Разное

Не работает бензонасос на ваз 21214 инжектор при включении зажигания: Не качает бензонасос нива 21214

Содержание

Не работает бензонасос на ниве 21214 инжектор

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 4943
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Имя: Сергей
Рег.: 06.10.2011
Сообщений: 71
Откуда: Беларусь, Брест
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131, 2006 г.в., инж. 1,8

Рег.: 17.11.2011
Сообщений: 11
Откуда: Нижегородская обл. Бутурлино
Возраст: 68
Авто: Нива 21214, 2001г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 17.11.2011
Сообщений: 11
Откуда: Нижегородская обл. Бутурлино
Возраст: 68
Авто: Нива 21214, 2001г.в.

Рег.: 13.04.2013
Сообщений: 6
Откуда: Н.Новгород
Возраст: 34
Авто: 21214 2008

очень нужна помощь для «чайника»
с неделю как купили машинку — еще не успели крышку на бензобак поставить, как пионеры нашей деревни слили весь бензин с бака.

я не глядя завелась — а фиг там.
теперь бензонасос не работает — нет обычного жужжания
реанимационные меры в виде
1. проверки предохранителей
2. заливания полного бака
3. снятие подводящего шланга (к регулятору давления) для ликвидации возд пробки
4. сливание бензина через подводящий шланг( бензин течет самотеком) и гоняние БН (молчит) в течение 10 мин по 30сек
. результата не дали.

(сегодня выяснили, что нет питания на бн, предохр-х)
остается домучить реле.
но щелчок есть (реле ЭБН? )
как найти обрыв цепи?
есть вот такая инструкция,

На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.

Расположение блоков предохранителей и реле Нива 4х4

Основная часть предохранителей располагаются в салоне Нивы под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:

1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.

Четвертый блок реле находится над педалью газа.

Основной и дополнительный блоки предохранителей

Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем — 6. Маркировка слева направо:

Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла

Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света

Правая фара (дальний свет)

Левая фара (ближний свет)

Правая фара (ближний свет)

Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света

Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией

Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
стекла двери багажного отделения

Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
сигналов торможения в задних фонарях

Контакты реле противотуманного света в задних фонарях

Причины сбоя в работе бензонасоса и стартера на авто ВАЗ 21213 Нива

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. Стартер не крутит. Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.
Износившиеся обмотки стартера

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь проверили аккумулятор, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте зарядить АКБ или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет крутить ни стартер, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (14.29%)

Нет (85.71%)

Топливный насос ваз 21214 инжектор

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие и разборка топливного модуля

Работу проводим для очистки сетчатого фильтра, замены датчика указателя уровня топлива, топливного насоса и топливного модуля в сборе. Сбрасываем давление топлива (см. «Замена топливного фильтра», с. 32). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем заднее сиденье (см. «Снятие заднего сиденья», с. 299).

Ключом или головкой «на 7» отворачиваем с двух сторон саморезы крепления обивки боковин.

.. .извлекаем топливный модуль из топливного бака, стараясь не пов редить датчик указателя уровня топлива.

Сливаем оставшееся в модуле топливо в заранее подготовленную емкость.

. и снимаем стопорную шайбу.

Для снятия датчика указателя уровня топлива.

С помощью отвертки отжимаем внутрь фиксатор и, одновременно сдвигая его в сторону крышки.

Вынимаем из корпуса топливного насоса резиновый центрирующий стакан.

Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.

При установке сетчатого фильтра обратите внимание на состояние стопорной шайбы. Если она деформирована, ее необходимо заменить. Одноразовые хомуты необходимо заменить новыми.

Наконечники шлангов нагнетательной и сливной магистралей надеваем в соответствии с метками на трубки крышки топливного модуля до щелчков фиксаторов. Перед установкой крышки отсека топливного бака необходимо убедиться в герметичности соединений топливного модуля. Для этого подсоединяем клемму

провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

Топливный модуль обычно снимаем для замены фильтра грубой очистки топлива, ремонта или замены датчика уровня топлива или для замены электробензонасоса.

Топливный модуль автомобиля Нива погружного типа и находится в топливном баке

Перед тем как снимать топливный модуль нужно убедиться, что топлива в баке находится половина или меньше уровня.

Для снятия топливного модуля нужно снять заднее сидение, для этого:

Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления петель заднего сидения к кузову.

Освободив замки спинки сидения, приподнимаем сиденье и вынимаем его в проем двери задка.

Лючок в крышке отсека топливного бака не позволяет снять топливный модуль, поэтому необходимо снять крышку отсека топливного бака.

Отгибаем вперед обивку багажника.

Головкой «на 7» отворачиваем по два самореза крепления крышки отсека топливного бака справа и слева (они одновременно прижимают обивки боковин)

Головкой «на 7» отворачиваем пять саморезов по передней кромке крышки и три по задней

Сдвинув вперед, снимаем крышку отсека топливного бака

Отсоединяем разъем электробензонасоса

Помечаем краской трубки электробензонасоса и шланги подачи слива топлива

Удерживая ключом «на 17» штуцер шланга, отворачиваем гайку сливной трубки электробензонасоса ключом той же размерности.

Отворачиваем гайку сначала на небольшой угол, стравливая давление топлива.

Соединение уплотнено резиновым кольцом, которое при сборке заменяем новым

Аналогично отсоединяем шланг от трубки подачи топлива электробензонасоса.

Головкой «на 7» отворачиваем восемь гаек крепления электробензонасоса к топливному баку.

Приподнимаем электробензонасос и, поворачивая по часовой стрелке

извлекаем его из бака, стараясь не повредить поплавок указателя уровня топлива

Соединение уплотнено резиновой прокладкой.

Устанавливаем электробензонасос в обратном порядке. Соединяем трубки и шланги по меткам.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы
  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОП ФайлыВидео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваЭлектрооборудование
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Не качает бензонасос при включении зажигания!

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение ILIA » 18 янв 2011, 23:39

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Portada » 19 янв 2011, 01:25

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение ILIA » 21 янв 2011, 20:00

Инжектор. Не работает на холодную бензонасос!

Сообщение серёга 1975 » 03 дек 2011, 01:29

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Portada » 08 дек 2011, 05:24

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 04 фев 2012, 21:39

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение tatarin545 » 04 фев 2012, 21:46

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение

Sergei69 » 04 фев 2012, 21:52

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Portada » 05 фев 2012, 00:57

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 13:28

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 15:01

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 15:04

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Sergei69 » 05 фев 2012, 15:42

По схеме вроде должно было получиться! Практически напрямую, мимо реле и предохранителей(поз.1 на рисунке). Подскажите, где находится этот разъём (поз.2 на рисунке)? и где посмотреть массу БН(поз.3 на рисунке)?

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение Parshmak1 » 05 фев 2012, 19:18

Re: Не качает бензонасос при включении зажигания!

Сообщение JarHeaD » 14 авг 2012, 09:21

Здравствуйте
у меня подобная проблемка температура за «бортом» не зависит на глюк. с утра завожу все норм приезжаю на работу дела поделаю и куда нить двигаю и в какой то момент моща пропадают как будто машину тянут назад газ в полик и становиться еще хуже все начинает дергаться как будто бензин кончаеться на панельке чек загораеться приходиться останавливаться, глушить. а если сразу заводишь то насос молчит и даже датчик не щелкает., и приходиться скидывать мозг на пару минут потом снова ставишь и едешь дальше ток не на долго эт лечение и не пойму в чем проблема приедохранители все целые, аккум норм грешу на проводку и датчик детонации хотя хз что такое происходит и из-за чего если есть мысли подскажате куда залезть для начала или способ лечения типо на прямую бензаносос или провода в разъем как на рисунке выше

Не включается бензонасос на ниве шевроле


Всем привет! Обращаюсь с типичной и распространенной проблемой: не работает бензонасос Нива Шевроле. Вчера сел в машину, завел — завелась, но и сразу заглохла. Первая пришедшая в голову мысль — сломался бензонасос. Когда запускаешь двигатель, слышно, как насос гудит, после чего срабатывает реле, и он перестает качать топливо. Оставил машину, на следующий день стал пробовать завести — не гудит и не заводится насос. Что делать?

Вы правильно заметили, во время поворота ключа зажигания срабатывает реле, начинает работать бензонасос, подавая топливо в цилиндры по магистралям. Если жужание насоса не слышно, вероятней всего, произошла его поломка. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, необходимо проделать несколько простых действий. Поговорим обо всём по-порядку.

Не работает бензонасос Нива Шевроле: что проверять?

Когда-то я в своё время также задавался вопросом, что делать, и, куда смотреть в первую очередь, если не работает бензонасос. Для начала я рекомендую вам снять минусовую клемму аккумулятора, дабы «обнулить» мозги бортового компьютера. Если после этого насос стал работать — отлично, проблема решена. Но случается так далеко не каждый раз.

Итак, порядок дальнейших действий следующий:

  1. Открываем капот, находим топливную рампу, там со стороны есть колпачек, под которым находится золотник. Там же найдите клапан, нажмите на него. Пошел небольшой ручеек топлива? Если да — отлично!
  2. Не пошла струйка топлива? Попробуйте несколько раз провернуть ключ зажигания, а после снова нажмите на клапан
  3. Если ничего не получается, то, скорее всего, нет давления в системе, следовательно, сломался именно бензонасос

Не забываем проверить предохранитель. Он может перегореть, тогда насос работать просто-напросто не сможет. Сдвигаем переднее пассажирское кресло и под бордачком находим предохранитель. Проверяем его, если рабочий — идем дальше. Если же перегорел — меняем новым экземпляром.

Советы для автомобилистов

Работа любого двигателя внутреннего сгорания невозможна без подачи в камеру сгорания топлива. Этот процесс одинаково важен как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Подача топливной смеси осуществляется бензонасосом, который для систем с распределённым впрыском топлива имеет электрический привод. Поэтому отказ его работы на этом автомобиле практически всегда связан с электрической схемой машины.

Что делать в таком случае

Это очень неприятный момент, особенно в том случае, когда это происходит на оживлённой городской магистрали, да ещё в час «пик». Если помощи ждать неоткуда, следует убрать машину с проезжей части и попытаться самому «оживить» бензонасос. Желательно иметь для этого автомобильный тестер или, хотя бы контрольную лампочку. Первый признак такой неисправности, это нет запуска двигателя, а при включении зажигания не слышно звука работающего электромотора бензонасоса.

Автоэлектрики рекомендуют снять клемму аккумулятора на несколько минут и снова попробовать завести мотор. Если проблема не решилась, продолжают поиск неисправности. Теперь необходимо добраться до насоса, чтобы проверить наличие питающего напряжения на его клеммах. Одну клемму контрольной лампы или тестера следует подключить к массе машины, а вторую соединяют с серым проводом электрического разъёма на топливном насосе. Возможны два варианта проверки, это наличие напряжения или его отсутствие. Первый случай косвенно подтверждает поломку электромотора, второй предлагает продолжить поиск.

Где находится неисправность

Выход из строя электродвигателя явление довольно редкое, поэтому остановимся на том случае, когда отсутствует напряжение питания на клеммах насоса. При проверке наличия питания следует учитывать тот факт, что блок управления первоначально выдаёт импульс на включение насоса длительностью всего 5 секунд. Если мотор не запустился, импульс больше не поступит. Поэтому перед проверкой напряжения питания нужно стравить давление топлива в рампе.

Питание подаётся через контакты реле. Проверить его не очень просто, так как придётся снимать пластиковую обивку под вещевым ящиком на передней панели. Там глубоко имеется блок реле и предохранитель бензонасоса. Для проверки реле, его нужно заменить другим. Довольно часто виновником оказываются обгоревшие контакты этого реле. В некоторых случаях проблемы создаются дополнительным реле, которое входит в систему сигнализации. При постановке машины в режим охраны, оно блокирует цепь питания бензонасоса, не давая возможности завести мотор.

Расположение и электросхема

Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки. Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком. Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции. На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения. На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

Для автомобилей выпущенных до 2009 года

На машинах первых лет выпуска применялся монтажный блок от легкового автомобиля ВАЗ 2110 (2110-3722010-01), рассчитанный на 8 реле и 20 предохранителей. Дополнительно в устройстве предусмотрено три штатных места для запасных плавких вставок.


Блок Шеви Нивы 2006 года (схема перевернута)

Расшифровка предохранителей

В блоке располагаются предохранители для малонагруженных цепей автомобиля. Например, именно там установлен 25-амперный предохранитель вентилятора печки (позиция F18) и 20-амперная вставка моторов для привода щеток дворников (номер F9).


Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2007 года

Описание реле

В основном блоке установлены реле, отвечающие за функционирование следующего электрооборудования:

НомерНазначение
К1Опциональное реле для контроля целостности ламп машины. На большинстве машин вместо него с завода установлены перемычки
К2Предназначено для запуска системы очистки ветрового стекла
К3Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиля
К4 и К5Активация ближнего и дальнего света соответственно
К6Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла)
К7Обогрев поверхности стекла на задней двери
К8Резерв

К нижней части основного блока устанавливаются еще несколько реле.

В машинах 2008 года выпуска это реле:

  • включения противотуманных фар спереди и сзади;
  • запуска моторов стеклоподъемников;
  • активации предупредительного сигнала;
  • запуска стартера.

В зависимости от комплектации, их может быть больше или меньше.

Для автомобилей выпущенных с 2009 года

На машинах Нива Шевроле после рестайлинга 2009 года применяется блок несколько иной конфигурации (2123-3722010).

Блок Шевроле Нива 2010 года

На новых блоках изменилось назначение предохранителей.


Назначение предохранителей на Нива Шевроле 2012 года

Расшифровка реле
НомерНазначение
К1Предназначено для запуска системы очистки ветрового стекла.
К2Указатели направления поворотов и система предупреждения об аварийной остановке автомобиля.
К3 и К4Активация ближнего и дальнего света соответственно.
К5Вспомогательные цепи (система вентиляции, очистка заднего стекла).
К6 и К7Обогрев поверхности стекла на задней двери.
К8Резерв.

В блоке дополнительных реле добавлена деталь для включения системы обогрева сидений.

Блок предохранителей системы управления двигателем

В разъемах данного блока КСУД могут располагаться пять реле и пять предохранителей, в том числе 15-амперная защитная вставка топливного насоса. Само управление насосом подачи топлива осуществляется отдельным реле, установленным в этом же устройстве. В блоке размещены многие важные элементы защиты электроцепей автомобиля. Например, при выходе из строя реле вентиляторов, система охлаждения не сможет полноценно охлаждать двигатель.


Схема блока


Назначение предохранителей


Назначение реле

Назначение бензонасоса

Само название детали говорит о том, что она нужна для перекачивания топлива из резервуара в магистраль ТС. На автомобиле Нива Шевроле устанавливается погружной бензонасос. Он представляет собой коллекторный двигатель, где роль статора играют два магнита. Но чаще всего под бензонасосом подразумевают не только сам моторчик, а целый модуль, в состав которого входит:

Корпус выполнен из пластика. Он выполняет несущую функцию, так как на нем крепятся основные элементы модуля. Обычно не доставляет проблем в течение всего периода эксплуатации автомобиля, если только он не подвержен механическому воздействию.

Фильтр считается расходным материалом. Его приходится менять по мере загрязнения. Точно указать ресурс невозможно, так как он зависит от качества применяемого топлива.

Датчик уровня предназначен для подачи сигнала, который после преобразования поступает на приборную панель. Возможность контроля количества топлива сегодня является неотъемлемой функцией любого автомобиля. Кроме этого, бортовой компьютер может рассчитать расход или остаточное количество бензина.

Регулятор давления представляет собой перепускной клапан. Давление в магистрали не может расти бесконечно, а система впрыска не всегда способна потреблять то количество бензина, которое поступает от бензонасоса.

Чтобы добраться до модуля, достаточно откинуть сиденье заднего дивана, поэтому бензобак снимать не приходится. Задачей насоса является не только перекачивание топлива, но и создание определенного давления в целой системе. А при избыточном давлении срабатывает клапан, и бензин переливается обратно в бак.

Как функционирует бензонасос Нивы Шевроле

После демонтажа модуля необходимо приступить к его разборке, так как сам моторчик находится внутри корпуса. Алгоритм разборки интуитивно понятен. Электромотор вставлен в специальный корпус, удерживающийся шплинтом на направляющих. На роторе закреплена крыльчатка с лопастями. При ее вращении образуется завихрение топлива, в результате которого бензин приобретает кинетическую энергию и поступает в магистраль. Узел при выходе из строя меняется целиком, так как считается неразборным.

Рычаг поплавка соединен с ползунком реостата. При изменении уровня топлива в баке изменяется сопротивление резистора датчика.

Команда включения моторчика поступает от ЭБУ, но управление цепью осуществляет электромагнитное реле бензонасоса.

Оно расположено под бардачком с пассажирской стороны и закрыто декоративной крышкой. В том же блоке установлен предохранитель цепи. На эти две детали необходимо обращать внимание, так как они часто становятся причиной неисправности.

Видео-инструкция по замене:

В автомобилях часто встречаются поломки, связанные с электроникой. Для неискушенного водителя это темный лес, ведь большинству намного проще разобраться с поломкой механического типа, чем с так называемыми мозгами автомобиля. Одной из самых распространенных поломок в авто Нива Шевроле является проблема с реле бензонасоса.

Следует знать, что причиной отказа бензонасоса могут стать следующие факторы:

  • засорение в фильтре;
  • обрыв проводов;
  • повреждения на трубках;
  • выведение из строя предохранителей;
  • поломка непосредственно бензонасоса.

Вследствие сказанного выше, прежде чем устранять поломку реле, следует быть уверенным, что проблема именно в нем. Как это определить, будет сказано ниже.

Шевроле Нива: не работает бензонасос. Устраняем причину

Приключилась тут на днях беда с моим джипом. Внезапно исчезло питание с безонасоса… Найти пропажу тока удалось не сразу.

Проблема:

Началось все с того, что в один прекрасный момент автомобиль заглох прямо на ходу. Спустя какие-то секунды машина снова завелась. Спустя полчаса — аналогичная история. И так далее до вечера. Вечером, когда поехал вытаскивать товарища из грязи, машина заглохла на холостых и минут 10 я её не мог завести. Так и в дальнейшем: около 15 минут работает, глохнет и только спустя 10 минут заводится. Мне это поднадоело, и я полез искать причину.

Поиск:

Ошибки при подключении компьютера не высвечивалось, и поэтому все симптомы указывали на механику. Первым делом подозрение пало на бензонасос. Такое нередко бывает по его вине: мотор перегревается и отказывается работать. Сталкивался с подобным часто, и просто был уверен, что это он. К тому же ощущалась лёгкая потеря мощности. Но замена мотора не спасла, и проблема осталась.

Следом я полез проверить ещё одно больное место шеви нивы — датчик коленвала. Снял его, почистил, поставил обратно — загорелась ошибка. Подключил компьютер, а там «неисправность датчика коленвала». Ну, заменил его. Кстати, машина стала лучше заводиться, но проблему это не решило. Пришлось открывать схему проводки.

Коротко о принципе работы:

Причина болезни не ясна, и изучаем схему машину. Здесь, если я правильно понял, контроллер управляет насосом по очень интересной схеме. Датчика давления в системе нет, и оно поддерживается в норме регулятором давления топлива, находящимся в баке рядом с насосом. Представляет он из себя просто клапан с определённым моментом открытия, и пока не наберётся нужные 4 атмосферы, топливо в обратку не выпускается. Как следствия, давление и прочие моменты на контроллер не влияют, а при включении зажигания «мозги» начинают включают насос, замыкая его реле на запрограммированные 5 секунд до создания давления, после чего отключаю его до тех пор, пока машина не заведётся. После запуска насос работает постоянно.

Проверка цепи питания:

Ну, если заблаговременно знаешь, что узел рабочий, значит вывод один — к нему не подходит напряжение, что и показала дальнейшая проверка. Подцепляем контрольку к серому проводу на фишке насоса (это и есть плюс, приходящий на мотор) и видим, что тока у нас тут нет. Надо идти и искать его.

Первым делом проверяем реле и предохранители. Находится реле насоса очень глубоко — за бардачком, и чтобы до него добраться, нам приходится снимать весь нижний пластик. Предохранитель стоит там же.

После разборки бардачка я установил, что реле рабочее. Контролька вызвонила наличие приходящего плюса на реле со всех контактов, а вот управляющий минус, который как раз и идёт с контроллера, отсутствовал (в продукции автоваза мозги управляют релюхами «-«, а управляющий плюс на реле приходит постоянно после включения зажигания). Вывод, с учетом сказанного выше — сгорела цепь в самих мозгах.

Устраняем неисправность:

Покупать новый контроллер нет времени и свободных средств, а машина нужна срочно. Поэтому я нашёл в запасе штатную клавишу включения ПТФ и несколько проводов. Делаем новую цепь: кидаем с кузова минус на реле через кнопку, чтобы в случае чего насос можно было отключить. Проверяем — всё работает: плюс на реле приходит, плюс с реле уходит, насос качает. Вроде бы побороли.

Второй разрыв:

Но радость был недолгой. При второй попытке завести машину насос не включился. И снова берём контрольку, проверяем: плюс с реле уходит, значит эта часть цепи в порядке. От реле серый провод идёт на 16-разъёмную колодку (разъём №3), находящуюся за главным блоком предохранителей с водительской стороны. Проверяем её — плюс приходит. Следом за этой колодкой провод идёт к 6-разъёмной колодке, спрятанной за пластиком справа от педали газа. Проверяем её — плюс приходит. Отсюда же провод сразу идёт к насосу. Проложен он в большом жгуте проводов в водительском пороге, и поэтому снимаем пластиковую накладку порога.

Причина:

Сняв накладку, я увидел реле, врезанное в цепь бензонасоса. Это реле сигнализации, которое при постановке машины на охрану блокирует подачу напряжения на сам насос. Обычно, оно ставится за основным блоком предохранителей (хотя некоторые криворукие электрики умудряются впаять его рядом с мозгами, поменяв всю цветовую дифференциацию проводов), но в этом случае оно стояло в самом сыром месте салона. Как итог — само реле изнутри всё закисло, а также окислами покрылись контакты и плохо заизолированные скрутки.

Устраняем проблему:

Выкидываю реле (переношу его в более сухое место), соединяю цепь, изолирую её термоусадкой и покрываю герметиком. Всё работает на УРА!!!


Не качает бензонасос при включении зажигания!

Все что касается электрики и электрооборудования.

Сообщений: 1
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 22:39
Откуда: Белая берёзка
Автомобиль: нива 21214 1.7i
Пол: Мужской

Привет всем,у меня проблема на 21214i иногда именно на холодный двигатель ( за месяц было раз 7) случается не работает бензонасос.Утром поворачиваю ключ он(бензонасос)включается пробую заводить не заводится и так раза три кручу стартером ни черта.На четвертый его отрубает намертво и приходится заводить с буксиром.Поставил новый двигатель бензонасоса,заменил топливный фильтр,замок зажигания,датчик температуры,воздухофильтр ноль! Прогнал на компьюторе всё, окей.В итоге залез в релюху ,ключом на неё подаётся +,а минус через мозги на реле подал минус прямо с корпуса. Бензонасос начал работать при повороте замка зажигания сколько раз не поворачивай ключ. Поездил день поставил машину, утром прихожу поворачиваю ключ тишина,абсолютно ни чего не делая сижу с включенным зажиганием около минуты и вдруг он включается, дальше машина спокойно заводится.За 3 недели так случается через день именно на холодную.На прогретом двигателе ни до, не сейчас проблем вообще нет.Ребят помогите, я рыбак прикинте зимой на рыбалке не заведётся расстрел в спину!

Сообщений: 6
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 16:37
Откуда: bachkortostan
Автомобиль: Lada 4*4 21214i
Имя: Sergei
Пол: Мужской

Всем доброго вечера! Столкнулся с такой-же проблемой..Нива 21214i, 2002 года, пробег 147 000 км, не завелась…
Что-то подобное было месяц назад, тогда в лесу, далеко за городом просто не завелась на холодную. Нашёл что сгорел предохранитель 15А на «мозгах». Замена ничего не дала (тоже-самое бензонасос молчал). В лесу на морозе разобрал пол салона, проверил всё что можно было, бензонасос, клеммы, релюшки, перетряхнул все контакты и проводку, а бензонасос так и молчал… Плюнул на это дело, собрал всё на место и ушёл в лес. Не поверите, через два часа машина завелась как ни в чём не бывало и работала до сего дня без нареканий.
А сегодня началось с того, что утром пару часов проездил по всяким делам по городу с частыми остановками минут на 10-15. Машину как водится глушил и заводил без каких либо проблем. Был правда один нехороший «звоночек» — какой-то провал или как назвать «потеря мощности» что-ли, при скорости 60 км на 4 передаче машина на 2-3 секунды практически не реагировала на педаль газа, потом резкий рывок (как бы завелась с толкача), хотя по тахометру не понял, и не заглохла на ходу и как будто двигатель работал ровно (на инжекторных машинах никогда с таким не сталкивался, ощущения такие как при подклинивании оси дроссельной заслонки при открытии во второй камере в карбюраторной)..случилось это за пол часа до… Ну так вот, в очередной раз после остановки, машина завелась и через несколько секунд обороты стали падать и чих-пых — заглохла. И всё… Горит чек. Аккумулятор новый, крутит как зверь. Предохранители целые, реле щёлкает, при повороте ключа бензонасос МОЛЧИТ. Бензина в рампе нет, проверил через золотник. Поменял датчик коленвала (на всякий случай). Клеммы с аккумулятора скидывал и на 10 мин и на 30. Сейчас аккумулятор снял совсем, пусть ночь теперь постоит.. Нутром чую не в бензонасосе дело и не в свечах с электрикой. Либо датчик какой, либо с мозгами что-то. Кто сталкивался, подскажите! Хуже нет этих «блуждающих» или не понимаемых отказов. Не понимаю, если «мозги», почему после перезагрузки всё-же бензонасос молчит?

Здравствуйте
у меня подобная проблемка температура за «бортом» не зависит на глюк… с утра завожу все норм приезжаю на работу дела поделаю и куда нить двигаю и в какой то момент моща пропадают как будто машину тянут назад газ в полик и становиться еще хуже все начинает дергаться как будто бензин кончаеться на панельке чек загораеться приходиться останавливаться, глушить…а если сразу заводишь то насос молчит и даже датчик не щелкает., и приходиться скидывать мозг на пару минут потом снова ставишь и едешь дальше ток не на долго эт лечение и не пойму в чем проблема приедохранители все целые, аккум норм грешу на проводку и датчик детонации хотя хз что такое происходит и из-за чего если есть мысли подскажате куда залезть для начала или способ лечения типо на прямую бензаносос или провода в разъем как на рисунке выше

за раннее благодарю да инфу!

Сообщений: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 12:23
Откуда: Казахстан
Автомобиль: ВАЗ 2121, ВАЗ 2131
Имя: Виктор
Пол: Мужской

Здравствуйте,
У меня новый 2131, пробег 2500км. При пробеге 2000 км, утром в гараже, при включении зажигания, насос отработал, двигатель схватил и сразу заглох. После этого, ни через 10, 20, 30мин, 1час масос молчал. На следующее утро аналогично — тишина. При буксировке на сервис я периодически включал зажигание, чтобы включать дворники. При очередном включении услышал как заработал насос и двигатель завёлся. До сервиса доехал своим ходом, прошёл первое ТО, протянули массу и всё. Покатался несколько дней всё в норме. После заправки полного бака на заправке, выключил зажигание, после чего двигатель завёлся и сразу умер. При каждой попытке завести, насос молчит, реле отщёлкивает, двигатель схватывает и сразу глохнет. Пока ждал друга, чтобы оттащить машину в гараж, периодически пробовал заводить, и насос заработал, машина завелась. Утром рискнул и поехал на рыбалку, отмахал 500км без проблем. Через день решил заправиться, только на этот раз заправил 20л, отъехав от заправки 1км заглох на ходу. Всё повторяется — насос молчит, двиг схватывает и глохнет, через 10мин. заводится и через полминуты опять глохнет, через 3 мин. опять заводится. Еду на сервис, оставляю им машину. Они меняют реле и протягивают массы, говорят всё ок. При них пробую заводить, чтобы уехать, двиг. глохнет и всё повторяется, оставляю им машину. Завтра будут менять топливную станцию. Что ещё может быть? Боюсь где-нибудь встрять в степи, а у нас бураны и морозы не маленькие.

Топливный насос EFI Основная стратегия

Детройт отказался от карбюратора для впрыска топлива на легковых и грузовых автомобилях более 30 лет назад, и сейчас то же самое происходит с бензиновыми сельскохозяйственными двигателями. Вы найдете электронный впрыск топлива (EFI) на всем, от трактора для газонов до внедорожника и двигателя сварочного аппарата. Несмотря на то, что каждое из этих приложений имеет свои уникальные особенности, основной принцип их работы одинаков.

На небольших двигателях используются два типа EFI: корпус дроссельной заслонки и порт.В системе дроссельной заслонки форсунка располагается над дроссельной заслонкой и распыляет топливо поверх нее. Эта конструкция представляет собой комбинацию карбюратора и EFI. Другой тип имеет форсунку для каждого цилиндра, которая подает топливо на стыке направляющей впускного коллектора и впускного отверстия в головке цилиндров.

Большинство, но не все, системы с корпусом дроссельной заслонки работают при низком давлении топлива (от 9 до 13 фунтов на квадратный дюйм), в то время как в конструкциях с распределенным впрыском используется давление топлива не менее 45 фунтов на квадратный дюйм. В любой конструкции единственное хранилище топлива находится в рампе, к которой форсунка подключена с регулятором, контролирующим давление.

Поскольку поплавковая камера, действующая в качестве резервуара, отсутствует, топливо необходимо подавать к форсунке, чтобы двигатель запустился и работал. Системы предназначены для достижения этой цели с помощью того, что в отрасли называют двухсекундным простым числом.

Когда зажигание устанавливается в рабочее положение, топливный насос активируется через электронный блок управления (ЭБУ) и реле топливного насоса на две секунды. Если сигнал тахометра от распределителя (или сигнал коленчатого вала от одноцилиндрового двигателя) не поступает в течение двух секунд, топливный насос отключается.В это время топливная рампа заряжается до форсунки.

Чтобы подтвердить двухсекундное заполнение, просто включите зажигание, но не заводите рукоятку. Вы услышите гудение (работает топливный насос), а затем щелчок, когда реле разомкнется, и через две секунды насос отключится. Если затем включить зажигание, топливный насос снова включится через реле, как только ЭБУ увидит сигнал тахометра о том, что двигатель прокручивается. В случае потери сигнала тахометра топливный насос немедленно отключается в качестве меры предосторожности.

Многие системы также включают процедуру безопасного запуска, которая позволяет активировать топливный насос в случае отказа реле. Эта резервная копия обычно подключается к датчику давления масла. Если двухсекундная схема заливки выходит из строя и двигатель прокручивается достаточно долго, чтобы создать давление масла около 4 фунтов на квадратный дюйм, топливный насос включится через реле давления масла, минуя реле топливного насоса.

запуск и диагностика

Надлежащий способ запуска любого двигателя EFI в легковом или грузовом автомобиле — повернуть ключ зажигания и не дальше.Подождите, пока топливная рампа не заполнится, и когда вы услышите, как отключилось реле топливного насоса, продолжайте работать в режиме запуска. Правильная последовательность запуска, подождите, поверните, чтобы запустить. Это обеспечит самый быстрый и надежный запуск независимо от того, насколько холодна погода. Если вы обойдете двухсекундное заполнение и начнете сразу запускать, форсунки будут пульсировать, когда топлива в рампе практически нет, и для создания надлежащего давления потребуется больше времени (больше времени запуска).

Когда вы сталкиваетесь с невозможностью запуска или продолжительным пусковым циклом, ваш первый диагностический инструмент — это ваше ухо.Прислушайтесь к двухсекундному прайму. Если вы этого не слышите, значит, топливный насос не включается, и вам нужно понять, почему. Если вы продолжаете проворачивать двигатель, а лампочка давления масла гаснет или датчик начинает регистрироваться, а затем запускается, скорее всего, проблема связана с реле или цепью топливного насоса.

Инжекторное поле не тянет. Автомобиль плохо разгоняется Затрудненный разгон на 4 передаче ВАЗ 21214

Вообще-то многим, и мне в том числе, пересев с другого автомобиля на Ниву Шевроле, сразу становится плохо с динамикой машины — медленно разгоняется, иногда вообще не тянет в гору и приходится переключаться на пониженную передачу, а то и на две .Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего не скажешь о Шеви. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, по возможности, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, с этим ничего не поделаешь. И поэтому можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит и мощность сразу вырастут.

У меня есть друг, который купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ — арки подрезали) и сразу начал жаловаться, что машина плохо разгоняется, вообще не тянет в гору, когда есть 3 пассажиров в салоне, то даже 2 передачу приходилось включать в затяжную горку, чтобы заскочить. Двигатель конечно мертв.

Посмотрели — все — основные пары штатные — 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то вам просто нужно поменять их хотя бы на 4,3. Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы действительно повысили динамику машины.

По умолчанию новые Нивы и Шнивы теперь комплектуются «скоростными» парами 3.9 (это от «шестерки»)

Есть другие (увеличенное количество):

— 4.3 это «копейка»
— 4.4 — от «двушки»

Только что пересел на Шеви с ВАЗ 2106 и долго удивлялся — до 80 разгонялся на Шорике намного быстрее, чем на Шевике. Шестерик легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса обычные 205/70/R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили — динамика машины все равно поправится, если ставить пары по 4.3. А если колеса 29″, то лучше сразу 4,44 ставить. Даже со штатными колесами и штатным GPU машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GPU.

ГП на 4.3 выглядит так:

Такие стоят около 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что бу, ведь новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

В основе лежит ГПУ с большим передаточным числом, увеличивающим крутящий момент. А это значит, что:

Машина станет более тяговитой, будет очень лихо схватывать.По бэккантри будет лучше ездить плотно, когда нужно проехать опасный участок и не окапываться. Больше не заглохнешь)) Ну и по городу будешь чаще переключаться, ведь количество оборотов всегда будет выше. И вообще, можно сразу стартовать со второго светофора — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ведь теперь для ускорения нужно «давить на тапку», нужно быть слабее. И это тоже весомый аргумент в пользу замены GPU.

На трассе уже начнешь использовать 5 передачу (на GP 3.9 редко даже пятую использую, все на четвертой, особенно если полная загрузка людей и багажа).

Сколько это все стоит — вместе с работой будет стоить 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если на вашей Шеви Ниве колеса хотя бы 215/75/R15, то сам бог велел менять пары. На стоке еще можно ездить, но с большими колесами однозначно надо менять, ибо динамика будет просто никакшая.Вот и удивишься — почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя . Закоксовывание выхлопной системы или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива.Недостаточная подача топливного насоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы. При отказе любого датчика управление электронным блоком переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывание сцепления из-за износа или неправильной регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — подтормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна проводиться высококвалифицированными мастерами на специальном диагностическом оборудовании, поэтому обращайтесь в автосалон.

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.

2. Проверить работу системы рабочего тормоза и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд для определения выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и полностью остановитесь. Сделайте еще один забег в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

3. Проверить работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверить работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педаль акселератора на более высокую скорость холостого хода – около 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление работает исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Макар 05.06.2008 10:45

Есть автополевой инжектор. периодически у нее бывает следующий зихер. машина не тянет. И это происходит совершенно случайно. машина может неделю нормально ездить, а потом бах и не тянет. На Троила не похож. Одинаково не тянет на газу и бензине. выкинул катализатор, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергАЙ 05-06-2008 10:57

Посмотри датчик скорости на коробке, именно он лежал у знакомого, а по поводу модуля, может на корпус коротит и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Контр Страйкер 05.06.2008 11:10

Какой у нее насос? Если есть электрический, то может быть забита приемная сетка или хлюпает сам насос.

Еврей 05.06.2008 11:14

цитата: модуль зажигания? а вроде работает или нет?

поменять нах, такая же ситуевина была, хотя…..тоже не факт, может месиво в баке и сетка, у нас был весь комплекс

Макар 05-06-2008 11:27

Сеть изменена.попробую поменять модуль.

кситаксис 05.06.2008 11:38

ох..кстати эта фигня тоже начала всплывать….иногда,крайне редко…но у меня тока на скорости появляется…больше разгоняешься,где-то за 100,а потом как будто кто-то за заднюю ось начинают дергать, и все падает. проедешь по инерции, метров 20, потрешь шестерни, и снова нормально поедешь.

Контр Страйкер 05.06.2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива.Во втором случае, если это электронасос, отключите обратку и разгонитесь, если перестанут держать за хвост — это либо сетка забита, либо сам насос. Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если изредка — попробуй сетку поменять, иначе при забитой сетке можно украсть насос.

wmczr 05-06-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки леворуким бензином оказалась замена карбюратора.Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05-06-2008 12:28

цитата: ой..кстати тоже стала всплывать подобная фигня….иногда,крайне редко…но у меня тока появляется на скорости…больше разгоняешься,где-то за 100,а то как будто кто-то начинает держать заднюю ось и все падает. проедешь по инерции, метров 20, потрешь шестерни, и снова нормально поедешь.

Апшедун 05-06-2008 12:54

Если машина одинаково ездит на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.ИМХО модуль
.

SandmanJK 05-06-2008 12:57

цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Хм.. Точно!

кситаксис 05-06-2008 15:19



на самом деле бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение было что топчется и хватают, пускают, хватают, а у нас было все пакет: вода и модуль, сетку замахали после нахождения воды

ее… все в порядке. Я пока забил…, такой редкий глюк, что не хочу ловить. когда он сломается, мы это сделаем.
«Хороший стук получится» (с)

NE 05-06-2008 22:21

Сканер свой, датчики могут барахлить, CHECK не всегда горит.

Макар 05.07.2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. поедем поездом посмотрим

еврей 05-07-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.сядем на поезд и увидим

Рамиль 05-07-2008 15:56

может быть от зависти к погодным условиям. Я серьезно. Например, смог и пыль на улице. Или атмосферное давление влияет. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 05-08-2008 12:08

Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр
Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 05-08-2008 12:39

SandmanJK, этот то выкинь за ненадобностью воздушный фильтр
Макар, у меня в колхозе был такой.Однажды я ехал по виадуку с мамой. В какой-то момент на подъеме машину перестало тянуть на скорости 40 км/ч. Совсем не тянет. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей разгон вообще очень долгий, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. сказали что не знают в чем дело, первое что можно было сделать это послушать как работает двигатель на ХХ.Работал нормально, не троил. Далее решили промыть форсунки (все равно на то, на пиво и шоколадку родственнику). Вытащил все 4 патрубка, начал промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, с последней даже ничего не капает. Те. Машина работала на 2-х цилиндрах. Промли форсуки, потом пошли уже нормально.

qwwerty 05-08-2008 13:55

Аппарат выдает какие-либо ошибки?
Для начала надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок.Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 рублей. Он показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает пропуски в работе свечей, то — МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учитывать, что раз МЗ поменяли, надо бы проверить/поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ибо если один из них неисправен, МЗ долго не протянет.

кситаксис 05.11.2008 12:55

цитата: Первоначально написал Еврей:

кто-то мне на ухо сказал, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Изначально написано qwwerty:

А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить ДМРВ.

P.S>кстати я на днях вылечил этот глюк промывкой сетки бензонасоса (т.к. новой в продаже не было), и удалением железной стружки из бензобака.
Но ввиду того, что и на газу твоя машина не тянет.. надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 05-11-2008 23:52

Возможно ли пробить каталитический нейтрализатор? ….

Макар 05.12.2008 11:49

Катализатор сломан.
Вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но я не думаю, что это связано

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1.Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распредвала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача топливного насоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3.Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывание сцепления из-за износа или неправильной регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление воздуха в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проедьте до определения выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и полностью остановитесь.Сделайте еще один забег в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Совершите тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком ускорении появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки продолжительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5.Проверить работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установите ручку управления воздушной заслонкой на высокие обороты холостого хода – примерно 1500 мин-1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление работает исправно и не буксует.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если эти меры не дали должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
ПРОЦЕДУРА

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте тронуться с места на первой передаче, плавно отпустив педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

Автомобиль начинает двигаться примерно наполовину выжимая педаль сцепления?

№: см. пункт 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то у нее нет люфта и ее необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса имеются две гайки, которыми трос крепится к кронштейну.Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления слегка отверните гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, затяните.

6. Если резьба заржавела и гайка не отвинчивается, смочите ее любой жидкостью для смыкания резьбы (например, wd40). Если под рукой такого состава нет, можно смочить нитку тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, то полный ход педали при перемещении ее из самого верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, то оно неисправно и требует замены.Такую работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Как в тот же день привезли еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовке, очень тупо разгонялась. Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе.Все сделали, по колёсам постучали, стекла протерли, цепь зубом туда-сюда переставили. А когда переставил обратно, она стала еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема это неправильно установленные метки ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают нормально работать мотору.

Проведена полная диагностика. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360.Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую дроссельную трубку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал, установил правильно. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Начинал с трудом, много работает, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все правильно выставил по меткам и двигатель уже должен нормально работать… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз с Мотодока осциллограмму давления в цилиндре.Фазы «ушли» еще дальше, теперь это 382 градуса против прежних 372. Потом я понял, что ничего не понимаю. 🙂 Такая неисправность означала бы проворот мастер-диска. Здесь, по всем признакам, было похоже на то же самое. Но было непонятно одно, и именно это очень сбивало с толку: как цельнометаллический шкив, с мощной фанерной канавкой, на шпонке, изготовленной заодно с коленчатым валом, мог проворачиваться?

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ кроется именно здесь.С помощью мотор-тестера МТС-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубу шкива привода коленчатого вала, а здесь оказался 17-й.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Он довольно легко поддался и провернул 8 зубьев, а это значит 48 градусов на коленвале!

Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке., полностью отвернуть гайку, вытащить шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента в непосредственной близости от шпоночного паза. Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать этот автомобиль, в том числе и я, выставляли метки ГРМ как бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив не в том положении, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил.Соответственно, пришлось снова открывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным меткам. 🙂 В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Тишина в пути…

Что-то часто стали ломаться шкивы на Ниве, потом ни одного случая за 4.5 лет, а то и два подряд сразу. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина завелась, поехала, но вдруг на ходу двигатель заглох и она встала как вкопанная. Завести его удалось только через 10-15 минут. Потом какое-то время машина ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки происходили хаотично, между ними не было никакой зависимости. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель вообще получилось запустить.Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе. Быстрая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно из . УОС составляет 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Ремонт топливной системы и системы зажигания в Колумбии, Миссури

Топливная система и система зажигания

Как работает топливная система моего автомобиля?

Топливная система вашего автомобиля обеспечивает подачу топлива в двигатель вашего автомобиля по мере необходимости, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.Топливная система состоит из нескольких частей, включая топливный бак, фильтр, насос, топливопроводы и впрыск или карбюратор. Со временем на этих деталях топливной системы образуются отложения, которые могут привести к замедлению работы системы. Вот почему так важно периодически привозить свой автомобиль на All-Star Automotive в Колумбии. Мы ремонтируем автомобили с 1993 года и хорошо знакомы со всеми частями вашей топливной системы.

Топливный насос вашего автомобиля подает топливо из бензобака в двигатель вашего автомобиля.Некоторые автомобили, в том числе Toyota, Honda, Ford и Hyundai, имеют несколько насосов и баков, поэтому убедитесь, что у вас всегда есть топливо при движении по разной местности, например, при резком повороте или движении по крутому склону. Топливный насос также имеет топливопроводы, которые направляют топливо из бака в двигатель, где оно сгорает. Чтобы убедиться, что надлежащее количество топлива подается в двигатель, когда это необходимо, в вашем автомобиле есть заслонка с электронным управлением, называемая топливной форсункой, которая открывается ровно на время, достаточное для дозирования идеального количества топлива для запуска двигателя.

Как работает впрыск топлива?

Мы в All-Star Automotive в Колумбии очень хорошо знакомы с тем, как работает впрыск топлива. Чтобы двигатель вашего автомобиля работал без сбоев, в нем должно быть обеспечено правильное соотношение топлива и воздуха. Топливная форсунка представляет собой клапан с электронным управлением, который подает топливо от топливного насоса к двигателю автомобиля. Топливная форсунка способна открываться и закрываться несколько раз в секунду. Когда форсунка активируется, электромагнит перемещает поршень, который открывает клапан, позволяя топливу под давлением выбрасываться через крошечное сопло.Форсунка спроектирована таким образом, чтобы распылять топливо как можно мельче, чтобы оно могло легко гореть. Топливная форсунка управляется блоком управления двигателем автомобиля или ЭБУ.

Как работает система зажигания автомобиля?

Когда ваш двигатель смешивает воздух и топливо, появляется искра, вызывающая взрыв. Эта искра называется зажиганием. Система зажигания состоит из катушки зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, проводов и свечей зажигания. Вот краткий обзор того, что делает каждая из этих частей:

  • Катушка зажигания использует относительно низкий заряд аккумулятора и превращает его в искру, достаточно мощную для воспламенения паров топлива.
  • Распределитель — это вращатель, который распределяет искры к соответствующей свече зажигания в нужное время. Он делает это через вращающийся электрический контакт, называемый ротором.
  • Свеча зажигания производит большую голубую искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь и вызывает горение.

Система зажигания вашего автомобиля повторяет этот процесс тысячи раз в минуту во время вождения. Неотъемлемой частью является бесперебойная работа каждой части топливной системы и системы зажигания.Если у вас возникли какие-либо проблемы с вашим автомобилем, не стесняйтесь принести его в All-Star Automotive в округе Бун сегодня. В дополнение к ремонту топливной системы и системы зажигания, мы также предлагаем услуги по замене масла, обслуживанию и настройке жидкостей, а также ремонт трансмиссии.

Ваш квалифицированно обученный и сертифицированный ASE магазин по ремонту топливной системы и системы зажигания

Компания All-Star Automotive, расположенная в Колумбии, штат Миссури, 65203, является экспертом во всем, что касается ремонта автомобилей, и может эффективно и недорого отремонтировать вашу систему охлаждения.:

Местная собственность и эксплуатация с 1993 г.
Только OEM и детали/компоненты, одобренные OEM
Наша оценка 5 на основе отзывов сотен довольных клиентов.
Трансфер на все услуги, аренда на основные услуги, бесплатная буксировка (ограничено)

Мы ремонтируем автомобили с 1993 года, и наш владелец Девин Келли ставит во главу угла высококачественное обслуживание клиентов. Наша миссия состоит в том, чтобы превзойти ваши ожидания, заслужив ваше доверие и предоставляя самые надежные, честные и вежливые услуги, доступные сегодня на рынке.Если вы находитесь в Колумбии, Пирпонте, Пратерсвилле, Дир-Парке, Мидуэе или близлежащих районах, не стесняйтесь звонить нам по телефону 573-442-8062 или зайти онлайн, чтобы записаться на прием! All-Star Automotive.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.