Разное

На сколько витков резать пружины на ваз: Сколько витков на пружине ваз 2109 – Прокачай АВТО

Содержание

Сколько витков на пружине ваз 2110

Посадочникам, да и всем кто когда то сам собирал ходовку, известно много интересного про пружины авто. В частности разговор пойдёт о передних пружинах ВАЗ 2110 16V. Немногие знают что эти пружины толще и жёсче чем пружины от 8V. Если у обычных пружин толщина витка 13 мм. то здесь 13,2 мм. Некоторые скажут, что 0,2 мм. это не особо важно. Но тогда почему их ставили только на 16V и почему все за ними охотятся.

Дело было так: Я психанул. Я устал от пузочёса. И решил поднять всё в сток. Дело это было гдето в ноябре 2014 г. Полез искать по форумам и сайтам Б.У. пружины на ваз 2108. Единственные вменяемые цены были на форуме 2108. Но везде где были обьявы, пользователи все задают вопрос: «От какой конкретной модели пружины?» Все исчют от ваз 2110 16V. Ответ на этот вопрос я нашёл тамже на форуме. Но мне оно не надо было. Мне нужны были пружины, чтобы поднять машину. Я заказал у автора комплект пружин с ваз 2110 за 300 грн. + доставка 100 грн. Они пришли, и я их забросил благополучно в гараж до лучших времён.

Но вот вчера 02.02.15 у меня появилась мысль поставить эти пружины на свои стойки. А потянуло на это дело вопрос о преднатяге пружины. (на сколько длиннее должна быть пружина относительно штока? но чтобы не вырывало шток при разжатии стойки на ходу) По моей памяти пружина с завода на ваз 2113 шла выше штока гдето на 1-1,5 витка. Тоесть на всех стойках, укороченых и нет должны быть пружины длиннее штока в следнем на 1 виток.

Моя пружина, которая стоит на стойке еле дотягивается до резьбы на штоке. Там гдето пол витка выше резьбы. Пружина еле держится в разжатом виде. Получается она короче гдето на 1 виток, чтобы достать до высоты выдвинутого штока.

Моё мнение такое. Обрезать сток пружину на 1,5 витка и загнуть конец нагревом (для создания ровной плоскости) В итоге по расчётам должно получится 2 витка.

При замере рулеткой -120 мм это 3 витка со стока (без загибания конца витка) или 2,5 (с загибанием)

Общая длина заводской пружины в свободном состоянии 383,5 мм это 7 витков.
Общая длина моей пружины в свободном состоянии 260 мм Это как раз -120 мм. Но ПРЕДНАТЯГА нету! Потомучто стойка делалась под сток пружину с обрезаными 1,5 витка. А потом укорочена на 30 мм. Получается пружина должна стоять -90 или -100 мм?

На сколько длиннее должна быть пружина относительно штока?

Рис. 1

Lсж — длина амортизатора в сжатом положении;
Lраст — длина амортизатора в растянутом (до касания ограничителя хода) положении;
Lгаб — габаритная длина патрона;
Н — длина штыря до начала резьбы, до первого уступа, до торца втулки либо до поверхности конуса на диаметре, равном наружному диаметру резьбы;
Р — размер до начала опорного витка пружины.
Тип амортизатора:
ПТ — патрон;
Д — двухтрубный гидравлический;
ДГ — двухтрубный гидравлический с низким давлением газа;
О — однотрубный гидропневматический.
Тип крепления:
ШП — шток сверху, проушина снизу;
С — стойка

Тюнингом подвески многие владельцы «десяток» подчас занимаются вынужденно. Во-первых, что греха таить, качество и ресурс заводских стоек подвески (особенно передних, более нагруженных) оставляют желать лучшего. Во-вторых, и без того недолговечные стойки более всего страдают от низкого качества наших дорог. В-третьих, при весьма значительном объеме багажного отсека «десятки» не отличаются высокой грузоподъемностью, так что закоренелому дачнику и автопутешественнику волей-неволей приходится усиливать упругие элементы задней подвески.

Основные требования, предъявляемые к амортизаторам передней и задней подвесок, таковы: обеспечение плавности хода, устойчивости и управляемости автомобиля, уменьшение крена кузова при резком торможении, снижение возможности отрыва колеса от дороги.

Как правило, при тюнинге заводские гидравлические телескопические амортизаторы заменяют газонаполненными — однотрубными или двухтрубными. Это позволяет немного приподнять автомобиль (увеличить дорожный просвет). Управляемость и устойчивость автомобиля при этом также улучшатся, так как на неровных покрытиях более жесткие амортизаторы позволяют дольше сохранять контакт колес с дорогой. Обратная сторона такой доработки автомобиля — некоторое ухудшение плавности хода.

При замене амортизаторов необходимо соблюдать соответствие характеристик и габаритно-присоединительных размеров заводских и устанавливаемых при замене амортизаторов. Пригодность амортизаторов определяется по таблицам взаимозаменяемости, составленным производителями. Основные размеры амортизаторов приведены на рис. 1 и в таблице.

Основные параметры амортизаторов

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.
Способы оплаты
Варианты доставки
Варианты самовывоза

Товар добавлен в закладки!

  • Описание
  • Отзывы
Пружины SS20 для подвески ВАЗ.

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2110, 2111, 2112 с 16-ти клапанным двигателем.
Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20:
Значение класса пружины.

Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4 мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведёт к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.

Контроль годности пружин:

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Маркировка.
Передние пружины SS20

Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплётки. Оплётка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

Стоит ли резать пружины. Уменьшение клиренса автомобиля

Низкий клиренс (малый дорожный просвет) – особенность спортивных автомобилей.

Низкая жесткая подвеска улучшает управляемость и уменьшает крены в поворотах и «клевки» при разгонах и торможениях. Заниженная подвеска – это не только более короткие пружины, но и более короткие амортизаторы, рассчитанные на работу с пружинами именно такого размера.

Любой комплект подвески (пружина и амортизатор) настраиваются на слаженную работу друг с другом на автомобиле с определенным весом и характеристиками. Вмешательство в конструкцию пружины или амортизатора нарушает работу подвески. Так, если отпилить от пружин по несколько витков и оставить амортизаторы стандартной длины (то есть с длинным штоком), возможны следующие проблемы и негативные последствия:

  1. Постоянные пробои подвески из-за того, что стандартная мягкая, но обрезанная пружина не будет справляться с нагрузками на неровностях, из-за чего амортизатор будет срабатывать на весь ход. Довольно быстро это выведет его из строя.
  2. При обрезанных пружинах амортизатор не будет разжиматься до того положения, на которое рассчитан, из-за чего со временем начнет вытекать.
  3. Сильно укороченные пружины становятся излишне жесткими и амортизаторы просто перестают выполнять свою функцию, задняя часть автомобиля начинает подпрыгивать на неровностях, автомобиль становится непредсказуемым и опасным в управлении, а о комфорте можно забыть.

Если все-таки есть непреодолимое желание обрезать пружины, делать это нужно с умом и помнить о следующем:

  1. Не отпиливать слишком много витков.
  2. Отпиливать только витки целиком, если отрезать пол витка, пружина не встанет ровно.
  3. Передние пружины стоит дополнительно закрепить болтами, иначе они могут выскочить из посадочных мест.

Для демонтажа и установки пружин потребуется струбцина, при помощи которой пружину нужно сжать.

Занижение ВАЗ 2110, Приора. Стойки с занижением, пневмоподвеска

Вступление

Наверняка каждый владелец хотел бы предать своему автомобилю красивый вид и прикованность взглядов на улице. Существует больше количество различных способов придать автомобилю необычный вид.

Кто-то поднимает, лифтует автомобили, кто-то тонирует или разрисовывает, а кто-то занижает своего железного коня. Отношения к автомобильному занижению люди воспринимают 50 на 50 кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы зашли сюда вы точно решили занизить свой автомобиль. В этой статье подробно рассказывается про все способы занижения автомобиля на примере Лада Приора и Ваз 2110.

Способы занижения автомобиля

Существует несколько способов занижения автомобиля:

  • Запил пружин (самый бюджетный и не безопасный способ)
  • Установка короткоходных стоек (наиболее популярный способ занижения)
  • Установка пневматических стоек (самый дорогой вариант)

Далее подробнее рассмотрим каждый из вариантов занижения автомобиля. Начиная от самого дешёвого и заканчивая самым дорогим способом.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.

Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

  • Рожковые ключи на  «13», «17», «19», «22»;
  • Шестигранник на «6»;
  • Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
  • Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
  • Молоток, монтировка и плоскогубцы
  • Съёмник рулевого наконечника.
Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

  • 1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.
  • 2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
  • 3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».
  • 4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.
  • 5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.
  • 6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».
  • 7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».
  • 8. Вынимаем стойку.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

  • 9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.
  • 10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной. 

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

  • Ключи на «17», «19»
  • Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.
Ключ для откручивания штока задних амортизаторов

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

  • Ослабить болты крепления колеса к ступице.
  • В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.
  • Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
  • Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.
  • Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.
  • Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витковПружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

  • Комфорт при  езде на таком автомобиле отсутствует.
  • Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
  • Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
  • Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

  • Дешевизна и простота использования.

Способ второй: Короткоходные стойки

Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с  такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.

Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины. 

Разновидности корткоходных стоек и пружин

Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.

Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.

Например: -30, — 50, -70, -90, -120

Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.

Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.

Стойки комфорт

Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.

Стойки спорт

Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.

Пружины

В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.

Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.

Так же пружины бывают с переменным и обычным витком. Пружина на которых применяется технология переменного витка имеют меньшую жесткость. Такие пружины следует устанавливать на стойки с маркировкой «комфорт».

Пружины с переменным витком

Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.

Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.

Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами

Лада Приора с занижением -50Лада Приора с занижением — 70

Достоинства и недостатки короткоходных стоек

Плюсы короткоходных стоек:

  • Комфорт во время езды;
  • Нет никаких повреждений для автомобиля;
  • Большой выбор высоты стоек;

Недостатки короткоходных стоек:

  • Невозможность регулирования высоты автомобиля;
  • Затрудненное движение по проселочной дороге;

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Лада Приора на пневмоподвеске

Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

  • Возможность изменения клиренса

Недостатки пневматической подвески:

  • Дороговизна и сложность установки;
  • Невозможность передвижения в холодное время;
  • Отнятие полезного места в багажнике;

ИТОГ

Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.

Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.

Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.

Надеемся наша статья была вам полезна.

← Замена масла в двигателе своими руками Доработки и тюнинг Приоры →

Как на приоре резать пружины

Автомобиль Лада Приора сумел завоевать сердца многих автолюбителей благодаря достаточно демократичной цене и неприхотливости в эксплуатации. Однако далеко не каждый водитель согласен ездить на стандартном авто. Например, многим не нравится длина пружин, из-за которых Приора выглядит немного задранной. Поэтому возникает вопрос – как резать пружины?

Найдите место, в котором можно заняться ремонтом и усовершенствованием автомобиля. Самый идеальный вариант – делать все процедуры в гараже. Если его у вас нет, то попросите в ближайшем сервисе или мойке поставить автомобиль на время обеденного перерыва. Этого времени вам будет достаточно, чтобы занизить подвеску вашей Приоры.

Тщательно вымойте машину. Мощным напором струи вымойте из колесных арок всю набившуюся туда грязь.

Установите автомобиль на домкрат. Если есть возможность, то лучше поднять машину на подъемнике. Это ускорит процесс, а также даст возможность попутно исследовать выхлопную систему и остальные агрегаты авто, находящиеся под днищем.

Снимите колеса с машины. Для этого отсоедините колпаки, если они есть. Аккуратно открутите все гайки, крепящие диск и ступицу. После этого возьмитесь за колесо и потяните его на себя.

Внимательно осмотрите стойки и пружины вашей Приоры. Если на вашей модели установлены «бочкообразные» пружины, то резать их крайне не рекомендуется, потому что сильно укороченная пружина может просто не влезть в стакан. Если вы все же решили укоротить такие пружины, то отрезать нужно равное количество с каждой стороны.

Снимите стойку, аккуратно открутив болты ее крепления. После этого выньте пружину. Отмерьте ту длину, которую вы хотите отрезать. Посетите форум владельцев Приор, там вы сможете найти примерные данные о том, какое количество витков нужно отрезать, чтобы получить желаемую высоту подвески.

Следует помнить, что занижение более пяти сантиметров чревато последствиями, например, нарушением баланса подвески.

Нагрейте пружину при помощи паяльной лампы. Нагревать следует в том месте, где вы будете резать. Возьмите болгарку и отпилите намеченную часть пружины. После этого установите пружину и подвеску обратно. Отпилите такую же длину на остальных пружинах.

Если вы не хотите рисковать, то приобретите набор заниженных пружин и стоек. Установите их взамен старых.

Обратитесь в ближайший сервис, если вы не хотите заниматься занижением самостоятельно.

ВАЗ 21099 — правильное занижение на минус 50, 70, 90, 120

Привлекательно смотрится девятка, слегка посаженная. Не следует, конечно, занижать ее до такой степени, чтобы она днищем царапала асфальт. Но сантиметров на 5-15 можно опустить заднюю часть кузова, никаких негативных последствий не будет от этого. А вот вид автомобиля преобразится в лучшую сторону. Уменьшить клиренс можно двумя способами – установкой пружин с занижением, либо же обрезанием стандартных пружин. Какой способ выбрать – это решать вам, только обратите внимание на преимущества и недостатки каждого.

Виды занижения

Занизить Ваш автомобиль Вы сможете такими способами:

  1. Приобрести специальные пружины с занижением, поменять их вместо стандартных.
  2. Заводские пружины подрезать. Избавившись от не нужных витков – установить на машину.
  3. Использовать спортивную подвеску. При операции придется устанавливать заниженные пружины вместе с укороченными спортивными амортизаторами.
  4. Поменять обычные пружины на койловеры или специальные винтовые подвески.
  5. Можете установить койловеры с амортизаторами. Они регулируют жесткость. Кайловеры приобретаются с развальными опорами.

Аналог операции по обрезке родных пружин – приобретения заводских, изготовленных специально для подобных целей. Если сомневаетесь, что получиться из самодельных запчастей – лучше купить специальные пружины с занижением.

ПРУЖИНЫ НА АВТО ВАЗ 2109

Вопрос о том, как правильно занизить переднеприводный автомобиль ВАЗ 2109, все более актуален среди молодых владельцев таких машин. Уменьшение клиренса относительно заводской установки дает автомобилю низкую посадку, тем самым делая его похожим на спорткар. Поэтому многие стремятся к получению такого эффекта и интересуются, как правильно обработать пружины ВАЗ 2109. Наиболее часто возникающий вопрос в этой ситуации: сколько витков пружины нужно обрезать на ВАЗ?

Замена амортизаторов

Сделать машину быстрой и комфортной из-за использования специальных амортизаторов. Заменяя эту деталь:

  • можете сделать занижение минус 70 миллиметров; Вам удастся повысить устойчивость технического средства, особенно на больших скоростях и поворотах;
  • при занижении минус 50, увеличивается сопротивление клапанов, снижается расход топлива;
  • решили сделать занижение минус 120 миллиметров, то стоит помнить, что вы повысите и улучшите скоростные аэродинамики технического средства;
  • решив провести занижение минус 90 – улучшите управляемость автомобиля. Делая занижения машины, получаете преимущества:
  1. Предотвращается расшатывания кузова технического средства на высоких скоростях и поворотах.
  2. Элементы данной подвески начинают сбалансировано работать.
  3. Прочность и жесткость стоек увеличивается.
  4. Покупая стойки ВАЗ 21099 с занижением, Вы убедитесь в том, что машина будет ехать безопасно и равномерно, в независимости от её скоростных данных.
  5. Новый вид машины, который будет после занижения более модный и спортивный.

Покупая специальные детали для занижения автомобиля, можете быть уверены в том, что машина будет ехать безопаснее и плавне. Будут отсутствовать заносы на поворотах, которые так опасны для быстрого движения.

Особенности, преимущества и занижение подвески

Повысить положение корпуса автомобиля, приподняв его заднюю часть, достаточно легко при помощи специальных проставок под креплениями стоек. Обратная процедура сложнее, она вызывает немало вопросов, но и реализовать ее можно множеством вариантов. Самый распространенный — занижение. В этом случае следует решить, какое количество витков пружины нужно обрезать на ВАЗ 2109. Занижение подвески не только придает автомобилю спортивность, но и имеет определенные преимущества:

  1. на больших скоростях, особенно входя в поворот, машина гораздо меньше кренится, значит, обеспечивается дополнительная устойчивость;
  2. курсовая устойчивость также на высоком уровне, улучшается реакция авто на движения руля.

Тем не менее к недостаткам заниженной посадки можно отнести некомфортность езды по скользким покрытиям. Ужесточенная подвеска не обеспечит компенсирование центробежной силы при помощи бокового крена на опасном повороте. Колеса могут сорваться в занос, и машина рискует просто сойти с трассы. Поэтому очень важно определиться, сколько витков пружины нужно обрезать на ВАЗ.

Для того чтобы увеличить жесткость, чаще всего устанавливаются передний и задний стабилизаторы от автомобиля ВАЗ 2110. Наиболее оптимальным и простым решением будет приобретение специальных комплектов для тюнинга. В них уже содержатся укороченные до желаемого уровня пружины, приспособленные стойки и дополнительные детали, которые понадобятся при установке.

Вопрос о том, сколько витков пружины нужно обрезать на ВАЗ, перед покупателем уже не стоит. В то же время этот вариант является достаточно дорогостоящим: понадобится замена пружин и всей подвески. Мало того что продавцы нередко завышают цену такого товара, автовладельцу придется доплатить специалистам за работу, если он решит не делать ее сам.

Такая замена после проведения всех процедур потребует регулировки схода-развала, что повлечет дополнительные финансовые затраты. Но зато при условии соблюдения правил и качества запчастей этот вариант будет самым надежным и безопасным в эксплуатации. Еще одно преимущество: вам не потребуется решать, сколько витков пружины нужно обрезать на ВАЗ.

Недостатки занижения

Если Вы решили сделать данную процедуру техническому средству, стоит помнить, что здесь есть достоинства, и недостатки. Среди негативных характеристик занижения автомобиля можно выделить такие основные:

  1. После того, как машина становиться намного ниже, ее очень трудно брать на буксир. Также совсем невозможно тянуть другие авто, ведь если к бамперу нацепить буксировочный трос, то тогда он просто не выдерживает определенной нагрузки и ломается.
  2. Некоторые элементы дороги могут стать довольно сильным препятствием. Так, лежачие полицейские могут спровоцировать то, что именно на них и может немного повисать заниженный автомобиль.
  3. Данная процедура подходит идеально только для ровной дороги. После занижения совсем невозможно будет выехать на природу: в лес, к пруду, на речку. Даже самые мелкие камни станут огромной преградой Вашему техническому средству.
  4. Очень часто Вы будете слышать звук глушителя, который зацепляет не идеально ровную дорогу.

Занижения делается для получения максимального контакта двигателя авто с колесами машины. Оно помогает техническому средству лучше держаться на дороге, особенно на скользком асфальте. Внешний вид – сильно перегружен. Уклон наклона колеса изменяется. Управляемость машиной может ухудшаться. Из-за занижения шины быстро стираются. Для избегания этих последствий, после процедуры нужен кэмбер набор. Он помогает настроить правильный угол колес. Можно и приобрести другие рычаги.

Если вы окончательно решили занизить свой автомобиль, то стоит помнить, что перед началом работы Вам необходимо будет определиться со способом этой процедуры и только тогда можно переходить к работе. Также стоит хорошо взвесить как преимущества, так и недостатки данного процесса.

Выбираем способ уменьшения клиренса

Самый простой способ – это обрезать 1-2 витка со стандартной пружины. Делается это с помощью болгарки, только режьте аккуратно, чтобы в итоге две пружины были одинаковы. И обрезать нужно так, чтобы впоследствии край пружины встал на свое посадочное место и не выпал из него при движении подвески. Для этого придется подтачивать последний виток наждачным кругом или болгаркой.

Минус такого способа – это ненадежность. Даже если вы максимально точно осуществите подгонку края пружины, все равно есть риск, что она выйдет из своего посадочного места. Тогда придется снимать стойку, сжимать пружину, устанавливать ее на место. Хорошо, если при разжимании она не повредит детали кузова или подвески. Но, как правило, такие печальные исходы случаются крайне редко.

А вот установка пружин с занижением или с переменным шагом – это наиболее привлекательный способ уменьшения клиренса. Стоимость пружин с занижением такая же, как и у стандартных. А вот преимущество налицо, так как крайние витки таких пружин четко становятся в посадочные места на стойке и изолирующей прокладке. Поэтому во время движения выпадение пружины с посадочного места невозможно. А автомобиль будет красиво смотреться с такими пружинами.

Какие достоинства и недостатки такой процедуры?

При занижении автомобиля, соответственно центр тяжести становится ниже, что, в свою очередь положительно сказывается на устойчивости автомобиля. Машина меньше кренится в поворотах, увереннее держится на прямой (особенно этот момент ощущается на больших скоростях).

С другой стороны – большая вероятность вылететь с трассы вследствие сноса или заноса. Из-за внесенных изменениях в конструкцию автомобиля, жесткость подвески возрастает по сравнению с установленной заводом изготовителем и автомобилю не хватает бокового крена для компенсации центробежной силы в повороте, и, как следствие, машина срывается в занос.

Предварительная быстрая диагностика ходовой части ВАЗ 21099

Для того, чтобы иметь представление о состоянии ходовой части, машину необходимо загнать на яму/подъемник при хорошем освещении. При невозможности – воспользуйтесь домкратом, не забывая использовать ручной тормоз и ставить опору под противоположные поднятой стороне колеса. Передние колеса для более детального осмотра можно снять. С собой обязательно иметь мягкую щетку и тряпку.

Беглый осмотр можно проводить после каждых 5 тыс. километров пробега.

Профилактический осмотр и возможную замену узлов ходовой надо осуществлять через каждые 10-30 тыс. километров пробега в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (качества дорожного покрытия).

Лада 21099 ParadisE ’99’ › Бортжурнал › Занижай правильно!

Раньше как то не стремился занижать автомобиль отпиливанием пружин, как делают это многие. Но люди делают не от того, что так правильно или стильно так делать, а в силу материальных средств. Поэтому многим приходится просто пилить пружины, но все понимают что это не правильно. Я вот наткнулся на хорошую статью и сделал выводы, теперь решился занижаться правильно!

Занижение автомобиля (например занижение ваз) — одно из самых распространённых направлений тюнинга ВАЗ. Самое частое решение у начинающих тюнеров — это взять и обрезать несколько витков пружин подвески. Некоторые умудряются это сделать, даже не снимая амортизаторы с автомобиля. А самым распространенным вопросом в интернете, становится вопрос: «Сколько витков пилить чтобы авто ровно лежало?». Этот подход к занижению автомобиля в корне неправилен. Ведь пружина — рассчитанный учеными узел подвески, и отпиливая витки на пружине Вы нарушаете кинематику работы данного узла. Но никто об этом даже не задумывается. Но данный псевдотюнинг ВАЗ, очень опасен. Возьмем аналогию с ДВС, Вы ведь не будете ездить на 2-х поршнях? Так вот в подвеске все аналогично. Горе тюнеры, как правило, «пилят» опорные витки для занижения пружины ВАЗ. Из-за отсутствия опорного витка пружина подвергается перекосу, и перестает работать, в результате кузов получает дополнительную нагрузку и подвергается износу, очень часто заниженная таким образом пружина, слетает с опорной чашки, нагрузка распределяется неравномерно. Все это приводит к некорректной работе пружины и дальнейшему ее излому. Уменьшая высоту стандартной пружины, вы также увеличиваете ее жесткость, при этом увеличивается напряжение в металле и снижается ее ресурс, и как мы уже говорили, идет дополнительная нагрузка на металл кузова. Поэтому целесообразно приобретать заниженные пружины выполненные в заводских условиях. Особенно популярны в последнее время пружины российского производства фирмы Технорессор. Путем математических расчетов и отточенного технологического процесса на выходе получаются заниженные пружины высокого качества! Пружина подвески это только один элемент подвески автомобиля. При занижении ваз необходимо также подобрать нужные амортизаторы. Существует много видов амортизаторов, которые разработаны для занижения автомобиля под конкретные пружины подвески. Это значит, что если вы хотите сделать свой ваз ниже на 50 мм, то вам потребуются пружины с занижением 50 мм и комплект амортизаторов с измененными характеристиками, рассчитанными на занижение 50 мм. Использовать отдельно эти комплектующие нельзя по той причине, что пружина должна обязательно зажиматься между верхней и нижней чашкой. Если, допустим, вы решите поставить пружины с занижением 50 мм на стандартные амортизаторы, то длина штока амортизатора будет слишком велика, потому что она рассчитана под высоту стандартного штока. У амортизаторов, рассчитанных под пружины для занижения, изменена длина штока для правильной фиксации пружины. Помимо этого, при использовании пружин для большого занижения, для уменьшения нагрузки на рулевое управление на стойках перенесены места крепления рулевых наконечников. В последнее время пользуются всё большей популярностью стойки и амортизаторы фирмы Демфи (г.Тольятти). Постоянно растущие объемы производства и высокое качество продукции завоёвывают доверие широкого круга автолюбителей. На мощностях Демфи реализованы также многие другие известные спортивные и стандартные стойки и амортизаторы. Для правильной работы тюнинг подвески необходимо использовать полный комплект подвески, в который обязательно входят пружины и изготовленные под них амортизаторы. У нас представлено несколько вариантов занижения автомобиля ВАЗ (от 30 до 90 мм), а также стандартные и спортивные варианты без занижения. При занижении более чем на 90 мм нормальной работы подвески добиться уже сложно. Для более долговечной работы вашей подвески мы рекомендуем всегда использовать новые буферы отбоя и все пыльники для штоков амортизатора. Также немаловажную роль несут опорные подшипники передних стоек. Опорные подшипники хорошего качества могут снизить усилие на рулевом колесе до 10%.

Источник

Наконец-то я занизил свою любимую машинку

Как правильно резать пружины

В последнее время у молодых людей пошла тенденция занижать свои авто. Как говориться: «Низкий таз, радует глаз!». Сразу же скажу, если вы надумали опустить свой ВАЗ, то сделать это можно несколькими способами, но самый легкий и дешевый – это обрезать пружины. Но, хочу вас предупредить, что на кочках будет не очень приятно, из-за того, что все удары будут идти на отбойники, пружина не будет сильно их сглаживать. Если же вас это не останавливает, как в принципе, и меня, тогда эта статья для вас  А еще эта статья для тех, кому не нравиться, что зад ВАЗ 2110 значительно выше передка. Чтобы их уровнять можно спилить всего пару витков – это не отразиться на поведении автомобиля.

Ну что ж, меньше слов, больше дела.

Как обрезать пружины

  1. Сразу же нужно поддамкратить заднее колесо и снять его.
  2. Следом нужно произвести съем амортизационной стойки ВАЗ 2110, как это сделать вы можете почитать здесь: УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ.

  1. Используя съемник снимаем пружину со стойки.

  1. Витком считается полный оборот по кругу. То есть, чтобы обрезать один виток, нужно под концом пружины на следующем кольце поставить метку. (На свое усмотрение решайте сколько витков обрезать, можно снимать по одному и ставить пружину на место, посмотреть как выглядит, но это трудоемкий процесс, поэтому я советую резать 2-3 витка )
  2. Дальше нам пригодится болгарка, отрезаем по метке.

  1. Если вы пилите пружины на 3 и более витков, то желательно срезайте отбойники, так у подвески будет какой-никакой ход.

Когда будете производить сборку, учтите, что отпиленная сторона пружины должна быть вверху. А также проследите, за зажатием пружины в чашке и тарелке стойки. Если спил пружины будет произведен неправильно, либо пружина будет неправильно установлена, то она постоянно будет вылетать из чаши.

Чем грозит низкая посадка ВАЗ 2110

Если вы обрежете пружина на 3-5 витков, уверяю вас, вы сразу почувствуете разницу в подвеске. Она станет очень жесткой, а также появится стук. Но нас, молодежь, это не пугает, музычку на всю или поставить прямоток, который будет заглушать стук. К этому можно привыкнуть, ну а если вы хотите сделать все по правильному и по умному, то приобретите и установите укороченные стойки.

Низкий клиренс (малый дорожный просвет) – особенность спортивных автомобилей. Низкая жесткая подвеска улучшает управляемость и уменьшает крены в поворотах и «клевки» при разгонах и торможениях. Заниженная подвеска – это не только более короткие пружины, но и более короткие амортизаторы, рассчитанные на работу с пружинами именно такого размера.

Любой комплект подвески (пружина и амортизатор) настраиваются на слаженную работу друг с другом на автомобиле с определенным весом и характеристиками. Вмешательство в конструкцию пружины или амортизатора нарушает работу подвески. Так, если отпилить от пружин по несколько витков и оставить амортизаторы стандартной длины (то есть с длинным штоком), возможны следующие проблемы и негативные последствия:

  1. Постоянные пробои подвески из-за того, что стандартная мягкая, но обрезанная пружина не будет справляться с нагрузками на неровностях, из-за чего амортизатор будет срабатывать на весь ход. Довольно быстро это выведет его из строя.
  2. При обрезанных пружинах амортизатор не будет разжиматься до того положения, на которое рассчитан, из-за чего со временем начнет вытекать.
  3. Сильно укороченные пружины становятся излишне жесткими и амортизаторы просто перестают выполнять свою функцию, задняя часть автомобиля начинает подпрыгивать на неровностях, автомобиль становится непредсказуемым и опасным в управлении, а о комфорте можно забыть.

Если все-таки есть непреодолимое желание обрезать пружины, делать это нужно с умом и помнить о следующем:

  1. Не отпиливать слишком много витков.
  2. Отпиливать только витки целиком, если отрезать пол витка, пружина не встанет ровно.
  3. Передние пружины стоит дополнительно закрепить болтами, иначе они могут выскочить из посадочных мест.

Для демонтажа и установки пружин потребуется струбцина, при помощи которой пружину нужно сжать.

Кароч когда я резал пружины еще на 9ке, то искал инфу по этой теме, но реально дельного не нашел.
Решил отписать для тех кто хочет, но не решается))) Конечно сейчас можно и стойки прокачать и купить заниженные пружины, и стойки заниженные и прочее прочее, но пацаны во дворах верны старому способу)))))

Вощем пилите пружины 2 на 3 витка…устанавливаете стойку и вскоре у вас получается так :

Если вы этого не заметите то у вас получится так:

А может все закончится совсем печально)))

Вощем чтобы этого избежать вы хватаете стойки и бежите к сварщику. Он берет сварочник и приваривает проволку 6ку вот таким образом, закрепляя пружину:

Вы довольный ставите стойку на место.

Если покрасить то все вообще будет довольно цивильно)))

Вот и все…до новых встреч. Надеюсь кому нибудь это поможет.

Грамотное занижение ваз 2107

Проголосуй

Разварки

В этой статье вы можете узнать о том как сделать разварки своими руками. Читать дальше

16 v в классику

Узнайте о процессе установки 16 клапанного двигателя на жигули Читать дальше

Учимся дрифту

Как бы банально не звучало название нашей статьи, но ответы на этот вопрос ищут не мало начинающих поклонников дрифта Читать дальше

Что такое корч?

В наше время очень быстро набирает популярность занятие дрифтом и вместе с этим постройка для этих целей подготовленных машин которые называют как раз таки «корчами». Читать дальше

Взгляд.

Сегодня хочу поговорить о таком тюнинге как ангельские глазки, которые прославились знаменитой маркой под названием BMW. Читать дальше

Меню сайта

Мы Вконтакте

Другие записи

  • Дополнительные приборы на ваз 2106, 2105, 2107

В этой статье хотел бы поговорить о дополнительных приборах на ваз классику.

Как снять датчик скорости на ваз 2110

В этой статьи вы узнаете как снять датчик скорости для его проверки и при необходимости замены на новый.

Установка ксенона своими руками

Ксеноновые фары – настоящий камень преткновения автолюбителей.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

Многие автомобилисты сталкивались хоть раз с такой проблемой, как подтекание масла под машиной. Причин этому может быть несколько.

Занижение ВАЗ 2107 имеет самое прямое отношение к одному из видов автомобильного тюнинга, а такой вид реконструкции подвески автомобиля практикуют, в большей степени, страстные любители спортивного стиля вождения, так, как занижение предопределяет замену пружин и демпфирующих элементов подвески ВАЗ, причем, менять все необходимо, только в комплексе. Занизить пружины и амортизаторы подвески можно до 90 мм и более, главное знать меру и не перестараться.

Когда приходит время замены

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:

  • Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
  • Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.

Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:

  1. Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
  2. Необходимо демонтировать передний амортизатор.
  3. Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
  4. Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
  5. В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.

Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.

Содержание

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Некоторые неправильные решения

Когда человек решил произвести тюнинг своей ВАЗ 2107, то он должен быть готов к тому, что ему придется менять характеристики и других частей автомобиля. В данном случае обязательно нужно занижать подвеску, так как она позволит сохранить устойчивость на дороге.

Неопытные владельцы используют достаточно примитивный метод того, как это можно сделать. Они просто укорачивают пружину приблизительно на 2-3 витка

. Да, действительно, просвет в этом случае становится меньше, но такая процедура несет в себе ряд отрицательных моментов.

При обрезании пружин велика вероятность, что автомобиль станет не просто жестким, а сверхжестким. К тому же, его управляемость значительно ухудшится. При этом не стоит забывать и про износ ходовой части, который так же увеличивается в разы.

Таким образом, если автолюбитель решил сделать такой тюнинг самостоятельно, то ему приходится искать альтернативные методы, которые не несут столь пагубного воздействия на машину.

Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.

ВАЗ 2106 клиренс

Встретить на дороге заниженную «шестерку» можно довольно часто. Особенно, когда водитель — молодой парень. Причин, по которым занижают клиренс на ВАЗ 2106, бывает несколько. Первоначальная идея уменьшить дорожный просвет появилась в гонках обычных автомобилей: раллийных или кольцевых, дрифтования и подобных соревнований. Для достижения этого эффекта проводят «зажатие» подвески, что снижает центр тяжести, делая машину более ведомой и чуткой.

Необычный вид и посадка машины, популярность автомобильного спорта заставили многих тюнинговать свои авто подобным образом. Со временем это стало модным и было признано одним из способов выделиться из стандартного образа вазовской шестерки. При этом ощутимым минусом езды на низкопосаженном автомобиле служит неровность отечественных трасс и искусственные дорожные преграды («лежачие полицейские»).

Способов самостоятельно занизить ВАЗ 2106 существует достаточно много, от затратных до бюджетных. Наиболее простыми для владельца автомобиля станут покупка и установка готовых заниженных наборов для «классики» либо самостоятельная корректировка пружин путем их спиливания на нужную высоту.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы тюнинга подвески

Статичная подвеска «шестерки» не регулируется, имеет постоянные параметры высоты и жесткости. Статичная подвеска максимально соответствует требованиям городской езды для автомашин, посадка которых выполнена в «разумных» пределах. Плюсом ее является относительная дешевизна установки, а недостатком — необходимость менять элементы без возможности регулирования.

Какой бы вариант владелец ВАЗ 2106 не решил использовать, чтобы опустить свое авто, ему нужно провести подготовительные работы. Для них требуется взять инструменты, болгарку и паяльную лампу. После этого проводят следующие действия.

  1. Добросовестно отмывают от грязи пространство между колесными арками, освобождая свободный доступ к подвеске и ее частям.
  2. Все колеса машины снимают. Колпаки отсоединяются (при их наличии), болты выкручиваются, колесные диски снимают со ступицы. Гайки крутят парами, так, чтобы одна из них была напротив другой по диагонали.
  3. Руками тянут колеса к себе, снимая их со ступицы. Разумно одновременно проверить тормозные колодки и диски. В случае наличия изношенности или дефектов их сразу меняют на новые.

  4. На классическом ВАЗ 2106 иногда устанавливают особые проставки, увеличивающие высоту автомашины. Их удаляют сразу. Если они установлены вверху или снизу пружин, то их просто убирают. Когда эти элементы делят надвое пружину, то ее заменяют. Желательно при покупке новых учитывать заводские рекомендации.

После того как, предварительно выкрутив болты крепежа, осторожно вынимают стойку вместе с пружиной из колесной арки, автомашина готова к проведению работ.

Вернуться к оглавлению

Установка готового набора элементов

Если владелец решил воспользоваться готовым набором элементов, после предварительной подготовки автомобиля можно приступать к его установке. Современный авторынок предоставляет огромнейший выбор деталей и производителей, жестких и мягких пружин и амортизаторов, под любое занижение. Проблема в том, что к вазовской «классике» не все подходит. Но найти можно. Главное, четко определиться: на сколько хочется занизить авто и в каких условиях машина будет эксплуатироваться.

Профессионалы рекомендуют в качестве оптимального 50 мм, беря во внимание стандарт автомобиля. Чем хорош подобный вариант:

  • машине придается достаточная жесткость;
  • подвеска автомобиля остается рабочей, машина не будет «прыгать через неровности дороги.

При подборе готовых деталей следует учитывать количество витков у пружины. Меньше витков — меньше высота, что важно при занижении авто. Существуют спортивные наборы, имеющие соответствующие характеристики. Среди них вполне можно подобрать подходящий.

Кроме покупки готового набора, существует вариант заказа у специалиста деталей с нужными характеристиками. После монтирования обновленной подвески все компоненты собирают в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Метод отпиливания пружин

Более дешевый быстрый и простой способ опустить ВАЗ 2106 — метод отпиливания пружин. После предварительной подготовки машины пружины спиливают болгаркой на нужное количество витков, чтобы посадка машины стала требуемой высоты. Можно использовать как стоковый вариант, так и воспользоваться пружинами другой марки автомобиля. Часто для этих целей рекомендуют воспользоваться пружинами с «Нивы», поскольку они более жесткие и прочные.

Прежде чем пройтись болгаркой, следует произвести необходимый расчет высоты, чтобы перед и задний бампер автомашины имели одинаковую высоту (либо зад был слегка выше). Профессионалы советуют обрезать пружины максимум на 2 витка. Это поможет опустить ВАЗ 2106 достаточно, чтобы и зрительно было видно, и подвеска сохраняла свои свойства хотя бы частично. После отрезания рекомендуют поставить тягу панару. Это позволит производить коррекцию заднего моста по центру, потому что после посадки мост частенько «уводит» в сторону.

Можно удачно сочетать готовый набор укороченных амортизаторов и обрезание пружин. Это будет более дорогой способ, чем просто обрезать витки, но и более безопасный.

Вернуться к оглавлению

Прочие способы снизить авто

Кроме перечисленных способов, на несколько сантиметров опускается автомашина, если владелец уберет некоторые детали автомобиля.

ДеталиРаботы и результат
К таким элементам относятся подымающиеся прокладки из резины, стоящие под пружинами.Их снятие помогает убрать эти несколько сантиметров.
Важной деталью, влияющей на высоты, являются амортизаторы.Старые вазовские модели имеют удлиненные (еще разборные) элементы, а еще на машинах давних годов выпуска попадаются амортизаторы от «Москвича». Они также длиннее последних разработок, задирают авто сзади визуально. Смена этой детали также поспособствует снижению посадки.
Некоторые владельцы экспериментируют с дисками меньшего размера.На них вешают шины низкого профиля, что тоже уменьшает высоту.
Более опытные профессиональные водители позволяют урезать сантиметры клиренса.Это производится методом переноса точек крепежа автомобильной подвески на «шестерке», или ступиц.

Некоторые операции требуют не только особых знаний и умений, но и точности предварительных расчетов. Да и не каждый автомобиль перенесет подобные эксперименты.

expertvaz.ru

Занижение подвески как вариант ее тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, что чем больше величина дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше. И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге, некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Они хотят занизить подвеску, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, свои преимущества у низкой подвески есть. К примеру, улучшается управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешности автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться уменьшения потребления топлива.

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

  • возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
  • если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Самый лучший способ

Для того, чтобы добиться поставленной цели, в обязательном порядке нужно задуматься о приобретении только качественных запасных частей

, которые созданы специально для тюнинга. В разделе инструменты и материалы они были перечислены. Только так можно снизить пагубное воздействие на все детали своего стального коня.

Если говорить о других классических моделях отечественного автопрома, то здесь все работы проводятся аналогичным образом. Так же специалисты советуют использовать исключительно специальные детали, а не производить обрезку пружин.

Что касается непосредственно процесса монтажа новых пружин

, то он стандартен, то есть никаких дополнительных нововведений не требуется. Все производится в соответствии с правилами стандартной сборки ходовой части автомобиля. При этом каждая отдельная деталь всегда оснащается мануалом, который и нужно изучить, чтобы все сделать действительно качественно.

Cutting Coil Springs — EATON Detroit Spring

Время от времени клиент звонит и спрашивает, стоит ли резать витки.

Обрезание некоторых витков может быть хорошим способом снизить высоту вашего автомобиля, но вы должны помнить о нескольких правилах, чтобы не повредить пружины навсегда.

Уменьшите дорожный просвет, обрезав витки

Правильный путь

Только разрезные пружины с тангенциальными концами

Конструкция конца пружины определяет, можно ли ее безопасно разрезать.Если у него правильный конец, можно его обрезать.

Винтовые пружины имеют 3 основных типа концов

  • Тангенциальный – где конец катушки продолжает закручиваться в космос. Пружина с тангенциальным концом упадет, если вы попытаетесь поставить ее на конец.
  • Квадрат – последняя катушка изгибается вниз, чтобы коснуться катушки под ней. Такой конец позволяет пружине стоять на этом конце
  • Косичка – последний виток пружины квадратного типа, но имеет гораздо меньший диаметр, чем витки в теле пружины.

Тип концов винтовой пружины определяется тем, как пружины установлены в подвеске. Спиральная пружина может иметь 2 одинаковых конца или 2 разных конца.

Единственными винтовыми пружинами, которые можно безопасно разрезать, являются винтовые пружины с тангенциальными концами.

Поскольку концы квадратной формы и концы косички спроектированы так, чтобы полностью соприкасаться с точками их крепления, после обрезки им придется придавать новую форму.Но чтобы изменить их форму, сталь нужно нагреть, а тепло — злейший враг пружины.

Таким образом, винтовые пружины с квадратными или гибкими концами нельзя безопасно разрезать.

При резке пружин,

Никогда Используйте нагрев

Для начала отжига пружинной стали требуется всего 400 градусов по Фаренгейту. Когда пружины отжигаются, их сталь начинает размягчаться, и мягкая пружина не может удержать автомобиль. Вы, владелец пружины, ничего не можете сделать, чтобы мягкая пружина снова стала жесткой. Нагретый источник — разрушенный источник.

Вам понадобятся защитные очки и ножовка или отрезной круг, чтобы разрезать спираль.

Хорошо, у ваших пружин тангенциальные концы, вы нашли ножовку и защитные очки. Теперь самое интересное.

Сколько вы хотите отрезать?

Сначала разрежьте наполовину, а затем жестко вбейте

Первое, что вам нужно знать, это то, что разрезание винтовой пружины не только опустит автомобиль, но и сделает пружину более жесткой, делая ход и управляемость немного более устойчивыми.Но это хорошо, потому что опускание автомобиля уменьшает ход подвески. Более жесткая пружина поможет уменьшить прогиб.

Безопаснее всего начать с измерения того, насколько вы хотите опустить автомобиль. Затем отрежьте 1/2 этого размера от длины пружин и установите их на место. Затем возьмите ее на прогулку и ведите ее так, как будто вы ее украли, чтобы пружины хорошо работали и правильно сидели.

Теперь проверьте свой дорожный просвет. Если она все еще слишком высока, повторяйте шаг 1, пока не получите желаемый вид.

Помните, вы всегда можете снять больше, но вы никогда не сможете сделать их длиннее.

Опустите автомобиль максимум на два дюйма

Почему вы спрашиваете?

Поскольку при опускании транспортного средства ход, остающийся в подвеске до возникновения сотрясения, контакта металла с металлом, также уменьшается.

Слишком сильное опускание может привести к тому, что другие части автомобиля ударятся друг о друга, а это плохо.

Так мы и говорим, и делаем только 2 дюйма, чтобы этой проблемы не возникало.

Наконец, ПОЖАЛУЙСТА, не делайте этого

И последний совет: не увековечивайте старый миф о прикосновении к ним факела, пока она не опустится туда, куда вы хотите.

Вы получите не только пружинки, которые по эффективности не уступают зефиркам, они будут выглядеть вот так:

Съемник пружин Ваз своими руками. Устройство для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружин на них

Уважаемые посетители сайта » Лабуда блог » Сегодня мы рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного съемника пружин амортизаторов своими руками, а так же просмотрим пошаговые фото изготовления Сборка съемника пружин и видео..

Каждый автолюбитель, который хоть раз ремонтировал подвеску автомобиля, прекрасно знает, как пружины амортизатора это не просто и для выполнения этой операции без специального инструмента придется изрядно спрятаться. Но если немного подумать и применить смесь, то простой съемник амортизационных пружин вполне можно сделать самостоятельно и при этом с минимальными затратами, так сказать простой и бюджетный вариант инструмента, облегчающего жизнь автомобилисту.

Устройство и принцип работы представленного съемника на самом деле достаточно прост и понятен, за основу взята прочность на сжатие пружинной стяжки, а именно на пятке установлены 2 металлических крючка, которые входят в зацепление с пружиной и под под действием пружин пружины сжимаются, а затем снимаются со стойки.

И так, давайте рассмотрим, что именно нужно для сборки съемника.

Материалы

  1. Металлическая труба 16-20 мм
  2. Стилет М-14
  3. Уголок
  4. Гайка 2 шт.

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. дрель
  3. тиски
  4. молоток
  5. ключ
  6. УСМ (болгарский)

Пошаговая инструкция по созданию съемника пружины амортизатора своими руками.

Для изготовления металлических крючков нам понадобится водопроводная труба 16-20 мм. Выкраиваем сначала вдоль делая его пропилом, а потом пришиваем необходимое количество заготовок.

Вот что получается.

Затем заготовка зажимается в тисках и ударами молотка выпрямляется одна сторона крюка.

Вот примерно такие крючки должны быть.

Несколько пробелов отклоняются.

Сверла открываются точно по центру.

Крюки приварены к уголкам.

Дополнительно для улучшения конструкции было решено начать резать трубу.

После этого собираем съемник в единую конструкцию и приступаем к демонтажу пружины амортизатора, крюки цепляются за пружину, после чего начинаем закручивать гайку шпильки тем самым отгибаем пружину и снимаем. Для закрепления пройденного материала можно посмотреть видео. Приятного просмотра.

Требуется замена.Например, потек или просто выработал свой ресурс. В этом случае демонтируется весь узел. Процедура трудоемкая, но простая. Потребуется такой инструмент, как стяжка для пружин амортизатора. Устройство предельно простое, но в то же время необходимое при выполнении подобных работ.

Универсальные и фирменные

Несмотря на то, что конструкция стяжки предельно проста, они бывают нескольких видов. Например, дилеры некоторых компаний используют корпоративный инструмент, который подходит только для конкретной марки автомобиля.Это касается и стяжки, хотя в большинстве случаев такая скрупулёзность не требуется.

Универсальные стяжки, как понятно из названия, подходят ко всему. Пружина — она ​​везде пружинная, и приспособление для работы с ней подойдет к любой марке авто. Что касается мастеров, которые ремонтируют автомобили в своем гараже, то им необходима стяжка. Давайте посмотрим, как собрать такой инструмент своими руками.

Необходимый материал и инструменты

Для самостоятельного изготовления стяжки потребуется металлический стержень (фитинги), два стержня с резьбой (М16), а также удлиненные гайки и металлическая трубка с внутренним диаметром 16 мм.Этого будет вполне достаточно для изготовления полноценной стяжки.

Также желательно иметь под рукой болгарку для нарезки штуцеров и несколько шпонок под гайку. Минимальный набор инструментов, все это найдется в гараже любого автолюбителя. Ну а теперь подробно рассмотрим процесс сборки изделия.

Изготовление стяжки под пружины амортизаторов своими руками

С помощью болгарки отрезаем от заранее подготовленной трубы двухметровые отрезки. Нарезка под необходимую длину стержней с резьбой.Далее берем арматуру и размещаем восемь отрезков по 30 см. Вбиваем с помощью болгарки и любым гибочным оборудованием пытаемся сделать крючки из прутка.

Стоит обратить внимание, что вам понадобится еще один сварочный аппарат. Если нет, то можно взять соседа на время. К гайкам привариваем 4 предварительно нарезанных стержня, остальные 4 к трубе. В принципе, мы сделали стяжку для пружин амортизаторов своими руками и можем их использовать. Рассмотрим еще несколько интересных вариантов, пользующихся популярностью у автомобилистов.

Стяжка пружины амортизаторы от домкрата

Также есть альтернатива, не требующая специальной подготовки и наличия большого количества инструментов. Для изготовления нам понадобится болгарка, тяга от классики, а также старый домкрат от ВАЗа (оригинал). Процедура следующая.

С помощью болгарки срежьте нижнюю опору на домкрате, а также заклепки. Далее на место рычага подъема/опускания домкрата сваркой монтируем два ушка под болты.В месте, где были сняты заклепки, привариваем отрезок трубы размером 25х25, и это делается в месте приваренных ушек, просто берем трубу 20х20. Можно дополнительно усилить домкрат еще одним отрезком трубы, отрезанным под нужную длину. В целом такое приспособление для стяжки пружин амортизаторов достаточно работоспособно, и сделать его можно довольно быстро без особых затрат.

Что нужно знать при демонтаже

Болтовня автомобильных рессор — процесс достаточно опасный.Если сделать некачественный огарок, он может прыгать. Из-за большого давления вы рискуете получить травму. Именно поэтому необходимо быть предельно осторожным при выполнении таких работ.

Чтобы ничего не случилось, можно сделать стационарную стяжку. Он ничем не отличается от описанного выше. Единственное изменение — жесткое крепление к столешнице. Так будет надежно зафиксирована стяжка для пружин амортизатора, что значительно снизит риск получения травм. Теперь рассмотрим еще одну популярную и чрезвычайно эффектную конструкцию.

Просто и в наличии

Берем два одинаковых по длине стержня. Резьба может быть любой, но удобнее использовать стандартную М16 или М18. Стержень должен иметь две резьбы: с одной стороны — левую, со второй — правую, или наоборот. В центре желательно жестко закрепить удлиненную гайку в качестве ограничителя. Такие покупные стержни есть, так что если нет специального станка для нарезки резьбы, идем на авторынок.

Осталось только отбить несколько крючков на гайках — и можно пользоваться.Чтобы устройство работало мягче, резьбу и гайки желательно смазывать. Можно обычными машинами или солидолом. Здесь необходимо добиться плавности хода, подойдет практически любая смазка. Также можно воспользоваться чертежами и отнести их токарю, который все сделает. Стяжка под пружины амортизатора за несколько часов сделана.

Стоимость стяжек в магазинах

Можно вообще не заморачиваться и приобрести готовое изделие в магазине.Изобилие может поставить в тупик. Различают гидравлические и механические пружины амортизаторов. Цена на них существенно отличается. Самые дешевые варианты обойдутся примерно в 1 500 рублей, а самые дорогие – примерно в 30 000 тысяч. Конечно, для разовой работы необязательно приобретать дорогостоящее изделие. Вам вполне подойдет механическая стяжка за пару тысяч рублей.

Гидравлические стяжки можно приобрести. Работать с ними удобнее, но и ценник здесь в два раза выше.Есть универсальные стяжки с разными насадками, но это тоже достаточно увесистая покупка. Обратите внимание на качественные механические пружины амортизаторов. Цена обычного изделия будет в пределах 2-3 тысяч рублей.

Еще несколько пунктов

Вот мы с вами и разобрались, что сделать стяжку не так уж и сложно. Для этого, кроме желания, небольшого количества инструмента и времени, ничего не нужно. Если стяжек нет, а пружину нужно снимать, то лучше не рисковать собственным здоровьем и не экспериментировать, а обратиться в сотню.

Стянуть пружину амортизатора без стяжки не получится, об этом уже говорили. Это не касается, когда изделие потеряло эластичность и имеет трещины. Такой пружины уже нет. Вариантов изготовления самодельных стяжек можно найти огромное количество, мы лишь рассмотрели самые популярные из них.

Самодельная стяжка под пружины дождевателей делается быстро и просто. Главное, чтобы конструкция была добротной и выполняла свою основную задачу.Не забывайте, что если стяжка соскочит с пружины, от удара можно получить серьезную травму, поэтому всегда старайтесь держать пружину подальше от лица и надежно зафиксируйте ее, если есть такая возможность.


В статье будет рассказано как сделать полезное устройство на каждый автомобиль и девиз любителя.
Иногда возникает необходимость переделать старые амортизаторы, заменить сальник или другие изношенные детали. Правда, для этого их нужно разобрать, а снять с них пружины и установить обратно после ремонта не так-то просто.Конечно, есть большой выбор готовых, фабричных фермеров, но они довольно приличные, и использовать их так часто не приходится.

Вот заводские экстракторы:

Представленная в статье конструкция съемника предельно упрощена, как говорится «все гениальное просто!».

Для создания крепления вам потребуются:
— шпилька и гайки к ней;
(Толщина шпильки зависит от толщины пружин которые нужно будет снять, автор использовал шпильку толщиной 12мм)
— Два полумесяца на шпильке;
— трубка по диаметру шпильки;
— болгарский;
— Сварочный аппарат.


Для начала нужно отрезать два куска шпильки нужной длины, чем больше, тем универсальнее будет работать съемник.
К полумесяцам приварены такие площадки для увеличения площади контакта с пружиной:


С другой стороны съемник одевает вот такую ​​скобу. На трубу подходящего диаметра наварен фиксатор пружины. Кронштейн не имеет резьбовых соединений и свободно скользит на пятке:


Для сжатия пружины гайка навинчивается на кронштейн и протаскивается до нужного сжатия пружины.
Вот фотографии готового съемника. Как видите, механизм работает.

Если вам нужно отремонтировать амортизационные стойки или подвеску автомобиля, то возникает вопрос чем натягивать пружину амортизатора. Для достижения этой цели используйте спласы для пружин. Они нужны для сжатия и снятия пружины любого типа.

Оборудование для пружинной стяжки

Шпонки для пружин могут быть двух видов, в зависимости от основного принципа действия:

Механический — основан на механическом воздействии на пружину.Цена на них невысока, и ими часто пользуются торговцы автомобилями.

Гидравлический — Действие пружины создается с помощью гидравлического насоса. Используется в крупных автосервисах. Цена намного дороже.

Съемник пружин также может быть переносным и стационарным . По цене они не сильно отличаются, а вот по способу использования они кардинально отличаются. Если вы решили ремонтировать автомобиль самостоятельно и не знаете, какой съёмник вам нужен, стоит обратить внимание на диаметр сжимаемой пружины.Это основная характеристика при выборе стяжки.

В автосервисе обычно покупают компрессоры с большим диапазоном возможных типоразмеров, так как они используются на разных машинах. Если вы не отказывались от идеи самостоятельного ремонта своего транспортного средства, то вам необходимо обратить внимание на то, что некоторые модели стяжек предлагаются производителем специально для подвесок определенных типов. Но могут быть и универсальные.

Как самому сделать приспособление для галстука

Если посчитать цену комплектующего съемника для пружин, то она окажется значительно ниже цены готового съемника.Поэтому возникает вопрос: как сделать выталкиватель ростков своими руками. Сделать пружины для пружин можно самостоятельно. Но при этом необходимо иметь сварочный аппарат и возможность сделать что-то своими руками.

Понятно, что принцип их действия будет основан на механическом воздействии на пружину. На одну пружину две стяжки, закрепленные с противоположных сторон для равномерного сжатия. Их конструкция стандартна: резьбовой стержень с крючками и гайками.Вращая ключевой стержень или гайки, можно легко сжать пружину. Поскольку конструкция проста, особых навыков в изготовлении не требуется. Но следует помнить, что изготавливаемый вами прибор должен быть надежным, ведь ответственность за свое здоровье теперь несете вы.

Необходимый инструмент

Итак, вам нужно иметь сварочный аппарат и болгарку . Также необходимо приобрести два стержня с резьбой диаметром 16 мм, четыре длинные гайки под эту резьбу и стальную трубу диаметром 16-16.5 мм, усиление.

Производственный процесс

Рассмотрим процесс изготовления стяжек пружин амортизаторов по пунктам:

1. Отрежьте резьбовые стержни (2 шт.) нужного размера. Их длина должна быть не меньше длины пружины в свободном состоянии. Слишком длинными удилищами пользоваться будет неудобно;

2. Из арматуры вырезать (8 шт.) заготовку для крючков длиной около 30 см;

3. Вырежьте цилиндры из трубы (4 шт.) Приблизительно 10 см в длину;

4. Из заготовок арматуры выгнуть крючки;

5. С помощью сварки приварить по два крючка к каждому цилиндру. Производим процесс сварки на плоскости, добиваясь симметричности деталей;


6. Собираем комплектующие (ставим два цилиндра встречным направлением зацепов и накручиваем на концы гайки).

В некоторых конструкциях посередине резьбового стержня приваривается длинная гайка.Затем производится процесс сжатия ключом, поворачивая за эту гайку сам шток. Сделайте стяжку для пружин, используя старый домкрат. Главное, чтобы это было надежно и безопасно. Рассмотрим процесс по предметам:

1. Немного укоротить ножки домкрата. Следите, чтобы это не повлияло на работу домкрата.

2. Из сабвуферов подберите держатель стойки. Например, мы можем взять головку тяги или другую подходящую деталь с разборки автомобиля. Необходимо, чтобы он был подходящей формы и мог выдерживать большие нагрузки.

3. Свежие ножки домкрата и держателя. Так как они состоят из разных материалов, использование сварки невозможно. Поэтому просверлите отверстия и закрепите двумя болтами

4. На верх домкрата привариваем верхний держатель из металлического уголка. Для надежности делаем его немного длиннее в виде вырезанной буквы А и привариваем дополнительный край жесткости к корпусу домкрата.

5. С помощью краски придать конструкции эстетичный вид.

Этот держатель гораздо удобнее в использовании, чем покупной. Описанные способы изготовления стяжки пружины амортизатора не единственные. Они могут отличаться размерами, используемыми материалами и нестандартными средствами. Стоит включить фантазию и правильно подогнать в своем гараже ненужные на первый взгляд детали, и этот творческий процесс принесет вам удовольствие не только финансовое, но и моральное.

Как натянуть пружину

Так как процесс немного опасен, то перечисляем все предметы, из которых состоит пружина, чтобы полностью ее обезопасить.Следуйте основным пунктам:

1. Поднять автомобиль на домкрат и с противоположных сторон установить две стяжки на пружину;

2. Вращайте гайки пальцами до надежных зацепов крючков и пружин;

3. Продолжайте вращать гайки с помощью ключа. Причем вращение необходимо осуществлять мелкими шажками на разных стержнях попеременно. Пружина должна сжиматься симметрично с обеих сторон.

4. Снимите пружину, если уверены, что она надежно сжата стяжкой.

Использование приспособления для сжатия пружин стойки своими руками, Палка Правила:

Резьбовые соединения смазывать солидолом перед использованием пружин для пружин.

Никогда не стреляйте по галстукам со сжатой пружиной, даже если она натянута дополнительной лямкой или проволокой. Это может быть опасно.

Бережный уход. Важно, чтобы устройства, сделанные своими руками, были безопасны в использовании.

Иногда бывают случаи, когда ремонт приходится производить в полевых условиях.И то наличие стяжек под пружины весьма проблематично. Есть вопрос, как стянуть пружину стойки отверткой. И это возможно.

Если вы сняли стойку с амортизатором и хотите сжать пружину амортизатора для дальнейшего ремонта в домашних условиях, вы можете воспользоваться ремнями безопасности. Для этого вам понадобятся два ремня. Выпускаем их через пружины одна напротив другой и обвязываем бантером каждую. При этом крайние витки пружин не должны участвовать в процессе сжатия.Далее понадобятся два прута арматуры или две металлические трубы, или просто крепкие деревянные палки. Они будут служить рычагами.

Пружину ставим сбоку, заходим под рычаг под ремень и затягиваем ремень несколько раз посередине рычага. Для фиксации подводим рычаг с помощью проволоки к кожухам пружин. Переворачиваем конструкцию на другую сторону и с помощью другого рычага проделываем аналогичные действия. Если пружина не сложная, то попеременно крутите рычаги и не забывайте их фиксировать.

После сжатия пружины проводим дальнейшие ремонтные работы. В домашних условиях сжать пружину амортизатора можно различными способами: с помощью тисков и т. д. Все способы хороши, лишь бы они достигли конечной цели и были безопасны для вас. Проанализировав все варианты, вы должны выбрать для себя оптимальный, который принесет вам удовлетворительный результат.

Миф: Обрезать рессоры — это самый простой способ занизить автомобиль

Что это такое — Помимо установки пукающей пушки или «хаулара», опускание машины кажется одной из крутых вещей в контрольном списке модификаций среднего Джохира, Джахангира и Фокира.Разрезание спиральных пружин вашего Premallion ножовкой, безусловно, опустит ваш автомобиль. Но порекомендовали бы мы это на столе SHIFT Daily Star?

Как вы думаете, что он делает — Он делает машину потрясающей. Это правда. Весь мир одобряет. С приличным зазором между крыльями и шинами даже эконобокс, такой как Probox, может выглядеть хорошо. Поиск спортивных спиральных пружин, которые позволяют вашему автомобилю сидеть низко и придавать жесткость езде, может быть проблематичным в Бангладеш, из-за чего многие прибегают к более дешевой альтернативе — взламывают пружины.Но взламывая пружины, вы действительно лишаете пружины способности изгибаться. Некоторые даже доходят до невежества, разрезая и нагревая винтовые пружины. Никогда не нагревайте винтовые пружины — тепло — их злейший враг, которого только можно вообразить. Мы действительно не поощряем резку пружин, но поиск подержанных/новых пружин из экстремальных миров Дхолайхала и отдельных импортеров частных запчастей может быть сложной задачей. Кроме того, мы считаем, что каждый имеет право быть крутым и наслаждаться приличным дорожным просветом в ущерб комфорту (!).О да, понижение плавности хода, несомненно, лишит вас комфорта при езде. Так вот указатель на делать это правильно.

Чтобы быть в курсе всех последних новостей, следите за каналом новостей Google The Daily Star.

Основы- Существует три типа винтовых пружин. Тангенциальные — У этого типа пружин концы продолжают скручиваться в космос. Пружина с тангенциальным концом упадет, если вы попытаетесь поставить ее на конец. Квадрат — Последняя катушка изгибается вниз, чтобы коснуться катушки под ней.Этот конец стиля позволяет пружине стоять, когда она находится на этом конце. Косичка — Последний виток пружины квадратного типа, но имеет гораздо меньший диаметр, чем витки в теле пружины.

Квадратные концы и концы типа «косичка» предназначены для полного контакта с точками крепления. Если бы их разрезали, им нужно было бы придать новую форму, что возможно только при нагревании. Но нагрев катушки — это категорически НЕТ, так как это только сделает сталь мягче. Таким образом, мягкая (нагретая) пружина — это испорченная пружина.Таким образом, единственные концы винтовой пружины, которые можно безопасно обрезать, — это тангенциальные концы.

Победа или поражение? Конечно, самый простой способ уменьшить высоту подвески — это обрезать пружины. Но это не обязательно будет самым дешевым. Если не сделать это с осторожностью, вы рискуете испортить настройку подвески, а замена деталей подвески, таких как рычаги, суставы, шарниры и амортизаторы, определенно дороже, чем сделать более безопасную ставку — настоящую спортивную заниженную пружину. ИЛИ, пройдитесь по катушкам с койловерами.Дорогой, но прямая победа.

Занижение подвески: за и против

Опускание легкового автомобиля или грузовика ближе к земле — популярный способ персонализировать поездку. Если все сделано правильно, это отличный внешний вид, который также повышает управляемость. При неправильном выполнении это может ухудшить управляемость, ходовые качества и сцепление с дорогой, сократить срок службы протектора шин и даже повредить детали.

Плюсы и минусы заниженной подвески
ПРОФИ ПРОТИВ
Лучшее ощущение дороги Снижение комфорта при движении
Более жесткая езда Непрактично для плохих дорог
Меньший крен на поворотах Ускоренный или неравномерный износ шин
Лучшее обращение Шанс достичь дна
Улучшенная аэродинамика Возможное трение о детали или шины
Улучшенная тяга Невозможно использовать стандартный разъем
Меньший риск опрокидывания Стоимость
Великолепный внешний вид Проблемы с гарантией

Преимущества

Больше ощущения дороги
Заниженная подвеска помогает водителю точно настроиться на то, как его автомобиль ведет себя на различном дорожном покрытии, поскольку большая часть вибраций от неровностей дорожного покрытия передается через рулевое колесо.

Более жесткая езда
С этой настройкой у вас должны быть более жесткие пружины, чтобы передняя или задняя часть вашего автомобиля не прогибалась на кочках или впадинах. Многие предпочитают такой опыт вождения, а не более мягкую езду, скажем, на роскошном седане.

Меньше наклона в углах
Наклон автомобиля на крутом повороте значительно уменьшается, потому что смещение веса меньше из-за более низкого центра тяжести. Часть автомобиля снаружи поворота остается на одном уровне с внутренней частью.Это позволяет автомобилю быстрее войти в поворот и действовать более отзывчиво.

Лучшая управляемость
Еще одним эффектом приближения к земле является улучшенная реакция, большая стабильность и сцепление на скорости. Поскольку занижение означает получение более жестких пружин, при резком нажатии на педаль газа или резком торможении происходит меньший перенос веса. Это означает, что вы будете наслаждаться более быстрым ускорением и более быстрыми остановками.

Меньше сопротивления воздуха
Заниженные автомобили более аэродинамичны.На колеса и шины (которые не имеют обтекаемой формы) попадает меньше воздуха. Это делает эти автомобили быстрее. Некоторые владельцы автомобилей с низкой посадкой также отмечают увеличение расхода топлива. НО, если слишком сильно опустить автомобиль, сопротивление ветра увеличится.

Меньше риска опрокидывания
Низкие автомобили имеют более низкий центр тяжести, что снижает риск опрокидывания при прохождении поворотов.

Улучшенная тяга
Опускание обычно означает, что вы поставите на автомобиль пакет шин и колес большого размера.У таких шин более короткие боковины, большее пятно контакта (которое удерживает больше резины в контакте с дорогой) и меньший крен на поворотах.

Приятный внешний вид
Легковые и грузовые автомобили с заниженными колесами привлекают внимание. Это более агрессивный и ориентированный на производительность внешний вид, который выделяется из толпы.


Недостатки

Меньше комфорта при езде
Если вы и ваши пассажиры привыкли к более мягкой подвеске, которая смягчает удары, такие как неровности и выбоины, вы можете меньше думать о комфорте езды при более низкой подвеске.Вы также можете заметить повышенный дорожный шум, поскольку находитесь ближе к тротуару.

Движение по плохим дорогам запрещено
Низкий клиренс не станет вашим другом на разбитых, каменистых, стиральных досках и выбоинах.

Неравномерный или ускоренный износ шин
Опускание изменяет геометрию посадки вашего колеса на шину. Если это сделано неправильно, у вашего автомобиля могут возникнуть проблемы с развал-схождением, что приведет к преждевременному или сильному износу.

Выход на дно
Даже подвеска на полтора дюйма ниже может вызвать проблемы на поворотах, с небольшими выбоинами или на лежачих полицейских.Переезд через край гаража или выезд на подъездную дорожку или пандус может привести к тому, что передняя часть вашего автомобиля ударится о тротуар. Контакт с землей может привести к серьезному повреждению компонентов под автомобилем, таких как выхлопная система и масляный поддон.

Если вам когда-нибудь понадобится эвакуатор, вам может понадобиться платформа. В противном случае может возникнуть проблема с волочением задней части автомобиля по земле.

Возможное трение о детали или шины
Плохое или чрезмерное опускание может привести к тому, что детали подвески и рулевого управления соприкоснутся друг с другом, колесами или шинами.Это также может привести к тому, что шины будут тереть кузов во время поворотов или при движении по неровностям.

Невозможно использовать стандартный домкрат
Если у вас спустило колесо, вы можете в неподходящий момент обнаружить, что не хватает места для установки устройства под рамой автомобиля.

Стоимость
Качественные компоненты и правильное выравнивание могут дорого обойтись. Чем ниже вы опускаетесь, тем больше шансов, что вам понадобятся дополнительные детали. Например, если койловеры (имеется в виду винтовая пружина над амортизатором) являются частью вашей новой установки, вы, вероятно, рассчитываете на затраты в размере 1000 долларов или больше.

Проблемы с гарантией
Вы должны проверить как руководство пользователя, так и любую гарантию производителя или послепродажного обслуживания, чтобы определить, 1) производитель не рекомендует занижать ваш автомобиль или 2) если занижение вашего автомобиля аннулирует или отрицательно повлияет на любое гарантийное покрытие, которое у вас есть в настоящее время.


Знайте это, прежде чем модифицировать подвеску

Вот что нужно знать перед падением.

  1. Если вам нужна более высокая производительность, возможно, вам придется уменьшать ее намного меньше, чем вы думаете.Легко промахнуться и ухудшить подвеску. Чтобы убедиться, что такие компоненты, как стойки и пружины, могут выполнять работу по удержанию шин под правильным углом, обратитесь за помощью к специалисту.

  2. Не экономьте на амортизаторах, стойках и других компонентах. Вы вносите изменения в структуру и баланс вашего автомобиля. Вы не хотите рисковать неисправными деталями.

  3. Если вы модифицируете свой автомобиль таким образом, который не соответствует правилам дорожного движения, ваша страховая компания может не выплачивать иск о возмещении ущерба.Поговорите со своим агентом, прежде чем настраивать свою поездку, и спросите, будут ли расти ваши страховые взносы или изменятся условия полиса.

  4. Установка нестандартных колесных шин или замена подвески может привести к проблемам с рулевым управлением, подвеской или трансмиссией, на которые не распространяется гарантия на автомобиль. Перед установкой проверьте, не приведут ли планируемые вами модификации к отклонению гарантийных требований.

  5. Выполните развал-схождение после спуска, чтобы обеспечить наилучшую управляемость и срок службы шин.

  6. Позаботьтесь о том, чтобы привыкнуть к работе новой установки. С гораздо более жесткой подвеской ваш автомобиль может управляться немного по-другому и не будет поглощать дорожные толчки. Внезапное резкое торможение или крутой поворот на ухабистой дороге могут привести к потере сцепления с дорогой.

 

Каждый раз, когда вы меняете оригинальную подвеску вашего автомобиля, вы должны быть уверены, что вы не создаете установку, которая либо небезопасна, либо может вызвать проблемы с другими функциями автомобиля.Как и во многих случаях послепродажного обслуживания, речь идет о поиске правильного баланса безопасности, производительности, внешнего вида, стоимости и управляемости. Зайдите в местный Les Schwab за помощью.


Назначить встречу .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.