Разное

Ока на ходу дергается: Ока дергается на ходу

Содержание

Ока дергается на ходу

Автор: Скобарь , 18 октября 2013 г.

86 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

  • Сообщений: 1
  • Откуда: Касли

4 апреля 2012, 12:53 #1 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

  • Сообщений: 48
  • Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:11 #2 123

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

  • Сообщений: 48
  • Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:13 #3 123

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

  • Сообщений: 18
  • Откуда: красноярск

4 апреля 2012, 13:39 #4 123

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

  • Сообщений: 18
  • Откуда: красноярск

4 апреля 2012, 13:52 #5 123

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

  • Сообщений: 1325
  • Откуда: пермь
  • Лада Приора 21703-018

4 апреля 2012, 14:06 #6 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

  • Сообщений: 2
  • Откуда: Balakovo

6 июня 2012, 13:23 #7 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

  • Сообщений: 2
  • Откуда: Balakovo

6 июня 2012, 13:47 #8 123

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

  • Сообщений: 6154
  • УАЗ Патриот
    Lifan Breez

6 июня 2012, 14:36 #9 123+ 1

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

  • Сообщений: 19537
  • Откуда: Петрозаводск
  • Лада Приора

6 июня 2012, 14:40 #10 123+ 1

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

  • Сообщений: 6154
  • УАЗ Патриот
    Lifan Breez

6 июня 2012, 15:02 #11 123

Серега_карел, 6 июня 2012, 14:40, #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

6 июня 2012, 19:06 #12 123

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

  • Сообщений: 374
  • Откуда: Бобров
  • ЗиЛ 5301 Бычок
    ЗиЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 00:10 #13 123+ 1

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:50 #14 123+ 1

Есть та же проблема, попробуйте во время «приступа» вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:53 #15 123+ 1

tan-7778, 4 ноября 2012, 00:10, #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:57 #16 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

См. Сообщения от 10 ноября.Glebz.

  • Сообщений: 374
  • Откуда: Бобров
  • ЗиЛ 5301 Бычок
    ЗиЛ 5301 Бычок

8 января 2013, 12:38 #17 123+ 1

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

  • Сообщений: 2965
  • Ока СеАз 11113

12 января 2013, 12:43 #18 123+ 1

tan-7778, 8 января 2013, 12:38, #17

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

Если продымилась или через 5 мин всё ОК-вероятно перелив карб-а,либо посмотри диафрагму пускового устр-ва,в любом случае надо регулировать карбюратор,ОДНОЗНАЧНО.

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 14:52 #19 123

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

. у меня на одной из Окушек 1990 г.в. вчера случился — гидроудар.

. почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину «за хвост». двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее — еду не форсируя. мощность вроде бы — не пропадает.

. дополнительно: . при вскрытии — в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия — 6 ед.

. каково твое мнение.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

29 мая 2013, 16:52 #20 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 14:52, #19

. у меня на одной из Окушек 1990 г.в. вчера случился — гидроудар.

. почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину «за хвост». двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее — еду не форсируя. мощность вроде бы — не пропадает.

. дополнительно: . при вскрытии — в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия — 6 ед.

. каково твое мнение.

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой. У твоего двигателя степень сжатия 9,9(ни в одной книжке этого не сказанно, но исходя из многолетней практики, двигатель можно считать исправным если значение компрессии численно равно степени сжатия +- 1,5 кг)

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 17:48 #21 123+ 1

Малой13, 29 мая 2013, 16:52, #20

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой.

. непонятно выражение: «. забит маслоотделитель в клапанной крышке. «.

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

. но однозначно. надо убрать масло в фильтре. а уж затем — искать причины другие.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

29 мая 2013, 17:54 #22 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 17:48, #21

. непонятно выражение: «. забит маслоотделитель в клапанной крышке. «.

. там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 17:58 #23 123+ 1

Малой13, 29 мая 2013, 17:54, #22

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр.часто их засирает)

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

. пошел вскрывать клапанную крышку и протягивать ГБЦ.

  • Сообщений: 14108
  • ЗАЗ 965

29 мая 2013, 18:04 #24 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 17:58, #23

. сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

29 мая 2013, 18:07 #25 123

Малой13, 29 мая 2013, 18:04, #24

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

. у нас эта сетка не идет. а только на штуцер отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Ока дергается при разгоне – АвтоТоп

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Ребята, может кто сталкивался с таким явлением, когда на холостых работает тихо ровно, а при ускорении даешь газку дальше 1.5тыщ и начинаются подергивания. Именно при нагрузке так исполняет. Было такое, что засорялись носики, которые писают в камеры. Почистил тоненькой проволочкой. Продуваются вроде. Жиклеры не стал выкручивать топливные. На улице холодно) только воздушные выкрутил и продул. Вообще ощущение такое, что будто смесь бедная при ускорении. Чувствую, что раньше резвее была. И движок звучит так, будто в полсилы старается, вот когда на низких оборотах едешь, то чуствую, что тяга есть огого. На высоких при ускорении кашляет, дергается. Попытался описать ситуацию)

И вчера с парнями ходили на картингах катать. По зимней трассе, вапще караул) 650р 10минут, это было очень круто!И на днях видел заниженый прицеп!хах

Ока глохнет на горячую

На чтение 18 мин. Просмотров 75 Обновлено

3 июня 2014, 20:50 #1 123

Помогите пожалуйста. Ока заводиться без проблем только один раз в день, с первой попытке после долгого стояния (ночь), не глохнет , второй раз -если повезёт только через час и более. При попытке завести никаких схватываний (фырканий) , слышно только стартер. Посадил аккумулятор-зарядил по новой. Поменял коммутатор на новый, заменил одну свечу на новую, проверил эл. магнитный клапан — никаких изменений.

  • Сообщений: 42
  • Откуда: Поволжский, г. Оренбург
  • Ока 11113

25 ноября 2014, 21:04 #2 123

Так так так. я думала это только у меня такая проблема. Жаль, что ни ответов, ни советов. Сказали бендикс не откидывается(х.з, не срабатывает, короче), один раз два раза по 30 минут стояла и пыталась завестись. Потом в сервис отогнала- свечи залиты были. Заводить посоветовали в таких случаях без подсоса и газа. Просто пытаться поймать момент, когда стартер и двигатель будет слышен и тогда чуть газануть. Это если машина не остыла.

Не знаю, как уж изъяснилась, надеюсь, кому надо, суть уловит.

  • Сообщений: 154
  • Откуда: Воронеж 36

25 ноября 2014, 22:19 #3 123

ДВС системы ОКА имеет два цилиндра и тд. но конструктивно эти два цилиндра работают как ОДИН (звук работающего ДВС как у швейной машинки)! Если свеча не исправна двигатель не заведешь.

  • Сообщений: 589
  • Откуда: Жигулёвск
  • Chevrolet Niva LC
    Vortex Estina

26 ноября 2014, 09:50 #4 123+ 1

Прогретую Окушку надо заводить без подсоса,можно слегка подгазовывать, у кого как. И ещё, проверить уровень в поплавковой камере. При завышенном уровне,на горячую происходит перелив в цилиндры, поэтом и не заводится на горячую, заливает свечи.

  • Сообщений: 2964
  • Ока СеАз 11113

26 ноября 2014, 14:17 #5 123+ 1

oklick, 25 ноября 2014, 22:19, #3

ДВС системы ОКА имеет два цилиндра и тд. но конструктивно эти два цилиндра работают как ОДИН (звук работающего ДВС как у швейной машинки)! Если свеча не исправна двигатель не заведешь.

Позволю не согласиться!Ока с отрегулированным карбюратором и зажиганием нормально заводится на ОДНОЙ работающей свече и даже едет.

Сергей 67, 3 июня 2014, 20:50, #1

Помогите пожалуйста. Ока заводиться без проблем только один раз в день, с первой попытке после долгого стояния (ночь), не глохнет , второй раз -если повезёт только через час и более. При попытке завести никаких схватываний (фырканий) , слышно только стартер. Посадил аккумулятор-зарядил по новой. Поменял коммутатор на новый, заменил одну свечу на новую, проверил эл. магнитный клапан — никаких изменений.

Переливает(высокий уровень)карбюратор,т.е состав горючей смеси отличается от нормального-либо мало топлива(свечи сухие)и много воздуха,либо(как в Вашем случае)много топлива и мало воздуха. Необходима регулировка карбюратора(и в частности пускового устройства в нём).

29 ноября 2014, 00:41 #6 123

Сергей 67, 3 июня 2014, 20:50, #1

Помогите пожалуйста. Ока заводиться без проблем только один раз в день, с первой попытке после долгого стояния (ночь), не глохнет , второй раз -если повезёт только через час и более. При попытке завести никаких схватываний (фырканий) , слышно только стартер. Посадил аккумулятор-зарядил по новой. Поменял коммутатор на новый, заменил одну свечу на новую, проверил эл. магнитный клапан — никаких изменений.

29 ноября 2014, 00:52 #7 123+ 1

безимени, 29 ноября 2014, 00:41, #6

Подобная ситуация была по двум причинам (сначала одна устранили, потом другая устранили). Сначала не откидывался бендекс т. е. Мослаешь не схватывает, включил скорость в зад перед пошотал слышно щелчок когда он откидывается тут же завелась, поехал. Другая причина была в карбюраторе не знаю что точно заливал, не доливал незнаю но когда съездили до ХОРОШЕГО карбюраторщика все прошло. Какие еще могут быть причины не сталкивался.

  • Сообщений: 589
  • Откуда: Жигулёвск
  • Chevrolet Niva LC
    Vortex Estina

29 ноября 2014, 17:34 #8 123

Свечи мокрые? Если да, уменьшай уровень в карбюраторе.

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

30 ноября 2014, 07:44 #9 123+ 1

RW4HJD, 29 ноября 2014, 17:34, #8

Свечи мокрые? Если да, уменьшай уровень в карбюраторе.

Или свечи чёрные от сажи? То перелив в поплавковой камере.Пока двигатель холодный и бензин испаряется плохо, соотношение паров бензина и воздуха позволяет смеси воспламеняться, а с прогревом паров бензина больше и не хватает кислорода, вот двигатель и глохнет(«захлёбывается»).

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

30 ноября 2014, 10:56 #10 123

Avtoshnik, 30 ноября 2014, 07:44, #9

Или свечи чёрные от сажи? То перелив в поплавковой камере.Пока двигатель холодный и бензин испаряется плохо, соотношение паров бензина и воздуха позволяет смеси воспламеняться, а с прогревом паров бензина больше и не хватает кислорода, вот двигатель и глохнет(«захлёбывается»).

. однозначно — надо уменьшить немного (на 2-3 мм) уровень в поплавковой камере.

. по крайней мере — надо пробовать.

  • Сообщений: 5
  • Откуда: Коломна
  • Chevrolet Cruze 1.4 Turbo

30 ноября 2014, 11:15 #11 123+ 1

Если Ока заводится на холодную, а после остановки на горячую не заводится и потом заводится только после остывания двигателя, то смотри реле зажигания. Только оно дает такую проблему, стабильно выходит из строя через 20-25 тысяч. Проверено не на одной Оке

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

30 ноября 2014, 11:29 #12 123

wild_pirat, 30 ноября 2014, 11:15, #11

Если Ока заводится на холодную, а после остановки на горячую не заводится и потом заводится только после остывания двигателя, то смотри реле зажигания. Только оно дает такую проблему, стабильно выходит из строя через 20-25 тысяч. Проверено не на одной Оке

. ни разу такого не было. за 25 лет ни разу не менял реле зажигания.

  • Сообщений: 5
  • Откуда: Коломна
  • Chevrolet Cruze 1.4 Turbo

30 ноября 2014, 11:37 #13 123+ 1

Серьезно, стабильно через 25 тысяч переставала заводиться на горячую. У соседа такая же фигня была, он все сервисы в гроде объездил — никто ничего не нашел. После того как по совету реле зажигания поменял проблема ушла. Да и проверить никто не мешает, там все релюшки одинаковые, можно с ближнего света переставить и посмотреть

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

30 ноября 2014, 11:48 #14 123

wild_pirat, 30 ноября 2014, 11:37, #13

. по совету реле зажигания поменял проблема ушла. Да и проверить никто не мешает.

. не было ни когда.

. ладно — приеду в Луховицы (это рядом с Коломной) — проверим вместе.

  • Сообщений: 589
  • Откуда: Жигулёвск
  • Chevrolet Niva LC
    Vortex Estina

30 ноября 2014, 11:54 #15 123+ 1

«Реле зажигания» подаёт напряжение и на приборы. Если контакты подгорят, то приборы буду барахлить, сигнальные лампы, искра с перебоями, либо вообще её не будет. На горячую-холодную, по приборам сразу увидишь, реле это или нет.

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

30 ноября 2014, 11:59 #16 123

RW4HJD, 30 ноября 2014, 11:54, #15

«Реле зажигания» подаёт напряжение и на приборы. Если контакты подгорят, то приборы буду барахлить, сигнальные лампы, искра с перебоями, либо вообще её не будет. На горячую-холодную, по приборам сразу увидишь, реле это или нет.

. речь о другом. глохнет «на-горячую».

  • Сообщений: 589
  • Откуда: Жигулёвск
  • Chevrolet Niva LC
    Vortex Estina

30 ноября 2014, 12:03 #17 123

KirGen, 30 ноября 2014, 11:59, #16

. речь о другом. глохнет «на-горячую».

И я о том-же. Я про реле зажигания. Если барахлит реле, приборы тоже будут глючить.

  • Сообщений: 12128
  • Откуда: Владимир
  • Ока АвтоВАЗ
    Ока

30 ноября 2014, 12:44 #18 123

. причем здесь приборы. . без них можно заводить и ездить.

  • Сообщений: 5
  • Откуда: Коломна
  • Chevrolet Cruze 1.4 Turbo

30 ноября 2014, 13:04 #19 123

Реле зажигания дает питание только на катушку зажигания, приборы через замок запитаны, без реле (только что проверил по схеме). А вот почему именно на горячую не заводтся, это загадка то ли из-за теплового расширения контакты в реле не замыкаются, то ли еще что, но факт остается фактом.

Снимается черно-синий провод с катушки и проверяется есть ли там питание

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

1 декабря 2014, 07:08 #20 123

wild_pirat, 30 ноября 2014, 13:04, #19

Реле зажигания дает питание только на катушку зажигания, приборы через замок запитаны, без реле (только что проверил по схеме). А вот почему именно на горячую не заводтся, это загадка то ли из-за теплового расширения контакты в реле не замыкаются, то ли еще что, но факт остается фактом.

Снимается черно-синий провод с катушки и проверяется есть ли там питание

Что вы упёрлись в реле зажигания, когда есть ещё электронный коммутатор, который может себя «плохо вести» при нагреве (на Волгах и Газелях с 402 двигателем приходилось из-за этого постоянно возить коммутатор в запасе особенно в жаркое время года), так же есть ещё датчик холла- это тоже электроника, надо пробовать подменой на исправные. Проверить наличие искры при отказе (причём искра может и быть, но слабая).

  • Сообщений: 2964
  • Ока СеАз 11113

1 декабря 2014, 09:25 #21 123

Avtoshnik, 1 декабря 2014, 07:08, #20

Что вы упёрлись в реле зажигания, когда есть ещё электронный коммутатор, который может себя «плохо вести» при нагреве (на Волгах и Газелях с 402 двигателем приходилось из-за этого постоянно возить коммутатор в запасе особенно в жаркое время года), так же есть ещё датчик холла- это тоже электроника, надо пробовать подменой на исправные. Проверить наличие искры при отказе (причём искра может и быть, но слабая).

Именно,что уперлись в реле(и вообще в электрику). Карбюратор смотреть надо,коммутатор-то автор темы менял. Имхо перелив-однозначно регулировать(не только уровень,но и винты качества и кол-ва смеси).

  • Сообщений: 2964
  • Ока СеАз 11113

1 декабря 2014, 16:50 #22 123

И всенепременно(!)смотреть пусковое устройство карбюратора.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

ВАЗ 11113

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Двигатель заводится только после нескольких энергичных нажатий на педаль таза. Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Двигатель плохо заводится и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (вы-ступание толкателя) (см. ‘Снятие и разборка топливного насоса «)

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Из выхлопной трубы — сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. « Регулировка уровня топлива в поплавковой камере »)

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Из выхлопной трубы — сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана проверяют автотестером. Срабатывание клапана можно определить визуально, вывернув его (запорная игла должна втягиваться при подаче напряжения), или непосредственно на автомобиле — по щелчку

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде . (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности.)

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль таза и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть между собой или на ‘массу’ высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа (10 кгс/см2), возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т.п.). Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

ВАЗ 1111 | Перебои в работе двигателя

 

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

 

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

 

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

 

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Совет

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Стреляет в глушитель при нажатии и сбросе газа, причины

Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.

Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.

При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.

В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402.

Когда происходит выстрел в глушитель

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель

Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.

Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.

Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.

Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.

В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

  • Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
  • Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ. Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

  1. Слабая искра.
  2. Плохие контакты проводов.
  3. Неисправность в трамблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Проверяем свечные провода

В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.

Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.

Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.

Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.

Также читайте почему чернеют свечи зажигания.

Проскользнул ремень ГРМ

Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.

Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.

В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.

Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.

Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?

На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.

Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?

Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:

  • Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
  • Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
  • Выставлена чрезмерная подача топлива.

Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.

Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).

Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.

Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.

В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

  • Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
  • Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
  • Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
  • Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
  • Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
  • Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Хлопки в инжекторе — причины

Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.

Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины.

Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.

В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.

Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.

Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:

  • Подрегулировать клапана;
  • Провести регулировку зажигания;
  • Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.

Разберем ситуации для различных авто

Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:

ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.

И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.

Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.

Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.

Причины могут быть следующие:

  • Неправильная регулировка угла опережения;
  • Выход из строя модуля зажигания;
  • Слабая искра;
  • Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
  • Сбои в настройках ГРМ;
  • Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.

Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.

При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.

Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.

Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.

Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.

Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.

Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.

Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.

Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:

  • Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
  • Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
  • Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
  • Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.

В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.

В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.

Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:

  • Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
  • При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
  • Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
  • Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.

Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».

Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.

Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.

Почему стреляет в глушитель на УАЗ?

Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.

Причины могут быть в следующем:

  • Раннее зажигание;
  • Нарушение работы трамблера;
  • Повышенный люфт бегунка;
  • Большой зазор клапанов или их прогорание.

Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.

Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.

Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.

Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.

Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.

Возможны еще две причины:

  • Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
  • Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.

Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?

Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:

  • Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
  • Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
  • Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.

Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.

Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.

Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.

В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.

Итоги

Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.

Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.

В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.

Расход топлива на 100 км ВАЗ 1111 (Ока)


Малолитражный автомобиль «Ока», разработанный в 1988 году на ВАЗ, до распада СССР должен был стать одним из самых массовых автомобилей, но до 1994 года производился мелкими партиями, а с 1995 года производство полностью перешло на КамАЗ и СеАЗ. Пик производства начался в 1998 году, когда «Ока» стал не только продаваться внутри страны, но и активно экспортироваться – из-за падения курса рубля его цена в валюте оказалась смехотворной. Но устаревшая конструкция кузова и силового агрегата не позволила автомобилю в начале 2000-х годов успешно конкурировать с более качественными и надежными зарубежными аналогами, поэтому в 2008 году его выпуск был прекращен.

Ока 0.7

С самого начала для «Оки» был разработан микролитражный карбюраторный двигатель ВАЗ-1111 объемом 649 см3. Этот двухцилиндровый мотор способен был развивать мощность в 30 л.с. и достигать крутящего момента в 45 Нм. Двигатель работал в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией.

Норма расхода топлива Ока 0.7 л на 100 км

  • Максим, Уфа. У меня Ока ВАЗ-1111, год выпуска 1994. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, машина неплохая и устраивает при этом меня на все 100%. Для своего веса мощности мотора вполне хватает. Расход кстати в городе вполне нормальный – 5-7 л, но на трассе, если сильно топить, но иногда до 10 л бывает.
  • Тимур, Рязань. Взял буквально на пару лет – тупо научиться водить. Даже если стукну или разобью – совершенно не жалко. Тем не менее, все оказалось не так печально, как я думал. Она едет и это главное, правда комфортом в ней даже не пахнет. Средний расход 6 литров – как для того мизерного объема, что под капотом, то очень много.
  • Георгий, Тамбов. Ока – это моя первая машина. Досталась от бати, причем до этого она в гараже лет пять стояла и ржавела. Из плюсов отмечу только неприхотливость и то, что это тот же Жигуль, только кастрированный и урезанный. Расход бензина с нормально отрегулированным карбюратором – 6 литров в городе, на трассе больше, потому что коробка 4-скоростная и больше 90 км/ч бензин жрет, как корова.
  • Ирина, Ростов. Когда я решила учиться водить машину, то пошла в автошколу, после завершения которой отец наконец то доверил мне свой автомобиль – Оку 1992 года выпуска. На тот момент для меня это было просто нечто – это сейчас я понимаю, что машина была откровенным бревном и слова доброго не стоит. Ломалась постоянно, расход в городе был не меньше 6 литров, у меня сейчас такой расход на моем Хендае с мотором в 2.5 раза больше и 3 раза мощнее.
  • Сергей, Москва. В свое время года полтора катался на Оке 1993 года. Это было в 2008 году – нужны были колеса, а денег не было, поэтому и взял Оку, которая обошлась мне на тот момент что-то около $300 – смешные просто деньги. Скажу вам, что на самом деле не настолько все плохо, как кажется – если отбросить эмоции, требовательность к комфорту и все такое, то свое главное предназначение по перевозки тебя из точки А в точку Б эта машина выполняет на 100%, а больше и не нужно. Расход в городе в среднем 6.5 л, причем к качеству бензина вообще нетребовательная.

Недостатки малолитражки, отмечаемые владельцами

Среди основных минусов, по мнению пользователей, можно назвать погрешность спидометра и одометра. Показания прибором сильно занижаются, в результате чего реальный расход «Оки» узнать практически не представляется возможным. Это проверялось не одним владельцем с помощью других автомобилей при движении в паре. Величина погрешности действительно поражает. В среднем вместо пройденных 300 км одометр ВАЗ-1111 показывал результат на 100 км меньше.

На сегодняшний день владельцы сошлись во мнении, что, учитывая возраст автомобиля, «Ока», расход топлива которой составляет менее 10 л/100 км, является хорошей машиной. Все, что больше, уже не норма. Вот такая «психологическая» отметка.

Ока 0.8

В 1995 году на базе достаточно удачного мотора ВАЗ-21083 была разработана его урезанная двухцилиндровая версия ВАЗ-1113, которой оснастили автомобиль Ока. Этот карбюраторный двигатель объемом 750 см3 развивал мощность в 35 л.с., а крутящий момент мотора составлял 52 Нм. В паре с мотором работала 4-ступенчатая механическая коробка.

Реальные отзывы о расходе топлива Ока 0.8 л на 100 км

  • Андрей, Владимир. У меня Ока 2002 года с движком 0.75 л. Для своих денег машина неплохая, но если сравнивать с другими – проигрывает кому только можно. Удобств в салоне просто ноль, постоянно ломается, правда запчасти очень дешевые и стоят копейки. За пару лет раза четыре бампера менял – ремонтировать их вообще не вариант, только под замену. Расход в городе 7.5 л – удивлен, думал будет намного меньше.
  • Евгений, Курск. Машина 1997 года, брал естественно б/у, с пробегом больше 60 тыс. км. При этом машина почти 6 лет простояла в гараже – естественно, пришлось менять все прокладки, резинки и тому подобное, заливать техжидкости. Беда была с проводкой – постоянно плавилась. Тем не менее, достаточно неприхотливая и простая в обслуживании, но расход большой, как для мотора в 0.75 л – примерно 7-7.5 л в городе, на трассе 6.5 л.
  • Кирилл, Уфа. Учитывая то, что мотор в моей Оке является половинкой восьмерочного движка, что устанавливается на ВАЗ-21083, не могу понять, почему он жрет столько бензина. Реальный расход получается в пределах 7 литров, у приятеля ВАЗ-21083, так тот 8-9 максимум потребляет.
  • Дмитрий, Санкт-Петербург. Главное достоинство Оки – это ее компактные габариты. Кажется, что в ней нет места, но на самом деле места там достаточно, особенно для водителя и переднего пассажира. Сзади конечно нет, но это не проблема. Плюс парковаться можно, где хочешь – для Питера этот вопрос стоит остро. Расход в городе около 7-8 л, но тянет неожиданно хорошо, можно даже на обгоны идти.
  • Владимир, Орел. ВАЗ-1113 Ока я владел почти 4 года. На момент покупки пробег был 45 000 км, машиной владел дед-пенсионер, который на ней ездил раз в пятилетку. Плюс машины – это ее размеры и тяговитый для своего объема движок на 0.75 л. Во всем остальном нужно доводить до ума – переделал рулевое, подвеску и так далее. Ну и металл кузова слабый гнить начала очень быстро, хотя и варил ее.

Официальные данные расхода


Первая ока сошедшая с конвейера
Ока предлагалась в кузове хетчбэк с тремя дверями, с отъемным подрамником, крепящимся к кузову через резиновые подушки. Интересно, что показатели безопасности при такой компоновке выше, чем на классических моделях. На машину за время выпуска устанавливалось несколько двигателей, они отличались надежностью и ремонтопригодностью, достаточным моторесурсом, хорошей тягой. Расход топлива двигателей у Оки, работающих в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач, отличается повышенной экономичностью.

Первые модели оборудовались двухцилиндровыми бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 0.65 л на 29 лошадиных сил. С этим агрегатом автомобиль разгонялся до 120 км/ч, хотя динамика была скромная – до первой сотни авто разгонялось 24 секунды. Расход топлива этого мотора составил:

  • в городе 6,5 литра;
  • в среднем 6,1 литра;
  • на трассе 5,5 литра.

Для улучшения динамики в 1995 на автомобиль стали устанавливать двухцилиндровый мотор объемом 0.75, развивавший 33 лошадиные силы, что увеличило максимальную скорость до 130 км/ч. Так появился ВАЗ 11113 Ока с более сбалансированными характеристиками. Ока заправлялась бензином АИ 92, его расход составлял:

  • в городском режиме 7,4 л;
  • смешанном цикле 6,8 л;
  • на шоссе 5 л.

В 2006 было решено модернизировать автомобиль и отказаться отечественных моторов, на Оку начали устанавливать китайские трехцилиндровые двигатели с моторами 1.0 и мощностью 53 силы, оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и механикой на пять ступеней. Максимальная скорость увеличилась до 150 км/ч, улучшилась тяга и снизилась вибрация. Расход бензина составил:

  • в трафике 8,5 л;
  • средний показатель 7,7 л;
  • на свободной дороге 6,1 л.

Ока 1.0

Последние версии «Оки», производимые на СеАЗ с 2006 года, получили китайский трехцилиндровый малолитражный мотор объемом 1000 см3, который устанавливался также на Daihatsu Charade G10. Этот мотор по своим характеристикам значительно превосходил вазовские агрегаты – его мощность достигала 53 л.с., а крутящий момент – 77 Нм. К тому же, для этого мотора предлагалась более современная 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Реальные расходы топлива Ока 1.0 л

  • Юрий, Калуга. Купил Оку по одной простой причине – деньги, а точнее, их отсутствие. Вообще у меня есть ГАЗ-3110, но эта машина слишком прожорливая и на каждый день не годиться. А у Оки, тем более с импортным движком, расход маленький, около 6.5 л в городе и 5 л на трассе – у Волги раза в два-два с половиной больше. Поэтому мотаюсь на Оке по всему городу, а уже если куда то семьей ехать – то на Волге.
  • Александр, Киров. Ока у меня больше 10 лет. Накатал больше 200 тыс. км. За это время делал капиталку мотора – на 150 тыс. км он тупо поймал клина, пришлось полностью капиталить. Кстати, мотор после капиталки стал работать отлично просто – расход упал до 6 л в среднем, иногда даже меньше, тянет вообще потрясающе с таким объемом. Плюс еще рулевое сделал нормально и чуть доработал подвеску.
  • Василий, Самара. Моя Ока – это машина на каждый день. Мне плевать на то, что машина непрестижная – главное, что она ездит и при этом тратит минимум бензина. За день я выкатываю 20-30 литров, накатывая при этом 350-400 км. Да и в ремонте очень дешевая и простая, сделать можно у любого автомеханика, у которого руки растут откуда нужно.
  • Дмитрий, Симферополь. Через приятеля чисто случайно стал владельцем Оки с китайским мотором объемом 1.0 л. Купил исключительно из-за цены – мне ее предложили за 400 баксов, «копейка» стоит на порядок дороже. Тачка ни о чем вообще – салон полный отстой, места нет вообще, движок хоть и тысячу кубиков, а по городу жрет не меньше 7 литров бензина.
  • Алексей, Москва. Машину отдал тесть, чтобы я учился водить. Он купил себе Приору, а у меня денег особо не было, поэтому для меня любой вариант был нормальным. За 2 года я ее конечно убил в хлам, зато мне ее и не жалко было. Что радовало – так это расход в 6 литров, а иногда даже и меньше.

Отзывы владельцев о расходе бензина

  • Валерий, Волгоград. Владею Окой 0.65 с 2006 года, это был мой первый автомобиль. Считаю его идеальным вариантом для новичка – простота управления, надежность и неприхотливость ее главные достоинства. За годы службы серьезных поломок не было, мотор надежен, потребляет в среднем 6 литров, если регулярно чистить карбюратор, по трассе можно уложиться всего в 5 литров.
  • Александр, Коломна. Брал Оку в 1993 году для езды по городу, одно время хотел поменять на более современную модель, но так и оставил. При надлежащем обслуживании машина попросту неубиваемая, поэтому хорошие отзывы о ней не выдумка. Не хватает комфорта, но для города сойдет, для дальних путешествий у меня имеется другая машина. Нравится приемистость моторчика 0.65 – очень шустро стартует на светофорах, расход 6,5 литра, что для города прекрасный показатель.
  • Сергей, Саратов. Брал Оку в 2001 с нуля, с движком 0.75, четырехступенчатой механикой. Комфорт в ней отсутствует полностью, управляемость посредственная, не следует превышать скорость даже на ровных участках трассы. Зато моторчик очень тяговит, масло не берет, по кругу расходует не больше 7 литров АИ 92.
  • Владимир, Белгород. У меня ВАЗ 11113 с двигателем 0.75 2002 года. Машина имеет недостатки и их немало, но их нивелирует цена и стоимость обслуживания. Поломки случаются, но ремонт стоит недорого, Ока отлично чувствует себя в плотном транспортном потоке. По трассе получается около 5 л, в интенсивном режиме расходуется до 7 л.
  • Дмитрий, Казань. Брал одну из последних версий Оки с мотором объемом 1 литр с инжектором. До сих пор двигатель работает как часики, никаких проблем с ним нет, но я слежу за состоянием, своевременно меняя масло и фильтра. Есть много вопросов к комфорту, но я и не ожидал от машины ничего выдающегося. Для городских поездок вполне кошерный вариант. Расход бензина составляет 7,5 л по городу, что даже ниже паспортных значений.
  • Олег, Екатеринбург. Главным преимуществом моей Оки с движком 1.0 является надежность. За все время ни одной поломки, после обработки с кузовом тоже нет никаких проблем. Прекрасная маневренность, салон, в котором спокойно умещается 4 человека – один из лучших вариантов для города. Очень экономичная машина, расход по кругу получается около 7 литров.

Выводы

Если бортовой компьютер показывает существенно больше 8.5 литров (а это средний расход в смешанном режиме), то это повод задуматься о правильной работе двигателя и его систем

При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис. Последствием повышения расхода может служить повышенный износ элементов силового блока, что может привести к незапланированному капитальному ремонту.

Заключительное слово о ВАЗ-1111

Несмотря на все недостатки, малолитражка была прорывом для своего времени. Даже сегодня многие не хотят отказываться от этой автомашины, продолжая колесить на ней по дорогам нашей необъятной родины. Даже «Ока», расход топлива у которой приближается к 10 л/100 км по городу, не потеряла своей популярности. Кто знает, возможно, в ближайшем будущем наши инженеры-конструкторы создадут нечто подобное. А сейчас можно с уверенностью назвать автомобиль «ВАЗ-1111 Ока» легендарным. И будем надеяться, что он прослужит своим владельцам еще долгое время.

Ока (Ваз-1111). ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питанияЗапах бензина, потеки топливаПроверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаСвечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонкиПроверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педалиЗамените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымЗамените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонкаНа просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпусаЗамените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давленияПроверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунокПроверьте форсункиЗамените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепиПроверьте омметром сопротивление датчика при различной температуреВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепиДля проверки замените ЭБУ заведомо исправнымЗамените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепиПроверьте датчики и их цепиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газовОсмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатораЗамените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системыПроверьте элементы ходовой части и тормозную системуОтрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Подергивание глаз | Сидарс-Синай

Не то, что вы ищете?

Что такое подергивание глаз?

Подергивание глаза — непроизвольное, ненормальное мигание вашего века. Это ненормальное мигание может происходить много раз за день. Если подергивание глаз сильное, это может повлиять на ваше зрение.

Одна лицевая мышца закрывает веко.Другой поднимает вам веко. Проблемы с любой из этих мышц (а иногда и оба) могут вызвать подергивание глаза. Другие глазные мышцы также могут влиять на состояние глаз. подергивание.

У многих людей бывает случайный глаз подергивание, особенно когда они устали или выпили много кофеина. Частый глаз подергивания довольно редко. Подергивание глаз может возникнуть у любого человека, но это встречается чаще. в женщины среднего и старшего возраста.

Что вызывает подергивание глаз?

Частая причина подергивания век глазная миокимия. Это доброкачественно и не приводит к другим проблемам. Глазная миокимия может быть вызвано усталостью, переизбытком кофеина или стрессом. Одна причина стойкое частое подергивание глаз — это состояние, называемое доброкачественным эссенциальным блефароспазмом. Это когда оба глаза закрываются или дергаются одновременно.Исследователи не уверены в точности что его вызывает, но это может вызвать проблемы с группами мышц вокруг глаза. Они также считают, что проблемы с базальными ганглиями (частью мозга) могут сыграть свою роль. Наличие определенных генов может способствовать подергиванию глаз и у некоторых людей.

В редких случаях подергивание глаз может вызывать другая проблема с мозгом или нервной системой. Эти проблемы включают:

  • Болезнь Паркинсона
  • Повреждение мозга в результате воспаления или Инсульт.Это особенно верно для таламуса, базальных ганглиев или ствола мозга.
  • Реакция на определенное психическое здоровье лекарства
  • Синдром Мейге. Это нервный системное двигательное расстройство.
  • Рассеянный склероз
  • Гемифациальный спазм
  • Паралич колокола

Эти состояния здоровья обычно есть и другие симптомы.

Кто подвержен риску подергивания глаз?

История травм головы может увеличить риск подергивания глаз. Вы также можете подвергнуться большему риску, если он ваш родственников, или если вы принимали определенные лекарства для психического здоровья.

Каковы симптомы подергивания глаз?

Подергивания век довольно сильно различаются. серьезность и частота.У некоторых людей подергивание век может происходить каждые несколько секунд. Другие могли бы иметь их гораздо реже. Подергивание глаз может длиться несколько дней или дольше. и затем уйди ненадолго. У некоторых людей подергивание глаз происходит чаще и длится. со временем дольше. Во многих других симптомы проходят и больше не возвращаются.

Обычно только верхнее веко дергается. Возможно, у вас будут дергаться оба глаза, но иногда виден только один глаз. симптомы.Ваше веко может закрыться частично или полностью.

Помимо спазма век, вы можно отметить следующие симптомы:

  • Раздражение глаз (часто первый симптом)
  • Повышенная частота мигания
  • Светочувствительность
  • Сухие глаза
  • Проблемы со зрением, если подергивание частый
  • Спазмы лица

Симптомы подергивания глаз часто проходят вдали, когда вы спите или концентрируетесь на сложной задаче.Многие люди находят тот некоторые задачи могут заставить их глаза ненадолго уйти. Это может быть деятельность например, разговор, пение или прикосновение к другой части тела.

Другие вещи могут усугубить симптомы вероятно. К ним относятся:

  • Усталость (утомляемость)
  • Напряжение
  • Яркие огни
  • Вождение автомобиля
  • Кофеин
  • Раздражение глаз по другой причине

Как диагностируется подергивание глаз?

Ваш лечащий врач спросит об истории вашего здоровья и проведите медицинский осмотр.Это часто включает в себя полное нервное расстройство. система и проверка зрения. Часто врач, специализирующийся на глазах (офтальмолог) поставит диагноз. Если ваш провайдер исключает другие причины из подергивание глаз, они могут диагностировать доброкачественный эссенциальный блефароспазм или гемифациальный спазм. Часто вам не нужны другие тесты. В некоторых случаях ваш провайдер может заказать визуализация вашего мозга с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.Это может исключить другие медицинские причины. подергивания глаз.

Как лечится подергивание глаз?

Вам может не понадобиться лечение, если у вас не так много симптомов подергивания глаз. Больше отдыхать и сокращать ваш потребление кофеина может облегчить симптомы.

Если подергивание глаз вызывает проблемы, ваш лечащий врач может порекомендовать инъекцию ботулотоксина в в мышцы век.Это может парализовать сокращающуюся мышцу.

Ваш лечащий врач может вы пробуете лекарство от подергивания глаз. Эти лекарства имеют тенденцию только облегчать симптомы. в краткосрочная перспектива. Они не всем помогают.

Если подергивание глаза по-прежнему сильное, вам может потребоваться операция, называемая миэктомией. В Во время этой операции медицинские работники удаляют некоторые мышцы и нервы век.Это купирует симптомы у многих людей.

Ваш лечащий врач также необходимо лечить любые основные заболевания, которые могут вызывать подергивание глаз. Примером может служить болезнь Паркинсона.

Какие возможные осложнения подергивания глаз?

Если подергивание глаз хроническое и серьезные, это может необратимо повредить ваши веки и другие структуры в этой области.Это может вызвать такие проблемы, как:

  • Верхние веки опущены ниже нормы
  • Брови расположены ниже нормы
  • Лишняя кожа в верхней или нижней части глаз
  • Аномальное складывание век

Некоторые люди с хроническими заболеваниями глаз подергивание также в конечном итоге приводит к мышечным спазмам в других частях тела, таких как в челюсть или шея.

Как управлять подергиванием глаз

Если ваши глаза иногда подергиваются, вы можете принять меры, чтобы уменьшить симптомы:

  • Нет кофеина.
  • Высыпайтесь.
  • Снижение стресса.
  • Уменьшить другие источники попадания в глаза раздражение. Это может быть с помощью глазных капель.
  • При необходимости используйте солнцезащитные очки.

Когда мне следует позвонить своему врачу?

Позвоните своему врачу, если подергивание глаз длится дольше недели. Также звоните, если у вас есть новые или дополнительные симптомы, такие как другие лицевые спазмы или выделения из глаза.

Основные сведения о подергивании глаз

  • Подергивание глаз — это непроизвольное ненормальное мигание вашего века.Если твой глаз подергивания часты, это может повлиять на ваше зрение.
  • Случайные подергивания глаз — обычное явление. Если у вас чаще подергиваются глаза, у вас может быть состояние, называемое доброкачественным эссенциальным блефароспазм.
  • В редких случаях подергивание глаз от основного состояния здоровья.
  • Яркий свет, стресс, усталость, кофеин и раздражение глаз могут усугубить симптомы подергивания глаз.
  • Вам может не потребоваться лечение твой глаз подергивается. Или вам может потребоваться лечение ботулиническим токсином для глазных мышц. В конечном итоге вам также может потребоваться операция.

Следующие шаги

Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от посещения врача:

  • Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите.
  • Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
  • Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что говорит ваш поставщик ты.
  • При посещении запишите имя новый диагноз и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите любые новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
  • Узнайте, почему новое лекарство или лечение прописан и как это вам поможет.Также знайте, какие бывают побочные эффекты.
  • Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
  • Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
  • Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство, не пройдете тест или процедуру.
  • Если у вас назначена повторная встреча, запишите дату, время и цель для этого визит.
  • Знайте, как вы можете связаться со своим провайдером, если у вас есть вопросы.

Медицинский обозреватель: Джозеф Кампеллон, доктор медицины

Медицинский обозреватель: Марианна Фрейзер MSN RN

Медицинский обозреватель: Раймонд Кент Терли BSN MSN RN

© 2000-2021 Компания StayWell, LLC. Все права защищены. Эта информация не предназначена для замены профессиональной медицинской помощи. Всегда следуйте инструкциям лечащего врача.

Не то, что вы ищете?

Спазмы век (подергивание глаз или подергивание глаз) | Глазной центр Kellogg

Что такое спазм век?

Три наиболее распространенных типа спазмов век — это подергивание век, эссенциальный блефароспазм и гемифациальный спазм.

  • Подергивание век
    Обычно односторонний легкий спазм нижнего или верхнего века, а иногда и обоих век является обычным явлением, не вызывает беспокойства и обычно проходит через несколько дней. Это может быть связано с недостатком сна, стрессом или избытком кофеина.
  • Эссенциальный блефароспазм
    Непроизвольное состояние, затрагивающее оба глаза, которое начинается с учащенного моргания и в конечном итоге приводит к закрытию век, а также к сдавливанию мышц вокруг глаз.В некоторых случаях эссенциального блефароспазма вовлекаются также мышцы рта или шеи. Когда возникают эти спазмы, непроизвольное закрытие век может вызвать временную неспособность видеть. Эссенциальный блефароспазм встречается редко, но очень неприятен и часто приводит к потере трудоспособности.
  • Гемифациальный спазм
    Состояние, при котором происходит непроизвольное закрытие глаза вместе с мышцами щеки, рта и шеи, но только на одной стороне лица.

Симптомы

  • Подергивание или спазм вокруг глаз
  • Спазмы лица

Описанные выше симптомы не обязательно означают, что у вас спазмы век.Однако, если вы испытываете один или несколько из этих симптомов, обратитесь к офтальмологу для полного обследования.

Причины

  • Причина незначительного подергивания век неизвестна.
  • Эссенциальный блефароспазм — это очаговая дистония или аномальное движение, вызываемое частью мозга, контролирующей движение. Причиной эссенциального блефароспазма почти никогда не бывает психическое заболевание.
  • Считается, что причиной гемифациального спазма является аномалия нерва лицевых мышц, которая вызывает подергивание лица.

Факторы риска

Эссенциальный блефароспазм чаще возникает у женщин и в более старшем возрасте.

Тесты и диагностика

Эти состояния отличаются тщательным клиническим обследованием. В редких случаях гемифациальный спазм вызывается опухолью, давящей на лицевой нерв, что обнаруживается при МРТ.

Лечение и лекарственные препараты

  • Подергивание век
    Незначительные подергивания век не требуют лечения, поскольку обычно проходят спонтанно.Может помочь снижение стресса, использование теплых ванн, исправление любых аномалий рефракции и смазывание глаз искусственными слезами. Некоторые офтальмологи рекомендуют сократить употребление кофеина.
  • Блефароспазм
    Блефароспазм можно лечить с помощью лекарств, биологической обратной связи, инъекций ботулинического токсина и хирургического вмешательства. Лекарства и биологическая обратная связь редко помогают справиться с блефароспазмом. Инъекции ботулинического токсина в настоящее время являются наиболее часто рекомендуемым методом лечения блефароспазма.Введение ботулотоксина в очень небольших количествах в мышцы вокруг глаз купирует спазм. Инъекция действует в течение нескольких месяцев, но постепенно проходит, и обычно ее необходимо повторять 3–4 раза в год. Лечение очень успешное, с небольшими побочными эффектами. В редких случаях, когда возникают побочные эффекты, они включают опускание век или двоение в глазах. Побочные эффекты обычно длятся 1-2 недели, а хорошие — 3 месяца. Иногда в дополнение к терапии ботулотоксином требуется операция по удалению пораженных мышц.
  • Гемифациальный спазм
    Инъекции ботулинического токсина могут облегчить спазмы век и лица у пациентов с гемифациальным спазмом. Нейрохирургическая процедура при гемифациальном спазме, микроваскулярная декомпрессия, также может облегчить спазмы лица. Хотя в целом операция проходит успешно, это серьезная нейрохирургическая операция, при которой возможны серьезные осложнения.

Найдите врача или место

Отзыв: Уэйн Т. Корнблат, доктор медицины

Подергивание век — причины и симптомы подергивания век: Bausch + Lomb

Иногда просто подергивается веко.Это редко доставляет дискомфорт и не влияет на ваше зрение, но может вызывать раздражение. Более того, это может заставить вас задуматься, действительно ли что-то не так. Как правило, нет.

Подергивания век — это непроизвольные мышечные движения, которые происходят в одном или обоих веках. Легкие проявления очень распространены, они похожи на незначительные мышечные спазмы, которые испытывает большинство людей в руках или ногах.

Крайние случаи (или эссенциальный блефароспазм) могут быть гораздо более серьезными, с сильным подергиванием, которое по существу заставляет одно или оба века закрыться на секунды или даже часы.В этих случаях подергивание может также распространяться на другие мышцы лица.

Что вызывает подергивание век?

Незначительные подергивания век часто вызваны стрессом или усталостью. Эссенциальный блефароспазм вызывается нервным импульсом; правда, непонятно почему.

Симптомы подергивания век

Симптомы подергивания век могут включать:

  • Чрезмерное моргание глазами
  • Раздражение глаз
  • Усталость / напряжение
  • Непроизвольное движение мышц вокруг глаз
  • Светочувствительность

Лечение подергивания век

Легкие случаи подергивания век единичны и обычно проходят сами по себе.Они часто вызваны стрессом, поэтому снижение стресса, минимизация потребления кофеина и достаточный сон могут помочь.

Более хронические формы этого состояния можно лечить следующими способами:

  • Инъекции в лицо: Инъекции вводятся, чтобы вызвать локальный паралич вокруг пораженного участка. В большинстве случаев глаза реагируют немедленно, и между инъекциями симптомы облегчаются.
  • Хирургический: операция по удалению мышц вокруг век или операция по удалению части нерва для уменьшения тяжести спазмов.Эти методы используются только в серьезных случаях для пациентов, которые не реагируют на другие формы лечения.

NPR.0410.USA.17

Подергивание глаз: причины и как его остановить

Почему у меня подергивается глаз?

Причины подергивания глаз включают:

  • Стресс

  • Усталость

  • Напряжение глаз

  • Кофеин

  • Алкоголь

  • Проблемы с питанием Аллергия

Что такое подергивание глаз?

Подергивание глаз (или, точнее, подергивание век) — это неконтролируемый спазм век.В большинстве случаев подергивание глаз длится всего несколько минут, но иногда подергивание век может сохраняться в течение нескольких дней или дольше.

Когда ваше веко подергивается, вы можете подумать, что все это видят. Но большинство подергиваний глаз незаметны, и окружающие их нелегко заметить.

Медицинский термин для обозначения подергивания глаз — миокимия.

Как остановить подергивание глаз?

Чтобы остановить подергивание век, выясните возможные причины.

Иногда незначительные изменения в диете и образе жизни могут значительно снизить риск подергивания глаз или помочь избавиться от подергивания век.

Давайте рассмотрим причины подергивания глаз и возможные решения:

1. Стресс

Стресс, вероятно, является наиболее частой причиной подергивания глаз. Йога, дыхательные упражнения, времяпрепровождение с друзьями или домашними животными и выделение большего количества свободного времени в свой распорядок дня — это способы уменьшить стресс, который может вызывать подергивание век.

2. Усталость

Недостаток сна, будь то из-за стресса или по какой-либо другой причине, может вызвать подергивание глаз.Вы можете лучше выспаться и придерживаться постоянного режима сна.

3. Напряжение глаз

Напряжение глаз — особенно цифровое напряжение глаз из-за чрезмерного использования компьютеров, планшетов и смартфонов — также является частой причиной подергивания век.

Следуйте «правилу 20-20-20» при использовании цифровых устройств: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и позволяйте глазам фокусироваться на удаленном объекте (не менее 20 футов) в течение 20 секунд или дольше. Это снижает усталость, которая может вызвать подергивание глаз.

Также посоветуйтесь со своим окулистом о компьютерных очках для снятия цифрового напряжения глаз.

ИНФОРМАЦИЯ: Как остановить подергивание глаз

4. Кофеин

Слишком много кофеина может вызвать подергивание глаз. Попробуйте сократить употребление кофе, чая и безалкогольных напитков (или перейти на версии без кофеина) на неделю или две и посмотрите, исчезнет ли подергивание глаз.

5. Алкоголь

Если вы чувствуете подергивание глаз после употребления пива, вина или ликера, сделайте перерыв, так как употребление алкоголя может вызвать подергивание век.

6. Сухие глаза

Многие взрослые испытывают сухость глаз, особенно после 50 лет. Сухие глаза также очень распространены среди людей, которые пользуются компьютерами, принимают определенные лекарства (особенно антигистаминные препараты и некоторые антидепрессанты), носят контактные линзы и потребляют кофеин. и / или алкоголь.

Если у вас подергивается веко, и ваши глаза кажутся песчинками или сухими, проконсультируйтесь с окулистом для оценки. Восстановление влаги на поверхности глаза может остановить подергивание и снизить риск подергивания в будущем.

7. Проблемы с питанием

Некоторые отчеты предполагают, что недостаток определенных пищевых элементов, таких как магний, может вызвать спазмы век. Хотя эти отчеты неубедительны, это может быть еще одной возможной причиной подергивания глаз.

Если вы обеспокоены тем, что ваш рацион может не обеспечивать все питательные вещества, необходимые для здорового зрения, обсудите это со своим глазным врачом, прежде чем покупать безрецептурные пищевые добавки.

8. Аллергия

У людей с аллергией на глаза может появиться зуд, отек и слезотечение.При протирании глаз из-за симптомов аллергии гистамин попадает в ткани век и слезную пленку, что может вызвать подергивание глаз.

Иногда могут быть полезны безрецептурные глазные капли, разработанные для уменьшения симптомов аллергии, но антигистаминные препараты в этих каплях могут вызвать сухость глаз.

Если вы испытываете симптомы аллергии и подергивание глаз, лучше проконсультироваться с окулистом, чтобы убедиться, что вы делаете то, что правильно для ваших глаз.

ВИДЕО: Причины и лечение подергивания глаз

Может ли ботокс остановить подергивание глаз?

В редких случаях подергивание глаз не проходит, несмотря на выявление возможных причин и применение предложенных методов лечения.

Устойчивые подергивания век можно лечить с помощью инъекций ботокса, чтобы остановить непроизвольные сокращения мышц века, вызывающие подергивание.

Когда обращаться к окулисту

Немедленно обратитесь к окулисту, если вы испытываете постоянное подергивание глаз, внезапные изменения внешнего вида или движения половины лица (включая веки) или если оба века зажаты так сильно, что невозможно открыть твои глаза. Это могут быть признаки серьезного заболевания.

Если подергивание глаз не проходит, это может сигнализировать о серьезном неврологическом заболевании век, например о блефароспазме или гемифациальном спазме.

Эти относительно редкие состояния являются более очевидными и серьезными, чем обычное подергивание глаз, и должны быть немедленно осмотрены окулистом.

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ: 7 раз, чтобы как можно скорее обратиться к окулисту

Страница опубликована в январе 2019 г.

Страница обновлена ​​в ноябре 2021 г.

подергиваний глаз: что это такое и как их остановить?

Вы переживаете рабочий день, как вдруг ваше веко начинает подергиваться.Это может уйти через пару минут. Или этот маленький нежелательный гость мог возвращаться и останавливаться в течение нескольких дней, даже недель.

Подергивание глаз, также известное как миокимия, представляет собой безболезненный спазм мышц век. Обычно он поражает только один глаз и в большинстве случаев безвреден.

«Людей раздражают подергивания глаз больше, чем что-либо еще, — говорит офтальмолог Генри Форд Мелиса Ника, доктор медицины. — Но они также обеспокоены тем, что может их вызывать».

10 распространенных причин подергивания глаз

  • Стресс: Мы беспокойное общество.Современная жизнь представляет собой множество стрессовых факторов, от крайних сроков работы и дорожных затруднений до загруженных социальных календарей и заботы о детях или родителях (а иногда и тех и других одновременно). Но постоянный режим борьбы или полета может повлиять на тело разными способами, в том числе на глазные мышцы.
  • Гигиена сна: Мало отдыхать, не придерживаться регулярного режима сна и другие плохие привычки сна также могут усугубить наш стресс.
  • Кофеин: Когда мы в стрессе или устали, легче использовать механизмы преодоления, например дополнительный кофе, который может продлить цикл.
  • Алкоголь: Многие люди выпивают за обедом пару рюмок. Но когда это переходит в запой, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать множество проблем, включая дефицит питательных веществ, таких как витамин B, и вызвать подергивания и другие эффекты на глаза.
  • Табак: Курение может нанести вред почти каждому органу в организме и увеличивает риск ряда заболеваний, в том числе некоторых заболеваний глаз. (Готовы бросить курить? Начните здесь.)
  • Цифровое напряжение глаз: Мы проводим большую часть нашей современной жизни, привязанной к цифровым устройствам, от смартфонов и планшетов до экранов компьютеров и телевизоров, и все это сосредоточенное экранное время может во многих отношениях сказаться на нашем зрении и мышцах глаз.
  • Болезнь сухих глаз: Если ваши глаза постоянно остаются сухими, у вас могут возникнуть несколько симптомов, включая подергивание глаз. Сухость глаз может стать особенно серьезной зимой, когда отопление в помещении сушит глаза.
  • Сезонная аллергия: Но дело не только в зиме. Весенняя и осенняя аллергия также может влиять на глаза так же, как болезнь сухого глаза.
  • Окружающая среда: Это может включать яркий свет, ветер или загрязнение воздуха.
  • Инородные тела в глазу: Все, что застряло в глазу и вызывает раздражение, также может вызвать подергивание. Это может быть такая простая ресница, как ресница или даже шов от предыдущей операции, который не рассосался.

Когда обращаться к врачу по поводу подергивания глаз

«Если это просто небольшое подергивание в одном глазу, и оно проходит само по себе, вероятно, не о чем беспокоиться», — говорит д-р Ника. «Однако, если он стойкий, поражает более одного глаза или вы испытываете другие симптомы, рекомендуется пройти комплексное обследование зрения у офтальмолога, чтобы проверить наличие других причин».

Сюда могут входить:

  • Блефароспазм и гемифациальный спазм: Блефароспазм — это стойкие подергивания, которые обычно поражают оба века.Со временем состояние может ухудшиться, и оба глаза будут полностью закрыты. Гемифациальный спазм — это подергивание, которое затрагивает всю одну сторону лица. В обоих случаях ваш офтальмолог может порекомендовать лечение с помощью инъекции ботулотоксина, такого как Ботокс®, чтобы расслабить пораженные мышцы.
  • Неврологические состояния: Хотя это бывает редко, в некоторых случаях серьезные заболевания могут вызвать подергивание глаз. К ним относятся паралич Белла, рассеянный склероз, опухоли головного мозга и некоторые двигательные расстройства, такие как дистония, болезнь Паркинсона, синдром Туретта и синдром Мейджа.
  • Побочные эффекты лекарств: Некоторые лекарства, в том числе те, которые используются для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона, также могут вызывать подергивание глаз как побочный эффект.

Чтобы назначить комплексное офтальмологическое обследование, посетите сайт henryford.com или позвоните по телефону 1-800-363-7575.

Доктор Мелиса Ника — всесторонний офтальмолог и специалист по глаукоме. Она принимает пациентов в Центре зрения Генри Форда OptimEyes Super Vision в Вестленде.

Теги: Уход за глазами, Мелиса Ника

Что вызывает это надоедливое подергивание глаз? — Клиника Кливленда

Нет ничего хуже, чем попытаться сфокусироваться в течение дня с надоедливым подергиванием глаз, которое не перестает мерцать. Вы знаете, что мы имеем в виду — повторяющийся непроизвольный спазм мышц века, который происходит каждые несколько секунд в течение минуты или двух.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию.Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Наиболее частыми виновниками страшного подергивания глаз являются стресс и усталость. Другие причины включают:

  • Раздражение глаз.
  • Напряжение глаз.
  • Глаза непрямые.
  • Глаза, которым нужны очки.
  • Лекарства.
  • Употребление алкоголя, табака или кофеина.

Но разве это подергивание просто раздражает или может быть признаком более серьезной проблемы? Окуло-лицевой пластический хирург Джулиан Д.У Перри, доктора медицины, есть ваш ответ.

Больше раздражает, чем вредно

Подергивания глаз — обычное дело, и обычно не о чем беспокоиться, — говорит доктор Перри. В большинстве случаев эти непредсказуемые глазные спазмы проходят сами по себе без какого-либо лечения.

«Многие пациенты опасаются, что это может быть неврологической проблемой. Они беспокоятся о том, что происходит что-то серьезное, но это случается редко », — говорит доктор Перри.

«Некоторые вещи могут вызвать подергивание одного или обоих глаз, и это может длиться от нескольких дней до недель, что может быть очень неприятным», — говорит он.«Но такие подергивания редко являются признаком серьезной проблемы».

Чтобы ваш глаз успокоился, доктор Перри предлагает достаточно отдыхать, сократить потребление кофеина и максимально снизить стресс. Глазные капли также могут помочь, если вашим глазам требуется увлажнение.

Когда пора к врачу

Если подергивание глаза сохраняется на более длительный период времени или становится особенно неприятным, доктор Перри рекомендует посетить глазного врача, чтобы убедиться, что ничего более серьезного не происходит.

Обратитесь к эксперту, если заметите любой из этих четырех признаков:

  1. Такие симптомы, как слабость, обвисание или двоение в глазах.
  2. Ваши глаза начинают краснеть.
  3. Кажется, что-то попало в глаза или вы становитесь светочувствительными.
  4. Ваше видение меняется.

Подергивание век иногда может быть частью спазматических состояний, поражающих глаза, таких как эссенциальный блефароспазм или гемифациальный спазм. «Эти расстройства были одними из самых первых показаний для инъекций ботокса®, того же лекарства, которое мы сейчас используем для лечения морщин», — говорит д-р.Перри.

Очень редко спазмы век являются симптомом более серьезного поражения мозга или нервной системы. В этих редких случаях спазмы век могут быть ранним признаком хронического двигательного расстройства, особенно если спазмы сопровождаются другими лицевыми подергиваниями или неконтролируемыми движениями.

«Хотя серьезные расстройства встречаются редко, пациенты, которых эти доброкачественные подергивания очень раздражают, могут быстро поправиться с помощью нескольких инъекций», — говорит доктор Перри. «Так что стоит пройти обследование, если симптомы беспокоят.”

Подергивание глаз и мышц — NHS

Подергивания — обычное дело и очень редко являются признаком чего-либо серьезного. Они часто уходят сами по себе, но обращаются к терапевту, если подергивание длится более 2 недель.

Подергивания обычно не о чем беспокоиться

Большинство людей время от времени подергиваются.

Они часто связаны с:

  • стрессом и тревогой
  • усталостью и истощением
  • употреблением кофеина или алкоголя
  • некоторыми лекарствами — проверьте побочные эффекты на упаковке или листовке

Подергивания могут повлиять на любую часть тело.Особенно часто возникают подергивания в глазах или ногах.

Вы также можете испытывать покалывание или судороги (спазмы) в той же области.

Как помочь остановить подергивание

Подергивание может приходить и уходить, но обычно проходит через несколько дней или недель.

Обычно это не лечится.

Но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы помочь.

Делать

  • отдохни

  • попробуй найти способ расслабиться

  • растянуть и массировать мышцы, пострадавшие от судорог

  • постарайтесь не беспокоиться об этом — подергивание обычно безвредно, а беспокойство может усугубить его

Не

  • не пейте много кофеина, например чай и кофе

  • не пьют много алкоголя

  • не прекращайте прием прописанного лекарства, не посоветовавшись с врачом, даже если вы думаете, что это может вызвать у вас подергивание

Несрочный совет: обратитесь к терапевту, если:

  • у вас подергивание более 2 недель
  • у вас подергивание более чем в 1 месте
  • чувствуется слабость или жесткость в пораженной области
  • вы считаете, что ваше подергивание может быть вызвано назначенным лекарством
Информация:

Обновление коронавируса (COVID-19): как связаться с GP

По-прежнему важно получить помощь от терапевта, если она вам нужна.Чтобы связаться с вашим терапевтом:

  • посетите их веб-сайт
  • используйте приложение NHS
  • позвоните им

Узнайте об использовании NHS во время COVID-19

Что происходит на приеме у терапевта

Если ваше подергивание не проходит, ваш терапевт может:

  • проверить причины, такие как стресс или лекарство, которое вы принимаете
  • попросить вас вернуться, если подергивание не прекратилось в течение нескольких недель
  • направить вас к Специалист вызвал невролога для проведения анализов по поиску условий, которые могут вызвать подергивание
Условия, которые могут вызвать подергивание

Большинство подергиваний не вызваны заболеванием.

Некоторые возможные причины подергивания, которое не проходит или возникает с другими симптомами, включают:

  • синдром доброкачественной фасцикуляции (длительные подергивания и судороги, вызванные сверхактивными нервами)
  • дистония (группа необычных состояний, вызывающих мышечную спазмы)
  • Заболевание двигательных нейронов (необычное состояние, которое вызывает слабость и со временем ухудшается)

Последняя проверка страницы: 5 февраля 2021 г.
Срок следующей проверки: 5 февраля 2024 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *