Разное

Ока на ходу дергается: Ока дергается при движении на малых оборотах

Содержание

Ока дергается при движении на малых оборотах

Автор: Скобарь , 18 октября 2013 г.

86 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 17

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

ВАЗ 1111 | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

ВАЗ 1111 | Автомобиль движется рывками

5.1.5. Автомобиль движется рывками

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Необходимое пояснение:

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

 

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

Нет: см. п. 4

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

 

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Струйки есть?

Направление распыла топлива правильное?

Нет: см. п. 6

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

 

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

 

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

 

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

Струйки есть?

Нет: см. п. 11

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

 

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Струйки есть?

Нет: см. п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

 

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Да: см. п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: см. п. 6

 

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

 

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: см. п. 8

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки остались?

Да: см. п. 11

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

Рывки при установившемся движении
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Почему ока дергается при езде

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он "зависает" в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии "зависания" рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 17

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

РЫВКИ
Рывок-это резкое изменение ускорения, наблюдаемое в течение непродолжительного времени (от 0,5 до 1 сек).. Чаще- это замедление с последующим ускорением.. .

1.Любое положение педали др. заслонок

Возможная причина:
НАРУШЕНИЕ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ
(пробой изоляции высоковольтных проводов, неисправность бегунка или крышки распределителя)

2.Трогание с места, установившееся движение с небольшой скоростью при малом открытии др. заслонок

Возможная причина:
ПЕРЕОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ
(малый уровень топлива, переобеднённая регулировка переходной системы, или главной дозирующей системы первичной камеры. )
НАРУШЕНИЕ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ
(Неисправность свечей, бегунка, крышки распределителя, слишком раннее зажигание, нарушен зазор между электродами свечей (малый или большой). Мягкое подергивание-Малый зазор в свечах. Резкое подергивание- Большой зазор между электродами свечей

3.Установившееся движение или плавный разгон со средним открытием дроссельных заслонок
Возможная причина:
НАРУШЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ
(засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор, нарушение нормальной работы бензонасоса)

Ока дергается на ходу

Автор: Скобарь , 18 октября 2013 г.

86 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

  • Сообщений: 1
  • Откуда: Касли

4 апреля 2012, 12:53 #1 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её "за хвост", двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

  • Сообщений: 48
  • Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:11 #2 123

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

  • Сообщений: 48
  • Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:13 #3 123

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

  • Сообщений: 18
  • Откуда: красноярск

4 апреля 2012, 13:39 #4 123

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

  • Сообщений: 18
  • Откуда: красноярск

4 апреля 2012, 13:52 #5 123

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

  • Сообщений: 1325
  • Откуда: пермь
  • Лада Приора 21703-018

4 апреля 2012, 14:06 #6 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её "за хвост", двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

  • Сообщений: 2
  • Откуда: Balakovo

6 июня 2012, 13:23 #7 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её "за хвост", двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

  • Сообщений: 2
  • Откуда: Balakovo

6 июня 2012, 13:47 #8 123

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

  • Сообщений: 6154
  • УАЗ Патриот
    Lifan Breez

6 июня 2012, 14:36 #9 123+ 1

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

  • Сообщений: 19537
  • Откуда: Петрозаводск
  • Лада Приора

6 июня 2012, 14:40 #10 123+ 1

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

  • Сообщений: 6154
  • УАЗ Патриот
    Lifan Breez

6 июня 2012, 15:02 #11 123

Серега_карел, 6 июня 2012, 14:40, #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

6 июня 2012, 19:06 #12 123

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

  • Сообщений: 374
  • Откуда: Бобров
  • ЗиЛ 5301 Бычок
    ЗиЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 00:10 #13 123+ 1

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:50 #14 123+ 1

Есть та же проблема, попробуйте во время "приступа" вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:53 #15 123+ 1

tan-7778, 4 ноября 2012, 00:10, #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:57 #16 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её "за хвост", двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время "приступа" выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

См. Сообщения от 10 ноября.Glebz.

  • Сообщений: 374
  • Откуда: Бобров
  • ЗиЛ 5301 Бычок
    ЗиЛ 5301 Бычок

8 января 2013, 12:38 #17 123+ 1

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

12 января 2013, 12:43 #18 123+ 1

tan-7778, 8 января 2013, 12:38, #17

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

Если продымилась или через 5 мин всё ОК-вероятно перелив карб-а,либо посмотри диафрагму пускового устр-ва,в любом случае надо регулировать карбюратор,ОДНОЗНАЧНО.

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 14:52 #19 123

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

. у меня на одной из Окушек 1990 г.в. вчера случился — гидроудар.

. почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину "за хвост". двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее — еду не форсируя. мощность вроде бы — не пропадает.

. дополнительно: . при вскрытии — в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия — 6 ед.

. каково твое мнение.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

29 мая 2013, 16:52 #20 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 14:52, #19

. у меня на одной из Окушек 1990 г.в. вчера случился — гидроудар.

. почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину "за хвост". двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее — еду не форсируя. мощность вроде бы — не пропадает.

. дополнительно: . при вскрытии — в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия — 6 ед.

. каково твое мнение.

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой. У твоего двигателя степень сжатия 9,9(ни в одной книжке этого не сказанно, но исходя из многолетней практики, двигатель можно считать исправным если значение компрессии численно равно степени сжатия +- 1,5 кг)

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 17:48 #21 123+ 1

Малой13, 29 мая 2013, 16:52, #20

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой.

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

. но однозначно. надо убрать масло в фильтре. а уж затем — искать причины другие.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

29 мая 2013, 17:54 #22 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 17:48, #21

. непонятно выражение: ". забит маслоотделитель в клапанной крышке. ".

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 17:58 #23 123+ 1

Малой13, 29 мая 2013, 17:54, #22

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. пошел вскрывать клапанную крышку и протягивать ГБЦ.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

29 мая 2013, 18:04 #24 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 17:58, #23

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 18:07 #25 123

Малой13, 29 мая 2013, 18:04, #24

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

. у нас эта сетка не идет. а только на штуцер отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Причины и как их остановить

  1. Около
  2. Причины
  3. Что делать

Почему у меня подергивается глаз?

Причины подергивания глаз включают:

  • Стресс

  • Усталость

  • Усталость глаз

  • Кофеин

  • Алкоголь

  • Сухие глаза

  • Проблемы с питанием Аллергия

Что такое подергивание глаз?

Подергивание глаза (точнее подергивание века) - это неконтролируемый спазм век.Обычно подергивание глаз длится всего несколько минут, но иногда подергивание век может сохраняться в течение нескольких дней или дольше.

Когда ваше веко подергивается, вы можете подумать, что все это видят. Но большинство подергиваний глаз незаметны, и окружающие их нелегко заметить.

Медицинский термин для обозначения подергивания глаз - миокимия.

Как остановить подергивание глаз?

Woman rubbing her eyes to deal with eyelid twitching.

Чтобы остановить подергивание век, выясните возможные причины.

Иногда внесение незначительных изменений в свой рацион и образ жизни может значительно снизить риск подергивания глаз или помочь избавиться от подергивания век.

Давайте рассмотрим причины подергивания глаз и возможные решения:

1. Стресс

Стресс, вероятно, является наиболее частой причиной подергивания глаз. Йога, дыхательные упражнения, времяпрепровождение с друзьями или домашними животными и увеличение времени простоя в расписании - это способы снизить стресс, который может вызывать подергивание век.

2. Усталость

Недостаток сна, будь то из-за стресса или по какой-либо другой причине, может вызвать подергивание глаз.Вы можете лучше выспаться и иметь постоянный график сна.

3. Напряжение глаз

Напряжение глаз - особенно цифровое напряжение глаз от чрезмерного использования компьютеров, планшетов и смартфонов - также является частой причиной подергивания век.

Следуйте «правилу 20-20-20» при использовании цифровых устройств: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и позволяйте глазам фокусироваться на удаленном объекте (не менее 20 футов) в течение 20 секунд или дольше. Это снижает усталость, которая может вызвать подергивание глаз.

Кроме того, спросите своего окулиста о компьютерных очках для снятия цифрового напряжения глаз.

ИНФОРМАЦИЯ: Как остановить подергивание глаз

4. Кофеин

Слишком много кофеина может вызвать подергивание глаз. Попробуйте сократить употребление кофе, чая и безалкогольных напитков (или перейти на версии без кофеина) на неделю или две и посмотрите, исчезнет ли подергивание глаз.

5. Алкоголь

Если вы чувствуете подергивание глаз после употребления пива, вина или спиртных напитков, сделайте перерыв, так как употребление алкоголя может вызвать подергивание век.

6. Сухие глаза

Многие взрослые испытывают сухость глаз, особенно после 50 лет. Сухие глаза также очень распространены среди людей, которые пользуются компьютерами, принимают определенные лекарства (особенно антигистаминные и некоторые антидепрессанты), носят контактные линзы и употребляют кофеин. и / или алкоголь.

Если у вас подергивается веко, и ваши глаза кажутся песчинками или сухими, проконсультируйтесь с окулистом для оценки. Восстановление влаги на поверхности глаза может остановить подергивание и снизить риск подергивания в будущем.

7. Проблемы с питанием

По некоторым данным, недостаток определенных пищевых элементов, таких как магний, может вызвать спазмы век. Хотя эти отчеты неубедительны, это может быть еще одной возможной причиной подергивания глаз.

Если вы обеспокоены тем, что ваш рацион может не обеспечивать все питательные вещества, необходимые для здорового зрения, обсудите это со своим глазным врачом, прежде чем покупать безрецептурные пищевые добавки.

8. Аллергия

Люди с аллергией на глаза могут испытывать зуд, отек и слезотечение.При протирании глаз из-за симптомов аллергии гистамин попадает в ткани век и слезную пленку, что может вызвать подергивание глаз.

Иногда могут быть полезны отпускаемые без рецепта глазные капли, разработанные для уменьшения симптомов аллергии, но антигистаминные препараты в этих каплях могут вызвать сухость глаз.

Если вы испытываете симптомы аллергии и подергивание глаз, лучше проконсультироваться с окулистом, чтобы убедиться, что вы делаете то, что правильно для ваших глаз.

ВИДЕО: Причины и лечение подергивания глаз

Может ли ботокс остановить подергивание глаза?

В редких случаях подергивание глаз не проходит, несмотря на выявление возможных причин и применение предлагаемых методов лечения.

Устойчивые подергивания век можно лечить с помощью инъекций ботокса, чтобы остановить непроизвольные мышечные сокращения века, вызывающие подергивание.

Когда обращаться к окулисту

Немедленно обратитесь к окулисту, если вы испытываете постоянное подергивание глаз, внезапные изменения внешнего вида или движения половины лица (включая веки) или если оба века зажаты так сильно, что невозможно открыть твои глаза. Это могут быть признаки серьезного заболевания.

Если подергивание глаз не проходит, это может сигнализировать о серьезном неврологическом заболевании век, например о блефароспазме или гемифациальном спазме.

Эти относительно редкие состояния являются более очевидными и серьезными, чем обычное подергивание глаз, и должны быть немедленно осмотрены окулистом.

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ: 7 раз, чтобы как можно скорее обратиться к окулисту

Страница обновлена ​​в феврале 2020 г.

.

Причины подергивания глаз - Mayo Clinic

Подергивание век может быть вызвано:

  1. Прием алкоголя
  2. Яркий свет
  3. Избыток кофеина
  4. Усталость
  5. Раздражение поверхности глаз или внутренних век
  6. Курение
  7. Стресс
  8. Ветер или загрязнение воздуха 900 эссенциальный блефароспазм - это двигательное расстройство (дистония) мышц вокруг глаза. Никто точно не знает, чем это вызвано, но исследователи полагают, что это может быть вызвано неисправностью определенных клеток нервной системы, называемых базальными ганглиями.

    Гемифациальный спазм обычно вызывается небольшой артерией, которая раздражает лицевой нерв.

    Другие состояния, которые иногда включают подергивание век как признак, включают:

    1. Блефарит
    2. Истирание роговицы
    3. Сухие глаза
    4. Светочувствительность
    5. Увеит

    Очень редко подергивание глаз может быть признаком определенного мозга и нервной системы расстройства. Когда это так, это почти всегда сопровождается другими признаками и симптомами.Нарушения со стороны головного мозга и нервной системы, которые могут вызывать подергивание глаз, включают:

    1. Паралич Белла
    2. Цервикальная дистония
    3. Дистония
    4. Рассеянный склероз
    5. Оромандибулярная дистония и мимическая дистония лица
    6. 00060002 Синдром паркинсонизма
    7. побочный эффект лекарств, особенно лекарств, используемых при болезни Паркинсона. Подергивание глаз иногда является самым ранним признаком хронического двигательного расстройства, особенно если развиваются и другие лицевые спазмы.

      Указанные здесь причины обычно связаны с этим симптомом. Проконсультируйтесь со своим врачом или другим медицинским работником для точного диагноза.

      • Определение
      • Когда обращаться к врачу
      11 января 2019 г. Показать ссылки
      1. AskMayoExpert. Периокулярный спазм. Рочестер, Миннесота: Фонд Мейо медицинского образования и исследований; 2018.
      2. Что такое спазм век или подергивание века? Американская академия офтальмологии.https://www.aao.org/eye-health/diseases/eyelid-spasm-twitch. По состоянию на 10 декабря 2018 г.
      3. Как остановить подергивание глаз. Американская академия офтальмологии. https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/how-to-stop-eye-twitching. По состоянию на 10 декабря 2018 г.
      4. Подергивание глаз и мышц. Национальный центр здоровья. https://www.nhs.uk/conditions/twitching-eyes-and-muscles/. По состоянию на 10 декабря 2018 г.
      5. Goldman L, et al., Eds. Заболевания зрительной системы. В: Медицина Гольдмана-Сесила.25-е ​​изд. Филадельфия, Пенсильвания: Сондерс Эльзевьер; 2016 г. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 10 декабря 2018 г.
      6. Доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Национальная организация по редким заболеваниям. https://rarediseases.org/rare-diseases/benign-essential-blepharospasm/. По состоянию на 10 декабря 2018 г.
      7. Доброкачественный эссенциальный блефароспазм. Фонд исследований доброкачественного эссенциального блефароспазма. https://www.blepharospasm.org/. По состоянию на 10 декабря 2018 г.
      8. Defasio G, et al. Блефароспазм 40 лет спустя.Расстройства движения. 2018; 32: 498.
      9. Liu GT, ред. Заболевания век и лицевого нерва. В: Нейроофтальмология Лю, Вольпе и Галетты. 3-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Эльзевир; 2019. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 10 декабря 2018 г.

      Продукты и услуги

      1. Книга: Руководство клиники Мэйо по улучшению зрения

      .

      .

      Подергивание глаз: духовное значение и причины

      Подергивание глаз также известно подергивание век - распространенная проблема со зрением.

      Когда ваш глаз дергается, ваше веко, обычно верхнее, моргает, и вы не можете заставить его остановиться. Иногда поражаются оба глаза. Крышка перемещается каждые несколько секунд в течение минуты или двух.

      Эти подергивания обычно затрагивают нижнее веко, но в некоторых случаях может подергиваться и верхнее веко. В большинстве случаев подергивание глаз длится недолго, но иногда они могут быть очень стойкими и раздражающими.

      В разных культурах всего мира существуют разные суеверия относительно подергивания глаз.

      Если вам интересно узнать, что означает подергивание глаз в соответствии с различными культурными суевериями, прочтите

      Значение подергивания глаз в разных культурах

      1. Китайские суеверия о подергивании глаз

      У китайцев очень подробный и всеобъемлющий список того, что могут означать подергивания глаз, в зависимости от времени суток.

      Время Левый глаз (духовное значение) Правый глаз (духовное значение)
      с 11 вечера до 1 часа ночи:
      Это означает, что вы можете получить удачу или благородство мужчина может прийти к вам. Значит, вас могут пригласить на праздник или вечеринку.

      С 1 до 3 утра

      Это означает, что в вашей жизни могут возникнуть проблемы, которые оставят вас ошеломленным. Это значит, что кто-то думает о вас.

      с 3 до 5 утра

      Это означает, что к вам может прийти дальний друг. Значит, в вашей жизни могут произойти памятные и счастливые события.

      с 5 до 7 утра

      Это значит, что к вам придет особенный и давно потерянный друг, которого вы давно не видели. Это означает, что вам повезло и все пойдет по плану.

      с 7 утра до 9 утра

      Это означает, что к вам может прийти близкий друг или родственник. Сейчас не благоприятное время, и вероятность несчастных случаев высока, поэтому будьте осторожны.

      С 9 утра до 11 утра

      Это означает, что кто-то может вас лечить, но имейте в виду, что это будет взамен одолжением. Будьте осторожны во время вождения, так как вероятность аварии выше.

      с 11.00 до 1 ч.м

      Это хорошее время, когда вы можете ожидать вознаграждения за свой тяжелый труд и наслаждаться удовлетворением своей жизни. Это хорошее время для совершения хорошей кармы и благотворительности.

      с 13:00 до 15:00

      Это хорошее и благоприятное время, и все пойдет по плану, так что пользуйтесь возможностями по мере их появления. Вы будете в хорошем настроении и будете радоваться маленьким успехам, встречающимся на вашем пути.

      3 шт.м до 17:00

      Это неблагоприятное время, и есть вероятность, что вы можете потерять деньги, поэтому держитесь подальше от действий с высоким риском в это время. Вы могли думать о любимом человеке.

      с 17:00 до 19:00

      К вам обратятся за помощью из вашего закрытого, так что расширяйте вашу помощь в пределах ваших возможностей. То же, что и для левого глаза, но здесь звонок может быть от дальнего родственника или друга, а не от близких.

      с 19 до 21

      Это время, когда можно выйти из себя и поспорить с другими. Так что следите за своим темпераментом и старайтесь сохранять спокойствие. Это означает, что на вас может обрушиться удача, и вы можете получить неожиданную удачу.

      с 21:00 до 23:00

      Это хорошее время, чтобы провести время со своими близкими и семьей. Будьте осторожны при подписании контрактов, чтобы избежать проблем в будущем.С 23:00 до 1:00:

      2. Суеверия индейцев о подергивании глаз

      Многие индийские суеверия также приписывают подергиванию глаз различное значение.

      Подергивание правого глаза

      Согласно индийским суевериям, подергивание правого глаза - хороший знак. Это означает, что вам может повезти, поэтому, если ваш правый глаз подергивается перед большим жизненным событием, например, собеседованием или презентацией, это может обернуться вам в пользу.

      Подергивание левого глаза

      Согласно индийским суевериям, подергивание левого глаза имеет разное значение в зависимости от пола.

      .

      10 причин подергивания глаз

      Подергивание глаз - обычное и, как правило, доброкачественное заболевание, не являющееся серьезным заболеванием. Это может произойти внезапно и, казалось бы, ниоткуда. Подергивание глаз может варьироваться от очевидного до незаметного. Обычно подергивание глаз может казаться сильнее, чем кажется на самом деле тому, кто смотрит вам в глаза. На самом деле это называется миокимией, когда мышцы века на одном глазу подергиваются. Подергивание глаз обычно длится недолго, но, как известно, длится до пары месяцев.

      Существует несколько триггеров, которые могут вызвать подергивание глаз, включая лекарства, стресс, курение, усталость, напряжение, недостаток сна, кофеин, алкоголь, аллергию и недостаток питательных веществ. Если вам нужны очки и вы не решите эту проблему, это может привести к подергиванию глаз. Симптом можно устранить после устранения триггера. Обычно после того, как пациенты меняют образ жизни, подергивание глаз сразу проходит. Другой вариант - инъекции ботокса, которые могут остановить сокращение мышц века.

      Пара неврологических состояний, которые могут повлиять на глаза, включают блефароспазм и гемифациальный спазм, которые не так распространены, как доброкачественные подергивания глаз. Подергивание глаз иногда может быть самым ранним признаком хронического заболевания, особенно когда одновременно развиваются другие лицевые спазмы. Давайте посмотрим на распространенные причины подергивания глаз.

      Стресс - это естественно, однако, когда он становится хроническим, наш организм начинает проявлять его физически. Один из способов выявления стресса - хроническое подергивание глаз.Если у вас проблемы со зрением, это может еще больше усугубиться.

      Ежедневное управление стрессом - лучший способ борьбы с этими типами проблем. Подумайте о том, чтобы заняться йогой или отправиться на утреннюю прогулку, чтобы освободить место во время вашего плотного графика. Проведение времени с друзьями или домашними животными и составление расписания могут помочь снять хронический ежедневный стресс. Если причина стресса более серьезна, чем то, что вызвано повседневной деятельностью, подумайте о том, чтобы поговорить об этом с терапевтом.

      .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о