Разное

Лада калина стуки спереди: Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Содержание

Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Почему возникает стук в подвеске

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске.

Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

ПричинаМетод устранения
Выход со строя стойкиЗаменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болтыПодтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузовуПодтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойкиЗаменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опорЗаменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвескиЗамена пружины
Износ буфера хода сжатияЗаменить буфер
Большой дисбаланс колесПровести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Рекомендации

Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Калина стук на кочках спереди

Стук в передней подвески на Ладе Калине при проезде мелких кочек

Лада Калина 1118

22 января 2017, 20:20 #1 + 1

добрый день товарищи, у меня такая ситуация, на калине при езде по мелким кочкам, лежачим полиц. и другим мелким неровностям в передней подвеске раздается глухой стук, при чем каждый раз когда колесо попадает даже в меленькую неровность, а самое главное стук особенно громко проявляетя при сухой погоде, поездил по лужам стук стих. Я назвал свой ремонт «Погоня за стуком или скрипом», что я только спереди не поменял: наконечники рулевых тяг, передние стойки, пружины, отбойники, опорные подшипники, шаровые, рычаги нижней подвески, кронштейны крепления передней растяжки (крабы), стойки стабилизатора, подушки штанги стабилизатора, пока ничего не помогло, подскажите советом может в другом причина. На форуме пишут может быть ШРУС или суппорта, в общем ваши мысли

22 января 2017, 20:22 #2

защиту отогни от двигателя

Лада Калина 1118

22 января 2017, 20:24 #3 + 1

Снимал защиту и пробовал ездить, тоже самое у меня есть подозрения на скрип сайлентблоков нижних рычагов

22 января 2017, 21:19 #4

ну если ты лежачие полицейские относишь к мелким кочкам, и на скорости проскакиваешь их на ура, то это стойки пробивают. Такая особенность конструкции, смириться и ездить дальше. По крайней мере на всех переднеприводных вазах это замечал.

Лада Калина 1118

22 января 2017, 21:29 #5 + 1

стойки передние я менял в октябре прошлого года, они проездили максимум 3 000 км, тем более что стук зависит от погоды, когда по лужам проехал тишина, как подвеска высыхает, начинает постукивать,тут конечно правильно описать, этот звук,он похож на легкий стук или скрип, как будто какой люфт или зазор, я поэтому и стал все протягивать и менять, чтобы причину найти, был у меня случай тоже на калине внизу был стук на кочках,долго искал его, оказалась НОВАЯ шаровая стучала, новые запчасти меняешь блин, сайлентблоки нижних рычагов могут скрипеть?

22 января 2017, 21:33 #6

что за салейнтблоки? ромашки которые? Может скрипеть просто шайбы об металл. Если честно, съезди на диагностику, если явных дефектов нет, то забей и езди. Это же ваз

Лада Калина 1118

22 января 2017, 21:42 #7 + 1

да ромашки, может и шайбы, короче сгоняю к нашим спецам на неделе пускай посмотрят, потом отпишусь, хотя у нас такие спецы блин бывают, из-за которых пол тачки переберешь, а толку нет, будем искать

23 января 2017, 14:06 #8 + 1

скорее всего стук в рулевой колонке. На шлицевом соединении в низу под панелью . нужно просто подтянуть гаечку на хомуте. Это почти на всех калинах. Еще крепление выхлапного коллектора. вернее в месте соединения колектора и выхлопной есть кранштейн , который прикеплен к двигателю и удерживает коллектор от излишней вибрации, вот это он . на вид затянут .

Лада Калина 1118

23 января 2017, 19:23 #9 + 1

Сегодня начало таять, проехал по лужам звук,стих, значит скорее всего куда-то вода попадает и перестает стучать

Лада Калина 1118

25 января 2017, 20:45 #10 + 1

Короче съездил на СТО все посмотрели, подергали вроде все нормально, только наконечники рулевых тяг постукивают особенно левая, хотя я их 4 месяца назад поменял и проехал около 2000 км., вот такие запчасти хреновые и скорее всего полный ремонт рулевой придется делать, поскольку подтягивание рулевой рейки не поможет. Зажали передние колеса и начали крутить рулем влево вправо, услышали стук в рулевой. Будем делать

11 февраля 2017, 12:23 #11

привет всем. столкнулся с такой проблемой. помощников профессионалов иного , все советчики лихие . спецы одним словом. а я залез под руль и на соединении рулевой колонки с фланцем был откручен болт ,подкрутил и весь стук пропал. а тоже хотел поменять рулевую рейку, шаровые ,рулевые .но вот так подумал и решил с простого.надеюсь кому то поможет.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как устранить стук на лада калина в передней подвеске на мелких кочках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.
Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

  • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
  • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
  • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
  • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
  • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
  • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
  • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

Стук в передней подвеске Калины требует проведения полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску оказывают особое негативное воздействие дефекты покрытий дорог, различные ямы и вмятины. Скрипом или стуком подвески выражается какая-либо из поломок механизма ходовой части, которая нуждается в ремонте.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Особенно за шаровыми опорами надо строго следить. А то колесо может оторваться посреди дороги. Мне доводилось видеть такие сцены.

Перед дальней поездкой на автомобиле «Лада-Калина Кросс», после прохождения ТО обнаружил стук в передней оси, слева, который раздавался на неровностях, в виде побрякивания. Приехал в СТО, где обслуживаю свой автомобиль, где мне сообщили, что подрастянуласть рулевая рейка, которую необходимо менять. Кроме того мне на СТО сообщили, что в наличии на складе рейки нет, но они знают, где эта рулевая рейка есть. В общем надо менять и если я поеду на большое расстояние, то всякое может случиться в дороге. Удручённый данным выводом специалиста, я решил посоветоваться со своим племянником у которого и оказался в знакомых светила — «Кулибин», который осмотрев мой автомобиль нашёл причину стука: при ТО (я сказал мастерам, что собираюсь в дальнюю поездку) они накачали левое переднее колесо до 2,5 Атм., при норме 2,0, а правое переднее колесо накачали до 1,85. Кроме того в левом переднем колесе (который ими перебортировался при ТО, для балансировки) была оставлена кем то гайка, которая при движении и издавала характерный звук: «бум»-«бум»-«Бум».

Сегодня, 23.07.2018 вернулся из дальней поездки, проехав 1.870км, из которых 250км участки грунтовых дорог (песок со щебнем). Ничего не стучало, не бренчало.

Нахрена нам твой спам, ты ещё напиши где и как какал в дороге

Причины неисправностей подшипников

Как и в случае с повышенным износом других деталей автомобиля, опорный подшипник часто выходит из строя по причине отечественного бездорожья. В первую очередь – это большое количество ям и ухабин. На опорник возлагаются более значительные нагрузки, чем он может выдержать. Именно поэтому при частой езде по плохим дорогам деталь нуждается в систематической диагностике.

Еще одна причина – попадание грязи внутрь подшипника. Его конструкция не предусматривает никакой защиты, потому он открыт для загрязнений, попадающих под корпус автомобиля извне. Опять же, этому способствует и качество дорожного покрытия.

Низкие качественные характеристики новых узлов – обычная ситуация для нашего рынка автомобильных деталей. Потому не нужно удивляться, что опорник прослужил в два раза меньше, чем обещает изготовитель.

Появление неисправностей в рулевом управлении

По словам экспертов, возникновение стука на мелких кочках в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах транспортного средства. При этом многие водители считают, что проблема связана с амортизаторными стойками, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Выяснить, так это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите схожий звук стука, как и у амортизатора. При этом стук вы услышите только по одной из сторон. Также дополнительным симптомом, который указывает на появление проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в руле. Вибрация, как правило, хорошо чувствуется при езде по присыпанным гравием дорогам.

Проблема в рулевой рейке следующая – постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, интенсивность работы элемента при этом возрастает. В результате при длительной эксплуатации автомобиля образуется значительная выработка на корпусе сопрягающихся между собой поверхностями каждой пары.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата поднять одну из сторон спереди машины и монтировкой “пошатать” каждую из рулевых тяг по разным направлениям. При этом пронаблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы увидели появление люфта, то появление продолжительного глухого стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом комплекта втулок. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите появление зазора в каждой паре.

Решением данной проблемы является проведением работ по устранению зазора с помощью подтяжки рулевой рейки к конструкции шестерни. А комплект втулок, которые по мере работы получили большие выработки, может быть легко заменен на новый. Для этого снимите рейку с корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль при этом сильно вибрирует на мелких кочках, тогда проблему нужно искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой запчасти необходим напарник. Диагностика проводится по этапам:

  1. Снимите рулевую рейку с корпуса;
  2. Зафиксируйте конструкцию шарнира, пальца и корпуса с помощью монтажки;
  3. Попросите напарника производить резкие рывки при вращении баранки на небольшой угол поворота.

В результате ненужный люфт между элементами будет вами сразу определен. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, и ремонт обойдется в гораздо меньшую сумму, чем полноценная замена передней подвески.

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.

Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.

Стук в передней подвески на Ладе Калине при проезде мелких кочек

Лада Калина 1118

22 января 2021, 20:20 #1 + 1

добрый день товарищи, у меня такая ситуация, на калине при езде по мелким кочкам, лежачим полиц. и другим мелким неровностям в передней подвеске раздается глухой стук, при чем каждый раз когда колесо попадает даже в меленькую неровность, а самое главное стук особенно громко проявляетя при сухой погоде, поездил по лужам стук стих. Я назвал свой ремонт «Погоня за стуком или скрипом», что я только спереди не поменял: наконечники рулевых тяг, передние стойки, пружины, отбойники, опорные подшипники, шаровые, рычаги нижней подвески, кронштейны крепления передней растяжки (крабы), стойки стабилизатора, подушки штанги стабилизатора, пока ничего не помогло, подскажите советом может в другом причина. На форуме пишут может быть ШРУС или суппорта, в общем ваши мысли

22 января 2021, 20:22 #2

защиту отогни от двигателя

Лада Калина 1118

22 января 2021, 20:24 #3 + 1

Снимал защиту и пробовал ездить, тоже самое у меня есть подозрения на скрип сайлентблоков нижних рычагов

22 января 2021, 21:19 #4

ну если ты лежачие полицейские относишь к мелким кочкам, и на скорости проскакиваешь их на ура, то это стойки пробивают. Такая особенность конструкции, смириться и ездить дальше. По крайней мере на всех переднеприводных вазах это замечал.

Лада Калина 1118

22 января 2021, 21:29 #5 + 1

стойки передние я менял в октябре прошлого года, они проездили максимум 3 000 км, тем более что стук зависит от погоды, когда по лужам проехал тишина, как подвеска высыхает, начинает постукивать,тут конечно правильно описать, этот звук,он похож на легкий стук или скрип, как будто какой люфт или зазор, я поэтому и стал все протягивать и менять, чтобы причину найти, был у меня случай тоже на калине внизу был стук на кочках,долго искал его, оказалась НОВАЯ шаровая стучала, новые запчасти меняешь блин, сайлентблоки нижних рычагов могут скрипеть?

22 января 2021, 21:33 #6

что за салейнтблоки? ромашки которые? Может скрипеть просто шайбы об металл. Если честно, съезди на диагностику, если явных дефектов нет, то забей и езди. Это же ваз

Лада Калина 1118

22 января 2021, 21:42 #7 + 1

да ромашки, может и шайбы, короче сгоняю к нашим спецам на неделе пускай посмотрят, потом отпишусь, хотя у нас такие спецы блин бывают, из-за которых пол тачки переберешь, а толку нет, будем искать

23 января 2021, 14:06 #8 + 1

скорее всего стук в рулевой колонке. На шлицевом соединении в низу под панелью . нужно просто подтянуть гаечку на хомуте. Это почти на всех калинах. Еще крепление выхлапного коллектора. вернее в месте соединения колектора и выхлопной есть кранштейн , который прикеплен к двигателю и удерживает коллектор от излишней вибрации, вот это он . на вид затянут .

Лада Калина 1118

23 января 2021, 19:23 #9 + 1

Сегодня начало таять, проехал по лужам звук,стих, значит скорее всего куда-то вода попадает и перестает стучать

Лада Калина 1118

25 января 2021, 20:45 #10 + 1

Короче съездил на СТО все посмотрели, подергали вроде все нормально, только наконечники рулевых тяг постукивают особенно левая, хотя я их 4 месяца назад поменял и проехал около 2000 км., вот такие запчасти хреновые и скорее всего полный ремонт рулевой придется делать, поскольку подтягивание рулевой рейки не поможет. Зажали передние колеса и начали крутить рулем влево вправо, услышали стук в рулевой. Будем делать

11 февраля 2021, 12:23 #11

привет всем. столкнулся с такой проблемой. помощников профессионалов иного , все советчики лихие . спецы одним словом. а я залез под руль и на соединении рулевой колонки с фланцем был откручен болт ,подкрутил и весь стук пропал. а тоже хотел поменять рулевую рейку, шаровые ,рулевые .но вот так подумал и решил с простого.надеюсь кому то поможет.

голос

Рейтинг статьи

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.

  1. ШРУСы.
  2. Амортизаторы.
  3. Подшипники.
  4. Рулевая тяга и реактивная.
  5. Выхлопная труба.
  6. Уплотнитель резиновый и др.

Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.

Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.

Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.

Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления.

Вернуться к оглавлению

Какие амортизаторы лучше на Ладу Калина?

Амортизаторы для «Калины» ВАЗ 1117, 1118, 1119 практически ничем не отличаются, друг с другом кроме как размером чашечки под пружину амортизатора у модели ВАЗ 1119. Для конвейера эти запчасти ходовой производятся на заводе СААЗ.

Передние амортизаторы для Калины 1117, 1118, 1119

По своим техническим параметрам передние амортизаторы на «Калину» делятся на правосторонние и левосторонние, причём у моделей ВАЗ 1119 ширина чашечки будет меньше чем у ВАЗ 1117 и 1118. Амортизаторы с артикулом прав. 11182905002 / лев. 11182905003 устанавливались на ВАЗ 1117 и 1118 первых модификаций. А детали с арт. номером 11192905002 (прав.), 11192905003 (лев.) ставились на ВАЗ 1119 всех модельных рядов и ВАЗ 1117 и 1118 последних версий. Передние амортизаторы 1118 и 1119 между собой взаимозаменяемы, но разница в пружинах.

На автомобилях с восьмиклапанным двигателем (исключение составляет ВАЗ 1117 универсал), вместе масляными амортизационными стойками устанавливаются конические пружины арт. 11182902712 или фасонные бочкообразные пружины арт. 11192902712. Для авто с 16-ти клапанным мотором и для ВАЗ 1117 устанавливаются пружины с более высокой жёсткостью и степень нагрузки — артикула 111862902712 и 111962902712.

Параметры амортизаторов отображены в таблице:

Размеры передних амортизаторов для Lada Калины 1117, 1118, 1119
2252177360

Аналоги передних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Оригинальные амортизаторы при замене передних стоек пользуются спросом, но всё чаще на российский рынок поставляются запчасти от других товаропроизводителей, которые не уступают, а в некоторых случаях и превосходят оригинальные изделия. Список наиболее популярных амортизаторов представлен в таблице.

Передние амортизаторы для Lada Kalina (1117, 1118) первых модификаций
At programПравый AT5002118SA Левый AT5003118SA5000 (комплект, 2 шт.)

At program Правый AT5002118SAG Левый AT5003118SAG 1800

Pilenga Правый SHP2718O Левый SHP2728O 2200

Передние стойки амортизатора для ВАЗ 1119 (весь модельный ряд) и 1117, 1118 поздних модификаций

Kroner Правый K350319 Левый K350419 5000 (комплект, 2 шт.)

QML Правый SA1011 Левый SA1010 1500

QML Правый SA1013 Левый SA1012 1500

Амортизатор ВАЗ 1118

Амортизатор Pilenga SHP2718O(правый)

Каталожный номер заднего амортизатора всех моделей Калины — 11182915004. По техническим свойствам отличий между передними и задними стойками практически не будет. Кроме того, данный амортизатор является одним и тем же как на правую, так и на левую стороны. Технические габариты представлены в таблице ниже.

Размеры задних амортизаторов для Lada Калины 1117, 1118, 1119
1430229364,5

Аналоги задних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Многие водителя для замены задних стоек используют оригинальные запчасти отечественного или импортного производства. Как правило, предпочтение отдаётся фирмам SS-20 или Каябе. Ниже представлен список запчастей от других популярных фирм среди автолюбителей.

Задние амортизаторы на Ладу «Калина» 1117, 1118, 1119
Finwhale1208121400
Finwhale1208221400
HolaS4321200

Амортизатор Finwhale 120812

Амортизатор Hola S432

Какие амортизаторы лучше на Ладу «Калина»? Как показывает практика, предпочитают ставить Каябу или SS-20, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортностью, а также отличаются завидной надёжностью. Для более мягкой езды выбирают стойки производства Асоми.

Когда менять амортизаторы на Ладе Калине?

Замена амортизаторов на «Калине», зависит от износа запчасти, который в свою очередь во многом обусловлено условиями эксплуатации автомобиля, таких как; дорожное покрытие, стиль вождения и погодные условия в конкретной местности. Средний срок службы оригинальных стоек– 60-100 тыс. км, все же бывают случаи, когда амортизатор протекать уже намного ранее 35 тыс. км пробега, поэтому водители стараются сразу поменять их на импортные аналоги.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Принцип действия

На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

Отличия передней подвески Калины от ранее выпущенных автомобилей АвтоВАЗа

Все машины компании АвтоВАЗ имели спереди подвеску МакФерсон, но она значительно отличалась от тех, которые использовали в 70-х, 80-х и 90-х в Форд, Фиат, Фольксваген и тд.. Так, главные отличия подвески МакФерсон от подвесок моделей Лада до 2004 года заключены в следующем:

  • Вместо подшипника в МакФерсон смонтирована втулка.
  • В МакФерсон подшипник шарового вида в радиусе больше, также различается конструкция. Теперь он находится в верхней части меж опорой и пружинным элементом в стиснутом состоянии, что отлично помогает убирать стуки при движении.
  • Когда поворачиваются колеса, стойка передней подвески, а точнее ее корпус, проворачивается с пружиной одновременно. Когда это происходит, амортизаторный шток остается недвижим.

Особенности подвески Калины

При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.

В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание стойки подвески Калины при осуществлении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.

Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.


Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом

К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Диагностика состояния комплектующих и устранение неисправностей

После проведения визуального осмотра подвески автомобиля Лада Калина, который позволит выяснить причину стука, можно будет переходить к демонтажу неисправных элементов. Например, автомобильных амортизаторов. Диагностику производят, расположив машину над смотровой ямой или с применением домкрата. Особое внимание уделяют элементам, прилегающим к кузову либо к автомобильной раме.

Диагностика предполагает тщательный осмотр элементов подвески, наличия на них различных повреждений, трещин и разрывов. При выявленном прорыве резиновой защиты рулевого наконечника обязательно следует сделать ее ремонт. Резиновые уплотнители осматривают на наличие механических повреждений, определяют те участки, где имеются разрывы и трещины.

В результате обрыва глушителя в подвеске будет слышен стук. Для выявления причины таких звуков, которая может крыться в выхлопной трубе, глушитель следует покачать в разные стороны. Это быстрый способ диагностики передней подвески. После его проведения можно переходить к ремонту подвески.

Ходовая часть автомобиля Лада Калина, как и любого другого, должна находиться в исправном состоянии, что обеспечит безопасность эксплуатации транспортного средства.

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — штанга стабилизатора; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; Н — контрольный размер

Устранять различные неисправности, которые возникают в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина. При неисправных стойках передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их возможно и отремонтировать.

Если в ходе диагностики было выявлено, что ослаблены болты, которые фиксируют штангу стабилизатора, обеспечивающего поперечную устойчивость, к автомобильному кузову, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины либо штанги подвергают замене.

Если ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтягивать гайки, фиксирующие это узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то нужно осуществить ее замену. Если резинометаллические шарниры (сайлентблоки) износились, следует поставить новые.

Как осуществить проверку опорного подшипника

Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях: Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.

Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи. Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.

Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега

И не важно, есть ли признаки неисправности или нет

Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.

https://www.youtube.com/watch?v=VLNGuUsv4DM

Чтоб избежать серьезных поломок в системах автомобиля, следует уделять внимание малейшему стуку или скрипу под капотом. Если упорно игнорировать, казалось бы, незначительные признаки неисправностей, то серьезных проблем не избежать

В частности – это стук при повороте руля. Он может говорить о неисправном верхнем опорном подшипнике передней стойки.

Опорный подшипник передней стойки – это важная деталь подвески автомобиля. К сожалению, большинство водителей исправности систем подвески уделяют минимум внимания. А зря, учитывая состояние отечественных дорог и, порой, низкое качество деталей, которые устанавливаются на современные автомобили. А ведь именно подвеска отвечает за управляемость автомобилем и безопасность на дороге.

Ее обслуживание усложняется многообразием деталей, и все они выполняют свои функции: кронштейны, пружины, амортизаторы и так далее. В данной статье речь будет идти именно про опорные подшипники передней стойки, так как эти детали подвергаются повышенному износу и часто выходят из строя.

Если стучит спереди

Определить причину появления стуков передней подвески не всегда легко даже на СТО, поскольку для обнаружения неисправностей некоторых деталей нужно их разбирать.

Наиболее часто шум производят следующие элементы:

  1. Рулевая рейка. Начало износа этого устройства можно выявить простым подергиванием рулевого колеса влево и вправо. Здесь при движении на фоне стуков будет чувствоваться отчетливая отдача. Чаще всего этой проблемой страдают отечественные автомобили возрастом старше 10 лет.
  2. Сайлентблоки. Наиболее часто страдают эти элементы передних рычагов подвески. Из-за разрывов резиновых элементов металлические части соприкасаются друг с другом, издавая металлические звуки. Зачастую диагностировать их достаточно сложно. Если поставить на пол ногу, то стуки должны отдавать в ступню.
  3. ШРУС. Перед выходом из строя эти элементы при поворотах начинают хрустеть. Наружные элементы выходят из строя чаще, поэтому причиной стуков могут быть именно они.
  4. Шаровая опора. Эта деталь начинает стучать при движении даже по небольшим неровностям дороги. Из-за износа механизма, разрыва защитной резинки эффективность работы этой детали заметно снижается. Она начинает стучать неожиданно, увеличивая громкость и интенсивность. Для диагностики шаровой опоры понадобится ее демонтаж, поэтому лучше обращаться за профессиональной помощью в ремонтную мастерскую. Визуально можно определить целостность резинового пыльника.
  5. После длительной эксплуатации даже качественные стойки начинают стучать. При этом стук будет рассеиваться по всей подвеске. Зачастую это устройство выходит из строя после поломки опорного подшипника.

Сложность диагностики ходовой части объясняется тем, что все ее элементы взаимосвязаны. Даже после разборки подвески не всегда сразу удается обнаружить источник проблемы.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Мы в соцсетях и мессенджерах: ★ Группа Вконтакте: ► https://vk.com/oo_dk ★ Группа в Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/oo.dk.kz/ ★ Группа в Одноклассниках: ► https://ok.ru/group/55161239502972 ★ Группа в Instagram: ► @road_control_kz ★ Группа в Telegram: ► @oo_dk ★ Группа в WhatsApp: напишите на WhatsApp, и Вам будет предоставлена ссылка в нашу группу ► 8-777-154-37-77 ★ Periscope: ► https://www.periscope.tv/denizshima/1kvJpnNgVEMKE?

Сотрудничество и размещение рекламы: ★ СОТРУДНИЧЕСТВО: ► ★ WhatsApp: ►8-777-154-37-77

На мониторинг деятельности полиции: ★ MASTER Card: АО “Kaspi-Банк”: № 5169 4931 3301 9524 ★ Qiwi кошелек –

Стук в передней подвеске — причины стука и способы их устранения


Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Появился стук в заднем колесе при торможении Лада Гранта

Автомобиль: Лада Гранта. Спрашивает: Павел. Тормозная система: Без АБС Симптомы: слышен стук в районе заднего левого колеса при торможении.

Появился стук на автомобиле Лада Гранта при торможении. Стук слышен в районе заднего левого колеса. Я думал сорвал накладку тормозной колодки, были холода и пару раз колодки примерзали. Я снял барабан чтобы заменить колодки, а накладки стоят на своих местах, распорная планка тоже сидит плотно, не брякает.

Подергал стабилизатор, продольный рычаг, амортизатор, стуков и люфта нет. Пошатал вывешенное колесо в горизонтальной и вертикальной плоскостях, стука нет. Что еще может быть?

Ответ эксперта

The following two tabs change content below.
У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.

С меньшей долей вероятности можно предположить, что в попал камушек в барабан, но это очень редкий случай.

Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.

Изношенные или не верно установленные колодки

Изношенный задний тормозной барабан — на свалку Изношенные задние тормозные колодки — на свалку
Вы когда снимали барабан, то смотрели на состояние износа тормозных колодок? Скорее всего у Вас либо на колодке, либо на барабане появились канавки, или нарушилась их геометрия. Необходимо снова снять задний барабан и провести более тщательную профилактику.

Часто такой звук возникает из-за того, что тормозные колодки своим торцом задевают за барабаны.

Правильно установленные задние тормозные колодки

Поломка тормозного цилиндра

Проверьте работу тормозного цилиндра

Также в моей практике случались случаи, когда виной появления посторонних звуков при торможении являлся неисправный тормозной цилиндр или распределитель тормозов. В данном случае, Вам необходимо поднять машину на подъёмнике, или вывесить оба колеса, и посмотреть с напарником, как схватывают задние колёса.

Тормозной цилиндр может подклинивать, и давать резкий удар колодкой в барабан. А потом в результате того же клина, колодка медленно возвращается на место, и слышны посторонние звуки.

Поломка распределителя тормозов

Распределитель тормозных усилий

Также и неисправный распределить (в народе «Колдун») может неверно распределять тормозные усилия. В данном случае при резком торможении у Вас может «заносить зад», в результате юза одного из задних колёс. Распределитель заклинивает и даёт резкую нагрузку на колодку одного из колёс, а потом не отпускает. Это является симптомом данной поломки.


Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

  1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
  2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Стук и скрип сзади при торможении на автомобилях LADA

02 октябрь 2020 LadaOnline 32 975
Сталкивались, когда-нибудь с ситуацией, когда при торможении сзади автомобиля появляются посторонние шумы (стуки, удары, скрипы)? Такая проблема может встречаться на любом автомобиле Лада (например, Калина, Приора, Гранта, Ларгус, Нива, Веста или XRAY). Расскажем про возможные решения этой неисправности.

Чаще всего посторонний шум сзади при торможении возникает при большом износе расходников (тормозные барабаны или колодки №3). Стук может появляться при закусывании колодок. При разборке тормозного барабана также обратите внимание на состояние тормозного цилиндра №1, который может подклинивать. Меняем колодки на новые.

В некоторых случаях виновником становятся изношенные стяжные пружины №2 и №7, которые со временем растянулись или лопнули. В результате нормальная работа задних тормозов нарушается.

Еще одной причиной стука сзади может быть трос ручника или его выскочившая пружина №14. Осмотрите все детали, а ручник подтяните.

Иногда причиной недуга может быть разболтавшийся подшипник задней ступицы. В этом случае шум (шоркает и постукивает) сзади появляется во время торможения на малой скорости.

Последняя причина, с которой приходилось сталкиваться многим владельцам машин — слишком длинные колесные болты. Например, более длинная секретка цепляет при торможении и появляется стук. Решение: заменить его на более короткий.

На автомобилях платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan, Sandero и др) со временем появляется скрип в задних тормозных механизмах. Причина: колодка трет о тормозной щит. Снимаем фиксатор и отводим колодку, видим место потертости. Зачищаем эти проблемные места и смазываем консистентной смазкой. Подробней на видео:

А вам приходилось сталкиваться со стуком сзади при торможении автомобиля? Каким образом вы устранили эту проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. А если скрип при торможении исходит из передней части, то скорей всего этот шум издают передние тормозные колодки, которые следует заменить парой на более качественные.

Ключевые слова: тормоза lada xray | тормоза лада веста | тормоза лада ларгус | тормоза лада гранта | тормоза лада калина | тормоза лада приора | тормоза нива | универсальная статья

2 1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Что делать если стучат гидрокомпенсаторы на автомобилях Лада
  • Неисправности тормозной системы Лада Ларгус и способы их решения
  • Выбираем лучшие передние тормозные колодки Лада Ларгус (опрос, отзывы)

Продолжение про щелчки при торможении. — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Итак, в прошлой записи я писал, что наблюдал легкие стуки или щелчки при легком торможении (сзади). Отписываюсь о продолжении истории…

А продолжения особо и не было. Ездил, никуда не лазил. В отпуске накатал около 3 тыс.км. Вернулся на работу, а там коллега рассказывает как менял на своей приоре задние ступичные подшипники (пробег 30 ткм, как у меня) и после этого у него началось…да, да, те самые щелчки при торможении. Напомню, у меня тоже они появились после вмешательства (замены тросов ручника у дилера по гарантии). Коллега ездил повторно на сервис, ему разобрали, посмотрели, собрали. Щелчки вроде прошли, а потом опять начались…) Он в 3-й раз поехал, опять ничего не нашли…)

Тут надо сказать, что я-то к этому времени уже и ЗАБЫЛ что у меня щелкало! Т.е. у меня просто прошли симптомы, либо стали очень не заметны (я не замечаю уже несколько недель).

В природе стука я так и не разобрался, но очевидно, что он появляется после вмешательства (снятия барабанов или еще чего) и скорее всего пройдет само и у коллеги (о чем ему и поведал).——

Добавлено через месяц Щелчки опять появились. Раздражает немного…лезть не хочется. (хотя, может и поеду к дилеру, если будут явно и постоянно наблюдаться).

——

Запись еще три месяца спустя.

Щелчков нет. Забыл когда были…Ничего не делал. Барабаны не снимал.

Пробег: 32000 км

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто — это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

в общем, проблема заключается в том, что при торможении: допустим, перед светофором издается стуки из задних барабанов, можно назвать даже — щелчки, эта проблема появилась после замены колодок, потом купил другие и все прошло) через несколько недель опять появилось, выкинул колодки и купил другие, не прошло и несколько недель и теперь с этими также, не пойму, в чем проблема, может, кто сталкивался с такой неисправностью?

(барабаны ровные почти без выработки)

и еще чем ниже скорость тем сильнее слышно

Лада гранта при торможении стук сзади

Загадка вот появилась.Появилось пару недель назад…Подкатываешься к светофору например, легкое торможение, скорость около 30…И слышно стук- или щелчок (как-будто сзади). Иногда повторяется с периодичностью примерно равной обороту колеса (как мне показалось). 2-3 раза щелкнет и потом не слышно… Иногда 1 раз щелкнет (стучок такой). При обычной езде не слышно ничего, про более сильном торможении тоже не слышно. Именно при легком торможении, и обычно на малых скоростях.

При езде по кочкам не слышно (на медленной скорости, или на быстрой — не важно)…Крепление колес проверил — все затянуто.

Что может быть?

Из того что было недавно — в конце апреля меняли тросы ручника у дилера. Может после этого появилось…Или чуть позже.

Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Крутите барабан или стук сзади при торможении. — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Недавно ездил в Йошкар-Олу и обратно, поезда прошла спокойно не считая того момента что постоянно затягивало окна. Кажется, новый радиатор печки все-таки течет. Будем проверять.

На следующий день после поездки появился стук при сильном торможении.Долго не мог понять откуда. Казалось что спереди. К тому же недавно менял диски, боялся что треснул один из них.

Решил что нужно на яму смотреть.

К сожалению, в ближайшее время сделать это не получалось.Грешу, катался так, особо сильно не гнал, сильно не тормозил.

В один прекрасный день перед работой решил заглянуть за заднее колесо колесо, благо теперь литье и есть щели, не знаю почему, что то подсказало это сделать.

И увидел я следующее:

Естественно сразу в голове-срочно менять.Не дай бог заклинит на ходу.

Поехал в магазин. Долго думал что покупать — алюминий или сталь.Изучил вопрос, решил не утяжелять и купил алюминий завод, новые колодки, комплект новых пружин, попутно решил заменить свечи.

Процесса замены нет к сожалению, делала спеша и один.

1. Открутить щиток резонатора2. Снять резинку-держатель глушителя3. Ослабить ручник4. Снять колеса, барабаны5. Заменить на новые естественно.6. Отрегулировать и затянуть ручник

7. Вернуть резинку и щиток резонатора

Свернул одну шпильку, держащую щиток

Пока не знаю что делать. На ушко намотал хомут пластиковый, чтобы при стуке не бренчало и стучал пластик.

При смене свечей прокрутилась резьба около одного колодца, фиксирующая катушку зажигания.Как так-не понял, даже сил не прикладывал.

Ну и самое ужасное-в крайнем цилиндре свеча в масле сверху.

Грешу на прокладку клапанной крышки.Будем посмотреть в общем, машинка скучать не дает)

На этом пока все, по крайней мере на сегодня)

Всем удачи на дороге)

Стук при нажатии на педаль тормоза

Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Особенности стуков при торможении

Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.

Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.

Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.

Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.

Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.

Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.

Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.

В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.

То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.

Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.

Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.

Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.

Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.

Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.

Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.

Причины стука в тормозных механизмах

Разберемся с механизмами.

Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.

В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.

При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.

Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.

Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.

В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.

Однако бывают и исключения.

Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.

Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.

Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.

Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.

Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.

Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.

Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.

Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.

При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.

Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находится не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

  1. Защиту двигателя.
  2. Сайлентблоки.
  3. Передние опорные подшипники.
  4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
  5. Шаровые опоры.
  6. Рулевую рейку.
  7. Рулевые наконечники.
  8. Шрусы и полуоси.
  9. Тормозные колодки.
  10. Суппорта.
  11. Подшипники ступицы.
  12. Подушки двигателя.
  13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
  14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
  15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
  6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Читайте также:

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Стук при резком ускорении

Тема: Одиночный стук при резком ускорении или торможении

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Одиночный стук при резком ускорении или торможении

Ребят, начал стук доставать какой-то, если резко нажать на педаль газа, то одиночный стук, как будто что-то незакручено и всё, ну и соответственно в обратную сторону если резко затормозить после ускорения, то такой же стук.

Сегодня был в ремонте, поменяли по кругу тяги стабилизаторов, ничего не поменялось, сказал, что вроде норм всё остальное. Такое ощущение, что прям под водительским сидением. Иногда кажется, что справа. Может был у кого такое?

2.0 FSI, Highline продан.

Уехал из РФ, ностальгия мучает.

Может подрамник нада подтянуть.

Когда домой приехал тоже о нём подумал. Сторону звука определить не могу, кажется, то слева, то справа. След. выходные поеду опять, эх, хотел плейстейшн купить

2.0 FSI, Highline продан.

Уехал из РФ, ностальгия мучает.

Как этот подрамник вычислить? Тож стук имеется, ОД все переслушал и сказал что вылезет само.

Сейчас похолодало и стук стал намного тише.

опоры менять, это двигатель вывешивать? если бы опоры двигателя, то наверно где-то впереди у торпеды звук был, а не снизу у днища?

2.0 FSI, Highline продан.

Уехал из РФ, ностальгия мучает.

Блин у меня такаеже ерунда! В среду поеду к официалам менять тормозные колодки, пускай посмотрят, что там можен стучать.

У жены на шкоде была такая же байда – приговорили рулевую рейку, 12 тыр отдал за переборку, но после стук исчез.

VW PASSAT B3 1.8 RP > AUDI B3 1.8S > VW PASSAT B3 1.8 PF > VW PASSAT B5 1.8 APU > VW PASSAT B6 2.0 FSI BVY

У меня на двигателе задняя опора меняется без вывешивания. Она продолговатая и крепится с одной стороны к коробке, а с другой входит между двумя сайлен блоками и прикручивается болтами. Опора №27, а сайлен блоки №2 и №3


Так вот у меня когда были стуки при резком трогании и резком торможении, я поменял зданию опору и стук пропал, но через некоторое время опять появился из-за порванных сайлен блоков №2 и №3. Так что если есть аналогия в крепеже двигателя, то гляньте на эту опору, там всё хорошо видно с низу.

было нечто подобное и тоже как бы под сидением. при резком трогании или торможении, но мне кажется что это было связано с изменением уровня кузова, при этом еще на гребенке барабанило справа.
я менял сайлентблоки рычага переднего и опорные подшипники стоек, так как был износ. больше не наблюдаю стука вообще.

Была такая история, но ещё на старой моей Ауди. Искал где стукает месяца полтора. И вывешивал – слушал, и подтягивал подрамник, но по итогу оказалось, что когда меняли передние аммортизаторы, то затянули их не достаточно крепко, и в момент трогания или торможения возникал одиночный стук. Причем отдавал по всей машине, то там, то там. Совершенно случайно подтянули гайки зажимающие оммортизатор, и все исчезло.

Тоже слышу начиная с пробега 10 тыс,сейчас 37 на каждом ТО подтягивали подрамник,звук пропадает,позднее снова проявляется)))

Стук при резком ускорении

Может, кто сталкивался: при резком ускорении с места слышны несколько ритмичных стуков. Стуки ощущаются исключительно в полу, в руль не отдают. Стуки довольно глухие, не металлические. Стучит не очень громко, каждый раз при резком ускорении (“в пол”). Если ехать плавно, то все тихо, ничего не слышно. При езде с вывернутым рулем никаких щелчков-хрустов не слышно, все тихо.

Т.е. повторюсь: только при резком ускорении и только в пол, в руле ничего не чувствуется, при поворотах и плавной езде все тихо. Колеса прикручены как надо!

Что это может быть и что еще можно проверить для диагностики?

Привет!Подскажите пожалуйста по проблеме при резком трогании, при резком ускорении 1-2 передача идет одиночный стук спереди ориентировочно слева. Думал шаровые, поменял не прекратилось, думал гранаты, но при вывернутом руле в обе стороны и резком ускорении все хорошо.Недавно менял сцепление, подушки затянуты нормально.В чем беда не соображу, у кого какие варианты есть? Зарание спасибо за помощь!

Комментарии 11

Ребята все решилось поддтяжкой задней подушки двигателя.

ребята привет можете подсказать у ково нибудь была такая акустика ground zero 165tx как она играет

В моем случае оказалась уставшая и незатянутая опора двигателя верхняя, может быть и граната внутренняя

у бати на 10ке такое было из-за внутреннего шруса

поменяй резинки на рычаге, и все пройдет

Посмотри все ли нормально притянуто по подвеске, а то как у меня на ходу открутится не дай бог рычаг, хорошо хоть скорость небольшая была.

когда была двенашка у меня ослабли болты балки паперечины (которая круглая) 4-е болта

С балкой все в порядке, а вот рычаги да откручивал када коробку снимал, затягивал трещеткой не дурником так скока силы было, значит попробую трубой притянуть, я кстате тоже думал на них.Такое ощущение вот как все части вперед направлены звука нет при резком наборе, а вот когда сместа или на небольшой скорости резкое ускорение один стучек, плавно сцепу отпускаешь все норм, резко стук, попробую заново притянуть рычаги.Спасибо за помощь!

Клуб владельцев легенды!

Сильный стук при разгоне

Сильный стук при разгоне

Сообщение treskop » 21 ноя 2016, 14:48

Всех приветствую!
Тема на форумах не раз появлялась, изучил инфу сколько смог, потому поделюсь не только симптомами, но и предполагаемыми диагнозами.
Предыстория “болезни”:
ФФ2 2006, 1.6 ЗЕТЕК(100), МКПП, 150000км
Появился сильный стук при интенсивном ускорении внезапно, когда решил поддать жару и проскочить перекресток (с резким переходом на пониженную и газом в пол). Сначала услышал отчетливый одиночный удар, похожий как будто большой камень прилетел куда-то под кузов в район правого привода. После полной остановки и наборе скорости услышал серию ударов, причем чем интенсивнее разгон – тем сильнее удары. Удары отчетливо чувствуются на кузове и педалях, а звук все оттуда же – примерно справа снизу около коробки.
Во дворе провел тест: разгонялся всячески (с выкрученным рулем, резко, плавно, задом и так далее), выявил, что задом как бы резко не стартовал, как бы ни выкручивал руль – НЕТ УДАРОВ! Если не выжать сцепление и с крутящим моментом наехать на любое препятствие (яма, кочка или лежачий) случается сразу несколько ударов, довольно звонких. При прямом же разгоне, удары в основном приходятся на самые приемистые передачи – 1 и 2, иногда ударяет при резком подхвате момента при переключении на 3 и 4, но это еще надо постараться и очень резко бросить сцепу. При разгоне на повороте – звук ярче. При езде в “пенсионерском” режиме – все ок, не шумит, иногда может чуть-чуть еле слышная серия постукиваний.

История “лечения”:
Повез на диагностику, посмотрели (якобы) все подвесы, трансмиссию, ходовую. Выявили: ослабленный болт ступицы (левой передней – не причина шума 100%, затянули ничего не поменялось), очень большой люфт правого привода в районе трипойда что было известно и ранее (сервисмэны дали 90% вероятность, что удары – именно оттуда, мол пыль грязь и подшипникам хана, недавно рвался пыльник).
Закупил привод, поменяли – люфт исчез в принципе (стало мягче работать сцепление), но удары ОСТАЛИСЬ.

Сегодня поеду к ним же, обещали посмотреть еще раз в чем может быть дело. Вот же несколько оставшихся предполагаемых диагнозов:
1. Опора двигателя (сервисники говорят, что при осмотре она была целой) = больше всего на форумах встречается такая версия;
2. Опора КПП (тоже смотрели и якобы тоже целая)
3. Подшипник главной пары (редко, но тоже бывает)
4. Иные шумы из коробки (вообще маловероятно и сильно не хотелось бы).

Если подскажете еще что это может быть по именно таким симптомам – буду признателен!

Стук при резком ускорении

Может, кто сталкивался: при резком ускорении с места слышны несколько ритмичных стуков. Стуки ощущаются исключительно в полу, в руль не отдают. Стуки довольно глухие, не металлические. Стучит не очень громко, каждый раз при резком ускорении (“в пол”). Если ехать плавно, то все тихо, ничего не слышно. При езде с вывернутым рулем никаких щелчков-хрустов не слышно, все тихо.

Т.е. повторюсь: только при резком ускорении и только в пол, в руле ничего не чувствуется, при поворотах и плавной езде все тихо. Колеса прикручены как надо!

Что это может быть и что еще можно проверить для диагностики?

Привет!Подскажите пожалуйста по проблеме при резком трогании, при резком ускорении 1-2 передача идет одиночный стук спереди ориентировочно слева. Думал шаровые, поменял не прекратилось, думал гранаты, но при вывернутом руле в обе стороны и резком ускорении все хорошо.Недавно менял сцепление, подушки затянуты нормально.В чем беда не соображу, у кого какие варианты есть? Зарание спасибо за помощь!

Комментарии 11

Ребята все решилось поддтяжкой задней подушки двигателя.

ребята привет можете подсказать у ково нибудь была такая акустика ground zero 165tx как она играет

В моем случае оказалась уставшая и незатянутая опора двигателя верхняя, может быть и граната внутренняя

у бати на 10ке такое было из-за внутреннего шруса

поменяй резинки на рычаге, и все пройдет

Посмотри все ли нормально притянуто по подвеске, а то как у меня на ходу открутится не дай бог рычаг, хорошо хоть скорость небольшая была.

когда была двенашка у меня ослабли болты балки паперечины (которая круглая) 4-е болта

С балкой все в порядке, а вот рычаги да откручивал када коробку снимал, затягивал трещеткой не дурником так скока силы было, значит попробую трубой притянуть, я кстате тоже думал на них.Такое ощущение вот как все части вперед направлены звука нет при резком наборе, а вот когда сместа или на небольшой скорости резкое ускорение один стучек, плавно сцепу отпускаешь все норм, резко стук, попробую заново притянуть рычаги.Спасибо за помощь!

Клуб владельцев легенды!

Сильный стук при разгоне

Сильный стук при разгоне

Сообщение treskop » 21 ноя 2016, 14:48

Всех приветствую!
Тема на форумах не раз появлялась, изучил инфу сколько смог, потому поделюсь не только симптомами, но и предполагаемыми диагнозами.
Предыстория “болезни”:
ФФ2 2006, 1.6 ЗЕТЕК(100), МКПП, 150000км
Появился сильный стук при интенсивном ускорении внезапно, когда решил поддать жару и проскочить перекресток (с резким переходом на пониженную и газом в пол). Сначала услышал отчетливый одиночный удар, похожий как будто большой камень прилетел куда-то под кузов в район правого привода. После полной остановки и наборе скорости услышал серию ударов, причем чем интенсивнее разгон — тем сильнее удары. Удары отчетливо чувствуются на кузове и педалях, а звук все оттуда же — примерно справа снизу около коробки.
Во дворе провел тест: разгонялся всячески (с выкрученным рулем, резко, плавно, задом и так далее), выявил, что задом как бы резко не стартовал, как бы ни выкручивал руль — НЕТ УДАРОВ! Если не выжать сцепление и с крутящим моментом наехать на любое препятствие (яма, кочка или лежачий) случается сразу несколько ударов, довольно звонких. При прямом же разгоне, удары в основном приходятся на самые приемистые передачи — 1 и 2, иногда ударяет при резком подхвате момента при переключении на 3 и 4, но это еще надо постараться и очень резко бросить сцепу. При разгоне на повороте — звук ярче. При езде в “пенсионерском” режиме — все ок, не шумит, иногда может чуть-чуть еле слышная серия постукиваний.

История “лечения”:
Повез на диагностику, посмотрели (якобы) все подвесы, трансмиссию, ходовую. Выявили: ослабленный болт ступицы (левой передней — не причина шума 100%, затянули ничего не поменялось), очень большой люфт правого привода в районе трипойда что было известно и ранее (сервисмэны дали 90% вероятность, что удары — именно оттуда, мол пыль грязь и подшипникам хана, недавно рвался пыльник).
Закупил привод, поменяли — люфт исчез в принципе (стало мягче работать сцепление), но удары ОСТАЛИСЬ.

Сегодня поеду к ним же, обещали посмотреть еще раз в чем может быть дело. Вот же несколько оставшихся предполагаемых диагнозов:
1. Опора двигателя (сервисники говорят, что при осмотре она была целой) = больше всего на форумах встречается такая версия;
2. Опора КПП (тоже смотрели и якобы тоже целая)
3. Подшипник главной пары (редко, но тоже бывает)
4. Иные шумы из коробки (вообще маловероятно и сильно не хотелось бы).

Если подскажете еще что это может быть по именно таким симптомам — буду признателен!

Стук спереди при резком ускорении с места Машина не шлифует сразу начинает.

Стук спереди при резком ускорении с места. Машина не шлифует, сразу начинает бить. Я уже спрашивал здесь у ребят, сказали стойки наверно, но не думаю что они. Может у кого то была такая же фигня? Когда едешь спокойно ничего нет, только при резком старте со шлифами. (

    fraser November 26, 2014 13:58

Если стоит защита, то посмотри ее, была такая фигня , защиту не много помял , двигатель о нее и бился..

    potential November 26, 2014 14:23

Стойки стучат, так на всех авто

    homogenate November 26, 2014 15:05

У всех солярисов так

    rhenish November 26, 2014 15:07

Думаю, это шрус. У друга на аккорде так колесо оторвало:)

    @9viscometer November 26, 2014 16:08

тоже стучит со страшной силой, при резком старте(( а хочется гонять.

    potential November 26, 2014 17:01

ставьте подвеску , чтобы гонять ))) а вообще 1,6 и больные 123 пони и слово “гонять” это смешно)

    dollop198604 November 26, 2014 18:47

Эта хрень называется “wheel hop”. В сети можно найти массу инфы про это.

    anarchic198509 November 26, 2014 18:59

potential, можешь написать почему так происходит и какие последствия могут быть?

    anarchic198509 November 26, 2014 18:59

dollop198604, спасибо, сейчас почитаю.

    potential November 26, 2014 19:01

anarchic198509, колёса начинают прыгать и всё это дело передаётся на кпп. Лучше не делать так)

    surmise November 26, 2014 21:21

У меня не чего не стучит гоняю и шлифую постоянно,стойки тут при чем,если шрус то в повороте тоже стукало!

    anarchic198509 November 26, 2014 22:42

surmise, на повороте ничего не стучит.

    forty198504 November 26, 2014 22:47

Это резина такая конченая что не шлифуюет, а бьет в стойки. Ну еще и от покрытия зависит

    shoemake198502 November 27, 2014 00:12

Esp если есть-выруби и попробуй)

Колеса уходят в пробуксовку как зимой на снегу и система гасит их)

    anarchic198509 November 27, 2014 00:16

shoemake198502, нет, без ESP)

    =5programmed November 27, 2014 12:00

Защита бьется об двигатель,было так)болгаркой подрезал ее маленько,теперь все норм

    anarchic198509 November 27, 2014 22:04

=5programmed, тоже может быть, потому что часто задеваю защитой картера.

Стук при резком ускорении

Группа: Активный участник
Сообщений: 34715
Спасибо: 20406

при наборе скорости , справа раздается стук -как будто привода , при поворотах все хорошо.
был подклиненный стакан суппорта – исправил – не он.
резинки на рычагах и стабилизаторе скорее живы , чем нет. кардан и подвесные в норме. рейка и тяги рулевые + наконечники в поряде.
при торможении -все тихо при накате-тихо при постоянной скорости – тихо.
в бардачке кроме доверенности нет ничего.” масло ” в раздатке ,мосту и акпп- чистое, уровни норм.
привода – негремят. торм. колодки новые. торм диск в приделах нормы – биение -0,06 макс . биение ступицы(подшипника)-0,04 мм – макс.
звук то сильнее ,то слабее .

раздрожает -по тихой.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 65 13 V7

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Группа: Активный участник
Сообщений: 1587
Спасибо: 568

Группа: Активный участник
Сообщений: 34715
Спасибо: 20406

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 65 13 V7

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Группа: Активный участник
Сообщений: 3072
Спасибо: 603

Группа: Активный участник
Сообщений: 34715
Спасибо: 20406

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 65 13 V7

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Группа: Активный участник
Сообщений: 26464
Спасибо: 13135

Авто: Manual Twinatmo Fostic

. на импрезке долго не мог понять, что является причиной стука справа, появляющегося при наборе скорости.
Диагноз: неисправность внутреннего ШРУСа (гранаты) правого привода .

Посмотри, м.б. и у твоей аутомобильки что-то подобное.

Группа: Активный участник
Сообщений: 34715
Спасибо: 20406

а на поворотах то нормально, даже с полицейским разворотом. шрусы вроде – чистые и без люфтов.
линки – неочень выглядят, поменяю резинки отпишусь.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 65 13 V7

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Группа: Активный участник
Сообщений: 20201
Спасибо: 17274

dissector, извини если не в тему, но такую штуку расскажу (пардон, бухой, на ля-ля тянет).

Перебрал двигатель, поставил, завёл. Всё нормально вроде. Через некоторое время замечаю такое дело. Машина стоит, капот открыт, нажимаю на рычаг привода заслонки, т.е. газую – проскакивает глуховатый металлический звон. Как обороты набрал – пропадает. Ещё газую – опять.
Пересрался, думал цепь забыл подтянуть. Проверил – в норме.
Двиг работает как часы. Но при наборе оборотов звук есть! Точно не детонация, звук другой, да и при ХХ – ну не то.
Короче дня 3 маялся.
Потом случайно обнаружил. Генератор крепится снизу двумя болтами на гайках, законтрагаенными. Один болт недозакручен, но законтрагаен – при наборе оборотов тупо входил в резонанс и в проушине вибрировал вокруг своей оси. Подтянул – всё пропало.

Группа: Активный участник
Сообщений: 34715
Спасибо: 20406

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 65 13 V7

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Группа: Активный участник
Сообщений: 8652
Спасибо: 4716

Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка.

Группа: Активный участник
Сообщений: 34715
Спасибо: 20406

ступичные-поменяны , внутренние шняги у приводов-чисты. яма – и в гараже и на даче-имеетсо. грешу на линки , уж больно “интелигентный стук”
та-та-та-та. (mezzo forte- allegretto)- е. т. меть.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 65 13 V7

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Ваз 2114 стук спереди слева

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Всем привет! Помогите решить проблему, спереди на малой скорости примерно 30-40 50 км что-то стучит непонятно, как будто положили камушек на метале и он тарамбанчит ( то есть стучит не понятно. Почти все поменяно, стойки, шрузы, шаровые, блоки а звук всеревно есть…может у кого-то было такое. Всем заранее спасибо!

Рулевые наконечники, стабилизатор поперечной устойчивости(у меня лопнул прямо в саленблоке заметил случайно), еще посмотри саленблоки в подвеске ну и краб, а больше вроде стучать нечему если остальное заменил.Поворотные побшибники еще могут.

Стабилизаторы, краб, саленблоки все пересмотрел и поменял, кто-то говорит что пружины просели, типа нужно подложить резину и все…но хз как это .

ромашки в рычагe глянь.

овв…сори, а где это ромашки?

от краба идут растяжки и крепятся в рычаг. Вот в месте крепления на рычагe и смотри. Еще подушки двигателя посмотри.

аааа…неа, это я в первую очередь смотрел еще на СТО

скорей всего это у тебя выработка штоков крепление супорта
это болячка на вазах . на супорте есть два штока они заходят в площадку которая крепеца к ступице . подскажу за ранние просто поменять штоки не поможет ! меняй в комплекте с креплением, слышал есть какие то ремонтные штоки под них разворачивают само крепление .

проверял, все намертво стоит и не люфтит, все поджато… заметил что когда нажимаю педаль газа при скоросте 30 на пару сек получается етот звук, и когда бросаю педаль газа резко на примерной скоросте то такой же звук, как что-то играет туда-сюда…стойки новые. блин даже на СТО толком ничего сказать не могут. А по городу уже стыдно ездить, с таким звуком таза

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

1 Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

2 А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Зачастую автолюбители в появившемся стуке винят стойку амортизатора, в то время как истиной его причиной являются неисправности в системе рулевого управления. Причем, стук в рулевом управлении может возникнуть по разным причинам:

  • износ наконечников рулевой рейки. Эта проблема обычно проявляется при езде на мелких кочках и гравийной дороге. Кроме того, стук возникает в начале вращения рулевого колеса влево или вправо, при этом имеется небольшой люфт руля. Проблема решается только заменой наконечников;
  • зазор между шестерней и рейкой. Подобная неисправность может сопровождаться вибрацией на рулевом колесе. Если детали сильно не износились, исправить ситуацию можно подтяжкой рулевой рейки к шестерне;
  • износ втулок рулевой тяги. Диагностика осуществляется при помощи монтировки, с ее помощью нужно пошатать рычаги в разные стороны, что позволит определить люфт. Проблема устраняется заменой резиновых втулок. На фото ниже показан демонтаж рулевой тяги на Форд Фокус 2.

3 Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль «просядет» резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

4 С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

5 Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.

гремит рычаг КПП на Лада Калина. Причины и лечение

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, открутите два винта крепления панели приборов и снимите ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах).Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Штатный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок кладу кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще скрывался другой источник дребезжания, причем более низкого тона.Прислушавшись, я понял, что «говорил» именно нижний облицовочный кожух, когда его тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от назойливого звука довольно легко: опустив рычаг, немного подогнул его.

На «калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На Калине ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее. Затяните ось — нужна головка TORX T-40.Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же краской сделаем отметку на оси каждой петли и корпусе. В дальнейшем такой маяк позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину.Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то расширить заднее сиденье для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая подушка заднего сиденья съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что гремит рычаг коробки передач Калина. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля.Скрежет может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Для того чтобы автомобилист понял, с каким из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не поможет, то можно попробовать постучать по частям рычага. Свободно закрепленная часть будет издавать соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к расположенным под ней механизмам.Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда причиной неприятного звука являются плохо затянутые гайки. Эту проблему легко найти, сняв крышку устройства.В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работ нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач завершен.

Если причина проблемы в размере металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не решилась, то, скорее всего, шум связан с особенностями крепления рычага переключения к тяге.Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако вы можете решить эту проблему самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, необходимо провести работу с использованием ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.


Соответственно задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если втулку слишком сильно сточить, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию.В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно смазать смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.





Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерная шлифовка втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента.Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера следует приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на свое место. Также нужно вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера.Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт коробки передач закончен, необходимо опробовать механизм. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если посторонних звуков и вибраций нет, то проблема устранена.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие расходные материалы:

  • Рожковый или накидной ключ на 13
  • Клещи
  • Точилка электрическая

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно поднять крышку рычага, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже почти готово:

При снятом болте также снимаем все шайбы и металлическую втулку. А весь блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезжания в том, что при соединении всей конструкции между частями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Для достижения меньшего зазора необходимо немного стачивать металлическую втулку, которая как раз и мешает более плотно сжимать эти шайбы.Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг пойдет с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

я немного накрутил и заземлил чуть больше, чем надо (о чем предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг туго ходит при переключении.Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась и дала хорошую скорость, а звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и оставил педаль газа. Раньше в этой ситуации дребезжание было просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально стачивать втулку. Лучше потом второй раз доработать, чем в первый раз все запороть!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решается и ее давно нет!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач.Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать его каждый день не очень приятно. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой выдавлена ​​схема коробки передач.Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого этот чехол сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях.На Ладе Калине есть несколько причин, которые могут быть следствием такого воздействия. При выявлении проблемы ее необходимо устранить как можно быстрее, так как она может вызвать более серьезные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеорассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска Калины выглядит в сборе

Одной из причин стука в подвеске могут быть плохие дорожные условия и некачественные запчасти. Еще одна серьезная проблема — износ. Данная причина встречается достаточно часто, особенно когда автовладелец не занимается своевременным ТО или диагностикой подвески.

Причины и лечение

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут вызывать стук в подвеске, а также способы устранения этих поломок.

Причина Метод устранения
Отказ стойки
Стабилизатор ослаблен или сломан.Изношены резиновые колодки или стабилизаторы поперечной устойчивости. Ослабленные стяжные болты Затяните болты. Заменить изношенные детали
Ослабленные крепления стойки в верхней части, где она крепится к кузову Затяните верхнюю гайку
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или удлинителей
Износ шарового шарнира Заменить шаровые шарниры
Выход из строя пружины подвески Замена пружины
Износ компрессионного буфера Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Выполнить балансировку колес

Вид на переднюю подвеску Калины снизу

Во избежание стука передней подвески на мелких неровностях Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и своевременно делает ТО, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска – вторая линия безопасности движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях довольно просто.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, тогда вероятность такого эффекта снижается.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что дребезжит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал и у более ранних автомобилей этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно управление МКПП выполнено по одному типу.

Вождение автомобиля, когда он шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание не проходит само по себе. Наоборот, с увеличением пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основной причиной данной проблемы является безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге.Владелец автомобиля может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отдать машину в ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Именно это и является причиной стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы гасить вибрацию. Вот как это происходит.Но со временем втулки изнашиваются, их смазки высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько способов исправить этот недостаток. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка. Ремонт осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его.Ослабьте гайку крепления, которая затянута очень туго (защищена от самоотвинчивания). Удаление должно производиться осторожно.
  2. Выньте болт. Снимите втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
  4. Необходимо сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого нужно аккуратно немного подточить металлическую втулку, примерно на 1 мм.Именно она не позволяет шайбам крепче цепляться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения станет очень тугим.
  5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заводите машину, ездите, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки не хватило, то можно все разобрать и еще немного заточить втулку. Лучше не наточить с первого раза, чем наточить слишком сильно.

Устранить повреждение алюминиевой банкой?

Второй из возможных способов устранения дребезга заводится аналогично первому. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфт между втулками и рычагом КПП (они проклеены герметиком). Необходимо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка).Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разборки.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку потуже.В то же время не прикладывайте такую ​​силу, которая может сломать нить. Если у вас есть контргайка под рукой, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но и герметичности нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее.Завершающим этапом может стать проверка всех предпринятых действий. Заведите машину, поезжайте, переключаясь между первой и второй передачей, затем проверьте остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Подрезной рычаг на калине что делать. Стук в передней подвеске Лада Калина

Скачать видео и нарезать MP3 — у нас это просто есть!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн видео, видео приколы, видео со скрытых камер, художественные, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыку, мультфильмы, аниме, сериалы И многое другое другие видео полностью бесплатны и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: MP3, AAC, M4A, OGG, WMA, MP4, 3GP, AVI, FLV, MPG и WMV. Онлайн-радио — это радиостанция на выбор страны, стиля и качества. Онлайн-шутки — это популярные шутки на выбор стилей. Обрезать MP3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в MP3 и другие форматы. Интернет-телевидение – это популярные телеканалы на выбор. Вещание телеканалов осуществляется абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

Решил обновить имеющуюся статью, написанную более года назад.В случае с дребезжащим рычагом коробка передач оказалась не очень сильной и устранялась достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению люфта рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

  • Ключ роговой или накидка на 13
  • Клещи
  • Заземление электрическое

Почему на Калине рычажная коробка передач?

Основная причина возникновения данной проблемы в конструкции крепления рычага к тяге.Мягко говоря не идеально, не идеально, но это можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно запихнуть крышку рычага, а потом открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже почти сделано:

Когда болт вынули, так же снимают все шайбы и металлическую втулку. А весь этот блин по частям таков:

Итак, причина дребезга в том, что при соединении всей конструкции между деталями остается небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, нужно немного обкатать металлическую втулку, которая просто не позволяет плотнее сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что заживлять нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано вначале, получим картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного отжал и проехал чуть больше, чем нужно (о чем предупреждал выше).В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — расфуфываться она не должна!

Когда все сделал, машина завелась и обороты давала хорошие, и звуков от рычага не было. Но для верности я все-таки решил прокатиться. Набрал около 70 км/ч на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе Дэйвег был просто ужасен, и единственным спасением от него была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намёка на посторонние звуки и вибрации.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только заточив втулку минимум. Лучше потом второй раз доработать, чем с первого раза все заблокируется!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решается и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигатель начинает тарахтеть рычагом переключения передач.Аналогичная проблема возникла и у моей калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние меня не очень раздражали, но с каждым днем ​​дребезжащий рычаг становился все сильнее, и если честно — не очень приятно его слушать каждый день. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять верхнюю накладку рычага, на которой зажата схема КПП.Эту крышку лучше ставить тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось снять, оберните его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставьте обратно. После этого этот чехол сидит гораздо плотнее и не дребезжит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но я сделал все максимально просто и быстро. На картинке выше видно, что необходимо намотать ленту.

Часто после эксплуатации в течение 2-х лет появляются глухие стуки из дверей, особенно тех, которые часто открываются.Скорее всего ось шлейфа алинафтер, за что в калине болт. Проверить наличие люфта в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт значит болты. Нижние болты расположены больше всего, но также необходимо проверить и верхние.

Верхняя петля двери, засов идет снизу.

Нижняя петля двери, засов идет сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты крутить по часовой стрелке, усилия посильнее, но без фанатизма.Если боитесь сорвать болт, то лучше сразу выкручивать против часовой стрелки.

До 2008 года на прощание устанавливались старые болты, на которых вместо обычной головки стояла звездочка. Если болтовая подвеска не помогает устранить люфт, покупаем новую модификацию болтов с конусообразным рабочим пространством и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхние, а потом нижние.Дверь не простая. Если у вас нет помощников, чтобы держать дверь, вы можете закрепить дверь чем-нибудь, мой друг вышел из положения так.


При закручивании новых болтов советуем смазывать их литолом и сбрасывать резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Владельцы часто жалуются на нарезы «кузнечиков» где-то в области рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь и другим вещам.Опустив рулевую колонку в нижнее положение, перекрываем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (пусть смущает небольшое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно отвернуть четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха вала дерева. Взору откроет белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает за кожух, он же и башмаки в движении! Штатный пластиковый держатель жгута не спасает.Надеваю на блок кусок резинового шланга, разрезал вдоль, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то спрятался другой источник дребезга, причем более низкий тон. Прислушавшись, я понял, что это «говорит» нижний облицовочный кожух, когда его тревожит рычаг регулировки рулевой колонки. Избавиться от надоедливого звука совсем несложно: опустив рычаг, немного отклонил его.

Довольно громко от Калина могут тарахтеть двери — любой люфт в петлях отдается стуку на кочках.На «Калине» шарниры осей съемные, вкручиваются в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает залипать все сильнее. Затяните ось — головка Torx T-40 возьмет. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой клей, выворачиваем на место. Как правило, хватает надолго, но все же сделайте метку краской на оси каждой петли и корпуса.Такой маячок будет продолжать следить за состоянием шлейфа, не доводя дело до стуков.

Дополню рассказ Советом для тех, кто только собирается покупать «Калину». Если переднее сиденье подстраивается под себя (мой рост 174 см), то заднее разложить для перевозки невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая задняя подушка хорошо съедает 90 мм. Если предстоит отправка, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать место в салоне.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях. В Ладе Калине есть несколько причин, которые могут стать следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо решить ее как можно быстрее, потому что она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеорассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска калины похожа на

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Еще одной важной проблемой остается износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не производит своевременное обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить стуком в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина Метод проявления
Стоящий
Ослабла или вышла тяга стабилизатора. Были изношены резиновые подушки или стойки стабилизатора. Болты недельной задержки Затяните болты. Замена изношенных элементов
Ослаблено крепление стойки вверху, где она крепится к кузову Поднимите верхнюю гайку
Резиновый ремень для стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков Рычаг, стабилизатор или растяжка
Защита от мячей Замените шариковые амортизаторы
Выход с корпусом пружинной подвески Замена пружины
Износ буфера депрессии Заменить буфер
Колесо с большим дисбалансом Балансировка проволоки

Тип передней подвески Рычаги снизу

Во избежание стука в передней подвеске на мелких стуках Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автомобилист обращает внимание на подвеску и своевременно делает это, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска – второй рубеж дорожного движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину пищания подвески Лада Калина на мелких кузовах достаточно легко.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

сравнение доступных хэтчбеков Почему из калины

сделали Датсун

В конце февраля в компании нескольких блогеров и автожурналистов меня пригласили на тест-драйв нового хэтчбека .Когда я сообщил о своем временном отсутствии и его причинах с основной работы, оказалось, что трое взрослых из числа моих коллег никогда раньше даже не слышали о некогда легендарной японской автомобильной марке. Датсун . Следуя этой логике, я думаю, что среди читателей этого уютного фотоблога немало тех, кто еще не знаком с этим брендом. Но, между тем, это дочерняя марка концерна Nissan и сейчас переживает свое второе рождение. Честно говоря, я мало что знал о Datsun и о себе, но тем интереснее было наконец-то принять участие в этом мероприятии.

Да, хочу сразу предупредить тех, кто уже в «теме» и начал откапывать комментарий в духе «Да это просто перелицованная Калина!» Друзья, не торопитесь. Специально для вас я постараюсь найти те самые пресловутые 10 отличий.


02 . Итак, Пермь, раннее утро, -23 по Цельсию и 10 тестовых машин в разных комплектациях на растерзание бывалым автожурналистам и любознательным блогерам. Я смотрю на них с любопытством. Mi-DO — это второй Datsun, выпущенный для российского рынка.Первым стал седан On-DO , который, к слову, в январе уже показал отличные продажи. Действительно, обе модели собираются на конвейере Lada Kalina в Тольятти и являются плодом совместного сотрудничества АвтоВАЗа и Nissan Motor Co.,Ltd
. Отмечу, что в большинстве случаев мне больше нравятся седаны, но выглядит этот хэтч явно круче, чем «старший брат». Не говоря уже о Калине, конечно. Посмотрите на его морду — уже вполне современный, что называется, «хищный» разрез фар, хром, крупноячеистая решетка радиатора… Оно и понятно, автором экстерьера mi-DO был японский дизайнер Коджи Нагано, который раскрасил Nissan Murano, Infiniti FX м многие другие модели концерна Nissan .

03 . Читал, что в будущем Калина планируют заменить передок на более современный, а пока предлагаю считать это первым отличием. Mi-DO однозначно привлекательнее внешне и с этим глупо спорить.

04 . В салоне отличий меньше, но тоже есть. В топовых комплектациях есть даже 7-дюймовый телевизор. В нем есть навигация, просмотр фото и видео, Bluetooth , USB И SD слот . Звучит неплохо, кстати. Естественно нужно немного подкрутить заводские настройки. Для двух предыдущих групп журналистов, тестировавших автомобили до нас, качество звука явно не имело значения, потому что все настройки оказались нулевыми.Мы с моим навигатором Martin добавили высокие и низкие частоты по вкусу, и музыка стала действительно радостной.

05 . В базовой комплектации на датсуны устанавливаются двухдиновые магнитолы. Диски в них ставить некуда, зато помимо магнитолы есть порт USB, Bluetooth и слот для SD-карты.

06 . В той же базовой комплектации стоимостью 415 тысяч рублей у вас есть бортовой компьютер, отображающий кучу полезных данных, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, две подушки безопасности, рулевое колесо. Регулировка высоты …

07 . … А вот за климат-контроль придется заплатить 24 тысячи.


08 . Добавлю к базовым опциям Датсуна за 415 тысяч ABS, а также BAS (усилитель торможения) и EBD (электронное распределение тормозных усилий). Я не очень понимаю эти аббревиатуры, но дороги в Пермском крае зимой бывают самые разные (в том числе крайне скользкие) и субъективно, если между рулем и передним сиденьем есть мыслящая и опытная прослойка, то с этой машиной на них можно чувствовать себя вполне уверенно.К тому же клиренс в 174 мм позволяет машине ездить не только по асфальту, но и аккуратно выезжать из него.

09 . В общем, в рулежке, для неизбалованного меня, есть только один серьезный недостаток. Субъективно, но все же. Это слишком туго для моей правой педали тормоза. Тем более на машине с автоматом, толкая пермские пробки, приходилось прикладывать дополнительное усилие к педали, чтобы машина не катилась вперед. Вам действительно нужно оказать на нее давление.

10 . Но продолжим считать различия. Базовая версия Калины предлагается за 377 тысяч. Только по сравнению с тем же базовым Datsun стоимостью 415 тысяч, пусть и за дополнительные 38 тысяч рублей доплаты, мы можем нагнуть еще несколько пальцев, считая отличия: вторая подушка безопасности (жена не человек что ли?), АБС, электропривод и подогрев зеркал, а также подогрев передних сидений, что, согласитесь, далеко не пустяковые навороты.Особенно, когда на улице мороз.

11 . Но это еще не все. Продолжаем сгибать пальцы. Ниссан перенастроил подвеску. Газонаполненные амортизаторы пониженного сопротивления, более жесткие пружины и усиленные стабилизаторы сделали шасси очень неприхотливым. За все время тест-драйва, несмотря на отвратительные после зимы пермские дороги, мне так и не удалось «пробить» подвеску.

12 .Кроме того, представители компании уверяют, что сделали дополнительную шумоизоляцию (капот, салон, пол, багажник и колесные арки) и в по сравнению с Калиной , более комфортные акустические условия. В последний мне, честно говоря, попасть не довелось (такси после гостей не в счет), но, в принципе, верю. Мы общались с Мартином, совершенно не напрягая голосовые связки, даже на высокой скорости.

13 . Кстати, о скорости.На трассе экземпляр с «автоматом» разгонялся до 165 км/ч. Максимум, судя по паспорту, 170. Разгон до сотни заявлен 14,3 секунды на «автомате» и 12 секунд на «механике».

14 . В целом хотелось бы отметить небольшую разницу в динамичности между автомобилями с АКПП и МКПП. В моей практике был случай, когда «автомат» вообще не ехал, портя впечатление от машины в целом.Пересев на экземпляр с «ручкой», я все-таки убедился, что машина способна худо-бедно набирать скорость. Ну не суть. Datsun комплектуется четырехступенчатым «автоматом» Jatco (такой же ставится на nissan note , Tiida и др.). Переключается довольно шустро, хоть и немного воет. Для тех, кому динамики все же не хватает, есть кнопка O/D (Overdrive) ).

15 . Двигатель ВАЗ — восьмиклапанный, 1.6 литров и всего 87 лошадиных сил. Тем не менее, 140 Нм крутящего момента обеспечивают приемлемую тягу на низких оборотах. Сами японцы, изучив двигатель, нашли его очень хорошим, но, конечно, немного усовершенствовали. В частности, благодаря более гибкому сильфону выхлопной системы и усиленному кронштейну рулевого вала инженеры победили фирменные калиновские вибрации.

16 . В интернете пишут что на диски mi-DO ставят резину Pirelli P1 Cinturato, но подтвердить или опровергнуть не могу.На тестовых автомобилях была шипованная резина. Мишлен .

17 . Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 литров на сотню для «механики» и 7,7 для «автомата». Паспортные данные — увы забыл посмотреть данные бортового компьютера.

18 . Немного об обслуживании и его стоимости. По словам представителей компании, нормо-часы будут стоить дешевле, чем для автомобилей. Ниссан , но при этом уровень обслуживания обещают на порядок выше, чем привыкли владельцы Калинов и Грант, так как специалисты сервисных центров Датсун проходят обучение по программам и стандартам Ниссан.Обещают около 7-8 тысяч за первое ТО. Кстати, ты не забыл загнуть палец? Хорошее вежливое обслуживание всегда приятно.

19 . Несколько слов о позиционировании машины. По крайней мере, так считают маркетологи Datsun. В отличие от седана, хэтч позиционируется как автомобиль для молодого человека, который покупает либо первую машину вообще, либо первую иномарку.

20 . Ну… тут и возразить нечего.Целевая аудитория выбрана правильно. Главное предоставить страждущей молодежи возможности хотя бы не глубокого тюнинга в виде различных хромированных накладок, альтернативной оптики и так далее. Может что-то из Индии или Индонезии, где Датсун тоже недавно реанимировали. Кстати, в сети я уже встречал два клубных форума.

21 . Ну и в завершение своего обзора, после стольких лестных слов в адрес , хочется немного поворчать.Впрочем, сами все видите – багажник в этой машине практически отсутствует. Для перевозки чего-то большего, чем пара рюкзаков, придется сложить задние сиденья (в пропорции 40/60). Хорошо, что внизу есть полноразмерная запаска.

22 . При этом задние сиденья, в общем, спина к спине. Влезаю, но хотелось бы хотя бы пару сантиметров до переднего сиденья, так сказать про запас. С другой стороны, что я действительно хочу от автомобиля B-класса? Кстати о стульях.В mi-DO поставили новые, поддерживающие и не такие рассыпные, как раньше, кресла с удлиненной подушкой. Правда, только в «топовой» комплектации.

23 . В итоге хочу сказать следующее. Несмотря на отмеченные в посте различия между Калиной и Калиной , эти отличия, конечно, не так уж и велики. Для более, так сказать, весомых успехов, Датсунистам нужно неустанно продолжать совершенствовать свои автомобили, удерживать цены на любой из них, простите за тавтологию, цену и не затягивать с запуском третьей модели, а лучше, если она это недорогой кроссовер.Других конкурентов за эти деньги, кроме китайцев, практически нет, но АвтоВАЗ тоже не дремлет. Что покупать — каждый решает сам. А пока мне нравится, как одна девушка написала на клубном форуме: « Внешне похожи, но лично мне Калина морда не нравится, и даже если за те же деньги предлагают «маленькую японку», почему бы и не купить а не покупать ВАЗ ?


Напоминаю копипастерам, что при перепечатке фото и текста активен ссылка на первоисточник обязательна.Без noindex И nofollow .
Бумага и электронные носители должны сначала

Сравнивая Datsun mi-DO и Lada Kalina, автомобилисты сталкиваются с непростым вопросом: «Какой хэтчбек лучше?». Ведь на самом деле одна из машин может легко превосходить другую по некоторым параметрам, но заметно уступать по остальным. Например, отечественная Lada превосходит Datsun по практичности и более мощным силовым агрегатам, но уступает ему по оснащению и стилю.

Выбор между ми-ДО и Калиной осложняется тем, что автомобили примерно одной ценовой категории.

Lada уступает Datsun в престижности

Не думайте, что японец превосходит по популярности отечественного представителя. Обе машины собираются в одном темпе и сходят с конвейера одного завода. Но психология российского потребителя устроена несколько иначе и склоняется при выборе автомобиля к иномаркам.Следовательно, при выборе более престижного транспорта между Datsun mi-DO и Lada Kalina потребитель отдает предпочтение японским корням.

Сравнение по типу кузова

При поверхностном анализе в выборе кузова автомобиля Лада выглядит более практичной, чем Датсун. В его распоряжении есть спортивная и кроссовая версии, но этот вопрос дискуссионный, ведь Datsun планирует обзавестись подобными кузовами, об этом говорят сами разработчики и концепт-арты в интернете. Получается, что преобладание в ассортименте кузовов – лишь вопрос времени.

Отличия во внешности

Агрессивный воздухозаборник Калины занимает много места в передней части автомобиля. Спереди хэтчбек выглядит уверенно, с узкой и длинной решеткой радиатора, стильной головной оптикой и скромными противотуманками. В профиль машина менее стремительна и агрессивна. Корма выглядит откровенно скромно: ее украшают светоотражатели и продолговатые ножки.

По сравнению с кузовами хэтчбек Datsun mi-DO и Lada Kalina второй представитель выглядит эффектнее.

Датсун

шагнул вперед не далеко, но в некоторых нюансах отличия заметны. Передняя часть автомобиля выглядит не так эффектно, как у российского представителя, но удачно подобрано сочетание шестиугольного воздухозаборника у решетки радиатора. Хромированная окантовка решетки радиатора четко завершает композицию экстерьера. Если рассматривать Datsun mi-DO и Lada Kalina в профиль, то особых отличий нет, а относительно кормы разница заметна только в конфигурации задней двери.

Сравнение мощности

Lada Kalina – бесспорный лидер в этом плане. У машины вдвое больше силовых агрегатов. Абсолютно все двигатели имеют объем 1,6 литра. При наличии инжектора и рядной компоновки мощность агрегатов может заметно различаться.

Datsun mi-DO имеет двигатели мощностью 82 и 87 лошадей, при этом первый вариант восьмиклапанный. Предел мощности силовых агрегатов достигается при 5100 об/мин, при этом силовая тяга составляет 132 и 140 Нм (3800 об/мин).

Lada Kalina не имеет в своей коллекции 82-сильного двигателя. Но есть у него и более мощные представители – 98-сильный двигатель имеет 5600 об/мин и отдачу 145 Нм (4500 об/мин), а 106-сильный двигатель имеет 5800 об/мин и тягу 148 Нм (4000 об/мин). Есть и спортивная версия двигателя, которая имеет отдачу 118 лошадей (6750 об/мин) и крутящий момент 154 Нм (4750 об/мин).

Lada Kalina имеет более мощные двигатели, чем конкурент, и выигрывает по мощности.

Трансмиссия

Особой разницы в выборе чекпоинта нет. Сравнивая обе модели, следует отметить, что они имеют пятиступенчатую механическую коробку передач и четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Для современных автомобилей это немного.

Подвеска

Datsun mi-DO и Lada Kalina имеют идентичную ходовую часть. Спереди установлены знаменитые стойки McPherson, а сзади — торсионная балка. Обе модели имеют типичный для автомобилей B-класса дизайн.Устойчивость на дороге и управляемость на должном уровне. Высокий клиренс чувствуется при крутых поворотах, но это не спорткары сравнивают.

Как и с коробкой передач в подвеске у машин паритет.

Внутреннее сходство

Оба представителя имеют ощутимое сходство в интерьере. Разработчики не стали слишком мудрить и спроектировали Datsun mi-DO по примеру Lada Kalina, что называется «ехать на накатанной».

На передней панели заметны общие черты – трехспицевый руль, сходство в конфигурации центральной консоли, приборной панели в стиле Performance, подстаканниках, дефлекторах воздуха, перчаточном ящике, расположении органов управления.

У сравниваемых моделей Datsun mi-DO и Lada Kalina сиденья удачной формы, но боковая поддержка откровенно хромает в обеих версиях. Обе машины могут похвастаться удобными задними сиденьями. Также имеется высокая крыша, что позволит пассажирам не упираться головой в потолок.

Пакеты по одной цене

Примерно в тех же базовых комплектациях Datsun mi-DO превосходит Lada Kalina. В плане безопасности японский хэтчбек оснащен лучше. Помимо стандартных для большинства моделей В-класса элементов (крепления ISOFIX, передние электростеклоподъемники, центральный замок, радиоподготовка), за те же деньги японец комплектуется:

  • антиблокировочная система ABS,
  • Распределение тормозных усилий EBD,
  • EBA Система экстренного торможения.

В более продвинутых комплектациях автомобили Lada Kalina и Datsun mi-DO могут похвастаться:

  • пара фронтальных подушек безопасности (у Datsun есть дополнительные боковые подушки безопасности),
  • Система стабилизации ESP,
  • пятнадцатидюймовые колеса
  • противотуманные фары,
  • электропакет,
  • кондиционер (у mi-DO есть климат-контроль),
  • подогрев зеркал и сидений,
  • парктроник,
  • навигация,
  • Аудиосистемы
  • с дисплеями и другими опциями.

В сравнении цен Datsun mi-DO немного выигрывает у Lada Kalina.

Каков результат?

Сравнивая хэтчбеки Datsun mi-DO и Lada Kalina, на выходе получаются автомобили примерно с одинаковой стоимостью и техническими характеристиками. Это еще больше усложняет потребительский выбор.

«Тебурашика есть?» («Что это за Чебурашка?») — так японцы назвали мультфильмы про Чебурашку, права на которые были куплены у российских правообладателей одним из японских телеканалов.И хотя нашего Чебурашку перевели в формат аниме, не узнать его невозможно. Почему я?

Оснащенный четырехступенчатой ​​АКПП mi-DO можно считать тихим, но в «механических» версиях идиллию портит соло первых двух передач — изначальная проблема всех переднеприводных ВАЗов. Инженеры не отрицают проблему и обещают уменьшить общий допуск на биение валов и подшипников и добавить шлифовальные шестерни. Это поможет уменьшить шум коробки передач.Верим и ждем!

Возможности багажника mi-DO очень скромные — всего 240 литров, то есть пара больших сумок. Зато при сложенных сиденьях образуется неплохой грузовой отсек.

PEN-PROOF

Что действительно покоряет калиновское шасси (как бы оно ни называлось!), так это всеядная подвеска — особенно в сочетании с 14-дюймовыми шинами. Специально ямы не объезжал, но пробить подвеску не получилось. Добавьте сюда 174 мм клиренса и большие углы въезда и съезда (21° и 31° соответственно) — чем не переднеприводный кроссовер?

Увы, энергоемкость и неприхотливость шасси рикошетом бьет по управляемости.Вроде бы электроусилитель перенастроили, добавив приятного усилия на руль, да и «короткая» калиновская рейка должна сослужить добрую службу, но реакции на «ноль» все равно заторможены. И эта вялая пустота в «околонулевой» зоне резко портит впечатление от машины.

Масла в огонь подливает и верхнее крепление рулевых тяг к стойкам, которые, естественно, не изменились. Радует только то, что на прямой mi-DO стабилен, как тепловоз — благодаря доработанным стабилизаторам была побеждена расхлябанность Калинова.

Как можно сравнивать такие разные машины? Ситуация, между тем, реальная, если нужно. новая машина на все случаи жизни, а денег в кармане — чуть больше полумиллиона. Вкусовых прихотей больше нет. Вот и подумаешь: брать бюджетную иномарку без прикрас или российский продукт, но с бонусом в виде универсального кузова и кроссоверных черт.

Lada Kalina Cross

Datsun on-DO

Почти «джипы»

Между on-DO и «Кроссом» больше общего, чем кажется.Так как Datsun по названию «японец», но базируется на вазовской переднеприводной платформе «Калина»/»Гранты» и прописан на конвейере в Тольятти. Хотя формально седан лишен увеличенного дорожного просвета и пластиковых щитков — цифры говорят о том, что бездорожья в нем не меньше. Если под стальным листом моторного отсека Лады мы намерили почти 19 см, то под той же силовой защитой on-DO просвет лишь на сантиметр скромнее. Да, пороги и бампера висят чуть ниже, задний свес длиннее, но на фоне других бюджетников Datsun — отнюдь не не пузер, не боится грунтовки .

Даже усилим: он любит грейдеры on-DO и проселки, так как энергоемкость его подвесок выше, чем у Креста! И это серьезная претензия, ведь Калина равнодушна к разбитому покрытию. Но если шасси «Жигулей» иногда огорчает стуками на торце, то «Датсун» пинки дороги сдувает бесшумно, сколько ни гони. Разве что начнет трясти пассажиров с ростом скорости.

Лада Калина Кросс

Датсун он-ДО

Один бьет по рукам, другой жрет больше

На асфальте седан тоже ведет себя иначе.Datsun более устойчив на прямой и не так сильно уклоняется от бокового ветра. Это связано не только с меньшей высотой на-ДО, но и с перенастроенным электроусилителем. Ему явно привили прогрессивную характеристику, хотя усилие на руле все равно растет неадекватно: в поворотах руль резко тяжелеет и бьет по рукам при наезде на кочки. Lada защищает руки водителя, а вот о положении передних колес, наверное, можно догадаться — информативность вискомуфты руля невысока.Ожидается, что

Kalina Cross обыграет on-DO по динамике разгона . Ведь за те же деньги Лада предлагает оборотистый 16-клапанный 1,6-литровый двигатель (106 л.с.) и короткую главную пару в коробке, а пределом Датсуна является древний вазовский 8-клапанник мощностью всего лишь 87 л.с. и «длинная» трансмиссия. Результат — разница почти в 1,5 секунды в разгоне до «сотни» (10,8 против 12,2).

Lada Kalina Cross

Datsun on-DO

Впрочем, on-DO совсем не ощущается «овощом».Его кривые тяги и мощности достигают пика на низких оборотах, что удобно в городе. А благодаря упругому двигателю Датсун не сдается на трассе, не напрягаясь, чтобы поддерживать темп Калины. При этом on-DO оказался чуть экономичнее , показав средний расход 7,5 л/100 км против 7,8 у Жигулей. Бензин, кстати, у обеих моделей прописан 95-й.

Различия есть даже в звукоизоляции. Те же 15-дюймовые шины Pirelli Cinturato P1 более слышны на on-DO.Колесные арки Калины лучше приглушены, но на больших скоростях (свыше 100 км/ч) универсал больше раздражает свистом ветра. В целом акустический комфорт сопоставим.

Лада Калина Кросс

Датсун он-ДО

Автомобили ездят по-разному, но в салонах родственные связи вылезают из всех щелей. Компоновка передней панели, обзорность, посадка… Канонические параметры определялись общей платформой. И тут начинается игра оттенков дизайна и оснащения.Например, комбинация приборов on-DO выглядит проще, но читается лучше и не бликует. Для Datsun доступен мультимедийный комплекс с навигацией и сенсорным экраном, а Kalina отвечает жизнерадостными оранжевыми вставками отделки и бардачком в верхней части торпедо. Порт USB у «японца» спрятан в нише бардачка, а у «Жигулей» находится на виду.

Даже размеры салонов совпадают один в один с . Только на втором ряду Креста по понятным причинам больше места над головой — крыша в универсале идет выше.А крепления Isofix умнее: установить детское кресло в on-DO не проще, чем поймать всех покемонов на улицах. Хотя по безопасности он все же впереди «Жигулей» за счет недоступных «Кроссу» боковых подушек безопасности и системы стабилизации.

Лада Калина Кросс

Почему в подвеске моего автомобиля слышен стук?

Почему в подвеске моего автомобиля слышен стук?

Эксперт по продуктам | Опубликовано в FAQ в среду, 13 июня 2018 г., в 16:51.

Со временем движется и ваш автомобиль, и он может быстро обнаружить, что система подвески изнашивается быстрее, чем обычно.Если вы когда-либо водили машину и замечали странные стуки или скрипы, исходящие из передней части вашего автомобиля, это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного на горизонте. Не бойся; здесь, в Auto Mart Carville, мы составили список всех вероятных причин, по которым ваша модель начинает стучать или скрипеть, а также способы устранения этой проблемы!

Распространенные причины стука и визга в подвеске вашего автомобиля

Подвеска вашего автомобиля состоит из нескольких различных компонентов, которые помогают поглощать удары, тормозить и поворачивать.Если вы слышите стук или другие странные звуки, доносящиеся снизу, виновником обычно является одна из трех частей вашей системы — рулевая тяга, шаровые шарниры или стабилизатор поперечной устойчивости. Все три из них могут изнашиваться при достаточном использовании, что может привести к серьезным проблемам, включая полную потерю контроля над рулевым управлением.



Обычно вы легко можете определить, выходят ли из строя эти детали; мы перечислили некоторые из наиболее распространенных проблем ниже:  

  • Проверьте протектор шины; если он изнашивается неравномерно, может возникнуть проблема с выравниванием, которая обычно возникает из-за неэффективной системы подвески.
  • Если при повороте вы слышите жужжание или скрежет, возможно, ваша стяжка также начинает изнашиваться. Это та часть, которая помогает с рулевым управлением, поэтому вам следует избегать ее поломки.
  • По этой причине ваше рулевое управление также может ощущаться слабее, чем обычно, поскольку на поворот колес с неисправной деталью приходится меньше энергии.
  • Стук или скрип обычно являются результатом износа стабилизатора поперечной устойчивости или шаровых шарниров, которые помогают поглощать удары и обеспечивают плавность движения вперед.

В любом из этих случаев лучше сразу обратиться к сертифицированному специалисту для обслуживания!


Дополнительные советы по обслуживанию: при какой температуре двигатель начнет перегреваться?


Свяжитесь с нами в Auto Mart Carville 

Если вам надоели разные проблемы с вашим автомобилем и вы ищете новый, качественный, обязательно свяжитесь с нашим отделом продаж Carville’s Auto Mart и запланируйте тест-драйв любой модели в нашем ассортименте! Мы рады посадить вас за руль, и мы также можем подготовить для вас отличный, всеобъемлющий гарантийный план, прежде чем вы отправитесь в путь!

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Еще от Carville Auto Mart

Эта запись была размещена в среду, 13 июня 2018 г., в 16:51 и находится в разделе часто задаваемых вопросов.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Блог района залива AAMCO | Что это за стук из моей машины?

За время эксплуатации автомобиля вы услышите множество различных звуков. В то время как некоторые из них являются нормальными, другие могут сигнализировать о чем-то более серьезном, например, о необходимости ремонта двигателя. К сожалению, звуки, похожие на стук в двигателе, могут означать проблемы, вызывающие серьезные повреждения двигателя.Ваш двигатель необходим для поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии, а также недешев в ремонте, поэтому не стоит отмахиваться от детонации двигателя как от пустяка.

Связанный: Вещи, которые разряжают вашу батарею

Связанный: Все о вашем гидротрансформаторе

Связанный: Пришло ли время для новых свечей зажигания?

ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ ДЕТИТ?

Если ваш двигатель стучит, то на самом деле вы слышите, что топливо сгорает неравномерно в цилиндрах вашего двигателя.При правильном балансе воздуха и топлива небольшие очаги топлива будут гореть по одному, так что они будут равномерно распределены. Когда этот баланс нарушается, удар, вызванный тем, что эти карманы топлива сгорают в неподходящее время, вызывает стук и дрожь, что, в свою очередь, потенциально может привести к повреждению цилиндров двигателя.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ДЕТОНА ДВИГАТЕЛЯ

Значит, в этом стуке виновато неправильное воспламенение топливовоздушной смеси в вашем двигателе.Но что может вызвать такую ​​реакцию двигателя вашего автомобиля? Есть несколько возможностей — и, к счастью, вы можете попробовать некоторые из них самостоятельно, не спеша к механику. Однако, если вы уже некоторое время испытываете детонацию в двигателе, лучше всего обратиться к механику, чтобы убедиться, что вашему двигателю еще не нанесено больше повреждений.

ВАМ НУЖНЫ НОВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Свечи зажигания вашего автомобиля отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах вашего двигателя.Если один или несколько из них изношены или вышли из строя, зажигание не произойдет, как должно. Совершенно нормально, что ваши свечи зажигания со временем изнашиваются, но рекомендуется своевременно заменять их, прежде чем они перестанут выполнять свою работу.

К счастью, если вы отвезете свой автомобиль на тюнинг, то замена свечи зажигания будет обеспечена. Это также недорогая услуга по ремонту автомобилей, поэтому она не будет слишком большой нагрузкой для вас или вашего кошелька. Как правило, вы должны стремиться заменять свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль, хотя этот срок зависит от типа используемой свечи зажигания.

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ТОПЛИВА

У каждого автомобиля свои потребности в топливе. Некоторые автомобили, особенно более спортивные, имеют двигатели, рассчитанные на высокооктановое топливо. Загляните в руководство по эксплуатации вашего автомобиля и убедитесь, что вы заливаете правильный тип топлива. Если ваш двигатель рассчитан на высокооктановое топливо, а вы заливаете топливо с более низким октановым числом, это может вызвать детонацию двигателя. Длительное использование неподходящего типа топлива также может привести к серьезному повреждению двигателя.

Может возникнуть соблазн сэкономить доллар на заправке, приобретая обычное топливо вместо премиального, если это не подходящий тип топлива для вашего автомобиля, это плохая идея. Вместо этого вы потратите деньги, сэкономленные на топливе, на ремонт двигателя.

У ВАС ЕСТЬ НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА

Некоторое количество нагара естественным образом образуется в двигателе, несмотря на то, что американское топливо содержит детергенты для очистки от нагара, помогающие предотвратить их образование. Чем больше образуется этих отложений, тем больше будет компрессия топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя.Это может привести к детонации двигателя и повреждению цилиндров двигателя.

К счастью, механик сможет очистить цилиндры вашего двигателя от нагара, чтобы все снова вернулось в норму. Рекомендуется, чтобы вы или ваш механик регулярно проверяли наличие избытка нагара, чтобы предотвратить стук в двигателе и другие повреждения, которые он может вызвать, поэтому не экономьте на осмотрах автомобиля.

КОГДА ВАШ АВТОМОБИЛЬ СТАНЕТ, ПОЗВОНИТЕ В AAMCO BAY AREA

Тук-тук, кто там? Если ваш двигатель стучит, отнесите его к опытному механику в ближайшем к вам районе залива AAMCO.Не позволяйте ремонту двигателя сломить вас. Чем раньше вы обратитесь к механику, тем меньше вероятность того, что вам придется заниматься серьезным ремонтом, который убьет ваш кошелек. Если вы ищете регулярное техническое обслуживание для предотвращения детонации двигателя или уже испытываете ее, позвоните нам.

5 главных причин стука двигателя автомобиля

Возможно, вы почувствовали внезапную панику, когда завели машину, и она издала странный звук.

Нет ничего хуже, чем ощущение, что твою машину нужно починить.

Это потому, что ты знаешь, сколько стоят проблемы с машиной. Вы не знаете, насколько дорого и сколько времени потребуется, чтобы исправить это.

Особенно это касается детонации двигателя вашего автомобиля. Когда вы слышите стук в двигателе, это может быть вызвано разными причинами, требующими минимальной работы, или трудоемкой работой, поэтому важно знать, что вызывает стук в двигателе.

Вы можете подумать, что хуже всего не знать, что это за стук в вашем двигателе. Вы не знаете, сколько это будет стоить и придется ли вам менять двигатель.

Вот почему важно знать, что такое стук в двигателе и что может вызывать этот звук.

Если вы понятия не имеете, что такое стук в двигателе, то прочитав об этом в этом посте, вы сможете понять, что это означает для вашего автомобиля и что вы можете с этим поделать.

Вот все, что вам нужно знать о стуке в двигателе, и почему вы никогда не должны его игнорировать.

Что нужно знать о детонации двигателя?

Понимание детонации в двигателе может дать ценную информацию о вашем автомобиле и о том, что вы можете сделать, если это все же произойдет.

Эти проблемы следует решать непосредственно перед тем, как вы купите новую машину или останетесь без машины.

Низкооктановый

Если вы слышите стук в двигателе своего автомобиля, это может означать, что у вас низкооктановый бензин .

По сути это означает, что вы заливаете в свой автомобиль не тот бензин. Некоторым автомобилям требуется топливо с высоким октановым числом, что означает, что оно может выдержать большее сжатие перед воспламенением.

По сути, это означает, что если вы заправляете свой автомобиль бензином с более низким октановым числом, а для него требуется бензин с более высоким октановым числом, вы можете повредить свой автомобиль.

Поэтому, если вы заправляете топливо с более низким октановым числом, а вашему автомобилю требуется топливо с более высоким октановым числом, это может привести к детонации двигателя. Вот почему важно заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля и узнать, какой бензин ему требуется.

Не думайте, что ваш автомобиль заправляется самым дешевым бензином. Вы можете сэкономить немного денег на бензине, выбрав бензин с более низким октановым числом, но, в конце концов, вы можете потратить большие деньги, когда обнаружите, что ваш двигатель поврежден, потому что вы продолжали заливать топливо с более низким октановым числом в свой автомобиль.

Неисправный датчик детонации

Неисправный датчик детонации — почти лучший вариант, если вы слышите стук в двигателе.

Во многих современных автомобилях есть автоматический датчик для определения детонации двигателя.Он может определять соотношение воздух/топливо и топливные форсунки. Датчик определяет, все ли в порядке в соотношении и форсунках.

Однако эти датчики могут быть неисправны и могут приводить к стуку двигателя.

Помимо информации о том, что делать, если вы слышите стук в двигателе, в нашем блоге вы также можете узнать больше о том, какое техническое обслуживание необходимо выполнить для вашего автомобиля.

Знание того, какое техническое обслуживание необходимо выполнять для вашего автомобиля, может помочь вам избежать детонации двигателя.

Изношенные подшипники

Вы также можете обнаружить, что стук вашего двигателя вызван стуком штока. Подшипники штока обеспечивают плавное движение поршня.

Однако, когда шатунные вкладыши изнашиваются, поршень может издавать шум, ударяясь о коленчатый вал, что приводит к стуку в двигателе.

Лучший способ решить эту проблему — установить на автомобиль новые подшипники. Вам также может потребоваться работа с коленчатым валом или поршнями, в зависимости от того, где возникла проблема.

Если в вашем автомобиле изношены подшипники, это может потребовать больших затрат труда и времени, о чем следует помнить, если вы отвезете свой автомобиль к механику.

Нагар

Другая проблема, которая может возникнуть из-за стука двигателя, это нагар . Это когда изменения компрессии топлива создают стук в двигателе.

Несмотря на то, что бензин должен содержать детергенты для очистки от нагара, все равно образуются некоторые нагары.В конечном итоге это может вызвать проблемы с вашими цилиндрами.

Если быть более конкретным, то избыточное накопление углерода приводит к проблемам в процессе сгорания, что может привести к повреждению цилиндров вашего двигателя. Если это так, вам нужно, чтобы ваши цилиндры очистил обученный механик.

Свечи зажигания

Замена свечей зажигания также может устранить детонацию двигателя.

Свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь в цилиндре. Spark plus обеспечивает мощность двигателя и лучшую экономию топлива.Поэтому, когда ваши свечи зажигания не работают, существует больший риск проблем с двигателем, таких как детонация двигателя.

Вы должны заменять свечи зажигания каждые 30 000 миль, но это также зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Вы можете заменить свечи зажигания самостоятельно или обратиться к обученному механику, который заменит их в пределах рекомендуемого пробега, чтобы избежать детонации двигателя. Если вы недавно заменили их, и ваш двигатель издает стук, у вас может быть неисправная свеча зажигания или проблема может быть в другом месте.

Что делать, если вы слышите стук в двигателе?

Теперь вы знаете, что если вы слышите стук в двигателе, возможно, стоит взглянуть на ваш двигатель или вызвать квалифицированного механика, прежде чем проблема усугубится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.