи.Вам просто нужно совместить все метки, которые вы нанесли на ремень и шестерни. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложные и производители автомобилей стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является установленный в выхлопной системе катализатор.У одних он может располагаться непосредственно рядом с двигателем, у других где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор изнашивается и перекрывает нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо по выносным термометрам (температура после катализатора должна быть чуть выше), либо по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то остается только убрать его и посмотреть на свет.Если он забит, то лучше, конечно, его заменить, но сознательных личностей, готовых расстаться с крупной суммой денег, практически нет, он просто выбит.

    Проверка компрессии для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точности которого вы можете доверять. Со временем стачиваются кольца на поршнях и снижается компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и на его запуске.Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапана механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим седлам, то тоже будет плохой результат. Чтобы выявить источник плохой компрессии, после первого измерения компрессии добавьте в цилиндр несколько граммов моторного масла и повторите измерение. Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапана. Правда, при замере компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пропадут даром.Компрессор лучше вкрутить вместо свечей, вместо резинового уплотнителя. Более удобно.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка трансмиссии иногда двигатель развивает достаточную мощность, но фактически не достигает колес. Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, то возможна пробуксовка АКПП или заблокирована тормозная система.Определить это можно по накату автомобиля, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается немедленно затормозить, следите за тормозами. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины. Предварительно, конечно, вы сами можете, как минимум, провести парковочный тест.

    Для проведения парковочного теста вам понадобится свободное место перед вами и тахометр.Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем задействовать ручник. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200), то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест выполняется в течение нескольких секунд, а затем необходимо запустить двигатель на холостом ходу.Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

    То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

    Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или иномаркой, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

    Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и « плавать».

    Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

    Основные причины

    Причин этого явления достаточно много, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

    Одни из них банальны и очень легко исправляются, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

    Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

    В некоторых случаях выявить причину снижения тягового усилия очень сложно, и приходится перебирать почти весь мотор.

    Поэтому постараемся указать на основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

    Так как двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, то и рассматривать будем на конкретных моделях.

    Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

    Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

    На эти автомобили устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому причины идентичны.

    Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

    В общем, основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнения цилиндров и удаления выхлопных газов не происходит, как требуется.

    Система питания

    Очень часто падение тяги связано с системой питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особой сложности.

    Снижение мощности может происходить из-за:


    Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

    Система зажигания

    Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

    В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. снижение тяги может происходить из-за:

    • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
    • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
    • Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
    • Нарушения опережения зажигания.

    Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

    Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

    Выхлопная система, ГРМ и КШМ

    Потеря тяги может происходить и из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

    Основной причиной этого является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успев выйти из цилиндров, «захлебываются» двигателем.

    Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

    Здесь снижение мощности обусловлено:

    • Нарушениями теплового зазора клапанов;
    • Сильный нагар на тарелках клапанов, седлах или их пригорание;
    • Возникновение колец;
    • Предельный износ ЦПГ;
    • Пробой прокладки ГБЦ.

    Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизельном. Поэтому в дальнейшем мы не будем упоминать об этих механизмах.

    Инжекторные двигатели ВАЗ

    В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и 16-клапанных ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции ГРМ основные системы.

    Система питания

    Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

    Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

    • Сильное засорение сетчатого фильтра на бензонасосе;
    • Падение производительности топливного насоса из-за износа;
    • Грязный фильтр тонкой очистки;
    • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
    • Забитые сопла;
    • Грязный топливный фильтр;
    • Утечки воздуха в коллекторе.

    Вообще виновником снижения динамики может быть практически каждый элемент исполнительной части форсунки.

    Примерно такая же ситуация и в электронной составляющей.

    Работой мотора с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

    Количество этих следящих элементов немало и поломка любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

    Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

    В инжекторных двигателях система отвода выхлопных газов создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном авто, а все из-за эксплуатации.

    Соты элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

    Основные причины с двигателями других автомобилей

    Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

    Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

    А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще всего происходит из-за:

    • Неисправности катушек зажигания;
    • Потери в высоковольтных проводах;
    • Сломанные свечи;
    • Поломка датчиков (прежде всего — ДПКВ).

    Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

    В автомобилях Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое структура.

    Примерно то же самое относится и к такому автомобилю, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

    • Износа крышки трамблера;
    • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
    • Слабая производительность выхлопной системы;
    • Изношенный бензонасос и грязные фильтрующие элементы;
    • Повреждены датчики форсунок.

    Вообще в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

    Если дизель не тянет

    Снижение тяги может происходить и в дизелях. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то самая распространенная причина – разгерметизация системы.

    ВАЗ-2110: стартер не заводится, не крутит. Возможные неисправности, способы устранения

    В статье мы поговорим о том, почему не заводится автомобиль ВАЗ-2110 и не крутит стартер.Причины могут быть разные, именно о них мы поговорим далее. Стартер нужен для того, чтобы раскрутить коленвал до минимального количества оборотов, чтобы смесь в камерах сгорания начала воспламеняться. Если стартер перестанет работать, запустить двигатель можно будет только с буксира, что не очень удобно.

    Что такое стартер «десятки»

    В инжекторных и карбюраторных двигателях используются стартеры одинаковой конструкции. Причин, по которым они не работают, достаточно много.Конструкция агрегата сложная, поэтому для выявления истинных причин необходимо знать особенности функционирования и конструкции агрегата.

    Стартер представляет собой электрический коллектор постоянного тока. Питание осуществляется от аккумулятора. Именно поэтому их обычно называют стартерными батареями — они позволяют отдавать большой ток в цепь питания электродвигателя.

    Конструкция стартера

    А вот если стартер крутит, а машина ВАЗ-2110 не заводится, возможно неисправность не только в двигателе, но и в аккумуляторе.Возможно, что он разрядился или пришел в негодность. Поэтому нужно уметь правильно диагностировать неисправности.

    Конструкция стартера на «десятку»:

    1. Неподвижная часть (статор) с обмоткой.
    2. Стальная ступица на задней стороне устройства.
    3. Ротор с обмоткой и пластинами.
    4. Редуктор планетарного типа — состоит из трех шестерен.
    5. Втягивающее реле — служит как для механического переключения, так и для электрического.
    6. Бендикс — элемент, который необходим для того, чтобы соединить ротор с венцом маховика.Он имеет обгонную муфту, которая позволяет шестерне вращаться только в одном направлении.
    7. Корпус с крышками — сюда устанавливаются все элементы конструкции.

    А теперь давайте рассмотрим все эти элементы по отдельности и выясним, какой урон они могут иметь.

    Планетарный редуктор и бендикс

    Bendix представляет собой устройство, включающее в себя два элемента. Это шестерня и обгонная муфта. Эти два элемента связаны. Муфта установлена ​​на шкиве и зафиксирована с помощью шпонок, расположенных по спирали.Это сделано для того, чтобы облегчить перемещение шестерни с муфтой вдоль оси двигателя.

    Как только вы поворачиваете ключ в замке зажигания, втягивающее реле срабатывает и приводит в движение бендикс. В том случае, если стартер крутит слишком медленно или вообще не крутит на горячую или холодную, то неисправность может быть в бендиксе. Иногда выходит из строя обгонная муфта, и слышно, как дергается электродвигатель.

    Ретрактор

    По сути, это обычный электромагнит, состоящий из следующих элементов:

    • Корпус
    • Обмотка.
    • Якорь.
    • Пластина для замыкания контактов.
    • Контакты для соединения с обмоткой двигателя и плюсом аккумулятора.

    Как вы понимаете, этот элемент связан с обрывом питания электродвигателя. И если ВАЗ-2110 не заводится и стартер не крутит, то велика вероятность, что реле вышло из строя. Нужно обратить внимание на то, чтобы плюс аккумулятора подключался к втягивающему без предохранителя постоянно.А вот с помощью ключа зажигания вы управляете катушкой электромагнита, которая находится в конструкции реле.

    Помимо того, что с помощью реле вы производите замыкание силовых контактов, это же устройство приводит в движение бендикс, о котором мы говорили выше. Очень часто происходит перегорание силовых контактов, с большой потерей тока. При этом стартер вращается очень медленно даже при полной зарядке аккумулятора. При наличии обрыва в цепи питания обмотки стартер даже не щелкнет при повороте ключа.

    Частые неисправности

    В том случае, если ВАЗ-2110 не заводится и не крутит стартер, то скорее всего причина кроется именно в электродвигателе. Но нужно точно знать диагноз. Для начала нужно повернуть ключ в замке зажигания до упора и послушать, работает ли узел. В том случае, если слышен звук, как будто двигатель прокручивается, а реле конкретно щелкает, то, скорее всего, имеет место поломка обгонной муфты или коробки передач.Как правило, чтобы устранить поломку, нужно установить новый бендикс и провести диагностику всего стартера.

    Но в том случае, если автомобиль очень старый, причина неисправности может крыться в шестернях. А если точнее, то очень сильно изнашиваются. Как вы понимаете, определить такую ​​поломку можно только после полной разборки агрегата. В том случае, если стартер даже не щелкает при попытке запуска, то, скорее всего, втягивающее реле не запитано.Необходимо взять тестер и проверить наличие напряжения на тонком проводе, который подходит к электромагнитному реле.

    Учтите, что напряжение должно появляться только тогда, когда ключ зажигания находится в крайнем положении в замке. Очень часто выходит из строя электромагнитное реле, о котором мы говорили выше. Для того, чтобы убедиться в его исправности без демонтажа, необходимо отсоединить от него тонкий провод, а затем напрямую к контакту плюса аккумулятора. При этом автомобиль должен стоять на стояночном тормозе, ручка переключения передач должна находиться в нейтральном положении.

    В этом случае ВАЗ-2110 не заводится, а стартер не крутит и не щелкает. Если реле сработало, то нужно проверить цепь питания и замок зажигания

    Если стартер вращается медленно

    Если стартер вращается медленно или вообще не видно его работы, то может быть контакт на «массе» очень слабый. В этом случае имеют место очень большие потери тока. Часто выходят из строя обмотки или узловые щетки. Если ВАЗ-2110 плохо заводится, долго крутит стартером, то неисправность явно не в ней, а в системе подачи топлива.Но имейте в виду, что при длительной работе стартер быстро выйдет из строя.

    Практика показывает, что при неисправности одной или нескольких обмоток проще всего установить новый стартер или б/у. Стоимость запчастей, которые нужны для ремонта, довольно высока, примерно 1/3, а то и половина цены нового стартера.

    Как заменить стартер своими руками

    Если ВАЗ-2110 (карбюраторный) не заводится, а стартер крутит, нужно искать поломку в системе подачи топлива и ГРМ.Если вы все же решили отремонтировать узел или заменить его, вам необходимо знать, как осуществляется разборка и установка на ВАЗ-2110. Вам придется произвести такие манипуляции:

    1. Выключите зажигание и откройте капот автомобиля. Отсоедините клеммы от аккумулятора, иначе при работе можно случайно замкнуть провода.
    2. На инжекторных двигателях придется снимать корпус воздушного фильтра. Для этого нужно открутить три гайки, которые его крепят.
    3. Первый шаг — отсоединение шнура питания. Делается это ключом на «13». Тонкую проволоку нужно снять и аккуратно закрепить возле любой веревки, чтобы она не оборвалась в процессе работы.
    4. Отверните три гайки крепления корпуса стартера к блоку цилиндров.

    Новый стартер устанавливается в обратном порядке. Если в старом стартере большое количество поломок, то ремонтировать его нецелесообразно. Вы потратите примерно треть или половину стоимости нового агрегата, но проводить такие манипуляции нужно будет очень часто (раз в 3-6 месяцев, в зависимости от интенсивности использования машины).Кроме того, устройство будет работать не так хорошо, как новое.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.