Разное

Натяжение ремня генератора на калине: Лада калина как подтянуть ремень генератора

Содержание

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором . Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
  • 2 — ролик натяжного устройства
  • 3 — натяжное устройство
  • 4 — шкив генератора
  • 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
  • 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
  • 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

  • Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
    1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса;
    2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу;
    3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
    4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса;
    5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.

Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.

Вот этот ремень требует замены

Замена ремня генератора проводится после изучения схемы данного устройства. Подобную процедуру можно выполнить своими руками либо с помощью профессионалов. Ремень генератора служит для передачи вращения к второстепенным элементам агрегата. Некоторые виды такой детали способны одновременно приводить в движение несколько механизмов. Ремень оказывает прямое воздействие на помпу, насос, компрессор и генератор. Для бесперебойной и слаженной работы механизмов генератора регулярно проводится осмотр ремня ГРМ Лада Калина.

Ремень бывает 3 типов:

  • широкий;
  • с нормальным сечением;
  • вентиляторный.

Особенности замены детали

Ремень генератора у Лады Калины состоит из следующих компонентов:

  • шкивов;
  • ролика натяжителя;
  • поликлинового ремня.

Снимаем старый ремень

Замена ремня ГРМ Лада предусматривает ремонт и установку нового ролика либо шкива. Необходимо учесть, что бывают 2 схемы газораспределительного механизма на Калине. Их отличие заключается в виде натяжителя. Для 1-го чертежа характерно смещение ремня ГРМ от блока мотора за счет специального кронштейна. При втором варианте схемы механизм включает в себя эксцентрический натяжной ролик.

Замена ремня генератора предусматривает регулировку этой детали с помощью подвижного кронштейна. Он может передвигаться посредством вращения регулировочного болта и контргайки. Проверка и осмотр распределительного устройства проводятся с определенной периодичностью. Производитель в технических документах транспортного средства указывает эксплуатационные показатели, по достижении которых осуществляется замена ремня ГРМ Лада Калина. Для ролика натяжителя этот показатель равняется 60 000 км, а для основного агрегата — 30 000 км пробега.

Автомеханики рекомендуют проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Калина каждый месяц. Эта деталь заменяется при появлении трещин, потертостей, порезов и прочих дефектов. Замена ремня генератора на Калине проводится при появлении высокочастотного свиста в результате включения электрических приборов.

Пошаговая инструкция

Замена ремня ГРМ Лада и ремонт системы привода предусматривает применение следующих инструментов:

  • ключ на «19»;
  • головка на «8»;
  • накидной ключ;
  • ключ на «13».

Калина выпускается с кондиционером и без. Замена ремня ГРМ Лада в обоих случаях проводится по одной схеме. Сначала потребуется снять защиту картера, правое колесо и подкрыльник. После демонтажа расширительного бачка двигатель поднимается на домкрат. С правой стороны откручивают подушку. Закручивая шпильку натяжителя, нужно ослабить натяжение ГРМ. Следующий шаг предусматривает демонтаж привода с ролика и шкивов.

Как только новая деталь установлена, можно собирать конструкцию с учетом обратной последовательности действий. Замена ремня ГРМ Лада завершается регулировкой натяжения. Данную работу рекомендуется проводить на смотровой яме, при этом нужно соблюдать все меры безопасности. Если заменяется гибкая связь, одновременно следует установить новый ролик натяжителя.

Регулировка устройства начинается с ослабления контргайки штока. С помощью ключа на «8» за счет вращения регулировочной шпильки контргайка зажимается. Постепенное натягивание ремня позволяет применять штатные весы, которые присоединяют к ключу на «8». Шпилька затягивается против часовой стрелки, пока не будет достигнуто значение в 2 кг.

Нормой считается регулировка ремня ГРМ Лада Калина, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами коленвала и генератора уровень прогиба колеблется в пределах 8-10 мм. Необходимо отметить, что в современных автомобилях установлены специальные устройства типа ЦНТ-ремень. В их задачи входит распознавание акустических характеристик приводных агрегатов.

В некоторых случаях замена ремня ГРМ Лада предусматривает демонтаж бачка стеклоомывателя. Следует учесть, что новый газораспределительный агрегат в начале эксплуатации растягивается, поэтому проверять степень его натяжения нужно регулярно. При отсутствии необходимых знаний и опыта замену ремня ГРМ Лада рекомендуется проводить в автомастерской либо воспользовавшись книгой по эксплуатации и ремонту Калины.

Вне зависимости от автомобиля, генераторный узел считается одним из основных компонентов электрической сети. Поскольку именно он позволяет питать потребители энергии при движении, а также возобновлять заряд аккумулятора. Не исключением являются и отечественные автомобили, в частности, речь пойдет о Ладах Калинах. Как поменять Калина 8 кл, какой размер ремешка должен быть, как его можно отрегулировать? Ответы на эти вопросы ищите ниже.

[ Скрыть ]

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях осуществляется замена ролика натяжителя, как заменить щетки, как произвести натяжку и регулировку ремешка в авто с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня. В каждом современном автомобиле есть генератор, при поломке которого полноценная эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Предназначение ремня заключается в передаче вращения от коленчатого вала на сам генераторный узел.

После того, как вращение передается на устройство, в бортовой сети образуется электричество, позволяющее запитать все приборы и оборудование. Именно поэтому работоспособность ремешка очень важна, поскольку при его обрыве генераторное устройство не сможет функционировать.

В каких случаях требуется замена ремешка?

В соответствии с официальными данными, производитель не предусматривает ремонт и замену ремешка в автомобиле Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако, это не значит, что ремешок сможет работать вечно — как и любой другой расходный материал, со временем он изнашивается и подлежит замене. Причем обрыв ремня для калиноводов — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

Чтобы определить необходимость замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим, нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

  1. Во время движения появляется свист. Как показывает практика, зачастую появление свиста связано с включением многих потребителей энергии, то есть если на бортовую сеть оказывается высокая нагрузка. Например, вы запустили двигатель своей Калины, а когда жмете на газ, из-под капота начинает раздаваться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаб — тогда его нужно будет натянуть, используя натяжной ролик, или же поменять, если его состояние того требует.
  2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и прочих повреждений или деформация. Открыв капот и посмотрев на ремешок, вы можете обнаружить следи повреждений на конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В данном случае проблему не позволит решить натяжка или регулировка натяжителей, проблема износа решается исключительно путем замены.
  3. При работе силового агрегата начал появляться шум. В том случае, если ресурс эксплуатации ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было. Например, многие автолюбители также отмечают, что кроме шума появляется и громкий стук, а также удары при работе двигателя авто (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если на автомобиле имеется специальный датчик генераторного устройства, который позволяет определить правильность его работы, то определить неполадку будет значительно легче. Например, если из моторного отсека появился свист, а на датчике, соответственно, начала гореть лампочка, это говорит о том, что ремень нуждается в диагностике. Такой ремешок следует подтянуть, поскольку свист, как сказано выше, говорит о слабой натяжке, также такая проблема может свидетельствовать о необходимости замены.

Инструкция по замене своими руками

Как поменять и как подтянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если ранее вы уже выполняли подобную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если с такой проблемой вы сталкиваетесь впервые, то разумеется, лучше будет доверить эту процедуру специалистам на СТО. Будьте аккуратны при выполнении данной задачи, поскольку ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно выполнить все действия, подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

  • наборе гаечный ключей, вам потребуются ключи на 8 и 13;
  • новый ремешок для установки;
  • ключ рожковый на 19 (автор видео — канал Kalinin).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно начинать замену ремня:

  1. Для начала отключите двигатель и зажигание, откройте капот своего автомобиля.
  2. Непосредственно сам ремешок расположен в левой части подкапотного отсека. Если вы не можете его найти, то заведите двигатель и посмотрите на моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, вы сможете его увидеть, только не спутайте с ремешком ГРМ.
  3. После того, как будет найдено место установки, вам необходимо с помощью гаечного ключа ослабить болт, который фиксирует шток регулировки на кронштейне. Сделав это, потрогайте сам РГ чтобы убедиться в том, как сильно он натянут. Это необходимо для того, чтобы вы могли объективно оценить, как устанавливать натяжитель после замены РГ.
  4. Когда вы ослабите гайку, вам потребуется накидной ключ на 8, с его помощью откручивается регулировочный шток, это позволит снизить натяжение. Сам шток необходимо выкрутить почти до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель РГ. Когда это произойдет, можно заняться демонтажем нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам потребуется ключ на 13.
  5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет отодвинуть регулировочный шток максимально вверх, это позволит произвести демонтаж ремня. Но перед тем, как сделать это, вам надо будет снять его с вала генераторного узла. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете его полностью снять с коленвала.
  6. Далее, когда ремень будет демонтирован, его следует внимательно проверить визуально. В том случае, если на его поверхности имеются следы повреждений, то разумеется, деталь подлежит замене. Процедура замены выполняется в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена»

1. Ослабление гайки штока 2. Регулировка штока для ослабления РГ 3. Демонтаж РГ с вала генераторного устройства 4. Демонтаж РГ с коленвала

Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?

Для регулировки натяжения ремешка нужно выполнить следующие действия:

  1. В первую очередь следует ослабить контрагайку на штоке натяжительного устройства, для этого гаечным ключом открутите ее против часовой стрелки.
  2. Далее, сам шток следует открутить, это позволит натянуть ремешок. Рукой надавите непосредственно на корпус, одновременно с этим откручивая натяжитель.
  3. Когда РГ будет подтянут, необходимо закрутить контрагайку, после чего завести двигатель и убедиться в том, что при его работе отсутствует свист. Как сказано выше, свист чаще всего появляется при активации большого количества потребителей энергии, потому после запуска мотора также активируйте печку, фары, систему , магнитолу и т.д. В том случае, если свист прекратился после того, как эти действия были выполнены, то это говорит о том, что все сделано правильно.

Генератор играет одну из главных функций в работе двигателя, а обрыв ремешка может печально повлиять на работу авто в целом. Поэтому производить замену этого элемента нужно тогда, когда он еще не порвался во время движения. В статье узнаете, для чего нужен ремень генератора Калина 8 кл, размер его и как произвести замену ремешка.

[ Скрыть ]

Для чего нужен?

Как сказано выше, любое транспортное средство оснащено таким важным устройством, как генератор. При его выходе из строя функционирование автомобиля будет невозможным. Поэтому работоспособности всех элементов устройства нужно уделить отдельное внимание, будь то Лада Калина с 16- или 8-кл. двигателем, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как происходит регулировка ремешка на роликах и замена? Как подтянуть? Узнать ответы на эти вопросы вы можете в статье.

Автомобиль Лада Калина тюнинг

Перед тем как ответить на вопросы, интересующие владельцев Лад Калин, следует разобраться в том, для чего нужен этот компонент. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании авто.

В современных автомобилях данный ремень единственный элемент, позволяющим передать вращение коленвала к генератору. Когда коленвал передает вращение шкиву устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрическое оборудование.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.


Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

  • Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
  • Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте – элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход – это замена.
  • Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
  • Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание и не удается ликвидировать регулировкой ремня или роликов, его нужно менять.

Как поменять ремень самому

Если когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура много времени не займет. Если впервые сталкиваетесь с этим и про генератор раньше никогда не слышали, то порекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте о том, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил заняться заменой ремня впервые.

Необходимые инструменты

Разумеется, любые ремонтные работы начинают с подготовки необходимого инструментария. Для замены ремешка на 8- или 16-кл моторе Лады Калины подготовьте:

  • ключ рожковый размером на «19»;
  • гаечный накидной ключ на «8»;
  • гаечный ключ на «13»;
  • новый ремень генератора.

Этапы работы

Если подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к выполнению работ по замене. Итак, приступим:

  1. Заглушите мотор и откройте капот Лады Калины.
  2. Ремень генератора можете найти в левой части моторного отсека. Если не знаете, где он находится, то запустите мотор и посмотрите в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на роликах и вы его увидите.
  3. Найдя место установки элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, который крепит регулировочный шток. Сразу попробуйте потрогать ремень, насколько он натянут. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставлять натяжитель после установки элемента.
  4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и закрутите регулировочный шток. Когда начнете крутить его по часовой стрелке, натяжение ремешка генератора на роликах будет ослаблено. Крутите шток практически до конца.
  5. Так натяжитель ремешка на роликах будет ослаблен. Если натяжитель уже ослаб, то можете откручивать нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
  6. Необходимо отвести регулировочный шток вверх. Когда шток отодвинут, ремешок можно демонтировать, но перед этим извлеките его с вала устройства.
  7. Когда часть ремня снята с устройства шкива, полностью снимите его с коленчатого вала.
  8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснут, то увидите другие следы деформации, к примеру, изменена форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собрав все в обратной последовательности.
  9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение на роликах. Регулировать натяжение нужно при помощи соответствующего штока. Элемент не должен быть слишком ослабленным, поскольку он будет регулярно соскакивать во время езды. Но и чрезмерно натянутым не должен быть.
  10. Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. После заглушите мотор и еще раз проверьте, насколько сильно натянут элемент. Если ослаб, то подтяните.
1. Глушим двигатель и ослабьляем гайку регулировочного штока

В скором времени владельцы, которые приобрели отечественную модель Лада Калина, сталкиваются с вопросом о замене ремня, приводящего в действие генератор бортовой сети. Это одинаково интересно обладателям, как восьми, так и 16-клапанных версий практичной «россиянки». В связи с тем обстоятельством, что моторы Калины наделены разными конструктивными особенностями, в замене указанного расходного компонента присутствуют различия. На величину ресурса ремня в первую очередь оказывают воздействие такие факторы, как качество самого изделия и интенсивность эксплуатации авто. И только узнав многие детали можно судить, когда требуется замена ремня генератора.

О замене ремня генераторного узла в сети присутствует достаточно много рукописных трудов, однако мы в своем материале постараемся наиболее доходчиво объяснить все интересующие владельцев моменты. Это будет понятно даже малоопытным обладателям своих Лада Калина, поскольку для работы не потребуется привлекать специально оборудование, дорогостоящие инструменты и «гигабайты» опытной информации. Все действия можно осуществить, как говорят, «на коленке во дворе».

Назначение ремня

Генератор служит для выработки электричества, которым во время движения питается вся бортовая сеть автомобиля вместе с токоприемниками. Также с помощью этого узла осуществляется подзарядка АКБ. Без этих важных особенностей автомобиль способен функционировать недолго, пока не наступит полный разряд батареи. Этот аспект наталкивает владельцев LADA Kalina на более частую проверку состояния ременной передачи, дабы ее обрыв, внезапно случившийся вдали от населенного пункта, не вызвал шквал истерики и судорожных поисков телефона с целью воззвать о помощи.

Бывалые водители здесь проявляют свою запасливость, когда берут «на борт» новый ремень генератора, благо что этот расходный компонент обладает ничтожными весом и габаритами.

Наш материал призван оказать помощь тем владельцам, которые ввиду отсутствия должного опыта молча разводят руками при вопросе о назначении ремня. В большинстве современных моторов посредством такой передачи осуществляется привод генераторного узла. Сам ремень генератора находится в натянутом состоянии между шкивами коленвала и самого генератора LADA Kalina. С началом вращения генерируется электрическое питание, которое через выпрямительное устройство направляется ко всем включенным токоприемникам автомобиля, в том числе и к АКБ.

Признаки потребности в замене

Сегодня производители замалчивают регламентные сроки, по истечении которых необходима замена ремня генератора. Здесь следует проявить бдительность и обзавестись знаниями касаемо некоторых признаков, позволяющих владельцу заиметь понимание о пришедшей необходимости замены.

Эти симптомы идентичны для разных типов моторов, применяемых в LADA Kalina.

  1. Появление свистящего эффекта при работе мотора, что особенно усиливается во время повышения электрической нагрузки на генераторную установку. Когда после проверочного и натяжного действия указанный свист не пропадает, то можно смело ремню предписывать замену.
  2. Наличие трещин на рабочей, боковых и тыльной поверхностях резинового изделия. Это объясняется старением материала, в связи с чем, можно свидетельствовать о том, что ресурс такого компонента находится на исходе, а это чревато непредвиденным порывом.
  3. Деформация ремня под воздействием наружных факторов или в случае приобретения контрафактного расходника.
  4. Нарастание шума, сопрягающегося с эффектами ударов. Это также свидетельствует о нарушении целостности материальной структуры ремня, что предполагает скорейшую замену. Здесь подтяжкой не обойтись!

Повторимся, если весь перечень принятых мер по подтяжке ремня не приводит к успеху и присутствие указанных признаков (или одного из них) на лицо, то кроме замены вариантов действий нет.

Замена (8-клапанный агрегат)

Главный вопрос: как поменять? После приобретения нового расходного компонента и подготовки нужного перечня инструментов приступаем к процессу.

  1. Глушим мотор 8 клапанов Лада Калина и заглядываем под капот.
  2. Отыскиваем место расположения генератора. Новичкам подскажем: этот узел разместился с правого боку, если смотреть по ходу авто.
  3. Теперь «снимаем» натяжение, для чего ослабляем момент затяжки винта на регулировочном штоке натяжного устройства. Перед этой манипуляцией рекомендуем проверить, какая натяжка ремня, дабы после установки нового компонента обеспечить примерно идентичное состояние.
  4. Вооружаемся ключом на «8» и заворачиваем резьбу регулировочного штока на полную величину, что позволяет максимально снизить натяжение.
  5. Ключом 13-й размерности отвинчиваем нижний крепежный элемент.
  6. Отводим шток натяжного узла вверх и снимаем отработанный ремень генератора с обоих шкивов.

Как видно, особых сложностей демонтажная операция на моторе 8 клапанов не преподнесла. Также установочная процедура, выполняемая в обратной последовательности, достаточно проста и скоротечна. После установочного процесса не забудьте проверить уровень натяжения, чье правильное «значение» позволит исключить риск соскакивания изделия при езде. Специалистами выносится рекомендация, связанная с необходимостью повторной проверки как осуществлена натяжка ремня. Это делается после пуска мотора Лада Калина и работы его в течение непродолжительного времени.

Замена в 16-клапанной версии

Такие моторы Лада Калина комплектуются кондиционером, что делает процедуру замены немного отличной от указанной ранее на моторе 8 клапанов.

  1. Снятие ослабленного и демонтированного со шкивов ремня производим через низ моторного отделения.
  2. Для этой цели освобождаем одну из опор двигателя.
  3. Также потребуется поднятие автомобиля со снятием правого колеса передка.
  4. После этих манипуляций демонтируем подкрылок с соответствующей стороны и защиту картера агрегата.
  5. Теперь ослабленную опору снимаем, предварительно приподняв домкратом поддон мотора (через деревянную или иную прокладку).
  6. Затем агрегат аккуратно опускаем до появления возможности извлечь ремень.
  7. Монтаж выполняем по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Надеемся, что наш материал окажет помощь многим владельцам Лада Калина, столкнувшимся с проблемой, и необходима замена ремня генератора. Мы подробно рассмотрели варианты замен, как на моторах 8 клапанов, так и на 16-клапанных агрегатах.

Рекомендуем систематически следить за состоянием этого ремня и своевременно выполнять его замену, благо, что она несложная, и теперь вы знаете, как поменять ремень. Приобретайте исключительно качественные изделия, и вас не постигнет внезапная неприятность в дороге.

ЛАДА КАЛИНА:Выбор и замена ремня генератора

После трех лет эксплуатации и пробега почти в 50 000 км решил посмотреть на ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и возможно, что он еще проходил бы столько, но я решил его заменить перед наступлением холодов, чтобы в случае чего не маяться потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

  • без кондиционера – 882 мм;
  • с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Рекомендации по выбору ременного привода

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates. В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825. Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V», при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером:

  • Roulunds Rubber 6PK1015;
  • Dayco 6PK1005;
  • Bosch 6PK1015;
  • Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера:

  • Bautler 6PK883;
  • Dayko 6PK888;
  • Finwhale BP6 883;
  • Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Roulunds Rubber 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

  • ролик натяжителя через 60 000 км;
  • ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

  • трещины;
  • потертости;
  • расслоения;
  • замасливание;
  • порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

  1. Демонтировать защиту двигателя.
  2. Снять правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачек.
  4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
  5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
  7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
  8. Произвести регулировку натяжения.
Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку штока натяжителя;
  • вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
  • зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

Замена натяжного ролика ремня генератора своими руками

Ремень генератора калина

Исправно работать ремень генератора Калины может до 1500 км и более. Величина зависит от стиля вождения и степени изношенности отдельных агрегатов транспортного средства. При поломке последнего необходимо потратить около 30 минут для устранения неисправности. Для качественной замены ремня генератора на Калине требуется определенный опыт.

Причины неисправностей

Как только водитель слышит, что свистит ремень генератора, тут же необходимо проверить исправность последнего. Регулярное посещение СТО позволяет сразу выявить любые отклонения в работе двигателя. При необходимости мастер сможет подтянуть ремень генератора на Калине или полностью его заменить. Статистика производителя свидетельствует, что даже регулярный профилактический сервис не гарантирует отсутствия поломок. К примеру, свист ремень генератора начинает издавать даже на новых машинах при несоблюдении условий эксплуатации.

Еще одной частой проблемой является натяжитель ремня генератора, который необходимо регулировать согласно рекомендациям завода-изготовителя. Проверить и натянуть его можно самостоятельно. Делать это необходимо не реже 1 раза после каждых 200 км. При этом не стоит слишком сильно фиксировать натяжной ролик.

Подумать о замене или о подтяжке ремня генератора Калины необходимо при обнаружении одного из следующих признаков:

  • присутствие характерного свиста во время движения транспортного средства;
  • появление небольших трещин — наличие 1-2 повреждений является весомым аргументом для замены детали;
  • полная или частичная деформация видна, когда ремень плохо натянут или в недостаточной степени отрегулированы ролики;
  • посторонние шумы — их появление непосредственным образом связано со снижением ресурса прочности.

Наиболее уязвимой деталью является натяжитель ремня генератора. Он подвергается повышенным нагрузкам, поэтому автовладелец должен избегать по возможности работы двигателя при максимальных оборотах. Это положительным образом скажется на расходе топлива и протяженности пробега между ремонтами.

Методика устранения неисправности

В силу многих обстоятельств заменить ремень генератора может потребоваться на транспортном средстве любого возраста. Опыт и профессиональные руки — залог быстрой замены

На каждом этапе надлежит проявить повышенную осторожность. Всего 1 неверное движение приведет к ухудшению ходовых показателей транспортного средства

Для работы надо заблаговременно подготовить некоторые инструменты:

  • гаечный, рожковый и накидной ключи;
  • купленный ремень генератора.

Перед началом работ двигатель автомобиля Калина 2 выключается. В левой части видна старая деталь. Иногда найти ее достаточно сложно с 1 раза. Выйти из сложившегося положения поможет кратковременное включение мотора.

Местоположение ремня генератора Калины определить станет гораздо проще: он вращается на роликах, издавая специфический шум.

После этого двигатель глушится и в руки берется гаечный ключ.

Начинается все с проверки натяжки. Она не должна быть слишком слабой или сильной. Любые перекосы негативным образом отразятся на работе двигателя. Если натяжка старого ремня правильна, то ее необходимо зафиксировать. При установке новой детали это поможет отрегулировать натяжитель.

Обязательно нужно проверить степень фиксации гайки. Если она слишком слабо держится, то гаечным ключом на 8 это исправляется. Регулировочный шток перемещается в пространстве до момента необходимого уровня фиксации. Ролик натяжителя ремня вращается по часовой стрелке при демонтаже вышедшего из строя элемента. В результате натяжение ремня генератора ослабевает.

Необходимо следить за натяжителем. Как только он в достаточной мере ослабнет, можно переходить к демонтажу нижних фиксаторов. В этом поможет гаечный ключ на 13. Отведение регулировочного штока в верхнее положение позволяет демонтировать старую деталь. Сделать это можно путем снятия первого с вала. Вначале удаляется верхняя часть, а потом нижняя. После снятия деталь надо осмотреть.

Наличие очевидного разрыва или изношенности говорит о невозможности дальнейшего использования. Если на изделии обнаружены царапины, надрывы и так далее, то это повод съездить на СТО.

ЛАДА КАЛИНАВыбор и замена ремня генератора

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

  • без кондиционера – 882 мм;
  • с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Рекомендации по выбору ременного привода

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates. В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825. Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V», при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером:

  • Roulunds Rubber 6PK1015;
  • Dayco 6PK1005;
  • Bosch 6PK1015;
  • Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера:

  • Bautler 6PK883;
  • Dayko 6PK888;
  • Finwhale BP6 883;
  • Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
  • Roulunds Rubber 6PK884;
  • БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

  • ролик натяжителя через 60 000 км;
  • ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

  • трещины;
  • потертости;
  • расслоения;
  • замасливание;
  • порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

  1. Демонтировать защиту двигателя.
  2. Снять правое колесо и подкрылок.
  3. Демонтировать расширительный бачек.
  4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
  5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
  6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
  7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
  8. Произвести регулировку натяжения.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

  • ослабить контргайку штока натяжителя;
  • вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
  • зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

  • Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
  • Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
  • Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
  • Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
  • Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Как подтянуть ремень генератора на Калине — Volk96

Содержание статьи:

Если после запуска остывшего двигателя или при резком нажатии на педаль акселератора из-под капота слышен свист, то это свидетельствует о слабом натяжении ремня генератора, который необходимо подтянуть.

  • Как подтянуть ремень генератора на Калине
  • Как подтянуть ручник на Lada Kalina
  • Как отрегулировать сцепление Калины

Вам будет интересно:Как поменять лампочку в форд фокусе

Вопрос «Как узнать о снятии с учета автомобиля» — 1 ответ

Инструкция

Поставьте автомобиль на ручной тормоз, чтобы он не сдвинулся с места, когда вы будете выполнять работу. Проверьте, заглушен ли двигатель и вынут ли ключ зажигания. Также не забудьте отсоединить отрицательный провод от клеммы аккумуляторной батареи. После этого аккуратно поднимите капот и найдите ремень генератора. Сначала проверьте его на наличие трещин, разрывов и чрезмерной вытянутости.

Возьмите в руки штангенциркуль или обычную линейку и нажмите на ремень в сторону его сужения. Сильно давить не нужно, нормальным будет усилие в три-четыре килограмма, которого можно добиться, если нажать большим пальцем со средней силой.

Держа ремень в нажатом состоянии, измерьте расстояние, на которое произошло отклонение. Если это значение превышает 10 миллиметров, то необходимо выполнить подтягивание ремня. Другим показателем нормально натяжения ремня служит его поворот только на 90 градусов, который выполняется при помощи всего двух пальцев. Если его можно повернуть на больший угол, то также нужно подтянуть ремень.

Возьмите торцевой ключ на 17 мм и с его помощью аккуратно ослабьте гайку, при помощи которой крепится генератор на натяжной планке. Теперь, используя монтажную лопатку или обычную монтировку, медленно отодвигайте двигатель от генератора до такой степени, пока ремень не будет достаточно натянут. Затем, не изменяя положения генератора, закрутите гайку, которую вы недавно открутили.

Следите за тем, чтобы во время фиксации, нагрузка оставалась прежней, и не происходило смещение ремня от нужного положения. Для обеспечения наилучшего результата затяните гайку фиксации с моментом, который должен быть не менее 30 Н/м. Помните, что рекомендуется проверять натяжение ремня через каждые 10 тысяч километров пробега, а при необходимости и раньше.

Совет 2 : Как подтянуть ремень

Ослабленный ремень привода генератора начинает пробуксовывать на шкивах, издавая свистящий звук в момент увеличении нагрузки в электрической сети автомобиля. Вдобавок снижается КПД генератора, который уже не в состоянии выработать зарядный ток достаточной силы для полноценного подзаряда аккумуляторной батареи.

Вам понадобится

  • — гаечный ключ на 13 мм,
  • — гаечный ключ на 10 мм.

Инструкция

Если в автомобиле появились указанные признаки, то это означает, что настало время для проверки натяжения ремня генератора, и скорее всего для его подтягивания.

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ремень привода генератора не должен прогибаться более чем на 10 мм при надавливании на него сверху с усилием, равным 10 кгс.

В том случае, когда возникла необходимость подтягивания указанного ремня, то при помощи ключа на 13 мм ослабляется затяжка гайки крепления генератора к натяжной металлической планке.

Затем немного отпускается гайка крепления генератора к кронштейну двигателя.

Теперь приступаем непосредственно к натяжению самого ремня.

Ключом на 10 мм правым вращением прокручиваем винт регулировки натяжения ремня, при этом контролируя прогиб ремня, нажимая на него большим пальцем руки.

Добившись норматива, затягиваются болты крепления генератора к натяжной планке и к кронштейну двигателя.

Видео по теме

Полезный совет Если в течение нескольких дней потребовалось повторное подтягивание ремня генератора, то его необходимо заменить новым.

Источник

Инструмент для натяжения ремня генератора Chrysler

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео.

Натяжение ремня генератора на продуктах Chrysler 1961-68 годов можно регулировать с этим инструментом. В оригинальных руководствах по обслуживанию этот инструмент упоминается как инструмент номер C-3841, и показать процедуры корректировки в Группе 7A Раздел «Ременной привод вспомогательных агрегатов». Сервисная книжка 1962 года. читает:

«Все ремни генератора и насоса гидроусилителя можно натянуть на заданное натяжение (см. данные и спецификации**) с использованием крутящего момента гаечный ключ.Ремни генератора натягиваются с помощью специального приспособления. C-3841 и динамометрический ключ (рис. 3 и 4). Специальный инструмент следует зацепить за сильно ребристую часть генератора торцевой щит выпрямителя. Чтобы натянуть ремни этим способом, ослабьте все болты крепления и приложите указанный момент затяжки. Затяните все крепления болты при приложении крутящего момента. Если нет возможности использовать динамометрический ключ из-за зазора, используйте удлинитель».

Данные и Технические характеристики**

Примечание: это появляется рекомендуемый крутящий момент, меняющийся из года в год и с модель к модели.Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию (раздел 7) для ваш год для правильных значений. Некоторые выбранные годы указаны ниже:

Год

Товар

Подержанный ремень

Новый ремень

1961

Усилитель руля

45 футо-фунтов

45 футо-фунтов

Генератор без кондиционера

20

30

Генератор с кондиционером

65

100

1962 — 1966

Усилитель руля

45

45

Генератор с кондиционером

40

60

Генератор без кондиционера

(Ньюпорт и 300)

40

60

Генератор без кондиционера

(Нью-Йорк и Империал)

30

40

1967

Усилитель руля

45

45

Генератор с кондиционером

25

40

Генератор без кондиционера

(все, кроме Imperial)

40

60

Генератор без кондиционера

(Империал)

30

40

— Любой ремень, проработавший не менее получаса, считается использованным.—


Автомобили без кондиционера


Автомобили с кондиционером

февраль 2022 г.
$20,00/каждый + $5,00/лот для доставки в пределах США
Боб Мерритт
а/я 279
Оберн, Нью-Йорк 13021
электронная почта: [email protected]

Риски вождения с неисправным натяжителем ремня

Если в вашем автомобиле неисправный натяжитель ремня, вам не следует водить его. Плохой натяжитель ремня — достаточная причина, чтобы выполнить некоторые механические работы своими руками или обратиться за помощью к опытному механику.Давайте разберемся, почему не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с неисправным натяжителем ремня .

Почему вождение с неисправным натяжителем ремня является ошибкой

Вождение с неисправным натяжителем ремня небезопасно, поскольку натяжитель предназначен для обеспечения достаточного натяжения, которое приводит в действие вспомогательное оборудование. Износ натяжителя ремня в конечном итоге приведет к проскальзыванию ремня, созданию громкого шума, а также создаст небезопасный уровень тепла вдоль шкивов вспомогательных агрегатов. Кроме того, износ натяжителя ремня также снижает производительность навесного оборудования.Это снижение производительности в конечном итоге приведет к длительному повреждению аксессуаров.

Даже если вы готовы пойти на риск повреждения принадлежностей и снижения производительности, вам, вероятно, не понравится визжащий звук , издаваемый неисправным натяжителем ремня . Этот шум будет невероятно громким и раздражающим, когда на улице сыро. Этот громкий шум является результатом износа натяжителя, что приводит к ослаблению ремня и образованию зазора между шкивом и ремнем, что позволяет воде проникать внутрь.

Ремень может полностью сместиться

Если износ натяжителя приводит к полному смещению ремня, вероятно, из-за заклинивания, каждый из компонентов, которые зависят от ремня, будет потерян. Это означает, что кондиционер вашего автомобиля, генератор переменного тока, оборудование для борьбы с дымом, водяной насос и гидроусилитель руля будут потеряны, если ремень сместится. Потеря гидроусилителя руля может привести к аварии, поскольку вы больше не сможете легко управлять своим автомобилем. Если водяной насос выйдет из строя, двигатель, скорее всего, перегреется, повредится и, возможно, выйдет из строя.Отказ двигателя оставит вас в затруднительном положении и зависит от помощи других.

Неисправный натяжитель ремня также может привести к неправильной работе генератора. Генератор двигателя предназначен для питания электрической системы автомобиля, а также для зарядки аккумулятора во время работы автомобиля. Если генератор не вращается с оптимальной скоростью, его выходная мощность уменьшится, фары могут потускнеть, а другие электронные функции могут быть потеряны. Последнее, что вы хотите, это потерять свои аксессуары питания, мощность автомобиля в целом или остаться с разряженным аккумулятором.

Если вы сомневаетесь, замените изношенный натяжитель ремня

Невозможно сказать, насколько вероятно, что ваш натяжитель ремня выйдет из строя. Поврежденные натяжители ремня могут сразу сломаться, в то время как некоторые из них могут оставаться в рабочем состоянии некоторое время. Однако, если вы подозреваете или знаете, что натяжитель неисправен, в ваших интересах прекратить движение и заменить этот важный компонент как можно раньше. Хотя замена неисправного натяжителя ремня, безусловно, стоит денег, это лучше, чем альтернатива остановке двигателя вашего автомобиля, отключению гидроусилителя руля, потере функциональности кондиционера или отказу другого аксессуара.

Проверка, регулировка и замена приводного ремня

  Примечание: Единственная абсолютно необходимая запасная часть, которую необходимо возить с собой в любом VW
(кроме запасного колеса и средств для его замены), — это запасной ремень вентилятора
. Если вы попытаетесь управлять своим VW с оборванным ремнем вентилятора, вы
сломаете свой двигатель в течение нескольких миль.
~~~

В этой статье рассматриваются следующие темы —

~~~

Проверка приводного ремня

Примечание: Ремень должен быть как минимум достаточно натянут, чтобы при вращении шкива генератора/генератора с помощью гаечного ключа также вращался двигатель.Если он слишком ослаблен, вращение шкива будет просто вращать вал генератора/генератора, в то время как ремень проскальзывает по шкиву. В двигателе VW с воздушным охлаждением правильное натяжение ремня вентилятора жизненно важно, поскольку любое проскальзывание ремня уменьшает количество охлаждающего воздуха, подаваемого вентилятором. Конечно, слишком натянутый ремень может привести к преждевременному износу подшипников генератора/генератора.

  1. Приводной ремень генератора переменного тока, также называемый клиновым ремнем или просто ремнем вентилятора, расположен в задней части двигателя.Поскольку этот ремень приводит в действие как генератор переменного тока, так и вентилятор охлаждения двигателя, хорошее состояние и правильная регулировка ремня имеют решающее значение для работы двигателя. Из-за своего состава и высоких нагрузок, которым они подвергаются, приводные ремни растягиваются и изнашиваются по мере старения. Поэтому их необходимо периодически осматривать.
  2. При выключенном двигателе откройте задний капот и найдите приводной ремень в задней части двигателя. Проверьте ленту на предмет отделения клейкой резины с обеих сторон сердечника, отделения сердечника от ремня и/или разрыва сердечника.
  3. Также проверьте на наличие потертостей и глазури, которые придают ремню блестящий вид. Необходимо осмотреть обе стороны ремня, а это значит, что вам придется прокручивать ремень, чтобы проверить нижнюю сторону. Пощупайте ремень пальцами там, где вы его не видите. При наличии любого из вышеперечисленных условий замените ремень.
  4. Чтобы проверить натяжение ремня, надавите большим пальцем на ремень посередине между шкивами и линейкой измерьте прогиб. Прогиб приводного ремня должен составлять около 5/8 дюйма.Если натяжение больше или меньше этого значения, его необходимо отрегулировать, чтобы привести натяжение в соответствие со спецификацией.
~~~

Регулировка приводного ремня

Примечание: Регулировка натяжения ремня вентилятора на двигателе типа 1 отличается от более современных автомобилей. Поскольку генератор/генератор переменного тока и охлаждающий вентилятор на этом двигателе находятся в фиксированном месте, VW пришлось предусмотреть регулировку ремня вентилятора другим способом.Делали это с помощью шайб. Шкив генератора переменного тока на самом деле состоит из двух отдельных половинок. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, гайка шкива снимается, а прокладки добавляются или удаляются из пространства между половинами шкива. Добавление прокладок уменьшает натяжение ремня, а удаление прокладок увеличивает натяжение ремня. Любые оставшиеся прокладки размещаются снаружи половинок шкива под натяжной гайкой.

  1. Для регулировки натяжения ремня необходимо сначала снять гайку шкива.В передней половине шкива генератора (спереди спереди) есть несколько прорезей. Вставьте длинную тонкую отвертку в один из этих пазов, где она войдет в головки болтов под шкивом, чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии, а ключом на 19 мм ослабьте стопорную гайку шкива.
  2. Примечание: VW поставляла трубный ключ с каждым автомобилем только для этой работы (он также подходит для колесных гаек и свечей зажигания!), но для этой работы подойдет любой накидной ключ на 19 мм (накидной).

  3. Снимите гайку шкива, и вы увидите металлическую шайбу в форме колокола/тарелки, а под ней несколько прокладок. Снимите все это, а затем снимите заднюю (задняя часть автомобиля) половина шкива.
  4. Натяжение ремня регулируется вставкой или удалением прокладок между половинками шкива.
  5. Примечание: Несмотря на то, что прокладки тонкие, удаление или добавление даже одной из них значительно меняет натяжение ремня.

    Примечание. Запасные прокладки размещаются непосредственно под тяжелой тарельчатой ​​шайбой, поэтому полный набор прокладок и половинок шкива остается прежним.Это гарантирует, что гайка будет правильно установлена ​​на валу, а запасные прокладки будут доступны для использования в будущем.

    Примечание: При снятии пакета прокладок для замены ремня на новый рекомендуется хранить прокладки между шкивами в отдельном наборе запасных частей, чтобы у вас была отправная точка для количества прокладки нужны для нового ремня. Чаще всего для нового ремня потребуется одна или несколько дополнительных прокладок между половинками шкива.

  6. Установите ремень, прокладки по мере необходимости, половину внешнего шкива, запасные прокладки, тарельчатую шайбу и стопорную гайку.Убедитесь, что шайба высокого давления с жироупором находится непосредственно под стопорной гайкой. Эта шайба необходима для поддержания равномерного давления вокруг ступицы шкива через стопку прокладок.
  7. Остановите вращение шкива с помощью большой отвертки, как описано выше, и надежно затяните гайку.
  8. Если вам трудно надеть гайку на резьбу, иногда сжимая новый ремень между двумя шкивами, вы поднимите его из канавки между половинами альтернативного шкива, чтобы закрутить гайку.
  9. Примечание: С новым жестким ремнем может оказаться полезным снять стопорную отвертку и продолжать затягивать гайку шкива, чтобы двигатель несколько раз провернулся. Это поможет ремню выйти из канавки между половинками шкива при их натяжении. Вставьте стопорную отвертку в паз для окончательной затяжки.

  10. Еще раз проверьте натяжение ремня и повторяйте, пока натяжение приводного ремня не станет правильным.
  11. Примечание: Проблема с этим методом регулировки заключается в том, что вы должны угадать, сколько прокладок вам нужно добавить или вычесть, затем собрать все обратно и проверить.Если это все еще не правильно, то вы должны вернуться и сделать это снова. Это не лучший дизайн, но он работает. К счастью, для регулировки натяжения ремня обычно требуется всего одна или две дополнительных шайбы или меньше.

~~~

Замена приводного ремня

Примечание: Правильный размер ремня для всех вертикальных двигателей Type 1 (Beetle/Kharman Ghia/Thing/старый автобус) (кроме 12-вольтовых двигателей с генераторами) составляет 905 мм.Правильный размер для 12-вольтовых двигателей с генераторами составляет 11,3 x 912 мм. Длина важна из-за ограниченной регулировки натяжения, доступной в этой конструкции двигателя. Если вы не уверены, отнесите старый ремень в магазин запчастей для сравнения. 905-миллиметровый ремень был на пределе своих возможностей с большим вентилятором и генератором переменного тока 1973 года, поэтому VW заменил его на более широкий и прочный ремень — 912 x 11,3 мм, что также на 7 мм длиннее, потому что более широкий ремень проходит немного выше на шкиве двигателя. Эти ремни подходят для ВСЕХ двигателей VW типа 1 и прослужат дольше, чем оригинальные 905-миллиметровые ремни.

  1. Чтобы заменить ремень, выполните указанные выше действия по регулировке приводного ремня, затем снимите ремень со шкива коленчатого вала и снимите его.
  2. Примечание: Если вокруг задней части шкива двигателя имеется кусок жести, вам необходимо снять его (три винта), чтобы получить доступ к шкиву двигателя. На некоторых машинах это есть, на некоторых нет. Не забудьте впоследствии заменить эту жестяную посуду — она помогает предотвратить попадание предметов в желоб вокруг шкива двигателя.Ничто не режет новый ремень быстрее, чем отсутствующий винт!

  3. Снимите тарельчатую шайбу высокого давления и тонкие прокладки. Снимите внешнюю половину шкива, и ремень вентилятора снимется. Между половинками шкива будет еще одна группа прокладок шкива, которые регулируют натяжение ремня в зависимости от количества используемых прокладок.
  4. Примечание: У вас должно быть не менее 10 прокладок!

  5. Для начала установите новый ремень между половинками шкива на две прокладки меньше.Возможно, вам повезет, и вы обнаружите, что это правильное число — это не так, вам придется снова снять половину внешнего шкива и добавить еще одну прокладку, чтобы ослабить ремень, или удалить прокладку, чтобы натянуть ремень. Установите остальные прокладки (если есть), затем тарельчатую шайбу высокого давления и затяните гайку так же, как вы ее сняли.
  6. Убедитесь, что ключ зажигания выключен, затем проверните двигатель на полный оборот и проверьте натяжение ремня. Вы должны быть в состоянии протолкнуть ремень между двумя шкивами на 5/8 дюйма.Не больше и не меньше. Если вы можете сдвинуть ремень более чем на 5/8 дюйма, вам нужно будет удалить прокладки между половинками шкива, чтобы натянуть его, и добавить больше, чтобы ослабить его, если вы не можете сдвинуть ремень на 5/8 дюйма.
  7. Примечание: Ремень натягивается путем сближения половинок шкива, в результате чего ремень поднимается выше и устраняется провисание.

  8. Перед проверкой натяжения не забудьте провернуть двигатель после каждой установки регулировочных прокладок, чтобы убедиться, что ремень проходит на своей нормальной высоте в канавке.Всегда кладите дополнительные прокладки под мойку высокого давления для безопасного хранения на случай замены ремня в будущем.
  9. Примечание: ОЧЕНЬ важно всегда начинать регулировку ремня слишком слабо, а затем медленно затягивать. Это гарантирует плотное прилегание половинок шкива друг к другу с некоторыми прокладками между ними. Если вы совершите ошибку, попытавшись ускориться и не имея достаточного количества прокладок между шкивами, ремень натянется до того, как половинки шкива сядут на место (и гайка будет затянута), и при запуске двигателя шкивы будут раскачиваться и разрушить себя, ремень, а может и свой генератор или генератор.Это самая распространенная ошибка при регулировке ремня, поэтому наберитесь терпения и сделайте это правильно, чтобы не ходить в 3 часа ночи дождливой ночью. 😉

    Последний совет! Чуть более широкий ремень размером 912 x 11,3 мм проходит немного выше в канавке шкива двигателя. Это означает, что генератор и вентилятор вращаются немного быстрее. Это хорошая вещь!

Адаптировано из инструкций к продукту, полученных от Aircooled.Net, с нашей благодарностью.

 

* * * * *
 

Проверка натяжения ремня водяного насоса для предотвращения преждевременного выхода из строя

В водяных насосах с ременным приводом используются два типа ремней — ремень с клиновидной канавкой или поликлиновой ремень.Ремни с клиновидными канавками, используемые на автомобилях ранних моделей, используют несколько ремней. Змеевидная система использовала один ремень для привода всех компонентов.

В клиноременной системе один ремень приводит в действие насос гидроусилителя руля, другой приводит в движение генератор переменного тока и водяной насос, а последний приводит в движение компрессор кондиционера.

В автомобилях последних моделей используется единственный поликлиновой ремень. Поликлиновой ремень подает мощность на все шкивы; A/C, P/S, генератор, насос AIR (при наличии) и генератор.

Поддержание правильного натяжения ремня в ременной системе любого типа жизненно важно для срока службы ведомых компонентов.

Приводные ремни создают боковую силу на подшипники каждого компонента. Когда ремень слишком натянут, он оказывает слишком большое усилие на подшипники насоса, что может привести к их преждевременному выходу из строя.

Если ремни слишком ослаблены, натяжение ремня недостаточно для поворота шкива, когда он находится под нагрузкой. Шкив проскальзывает, что приводит к потере эффективности вращающегося элемента, а также к увеличению износа ремня.

Процедура проверки ремня с клиновидной канавкой при выключенном двигателе:

  • Проверьте все приводные ремни на наличие износа или трещин.Визуально осмотрите ремень, осмотрев его на наличие признаков растрескивания или изношенных краев. Замените ремень, если обнаружено что-либо ненормальное.
  • Осмотрите все шкивы на наличие ржавчины, необычного износа или смещения. В случае несовпадения необходимо определить причину состояния.
  • Проверьте натяжение, отклонив ремень указательным и большим пальцами вниз. Всегда проверяйте посередине между двумя шкивами.
  • Если ремень может прогибаться вниз более чем на 1/2 дюйма или провисание слишком велико, необходимо отрегулировать ремень.Процедура натяжения ремня с клиновидной канавкой Для натяжения ремней с клиновидной канавкой используются, по существу, два метода: с помощью регулируемого шкива и с помощью вращающегося генератора переменного тока.

Натяжение генератора

Генератор имеет один длинный болт в нижней части, который поддерживает и позволяет генератору качаться или поворачиваться. Один короткий болт в кронштейне с прорезями в верхней части фиксирует генератор на месте.

  • Ослабьте нижний болт с помощью гаечного ключа или торцевой головки.
  • Ослабьте регулировочный болт в кронштейне с прорезями в верхней части генератора.Теперь генератор можно подвинуть к двигателю, чтобы ослабить натяжение, или, наоборот, от двигателя, чтобы увеличить натяжение.
  • Используя кусок дерева или рукоятку молотка, помещенную между болтом нижнего кронштейна генератора переменного тока и генератором, отодвиньте генератор от двигателя, чтобы увеличить натяжение.
  • Проверьте натяжение на отклонение на 1/2 дюйма. Когда натяжение будет правильным, затяните верхний болт в кронштейне с прорезями. Затяните нижний болт и снова проверьте натяжение.

Регулируемый шкив

В регулируемых шкивах

используется скоба с прорезями со шкивом. Болт проходит через шкив и кронштейн с прорезями, где болт его фиксирует. Длинный болт перемещается вертикально со стороны кронштейна на шкив.

После ослабления болта шкива поворот вертикального болта поднимает или опускает шкив, создавая необходимое натяжение. Проверьте натяжение, как указано выше, и затяните болт шкива, чтобы зафиксировать его на месте.

Натяжение поликлинового ремня при выключенном двигателе:

  • Сначала осмотрите ремень визуально.
  • Внимательно осмотрите рифленую нижнюю сторону ремня на наличие трещин. Ищите любые потертости по бокам ремня или линии разреза на верхней стороне. При обнаружении дефектов замените ремень.
  • Найдите натяжитель ремня. Их легко обнаружить на заднеприводных автомобилях с обычным двигателем, но сложнее на переднеприводных автомобилях.
  • Двигатель на переднеприводных автомобилях устанавливается поперечно, с размещением поликлинового ремня и натяжителя близко к нише крыла.
  • Если натяжитель расположен низко, может потребоваться поднять автомобиль и снять шину и внутренний брызговик, чтобы получить доступ к натяжителю.
  • Осмотрите ролик натяжителя. Если на нем есть канавки или он изношен, замените натяжной ролик отдельно.
  • Посмотрите на поворотный рычаг натяжителя, содержащий шкив. Если какой-либо пластик выступает между поворотным рычагом и основанием натяжителя, замените весь натяжитель.
  • Возьмитесь за поворотный рычаг натяжителя и попытайтесь раскачать его.Любое боковое движение указывает на отказ.
  • Посмотрите на натяжитель, чтобы определить способ перемещения поворотного рычага. Некоторые имеют квадратное отверстие для храповика, а остальные используют гнездо на шкиве, чтобы приложить усилие для их перемещения.
  • Примените необходимый инструмент к поворотному рычагу и переместите его к двигателю. Если натяжитель имеет очень малое сопротивление или не возвращается в исходное положение, замените его.
  • Проверьте величину прогиба, покрутив ремень. Правильная величина отклонения позволяет ремню скручиваться не более чем на 45 градусов.Если отклонение больше указанного, замените натяжитель.
  • Посмотрите на крепление натяжителя для направляющей отклонения. Если указатель находится вне допустимого диапазона, заменить ремень. Также проверьте исправность натяжителя и при необходимости замените его.

КАК: Натяжение клиновых ремней на двигателе HMMWV 6.2

Всем привет!

Итак, я заменил генератор переменного тока с 60 ампер на 200 ампер и купил «настоящий» комплект, так что к нему прилагались очень хорошие инструкции. У меня не было особых проблем, за исключением того, что мой генератор не шел со всеми частями, с которыми он «должен был» идти (например, генератор «должен» поставляться с гайкой, которая крепится болтами к шкиву). , а моего не было, так что пришлось искать.Подсказка: у Каскара есть).

Заранее извиняюсь за отсутствие картинок; Я ничего не брал, пока работал. В следующий раз постараюсь вспомнить картинки

Когда пришло время натягивать ремни, скажу честно; это первый раз, когда я сделал это на автомобиле без автоматических натяжителей. Я нашел абсолютно 0 ресурсов в Интернете о том, как это сделать, и в техническом руководстве это звучит так, как будто это очевидный процесс. Это вроде бы очевидно, но у меня есть несколько советов, которые сделают вашу жизнь намного лучше, если вам придется это сделать.

То, что вы делаете, зависит от ваших настроек. Если у вас есть генератор на 60 ампер, у вас будет 4 ремня; внутренние 2 обвиваются вокруг гидроусилителя руля, вентилятора и большого приводного шкива. Внешние 2 оборачивают эти вещи плюс генератор.

Если у вас генератор на 200 ампер, внутренний ремень наматывается на гидроусилитель руля, вентилятор и приводной шкив. Внешние 3 оборачивают все вокруг. Я не уверен насчет генератора на 100 ампер, но в основном, если ваш генератор имеет 3 канавки, вот как выполняется маршрутизация.

Во-первых, инструменты. Вам понадобится датчик натяжения и ременный домкрат. Я использовал этот датчик натяжения; это тот же тип, который вы видите в техническом руководстве, и иногда подобный инструмент входит в «наборы инструментов HMMWV» на ebay:

OTC 6673 Универсальный датчик натяжения ремня
https://www.amazon.com/gp /product/B000I198J0

Отличительной особенностью этого датчика является то, что вы можете закрепить его на ремне, а затем отрегулировать ремень и увидеть показания натяжения в режиме реального времени. Я думаю, что если вы используете один из дешевых ридеров в стиле «ручка», вы не сможете этого сделать — я могу ошибаться.Лично я бы посоветовал не «раскручивать» его, потому что, если ремни ослаблены, вы получаете всевозможные страшные звуки, и они хлопают как сумасшедшие даже на высоких оборотах (конечно, даже при правильном натяжении они сильно хлопают на холостом ходу).

Следующее, что вам понадобится, это ременный домкрат или разбрасыватель шкивов. Это инструмент, который вы вставляете между своими шкивами, и у него будет какая-то гайка, которую вы закручиваете, чтобы удлинить инструмент. Когда он расширяется, он раздвигает шкивы, и вы можете прочитать показания датчика натяжения, когда он это делает.

Вы можете либо купить, либо сделать; Я купил этот:

https://www.mscdirect.com/product/details/35438209?rItem=35438209

Маленькие «седла», которые упираются в шкив, приварены к ним точечной сваркой, и 100% точно сломаются; Я свой сломал довольно быстро. Однако вы можете исправить их; Я отнес свой в местный автомагазин для мам и пап, и они снова сварили его вместе за 15 долларов. Я заставил их сварить оба конца (не только сломанный конец) и использовать много дополнительного материала для усиления инструмента; после этого он работал нормально.

Я бы порекомендовал, если вы покупаете этот инструмент, сразу же пойти и сварить и укрепить его, прежде чем пытаться его использовать. Это можно сделать во многих местах, или если у вас есть или вы хотите иметь сварочный аппарат, это довольно простая работа.

Единственный другой, который я нашел доступным для покупки, выглядит как чей-то самодельный набор на ebay. Я также купил его как «план Б» на случай, если мой сварочный инструмент не сработает, но он еще даже не прибыл, поэтому я пока не могу его комментировать. Если хотите, можете попробовать:

https://www.ebay.com/itm/173278182483

Наконец, вы можете сделать свой собственный — стержень с резьбой, пара болтов и 2 куска дерева — это все, что вам нужно. Это был мой «план C» на случай, если я не смогу заставить что-то существующее работать, но я подозреваю, что большинство людей в конечном итоге пойдут по этому пути.

ТАК… как это сделать! Во-первых, конечно, пристегните ремни. В этом нет ничего особенного, кроме того, что работать с ними вокруг вентилятора — отстой. Не забудьте отсоединить трос гидроусилителя руля от передней части вентилятора; мой был быстроразъемным, который легко отсоединить, не всем так везет.ТАКЖЕ: НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ ЭТО ПОЗЖЕ! Я забыл, и повезло, что вентилятор не задел там свободный кабель.

Начните с насоса гидроусилителя руля. Этот жук движется по «двум осям», то есть скользит по горизонтали и вертикали. Это делает работу двумя руками, если вы не используете домкрат с шкивом — я не пробовал использовать домкрат с этим домкратом, потому что мой еще не прибыл. Поэтому я попросил своего друга забраться на двигатель и быть готовым затянуть регулировочные болты, а я положил под машину гусеничный ход и установил насос.

Вставив прерыватель или гаечный ключ на 1/2 дюйма в небольшой квадрат со стороны пассажира насоса, я использовал его для регулировки по горизонтали, в то время как другой рукой просто надавил на скобу, чтобы отрегулировать по вертикали. датчик натяжения на ремне под машиной, чтобы я мог легко его увидеть …. а затем я нажимал, пока стрелка не ушла в черный (натяжение около 100 фунтов — это то, что вам нужно), затем мой друг болт

Если ваш друг уронит на вас розетку, потребуется немного силы и терпимости к боли Но это вполне выполнимо.

Затяните болты в соответствии со спецификацией TM — 40 фунто-футов для каждого болта. На моем кронштейне болт, который входит в «заднюю часть» кронштейна гидроусилителя руля, имел плохую резьбу. Я пошел ленивым путем и нашел подходящий болт-саморез (это было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО трудно найти …), но мне нужно чтобы вернуться и заменить весь кронштейн в следующий раз, когда я это сделаю.

Если вам понадобится такой же саморез, он здесь: https://www.zieglerbolt.com/12-13-x…screws-zincunslotted-hwh-type-f-screws-zinc-2

Вам лучше постучать как следует или заменить скобу, но вы должны делать то, что должны делать.

К ГЕНЕРАТОРУ…

Я никогда не натягивал напряжение на 60 ампер, но думаю, что процесс аналогичен. Переместите датчик натяжения на ремень, ближайший к вентилятору (разумеется, в верхней части двигателя), и поверните его к лобовому стеклу, потому что вы обнаружите, что датчик захочет перевернуться к вентилятору в начале этого процесса.

Генератор двигается только в одном направлении, так что в этом проще. Тем не менее, никакое усилие или мускулы не могли заставить датчик пройти более чем на полпути к черной метке, когда мы с моим другом попробовали это с ломаной планкой.Введите инструмент для натяжения ремня!

Возьмите себе разводной ключ с короткой ручкой, чьи «губки» подходят к вращающейся части инструмента. Вам придется сделать это в два этапа; у инструмента есть «удлинитель», который вам понадобится для полного натяжения, но этот «удлинитель» не позволит инструменту поместиться между шкивами сначала.

Итак, мы натянем шкивы настолько, насколько это возможно без удлинителя, прикрутим генератор, установим удлинитель на домкрат и закончим работу.

Я рекомендую поместить инструмент в *самые внутренние* канавки шкивов генератора и вентилятора, и, если вы стоите на колесе со стороны водителя, вам нужно, чтобы извилистая часть инструмента находилась на «вашем» конце. Поворот изогнутой части по часовой стрелке («по направлению к ветровому стеклу») удлинит ее… сделайте это вручную, пока инструмент не окажется между шкивами, а затем с помощью гаечного ключа поверните его до конца.

Головка ключа на 19 мм подходит к этому инструменту, но мой ключ на 19 мм был слишком длинным, чтобы повернуть инструмент в моторном отсеке; так что разводной ключ с короткой рукояткой здесь был спасением.

После того, как инструмент будет полностью выдвинут, прикрутите генератор к болтам — подойдет только один болт, тот, что на регулировочном кронштейне. Опустите его СИЛЬНО, потому что генератор не захочет оставаться, но пока не затягивайте его.

Полностью втяните инструмент, наденьте удлинитель, и вы обнаружите, что он хорошо входит между шкивами, лишь слегка повернув его. Затяните инструмент между шкивами, затем открутите генератор, чтобы он опирался на инструмент, и завершите натяжение до конца примерно до 100 фунтов.

Теперь спецификации на 60 ампер составляют 40 футо-фунтов для кронштейна и верхнего болта и 60 футо-фунтов для нижнего болта. Для 200-амперного я не смог найти спецификации, но 40/40/60 были слишком свободными и не выдерживали напряжения. Я закрутил свою до примерно 60 ft-lbs по всему периметру, и это, похоже, сработало. Как только он затянут, уберите инструмент, снимите манометр, ПОДСОЕДИНИТЕ ВАШУ РУЛЕВУЮ ЛИНИЮ С УСИЛИТЕЛЕМ К ВЕНТИЛЯТОРУ, и все готово!

Надеюсь, это поможет кому-то еще

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.