Разное

Ларгус прокачка сцепления: Прокачка гидропривода сцепления с коробкой передач JR5 | ВАЗ

Содержание

Прокачка гидропривода сцепления с коробкой передач JR5 | ВАЗ

Лада Ларгус. Прокачка гидропривода сцепления с коробкой передач JR5

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии

главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления.

Для прокачки гидропривода сцепления…

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

…и немного (на 4-6 мм) выдвигаем наконечник трубки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, вставляем до упора наконечник трубки. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Если прокачка гидропривода сцепления проведена правильно, то при нажатии на педаль сцепления должна ощущаться ее упругость, а при включении передачи заднего хода не должно быть скрежета. В противном случае прокачку гидропривода следует повторить.

Видео по теме «Лада Ларгус. Прокачка гидропривода сцепления с коробкой передач JR5»

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!

Замена сцепления (снятие МКПП) на Рено Логан, Сандеро, Ларгус

Лада Ларгус — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Ларгус завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые три года эксплуатации или через каждые 90 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2283-4-22-02 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2283-4-22-04 (Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-4-24-01 (Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Ослабляем затяжку штуцера накидным ключом «на 8». Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-02 (Копировать)

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-03 (Копировать)

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

 

Как прокачать сцепление – подготовка к работе

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Порядок действий при прокачке сцепления

После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

  1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
  2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
  3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
  4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.
Видео:Как правильно прокачивать сцепление

В данном случае ситуация аналогичная таковой во время прокачки тормозов. Нажимая на педаль, напарник создает в системе давление, которое препятствует надавливанию, а при третьем нажатии просто не позволяет педали опуститься до конца. Когда же второй напарник откручивает клапан, жидкость вытекает в емкость, а педаль опускается до пола.

После этого процедура повторяется – прокачивается педаль сцепления, откручивается шланг, жидкость сливается, и шланг обратно закручивается.

Подобный алгоритм повторяется несколько раз подряд – пока из системы не будет выведен весь воздух.

Нюанс – во время прокачки сцепления нужно тщательно следить за текущим уровнем тормозной жидкости, находящейся в расширительном бачке. Ведь по мере прокачивания он будет постепенно уменьшаться.

Добавлять жидкость можно после 2-3-х повторений процедуры. Главное – не допускать уменьшения ее объема более чем на 35 мм от края расширительного бачка. При необходимости жидкость доливается в бачок.

Тем не менее, бывают случаи, когда по завершении 3-4-х кругов подкачки в жидкости все еще имеются пузырьки воздуха. Тогда стоит осмотреть другие компоненты – причина кроется в них.

На финише, когда весь воздух будет ликвидирован, необходимо зажать обратно клапан и снять шланг. Далее на клапан одевается колпачок (защитный). Откачанную тормозную жидкость рекомендуется перелить в закрывающуюся емкость, после чего поставить ее на хранение. В дальнейшем допускается ее повторное применение. Однако сразу этого делать нельзя – для начала нужно выделить время, дабы она отстоялась, а перед повторной заливкой в бачок ее стоит пропустить через фильтр. Для этого отлично подойдет бумажная лейка, применяемая для процеживания краски, грунтовки и лака.

Ход работы сцепления

В конце рекомендуется провести инспектирование работы педали. Для этого потребуется полностью выжать педаль сцепления (до упора), а затем проверить запас хода толкателя поршня. Он должен равняться порядка 27-28 мм. При расхождении реального показателя с указанным параметром, нужно будет еще раз провести регулировку сцепления.

Тонкости процедуры

Прокачка сцепления автомобиля должна в обязательном порядке проводиться после реализации любых ремонтных или регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись перчатками и техническими очками либо маской. Работать нужно предельно аккуратно, потому как жидкость в гидроприводе крайне ядовита. После работы обязательно потребуется вымыть руки с использованием мыла, а лучше сделать это несколько раз.

Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но лишь на некоторое время. В данном случае проблема кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги либо недостаточно прочно затянутые соединения. Нередко причиной становятся сальники и резиновые манжеты, которыми комплектуются главный или рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу даже самостоятельно.

Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях  автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

  1. С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
  2. Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Вам понадобится:

  1. Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
  2. Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
  3. Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
  4. Емкость для сбора ТЖ.
  5. Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

Подготовительные мероприятия:

  1. Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
  2. Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
  3. Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
  4. На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
  5. На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
  6. Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
  7. Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
  8. Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
  9. Наденьте защитный колпачок.
  10. Долейте до уровня ТЖ в бачок.
  11. Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

  1. Тормозная жидкость (марка указана выше).
  2. Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
  3. Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
  4. Чистая ветошь.
  5. Емкость для сбора ТЖ.

Порядок работ:

  1. Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
  2. Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
  3. Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
  4. Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
  5. Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
  6. Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
  7. Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
  8. Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
  9. При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
  10.  Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
  11. Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
  12. Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
  13. Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
  14. Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Также читайте про причины по которым проваливается педаль сцепления.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

  1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
  2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
  3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
  4. Емкость для слива отработки.
  5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
  6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

  1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
  2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
  3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
  4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
  5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
  6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
  7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
  8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
  9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
  10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

Лада:

  1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
  2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

Nissan:

  1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
  2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA

Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA

_x000D_

В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

_x000D_

Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

_x000D_

    _x000D_
  • LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.
  • _x000D_
  • Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
  • _x000D_

_x000D_

Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

_x000D_

Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

_x000D_

    _x000D_
  1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».
  2. _x000D_
  3. Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).
  4. _x000D_
  5. Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.
  6. _x000D_
  7. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.
  8. _x000D_
  9. Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).
  10. _x000D_
  11. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.
  12. _x000D_
  13. Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.
  14. _x000D_
  15. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.
  16. _x000D_
  17. Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).
  18. _x000D_
  19. Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.
  20. _x000D_

_x000D_

_x000D_

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

_x000D_

Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

_x000D_

    _x000D_
  • педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.
  • _x000D_
  • переключение передач затруднено или невозможно.
  • _x000D_

_x000D_

В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.


Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA»:



  • Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:
    Изображение Артикул Наименование Производитель Цена Наличие В корзину
      DC952-7703062062    Прокладка сливной пробки КПП, раздатки Рено Дастер / Террано / Каптур оригинал 7703062062     Оригинал        300 / 150 р. Дисконт: 100 р.        8    
      DC1630-7703075180    Заливная пробка КПП / Раздатки оригинал 7703075180     Оригинал        200 / 150 р. Дисконт: 100 р.        3    
      DC1667    Комплект сцепления Веста (1.6л 21129 + МКПП ВАЗ / АМТ) LUK     Аналог        11000 / 9500 р. Дисконт: 9500 р.        1    
      DC524-302054100R    Комплект сцепления для 1.6 (h5M) 4×2 КПП JR5 (5-ступ.) оригинал арт. 302054100R     Оригинал        15200 / 13600 р. Дисконт: 13100 р.        1    
      DC1631-8200201381    Прокладки заливной пробки КПП / Раздатки оригинал 8200201381     Оригинал        500 / 450 р. Дисконт: 350 р.        1    
      DC422-510009710    Подшипник выжимной h5M 4×2 JR5/Jh4 5-ступ. LUK 510009710 306200650R 7701478631 8200046103 8200764613 8200990502 306205482R 306205482R 306206219R 306201586R     Аналог        15000 / 10000 р. Дисконт: 9900 р.        1    
      DC383-ASAM-30799    Втулка рычага переключения передач ASAM-SA 30799 оригинал арт.7700732903     Аналог        400 / 250 р. Дисконт: 200 р.        2    
      DC440-8200410813    Стопорное кольцо приводного вала оригинал арт. 8200410813     Оригинал        900 / 600 р. Дисконт: 450 р.        3    
      DC1963-21102301035    Сальник привода левый Веста, Ларгус, Икс-Рей артикул 21102301035 (красный 35х57х9)     Оригинал        200 / 150 р. Дисконт: 100 р.        1    
      DC950-321031MG0B    Пробка заднего редуктора Рено Дастер / Каптур / Ниссан Террано 4х4 заливная 321031MG0B     Оригинал        1500 / 1200 р. Дисконт: 1100 р.        4    
      DC1964-21102301034    Сальник привода правый Веста, Ларгус, Икс-Рей артикул 21102301034 (черный 35х57х9)     Оригинал        600 / 400 р. Дисконт: 300 р.        4    
      DC1316-8201630012    Направляющая (инструмент) для центровки сцепления и выжимного (h5M-JR5/Jh4) оригинал 8201630012     Оригинал        2900 / 2400 р. Дисконт: 2100 р.        1    
      DC1818-7701209239    Пыльник наружного ШРУСа Дастер, Террано, Каптур 1.6 /1.5 4×4 МКПП 7701209239 оригинал     Оригинал        5200 / 4900 р. Дисконт: 4600 р.        1    
      DC2046-8200544206    Сальник первичного вала КПП TL4/TL8/JR5 8200544206     Оригинал        1600 / 1300 р. Дисконт: 1100 р.        2    
      DC2159-6001548446    Главный цилиндр сцепления Дастер и др. оригинал 6001548446     Оригинал        9000 / 6800 р. Дисконт: 6500 р.        1    
      DC2245-7703065290    Кольцо уплотнительное сальник масляного насоса АКПП оригинал 7703065290     Оригинал        800 / 700 р. Дисконт: 500 р.        2    
      DC1956-21820160121100    Пыльник вилки сцепления Гранта, Веста, Икс-Рей 21820160121100     Оригинал        150 / 100 р. Дисконт: 70 р.        1    
      DC2163    Корзина сцепления Веста, Икс-Рей 1.8 21179 JR5 оригинал 21179-1601085-10     Оригинал        8300 / 7900 р. Дисконт: 7600 р.        1    
      DC2164    Диск сцепления Веста, Икс-Рей 1.8 21179 JR5 оригинал 21179-1601130-11     Оригинал        8400 / 7200 р. Дисконт: 6700 р.        1    
      DC1560-8200884113    Сальник привода оригинал Рено 8200884113 левый     Оригинал        1600 / 1100 р. Дисконт: 900 р.        0    
      DC956-7700102458    Фильтр АКПП DP2 оригинал 7700102458     Оригинал        1100 / 900 р. Дисконт: 700 р.        0    

    Добавить комментарий



    Рено дастер, прокачка сцепления, ремонт и замена


    Французский внедорожник Рено Дастер, сборка которого производится во многих странах, оснащается механической или автоматической коробкой переключения передач (КПП). Механическая КПП предполагает использование системы сухого сцепления с диафрагменной пружиной. Система размещается в алюминиевом корпусе, который соединяется с коробкой и блоком цилиндров. Крепится корзина сцепления к маховику с помощью 6 болтов. Кроме корзины в комплект, подлежащий замене на Рено Дастер при капитальном ремонте, входят: выжимной подшипник, совмещенный с рабочим цилиндром; ведомый диск, устанавливающийся на ведомый вал трансмиссии. Ресурс узла составляет 100-150 тыс. км пробега. Если нужна замена или ремонт, то после установки новой детали делается прокачка и регулировка сцепления Рено Дастер.

    Все неисправности сцепления, и почему они возникают

    Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

    • вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
    • пробуксовка устройства;
    • затрудненное переключение передач;
    • посторонние звуки: шум, хруст;
    • увеличенный свободный ход педали.

    К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

    • ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
    • деформации, износа шлицов, накладок;
    • утечки тормозной жидкости;
    • попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

    Преждевременный износ вызывают:

    • агрессивная манера езды;
    • постоянное передвижение по городу и бездорожью;
    • резкий старт, разгон.

    Инструменты для замены сцепления

    Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

    • накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
    • отвертки;
    • центрирующая оправка.

    Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Duster

    Для выполнения работы потребуются прозрачная гибкая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, емкость объемом около 0,5 л, новая тормозная жидкость. Если жидкость из системы была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, работу можно выполнить с помощником.

    6. Подсоединяем к прокачному штуцеру прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в подготовленную емкость.

    7. Нажимаем на пружинный фиксатор 1 до упора и удерживаем его в этом положении. Аккуратно потянув, смещаем штуцер 2 на один щелчок (около 5 мм). После этого через прозрачную трубку начнет вытекать жидкости и стекать в емкость. Как только вместе с жидкостью по трубке перестанут выходить пузырьки воздуха, закрываем прокачной штуцер. Для этого возвращаем штуцер 2 на место.

    Замечание

    Если жидкость была полностью удалена из системы, то для ускорения процесса помощник может несколько раз нажать педаль сцепления.

    8. Убедившись, что пружинный фиксатор 1 надежно удерживает прокачной штуцер 2, отсоединяем от него прозрачную трубку и надеваем защитный колпачок.

    9. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

    10. Доводим уровень тормозной жидкости в

    Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

    Видео по теме «Прокачка гидропривода выключения сцепления» для Renault Duster

    Прокачка гидравлического сцепления на Рено КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Прокачка сцепления, несколько способов.

    Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Renault > Duster

    Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

    Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

    Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

    Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

    1. Демонтируют КПП.
    2. Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
    3. Снимают корзину.
    4. Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
    5. Проверяют целостность демпферных пружин.
    6. Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
    7. Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
    8. Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
    9. Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
    10. С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
    11. Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
    12. Удаляют воздух из системы гидропривода.

    Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

    Как прокачать сцепление на Лада ларгус?


    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
    Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или шприцом и заливаем в бачок новую рабочую жидкость.

    Прокачиваем гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

    После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

    Замену сцепления выполняют так:

    1. Демонтируют коробку передач.
    2. Придерживают маховик установочной лопаткой, выкручивают крепежные винты нажимной пластины подрамника. Болты ослабляют постепенно, делая каждый раз по одному обороту и переходя к следующему элементу.
    3. Удаляют стационарный и ведомый диски с маховика. Осматривают деталь на наличие трещин или других дефектов. Оценивают степень износа накладок. Если обнаруживается провал заклепок, наличие масляных пятен, диск заменяют.
    4. Оценивают надежность крепления демпферных пружин, пытаясь двигать их в гнездах. Если для этого не нужно прилагать усилий, заменяют диск.
    5. Когда на корпусе ведомого элемента присутствуют дефекты, обращают внимание на осевое биение. Если параметр превышает 0,5 мм, деталь нужно поменять.
    6. Проверяют рабочие части маховика на наличие заусенцев, пробоин, вмятин, потертостей. Поврежденные элементы заменяют.
    7. При расшатывании заклепок кожуха нажимной диск заменяют полностью. Одновременно проверяют состояние удерживающей пружины. Она не должна иметь трещин. Места соединения лепестков с переключателем должны лежать в одной плоскости.
    8. Проверяют соединительные части диска и кожуха. Сломанные или поврежденные звенья замене не подлежат, диск обновляют полностью. Опорные кольца пружины не должны иметь дефектов.
    9. Устанавливают сцепление, предварительно оценивая легкость хода ведомого элемента по шлицам. Устраняют причины заклинивания или обновляют поврежденные детали.
    10. Наносят на движущиеся детали тугоплавкую смазку. С помощью оправки монтируют движущийся диск. На центрирующие штифты надевают кожух, возвращают на место болты. Крепежи ввинчивают медленно, поочередно переходя от одного элемента к другому.
    11. Демонтируют оправку, возвращают на место коробку передач.
    12. Меняют рабочий выжимной цилиндр сцепления. Прокачивают систему.

    Зачем делать прокачку, и как она делается

    Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

    Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

    1. Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
    2. Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
    3. Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
    4. Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
    5. Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
    6. Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

    Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

    Необходимый инструмент

    Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

    В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

    Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200–400 мл.

    Популярные марки:

    Renault Duster , Renault Laguna , Renault Megane

    Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

    Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200–300 мл, продающийся в аптеке.

    Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

    Лучшие производители сцепления для Дастера

    Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя. Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль. Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

    Немецкая компания LuK — крупнейший производитель. Обеспечивает продукцией вторичный рынок и сборочное производство. Имеет более 1000 патентов на узлы сцепления. Турецкий производитель MA-PA поставляет запчасти в 45 стран мира. Для рынка России и СНГ продукция выпускается под брендом «KRAFTTECH».

    Фирма предоставляет 5-летнюю гарантию.

    Как производится прокачка

    При замене сцепления в гидравлическую систему выжима попадает воздух.

    Избежать возникновения этой проблемы помогает прокачка.

    Работу которую выполняют так:

    1. Измеряют уровень тормозной жидкости в полости тормозного цилиндра. 2 элемента соединяют с общим баком. Жидкость должна достигать максимальной отметки, нанесенной на корпус емкости. При необходимости выполняют доливку.
    2. Удаляют колпачок с клапана, выпускают воздух из цилиндра сцепления.
    3. Устанавливают на клапан шланг, конец которого погружают в канистру с тормозной жидкостью.
    4. Просят напарника плавно надавливать на педаль сцепления через каждые 2 секунды.
    5. Вытаскивают пружинный элемент крепления шланга. Вынимают наконечник из отвода рабочего цилиндра. В это время помощник нажимает на сцепление, удерживая его. Из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками. После того как этот процесс прекратится, наконечник вводят в патрубок до упора. Устанавливают пружинный фиксатор.
    6. Отпускают педаль, выжидают 5 секунд. Действия повторяют до прекращения появления пузырьков в жидкости.

    После прокачки сцепления не забывают надеть колпачок на клапан для выпуска воздуха.

    Источник:www.dusterok.ru

    Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как самому заменить сцепление на Рено Дастер»:

    Прокачка сцепления своими руками

    Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

    Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

    Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

    После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

    После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

    Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

    Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

    1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

    2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

    3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

    4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

    5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

    6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

    7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

    Видео

    Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

    1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

    2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

    3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

    4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

    5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

    6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

    (На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

    3–1

    После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

    1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
    2. педаль фиксируется в зажатом положении.
    3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

    О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

    4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

    Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

    Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.. 5

    Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

    5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

    Сливной штуцер

    • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
    • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
    • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
    • новая рабочая жидкость;
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

    В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

    Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA


    _x000D_ В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

    _x000D_

    Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

    _x000D_

    • _x000D_
    • LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.

    _x000D_

    Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

    _x000D_

    _x000D_ Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

    _x000D_

    Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

    _x000D_

    1. _x000D_
    2. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».

    _x000D_

    Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).

    _x000D_

    Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.

    _x000D_

    Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.

    _x000D_

    Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).

    _x000D_

    Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.

    _x000D_

    Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.

    _x000D_

    Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

    _x000D_

    Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).

    _x000D_

    Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

    _x000D_

    _x000D_


    _x000D_ Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

    _x000D_

    Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

    _x000D_

    • _x000D_
    • педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.

    _x000D_

    переключение передач затруднено или невозможно.

    _x000D_

    _x000D_ В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

    Данный способ проще первого, прокачка не требуется, жидкость заполняет оба контура самотёком. Недостаток этого способа в большем расходе жидкости. И так, в бачке залита свежая жидкость типа DOT-4. Авто находиться на эстакаде или смотровой яме. Исполнитель работы должен успевать следить за ростом уровней сливаемой жидкости в ёмкостях одновременно со всех тормозных цилиндров четырёх колёс, с пополнением бачка свежей жидкостью, для этого вокруг авто потребуется обеспечение беспрепятственного прохода.

    Со всех штуцеров тормозных механизмов шланги должны быть выведены в ёмкости, штуцеры вывернуты на половину оборота. Жидкость начнёт убывать из бачка в четыре бутылки. С наполнением 200 мл в бутылке, закручиваем соответствующий штуцер. Выжим педали не требуется. После работы, убедитесь в отсутствии капель на штуцерах (возможно придётся подтянуть), протрите их насухо, наденьте штатные колпачки.

    Для ремонта ПГУ его снимают с транспортного средства. После этого отворачиваются штуцеры магистралей подачи воздуха. Клапаны выкручиваются. Применяя специальный инструмент, отворачивается сапун и извлекается поршень. Далее снимаются уплотнительные кольца, манжета и другие детали.

    После полного разбора агрегата рекомендуется промыть все детали в керосине или бензине, а вышедшие из строя детали заменить на новые запчасти завода Урал. При любом ремонте на пневмопоршень должна устанавливаться исключительно новая манжета. Это позволит избежать неисправности агрегата в течение длительного периода.После сбора ПГУ устанавливается на автомобиль, подсоединяются магистрали, в гидропривод доливается необходимый объем жидкости. Точки крепления затягиваются необходимым силовым моментом. Изношенные, ржавые метизные детали заменяются на новые. Стоит отметить, что перед установкой нового или отремонтированного агрегата, рекомендуется устанавливать новые трубопроводы. Установка новых запчастей избавит от необходимости проведения дополнительного ремонта при их износе. Перекос штока ПГУ при установке относительно акселератора не должен быть больше 3 миллиметров. Выставить правильно педаль относительно усилителя необходимо как можно точно. Это позволит сохранить шток в рабочем состоянии и обеспечит плавное переключение скоростей, а так же качественную работу самого устройства.

    Прокачка пневмогидроусилителя.

    После ремонта ПГУ, замены жидкости должна производиться прокачка системы с целью удаления воздуха. Она осуществляется в определённой последовательности. Процедура проводится с участием двух человек.

    Порядок прокачки:

    1. Залить в бачок рабочую жидкость.
    2. Надеть на клапан прокачки шланг и опустить его в емкость с жидкостью.
    3. Ослабить клапан и выпустить воздух, затем закрутить обратно.
    4. Открыть клапан и надавить на акселератор. Отпускать акселератор нужно медленно, пока не выйдут остатки воздуха из трубки.
    5. Плотно закрутить клапан.

    Что бы в систему не попадал воздух необходимо контролировать уровень жидкости в бачке. При прокачивании нельзя доставать шланг из емкости. Система будет прокачена, когда при нажатии на педаль появится сопротивление. При этом педаль не должна переместиться на величину более 40 миллиметров от исходного положения без сопротивления.

    Ускоренная прокачка.

    Систему можно прокачать посредством применения внешнего источника воздуха. Она проводится в следующем порядке:

    1. Бачок заполняется рабочей жидкостью.
    2. На спускной клапан надевается шланг и опускается в емкость с жидкостью.
    3. На крышку бачка надевается трубка от источника воздуха.
    4. Источник воздуха создает давление, в результате чего пузырьки выходят через трубку.

    После прокачки необходимо убедиться в исправности штока. Он не должен иметь повреждений и изгибов. Вместе с этим проверяется работа усилителя при работающем моторе. Рычаг переключения скоростей на КПП должен работать без приложения дополнительных усилий и постороннего шума. В случае недостаточной прокачки требуется проведение повторного процесса.

    Правила обслуживания ПГУ.

    Обслуживание агрегата заключается в осмотре узла, удаления грязи и систематической проверки его работоспособности. Вместе с этим водитель перед каждым выездом должен проверять герметичность соединений узла, а так же уровень рабочей жидкости в бачке

    Важно осуществлять контроль над затяжкой и качеством болтовых соединений.При эксплуатации транспортного средства следует проводить ряд дополнительных работ:

    1. Контролировать свободный ход акселератора. Он должен быть не более 15 миллиметров.
    2. Периодически менять рабочую жидкость в системе. Производитель рекомендует делать это не менее одного раза в год.
    3. Следить за уровнем жидкости. Он не должен быть больше 20 миллиметров от кромки горловины.
    4. При низкой температуре жидкость разбавляется этиловым спиртом в размере 20% от общего объема.

    Для усилителя применяется тормозная жидкость марок «Томь», «Нева». Своевременная замена дефектных деталей на новые запчасти завода Урал, а так же плановое обслуживание механизма позволит эксплуатировать его в течение длительного периода времени.

    Подготовка к прокачке сцепления

    Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

    Подготовка проводится поэтапно:

    1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
    2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
    3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
    4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

    Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

    Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

    После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

    Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить. Ответ однозначный – да, покупать, однако, следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.

    По окончанию процедуры, педаль сцепления должна работать нормально, с поршнями также не должно быть проблем

    Это крайне важно, так как в некоторых случаях может произойти разбухание разнообразных резиновых элементов, что очень опасно, потому что приводит к отказу всей системы

    Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

    Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

    Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

    Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость. Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры. (Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

    В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

    Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми

    При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее

    3

    Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

    Признаки “завоздушивания” системы

    Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

    • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
    • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
    • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

    Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

    «Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

    Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

    В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

    Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

    1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

      Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

    2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

      Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

    3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

      В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

    Заменять данный тип фильтрующего материала рекомендовано каждых 15 тысяч километров пробега. Тем не менее назвать эту цифру остаточной нельзя. Все зависит от того, где (исключительно по городу или чаще по трассе) и как (с кондиционером или без), вы эксплуатируете свое транспортное средство. Если в большинстве случаев вы передвигаетесь по пыльному городу, тогда выполнять замену нужно не более чем через 10 тыс. километров пробега.

    Признаки необходимой замены

    • В салоне авто стало тяжелее дышать;
    • Печка и кондиционер работают слишком громко;
    • Окна быстро запотевают;
    • В летний период года кондиционер не охлаждает надлежащим образом, а зимой печка практически не греет;
    • Возникновение неприятного запаха (из-за скопления грязи и бактерий).

    Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

    Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
    Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
    Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
    Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
    У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
    Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
    При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

    Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

    Важно!
    При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

    Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

    Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
    Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

    Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
    Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

    При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
    Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
    В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
    По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
    Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
    После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

    Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

    Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

    • Автомобиль дергается при движении;
    • Педаль сцепления «бьет»;
    • Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

    Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

    Прокачка гидравлической системы сцепления : Библиотека практических рекомендаций : Опыт Jaguar

    Общая схема и компоненты гидравлической системы автомобильного сцепления

    Насадки для прокачки сцепления

    Как опытный механик, я никогда не буду более унижен, чем это простое решение проблемы, из-за которой я провел много потраченных впустую вечеров.

    ОК. Новые главный и рабочий цилиндры сцепления. Установить. (Это самое главное, но читайте дальше.) Добавьте жидкости. Вскройте спускной клапан, прикрепите трубку, вставьте в бутылку.Нажать педаль сцепления десять раз. Посмотрите в бутылке. Ничего. Повторяйте до тошноты. Зиппо.

    Пробовал гравитационное кровотечение. Типа, но не совсем. Зиппо.

    Убирайся, Мити-вак. Настройте это. увидеть немного жидкости. Повторяю, до тошноты. Зиппо. Открой пиво и сдавайся.

    Наконец, в Интернете я нашел это:

    «Я думаю, что основная причина, по которой так трудно прокачать систему сцепления, заключается в том, что выпускной клапан находится ниже, чем входящая линия жидкости. Гравитационная прокачка будет работать, чтобы очистить линию сцепления от воздуха, но в подчиненном останется пузырь. цилиндр.Я обнаружил, что работает просто отвинтить рабочий цилиндр и удерживать его таким образом, чтобы выпускной клапан находился в самой высокой точке относительно входящей линии. Удерживая его таким образом, пузырек воздуха в цилиндре будет естественным образом всплывать и выходить наружу под действием силы тяжести, т.е. раб наполняется снизу и выталкивает воздух сверху. Поскольку гравитация делает всю работу, это работа одного человека. Когда пузырьки воздуха прекратятся, закройте выпускной клапан и прикрепите раб к корпусу раструба».

    Ударил себя по лбу и получил урок смирения.

    Совет Майка Мэддукса

    Комментарии к «Прокачка гидравлической системы сцепления»

    Вам помогла данная статья?
    У вас есть вопрос или комментарий к этой статье?

    Оставьте оценку или комментарий ниже и получите мгновенное уведомление об ответе по электронной почте
    Если у вас есть длинный вопрос или вопрос, не имеющий прямого отношения к этой статье, создайте новую тему на дискуссионных форумах

    Закладка и общий доступ

    Щелкните любой значок, чтобы добавить эту страницу в закладки с выбранными услугами.Наведите указатель мыши, чтобы увидеть, куда ведет ссылка.
    Не видите свою любимую услугу? Свяжитесь с веб-мастером для получения подробной информации.

    артикул/192

    Как прокачать гидравлическое сцепление (7 простых шагов)

    Владение автомобилем с механической коробкой передач может быть очень увлекательным и дает вам больше контроля над поездкой. Тем не менее, есть также некоторые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, с которыми не сталкиваются владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач. Одним из таких препятствий является обучение прокачке гидравлического сцепления.

    Мысль о прокачке сцепления может показаться вам ошеломляющей, но это не так сложно, как кажется.Если вы хотите избежать дорогостоящих счетов в местном магазине, вы можете выполнить наши шаги, чтобы прокачать гидравлическое сцепление в домашних условиях.

    Почему необходимо прокачивать гидравлическое сцепление?

    Прокачать сцепление означает удалить лишний воздух из жидкости. Однако нет причин прокачивать сцепление, если вы не заметите проблему. Если сцепление отказывается отпускать, это может быть связано с наличием воздуха в системе, что требует прокачки.

    Вы не захотите игнорировать проблемы.Гидравлическая муфта нуждается в доступе к нужному количеству давления для работы. Жидкость создает это давление, а воздух создает барьер. Когда воздух находится в трубках сцепления, давления будет недостаточно, и сцепление может не полностью выключиться.

    К счастью, прокачать сцепление и удалить весь воздух из системы несложно. Как только гидравлические шланги будут заполнены только жидкостью, ваше сцепление должно продолжать работать в обычном режиме.

    7 шагов для прокачки гидравлического сцепления

    1.

    Проверка/заполнение жидкостью

    Прежде чем начать, вам нужно знать, что в системе есть нужное количество жидкости. Проверьте уровень в бачке.
    Некоторые автомобили имеют отдельный бачок для жидкости сцепления, но в большинстве автомобилей используется один и тот же бачок для тормозной жидкости и жидкости сцепления. Обратитесь к руководству по ремонту, если вы не уверены, какой резервуар предназначен для жидкости сцепления.
    Если уровень низкий, долейте до соответствующей отметки. Если он не низкий, вы готовы перейти к следующему шагу.Вы должны убедиться, что заливаете жидкость сцепления/тормозную жидкость правильного типа, иначе это может привести к повреждению гидравлической системы. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какую тормозную жидкость следует использовать.

    2.

    Найдите винт для выпуска воздуха

    Вам нужно знать, где находится штуцер для удаления воздуха. Вы найдете штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре.
    В большинстве автомобилей рабочий цилиндр прикручен к трансмиссии болтами. Однако он также может быть расположен внутри трансмиссии, но выпускной клапан все равно будет доступен снаружи.Как только вы найдете сливной винт, вам нужно поставить под него дренажный поддон.
    Во многих автомобилях вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы добраться до винта для выпуска воздуха, и если вы это сделаете, не забудьте использовать безопасные домкраты, чтобы сделать процесс безопасным.

    3.

    Насос сцепления

    Чтобы продолжить, вам понадобится кто-то, кто поможет вам. Посмотрим, сможешь ли ты уговорить приятеля прийти. Если нет, ваш супруг будет работать просто отлично.
    Ваш помощник должен несколько раз прокачать сцепление. После нескольких нажатий ваш помощник должен полностью нажать на педаль и удерживать ее на месте.

    4.

    Откройте выпускной клапан

    С помощью гаечного ключа немного открутите штуцер для выпуска воздуха. Вам не нужно поворачивать его более чем на пол-оборота.
    Вы увидите, как из клапана начнет поступать жидкость. При этом должен быть звук выходящего воздуха.

    5.

    Затяните винт

    Когда поток жидкости замедлится, вы будете готовы двигаться дальше. Не позволяйте всей жидкости вытечь. Вы хотите прокачать сцепление, а не слить жидкость.Если вы позволите всей жидкости вытечь, в системе окажется больше воздуха, чем было изначально.
    Осторожно затяните винт до нормального положения. После того, как вы затяните винт, ваш помощник может отпустить педаль сцепления. Добавляйте больше жидкости, пока она снова не наполнится.

    6.

    Повторить шаги

    Вы должны продолжать повторять шаги до тех пор, пока весь воздух не будет удален. Вы будете повторять шаги до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из выпускного клапана.
    Когда вы закончите, просочится только жидкость.Шипящего звука больше быть не должно. Теперь вы готовы окончательно затянуть штуцер для выпуска воздуха. Не затягивайте винт слишком сильно и не забывайте доливать воду в резервуар.

    7.

    Проверка сцепления

    На этом этапе вам нужно протестировать систему, чтобы убедиться, что все работает как надо. Прежде чем довериться своей работе, объезжайте местную парковку или безлюдную местность.
    Вы также можете оставить кусок картона под винтом на ночь, чтобы предотвратить утечку жидкости.Если это так, это просто означает, что вы недостаточно затянули винт для выпуска воздуха.

    Стоимость прокачки гидравлического сцепления

    Чтобы профессионально прокачать гидравлическое сцепление, вы можете потратить от 45 до 60 долларов. Единственными требуемыми деталями будут заменяемая жидкость, в то время как большая часть счетов — это работа.

    Однако стоимость прокачки гидравлического сцепления будет зависеть от типа автомобиля, которым вы управляете, и вашего местоположения. Если вы хотите сэкономить на этих расходах, вы можете самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление.

    Камера заднего вида Skoda Fabia 2 рестайлинг • BYRGBUB.RU

    Рулевое управление


    (Рулевое управление)

    Skoda Fabia 2 2007г.: Рулевое (рус.) Ремонт в фото.
    : Особенности конструкции, Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле, Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса, Рулевая колонка, Снятие и установка рулевого колеса, Снятие и установка кожуха рулевой колонки, Снятие и установка рулевой колонки , Рулевые тяги, Замена наружного наконечника рулевой тяги, Замена рулевой тяги и ее защитного кожуха, Рулевой механизм, Снятие и установка рулевого механизма, Снятие и установка блока электрогидравлического усилителя руля, Прокачка электрогидравлического усилителя руля система.

    Общая информация по рулевому управлению
    Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

    Корпус


    (Корпус)

    Skoda Fabia 2 2007г.: Кузов (рус.) Ремонт в фото.
    : Особенности конструкции, Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков, Снятие и установка бамперов, Замена щеток стеклоочистителя, Снятие и установка рычагов и трапеции стеклоочистителя, Капот, Снятие и установка стеклоочистителя заднего стекла рычаг, Снятие и установка моторчика стеклоочистителя задних дверей, Снятие и установка двери задка, Боковые двери, Замена стекла передней двери, Снятие и установка стеклоподъемника передней двери, Снятие и установка выключателя замка и наружной ручки передней двери, Снятие и установка передней двери, Замена стекла задней двери, Снятие и установка стеклоподъемника задней двери, Снятие и установка замка задней двери, Снятие и установка задней двери, Снятие и установка передние и задние сиденья, Зеркала заднего вида , Внутренняя отделка, Снятие и установка обшивки салона, Панель приборов, Removi нг и установка приборной панели, Замена стационарного остекления кузова.Очистка сливных отверстий кузова и др. Р.

    Общая информация по кузову, шинам и дискам
    Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

    Электрооборудование


    (Электрооборудование)

    Skoda Fabia II 2007г.: Электрооборудование (рус.) Ремонт в фотографиях.
    : Диагностика неисправностей бортового электрооборудования, Монтажные блоки, Расположение предохранителей, предохранителей и реле, Замена предохранителей и реле, Аккумуляторная батарея, Генератор, Стартер, Замок зажигания (замок), Замена цилиндра замка зажигания (замка) и Антенный блок иммобилайзера, Снятие и установка катушек зажигания, Замена и обслуживание свечей зажигания, Система управления двигателем, Проверка и замена датчиков системы управления двигателем, Световая, световая и звуковая сигнализации, Снятие и установка контактного кольца звукового сигнала и подушки безопасности , Замена мотор-редуктора стеклоочистителя, Омыватель лобового стекла и фар, Замена электронасоса омывателя лобового стекла и фар, Электростеклоподъемники, Замена центрального блока управления стеклоподъемниками, Замена мотор-редуктора стеклоподъемника передней двери, Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя, Снятие и установка электродвигателя нагнетателя воздуха, Инструм ent, Замена датчиков и переключателей, Замена выключателя стоп-сигнала, Замена выключателя указателя стояночного тормоза, Замена датчика указателя давления масла.

    Иммобилайзер в автомобиле Шкода (рус.) Конструкция и принцип работы. Программа самообучения 87 Шкода.
    В современных автомобилях иммобилайзер стал штатным электронным устройством, предназначенным для защиты автомобиля от несанкционированного использования. Если система иммобилайзера не авторизована должным образом, двигатель выключается, зажигание выключается и впрыск топлива прекращается. И в отличие от этого. если он работает правильно, иммобилайзер «открывает» блоки управления и позволяет завести автомобиль.
    : Введение, Поколения иммобилайзеров, Отличия поколений иммобилайзеров, Поколения иммобилайзеров, применяемых в отдельных автомобилях, Иммобилайзер 4-го поколения, Компоненты системы, Устройство отдельных элементов системы, Иммобилайзер 4-го поколения. онлайн, Особенности системы, Центральная база данных FAZIT, Замена и адаптация компонентов системы.

    Электрическая система. общие примечания (англ.) Издание 12.2014.
    Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей Skoda:
    Fabia II 2007 г.в., Fabia II 2009г., Fabia II 2011г.
    (ремонтные группы): 27. Стартер, электропитание, CCS, 92. Стеклоочиститель/омыватель, 94. Фары, лампочки, переключатели. экстерьер, 96. Свет, лампочки, выключатели. салон, 97. Электропроводка
    73 стр. 2 Мб.

    Общая информация по электрооборудованию
    Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

    Приемники и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Документация для автомагнитол и навигации Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

    Как установить камеру заднего вида

    в Octavia II

    Топливная система


    (топливная система)

    Топливная система двигателей FSI (рус.) Конструкция и принцип действия. Программа самообучения 334 VW / Audi. Все двигатели FSI мощностью 66 кВт и выше оснащены усовершенствованной топливной системой.
    Данная система имеет следующие отличия: Детали ТНВД и форсунки имеют специальное антикоррозийное покрытие, защищающее их от воздействия топлива с содержанием этанола до 10%. Изменено управление насосом высокого давления. Трубопровод слива топлива (в бак), протекший по плунжеру, устранен за ненадобностью.Топливо, выбрасываемое через предохранительный клапан, установленный на форсуночной рампе, отводится по относительно короткому трубопроводу в контур низкого давления перед насосом высокого давления. В этой программе самообучения описывается конструкция и работа усовершенствованной топливной системы на примере 2,0-литрового двигателя FSI мощностью 110 кВт.
    : Состав и схема топливной системы, Принцип регулирования подачи топлива по его расходу, Элементы топливной системы, Блок управления топливным насосом, Электронасос бустерный, ТНВД с регулятором давления топлива, Датчик низкого давления, Датчик высокого давления , Форсунки высокого давления, Регулятор давления, Адаптер дроссельной заслонки.

    Общая информация о топливных системах
    Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

    Коробки передач, сцепление


    (Коробка передач, сцепление)

    Замена масла в АКПП 09G (Айсин) (рус.) Фотоотчет.
    Замена ATF в 6-ступенчатой ​​АКПП (типтроник). Причин было две: первая. нет веры в пожизненные рабочие жидкости. Второе, по сути, подтверждает первое. Заметил, что коробка стала переключаться с легкими рывками. Пробег на машине

    Шкода Фабия 2 2007г.: Трансмиссия (рус.) Ремонт в фотографиях.
    : Сцепление. Особенности конструкции, Прокачка гидропривода выключения сцепления, Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления, Снятие и установка сцепления, Замена подшипника и вилки выключения сцепления, Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления, Замена главного цилиндра выключения сцепления, Снятие и установка педали сцепления, Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления, Трансмиссия. Особенности конструкции, Проверка уровня, долив и замена масла в МКПП 02Т, Проверка уровня, долив и замена рабочей жидкости в АКПП 09Г, Замена сальников коробки передач, Снятие и установка коробки передач, Снятие и Установка рычага управления АКПП 09G, Замена тросов управления коробкой передач, Регулировка привода управления МКПП 02T, Регулировка привода управления АКПП 09G, Снятие и установка электронного блока управления АКПП 09G, Приводы передних колес , Проверка технического состояния приводов передних колес, Снятие и установка приводов передних колес, Замена ШРУСов.

    Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач 09G, Руководство по ремонту (англ.) Руководство по ремонту АКПП 09G. Редакция 07.2014
    Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09G с буквами передач: GSY, HFS, GJZ, HFR, HFT, HTN, HTM, HTP, JUH, JTY, JUG, KGK, KGH, KGJ, KGV, JUF, KGG, MFZ, JUF , КГГ. MFZ, QAW, PAL, QNQ, QEM, устанавливаются на автомобили:
    Skoda Fabia 2 / Skoda Fabia 2 (542, 545)
    Skoda Fabia 2 Россия / Skoda Fabia 2 Россия (572)
    Skoda Fabia 3 / Skoda Fabia 3 (NJ3, NJ5)
    (ремонтные группы): 00.Технические данные, 32. Гидротрансформатор, 37. Органы управления, корпус, 38. Шестерни, управление, 39. Главная передача. дифференциал.
    197 страниц. 5 Мб.

    Информация по ремонту коробок передач VAG / Ремонт коробки передач
    Данная информация по ремонту коробки передач относится ко всем автомобилям VAG.

    Skoda Fabia 2 / Skoda Fabia 2 (код модели 542) 2007.2015


    Skoda Fabia Combi 2 / Skoda Fabia Combi 2 (код модели 545) 2007.2015 572) 2011.2014

    Система охлаждения, обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха


    (Системы охлаждения, обогрева, кондиционирования воздуха и климат-контроля)

    Skoda Fabia 2 2007-2015: Ремонт системы отопления и кондиционирования (рус.) Заводское руководство по ремонту.
    : Remont cictemy otopleniya, разборка и cborka отопление, добыча и uctanovka части otopleniya Система Mery bezopacnocti для выполнения Rabot нА avtomobilyax с konditsionerom и obrascheniya с oxlazhdayuschim credctvom R 134a, Opicanie konditsionera, Cxema циркуляция oxlazhdayuschego credctva, Cvoyctva oxlazhdayuschego credctva R 134a и масло охлаждающая среда, контрольно-ремонтные работы на контроле, заправочные объемы, ремонт контрола.ходовая часть, Снятие и установка деталей кондиционера, Быстроразъемные соединения трубопроводов системы циркуляции охлаждающей жидкости, Снятие и установка кондиционера, Климат. c ручным управлением кондиционера, разборка и сборка кондиционера (Climatic), cборочная cxема cтpойcтва для управления отопителем и удалением воздуха и установка устройства для управления отопителем и cxема кондиционера Cборочная cxема кондиционера, снятие и установка гибкого вала регулирующего устройства воздухораспределительные заслонки, Climatronic.кондиционер c автоматическим регулированием, этапы процесса блока управления и отображения Информация кондиционера / Climatronic E87 с блоком управления Climatronic J255 Снятие и замена блока управления и отображения кондиционера Информация / Climatronic E87 с блоком управления Climatronic J255 Разъемы на блоке управления Climatronic Схема сборки Разборка и сборка кондиционера (Climatronic), Схема подключения блока кондиционера, Снятие и установка датчика солнечного света G107, Снятие и установка блока управления приточного вентилятора J126, Снятие и установка управляющего электродвигателя регулировки заслонки, Установка напора и V71 для регулировки центральной заслонки распределения воздуха V70, Снятие и установка сервопривода регулировки заслонки оттаивания V107 и сервопривода смесительной заслонки V68.138 страниц. 6 Мб.

    Skoda Fabia 2. Руководство по ремонту и фотоотчеты

    Шкода Фабия рестайлинг 2010, хэтчбек 5 дверей, 2 поколение, МК2 (03.2010.01.2015). технические характеристики и комплектация

    У обновленного хэтчбека Skoda Fabia немного изменился дизайн салона и отделка салона. Оснащение улучшилось, особенно если речь идет о топовых комплектациях, где есть новая система климат-контроля Climatronic, многофункциональный руль с кожаной обивкой (выбор дизайна), хромированная отделка.Топовые версии также включают в себя противотуманные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, охлаждаемый бардачок, передний подлокотник, отделение для хранения очков и бортовой компьютер. Модель Fabia Scout отличается защитой кузова, тонированными стеклами, специальной обивкой и ковриками-скаутами, педалями из нержавеющей стали. Также можно выделить версию «Монте-Карло», которая была выпущена специально к 100-летию ралли Монте-Карло, а также в ознаменование 110-летия участия компании в автоспорте.Этот дизайн отличается черной крышей, черными корпусами зеркал и задним спойлером, 16-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета, спортивной подвеской, салоном черного или черно-красного цвета, спортивным рулевым колесом из перфорированной кожи и другими эксклюзивными опциями. Горячая версия Fabia RS оснащена 17-дюймовыми колесами, спортивными сиденьями с регулировкой по высоте, спортивным рулевым колесом с подрулевыми лепестками, специально настроенной подвеской и электронным дифференциалом XDS для повышения маневренности на поворотах.

    Версия RS занимает особое положение в модельном ряду обновленного хэтчбека Skoda Fabia и впервые оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем с двойным наддувом.При сравнительно небольшом рабочем объеме в 1,4 литра силовой агрегат развивает максимальную мощность в 180 л.с. В сочетании с 7-ступенчатой ​​коробкой передач DSG он разгоняет хэтчбек до максимальной скорости 224 км/ч и с места до 100 км/ч за 7,3 секунды. С обновлением модель также получила совершенно новый четырехцилиндровый турбодвигатель 1.2 TSI (105 л.с.), который мог комплектоваться как МКПП, так и коробкой передач DSG7. Для российского рынка привычны версии 1.2 MPI (3 цилиндра, 70 л.с.), 1.4 MPI (86 л.с.) и 1.6 MPI (105 л.с.) остаются в строю. Все младшие модификации предлагались только с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Модели с двигателем 1,6 л могли комплектоваться не только механической коробкой передач, но и автоматической.

    Подвеска Skoda Fabia отличается достаточно жесткой настройкой, но при этом достаточно энергоемкая. Спереди стоят независимые стойки МакФерсон, сзади полузависимая балка. Спортивная подвеска на 15 миллиметров ниже стандартной модели.Тормозная система включает вентилируемые дисковые тормоза спереди и барабанные (или дисковые) сзади. Рулевое управление оснащено электрогидравлическим усилителем. У второго поколения размеры кузова хэтчбек: длина 3992 мм, ширина 1642 мм, высота 1498 мм. Колесная база — 2462 мм, минимальный радиус разворота — 5 метров. Объем багажника 300 литров. Со сложенными сиденьями. 1163 л. дорогие версии оснащены раздельными задними сиденьями (1/3:2/3), что увеличивает функциональность хэтчбека.

    Из систем безопасности в базовую комплектацию Skoda Fabia для российского рынка входили подушка безопасности водителя, ремни безопасности с преднатяжителями, крепления ISOFIX, дополнительный стоп-сигнал. За доплату или в более дорогих версиях устанавливали подушку безопасности переднего пассажира (с функцией деактивации) и систему АБС. Опции включают боковые подушки безопасности, контроль устойчивости и контроль тяги. Помимо спортивно настроенной подвески, «горячая» версия Fabia RS по умолчанию оснащена XDS, что делает активную езду более безопасной.для увеличения тяги на внешнем колесе при прохождении поворотов электронная блокировка дифференциала передних колес при необходимости автоматически подтормаживает внутреннее переднее колесо.

    Skoda Fabia второго поколения следует лучшим качествам своего предшественника, среди которых: компактность, хорошая сборка, экономичность. Недостатками владельцы называют слабую электрику, низкий дорожный просвет, жесткий пластик и «сверчки» в салоне. Экономичные версии с базовыми моторами идеально подходят для использования в городе, но на трассе мощности может не хватать.

    Как установить камеру заднего вида VW (RVC) на Skoda Superb 2


    Рено Доккер Степвей ремонт. Лучше официального, сделай сам!

    Двигатель на Renault Dokker Stepway. Самые обсуждаемые вопросы

    Интересные закладки по двигателю на Renault Dokker Stepway

    Популярные темы прошлой недели о двигателе Renault Dokker Stepway

    Рекомендуем прочитать о двигателе на Renault Dokker Stepway

    Двигатель на Renault Dokker Stepway.Самые популярные проблемы этой недели

    Очень популярные темы по кузову по кузову Renault Dokker Stepway

    Самые популярные темы месяца по кузову Renault Dokker Stepway

    Недавно опубликован ответ по кузову на Renault Dokker Stepway

    Самые популярные темы прошлой недели про кузов Renault Dokker Stepway

    Самые обсуждаемые проблемы по подвеске Renault Dokker Stepway

    Сейчас читают подвеску Renault Dokker Stepway

    Самые популярные темы по рулю на Renault Dokker Stepway

    Рулевое управление Renault Dokker Stepway.Самые популярные вопросы за последний месяц

    Тормозная система Renault Dokker Stepway. Популярные вопросы

    Нужна помощь специалиста по тормозной системе на Renault Dokker Stepway

    Обсуждаемые темы по трансмиссии на Renault Dokker Stepway

    Трансмиссия Renault Dokker Stepway.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.