Разное

Не заводится инжектор: Почему инжектор не заводится? Возможные причины и методы устранения

Содержание

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

  • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
  • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Почему не заводится машина и как завести инжектор в мороз?

Вот и наступила зима – самое тяжелое время для любого автомобилиста. Гололед, снег, мороз  — все это, конечно, мешает автолюбителям, но не так, как проблемы с запуском двигателя.  Дело даже не в том, инжекторный двигатель, или карбюраторный. Машина просто не заводится.

Все было бы достаточно ясно, если бы не заводился карбюратор, но инжектор, он то должен прекрасно работать в любую погоду. С наступлением зимы все эти проблемы становятся насущными в первую очередь для новичков, которые только-только столкнулись с этой бедой.

В этой статье будет собран опыт и знания многих водителей по решению этой проблемы, а также будут даны ответы на 2 самых главных вопроса: Почему инжектор не заводится в мороз? Как завести инжектор при помощи прикуривателя, или с толчка?

Почему не заводится авто с инжекторным двигателем?

Многие согласятся, что факты, приведенные в статье, являются довольно убедительными, ведь существует масса факторов, препятствующих запуску инжектора. Все это было ни раз проверено многими автолюбителями.

Что ж, пора узнать, почему инжектор не заводится на холодную. Для этого нужно рассмотреть два направления: неисправность топливной системы и проблемы с зажиганием.

Топливная система:  двигатель не заводится в мороз (заводится и глохнет)

1. Бензин плохого качества с высоким содержание воды.

2. Изношены фильтры или забиты топливные форсунки (нужно вспомнить, когда вы в последний раз чистили форсунки или меняли фильтр)
3. Отсутствие давления топливной магистрали: неисправность бензонасоса или регулятора давления топлива.
4. Не правильно сформирована топливно-воздушная смесь: грязь в воздушном фильтре или на дроссельной заслонке.

Система зажигания: причина плохого запуска инжекторного двигателя в холода.

1. Отсутствие пускового тока в аккумуляторной батарее (старость или разрядка), вследствие этого стартер не может справиться с прокруткой двигателя, так как ток производится с недостаточной силой.
2. Пробивает высоковольтные провода.
3. Свечи заливаются бензином.
4. Недостаточная компрессия в цилиндрах, или ее отсутствие. Масло становится густым на морозе и компрессия падает.
5. Фазы распределения ГРМ нарушены.

Как завести инжектор зимой — народные советы

Первым делом отсекается случай, когда инжекторный двигатель запускается легко. В инструкции по эксплуатации говорится о том, что не рекомендуется запускать инжектор от прикуривателя, но, исходя из опыта, можно сказать, что все обходится довольно благополучно, если делать это правильно. Кстати, к вопросу о прикуривании инжектора.

Вот самые главные советы о том, как запустить инжекторный двигатель в мороз. Это знают все опытные автолюбители.
Необходимо на 15-20 сек включить ближний свет автомобиля перед тем, как запустить двигатель. Это делается для того, чтобы в аккумуляторе происходили химические процессы, приводящие к его прогреву. К моменту прокрутки стартера, аккумулятор уже полностью готов к работе.

Далее поговорим более подробно о прикуривании.

Как завести инжектор методом «прикуривания»

Метод прикуривания, а на сленге автолюбителей он называется именно так, основывается на запуске двигателя при помощи пусковой батареи, аккумулятора, или другого автомобиля. Для того чтобы не испортить электронику автомобиля нужно знать о нескольких правилах:
•    Использовать провода с зажимами. Если провода будут накручены или присоединены руками, то велика вероятность серьезной неисправности электроники автомобиля, а также взрыва аккумулятора.

•    Нет нужды сильно газовать во время прикуривания, дабы не перегружать генератор.
•    Оба автомобиля не должны соприкасаться.
•    Можно перепутать последовательность присоединения проводов.  Нельзя путать полярность подключения клемм. Плюс, обязательно должен подключаться к плюсу. Минус – к минусу.
•    После того как двигатель запущен, нужно дать ему немного поработать в паре с другим, после чего нужно отключить клеммы.

Начинать нужно с минусовых!

Вариант запуска двигателя с толчка рассматривают реже. Обычно это происходит, если запуск от прикуривания не помог.
Как завести инжектор с толчка.

Методом толчка можно воспользоваться только при наличии МКПП. Коробку с АКПП завести с толчка невозможно. Метод толчка – это простой буксир, либо толчок при помощи других людей.

Запустить инжекторный двигатель при помощи толчка вполне просто и при слабом АКБ. Нужно просто поставить коробку на третью передачу.

Считается, что запуск инжектора с толчка – это самое последнее дело. До этого нужно попробовать прикуривание или стартовую жидкость для запуска двигателя.

Стартовая жидкость применима и для инжектора, и для карбюратора. Сняв крышку воздушного фильтра, нужно залить жидкость в карбюратор.

В инжекторный двигатель стартовая жидкость впрыскивается в воздушный коллектор, сняв, предварительно, патрубок фильтра. После того, как жидкость залита в коллектор, патрубок устанавливается на место и производится запуск двигателя. Нужно просто попробовать. Это поможет.

  • < Назад
  • Вперёд >

Не заводится стартер крутит ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанная

Автомобиль: ВАЗ-2112.

Спрашивает: Потапов Иван.
Суть вопроса: Стартер крутится, а машина не заводится, почему такое может быть?


Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, машина стояла ночь во дворе, с утра вышел, начал её заводить, а она не запускается. Стартер крутит и щёлкает, а эффекта просто никакого. Подскажите какие системы смотреть и на, что обратить внимание?


Стартер крутит, но двигатель не заводится? Две неисправности!

Владельцы автомобилей, столкнувшиеся с подобной проблемой могут наблюдать две схожие причины неисправности.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

В первом случае, при повороте ключа в замке зажигание стартер только щёлкает при этом не прокручиваясь, а во второй он крутится и от него исходит характерные звуки жужжания, но двигатель всё равно не запускается. Разберём решение двух этих проблем наиболее подробно.

Стартер «жужжит» и прокручивается

В случаях, когда стартер крутится, а двигатель не заводится необходимо обратить внимание на:

  1. Систему питания – на предмет наличия давления в топливной системе и рампе форсунок.

    Проверка давления в топливной рампе

  2. Систему зажигания – в первую очередь это относится к свечам зажигания (выбор свечей для 16-ти клапанника) и высоковольтным проводам на наличие пробоев и трещин. При повороте ключа должен быть слышен звук от работающего бензонасоса, если ничего подобного не слышно, значит бензонасос неисправен, либо на нём отсутствует напряжение.
  3. Так же необходимо проверить состояние сетки топливного насоса на предмет загрязнений. Для этого придётся демонтировать бензонасос.

    Отличие новой сетки от старой

  4. Ещё одной причиной может стать забитая заслонка дросселя. Прочистить её можно при помощи обычной очистки для карбюратора.

    Чистка дроссельной заслонки от загрязнений

Исключить поломку самого стартера можно только в том случае, если он проворачивается без задержек и щелчков. Если, что-то подобное в его работе наблюдается, возможно сам стартер нуждается в ремонте.

Если после этих манипуляций двигатель всё равно не завёлся, необходимо наиболее тщательно проверить систему зажигания:

  1. При помощи помощника проворачиваем стартер и прикладываем к свече высоковольтный провод. Если есть искра, значит провод и свеча исправны.
  2. Если искра не появилась, то проблема может крыться в модуле зажигания.
  3. Проверяем целостность всех плавких предохранителей.

Стартер щёлкает, но не прокручивается

В случаях, когда стартер не прокручивается, необходимо решать проблему сразу в нём. Возможно неполадки кроются в бендиксе, либо системе питания. Его диагностику можно провести самостоятельно, для этого потребуется его демонтировать. Либо Вы можете обратиться в специализированный сервис.

Схватывает, но не заводится решено

Неисправности, при которых двигатель не удается завести

Что же первое приходит в голову когда стартер вращает двигатель, а тот ни в какую? Или вдруг, ни с того ни с сего, мотор глохнет. А не закончился ли бензин? Датчик уровня топлива показывает норму? Это еще ни о чем не говорит. Он может плохо работать, врать, быть неисправным. Поэтому необходимо тщательно подходить к этому вопросу, следить за уровнем топлива регулярно и мысленно подсчитывать сколько примерно должно оставаться горючего в баке после всех поездок. Как бы ни смешно это звучало, однако, отсутствие топлива в баке является самой частой причиной отказа двигателя заводиться. Затем идет негодный аккумулятор. Чаще всего владельцы узнают о выходе батареи из строя первым морозным утром, и в самый неподходящий момент. Поэтому, если аккумулятор прослужил больше трех лет, лучше на зиму заменить его на новый.

Следующей по распространенности причиной того, что плохо запускается двигатель, является выход из строя электронных систем. Вполне возможно, что поврежден какой-либо провод или просто отошел разъем. Это вероятно и когда автомобиль плохо заводится, или вроде бы и заводится, но через некоторое время глохнет. Нужно открыть капот и проверить провода и контакты. Бывалые автомобилисты советуют пошевелить все доступные разъемы. Они могут быть запачканы дорожной грязью, моторным маслом и плохо передавать электрический сигнал. В такой ситуации их нужно просто почистить. Кроме того, могут выйти из строя или окислиться клеммы аккумулятора. Необходимо проверить плотность соединения каждой из них, а при необходимости зачистить их наждачной бумагой.

Следующие причины того, что двигатель плохо запускается, это перегоревшие предохранители. Их также нужно проверить, и при необходимости заменить. Помимо этого, наглухо забитый воздушный фильтр тоже следует записать в возможные причины. Но так как процесс его загрязнения происходит постепенно, необходимо просто следить за его состоянием и вовремя менять на новый. Если же все-таки причина в нем, можно вынуть фильтр и короткое расстояние, скажем, до автосервиса или ближайшего магазина автозапчастей доехать без него. Особого вреда автомобилю это не принесет.

Предохранитель

Иногда машина глохнет из-за катастрофически низкого уровня моторного масла или охлаждающей жидкости. До таких крайностей, естественно, лучше не доводить. Это чревато серьезными поломками, а также продолжительным и дорогостоящим ремонтом. Также крупный ремонт сулит обрыв ремня привода ГРМ. При этом продолжить движение удастся только на буксире или эвакуаторе. Вышедшие из строя свечи зажигания являются частой причиной того, что мотор плохо заводится или часто глохнет.

Пытаясь завести автомобиль необходимо убедиться, а работает ли стартер? Крутит ли он мотор, или после поворота ключа зажигания полная тишина? Если с ним все в порядке, а машина не заводится желательно проверить исправность топливного насоса.

Топливный насос

Кроме всего прочего, дизельный мотор может не завестись в холодную погоду из-за того, что на заправке залили летнее топливо. На морозе оно сильно густеет и не пригодно для использования при низких температурах.

Причин, почему двигатель, будь то бензиновый или дизельный агрегат, плохо запускается или глохнет на самом деле достаточно много. Неопытному автомобилисту зачастую бывает трудно определить неисправность. Чтобы оградить себя от подобных неприятностей, необходимо следить за автомобилем и проходить регулярное ТО.

https://youtube.com/watch?v=zxyiFSp9918%2520

Стартер крутит, но машина не заводится

Это самая распространенная ситуация для которого предназначена конструкция с ВАЗ 2114. Порядок ее решения нужно начинать с ответа на вопрос, конечно ли искра. Для этой цели вам берем помощника, выкручиваем одну свечу, одеваем на ее поверхность бронепровод и очень аккуратно (избегайте касания токоведущих частей, держите за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, следите за поведением свечи. Если искры нет – надо ее искать.

Если нет искры

Модуль зажигания – одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается часто и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания есть вариант прочитать другом материале здесь. Желаем проинформировать, что проблема также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ее поверхности питания также нужно обязательно проверить.

ДПКВ – очередная причина, из-за чего может не быть искры. Поскольку Данный датчик отслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из ключевых элементов бухгалтерской системы зажигания. Отметим, что вероятность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно рабочий).

Ваз 2114 схватывает однако не заводится инжектор.

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, однако «мозги» периодически тоже предоставят сбои. Часто проблема имея его опознается по нарушению фаз впрыска: крапива, искра подается только на 3.2 и 4 цилиндр как еще его называют только на 1 и 3. При вопрос снимается простой чисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится причиной потери сигнала.

Если встречаются искра

Нечасто, однако бывает и такая проблема. По всем признакам машина должна заводиться (бензин в рампу брызгает, стартер крутит, искра бывают), но мотор не схватывает. Стали тут свои подводные камни.

Форсунки. Как правило проблема у них, стоит отвезти машину на диагностику и прочистить ультразвуком. Если беда настигла в дороге, внимательно обследуйте свечи. Если форсунка подает смесь, необходимо быть в бензине, если свечи сухие – вероятность неисправности форсунки велика. Однако учтите, что форсунки редко приходят в негодность вдруг все сразу. Вы, без выполнения качественной установки, как машина перестала заводиться, двигатель должен троить.

Некачественный бензин. Предполагается, что исправный мотор должен заводиться чуть ли не на воде, может быть плохо работать. Реально это чепуха. Примеров «убитых» двигателей после заправки (причем по образу «дяди Ашота», так на вполне официальных заправках всем известных брендов) достаточно. Держите это в памяти. Если машина перестала схватывать сразу или через короткое время после заправки, сбрасывать } миф вариант с расчетных счетов не имеет смысла. Выход – слить бензин и залить другой.

Отсутствие нужного давления в рампе. Здесь возвращаемся к проблемам с топливной системой. Вам, дело все-таки в насосе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Январь 7.2.4, причиной а возможно неисправность ДМРВ. В противоположность Январь 5.1, здесь Этот расхожий слух датчик опрашивается при запуске и, при ошибке, ЭБУ может не дать запустить двигатель.

Напоследок отметим, что в ряду причин незавода при наличии бензина и искры как правило бывают следующие:

  • неправильно установлены фазы при замене ремня ГРМ, дополнительно его обрыв или проворот – стоит проверить;
  • по причине перегрева «повело» ГБЦ;
  • неравномерная компрессия в цилиндрах, «залегание» колец.

Двигатель не вращается при попытке запуска

повороте При ключа зажигания нет привычной контрольных светомузыки лампочек, в салоне тишина, релюшки не Запустить. щелкают двигатель невозможно. Попробуем разобраться. проблемы Возможные и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие аккумулятора от питания. Откройте капот, проверьте клеммы на аккумулятора контактах. Они должны быть хорошо должны, не затянуты болтаться. При необходимости – подтяните. состояние Проверьте клемм на предмет загрязненности продуктами случае. В окисления сильного окисления клемм их лучше почистить и снять, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это погоду в актуально с экстремальными показателями (высокая влажность, жара сильная, сильный мороз). В таких случаях возможно также отсутствие контакта, либо плохой минусового контакт провода (масса) к блоку двигателя корпусу к либо, равно как и отсутствие контакта от провода плюсового (обычно проходит через основную группу контактную на стартере). Такие случаи тяжелее лечению поддаются, но все же – их надо однозначно исключить, клеммы почистив на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, закороченный, неисправный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных убедились вы процедур в наличии устойчивого контакта между электро и АКБ-системой автомобиля, но зажигание все же не убедитесь – включается в достаточной зарядке вашей АКБ. даже, Обычно при сильно севшей батарее вы наблюдать сможете включение контрольных ламп, но в пол-либо накала вообще очень слабо. В принципе, в ситуации такой можно попытаться запустить двигатель и доехать попробовать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная образом должным сигнализация или иная противоугонная Убедитесь. система еще раз, что вы отключили отключили, сигнализацию иммобилайзер, ввели код, включили размыкатель потайной, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте раз еще. Повторите процедуру – поставьте машину на еще и сигнализацию раз повторите все сначала. исправности в Убедитесь вашего брелка, состоянии его Автоматическая.
  • батареек коробка не в положениях «D», «N» или не полностью педаль нажата сцепления, потеря контакта в цепи стартера управления, шестерня стартера заклинена маховиком. реле Неисправность стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность зажигания замка.
  • Поломка зубьев шестерни стартера маховика или.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос. В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка. В бензиновых  двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси.  За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.  

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания. 

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

  1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
  2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
  3.  Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на  авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Советы для владельцев инжектора

Инжектор отличается своими собственными особенностями, которые проявляются при проблемах с запуском. При таких симптомах нужно начать с проверки топливного насоса. Это может быть связано с окислением клемм питания. После этого необходимо проверить уровень давления горючего в топливной рампе. Отыщите сторону, к которой подключена подача топлива. На стороне противоположной от нее размещается под колпачком клапан. Нажимаем на него и ожидаем, что оттуда побежит топливо. Если этого не произошло, начинаем проверять работоспособность редукционного клапана бензонасоса и состояние топливного фильтра.

Что может быть причиной того, что я кручу стартер, но инжекторный мотор не заводится — часто спрашивают меня читатели блога? Одна из возможных неприятностей связана с залитыми свечами. Такое часто случается в морозную погоду. Требуется ждать, когда они достаточно просохнут. Двигатель можно покрутить стартером, сняв перед этим разъемы форсунок.

Карбюратор плохо заводится на холодную

Большинство причин того, что плохо заводится двигатель с карбюратором, или не запускается вовсе, связано с неисправностями таких элементов системы зажигания, как: свечи, ВВ-провода, катушка или аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать — выкрутить свечи — если мокрые, то значит виновна электрика.

Достаточно часто в карбюраторных моторах возникаю и трудности с запуском при засорении жиклёров карба.

Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:

  1. Катушка зажигания.
  2. Коммутатор.
  3. Трамблер (крышка или бегунок).
  4. Неправильно настроенный карбюратор.
  5. Повреждена мембрана пускового устройства или мембрана бензонасоса.

Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше, но все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.

Если машина с карбюратором, будь-то «Солекс» или «ДААЗ» (ВАЗ 2109, ВАЗ 2107), на холодную сначала заводится, а затем тут же глохнет, залив при этом свечи – это указывает на неисправность диафрагмы пускового устройства.

Рассмотрим некоторые типичные случаи, когда не заводится на холодную:

  • когда стартер крутит, но не схватывает — значит либо нет зажигания на свечи, или же бензин тоже не поступает;
  • если схватывает, но не заводится — скорее всего, сбито зажигание либо, опять же, бензин;
  • если стартер не крутит вообще, то вероятно, аккумулятор сдох или что-то с ним связанное.

Почему трудный запуск холодного карбюратора

Если все в норме с маслом, свечами и проводами, то возможно стоит позднее зажигание или пусковая заслонка в карбюраторе не отрегулирована. Впрочем, может быть и порванная мембрана в системе холодного пуска, да и регулировка клапанов тоже о многом говорит.

Для быстрого поиска причины плохого запуска холодного двигателя с карбюраторной системой питания специалисты рекомендуют проверить в первую очередь: свечи зажигания, высоковольтные провода, пусковое устройство карбюратора, жиклер холостого хода, а уже потом также осмотреть контакты прерывателя, угол опережения зажигания, работу бензонасоса и состояние трубок вакуумного усилителя.

Другие проблемы запуска дизельных моторов

Другая причина, почему стартер крутится довольно долго, но двигатель завести не удается, может быть вызвана завоздушиванием насоса высокого давления. Сначала нужно проверить, есть ли питание на клапане глушения. Включаем зажигание и воспользуемся для этого уже знакомой нам контрольной лампой. При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие как раз может сигнализировать о его неисправности.

Остается проверить топливную магистраль — откручиваем или обратку форсунок, или заглушку. При наличии опции ручной подкачки, следует проводить ее до тех пор, пока не потечет дизтопливо, а воздух идти не перестанет. Если не удается провести прокачку, то есть смысл проверить топливный фильтр, который нередко засоряется парафином из топлива или обычной грязью.

Друзья, вот таковы основные причины, по которым может не заводиться двигатель даже при длительном кручении стартера. Если Вы еще не присоединились к числу подписчиков блога, рекомендую сделать это прямо сейчас. В ближайшие дни нас ожидают новые полезные материалы из самых разных сфер, связанным с автомобилем и его обслуживанием. На сегодня будем прощаться!

Карбюраторные ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

  • выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
  • отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
  • если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
  • распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

Двигатель не заводится, но повороте при ключа лампочки включаются

При ключа повороте зажигания все включается – контрольные реле, лампы, слышны звуки работающего бензонасоса и сигнализации звуковой в салоне, информирующей вас о включении необходимых всех систем. При попытке запуска происходит не ничего, стартер не вращает коленвал. Запуск Возможные. невозможен проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень встречающаяся часто причина невозможности запуска двигателя. В случая таких мы обычно слышим четкие щелчки салоне в реле и под днищем автомобиля, но стартер не коленвал вращает. В отдельных случаях возможно включение стартера мотора, но его ведущая шестеренка не входит в маховиком с зацепление. При этом обычно слышно завывание сильное мотора стартера. И в том и другом совершенно мы случае четко имеем неисправность стартера отдельных или его элементов. Однако, иногда такое и встречается – стартер вращает коленвал, но с очень скоростью медленной. Если в этот момент вы можете сильное наблюдать уменьшение яркости горения лампочек это – освещения также может свидетельствовать о неисправности если (стартера при этом вы исключили все другие возможные причины). Чтобы окончательно грешить на стартера поломку, необходимо исключить следующее – неисправность плохой, АКБ контакт с клеммами АКБ либо с корпуса массой. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • креплений Ослабление стартера. При ослаблении винтов нарушение возможно центровки оси вращения шестерни относительно стартера шестерни маховика. Может привести к что, тому стартер будет подклинивать и не вращать либо, коленвал шестерня стартера не войдет в зацепление с при, маховиком этом вы услышите страшный скрежет и запустить, но вой двигатель не сможете. Если лень лазить и пачкаться под машину или под вызывайте – капот эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное противоугонных отключение систем, т.к. отдельные сигнализации и системы блокируют также включение стартера.
  • Неправильное положение АКПП селектора. На большинстве автомобилей селектор АКПП сама или АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из безопасности соображений запуск двигателей кроме как из ньютрэл «положений» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных необходимо симптомах еще раз убедится в четкой селектора фиксации в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль некоторых. На сцепления автомобилях с МКПП также предусмотрена включения блокировка стартера при включенном сцеплении.
  • двигателя Заклинивание или отдельных узлов трансмиссии (первичного, гидротрансформатора вала АКПП и пр.). Редко, но все же нашей в встречается жизни и такое. Только эвакуатор.
  • скрытые Другие дефекты, в основном связанные с нарушением между проводки стартером и системами управления.

Диагностика стартера

В случае если при повороте ключа автомобиля в положение «Старт», автомобиль не подает признаков жизни, то проблема проста – неисправно реле стартера либо бендикс. В современных автомобилях, особенно в иномарках, стартеры очень требовательны к качеству смазки и крайне чувствительны к попаданию внутрь грязи. Сам по себе стартер — устройство несложное и легко снимается с двигателя. Разбирается в условиях мастерской с применением слесарного инструмента.

Перед тем как закладывать новую смазку, нужно как можно качественнее вычистить старую, исследовать стартер на предмет деформаций, заедания, заклинивания. Если ничего подобного не выявлено, смазка заменена, «бендикс» щелкает, а стартер не запускается, то есть смысл обратиться в сервис.

Если же при повороте ключа отсутствует щелчок «бендикса» – неисправно реле. Оно, как правило, находится в одном корпусе со стартером. Поэтому совместно с ревизией стартера проводится проверка реле. При неисправности реле и невозможности его ремонта менять придется весь стартер.

Двигатель может не завестись, если напряжение выдаваемое аккумулятором меньше 12 вольт

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

  • электродвигатель постоянного тока
  • втягивающее реле
  • бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Проблемы топливной системы

Из элементов топливной системы на запуск мотора влияют следующие факторы:

  • наличие бензина в баке;
  • целостность топливопроводов под «брюхом» машины;
  • чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под машиной, справа от отделения под запасное колесо).
Не заводится ваз 2114 инжектор в мороз.

Также в эту категорию стоит отнести электрические компоненты, которые напрямую связаны с подачей топлива. Это электрический бензонасос и реле бензонасоса.

Пока проверять другие способы, вам необходимо быть полностью уверены, что ВАЗ 2114 с инжектором заправлена. «Да там еще литров пять» по указателю на приборке или «я вчера заливал, не мог столько потратить» не подходят. Приборка может врать, в баке как еще его называют топливопроводах как правило бывают течи. Тщательно проверьте машину на предмет утечки топлива, на всякий случай залейте 5-7 литров бензина из канистры.

Сеточка в баке забивается редко, оставьте } миф вариант напоследок, однако фильтр тонкой очистки стоит попробовать поменять, если исключены проблемы по электрической части.

Работа бензонасоса проверяется на слух (после поворота ключа подойдет слышна его работа, если нет – насос «умер», по другому реле насоса, или обрыв проводки). По мануалу нужно подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в рамках 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не схватывает по причине недостаточного давления топлива.

Стартер крутится в холостую

Отправлено 11 Июнь 2010 — 15:28 #1

сообщений: 48
Поблагодарили: 5

  • Город: Казань.
  • Машина: Mazda 3 Sport Black HB

Выхожу с утра, пытаюсь завести машину: скрежет и стартер начинает крутить в холостую Пару раз так сделаешь, и наконец стартер начинает крутить двигатель, после этого заводится с пол-пинка.

Кто нибудь сталкивался с таким? Реле мозг сношает? Может контакты окислились? где эти контакты находятся? с какой стороны стартер? как к нему пробраться?

сообщений: 913
Поблагодарили: 500

  • Город: Рязань
  • Машина: Mazda 3, 1,6 AT2007г., Rover SD1,V8,3500, 1982г.

Отправлено 11 Июнь 2010 — 21:59 #3

Ща буду возражать

Выхожу с утра, пытаюсь завести машину:скрежет и стартер начинает крутить в холостуюПару раз так сделаешь, и наконец стартер начинает крутить двигатель, после этого заводится с пол-пинка.

Кто нибудь сталкивался с таким? Реле мозг сношает? Может контакты окислились? где эти контакты находятся? с какой стороны стартер? как к нему пробраться?

Пробег 850002007гвМазда 3 спорт 2.0МТ

Было такое. Купил новый бендикс — пропало!)))) Новый бендикс лежит, стартер работает))) Но это точно бендикс.

Отправлено 11 Июнь 2010 — 22:57 #4

Возможно у тебя следущее.

Двигатель после того как его заглушили, останавливается как правило в одном и том же положении (имею ввиду положение зубцов маховика и места утановки стартера) в результате в этом месте венец маховика изнашивается силильнее, стартер просто разбивает это место. Проверить можно это просто. ловишь момент когда стартер крутит в холостую, включаешь скорость и чуть толкаешь машину, что бы двигатель немного провернулся, если после этого стартер сразу схватит, значит имеем неисправность описанную выше. Ремонт — замена венца или маховика (если они не разборные). Данная неисправность как правило возникает при серьезных пробегах, или заводском браке.

Другой вариант — плохо работае «втягивающее», не до конца перемещяет ротор стартера к маховику — просто грязь и ржавчина — лечится снятием и чисткой.

Удачи на дорогах ZUB.

Отправлено 15 Июнь 2010 — 14:26 #5

сообщений: 359
Поблагодарили: 148

  • Город: Москва
  • Машина: Toyota Camry R4

Возможно у тебя следущее.

Двигатель после того как его заглушили, останавливается как правило в одном и том же положении (имею ввиду положение зубцов маховика и места утановки стартера) в результате в этом месте венец маховика изнашивается силильнее, стартер просто разбивает это место.

Не смешите У автора всего на всего проблема с бендиксом или с втягивающим реле )

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.. Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов

Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Не заводится нива инжектор стартер крутит — АвтоТоп

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится машина, стартер крутит но не схватывает вообще ни чиха…, искра присутствует, чек не горит, датчика фаз у меня нет, датчик коленвала поменял(пару недель назад при тех же симптомах он был причиной ), насос не слышно(его никогда не слышно), при нажатии на золотник на рампе иногда брызжет бенз иногда тишина(проверяю после каждой попытки завести, хотя в прошлый раз тоже так же было…) реле насоса менял(предохранители за бардачком целые, питание в фишке насоса(серо черный провод + контролька показала есть), при включении зажигания иммо ведет себя как обычно, главное реле включается…Что не так?

Комментарии 44

Так как модуль может с перебоями давать искру.

Снимите клапановую крышку и гляньте метки. Может успокоитель сломался или еще из-за чего перескочила цепь. И в любом случае копрессию мерить. Такая фигня была. Ну и модуль зажигания если есть возможность другой попробовать поставить. Ну для тесту. Они тоже летят как семечки.

смотри сетку бензонасоса, топливный фильтр меняй, давление в топливной рампе проверь.

Я бы удостоверился в давлении в рампе, подключив манометр. Давление должно быть стабильным. А если искра слабая, то по идее должно свечи заливать если долго крутить мотор. Выкрутив их, думаю точно можно определить по резкому запаху бензинчика.

сколько должно быть давление?при вкл зажигании

При включенном зажигании и того как бензонасос накачает, давление должно быть не менее 3кгсм2 и при этом не падать. Такое же давление должен держать и на ХХ.

давление разное на разных бензонасосах старого и нового образца

Мой Шевик 2004 г.в держит 2.9-3кгсм2. Я считаю что 3-ку должен держать любой бензонасос.

Может и регулятор тупить. Думаю по свечам должно быть видно, то-ли топливом заливает слабая искра, то-ли искра есть но топливо не поступает в должном количестве. Короче надо сначала проверить давление, которое создаёт бензонасос и даже не помешает всю магистраль, начиная с сеточки в бензонасосе.

При запуске попробуйте нажать педаль «в пол». Если топливо поступает, то должен быть пересос. Если свечи после этого сухие,
то разбирайтесь с топливным насосом и трубопроводами. Может забило чем.

Именно я так и сделал год езжу.

На дачике положения к.вала.

про фишку задумался…в продаже их видел, а как заменить, не на скрутку же?

Попробуй поменять свечи. У меня завелась

уже и свечи и провода запасные ради интереса ничего не изменилось.

если те что в за бардачком то трижды проверял.все целые даже повытаскивал а потом поставил на место…

Было у меня такое, пред в основном блоке, какой не помню(

Уменя также было. Поменял фишку и все заработало!

Стартер нормально крутит? Искра всегда есть? Проблема может быть в коммутационном блоке( куда бронепроводы от свеч идут. Бывает, что искра вроде как есть от него, но ее недостаточно для детонации смеси

крутит как обычно, искра есть всегда, пробник показывает искру, а уж какая она я х.з.

причин мильён. из механики есть ли давление топлива в системе. оно измеряется. должно иметь определенное давление. за это отвечает не только насос, но и регулятор давления. нужно точно знать сколько доходит ДО форсунок. будет бедная смесь на воздухе работать не будет. может забиться даже сеточка в насосе. бенз должен брызгать СИЛЬНО и ВСЕГДА! ! ! !
метки ГРМ и состояние привода пропускаю.
при исправном контроллере дрыгатель должен завестись при наличии всего одного датчика. положения КВ. если ЕВРО4 то еще считывает датчик фаз.
ВСЁ! ! ! !
проверь еще раз датчик ПКВ. замени на 100% рабочий. и еще проверь сам шкив. тут чел описывал случай когда чуть не 2 раза перебирал дрыгатель. оказался лопнутый или выкрошенный шкив.
еще момент. если дрыгатель перебирался и стоят гидроопоры, то их перед запуском нужно обязательно их сбросить. иначе они будут держать клапана открытыми и без сжатия тоже ничего не будет.
еще ЧЕК НЕ ГОРИТ? ? ? ? чек горит всегда при включении зажигания до тех пор пока не заведется двигатель. только после этого он гаснет. тут непонятно что то…

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Читайте в этой статье

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

  • электрический бензонасос;
  • механический бензонасос;
  • инжектор;
  • карбюратор;
  • топливные фильтры;
  • топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Инжектор не заводится в мороз

Когда на улице сильный мороз автолюбитель может столкнуться с проблемой запуска двигателя автомобиля. Даже, если все системы автомобиля работают как надо, и нет проблем с технической частью, возможно случаи не удачных холодных стартов двигателя, машина просто может не завестись в мороз.

Чем сильнее морозы, тем тяжелее двигателю завестись. Масло густеет, аккумулятор теряет свою емкость. Так же из-за того, что при холодном старте расходуется большая часть энергии аккумулятора, то в короткий период времени в пути, он попросту может не успеть восстановиться.

Рекомендации которые должны помочь завести инжектор в мороз

Перед тем, как прочитать эту статью, имеет смысл ознакомиться с материалом: как почистить инжектор?.

А сейчас мы дадим несколько полезных советов по запуску именно инжекторных двигателей в мороз. Самый просто совет, поддерживайте в бензобаке как можно больше уровень бензина. Это не позволит конденсату смешаться с топливом и тем меньше бензин будет разбавлен водой.

Перед стартом двигателя автомобиля включите на 10 секунд дальний свет. Это начнет необратимые химические процессы в аккумуляторе и немного его разогреет.

Начинайте заводить авто, если с первого и второго раза запуск двигателя прошел неудачно, а стартер еще бодро крутит, то выжмите педаль газа на полную. Это особенность инжекторных автомобилей, которая позволяет продуть свечи. Если и это не помогло, то придется их выкрутить. Если вы никогда до этого не выкручивали свечи, то скажу Вам, что процесс это не сильно сложный, самое главное, запомнить какой силовой провод был подключен к каждой свечке. После того, как вы их выкрутили, прочистите их обычной, самое главное чистой тряпочкой и вкрутите обратно.

Если и после этого автомобиль отказывает заводится, то скорее всего причину самостоятельно найти не получится и придется обратиться к помощи автосервиса. Даже если Ваш автомобиль хорошо заводится в любые в морозы, старайтесь почаще проверять уровень заряда аккумулятора. В сильные морозы рекомендуется снимать аккумулятор и помещать его в теплое помещение. В гараже таким помещением может быть подвал. Современные технически исправные инжекторные двигатели в мороз должны заводиться без особо труда.

Если Вы считаете, что в автомобиле все исправно, то скорее всего пора менять аккумулятор. Также интересным фактом явлется и то, что в автомобилях с инжекторной системой управления запуск двигателя при большой отрицательной температуре может быть запрещен «мозгами» Вашего автомобиля. Бывали и такие случаи.

Газель 406 двигатель инжектор не заводится причины

В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

Причины

Не заводится «Газель» по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие – с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не заводится «Газель», причин может быть несколько:

  • неисправность узлов топливной системы;
  • проблема в клапанах и цилиндрах;
  • сбои в системе зажигания;
  • поломки в стартере и АКБ;
  • подаче воздуха;
  • датчиках и блоке управления.

Методы диагностики и ремонта

Когда будут определены основные причины того, почему не заводится «Газель», можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

Топливные элементы

Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

Двигатель «Газель-406» – инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

Клапаны и цилиндры

Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

Система зажигания

Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

  1. Выкручиваем свечу с колодца.
  2. Подсоединяем бронепровод.
  3. Подключаем корпус свечи к массе.
  4. Пробуем завести мотор.

Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Стартер и АКБ

Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится «Газель». Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

Неисправность стартера диагностировать без снятия узла достаточно сложно. Поэтому, если появилось подозрение, что подводит именно этот элемент, снимаем его и везем к электрикам.

Подача воздуха

Неоднократной причиной того, что двигатель «Газели-406» не заводится, является засоренный воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Демонтаж детали с автомобиля занимает 5 минут. Также стоит уделить время диагностики дроссельной заслонки, которая может быть забита. Чистка должна помочь решить проблему.

Электроника

Неоднократно накопившиеся ошибки в «мозгах» машины могут блокировать пуск двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо сбросить коды и поменять неработоспособные датчики. Лучше всего выполнять операцию у профессионалов, поскольку самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

«Газель» на газу

Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

Машина при движении на большой скорости заглохла и не заводится. Стартер крутит, а ответа ноль. После долгих мучений автомобиль все-же завелся, но в движении машина дергается, троит, не тянет, а через какое-то время глохнет. Такое очень часто проявляется в жаркую погоду на трассе.
Причин может быть несколько:
-перегрелся бензонасос,
-не срабатывает регулятор давления топлива РДТ(то-же перегрев), что приводит к повышенному давлению в топливной системе,
-обрыв на датчике коленвала,

Для решения этих проблем можно попробовать несколько действий.
1. Ключом зажигания включить топливный насос, до полной обработки, три раза.
2. Нажать педаль акселератора в пол и включить замок зажигания на старт.
3. Под капотом, снимешь один из бензиновых шлангов(предварительно подготовить пустую емкость для слива топлива). Нельзя, что-бы бензин попал на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Шланг снимаем с трубки постепенно, спуская таким образом лишнее давление.
Регулятор давления топлива должен держать на х.х. 2,7атм., а при перегазовке до 3 атм. Если РДТ будет держать 4 атм. и выше, то ЭБУ может отключить форсунки из-за слишком богатой смеси и слишком высокого давления.

Проверить РДТ можно обычным насосом для подкачки шин. Сброс воздуха на 3-х атмосферах, говорит о нормальной работе РДГ. (показать видео измер.давл.)
4. Водой или холодной тряпкой охладить топливный насос.
5. Если не слышно работу насоса, то возможно к нему не подходит питание или сгорел предохранитель номер 9 в правом блоке предохранителей.

Возможно не работает реле и не подает напряжение на ЭБН. В таком случае снять реле, оно находится в правой задней части подкапотного пространства, блока реле-управления двигателем. Реле может быть коричневым или оранжевым. Замкнуть контакты «30» и «87». Если насос заработает то заменить реле ЭБН. В противном случае проверить зелено фиолетовый провод на ЭБН. При целостности провода заменить насос.

Можно проверить работоспособность самого реле включения ЭБН:
а) Проверяем предохранитель №9 и #10, в правом блоке предохранителей.
б)Снимаем реле
в)замеряем напряжение на контакте «+30» и «-85» U=12v
г) Если нет напряжения то замеряем на «+30» и массе автомобиля. При наличие U=12v необходимо проверить не оборван ли провод (коричнево-зеленый и красный)
6. Проверить на обрыв датчик положения коленвала. Это единственный датчик, при неисправности которого машина не заводится.

P/S Совет. Наши топливные шланги лучше не брать. Покупайте т.ш. «СИМПИРИТ». Эти шланги очень долго ходят, их применяют так-же для газового оборудования.

Стартер не крутит

Если при включении зажигания тухнут приборы (зажигание берет на себя порядка 100 ват), то причин может быть несколько:
1.Плохая масса на двигателе. Можно проверить включением света в салоне или габаритов, а затем нажать на гудок. Свет совсем потухнет или станет тусклым. В этом случае можно попробовать кинуть массу с АКБ на двигатель и на кузов.
2.Севший аккумулятор.
3.Плохой контакт на клеммах аккумулятора.

Тяговое реле включается, а стартер не вращается

– подгорели контакты выключателя стартера на тяговом реле.
– износ щеток стартера.
– износ втулок стартера.
– вышла из строя обмотка статора.( видео как горит обмотка записать)
– вышла из строя обмотка якоря или прогорели дорожки на коллекторном узле. фото или видео
– Очистить и протянуть клеммы аккумулятора.
– с другой стороны плюсового провода очистить клеммный наконечник стартера, предварительно отключив клемму на АКБ и проверить затяжку.

Если причина в неисправности втягивающего реле стартера, то можно при включенном зажигании перемкнуть напрямую контакты стартера отверткой.

Вышло из строя реле стартера.

Не путать с тяговым реле находящимся на стартере. Реле стартера на 406 ЗМЗ находится в блоке реле возле левой ноги водителя и имеет маркировку 711.3747-01. Снять пластиковую накладку около левой ноги, увидите блок реле. Реле стартера размещено чуть ниже реле переключения света РС711. Там 7 реле, 4 маленьких, 3 больших, к одному из маленьких подходит масса проводом у которого посередине разъём папа-мама, вот оно и есть реле стартера. На реле стартера подходит три провода 1 толстый фиолетовый, и 2 тонких серый и оранжевый.

Если реле стартера не исправно то до стартера не доходит напряжение.(При повороте ключа реле щелкает). Проверить реле или сам провод идущий к стартеру. Можно сымитировать работу реле, вытащив его из колодки и замкнув в колодке силовые клеммы 87 и +30. На 30 должен быть плюс. (Смотреть по схеме. Провода обычно большого сечения) Если стартер начнет крутить ,то проблема в цепи до этого реле(замок,проводка,контакты и т.п.),а если нет то втягивающее стартера,или провод(черный,толстый)с его клеммами от реле стартера до малой клеммы втягивающего,т.к.после реле стартера включает электромотор ТОЛЬКО втягивающее. рисунок схема включения стартера

Приборы не включаются, «чек» не загорается, бензонасос не качает, реле бензонасоса не щелкает.

Причина может быть в обрыве питания на ЭБУ. Рядом с ЭБУ находим фишку на 6 контактов, ( болтается на проводах), через нее идет питание на блок управления. Включаем зажигание и попробуем её пошевелить, если дело в ней то сразу станет слышно работу эл.бензонасоса.

Вышел из строя замок зажигания.

Отсоединить провода от замка и соединить их на прямую, предварительно выявить по эл. схеме нужные провода, как правило это 30 и 50. На 30 подается плюс с АКБ, а c 50 уже идет на катушку реле стартера. Возможен вариант доработки с установкой отдельной кнопки(на удержание) в этот разъем.

Авторство статьи защищено Google и проверено на уникальность в Яндекс.

Некоторые товарищи думали,
что при капитализме наступит процветание.
Наступило, только для кучки буржуев
и их лакеев.

«inpropart»

Газель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять спокойствие и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

  • моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
  • при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

  • пуск с помощью ПЗУ;
  • «прикуривание» от другого транспортного средства;
  • зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

  • физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
  • программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправностиПроявление
В топливный бак залит не тот тип горючегоГазель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасосаАвто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунокСложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистралиДвигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтраЗавести авто невозможно после полного забивания фильтра

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

  • износа щеток или их застревания;
  • загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
  • окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Двигатель не запускается, но топливный насос, искра и компрессия в норме

Двигатель не запускается, но топливный насос, искра и компрессия в норме

Для запуска и работы всех двигателей требуется три вещи; искра, топливо и компрессия.

Итак, если какой-либо из них отсутствует, ваш двигатель не запустится.
Проблема с запуском двигателя, возможных причин множество; поэтому важно понимать, что нужно, чтобы двигатель завелся и работал.

Ваш двигатель не заводится, это знакомая ситуация для любого владельца автомобиля.

Базовые проверки двигателя не запускаются:
  • Проверка системы безопасности
  • Испытательные предохранители
  • Проверка наличия искры
  • У вас есть топливо
  • Проверьте коды неисправностей двигателя
  • Датчик угла поворота коленчатого вала
  • Проверка импульса форсунки
  • Проверить компрессию в цилиндре

Итак, как и большинство людей, вы сначала проверили самое важное:
  • Топливный насос работает и подает нормальное давление в двигатель
  • В двигателе есть искра
  • Есть хорошее сжатие

Но при всей этой работе двигатель все равно не заведется.

Итак, наиболее вероятная причина в том, что топливные форсунки, вероятно, не открываются.

Топливные форсунки, вероятно, не открываются

(PCM) использует пусковой сигнал от датчика положения коленчатого вала; и/или датчик положения распредвала для подачи импульсов на форсунки.

Так, изношенный ремень может помешать синхронизации датчика положения коленвала-распредвала; датчик посылает неправильный сигнал. При повороте ключа на форсунки должно поступать напряжение аккумуляторной батареи.

Кроме того, цепь драйвера (PCM) обеспечивает заземление для подачи питания на форсунки. В крайних случаях (PCM) мог выйти из строя. В некоторых случаях проблема (PCM) приводит к тому, что автомобиль вообще не работает. Функции (PCM) включают в себя: позиционирование коленчатого вала и контроль искры зажигания и времени. Таким образом, если есть проблемы с тем, как (PCM) выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Сначала проверьте напряжение на форсунках при повороте ключа.
Проблема может быть:
  • Перегорел предохранитель цепи форсунки
  • Плохое реле питания топливной форсунки
  • Неисправность в жгуте проводов к форсункам

Итак, предохранитель и реле форсунки обычно расположены; в блоке реле или в распределительном узле в моторном отсеке. Плавкие предохранители используются для защиты различных электрических цепей при подаче питания на компоненты. Они помогают топливному насосу, системе впрыска топлива и компьютерным системам; от короткого замыкания.Когда эти предохранители перегорают, система, которую они поддерживают, перестает работать, и двигатель останавливается. В результате двигатель не запускается. Из-за того, насколько важны цепи, очень важно, чтобы их можно было починить, если они сломаются. К счастью, сейчас многие компании используют более простые технологии, чтобы владельцы автомобилей могли исправить это самостоятельно. Используя переключатели, люди могут разорвать или изменить цепь, что позволит им попытаться устранить проблему и снова завести машину.

Следовательно, существует два метода проверки электрических предохранителей, защищающих различные компоненты.

Вы можете либо вытащить каждый предохранитель и проверить его, либо использовать контрольную лампу, чтобы проверить его непрерывность. Если предохранитель перегорел, проверьте систему, которой он управляет. Как только система идентифицирована; осмотрите или замените неисправную деталь и повторите попытку запуска двигателя. Если предохранитель все еще перегорает; вам нужно будет проверить жгут проводов на наличие повреждений и отремонтировать его.

Проверка предохранителей и напряжения

Если предохранитель в порядке, попробуйте заменить реле другим; посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Попробуйте поменять местами реле

Обычно, когда форсунки выходят из строя, соленоиды часто замыкаются внутри, вызывая падение сопротивления. Если спецификация требует 3 Ом, а инжектор измеряет только 1 Ом; он будет тянуть больше тока. Слишком большой ток поступает на инжектор; может привести к отключению цепи драйвера форсунки (PCM). В результате убиваются любые другие форсунки, которые также используют ту же схему драйвера.

СОВЕТ: Попробуйте отключить форсунки; по одному и проверните двигатель, чтобы увидеть, запустится ли он.Если двигатель запускается при отключении конкретной форсунки; это закороченная форсунка, которую нужно заменить.


СОВЕТ: Вы также можете измерить сопротивление каждой форсунки с помощью омметра. Отсоедините форсунку и измерьте сопротивление между двумя клеммами. Если сопротивление не соответствует спецификации (высокое или низкое), замените форсунку.

Комплект Noid Light

Профессиональные техники используют инструмент, называемый NOID light, для проверки импульсов форсунок.Инструмент обнаруживает цифровые сигналы в цепи и мигает светодиодом. Отсутствие вспышек из цепи форсунки при прокручивании двигателя; сказал бы вам, что (PCM) не пульсирует форсунки. Однако в более новых системах прямого впрыска бензина (GDI) индикатор NOID не помогает.

Если форсунки работают, но двигатель не заводится; двигатель может быть залит. В результате вам, возможно, придется снять свечи зажигания, чтобы дать им высохнуть. Подождите некоторое время, а затем повторите попытку.

Заключение

Можно еще попробовать, удерживая педаль газа до упора при прокручивании коленчатого вала.Наконец, это переведет (PCM) в режим «Clear Flood» при запуске двигателя.

Спасибо!

Автомобиль не заводится — простое руководство по поиску и устранению неисправностей

Ваш автомобиль заводится и работает без сбоев в течение нескольких недель, когда однажды вы садитесь за руль, и ваш автомобиль сидит там, как растение в горшке, пока вы умоляете его завести, поэтому вы не опаздываем на работу. Но не тут-то было.

Испытывая терпение и отчаянно нуждаясь в ответах, вы заходите в Интернет, чтобы найти статью за статьей, наполненную одной и той же расплывчатой ​​информацией.Это только еще больше испытывает ваше терпение. Мы все были там, и никогда не бывает удобного момента, когда ваша машина сломается.

Причина №1, почему машина не заводится


 

Самая распространенная проблема, из-за которой автомобили не заводятся, — это разряженная или разряженная аккумуляторная батарея. Даже если ваши фары, радио и приборная панель включаются, аккумулятор может быть слишком разряжен для запуска двигателя. Если вы слышите один или несколько щелчков при попытке запустить двигатель, скорее всего, у вас слабый аккумулятор, окислившиеся клеммы или ослабленные клеммы аккумулятора.Даже если вы считаете, что аккумулятор в порядке, перепроверьте его.

Как правило, все, что вам нужно сделать, чтобы вернуться в дорогу, — запустить севший аккумулятор от внешнего источника. Если автомобиль застрял дома, вы можете использовать интеллектуальное зарядное устройство на 12 В для подзарядки аккумулятора. Если машина застряла на стоянке, вы можете использовать джамп-бокс, чтобы завести ее.

К счастью для вас, как правило, состояние отсутствия запуска относительно легко найти и исправить! Следующая таблица может помочь вам сузить круг проблем.

Проблема Симптомы Решение
Разряженный аккумулятор
  • Ни один из электрических компонентов не работает (например, свет, радио и т. д.).
  • Индикатор аккумулятора горит при запуске автомобиля.
  • Не горят лампочки на комбинации приборов.
  • Вы не можете открыть двери с помощью брелока.
  • машина не заводится, но свет горит
  • Зарядите и проверьте аккумулятор.Замените, если аккумулятор не держит заряд.
Слабый аккумулятор
  • Двери разблокируются.
  • Свет тусклый.
  • Приборная панель и индикаторы включаются.
  • Машина не заводится просто так.
  • Двигатель не заводится.
  • Двигатель прокручивается очень медленно.
  • Вы слышите щелчок при попытке запустить двигатель.
  • машина не заводится в мороз
  • машина не заводится после снега
  • Двигатель не заводится, но радио работает
  • Двигатель не запускается, но медленно прокручивается
  • Запуск двигателя от внешнего источника.
  • При необходимости замените батарею.
  • Проверьте клеммы аккумулятора на наличие коррозии.
  • Убедитесь, что клеммы аккумулятора затянуты. Они не должны двигаться.
 Выключатель зажигания
  • Автомобиль не заводится
  • Ключ может поворачиваться или не поворачиваться в замке зажигания.
  • Заменить или отремонтировать замок зажигания.
  • Временное решение: попробуйте несколько раз включить и выключить ключ.
Стартер
  • При попытке запустить двигатель ничего не происходит.
  • Вы можете услышать один или несколько щелчков.

 

  • Заменить Пуск
  • Временное решение: Постучите по стартеру резиновой киянкой, чтобы запустить двигатель еще пару раз.
Проблема с топливом
Двигатель
  • Двигатель не заводится.
  • Машина не заводится, но может и перевернуться.
  • Машина не заводится, шума нет.
  • Возможно, проблема с компрессией или цепью ГРМ.
  • Двигатель может быть заблокирован или заклинен.
  • Если двигатель проворачивается, но не запускается, возможно, проблема в прокладке головки блока цилиндров.
Проблемы с электричеством
  • Симптомы могут различаться в зависимости от причины.
  • Машина не заводится, щелчков нет.
  • Индикатор проверки двигателя на
  • Возможно, неисправен блок управления двигателем.
  • Возможно, сработала противоугонная система автомобиля.
  • Поврежден жгут проводов.
  • Неисправен предохранитель или реле.

 

Для работы двигателя необходимы три вещи: воздух, топливо и искра. Поэтому я разобью эту статью на три категории, необходимые для запуска автомобиля:

Кроме того, мы рассмотрим несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы протестировать, исправить и исправить эти состояния.

Прежде чем я перейду к особенностям того, что делает и как это проверить, важно иметь под рукой сканер двигателя OBD-II. Вам не нужен дорогой сканер. Сканер OBD-II, который стоит всего 15 долларов, способен считывать коды двигателей. Ваш местный магазин автозапчастей также может бесплатно считывать коды.

Для получения дополнительной помощи следуйте этому руководству, чтобы узнать, как самостоятельно читать коды проверки двигателя.

Таким образом, вы можете следовать любым кодам, которые могут возникнуть из-за вашего состояния отсутствия запуска.Это самый важный шаг в диагностическом процессе. Коды, которые вы читаете, не всегда могут решить проблему, но часто могут вдвое сократить время диагностики. Чаще всего код приведет вас прямо к проблемной области. Осталось закончить ремонт!

Воздух


  • Засорение воздушного фильтра
  • Плохой клапан PCV (положительная вентиляция картера)
  • Изношенные, потертые, потрескавшиеся, сломанные вакуумные магистрали.

Как правило, ваш автомобиль не заводится из-за недостаточного количества воздуха.Тем не менее, есть вещи, которые вы можете сделать в процессе обслуживания, чтобы предотвратить возникновение этих состояний.

1. Засорен воздушный фильтр

 

Воздушные камеры большинства транспортных средств легко найти и получить к ним доступ. Обратитесь к руководству пользователя по рекомендуемым интервалам обслуживания, но вы должны проверять воздушный фильтр при каждой замене масла. Все, через что вы проезжаете или вокруг, имеет возможность попасть в воздухозаборник вашего автомобиля. Вот почему при проверке воздушного фильтра вы должны искать пыль, грязь и пыльцу.

В воздушном фильтре часто можно обнаружить жуков и других мелких существ. Особенно, если вы живете в более холодных условиях и можете обнаружить, что мелкие животные жуют и строят гнезда внутри вашего воздушного фильтра и корпуса воздушного фильтра, это не только может помешать фильтру выполнять свою работу, но вы также можете столкнуться с риском воздухозаборник вашего автомобиля забит.

Лучший способ увидеть, насколько засорен воздушный фильтр, — вынуть его из воздушной камеры и подержать перед фонариком.Глядя через складки, вы должны увидеть, что через них проходит достаточное количество света. Если вы не видите света в большей части фильтра или пропускание света минимально, фильтр следует заменить для достижения наилучших характеристик двигателя и топливной экономичности.

2. Неисправный клапан PCV

Клапан PCV (вентилятор принудительной вентиляции картера), вероятно, наиболее игнорируемый, но простой элемент обслуживания.

Клапан PCV (если он есть в вашем автомобиле) представляет собой пластиковый и резиновый «сапун», расположенный вдоль или рядом с впускным коллектором.Если в вашем автомобиле нет клапана PCV, у него будет ограничитель или вакуумный шланг, выполняющий ту же функцию. В любом случае, все эти компоненты могут выйти из строя и должны быть проверены.

Клапан PCV предназначен для возврата картерных газов, вытягиваемых из картера. Это увеличивает расход топлива и обеспечивает «более чистое» и экологичное сжигание, выбрасываемое обратно в атмосферу.

В рамках этой статьи я сосредоточусь на заклинивании клапана PCV в открытом положении. Это наиболее распространенная неисправность, которая приводит к невозможности запуска.

В частности, симптомы включают:

  • Пропуски зажигания двигателя
  • Грубый холостой ход
  • Повышенный расход масла
  • Наличие масла в клапане PCV или вакуумной линии
  • Грубый или незапуск

Проверку клапана PCV легко и недорого заменить, если вы обнаружите, что он является причиной вашего состояния отсутствия запуска.

  • Найдите клапан PCV и осмотрите его на наличие очевидных скоплений углеводородов, масла или грязи. А также все другие вакуумные линии, подсоединенные к клапану PCV или вокруг него.
  • Дайте автомобилю прогреться до рабочей температуры, затем отсоедините клапан PCV. Поместите палец на конец клапана PCV и почувствуйте вакуум. Если вы не чувствуете вакуума, скорее всего, имеется препятствие в вентиляционной сетке внутри клапана PCV или вакуумной линии.
  • Если ваш клапан PCV работает нормально, вы заметите, когда поместите палец на клапан PCV, что скорость вашего двигателя упадет между 40 и 80 об/мин. Затем вернуться к нормальному холостому ходу. Этот провал в RPMS мгновенный.
  • Если вы заметили, что ваши обороты падают более сильно, то ваш двигатель, кажется, выравнивается, ваш клапан PCV может застрять в открытом положении.

Если вы обнаружите засорение в вакуумной линии или клапане PCV, вы можете очистить его с помощью очистителя карбюратора или растворителя и использовать чистящую щетку с мягким отверстием для устранения засорения. Однако, если закупорка находится внутри клапана PCV, рекомендуется заменить его.

3. Изношенные, потертые или сломанные вакуумные линии

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль по-прежнему не заводится или заводится неровно после проверки клапана PCV, дальнейшая проверка окружающих вакуумных линий — это быстрый способ устранить проблему с воздухом в вашем автомобиле.

Лучше всего искать явные признаки потертостей и трещин. Проверьте места, где шланги могут соприкасаться с блоком цилиндров или дополнительным оборудованием двигателя. Вибрация двигателя и движение по дороге быстро приведут к преждевременному износу, что приведет к появлению отверстий в вакуумных линиях.

Запуск двигателя и его работа на холостом ходу. Распылите очиститель карбюратора, такой как Seafoam, рядом и вокруг вакуумных линий и впуска. Если распылить вблизи треснувшего шланга, двигатель отреагирует на распыление увеличением оборотов холостого хода по мере сгорания очистителя.

Еще одним важным фактором, потенциально способным повредить ваши вакуумные линии, является тепло от вашего двигателя или другие факторы окружающей среды, вызывающие сухое гниение резиновых и/или пластиковых линий, вызывающее утечку, приводящую к потере вакуумного всасывания.

Если вы заметили, что изношенная или треснутая вакуумная магистраль является причиной того, что двигатель не заводится, изолентой вокруг отверстия или трещины можно быстро вернуться к работе, пока не будет найдена замена.

Топливо


  • Плохое топливо
  • Потеря давления топлива или заливки
  • Засорен топливный фильтр или инжектор(ы)

Первая из перечисленных причин — плохое топливо — является редкой причиной, по которой ваш автомобиль не заводится.Однако об этом часто забывают. Особенно в холодном климате слишком много воды в баке может привести к тому, что двигатель не запустится. Отсутствие правильной смеси воздуха, топлива и искры не обеспечит надлежащую компрессию в цилиндрах.

Несколько мер, которые вы можете предпринять:

  1. Убедитесь, что вы заливаете в бак нужное топливо.
  2. Если вы живете в холодном климате, убедитесь, что ваш аквариум никогда не опускается ниже ½ бака.
  3. Если вы знаете, что будет особенно холодно (отрицательно), обработайте топливный бак бутылкой средства для обработки топлива Heet.Это продается в магазинах автозапчастей и на большинстве заправок, и даже в магазинах Box.
  4. Если у вас есть автомобиль, на котором вы нечасто ездите, убедитесь, что, если вы живете в климате, где времена года резко меняются, вы заправляете бак перед зимой поздней осенью. Заправочные станции меняют свое «летнее топливо» на «зимнее топливо» в зимней смеси; часто есть добавки, помогающие устранить влагу.

Если вы подозреваете, что в вашем топливном баке есть вода, добавление Heet в ваш бак постфактум удалит воду из вашего бака и поможет вам начать работу.Убедитесь, что вы заправляетесь на ближайшей заправочной станции как можно скорее.

4. Потеря давления топлива или заправки

Потеря давления топлива или заправки, вероятно, является одним из наиболее распространенных сценариев отсутствия запуска.

Часто появляются предупреждающие признаки того, что ваш топливный насос становится слабым, прежде чем ваш автомобиль не заводится.

 В дни, предшествующие невозможности запуска, ваш автомобиль может:

  1. Проверните больше, чем обычно, чтобы двигатель заработал.
  2. Ваш автомобиль также может заглохнуть или заглохнуть под нагрузкой (при движении в гору или при разгоне)
  3. Снижение эффективности использования топлива

Проверить топливный насос в домашних условиях довольно просто, и для этого практически не требуются инструменты.

Самый простой способ проверить работоспособность топливного насоса — сесть в машину, закрыть дверь и включить аксессуар. В это время вы должны услышать гудящий звук. Это электрическая заливка вашего топливного насоса. Это обеспечивает правильное начальное давление топлива в топливной рампе двигателя.

Если вы не слышите гудящего звука, следующим шагом будет открытие капота и поиск топливной рампы. На топливной рампе часто имеется клапан Шредера, используемый для подключения датчиков давления топлива.

На этом Schrader вы можете снова включить свой аксессуар, а затем пройти в моторный отсек и использовать карманную отвертку или отмычку, чтобы опустить клапан Schrader и посмотреть, есть ли топливо в топливной рампе. Вы можете использовать манометр для проверки давления топлива, чтобы проверить давление топлива на этом клапане.

 

ИНОГДА ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РАСПРОДАЖЕ СОСТАВЛЯЕТ СОТНИ PSI, И ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ ВАШЕ РУКОВОДСТВО ИЛИ МАРКИРОВОЧНЫЙ ОТСЕК И ТОПЛИВНУЮ РАСПРОДАЖУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА.ЭТО ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СИЗ.

Наконец, если вы не слышите гудения при включенном аксессуаре и/или у вас нет топлива на клапане Шредера на топливной рампе, проверьте предохранитель топливного насоса. Предохранители — это самые простые диагностические тесты на первом этапе. Обычно панели предохранителей находятся под капотом. Обычно есть крышка блока предохранителей, а под крышкой находится легенда предохранителя, по которой вы можете следить, чтобы определить, где находится предохранитель и какой он в усилителе. Если этого нет на крышке блока предохранителей, часто в руководстве по эксплуатации есть легенда.

5. Засорение топливного фильтра или форсунки

По мере появления новых автомобилей топливные фильтры все чаще остаются «необслуживаемыми» и интегрированы в топливный бак и составляют один модуль с топливным насосом. В этом случае, если у вас вышел из строя топливный насос, то фильтр и насос будут заменены сразу, и вам не придется беспокоиться об отдельном обслуживании топливного фильтра.

Как правило, если ваш топливный фильтр исправен, он находится на одной линии с топливопроводами. Чтобы найти топливный фильтр, найдите топливный бак под автомобилем и следуйте по линиям (которые обычно крепятся к раме автомобиля) до самого двигателя.Примерно посередине между двигателем и топливным баком находится цилиндроподобный компонент. Это ваш топливный фильтр. Вы не всегда можете сказать, засорен ли ваш фильтр, просто взглянув на него. Но, как правило, если ваш фильтр засорен, на нем будут признаки утечки и на нем много поверхностной ржавчины. Эти фильтры относительно недороги и их легко заменить самостоятельно.

Если у вас нет встроенного топливного фильтра, у вас может быть картриджный или навинчиваемый фильтр, который можно найти в моторном отсеке.Обычно после того, как вы их сняли, вы должны заменить их новыми. Поэтому, если вы подозреваете, что ваш топливный фильтр неисправен, вероятно, неплохо его заменить.

Есть способы проверить, неисправен ли фильтр, путем его полного обхода. Однако эта процедура обычно требует больше работы, чем она того стоит, и может занять некоторое время, чтобы собрать обходную линию. Но если у вас есть время и вы хотите получить опыт, я говорю: СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

 

Если вы проверили свою топливную систему до этого момента и все еще кажется, что все в порядке, последний шаг — проверить топливные форсунки.

Лучший и самый простой способ проверить топливную форсунку — отсоединить каждую форсунку от жгута проводов и использовать вольтметр для измерения сопротивления.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОЧНОЕ ПОКАЗАНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОМ, НЕОБХОДИМО ДАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТЬСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Однако, если вы столкнулись с тем, что не запускается, вам нужно найти форсунку или форсунки с показаниями сопротивления, которые значительно отличаются от других.

Если вы обнаружите, что у вас забита топливная форсунка, вы можете очистить ее, сняв топливную форсунку с двигателя и используя растворитель и очистители наконечников топливных форсунок для удаления углеводородов.Если ваш автомобиль заводится после этой процедуры, вы можете купить очиститель топливных форсунок и добавить его в топливный бак. Эта присадка предназначена для минимизации и удаления отложений углеводородов. Когда вы проверяете свою топливную форсунку и обнаруживаете, что показания сопротивления не соответствуют спецификациям производителя, а топливная форсунка не кажется грязной или забитой, ваша форсунка, вероятно, является «мертвой» форсункой, которую нельзя отремонтировать. В это время необходимо заменить эту форсунку или форсунки.

Искра


Эта секция обычно является виновником большинства условий отсутствия запуска.В этом разделе я пройдусь по:

  • Аккумуляторы и кабели аккумуляторов
  • Соленоиды стартера
  • Свечи зажигания, провода свечей зажигания, катушки зажигания

6. Аккумуляторы и кабели аккумуляторов

Аккумулятор всегда должен быть первым, на что следует обращать внимание, если вы не можете запустить двигатель. Если в аккумуляторе вашего автомобиля недостаточно пускового тока для проворачивания двигателя, возможно, у вас разряженный аккумулятор или неисправный элемент в аккумуляторе. Большинство аккумуляторов не подлежат обслуживанию, и если у вас плохой элемент, как правило, вы должны заменить аккумулятор.

Но, если вы обнаружите, что фары или аксессуары были включены слишком долго, а аккумулятор только что разрядился, вы можете прыгнуть на своей машине с помощью соединительных тросов, другой машины или прыжкового ранца. Если ваш автомобиль заводится с прыжка, вам нужно дать ему поработать от 10 минут до получаса, чтобы ваш генератор переменного тока правильно зарядил аккумулятор. После того, как ваш автомобиль заведется и вы почувствуете, что аккумулятор заряжен должным образом, выключите двигатель и попробуйте перезапустить его. Если ваша машина заводится как обычно, вы, скорее всего, в безопасности.

Тем не менее, рекомендуется иметь под рукой зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, чтобы обеспечить «подзарядку» аккумулятора в течение нескольких часов или даже в течение ночи, чтобы предотвратить преждевременный выход аккумулятора из строя.

Если вы запустили автомобиль и знаете, что аккумулятор находится в хорошем состоянии, но по-прежнему испытываете проблемы с разрядкой аккумулятора, возможно, ваш автомобиль испытывает паразитную тягу. Это может исходить от любого электрического компонента в вашем автомобиле. Тем не менее, для этой статьи виновником разрядки аккумулятора могут быть плохие кабели аккумулятора.

Кабель аккумулятора выходит из строя, когда в кабелях возникает слишком большое сопротивление, и энергия аккумулятора поглощается кабелями. Высокое сопротивление аккумуляторных кабелей обычно возникает из-за коррозии из-за влаги, перегибов или потертостей внутри самой линии.

Этот тест легко выполнить с помощью вольтметра. Подсоедините положительный провод измерительного прибора к положительному кабелю на аккумуляторе

.  ПОПРОБУЙТЕ НЕ ПОДХОДИТЬ ПРЯМО К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ КОНТАКТУ АККУМУЛЯТОРА. ПОПРОБУЙТЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ КОНТАКТИРУЕТЕ КОНЕЦ КАБЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К POS-СТОЛУ.

Затем подсоедините отрицательный щуп от вашего мультиметра к другой стороне положительного кабеля аккумуляторной батареи к стартеру. Опять же, вам нужен контакт кабеля, а не стартовый пост. Заведите двигатель, затем посмотрите на вольтметр. Падение напряжения должно быть не более 0,25 вольт. Перед запуском ваш мультиметр должен показывать 0В. Когда вы начинаете прокручивать, если ваш измеритель показывает более 0,25 вольт, в этом кабеле наблюдается чрезмерное падение напряжения, и вам необходимо заменить положительный кабель. То же самое касается отрицательного провода аккумуляторной батареи.Для этого теста вы хотите поместить один провод вольтметра на один конец кабеля аккумулятора у стартера, а затем другой провод на отрицательный полюс аккумулятора. Еще раз заведите двигатель и убедитесь, что показания как можно ближе к 0 В. Как правило, более 0,25 В не соответствует спецификации.

7. Соленоид стартера

Если вы обнаружите, что ваш двигатель вообще не заводится, возможно, вам придется проверить, работает ли ваш стартер. Когда вы собираетесь заводить машину, прислушайтесь к щелчку. Если у вас есть щелчок, это обычно означает, что стартер получает правильное напряжение от аккумулятора, но стартер неисправен.Если вы не уверены, слышите ли вы щелчок, который вам нужно услышать, вы также можете проверить, получаете ли вы напряжение, поместив вольтметр на клемму s на соленоиде стартера и заземление стартера (обычно заземленное через сам стартер). Таким образом, корпус стартера был бы приемлемым местом для размещения тестового провода.

Затем попросите кого-нибудь повернуть за вас ключ, как будто он должен завести автомобиль, и прочитать, есть ли у вас напряжение аккумулятора. Если нет, то проблема где-то в сигнальной цепи стартера.Если вы получаете напряжение аккумуляторной батареи, то, вероятно, для запуска вашего автомобиля требуется новый стартер.

8. Свечи зажигания, провода свечей зажигания, катушки зажигания

Существует множество инструментов для проверки свечей зажигания. Но самый простой способ выполнить этот тест дома — вынуть их из свечного отверстия и физически осмотреть. Вы хотите убедиться, что ваш электрод не изношен и имеет правильный зазор свечи зажигания. Зазор свечи зажигания измеряется с помощью специального инструмента для измерения зазора свечи зажигания, который измеряет пространство между электродом и металлическим концом непосредственно над электродом, вызывая электрическую дугу.

Провода свечей зажигания следует заменять при каждой замене свечей зажигания. Провода свечей зажигания могут натираться и трескаться, как и любой другой похожий на шланг компонент в моторном отсеке. Если ваши провода свечей зажигания перетираются друг с другом и образуют дугу, требуемое напряжение на свечах зажигания не достигается.

Наконец, когда речь идет о катушках свечей зажигания, как правило, это не будет причиной того, что ваш двигатель не запускается. Обычно это вызывает пропуски зажигания в двигателе, снижение расхода топлива и другие симптомы, аналогичные неисправным свечам зажигания.К счастью, проверить катушку свечи зажигания самостоятельно довольно просто. На рынке есть инструменты, а также показания омметра, которые вы можете снять с самой катушки. Но если у вас есть подозрение на неисправность катушки, лучше всего заменить ее другой катушкой из другого цилиндра. Например, если у вас есть пропуски зажигания в первом цилиндре, вы можете переключить катушку с первого цилиндра на четвертый. Если пропуск зажигания «следует» и переходит на четвертый цилиндр, а теперь не на первый, то можно сделать вывод, что за пропуски зажигания в вашем двигателе отвечает катушка первого цилиндра.

В заключение, кажется, есть много причин, из-за которых ваша машина не заводится. Надеемся, что из этой статьи вы получили ответы на многие свои вопросы и дополнительные знания о том, что делать, если вы оказались в состоянии, когда запуск невозможен. Как видите, тесты довольно легко диагностировать и ремонтировать самостоятельно, помогая вам лучше понять свой автомобиль и то, как он работает и функционирует.

Как только вы заведете машину, вы можете заметить, что горит индикатор проверки двигателя. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как устранить неполадки с индикатором Check Engine.

 

Часто задаваемые вопросы

Почему моя машина не заводится, когда я пытаюсь завести ее от внешнего источника?

  • Убедитесь, что соединительные кабели имеют хороший контакт. В некоторых случаях аккумулятор может быть полностью разряжен, и его необходимо зарядить в течение 15 минут, прежде чем вы сможете запустить двигатель. Если вы используете джамп-бокс, убедитесь, что он полностью заряжен.

Почему машина не заводится после рывка?

  • Возможно, вы неправильно подключили соединительные кабели.Если это так, возможно, у вас перегорел предохранитель. Также возможно, что основная батарея полностью разряжена и нуждается в замене.

Почему машина не заводится после долгой стоянки?

  • Проблема скорее всего в слабом или разряженном аккумуляторе. Если машина простояла несколько месяцев, у вас, скорее всего, проблема с топливом.

Почему мой автомобиль не заводится после установки нового аккумулятора?

  • Убедитесь, что кабели аккумулятора не подключены наоборот.Красный кабель идет на положительный (+) контакт. Кроме того, убедитесь, что оба зажима на клеммной колодке затянуты. Мы видели много случаев, когда владелец устанавливал новый аккумулятор, но не до конца затягивал клеммы аккумулятора.

Автомобиль не заводится, педаль тормоза тугая; Зачем?

  • То, что педаль тормоза тугая, когда двигатель не запущен, является нормальным явлением. Как только двигатель запускается, педаль тормоза возвращается в нормальное состояние, поскольку вакуум от двигателя позволяет легко задействовать тормоза.

Топливные форсунки не запускаются – техническое обслуживание/ремонт

У меня инжекторный Isuzu PU 1991 года выпуска. У меня есть искра, у меня есть газ (уже заменил топливный насос), и все же, когда я начинаю, он проворачивается, и ничего не происходит. Месяц назад он делал несколько попыток запустить его, но как только он запустился, он работал нормально. Но как только вы выключите его, он может не запуститься снова. Теперь даже не заводится. Я не чувствую запаха газа в выхлопной трубе или двигателе, поэтому я предполагаю, что газ не проходит через форсунки.У меня тоже нет световых кодов Check Engine. Если компьютер неисправен, разве он не должен сбросить код? Искал реле форсунок и не нашел. Я понятия не имею, что случилось. В недоумении в Аризоне. Мы ценим любые предложения.

На этом грузовике установлен 4-цилиндровый двигатель с распределенным впрыском топлива или двигатель V6 с системой впрыска топлива в корпус дроссельной заслонки?

Это 4-цилиндровый 2.6л, надо было так сказать, извините

Это Исузу Солдат? Это дизель? Вы меняли топливный фильтр?

HelloKit — это пикап, но это не имеет значения, так как все грузовики Isuzu этого года выпуска практически идентичны механически. 2.6 — это бензиновый двигатель, хотя, к сожалению, я не так хорошо знаком с ним, как с двигателем 3.1 GM, который также встречается в них.

К OP— Вы уверены, что он получает хорошее давление топлива? Ты вообще давление топлива мерил? Топливный фильтр вместе с насосом менял? Слышишь, как работает насос?

Есть реле топливного насоса, которое должно быть в блоке предохранителей под капотом, а также должен быть предохранитель впрыска топлива в блоке предохранителей под рулевым колесом. Дайте им чек. В зависимости от того, как он вышел из строя, плохой компьютер обычно не выдает код, потому что он выдает коды! Если у вас неисправен компьютер (или на компьютер не подается напряжение), индикатор проверки двигателя не загорится, когда вы повернете ключ для запуска.Однако компьютер должен быть в конце вашего списка, потому что плохие компьютеры очень необычны, и к тому же они дороги!

Это своего рода «простые» вещи, которые вы можете проверить, прежде чем вам придется измерять давление топлива и действительно копаться в этом. Давление топлива должно быть около 40 фунтов на квадратный дюйм с отсоединенной вакуумной линией, ведущей к регулятору давления топлива. Если это зайдет глубже, вам понадобится руководство по обслуживанию, которое вам, вероятно, все равно нужно иметь.

Это бензин, а не дизель, и я менял топливный фильтр, когда менял топливный насос.

Поменял топливный фильтр при замене насоса. Давление не мерил и насос не слушал. Я отсоединил бензопровод от топливного фильтра и вставил его в газовый баллон. При нажатии на педаль газа выбрасывался поток газа, но если не нажимать на педаль газа, то медленная капля (хотя и постоянная). Про предохранитель под рулем не знал, утром проверю. Но я подозреваю, что предохранитель означает, что он перестанет работать, поскольку со временем это состояние становится все хуже.Не знаю, каковы симптомы неисправного топливного реле. Лампочка Check Engine загорается, когда я пытаюсь завести машину. Также он выдает мне код 12 в диагностическом режиме, но больше ничего. Я не думаю, что что-то проходит через форсунки. Я посмотрел на этот сайт с руководствами по автомобилям, и у них была схема резистора топливной форсунки, но затем он не дал никаких подробностей об этом, кроме стоимости детали. Спасибо за совет.

Есть ли на этом двигателе регулятор давления топлива.У меня Родео 1994 года, и у меня была такая же проблема. В итоге получился FPR, который почти никогда не портится. Снова работает как швейцарские часы.

В дополнение к проверке регулятора давления самое время выяснить, есть ли питание на форсунках. Вы можете сделать быструю и простую проверку с помощью ноидного света.

Isuzu немного необычен. Его топливный насос имеет ДВА источника питания! Один источник питания (12 вольт) поступает от предохранителя №11 и идет довольно прямо к топливному насосу.Он подает питание на топливный насос только тогда, когда ключ зажигания находится в положении START.
Другой источник питания топливного насоса (12 вольт) проходит через реле топливного насоса, когда ключ зажигания находится в положении RUN или START.
Вот электрическая схема: Нажмите на рис. 40 http://www.autozone.com/shopping/repairGuide.htm?pageId=0900c152800627cf

Просто чтобы все знали, что это было реле ECM. Как только я получил электрическую схему, все было проще простого, потому что я был уверен, что топливные форсунки не открываются.Я хочу поблагодарить всех вас, ребята, вы очень помогли, и спасибо hellokit за ссылку на схему.

Симптомы неисправности топливной форсунки — диагностика и устранение

Если у вас неисправная топливная форсунка, ваш двигатель может работать с перебоями или пропусками зажигания. Это может сопровождаться вибрациями, распространяющимися по всему автомобилю из моторного отсека. В некоторых случаях вы также можете увидеть, как загорается индикатор двигателя. Хотя это одни из наиболее распространенных симптомов неисправности топливной форсунки, они не уникальны для этой проблемы.

Посмотрите видео ниже или прочитайте наше пошаговое руководство ниже, в котором наши механики покажут вам, как диагностировать и устранить неисправную топливную форсунку.

Жесткий бег? Плохой пробег? Как диагностировать неисправную топливную форсунку

Как диагностировать и устранить признаки неисправной топливной форсунки

Вы также можете иметь пропуски зажигания, когда есть проблема со свечами зажигания, проводами, подключенными к свечам зажигания, или катушками зажигания. В этом посте мы научим вас, как диагностировать неисправную топливную форсунку, как определить, в чем проблема, и как ее исправить.

Что такое топливная форсунка?

Топливная форсунка представляет собой клапанный механизм, предназначенный для беспорядочного распыления жидкого топлива в цилиндр двигателя. Топливо проходит через сопло, которое помогает равномерно распределить его для оптимальной эффективности и сгорания. В типичном двигателе каждый цилиндр будет иметь свою собственную топливную форсунку.

В некоторых старых автомобилях используется TBI — механизм «впрыска в корпус дроссельной заслонки», который впрыскивает топливо непосредственно в корпус дроссельной заслонки. В новых автомобилях используется непосредственный впрыск, когда топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания.В этом посте мы рассмотрим многоточечный впрыск — нечто среднее между двумя механизмами и наиболее часто используемый.

Как работает многоточечный впрыск?

Типичная многоточечная система впрыска имеет топливную рампу, которая направляет топливо под давлением сначала в топливные форсунки, затем во впускные каналы и в камеру сгорания через впускные клапаны.

Топливные форсунки имеют электромагнит рядом с форсункой, которой управляет PCM.У них также есть провода, подключенные к стороне, которые питают их, заземляют и помогают управлять их клапанами. Клапаны многократно перемещаются внутрь и наружу, распыляя топливо и направляя его в цилиндры двигателя.

Как проверить топливные форсунки?

Если вы испытываете симптомы неисправной топливной форсунки, есть четыре способа найти неисправную форсунку. Следующие шаги помогут вам сделать это. Вы также можете ознакомиться с видео.

Шаг 1. С помощью автомобильного сканера определите неисправную топливную форсунку

Подходит для

Автомобильный сканирующий прибор — это электронное устройство, которое может помочь вам определить, в каком цилиндре происходят пропуски зажигания.Обычно он генерирует диагностический код неисправности неисправной форсунки. Автомобильные сканеры также полезны для выявления обрыва цепи.

Шаг 2. Проверьте наличие шума с помощью автомобильного стетоскопа

Подходит для

При работающем двигателе клапан, установленный на конце топливной форсунки, многократно открывается и закрывается, позволяя топливу поступать во впускной патрубок. Это создает звук постукивания.

Чтобы определить, в чем проблема, поместите автомобильный или механический стетоскоп на каждую форсунку.Послушайте и сравните звуки, которые они издают. Когда вы найдете инжектор, который не издает никакого шума, вам следует взглянуть на него.

Шаг 3. Используйте быстрый датчик электронной топливной форсунки

Быстродействующий датчик электронной топливной форсунки помогает определить частоты вибрации, возникающие при открытии штифта форсунки. Все, что вам нужно сделать, это поместить его на каждую форсунку при работающем двигателе. Он покажет вам, какая форсунка не производит никаких вибраций.

Шаг 4. Проверьте сопротивление с помощью мультиметра

Сравните сопротивление между всеми форсунками с помощью мультиметра.Подключите один провод к одной стороне инжектора, а другой провод к другой стороне. Ищите топливную форсунку, характеристики которой искажены. Иногда вы все еще можете получить правильные показания на форсунке, которая застряла внутри. Обязательно используйте любой из трех других методов для подтверждения.

Как определить причину неисправности топливной форсунки

Как только вы обнаружите, что топливная форсунка не работает, пришло время выяснить, почему. Проблема может заключаться в самой форсунке или в сигнале, посылаемом на форсунку.Приведенные ниже шаги помогут вам выяснить, что на самом деле вызывает пропуски зажигания или неровную работу вашего двигателя.

Шаг 1. Проверьте проводку и клеммы, которые подключаются к каждой топливной форсунке

Иногда коррозия разъема или поврежденный провод могут быть причиной некоторых симптомов, возникающих при неисправной топливной форсунке. Проверьте, нет ли на разъеме ржавчины. Осмотрите провода, а то их могут погрызть грызуны.

Шаг 2. Устранение пропусков зажигания с помощью индикатора неисправности топливной форсунки

Световой индикатор помогает определить, работает ли все, что связано с форсункой.Подключите ваш noid light к разъему и запустите двигатель. Проверьте, не мигает ли индикатор noid. Если это так, проблема связана с топливной форсункой, а не с подключением к сети.

Если это не так, у вас может быть неисправный модуль управления трансмиссией (PCM) или модуль управления двигателем (ECM). Также может быть неисправный предохранитель, провод или разъем, который препятствует поступлению питания на инжектор.

Шаг 3. Проверьте топливные форсунки на наличие утечек

Если вся проводка и соединения работают должным образом, возможно, форсунка пропускает слишком много топлива в цилиндр.Он по-прежнему работает механически, но его может быть трудно идентифицировать, если у вас нет подходящих инструментов. Вы всегда можете поменять форсунки для подтверждения.

Форсунка также может иметь течь снаружи или на входе. Это часто вызвано старыми и сухими уплотнительными кольцами, которые больше не работают. В отличие от форсунки, которая выбрасывает избыточное количество топлива, утечку снаружи или на входе легче обнаружить.

Шаг 4. Прочистите грязную топливную форсунку

Иногда топливная форсунка может быть частично забита грязью, мусором или нагаром.Если вы обнаружите эту проблему на ранней стадии, вы можете использовать очиститель, чтобы прочистить ее. Это избавит вас от необходимости его замены.

Как заменить топливные форсунки

После того, как вы определили неисправную топливную форсунку, пришло время ее заменить. Видео и шаги ниже основаны на Chevrolet Suburban, у которого была неисправна топливная форсунка со стороны пассажира. Инструкции могут немного отличаться, но процесс устранения симптомов неисправности топливной форсунки остается прежним.

Инструменты, которые вам понадобятся:

  1. Новая форсунка от 1AAuto.com
  2. Головка на 8 мм, 10 мм и трещотка
  3. Отвертка с плоским лезвием
  4. Монтировка
  5. Тряпка

Этапы замены неисправной топливной форсунки

Шаг 1: Откройте капот автомобиля и заведите двигатель.

Шаг 2: Найдите блок предохранителей и отсоедините реле топливного насоса. Вы можете идентифицировать реле по описанию, приведенному под крышкой. Вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы вытащить его. После того, как предохранитель перегорел, дайте автомобилю выключить себя, так как у него кончился бензин.

Шаг 3: Выключите зажигание и снова подключите реле топливного насоса.

Шаг 4: Снимите кожух двигателя, открутив болт, которым он крепится. Мы использовали 8-миллиметровую головку и храповик, чтобы сделать это на нашем автомобиле.

Шаг 5: Найдите неисправную топливную форсунку с обеих сторон двигателя.

Шаг 6: Чтобы получить доступ к форсункам, вам нужно открутить болты крепления топливной рампы. На нашем автомобиле было по два болта с каждой стороны. Для их снятия мы использовали головку на 10 и трещотку.

Шаг 7: Слегка приподнимите топливную рампу из ее положения после того, как будут сняты болты. Для этого вам может понадобиться монтировка.

Шаг 8: Найдите зажимы, которые удерживают неисправную топливную форсунку на месте. Как только вы отпустите эти зажимы, отсоедините жгут проводов, который соединяется с форсункой.

Шаг 9: Снимите топливную форсунку со своего места и замените ее новой. Под него можно подложить тряпку, чтобы поймать вытекающее топливо. Закрепите новую форсунку с помощью фиксирующих зажимов, которые удерживали старую на месте.

Шаг 10: Верните топливную рампу на место и заверните соответствующие болты. Снова подсоедините жгут проводов к новой форсунке и закрепите его на месте.

Шаг 11: Установите крышку двигателя обратно и затяните болт.

Часто задаваемые вопросы

Что происходит, когда неисправна топливная форсунка?

Если у вас неисправна топливная форсунка, двигатель дает осечки, и двигатель начинает трещать. Вы можете испытывать вибрации в автомобиле.Это часто вызвано неисправной топливной форсункой, которая нарушает баланс между топливом и воздухом, поступающим в двигатель.

Как определить неисправность топливной форсунки?

Некоторые из симптомов неисправной топливной форсунки включают пропуски зажигания в двигателе, автомобиль, который с трудом заводится или вообще не заводится, проблемы с работой двигателя, частый запах топлива, плохие холостые обороты, неспособность двигателя достичь полной мощности. оборотов и постоянно горит чек энжин.

Можно ли ездить с неисправной топливной форсункой?

Ваш автомобиль по-прежнему будет работать, если у него неисправна топливная форсунка.Однако ездить на нем в таком состоянии не рекомендуется. Проблема может привести к серьезным проблемам, которые могут привести к повреждению двигателя.

Сколько стоит замена неисправной топливной форсунки?

Средняя стоимость замены всех топливных форсунок составляет от 800 до 1450 долларов. Это зависит от марки и модели вашего автомобиля. Если вы хотите заменить форсунки самостоятельно, детали могут стоить от 600 до 1200 долларов. Вы сможете сэкономить на рабочей силе стоимостью от 200 до 250 долларов.

Магазин запчастей Особенность в этом посте:

Избранный контент:

Краткий обзор

Название статьи

Признаки неисправной топливной форсунки – диагностика и устранение – 1A Auto

Описание

Каковы наиболее распространенные признаки неисправности топливной форсунки? Вы можете столкнуться с неровной работой двигателя или холостым ходом, снижением расхода топлива, или ваш автомобиль не заведется. Научитесь диагностировать неисправные форсунки здесь.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

Что вызывает отсутствие импульса форсунки [Советы и рекомендации] – Rx Mechanic

Автомобиль не заводится? Плохая стабильность на холостом ходу? Плохая производительность и повышенный расход топлива?

Все двигатели нуждаются в трех вещах для запуска и правильной работы: искра, подача топлива и компрессия. Если один из этих трех факторов имеет дефект, то у вашего двигателя никогда не будет ровной работы, поэтому, если ваш двигатель не запускается, вы должны проверить некоторые моменты, такие как система безопасности, уровень топлива, состояние свечей зажигания, компрессия в цилиндре достаточно хороша для сжатия топлива, угол поворота коленчатого вала и, наконец, импульс форсунки, поэтому давайте предположим, что весь приведенный выше контрольный список находится в очень хорошем состоянии, за исключением импульса форсунки. Итак, в этом руководстве я собираюсь показать вам, что значит инжектор, как они работают и что вызывает отсутствие импульса инжектора.

Важно изучить некоторые основы топливной форсунки, чтобы лучше понять сегодняшнюю тему, что вызывает отсутствие импульса форсунки. Итак, начнем

Система впрыска топлива

История впрыска топлива

Старые автомобили, используемые для подачи топлива в двигатель с помощью карбюраторов, которые представляют собой механические устройства, используемые для смешивания воздуха и топлива, и поскольку механические системы впрыска имеют низкую регулировку, которая подходит для различных условий работы двигателей, таких как различные температуры, рабочие загружает высоту и угол опережения зажигания.

Идея электронных систем впрыска топлива была разработана для решения проблем старых механических систем впрыска, поэтому, полагаясь на считывание данных другого датчика, поступающих в блок управления, анализируйте эти данные и возвращайте точное количество топлива, необходимое для достижения лучшей производительности двигателя и в то же время лучший расход топлива, эти современные системы EFI обычно состоят из некоторых основных компонентов, таких как топливный насос, топливная рампа, топливная форсунка.

Мы видели два типа топливных систем: системы впрыска топлива в дизельных двигателях и бензиновые или октановые двигатели.Мы уделяем особое внимание двигателю с искровым зажиганием (SI Engine), который управляется Octane или Petrol.

Что такое топливная форсунка?

Форсунка на базовом изображении представляет собой клапан с электронным управлением, в который подается топливо под давлением от топливного насоса при определенном уровне давления. Форсунка может открываться и закрываться электромагнитным способом с очень высокой скоростью — эта скорость контролируется с помощью электронного блока управления.

PWM (широтно-импульсная модуляция), поэтому, когда форсунка получает сигнал от блока управления на открытие, электромагнит перемещает плунжер, позволяя топливу под давлением выходить в виде очень мелких капель, и это происходит, когда топливо проходит через очень высокотехнологичная форсунка, которая распыляет топливо, чтобы облегчить его сжигание, количество топлива определяется количеством времени, в течение которого форсунка открыта (длительность импульса).Вы можете узнать больше о том, как работают системы впрыска топлива

Вариант электронной системы впрыска топлива

MPI, GDI и SPI  все это профили форсунок, SPI (одноточечный впрыск)  это самая ранняя настройка с одной форсункой на корпусе дроссельной заслонки независимо от количества цилиндров в двигателе всегда есть один порт для подачи топлива, эта установка используется в переходный период от использования карбюраторов к использованию систем EFI, также они имеют много недостатков, таких как неравномерная форма и плохое распределение топлива по цилиндрам MPI (Multipoint Injection).

Отличие этой системы в том, что каждый цилиндр имеет свою форсунку и форсунки расположены как можно ближе к впускному клапану это позволяет ЭБУ задавать желаемое соотношение воздух/топливо в любой из возможных цилиндров в дополнение к однородному распределение топлива по каждому цилиндру, самая современная. Настройка форсунок GDI (Gasoline Direct Injection). В этой настройке форсунки расположены прямо над цилиндром рядом со свечой зажигания, поэтому топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. увеличить производительность двигателя, а также уменьшить выбросы выхлопных газов.

Управление топливными форсунками

Зная форсунку и то, как она работает, вот вопрос, что делает форсунку плохой и что вызывает отсутствие импульса форсунки, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны углубиться в то, что управляет форсункой, что обеспечивает точную синхронизацию между каждым импульсом, выполняемым форсункой. ECU, ECU управляет этим процессом, включая и выключая цепь заземления форсунки в зависимости от того, что требуется двигателю, это означает, что если цепь заземления форсунки включена, топливо распыляется на впускной клапан.

Что вызывает отсутствие импульса форсунки?

Когда топливо распыляется и смешивается с воздухом во впускном коллекторе, а из-за низкого давления во впускном коллекторе воздушно-топливная смесь испаряется там, где работает датчик ЭБУ впрыска топлива, и посылает сигнал ЭБУ для обеспечения правильное соотношение воздушно-топливной смеси, объем топлива, подаваемого из топливного насоса, определяется объемом воздуха, забираемого двигателем, и оборотами двигателя, также есть датчики, которые предоставляют ЭБУ необходимые данные, включая рабочую нагрузку, выхлопные газы. состав двигателя, температура окружающей среды, все эти собранные данные для ECU определяют количество топлива, которое необходимо впрыснуть, чтобы обеспечить плавную работу.

Наиболее важными сигналами, определяющими точность сигнала, поступающего из ЭБУ на форсунки, являются датчик положения коленчатого вала и датчик положения распредвала, поэтому для проверки неисправной форсунки необходимо проверить напряжение на форсунке при повороте ключа зажигания горит: НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ? а почему нет питания на форсунки?

«Таким образом, проблема может заключаться в следующем: перегорел предохранитель форсунки, неисправное реле питания форсунки или плохой жгут проводов»

В этом случае вам нужно проверить и устранить проблему, где проблема, предохранитель форсунки и реле, обычно расположенные в релейном блоке в моторном отсеке; Предохранители используются для защиты всех электрических цепей и компонентов при подаче на них питания. Предохранители помогают топливному насосу, топливным форсункам и электронным схемам избежать короткого замыкания.Когда эти предохранители перегорают, система, которую они поддерживают, перестает работать, и двигатель останавливается. В результате импульс форсунки при пуске отсутствует.

Чтобы проверить перегоревший предохранитель, вы должны вытащить его из своего места и проверить его, осмотрев внутренний провод, чтобы увидеть его целостность, если вы видите, что он перерезан, вы должны заменить его новым с тем же значением, также попробуйте поменяй реле на другое реле с таким же значением и попробуй.

Если после всего этого вы получили тот же результат, значит, пора проверить сами форсунки, если нет импульса форсунки на одном цилиндре, попробуйте отключить форсунки по одной, если двигатель запускается, когда конкретная форсунка отключена так что нужно заменить неисправный

Другой способ проверить форсунку — измерить сопротивление каждой форсунки между двумя клеммами и сравнить его с максимальным и минимальным значениями, указанными в паспорте форсунки; если результат выходит за допустимые границы, то менять эту форсунку.

В этом случае нет импульса на форсунку или искры, а это значит, что если ваш ЭБУ не работает, в этом случае вам необходимо заменить ЭБУ или обратиться к специалисту.

Вам может понравиться: Индикатор низкого уровня топлива загорается при полном баке Причины и способы устранения

Часто задаваемые вопросы по теме

Вопрос: Что управляет импульсом топливной форсунки?

Ответ: Блок управления двигателем — это электронный мозг, который используется для управления импульсом топливной форсунки путем сбора данных с различных датчиков вдоль топливопровода

Вопрос: В чем причина отсутствия питания на топливных форсунках?

Ответ: Проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе цепи форсунки, неисправности в жгуте проводов, ведущем к форсунке, или в неисправном реле питания топливной форсунки.

Вопрос: Как узнать, пульсируют ли мои форсунки?

Ответ: С помощью простого диагностического инструмента под названием NOID light этот инструмент обнаруживает цифровой сигнал, поступающий от ECU, и мигает светодиодом, поэтому, если светодиод не мигает во время запуска, это означает, что импульсы не исходят от блока управления двигателем. ЭБУ.

Вопрос: Как проверить топливную форсунку?

Ответ: Используя омметр для измерения сопротивления между клеммами форсунки и сравнения его с номинальным значением хорошей форсунки, обычно, когда соленоиды внутренне укорачиваются, падение сопротивления вызывает гораздо больший ток, что приводит к перегоранию цепи драйвера.

Вопрос: Как исправить заклинившую форсунку?

Ответ: Застрявшая или забитая форсунка — это очень широко известная проблема, возникающая из-за накопления нагара, образующегося при использовании низкокачественного топлива, поэтому регулярное использование очистителя топливной системы может помочь вам в этой миссии. .

 Заключительные слова

Как правило, топливные форсунки могут вызвать много проблем с двигателем, и при небольшой осторожности они могут продлить срок службы двигателя, и, как и любая другая часть вашего автомобиля, она нуждается в регулярном обслуживании, поэтому, если вы планируете эксплуатировать свой автомобиль с большим пробегом и предотвратить внезапное заклинивание, вы должны регулярно осматривать и очищать топливные форсунки от нагара на них. Кроме того, отличный способ поддерживать форсунку всегда в хорошем состоянии — использовать топливные присадки, которые обеспечат чистоту форсунки и повысят производительность двигателя.

Узнать больше:

Как диагностировать и устранять проблемы с топливными форсунками

Если у вашего автомобиля забиты топливные форсунки, это не очень хороший сценарий. Когда мы говорим «засорился», мы имеем в виду, что внутри форсунки скопилась грязь, из-за которой через нее не проходит топливо. Когда это происходит, то конечным результатом является двигатель, который не запускается. И все мы знаем, что происходит после этого.

@gobdp.com

Как диагностировать проблемы с топливной форсункой

Диагностировать забитую топливную форсунку непросто, поскольку ее можно принять за сломанную катушку или свечу зажигания.Тем не менее, есть общие симптомы, которые в совокупности могут указывать на проблемы с топливными форсунками. К ним относятся:

  • Проблемы с запуском автомобиля
  • Плохие или плохие выбросы
  • Повышенный расход топлива
  • Неровный двигатель
  • Дым из выхлопной трубы автомобиль не достигает максимальных оборотов в минуту (об/мин)
  • Громкий стук в двигателе
  • Резкое движение при регулировке дроссельной заслонки

Как устранить проблемы с топливными форсунками

Существует большая вероятность того, что ваши топливные форсунки засорены, если вы видите, что большинство этих проблем происходит в вашем автомобиле.Вот способы решения проблемы:

1. Пройдите путь «Сделай сам» (D-I-Y)

Мы хотели бы предупредить вас, что это требует промежуточных навыков, поэтому не пытайтесь делать это, когда вы только начинаю возиться со своим автомобилем.

Вот почему: часто снять форсунки и прочистить их недостаточно для решения проблемы. Вам может понадобиться профессионал, чтобы проверить наличие утечек, давление топлива и правильную топливную смесь, а для этого может потребоваться более дорогое оборудование, чтобы убедиться, что вы успешно удалили засор.

2. Используйте комплект для чистки топливной форсунки

В интернет-магазинах или магазинах бытовой техники можно приобрести множество комплектов для чистки. Они могут быть более эффективными, чем делать это вручную с нуля, но убедитесь, что вы делаете это правильно. Инструкции довольно просты, но обычно они включают следующие шаги:

  • Выберите чистящие растворители, совместимые с вашим автомобилем. Вы можете сделать это, прочитав руководство по эксплуатации вашего автомобиля или спросив знающего механика.В любом случае используйте только рекомендованные чистящие средства.
  • Поместите набор для чистки в топливный порт двигателя. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, где именно он находится.
  • Отключите топливный насос вашего двигателя, физически сняв насос. Вам нужно будет вставить U-образную трубку, чтобы топливо снова пошло обратно в бензобак. Если вам неудобно это делать, то лучше остановиться и попросить сделать это профессионала.
  • Отключите регулятор давления топлива вашего автомобиля.
  • Подсоедините шланг сжатого воздуха к набору для очистки и измените давление в зависимости от его уровня.
  • Заведите автомобиль и дайте чистящему комплекту впитать весь чистящий растворитель. Подождите пару минут и подождите, пока ваш двигатель не выключится сам по себе.
  • Отсоедините комплект и снова подсоедините или активируйте топливный насос и регулятор давления топлива.

3. Доверьтесь профессионалу

Поверьте нам: это легко, безболезненно и в долгосрочной перспективе избавит от стресса. Единственное, что вызовет у вас головную боль, — это получение счета механика после того, как все будет готово, но, по крайней мере, ваша топливная форсунка теперь работает нормально, так что оно того стоит.

Признаки неисправных топливных форсунок | Автомобиль гудит, гудит

Пришло время для новых топливных форсунок?

Топливная форсунка является частью топливной системы вашего автомобиля. Топливные форсунки — это компоненты, которые впрыскивают топливо в двигатель. Они контролируются компьютером двигателя автомобиля (ECM), который контролирует, как он распыляет топливо в двигатель, следуя специально установленным интервалам времени и схемам, которые помогают оптимизировать эффективность двигателя и общую производительность.

Признаки неисправной или неисправной топливной форсунки

Существует множество факторов, на которые следует обращать внимание, чтобы определить, неисправна ли какая-либо топливная форсунка или ее необходимо заменить. Поскольку они являются частью топливной системы, важно следить за этими симптомами, чтобы определить, неисправна или неисправна топливная форсунка.

Проблемы с работой двигателя

Часто, когда топливная форсунка засоряется или начинает выходить из строя, возникают проблемы с работой двигателя. Эти типы проблем могут включать в себя все, от проблем с производительностью двигателя до странных запахов — все это может диагностировать ваш местный авторемонтный центр AAMCO в Миннесоте.

Загорается индикатор Check Engine

Неисправность топливной форсунки может привести к тому, что в двигатель будет поступать слишком много или недостаточно топлива. В этом случае на автомобиле загорится индикатор Check Engine, указывающий на проблему. Ваш доверенный авторемонтный центр AAMCO в Миннесоте может помочь расшифровать индикатор проверки двигателя и выяснить, какие проблемы необходимо решить.

Автомобиль не заводится или заводится с трудом

Если топливная форсунка не подает достаточное количество топлива в систему двигателя, это может привести к тому, что автомобиль будет с трудом переворачиваться или не переворачиваться вообще (просто проворачивается без результат).Это также может привести к остановке двигателя из-за неправильного соотношения воздух-топливо.

Автомобильные пропуски зажигания

Это может произойти, если ваш двигатель не получает достаточного количества топлива из топливной форсунки, что связано с засорением и загрязнением топливных форсунок.

Плохой холостой ход

Вы заметите неровный или прерывистый холостой ход двигателя, когда автомобиль не движется. Может даже показаться, что двигатель глохнет каждый раз, когда вы останавливаетесь. Это может быть вызвано неправильным впрыском топлива в цилиндр двигателя.

Двигатель не достигает полных оборотов

Если в двигатель впрыскивается слишком много топлива, это может вызвать помпаж двигателя. Это заставит вас почувствовать, что ваша машина быстро прыгает вперед, но изо всех сил пытается полностью взлететь. Вы также можете заметить потерю мощности или ускорения.

Запах топлива

Другим признаком отказа или утечки топливной форсунки является запах топлива. Поскольку топливные форсунки держат высокое давление, со временем они могут начать протекать через уплотнение на кончике форсунки или форсунки.Утечка из любой из этих областей может повлиять на работу двигателя — особенно на топливную экономичность — и вызвать запах бензина. Если вы почувствуете запах газовых паров, вам следует как можно скорее доставить машину к механику, чтобы избежать дальнейших повреждений или угроз безопасности.

Связанный : Некоторые причины запахов, исходящих от вашего автомобиля

AAMCO может помочь с ремонтом и заменой топливных форсунок

Поскольку топливные форсунки являются одним из основных компонентов, обеспечивающих работу двигателя, подавая топливо в двигатель. – они чрезвычайно важны для общей функциональности и производительности вашего автомобиля.Если вы начинаете замечать какие-либо из ранее упомянутых симптомов или подозреваете, что могут быть проблемы с топливными форсунками или какой-либо частью топливной системы, назначьте встречу с профессиональным механиком, чтобы диагностировать проблему и предложить следующие шаги для ее устранения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.