Разное

Катализатор ваз 2115: Катализатор ВАЗ 2110-2114, 2115, 21214 ЕВРО-3 купить 2110-1206010-11 цена

Содержание

Катализатор ваз 2115: описание, характеристики, неисправности

Катализатор – это составная часть выхлопной системы. Если он забит, то не выполняет свою функцию по нейтрализации выпускаемых машиной вредных веществ. Если забит катализатор, как ведет себя машина?

Признаки забитого катализатора выхлопных газов:

  1. двигатель заводится и сразу глохнет;
  2. машина стала медленно разгоняться;
  3. при нажатии на педаль газа чувствуется сопротивление;
  4. забитый катализатор расход топлива сильно увеличился;
  5. при запуске двигателя «на холодную» чувствуется неприятный резкий запах;
  6. горит индикатор «проверьте двигатель»;
  7. увеличился расход масла.

Узнайте стоимость диагнотики катализатора онлайн за 3 минуты

Не традте время в пустую, воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения от ближайших сервисов с конкретными ценами

Забитый катализатор. Каковы причины?

Причинами некорректной работы каталитического нейтрализатора становятся разные факторы. Основными из них являются следующие: топливо низкого качества (мотор хуже «дышит»), большой расход масла, неправильная настройка системы зажигания, механические повреждения, некорректная работа выхлопной системы. Из-за этих факторов фильтр забивается.

Как выглядит забитый катализатор? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На фото показан забитый катализатор.

В отечественных автомобилях (ВАЗ, Калина, Лада Приора, Нива) частой причиной поломки становятся неполадки в системе зажигания.

Проблемы у иномарок (Ниссан, Опель, Пежо, Форд, Солярис, Ауди, Лачетти, Лансер) идентичны: теряется мощность, в корпусе слышен шум, как от мелкого щебня, двигатель работает нестабильно.

Расход масла при забитом катализаторе

При неисправной работе двигателя автомобиль «жрет» масло. Это связано с выходом из строя маслосъемных колец. Они могут истончиться из-за трения о стенки. Остатки масла попадают на каталитический фильтр и забивают его. Выхлопные газы синего цвета говорят о неисправности маслосъемных колец. Таким образом, автомобиль «жрет» масло, то есть оно сгорает и его уровень значительно падает.

Забило катализатор. Как самому проверить?

Вы можете сами диагностировать поломку при помощи своих органов чувств: — Посветите мощным фонарем вовнутрь детали, чтобы визуально идентифицировать неисправность.

Для удобства поднимите машину на кронштейне, если есть такая возможность. — Принюхайтесь. Если катализатор источает резкий и неприятный запах, то поломка налицо. — Подставьте руку к выхлопной трубе.

Если тактильно вы чувствуете сопротивление, то катализатор исправен. Если нет, то есть необходимость в ремонте.

Ремонт каталитического нейтрализатора

Удаление нейтрализатора выглядит так: из катализатора извлекаются керамические детали, а далее монтируется обратно уже пустой блок. Там, где у автомобиля есть «мозги», требуется еще и «перепрошивка».

При замене на пламегаситель вместо испорченной начинки устанавливают трубу с множеством отверстий. Свободное пространство заполняется базальтовой ватой.

Это дешево, требования к качеству бензина снижаются, долго служит, не оказывает сопротивления газам (работа двигателя облегчается).

Из недостатков: звук выхлопа громче, выхлопная система прослужит меньше из-за высокой температуры газов. Состав выхлопа не соответствует нормам.

Также можно установить универсальный катализатор. Сама деталь и ее монтаж стоят дешево. Это хорошая альтернатива, когда средств на оригинальный катализатор не хватает.

Самостоятельно его заменить, обладая навыками сварочных работ, возможно. Снимаете трубу, вырезаете «болгаркой» старую трубу, ввариваете другой.

Последствия, если не починить катализатор

На что влияет забитый катализатор? Сегодня в 80% случаев эксплуатация авто с неисправным катализатором может привести к замене ДВС. Во-первых, есть риск не завести двигатель. Во-вторых, при физическом разрушении элемента керамические частицы могут попасть в цилиндры. В этом случае понадобится капитальный ремонт.

В заключение скажем, что во многих современных автомобилях компьютер проинформирует автовладельца о неисправности.

Для диагностики самостоятельной проблемы с фильтром вы можете ориентироваться по признакам, которые мы указали в этой статье. Замена каталитического фильтра в случае поломки – это лучшее решение.

Также существует дешевая альтернатива: установить пламегаситель. Он гасит шум и температуру, но не решает проблему с загрязнением окружающей среды.

Источник: https://uremont.com/publications/articles/priznaki-zabitogo-katalizatora

Неисправность катализатора: признаки и методы проверки

Неисправность катализатора: признаки и методы проверки 4.75/5 (95.00%) 8 голос(ов)

Катализатор в машине играет важную роль в выхлопной системе. Назначение его в очистке выхлопных газов, перед их попаданием в атмосферу, и в снижении сопротивления для их выхода.

Неисправность катализатора приводит к потере мощности автомобиля. Автомобиль уже не будет ехать быстро, увеличится расход горючего. К тому же, что забит узел может говорить ошибка 

Check Engine.

Естественно, данные симптомы не гарантируют, что поломка именно этого агрегата. Поэтому в данной статье, мы разберем какие бывают симптомы и признаки неисправности катализатора.

«Мы сперва выполним ремонт того, что в первую очередь необходимо, но сразу лучше заменить какую-то деталь, иначе потом ремонт обойдется значительно дороже» — это фразу может услышать любой автовладелец, приехав на диагностику или ремонт катализатора, фраза, которая грозит увеличить в несколько раз стоимость недорогого ремонта. Чтобы не попасться на удочку обмана со стороны автосервиса кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать «развода» ????

Признаки неисправности катализатора

Авто не заводится

Автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засорения. В таком случаем необходима будет замена.

Значительная потеря мощности автомобиля

При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения.

Check Engine

Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков, который сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда агрегат слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит о наличие поломки.

Высокий расход топлива

Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение агрегата ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки узла только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.

К ремонту и замене отнеситесь серьезно!

Устранение неисправностей катализатора — процесс, который требует грамотного подхода и знаний в данной области, самостоятельно же выполнить что-либо достаточно затруднительно. Лучший выход из данной ситуации — обратиться к квалифицированным специалистам автосервиса. Выбирайте ближайший к вам автосервис Москвы и записывайтесь.

Выбрать автосервис

Симптомы неисправного катализатора Opel:

Как проверить катализатор на неисправность

Диагностировать агрегат можно и самостоятельно, но для этого надо владеть должными знаниями и специальным оборудованием. Для более точно проверки мы рекомендуем обращаться в специализированный автосервис, где есть специалисты, обладающие нужными навыками и оборудованием.

Разберем 3 основных способа проверки на неисправность.

Визуальный осмотр

В таком случае осматривается он снаружи. Наличие механических повреждений, деформаций могут являться причиной повреждения сот внутри. Однако, выяснить точно, повреждены ли соты снаружи невозможно, для этого его надо демонтировать.

Также узел можно демонтировать и проверить на просвет. Целые соты говорят и исправном катализаторе. Однако не у всех авто — это можно сделать, конструкция может отличаться.

Проверка противодавления

Действенный способ проверки – определение противодавления в выпускном коллекторе. Диагностика осуществляется путем измерения давления выхлопа авто, а затем сравнивания его с нормальным. Здесь будет необходим манометр.

Первым делом необходимо будет извлечь лямбда-зонд и на него место подсоединить манометр. Главное, подсоединить так, чтобы было герметично. Заведя автомобиль, повысить обороты двигателя до 2.5-3 тыс. и удерживать в течении секунд 10.

Давление по показаниям манометра не должно быть выше 0,3 кгс/см2. Если выше, в таком случае катализатор забит.

Диагностика мотор-тестером

Для данной проверки Вам будет необходимо специально оборудование, позволяющее узнать состояние многих элементов и узлов авто на основе осциллограммы. Данное оборудование устанавливается на место свечи зажигания, и на заведенном моторе снимаются показания.

Диагностика мотор-тестером в автосервисах в Москве:

Однако диагностировать на неполадки достаточно проблематично, когда автомобиль уже перестал заводится, либо сразу глохнет. Различное оборудование и сканеры уже не покажут ошибку по поломке катализатора.

В таком случае точно понять, исправлено ли устройство, можно только путем его демонтажа, либо выкрутив датчик кислорода, попытаться запустить двигатель.

Так как же проводится диагностика агрегата:

  1. Первым делом выполняют компьютерную диагностику;
  2. Анализируют симптомы;
  3. Проверяют чистоту выхлопов;
  4. Проводят эндоскопию;
  5. Проверяют всю систему отходов выхлопных газов и проводку;
  6. Проверяют ПО транспортного средства.

Всегда старайтесь быть рядом с автомобилем при проведении диагностики — это исключит возможность манипуляций с данными. Не оплачивайте ее заранее.

Чтобы узнать подробнее о том, как вас «разводят» в автосервисе, кликните на любой из мессенджеров ниже ????

Причины неисправности катализатора

Выясним, по каким причинам ломается агрегат, ведь это же просто фильтр. Но и фильтры нужно периодически заменять.

Неполадки с системой зажигания может привести к поломке катализатора. Встречается это у автомобилей ВАЗ, ФОРД.

Неправильно выставленное зажигание, пропуски зажигания приводят к тому, что топливо сгорает не полностью, что в конечном итоге образует большое количество сажи. Это забивает агрегат.

В таком случае, его еще можно очистить. Гораздо хуже, когда произошло оплавление бобины.

Агрегат работает при высоких температурах, которые достигают 1000 градусов. В нем происходят реакции, с помощью которых поступившие загрязненные выхлопные газы превращаются в более-менее чистый воздух, из-за чего он может прогореть либо оплавится, а значит потребуется замена катализатора.

Причиной может стать некачественное топливо. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в самом агрегате. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха.

Некачественный либо неоригинальный катализатор. При покупке неродной модели можно попасть на ту, в которой диаметр ячеек будет слишком маленький. В следствии чего, забиваться он будет быстрее.

Это наблюдается часто у американских автомобилей. Качество топлива там намного лучше российского, соответственно продуктов горения остается меньше, поэтому соты у таких устройств маленькие.

Агрегат может забиться отходами горения. Происходит это из-за большого расхода масла в двигателе. При горении выделяется черный разъедающий дым. Так что помимо отходов горения он загрязняется и маслом, так как оно само не выходит с мотора.

Замена катализатора

Внутри узла остается слой гари, который разъедает его, что в итоге приводит к неисправности. Замена будет лучшим решением в такой ситуации. В следствии механического повреждения агрегата (удара по нем) могут повредиться соты. Деформация сот и будет вызывать вышеописанные симптомы неисправности катализатора автомобиля.

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Выбрать автосервис

Как решить проблему неисправности катализатора – виды замены

Различают следующие виды ремонтных работ:

  1. Замена на пламегаситель. К основным плюсам можно отнести низкую стоимость и надежность самого пламегасителя, который гарантированно прослужит 3 года или же около 100 тысяч км.
  2. Замена на оригинальный. В отличие от пламегасителя его стоимость будет высокой, а также гарантия не предоставляется.
  3. Замена на универсальную деталь. Цена на нее будет средней, без предоставления гарантии, так как служит данное устройство не много.
  4. Удаление катализатора. Сейчас многие автолюбители прибегают к этой процедуре из-за низкой цены. Но при этом Вы должны понимать, что температурной защиты больше не будет, из-за чего система выхлопов со временем придет в негодность.
  5. Замена катализатора на Даунпайп.

Промывка и чистка агрегата

Если свойства напыления сохранились, то можно попробовать его восстановить с помощью промывки. Какие виды промывки могут быть:

  1. Заливают в мотор, или другими словами, смешивают с бензином. С помощью такой промывки портиться двигатель.
  2. Заливается через лямбда-зонд сразу в катализатор, обходя мотор и топливную систему. Этот способ используется чаще всего.

Промывка это всего лишь профилактическая процедура, которая помогает восстановить свойства, если он еще в целости и сохранности хотя бы на 50-60 процентов, а полноценно работать мешает нагар и остатки гари.

Проведение замены катализатора на пламегаситель

При неисправности на панели появляется ошибка (Р0420 — Р0434). Для устранения неисправности заменяют катализатор пламегасителем. Стоимость, как уже говорилось ранее, достаточно низкая по сравнению с оригинальной деталью, и служит он гораздо дольше.

Он работает намного тише и хорошо защищает систему выхлопа от давления и высоких температур. Чтобы отключить ошибку после замены и для дальнейшей нормальной работы мотора, на датчик вешают обманку. Далее ошибка сбрасывается и можно продолжать спокойно ездить.

Проведение замены катализатора на Даунпайп

Для начала разберемся, что же такое даунпайп. Он представляет собой трубку, принимающую и отводящую отходящие газы в систему выхлопа. С помощью даунпайпа увеличится мощность и изменится звук выхлопа.

Чаще требуется изготовить трехдюймовый, а иногда и четырехдюймовый даунпайп – сейчас это модно. Мощнее от этого не станет, но звук станет более рычащий.

Даунпайп изготавливают из нержавеющей стали, или же из титанового сплава. На стоимость будет влиять как толщина металла, так и сложность выполнения работы.

Замена катализатора

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт по замене на пламегаситель или даунпайп.

Выбрать автосервис

Установка катализатора

Чтобы установить агрегат, Вы можете как предоставить свою деталь, так и заказать в автосервисе. На выбор будет представлено различное множество видов: спортивные, металлические, (не) оригинальные, предназначенные для дизельных автомобилей и универсальные.

Цена установки может варьироваться от объема и времени, затраченного на работу, ведь все зависит от автомобиля. Узнать приблизительную стоимость можно по номерам телефонов, которые указаны выше.

Удаление катализатора

Решили удалить катализатор?

В автосервисах предоставляется услуга как установки, так и удаления. Это довольно распространенная и востребованная услуга среди водителей. Сейчас многие не обращают внимания на экологию и загрязнение окружающей среды и удаляют агрегат – ведь это очень надежный способ ремонта. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на удаление катализатора.

Выбрать автосервис

Да, пусть этот вид ремонта гораздо дешевле, но тем самым Вы не только мешаете другим людям и природе, но также и самому себе – запах гари будет присутствовать и в салоне. Многие автолюбители даже не замечают запаха выхлопных газов, поэтому для них это считается нормой.

Ниже постараемся ответить на часто задаваемые вопросы.

  • Какой будет запах автомобиля и как сильно будет пахнуть, если удалить катализатор?

Все будет зависеть от автомобиля и вашего обоняния.

То, сколько выхлопов выпускает транспортное средство и какие она токсичные зависит от авто. Чем больше объем двигателя, тем в большем количестве выходят отходящие газы, токсичность зависит от потребляемого двигателем моторного масла и его модели.

Значит, если ваш автомобиль малолитражный и потребление масла низкое – пахнуть будет не так сильно. Иначе запах будет резким и едким.

  • Когда требуется удаление катализатора?

Удаляется катализатор в том случае, когда водитель хочет сэкономить на замене на новую деталь, или же, если не желает в дальнейшем сталкиваться с повторными проблемами.

И это отчасти верное решение, ведь если двигатель Вашего автомобиля уже старенький и оставляет желать лучшего, то ставить новую деталь на такое ТС невыгодно – через время он снова выйдет из строя и потребуется замена. Тоже самое и с авто с высоким потреблением масла.

Можно сделать вывод о том, что удаление — это необходимая процедура.

Как работает автомобиль после удаления, популярные страхи?

  1. Если удаление было произведено аккуратно и грамотно, то ни машина, ни система выхлопа не выйдут из строя;
  2. Звук выхлопа не поменяется;
  3. Топливо расходуется в том же количестве, что и перед удалением;
  4. Произойдет увеличение мощности;

Ошибка катализатора после прошивки под Евро2 или Евро0 больше не появится.

Ремонт и замена катализатора

Цена удаления катализатора во многом зависит от марки и модели машины. У некоторых ТС всего один такой узел, а бывают и автомобили с шестью. Да-да, и это не шутка!

Стоимость детали зависит от бренда, и какая именно подойдет вашей машине. Уточнить цену можно позвонив по нижеуказанным номерам телефонов, а также записаться на ремонт, замену или удаление катализатора в автосервис в Москве.

Источник: https://carrepair7.ru/neispravnost-katalizatora

Если забит катализатор: как понять и что делать водителю

Каталитический нейтрализатор или просто катализатор представляет собой важный элемент в устройстве выхлопной системы современного автомобиля. Если просто, автомобильные катализаторы – это своеобразные фильтры, которые установлены в выхлопной системе и активно взаимодействуют с  проходящими через них отработавшими газами. 

Основная задача состоит в том, чтобы добиться снижения уровня токсичных выбросов в атмосферу посредством восстановления оксидов азота, а также эффективного дожига угарного газа, не сгоревших углеводородов и т.д. Так вот, катализатор в автомобиле изнутри покрыт особыми веществами, которые при их нагреве позволяют ускорять химические реакции во время контакта с выхлопом.

Само собой, пока система работает нормально, выхлопные газы свободно проходят через каталитический нейтрализатор и очищаются должным образом. Однако если возникла проблема с катализатором (например, забился катализатор), в этом случае игнорировать неполадки никак нельзя и необходимо немедленно принимать меры.

Автомобильный катализатор: признаки неисправности и почему возникают проблемы

Итак, важно понимать, что забитый катализатор не позволит выхлопу нормально выходить наружу. Результатом становится ухудшение вентиляции и рост давления в системе, а также целый ряд других проблем.  Чтобы вовремя заметить неполадки, необходимо знать основные признаки забитого катализатора.

  • Как правило, на большинстве авто в случае забитого катализатора двигатель может заводиться с трудом, глохнуть после запуска;
  • Зачастую на приборной панели горит «чек» двигателя;
  • Отмечается заметная потеря мощности, автомобиль теряет в динамике, при нажатии на газ отклик слабый, заметно увеличивается расход горючего и моторного масла;
  • Во время холодного пуска двигателя появляется характерный и резкий запах, которого ранее не было;

Что касается причин, по которым катализатор забивается или выходит из строя, таких причин существует достаточно много. Важно понимать, что ошибки при эксплуатации и любые сбои в работе ДВС влияют на катализатор. Например, если заливать топливо низкого качества с большим содержанием свинца, нейтрализатор выйдет из строя намного раньше положенного срока.

В случае, когда неисправен сам двигатель или  его системы (например, изношена ЦПГ или залегли кольца), возникает увеличенный расход моторного масла. В свою очередь, это масло горит в цилиндрах, активно попадает в выхлоп и «убивает» катализатор.

То же самое можно сказать и о случаях, когда мотор по той или иной причине троит, появляются пропуски зажигания. В такой ситуации горючее не сгорает в цилиндре, остатки топлива и моторное масло попадают в выхлопную систему, загрязняя и выводя из строя каталитический нейтрализатор. 

Еще данный фильтр достаточно хрупкий. Его могут выводить из строя механические повреждения (например, при небрежной эксплуатации авто или агрессивной езде в сложных условиях), а также поломки самой выхлопной системы.

При этом важно понимать, что забитый катализатор является достаточно серьезной проблемой и напрямую влияет не только на токсичность выхлопа, но и на сам двигатель. Другими словами, игнорировать неполадки и ездить с забитым катализатором настоятельно не рекомендуется!

Главное, помнить, что забитый катализатор может сильно навредить ДВС. Дело в том, что в случае физического разрушения катализатора его части могут попадать в цилиндры, что станет причиной серьезных неисправностей или капитального ремонта мотора.

Вполне очевидно, если проявилась неисправность катализатора, независимо от класса автомобиля (катализатор ВАЗ или авто премиальных марок) необходимо выполнить диагностику и устранить неисправность одним из доступных методов, о которых мы поговорим ниже. 

Как проверить катализатор на машине

Как видно, причин для выхода из строя катализатора много. Это может быть качество топлива, сбои в системе зажигания, общее состояние ДВС и т.д. Так или иначе, если двигатель потерял мощность, на панели горит «чек», а также появился нехарактерный шум (напоминает стук мелкого щебня в области выпускного коллектора, звон при разгоне), необходимо проверять катализатор.

Как правило, на начальном этапе нужно провести визуальный осмотр и оценку запаха выхлопа. Если после активной езды загнать машину на яму или на подъемник, можно увидеть, что катализатор раскалился. В данном случае предельный нагрев может указывать на то, что он забит. Также о проблемах говорит и слишком едкий и резкий запах при запуске ДВС «на холодную».

Еще один простой способ быстрой проверки катализатора — метод, в рамках которого следует приложить руку к выхлопной трубе и почувствовать, насколько свободно проходят выхлопные газы.  Если возникли подозрения, тогда нужна более глубокая диагностика. 

Параллельно в ситуации, когда горит «чек», следует сначала выполнить компьютерную диагностику, однако чтобы проверить автомобиль именно на предмет забитого катализатора, желательно применение следующих способов:

  • Проверка на противодавление, когда измеряется давление выхлопа, после чего его сравнивают с оптимальными показателями. Чтобы выполнить диагностику, нужен манометр, а также переходник, чтобы его подключить. Далее снимается первый лямбда-зонд и на его место через переходник подсоединяется манометр.  Главное, получить максимальную герметичность соединения. После остается завести мотор, погазовать до 3000 тыс. об/мин в течение 10-15 сек. и фиксировать данные с манометра.
  • Средние данные таковы: если давление составляет 0.3 кгс/см2, тогда все в порядке, если показатель 0.35 кгс/см2 для ДВС без тюнинга, тогда показания превышают норму.  Кстати, если мотор доработан, а давление составляет от 0.5 кгс/см2, тогда это тоже говорит о проблемах с катализатором.

Еще добавим, что проверку катализатора также можно выполнить при помощи мотор-тестера. В двух словах, это спецоборудование, которое определяет множество параметров на основе осциллограммы. Устройство ставится в двигатель вместо свечи зажигания, после чего силовой агрегат запускают и диагностируют.  Полученные данные позволяют сделать вывод о состоянии катализатора.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Если просто, из катализатора удаляются вставки из керамики, после чего пустую «болванку» ставят на место. Параллельно штатную прошивку ЭБУ автомобиля корректируют, также может потребоваться поставить обманку лямбда-зонда и т.д. Главное, чтобы двигатель нормально работал без катализатора.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в современных автомобилях катализатор является важным элементом, который в связке с кислородным датчиком оказывает прямое влияние на смесеобразование и работу двигателя в целом. Также проблемы с катализатором могут привести к сбоям в работе ДВС в том случае, если фильтр забит.

По этой причине следует обращать внимание на любые признаки, которые могут указывать на неисправности каталитического нейтрализатора. Дело в том, что не редко отмечаются случаи, когда части разрушенных элементов нейтрализатора отработавших газов попадали в двигатель со всеми вытекающими последствиями.

Напоследок отметим, что замена каталитического нейтрализатора является наиболее правильным решением, однако если нет средств на покупку новой детали, можно ограничиться установкой пламегасителя.

Хотя уровень токсичности выхлопа в данном случае сильно повышается и не соответствует нормам и стандартам, владелец получает возможность нормально эксплуатировать автомобиль с исправно работающим ДВС.

 

Источник: http://KrutiMotor.ru/priznaki-zabitogo-katalizatora/

Как проверить катализатор — строение и причины неисправностей

Система катализатора применяется в автомобиле для того, чтобы уменьшить количество нечистот, которые автомобиль выбрасывает в атмосферу во время своей работы. Как только данный механизм приходит в состояние неисправности, у владельца автомобиля появляются проблемы.

Строение катализатора

Катализирующий механизм с внешней стороны выглядит, как обычный отрезок, который включен в систему выхлопа. В корпусе располагается элемент, обеспечивающий катализацию. Он покрывается внешним покрытием — спецслоем из различных металлов. В основном — из разряда платиновых. Данное устройство имеет четкую цилиндрическую форму, и структуру в виде сот.

Соты расположены близко друг к другу, и за счет того, что их много, обеспечивается хороший контакт между выхлопными газами и покрытием. Это позволяет выхлопам окисляться намного лучше.

Из-за того, что диаметр сот маленький, они очень быстро загрязняются. Этому способствует огромное количество плохого масла и некачественного бензина. Поскольку выхлопные газы не очищаются соответствующей системой автомобиля, ему становится тяжелее работать. Именно поэтому необходимо контролировать данный вопрос, и пресекать все попытки поломок.

Работа двигателя за счет неисправностей в разы ухудшается, и появляются некоторые негативные последствия. Камера перестает продуваться в должной мере, и двигателю начинает не хватать топлива для полноценной работы. Следовательно, расход увеличивается. Бывает и альтернативный вариант — соты просто расплавляются.

Однако, исход все равно остается тот же — расход все так же увеличивается.

Причины неисправностей

В большинстве случаев, катализаторы ломаются либо из-за загрязнений сот, либо же впоследствии износа покрытия, основной задачей которого является работа с газами, исходящими из выхлопного отверстия. Возникает вопрос: почему данные устройства ломаются и как в этом всем участвует датчик кислорода?

Катализаторный элемент может служить очень долго — вплоть до 200.000 километров пробега — данная информация написана в инструкции по применению. Несмотря на это, многие водители сталкиваются с проблемой поломки намного раньше. Признаки неисправности катализатора :

  1. На некоторые заправки завозят плохое топливо низкого качества.
  2. Масло быстро съедается автомобилем, и внутри устройства остается огромное количество непереработанных продуктов сгорания. Ускоренное «уничтожение» масла в большинстве случаев происходит либо из-за поломки турбины машины, либо из-за поврежденных ГБЦ.
  3. Работа катализатора на автомобиле также напрямую зависит от исправной работы мотора. Таким образом, если система зажигания, питания и распределения бензина по системе работает неисправно, то проблемы с катализатором также могут возникнуть.
  4. Повреждение корпуса с механической точки зрения, а также перепад температур.

В качестве примера, представьте такую ситуацию: катализатор работает при своей стандартной теплой температуре, и тут под машину попадает волна из очень холодной воды. Конечно, такого ваше устройство не переживет.

Однако, не стоит бить тревогу, если вы залили плохое топливо только один раз. От этого ничего не будет. Проблемы могут появиться только при продолжительной эксплуатации некачественных продуктов.

Как узнать неисправность катализатора?

Некоторые автовладельцы не обращают внимание на поломку данного устройства, поскольку думают, что оно нужно исключительно для поддержания экологии. Данная проблема — очень серьезная, и игнорировать ее ни в коем случае не стоит.

Катализатор в процессе работы используется, как индикатор поломок автомобиля. Причины выхода из строя катализатора существуют не просто так.

Именно поэтому, при обнаружении нестабильностей в работе данного элемента, вы должны понимать, что существует возможность поломки в каком-либо другом приборе машины. Последствия неисправного катализирующего элемента:

  1. Топливо расходуется быстрее. Сопротивление газам из выхлопа повышается, и для борьбы с ними водитель должен будет нажимать на педаль сильнее. Соответственно, автомобилю будет требоваться на это большее количество топлива, чем обычно. Вы будете ехать с той же скоростью и динамикой, как и всегда, однако топливо на это будет расходоваться быстрее.
  2. Система выхлопов резко нагревается. Выхлопные газы останавливаются в месте, предшествующем катализатору на некоторое время. Это плохо, поскольку при правильно функционирующем аппарате они отправляются в катализаторный отдел мгновенно. Как следствие, урон получают двигатель авто, поскольку разница между температурами разных частей автомобиля довольно обширная.

Признаки ошибок катализатора

Признаки ошибок катализатора, что может быть с автомобилем? В большинстве ситуаций вы можете определить неисправность катализаторной системы, обратив внимание на то, как ведет себя авто. Симптомы неисправности катализатора следующие:

  1. Разгон происходит дольше, оперативность набора скорости уменьшается. Забитое устройство не позволяет двигателю набрать нужное количество оборотов, а, следовательно, мощность тоже уменьшается. Даже если вы резко нажмете на педаль газа, никакого резкого действия за этим не последует. Машина не разгонится моментально.
  2. Расход бензина аномально увеличивается.
  3. Вы чувствуете неприятных запах из выхлопной трубы.

Однако, слишком явных признаков может и не быть. Машина все так же будет заводиться без всяких проблем.

Если вы не заправляетесь только на проверенных заправках, используете некачественное масло, и игнорируете вышеперечисленные симптомы, то вы с вероятностью 90 процентов можете быть уверены в том, что ваше катализаторное устройство неисправно.

Check Engine — лучший способ определить неисправность катализатора. Если на панели вашего авто зажегся данный значок, это самый главный индикатор неисправности элемента. Вызывают появление такого значка как раз-таки основные причины по которым плавают данные приборы.

Нужно помнить, что появление данного значка возможно только на тех авто, где есть два зонда-лямбда в самой системе выхлопа. Первый такой зонд установлен перед системой катализирования. Его основания задача — регулирование топливной системы в плане подачи бензина, а также зажигания. Кроме того, его правильное функционирование влияет на расход.

Как узнать неисправность катализатора? Нужно просто проверить, сколько бензина расходуется на 100 километров, и сравнить это с предыдущими показателями. С помощью второго зонда производится проверка катализатора.

Именно он определяет, забит ли катализатор. Таким образом, значок будет появляться в том случае, если один из проводов будет деформирован.

Впоследствии, вы услышите звук неисправного катализатора автомобиля (машина будет шуметь, как трактор).

Диагностика катализатора

Если у вас возникает вопрос, как проверить работу катализатора на авто,  то мы расскажем вам об этом. Для определения поломки, автомеханиками используется некоторая методология. Итак, как проверить работоспособность катализатора? Для того, чтобы выяснить, какие конкретно соты были забиты, вам необходимо проделать следующие манипуляции:

  • Заведите двигатель. Постарайтесь достичь максимальных оборотов при его работе. Во время того, как двигатель будет достигать минимальных, средних и больших оборотов, постарайтесь резко надавить на педаль газа. Если двигатель сразу же реагирует на ваши действия, то все функционирует нормально. Если же двигатель реагирует не сразу, а через несколько секунд, либо же количество оборотов не переваливает за 5 тысяч оборотов, то вам необходимо обратиться на СТО. Скорее всего, данную деталь необходимо будет заменить.
  • Следующий способ проверки катализатора — это прикладывание руки к трубе, совершающей выхлоп. Отработанные газы двигаются импульсивно. Проделав данное действие, вы сможете почувствовать, как цилиндры по очереди выпускают отработанные газы из выхлопа. На холостом ходу поток выхлопа должен быть также импульсивный. Если же вы ощущаете ровное движение, то ваше устройство забито отходами.

Помимо этого, вы можете скооперироваться со своим помощником, и сказать ему, чтобы он завёл двигатель, накрутил обороты двигателя, и моментально заглушил его. После того, как работа двигателя будет остановлена, вы сможете увидеть, как загрязненные газы медленно выходят из выхлопного отверстия, чтобы убедиться в своем предположении по поводу поломки.

Метод визуального осмотра

Самостоятельная проверка может быть проведена визуально. Вы можете вручную изъять часть выхлопной трубы вместе с катализатором. Вам понадобится фонарик. Возьмите его, и постарайтесь осветить всю составляющую. Таким образом, вы с легкостью идентифицируете забитые соты.

Если мысль о том, что не работает катализатор появилась у вас не из-за увеличенного расхода топлива, а из-за надписи «Check Engine”, то причину неполадок вы самостоятельно вряд ли найдете. Вам прийдется обращаться к специалистам в данной области.

С визуальной точки зрения, все может быть нормально, однако функции прибора могут не выполняться именно из-за проблем во внутренней оболочке. Для того, чтобы вовремя спасти свое финансовое положение и авто от неприятностей, мы советуем вам использовать эти методы проверки катализатора. Лишним это не будет, однако в дальнейшем вы сможете сэкономить большие деньги.

Метод проверки на противодавление

Катализирующая система может быть также проверена с помощью специализированного прибора — манометра. В данном случае вместо зонда-лямбда в корпус вставляется манометр (помните, что вставлять его нужно до катализатора).

Производятся все эти манипуляции через специальный переходник.

Для начала самой проверки вам понадобится завести двигатель вашей машины. Каждый режим работы двигателя должен функционировать нормально, и диапазон давления должен быть не менее, чем 2.0 — 3.0 кПА.

Если же вы не хотите самостоятельно заниматься данным вопросом, то вам нужно отвезти свою машинку на соответствующее СТО.

Вместо свечи специалисты сервиса вставляют специализированный датчик, который и показывает им всю необходимую информацию — этот способ называется «проверка мотор-тестером». Сейчас мы расскажем вам о нём подробнее.

Метод диагностики мотор-тестером

Тестер мотора — комплектация из различных элементов оборудования, с помощью которого специалисты вычисляют различные поломки внутри автомобиля. Анализ данных выполняется на основе так называемой осцилограммы. При проведении подобного анализа, свеча зажигания изимается, и на её место устанавливается устройство для выявления проблем.

После этого, все показания анализируются, и вы получаете вердикт по поводу ваших неполадок и дальнейшие советы по их устранению.

Стоит понимать, что дома проверить выхлоп не выйдет, поскольку у вас не будет достаточного оборудования, а также денег на покупку специализированного программного обеспечения, которое как раз-таки и показывает эти самые данные.

Важное замечание: обслуживайте свой автомобиль только в официальных сервисных центрах. Иначе, вы можете потерять деньги, и даже некоторые детали своего автомобиля. На неофициальных СТО могут работать недобросовестные люди, которые могут украсть у вас деталь, и заменить её на более дешевую.

Можно ли восстановить катализатор?

Если катализатор просто загрязнен сажей, то автолюбитель ещё имеет возможность прочистить его. Несмотря на это, вам нужно будет все равно решать эту проблему оперативно. Существует ряд тяжелейших последствий для автомобиля: он может либо вообще не заводиться в будущем, либо же заводиться, но сразу глохнуть.

Бывают ситуации, когда вследствие неправильной эксплуатации катализаторного элемента, оплавляется бобина. Восстановление её невозможно ни при каких обстоятельствах — вы можете только купить новую.

Ещё одно тяжелейшее «заболевание» этого элемента — его деформирование. Поврежденные частицы могут сделать прохождение выхлопов тяжелым, и повлечь за собой таким образом серьезные проблемы.

Источник: https://djago.ru/vypusknaya-sistema/neispravnosti-katalizatora-i-metody-diagnostiki/

Катализатор на ВАЗ — необходимость или «лишняя деталь»?

Итак, сегодня мы поговорим о катализаторах, которые устанавливались на ВАЗы в зависимости от модели и года выпуска, а так же обсудим целесообразность удаления катализатора, якобы это улучшает динамику, но не несет никаких последствий.

Итак, самое распространенное мнение, которое служит для железобетонного обоснования необходимости удалить катализатор — «Катализатор душит мотор». На мой взгляд в корне неверное мнение, из разряда суеверий. Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов.

Оплавление и забивание сот катализатора это обычно последствия длительной эксплуатации неисправного автомобиля вкупе с паршивым топливом. Например многие любят добавлять в бензин присадки. Но никто не задумывается о том, что это может послужить одной из причин выхода из строя катализатора.

Плохое качество топлива несомненно является хорошим помощником в процедуре «убивания» катализатора, но ведь всегда есть возможность сменить заправку, верно? Так же одной из причин выхода ката из строя может явится неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь. В среднем срок  службы катализатора составляет от 150 000 км до 200 000, но бывало ходят и дольше.

Если вы все же решили удалить катализатор, то помните – вам нужно знать нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Узнать это просто. У ЕВРО 2 после катализатора отсутствует лямбда. У ЕВРО 3 после катализатора обязательно стоит контрольная лямбда. Она сообщает мозгам насколько исправен кат.

В машинах с Евро 2 удаление катализатора осуществляется очень просто. Катализатор находится под днищем автомобиля в выхлопной системе  и в автомагазах есть в продаже вставки, которые устанавливаются взамен ката.

А вот в системах с нормами ЕВРО 3 все несколько труднее. Необходимо «договориться» с лямбда-зондом, который стоит после ката, иначе будет чек енжин «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Тут есть два способаи – механической обманкой или прошивкой мозгов вашего автомо. Ну и напоследок – где же у наших ВАЗов расположен пресловутый катализатор?

На ВАЗ 2104—2107 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.

ВАЗ 2121 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.

ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор.

ВАЗ 1118 Калина – установлен катколлектор.

На ВАЗ 2170 Приора установлен катколлектор. По Приоре хочу добавить, что с 2009 года на часть машин с завода установлены мозги М73 с доп защитой от перепрошивки.

Источник: https://www.vazdriver.ru/katalizator_na_vaz_neobhodimost_ili_lishnyaya_detal.html

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем

27 марта 2017 года

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Керамические соты каталитического нейтрализатора.Керамические соты каталитического нейтрализатора.
Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхность керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На каталитически активном слое происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов: оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%.

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор (катколлектор) плотно компонуется с силовым агрегатом Лады Гранты.Каталитический нейтрализатор (катколлектор) плотно компонуется с силовым агрегатом Лады Гранты.

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве.

Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы.

Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора.Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора.

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Каталитический нейтрализатор под днищем кроссовера Renault DusterКаталитический нейтрализатор под днищем кроссовера Renault DusterСистема выпуска отработавших газов Лады 4×4, каталитический нейтрализатор расположен вдалеке от двигателя.Система выпуска отработавших газов Лады 4×4, каталитический нейтрализатор расположен вдалеке от двигателя.

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с нейтрализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Оплавление керамического блока захватывает пока не всю площадь. Но процесс происходит лавинообразно. Часть сот забита, остальные перегреваются и оплавляются дальше.Оплавление керамического блока захватывает пока не всю площадь. Но процесс происходит лавинообразно. Часть сот забита, остальные перегреваются и оплавляются дальше.

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Выкрошился сравнительно небольшой участок. Вопрос только в том, куда попадут частицы керамики?Выкрошился сравнительно небольшой участок. Вопрос только в том, куда попадут частицы керамики?

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».

Отработавшие газы практически не имеют выхода.Отработавшие газы практически не имеют выхода.

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.

Практика показывает, что вероятность разрушения такого нейтрализатора существует.Практика показывает, что вероятность разрушения такого нейтрализатора существует.
Оплавление (спекание) сот диагностируется по падению мощности двигателя — разгон со временем становится все хуже, вплоть до того, что двигатель перестает набирать обороты «до отсечки» даже без нагрузки. Максимальная скорость — все ниже, а пуск двигателя, как холодного, так и прогретого, затрудняется. В дальнейшем он вообще перестает пускаться. При такой неисправности загорается сигнализатор Check-Engine, и вообще не заметить его трудно.

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей.

Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

Как дела с гарантией?

Характерен пример с мотором QR фирмы «Ниссан». Эти двигатели, например, устанавливались на X-Trail первого поколения (Т-30). При пробеге не более 40–60 тыс. км происходил именно тот процесс, о котором мы писали выше. Двигатели выходили из строя по увеличенному износу цилиндров из-за частиц разрушенного керамического блока.

Но компания «Ниссан» заняла по данному вопросу правильную позицию. Заменяли по гарантии блок цилиндров с поршневой и коленвалом (шорт-блок) и, естественно, катколлектор, причем на модернизированный. Тогда даже владельцы легко отличали новый катколлектор от старого по углу наклона кислородного датчика.

С таким же явлением столкнулись и владельцы автомобилей Toyota Camry прошлого поколения, только там износ проявлялся позже, к пробегу около 100 тыс.км. И в этом случае встречались владельцы, успевшие по гарантии восстановить автомобиль, но были и те, кто не успел.

На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров.

Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

  1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
  2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
  3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
  4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
  5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
  6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
  7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
  8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

Из личного опыта

Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

Toyota Carina Е
Ну я и поехал. Команду шефа о качестве мойки передал. А мотор, хоть и впрысковый, но имел одну катушку зажигания и высоковольтный распределитель. На выезде начались перебои в работе двигателя. До офиса всего-то метров 300. Недотянул. Автомобиль глохнет, и под днищем как будто реактивный двигатель начинает работать. Гудит, машина трясется. Я выскочил, отбежал, а из выхлопной трубы струя черной гари летит вперемешку с искрами.

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

  1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
  2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
  3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/905991-kataliticheskij-nejtralizator/

Забит катализатор? Узнай, как проверить катализатор четырьмя способами

Каталитический нейтрализатор или сокращенно катализатор, является неотъемлемой частью выхлопной системы любого современного автомобиля. Устанавливается катализатор с целью снижения токсичности выхлопа и выбросов вредного CO в атмосферу.Однако на деле не все так радужно с этим устройством, особенно у нас, и особенно на ВАЗах. Как правило, после 100 тыс. км. катализатор начинает доставлять немало хлопот, мало того, что «каталик» перестает выполнять свою работу, он еще и пагубно влияет на работу двигателя и всех его систем в целом. Забитый катализатор — это падение мощности двигателя, ухудшение динамики, появление ошибок, повышенный расход топлива и не только…

В этой статье я попытаюсь ответить на все наиболее популярные вопросы: почему забивается катализатор, как определить, что катализатор забит, а также как проверить катализатор четырьмя разными способами.

Забитый катализатор можно определить по таким симптомам:

  • Плохая динамика, эффект «якоря»;
  • Попеременное улучшение и ухудшение разгона;
  • Увеличение расхода топлива;
  • Плохой запуск двигателя.

В принципе, все вышеуказанные симптомы свойственны другим «болячкам» двигателя, поэтому наверняка сказать, что проблема именно в катализаторе можно только после его проверки.

Почему забивается катализатор?

  1. Плохой бензин с высоким содержанием серы. Некачественное топливо с различными присадками не сгорает до конца и продолжает догорать в сотах катализатора, в результате чего происходит оплавление и забивание катализатора. Когда соты катализатора забиты, выхлопным газам некуда деваться и мотор начинает «давиться и задыхаться», в результате имеем ухудшение динамики и ухудшение тяги.
  2. Неисправности двигателя (мотор ест масло). Забиваться «каталик» может также из-за проблем в поршневой группе, например, когда маслосъемные кольца не работают должным образом и несгоревшие остатки масла забивают каталитический нейтрализатор.
  3. Неисправности в выхлопной системе.
  4. Механические повреждения. Удары и езда по неровной дороге могут привести к разрушению катализатора, в результате чего мелкая крошка (самого «каталика») забивает мелкие соты и мотор начинает давиться, а ЭБУ на приборную панель выдает ошибку в виде «Check Engine».

Для того, чтобы забился катализатор, много времени не нужно, достаточно один-два раза заправиться плохим топливом или вовремя не заметить, что «мотор жрет масло» и мелкие отверстия сот тут же забьются. Кроме того, высокая температура играет большую роль, все не сгоревшие остатки, плавясь на стенках сот, образуют нагар и еще больше снижают пропускную способность катализатора, или полностью забивают его.

Как проверить катализатор в домашних условиях?

  1. Самый простой, но не самый удобный способ — визуальная оценка состояния катализатора. Для этого потребуется полный его демонтаж. Сложность данного способа в том, что для того, чтобы демонтировать выхлопную трубу, порою необходимо прикладывать немало усилий. Резьбовые соединения из-за суровых условий эксплуатации покрываются толстым слоем ржавчины, а сами болты и гайки «намертво» прикипают к «телу» выхлопной.

  1. Наиболее популярный способ проверки катализатора на противодавление — измерение давления в выпускной системе. Принцип примерно следующий, выкручивается первая «лямбда», а вместо нее через специальный переходник вкручивается манометр. Запускается двигатель и выполняются замеры давления на разных оборотах. Нормой принято считать давление 0,3 кгс/см3 при 2500 об/мин. Недостатки данного метода в том, что не всегда удобно снимать кислородный датчик, к тому же нередко они прикипают к выпуску похлеще любого ржавого болта.

  1. Проверка температуры катализатора. Данный метод требует наличия специального прибора — «Пирометр»(термометр для дистанционного измерения температуры или аналога). Принцип заключается в том, чтобы произвести замеры температуры катализатора в разных его частях. Для этого необходимо как следует прогреть мотор (15-20 мин. езды), затем используя термо-прибор, проверить температуру перед катализатором (на сварном шве) и непосредственно после него. Если прибор показывает одинаковую температуру или же температура после «каталика» меньше, чем до — катализатор забит или неисправен.

  1. Проверка катализатора при помощи мотор-тестера. Данный способ принято считать самым эффективным, т. к. с его помощью можно точно узнать забит катализатор или нет. Мотор-тестер позволяет проверить катализатор на противодавление следующим образом: выкручивается свеча, а вместо нее вкручивается специальный датчик давления. Затем на рабочем двигателе при разных оборотах производятся замеры и последующий анализ полученных данных.

У меня все. Надеюсь вышеизложенного вам будет достаточно для того, чтобы понять забит ли катализатор, как проверить катализатор, а также почему забивается катализатор. Благодарю за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Если вам известны другие способы проверки, вы можете поделиться ими, используя комментарии.

Рекомендую данное видео к просмотру!!!

Источник: vaz-remont.ru &nbsp

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – его ещё называют лямбда-зонд, благодаря нему автомобиль устойчиво работает на холостых оборотах при прогретом двигателе, а так же у автомобиля появляется чистый выхлоп благодаря данному датчики, потому что данный датчик за этим внимательно следит и не допускает выброса в атмосферу слишком много вредных вещёств которые не к чему хорошему не приведут, и тем самым он делает выхлоп чище и контролирует его при разных температурах двигателя.

Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

Снятие:
1) В самом начале операции чтобы его снять, вам нужно будет отсоединить от аккумуляторной батареи клему «-», хотя многие люди пренебрегают данному указанию и не отсоединяя ничего приступают к работе, но всё же при работе с электроникой положено отсоединять клему, значит так и надо а то всякое может быть, к примеру вода попадёт на оголённые провода и после этого проводка скорее всего выйдет из строя, поэтому как говориться выбор только за вами. (О том как отсоединить эту клему, см. в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!

ВАЗ 2115 плохо набирает обороты и увеличился расход топлива

Не так давно, примерно полгода назад, решил пересесть с классической ВАЗ 2107 на переднеприводную машину. На авторынке долго выбирал и остановился на Пятнашке, так как машина была в довольно хорошем состоянии для своих 7 лет и даже не битая, все швы и сварка заводские. Машина устраивала почти всех, но почему-то плохо набирала обороты, такое ощущение, что кто-то закрыл выхлопную трубу.Хотя, двигатель работал просто идеально, никаких поломок и перебоев в работе двигателя не было слышно, а выхлопная труба просто идеальная, ржавая. Я ездил с этой проблемой наверное месяцев пять, после чего решил разобраться в чем дело.

Долго искал причину, делал компьютерную диагностику двигателя, системы зажигания и впрыска, но диагностика показала, что все системы автомобиля в полном порядке. Топливный насос работал исправно, ECM также не показывал никаких отклонений, все четыре свечи зажигания были в идеальном состоянии, а компрессия была почти как у новой машины.Но все это меня не успокоило, так как будто кто-то держит машину за сцепку, она не едет, и все тут. После долгого осмотра на сервисе ничего не нашли и предложили поменять ЭБУ. Прямо в сервисе взяли ЭБУ от другой пятнадцатой модели, но все равно ничего не изменилось, а тут сервисники уже не знали, что делать, и пришлось дальше искать причину самому.

Потом, спустя еще пару недель, мне как-то надо было уехать за город, в деревню к родственникам, и прокатил брата жены на своем ВАЗ 2115.Сел за руль, завел и тут я услышал странный звук из выхлопной трубы. Просто раньше, когда я ехал, этого звука не было слышно. И тут я понял, что этот странный звук из глушителя скорее всего причина того, что мой ВАЗ 2115 плохо набирает обороты, а расход топлива из-за этого был выше среднего.

После этого я снял глушитель и потряс его в воздухе, и я едва услышал лязг металла внутри. И тут я понял, что, скорее всего, какая-то деталь внутри глушителя прогорела и упала вниз так, что перекрыла весь путь для выхода выхлопных газов.Именно по этой причине тяга моего Пятнадцатого была не ахти, разгон вялый, а расход топлива большой. Глушитель ремонтировать не имело смысла, так как он, как известно, неразборный. Пришлось купить новый и заменить. Замена обошлась недорого, тем более, что менял я его без посторонней помощи, у себя в гараже. А после замены глушителя — проблема исчезла как на ладони, машина стала ехать как самолет, разгон просто сумасшедший, тяги хоть отбавляй, а расход стал намного меньше.И все это стоило замены глушителя вашего автомобиля!

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

плюсы и минусы, замена на пламегаситель

Катализатор — элемент выхлопной системы, который предназначен для очистки выхлопных газов от вредных оксидов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним в работе участвует и кислородный датчик. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте разберемся, зачем убирается катализатор и что это нам дает.

Катализатор удаляем или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и не подлежит восстановлению. Единственный выход из ситуации — удалить его. Или замена на готовый пламегаситель.

Как удаляется катализатор?

Рассмотрим эту процедуру в условиях СТО. Операция включает несколько этапов. Сначала автомобиль загоняют на подъемник. Далее специалист находит местонахождение катализатора (находится сразу за впускной трубой) и приступает к его демонтажу.В зависимости от конструкции элемент крепится тремя или четырьмя болтами. Основная проблема в том, что они могут застрять. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без использования болгарки. Итак, вырезают часть патрубка вместе с креплениями и начинают распотрошить внутренности катализатора. Затем проделанное отверстие заваривают аргонной сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место приваривается новый. Автомобиль спускается с подъемника и специалист прошивает электронный блок управления, подключившись к ноутбуку через диагностический разъем.На более старые модели возможна установка механического трюка. Это позволяет стабилизировать двигатель и вернуть его производительность к заводским настройкам.

Обман после удаления катализатора: зачем он установлен?

Удаление катализатора — это только полдела. После этой операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний установлен на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал в ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования.По умолчанию значение лямбда равно единице.

Обманывать лямбду при удалении катализатора необходимо, иначе датчик будет посылать неверные данные. Соответственно, двигатель будет готовить неправильную смесь.

К чему это приводит? Агрегат будет «обеднять» смесь на всех режимах своей работы. Вот он и пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхних оборотах пропадет тяга.Автомобиль перестает нормально разгоняться, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра.

Нужна ли коряга после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора обманка лямбда-зонда не нужна. Но это возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принять какие-либо из мер, проблемы возникнут в первые минуты работы.


О механической коряге

Это бронзовая прокладка, содержащая керамический наполнитель с каталитическим слоем.Газы, проходящие через эту корягу, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод, что катализатор работает нормально (хотя на самом деле он вырублен). Механическая обманка установлена ​​перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не более килограмма колбасы без учета монтажа.

Эмуляторы

Есть и электронные трюки. Они более технологичны и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС.Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, не отличающийся от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных фокусов уже порядка разового похода в супермаркет, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие товары.

Проблемы с мотором

После 100-150 тысяч километров пробега многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических показателей.Вместе с этим дашборд будет «украшаться» всевозможными ошибками. Если катализатор ранее не меняли и не удаляли, проблему следует искать в нем. Внутри фильтра находятся тонкие керамические соты, которые расплавляются и таким образом препятствуют нормальному прохождению газов. В результате ухудшается продувка цилиндров, увеличивается расход топлива (в среднем на 10-15 процентов).

Обратите внимание, что эти проблемы могут возникнуть раньше. Почему тают соты? Причина — повышенный расход масла.Если его бросить в камеру сгорания, выхлоп пропитается сажей. Забивается вход катализатора. Из-за повышенных температур сажа начинает тлеть, отчего соты расплавляются. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров пробега уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Каковы преимущества этого?

Главный плюс в том, что газы из баллонов будут свободно выходить наружу.Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубку. Даже при большом расходе масла сажа будет беспрепятственно выходить в атмосферу. Срок службы пламегасителя более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским настройкам. Что касается расхода топлива, то это отдельная тема.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это самый экономичный вариант работы.Но старый катализатор можно выпотрошить только в том случае, если он полностью цел. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его новым пламегасителем. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но долго ли она прослужит и не заржавеет ли стена раньше времени, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – вынужденная мера для российских автомобилистов. Этот предмет является «расходным материалом». Но если у любых других фильтров дешевая начинка (из плотной бумаги), то здесь используется дорогой керамический сердечник.В катализаторе также используется напыление платины. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогие металлы предназначены для ускорения каталитических реакций.

Для чего все это? Из-за наличия драгоценных металлов стоимость этого фильтра значительно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Придется ждать как минимум две недели.

Это основная причина, по которой автомобилисты удаляют, а не заменяют катализатор на новый.

Катализатор: снятие, загвоздка — вывод

Итак, мы выяснили, почему и как удаляется катализатор. Важной деталью в ходе работы является установка обманки лямбда-зонда. Без него мотор будет работать в аварийном режиме. Как вариант можно прошить блок управления, но эта услуга стоит дороже.

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, окись углерода, углеводородные соединения и другие вредные вещества.Чтобы уменьшить количество вредных для окружающей среды выбросов, в выхлопных системах установлены каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. При работе двигателя в него попадают горячие газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, снижающих содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируются по материалам. Керамический картридж пользуется популярностью. Он дешевый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор сильнее.

Независимо от основания картриджа нейтрализатора на его стенки нанесены драгоценные металлы:

  • иридий;
  • платина
  • ;
  • родий;
  • палладий.

Когда газы соприкасаются с драгоценными металлами, запускается активная химическая реакция, превращающая выхлоп в безвредные вещества.Реакция восстановления позволяет снизить уровень оксидов азота. Окисление уменьшает количество несгоревших веществ, попадающих в выхлопную трубу.

Катализатор не только нейтрализует выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

Имеет датчики на входе и выходе, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. В этом случае катализатор получает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Почему вырезан катализатор?

Удаление катализатора необходимо в случае его поломки. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как агрегат стоит от 25 до 170 тысяч рублей. Цена б/у агрегата от 3 до 20 тысяч рублей. При этом остаточный ресурс изделия от разборки авто неизвестен.

Выход из строя каталитического нейтрализатора не остается незамеченным для автомобиля. Если катализатор не удалить, выхлопные газы не смогут через него нормально проходить.Это приводит к ухудшению динамических показателей автомобиля, увеличению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Возникновение вихревых течений в случае распадающегося керамического нейтрализатора приводит к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают задиры и значительно сокращают срок службы силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор – как только будет обнаружена неисправность.

На автомобилях с двумя датчиками кислорода постоянно контролируется качество каталитического нейтрализатора. В случае недостаточной очистки загорается Check Engine. Данные, полученные от лямбда-зондов, не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Возможно, потребуется отключить катализатор, даже если компонент работает. В большинстве случаев это связано с тюнингом силовой установки.Устранив препятствие на пути отработавших газов, можно увеличить мощность двигателя на 2-5%. Подробнее о необходимости вырезания нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно удалить нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:


В автомобилях, соответствующих стандарту Евро 3 и выше, простое удаление катализатора приведет к включению Check Engine. Это связано с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора.Фиксация ими одного уровня вредных веществ свидетельствует о недостаточной очистке выхлопных газов.

Один из способов погасить Check Engine — переписать ЭБУ под Евро-2. Программа для перепрошивки не имеет заводской версии, такой софт производят частные компании. Поэтому неизвестно, как повлияет перепрошивка на работу «движка». Альтернативный вариант – использование механических и электронных уловок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим плюсы и минусы удаления нейтрализатора.

Удаление сломанного катализатора или замена его новым зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к окружающей среде. Новый исправный компонент стоит довольно дорого, поэтому удаление катализатора теперь стало обычной услугой.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основное назначение которого – улучшение экологических показателей автомобиля. Сегодня нормы экологической безопасности в России не такие строгие, как в Европе, поэтому автовладельцы могут вырезать катализатор, улучшая мощностные характеристики автомобиля, при этом они будут избавлены от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и в чем преимущества проведения такой доработки автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет специальную сотовую структуру и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопных газах, осаждают их, улучшая экологические показатели двигателя. В процессе эксплуатации катализатор испытывает повышенную нагрузку, в том числе и высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла.Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно ремонт автомобиля приведет к расходам для владельца.

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 км пробега, а при активной эксплуатации автомобиля этот узел может потребовать ремонта и полной замены через 50 000 км пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических сот, которые могут выйти из строя при механическом повреждении.Поэтому поломки катализатора – частое явление, и автовладельцам часто приходится менять столь дорогостоящие детали.

Применение катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить мощностные характеристики. Следовательно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы сможете не только добиться снижения эксплуатационных расходов вашего автомобиля, но и повысить мощность и динамику автомобиля. При этом существенного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и автомобиль легко впишется в действующие в России экологические нормы.



Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать такую ​​деталь из выхлопной системы невозможно. В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, сигналы от которых поступают на центральный компьютер, после чего «мозги» автомобиля принимают решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому, вырезав катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получая соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет работать корректно.Необходимо установить специальные приспособления для лямбда-зондов, которые будут гарантировать правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуется:

Болгарский.

Пламегаситель.

Обманка.

Сварочный аппарат.

С автомобиля демонтируется выхлопная система, разрезается основная банка глушителя, вручную удаляется катализатор с керамическим наполнителем, устанавливаются новые пламегасители и обманка и подключаются к датчикам.После этого приваривается корпус глушителя и устанавливается выхлопная система на автомобиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить самостоятельно. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что нельзя просто так выбрасывать катализаторы, даже если они вышли из строя. Такая запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость.Поэтому можно продавать катализатор специализированным фирмам, которые их покупают. Зачастую, продав такой катализатор, можно не только окупить всю работу по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля. В ряде случаев динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, а вместе с тем впоследствии снижаются затраты на содержание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения данной работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, и в последующем без особых трудностей эксплуатируют автомобили с улучшенными динамическими характеристиками.



Недостатки удаления катализатора

При правильном проведении этой работы проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. В то же время необходимо понимать, что при неправильном удалении катализатора, особенно при установке некачественного трюка, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь приведет к увеличению расхода топлива. и другие проблемы в работе двигателя.Именно поэтому такое удаление катализатора лучше всего доверить специалистам, имеющим опыт работы именно с вашим автомобилем, что позволит им грамотно провести такую ​​модернизацию вашего автомобиля в короткие сроки.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появятся первые признаки выхода из строя данного узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, его можно вырезать, установив соответствующую обманку, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Заключение

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит работу автомобиля, при этом автовладелец полностью избавится от необходимости замены этого дорогостоящего узла. Помните только, что такие работы по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, где мастера имеют соответствующий опыт работы, и смогут правильно выполнить такой ремонт, гарантируя безотказную эксплуатацию автомобиля.

Выхлопная система есть у любого автомобиля.Он включает в себя несколько структурных элементов. Основными из них являются коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться виброгасящая гофра. Но также обязательным элементом в автомобилях норм Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — неотъемлемая часть выхлопной части автомобиля, которая предназначена для удаления из газов вредных металлов и окислов.Внешне деталь представляет собой своеобразную банку с металлическим корпусом.

Внутри находится керамический наполнитель. Последний состоит из многочисленных ячеек, проходя через которые, газы очищаются. Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Специального ресурса или регламента по замене этого элемента нет.И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев катализаторы пробегают до 150 000, у других проблемы возникают после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов. Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным признакам. Мы перечислим их ниже.

Как определить, неисправен ли катализатор?

Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов.Почему он светится? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два). Первый перед катализатором, второй за ним. И если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона.Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопным газам труднее выйти. Соответственно двигатель будет «задыхаться» от собственных газов. Водитель сразу это почувствует по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Данная проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ меняет состав топливной смеси.Кроме того, водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает расход на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда часть наполнителя отломилась, и водитель слышит характерный звон. Это опасно тем, что в двигатель может попасть керамическая пыль (особенно если катализатор находится близко к цилиндрам — вварен прямо в выпускной коллектор).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление. Первый вариант никто не использует. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Его гораздо дешевле снять, тем самым отпадает необходимость в периодической замене. Ведь в этом случае владелец уже не будет думать о покупке нового катализатора через 60 тысяч километров. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура по удалению катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор – от 30. Эту операцию также позволяет выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя уже не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах повышения мощности и снижения потребления. Это действительно так, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до и после удаления, то однозначно будет прирост мощности. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально освободить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений.То же самое касается расхода топлива. Если убрать катализатор, который ранее был забит, то в любом случае будет снижение расхода.

Недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Станет немного громче. Чтобы этого не произошло, вместо простой трубы на место катализатора вваривается пламегаситель.Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после удаления нужно ставить обманку, либо прошивать ЭБУ под стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно удалять катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают отзывы, проще всего купить готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика.В конце статьи мы также поговорим о видах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно проста. Он заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого автомобиль загоняют на смотровую яму, и удаляют из него катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные болтовые крепления. Далее с помощью болгарки вырезается часть корпуса. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей.Затем при помощи молотка и зубила грубо механическим способом выбивается керамический наполнитель.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик будет выбивать ошибку (с соответствующей лампой на приборной панели), следует заранее установить механическую обманку. После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

Удаление техники в мастерской

В сервисе обычно удаляют катализатор и потом заменяют его пламегасителем.Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов. Другими словами, от более низкой температуры дольше прослужит глушитель, являющийся конечным звеном цепи.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Автомобиль устанавливается на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор.После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа также может отличаться. Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер приваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее автомобиль спускается с подъемника, и мастер выполняет перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «заливается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2.Катализатора в нем нет, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности обманки

Сама коряга представляет собой механическую распорку. Он установлен перед вторым лямбда-зондом и позволяет настроить значения так, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку при работе ДВС без катализатора. Обманки бывают трех видов:


Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подведение итогов

Итак, мы разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (засоряется). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, самый удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока. Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело следует только квалифицированным специалистам.Если вы планируете удалять катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а по-научному — каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.Срок его службы, по моим наблюдениям, не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи выживали даже после 400 000 км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система. Существует заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот агрегат НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Устроен довольно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением драгоценных металлов (обычно используются металлы платиновой группы — иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоит мягко говоря — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет.Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру около 500 — 550 градусов Цельсия (что мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев как раз то, что нужно (750 — 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кот отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работе двигателя.Некоторые «потрепанные» автолюбители рекомендуют удалить катализатор с автомобиля. В результате быстро станут заметны изменения в расходе топлива – экономия налицо. Всем известно, что забитый срез «съедает» много топливной смеси. Убирать этот компонент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Данная статья не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Выбить катализатор, как это повлияет на двигатель

Как я писал выше, это всего лишь система экологии, и если ее нет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход ).Проще говоря, двигателю все равно на этот преобразователь, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или рассыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного троит, но может банально вообще не начинать. А тут друзья все просто. Если катализатор расплавлен или засорен, то выхлопные газы не могут через него нормально пройти, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую горючую смесь менее эффективной.Мотор сам захлебывается.

Если плавления нет, но горит «ЧЕК», то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или его еще называют нижним) лямбда») сигнализирует о том, что нейтрализатор не работает (или выполняет свою работу не так, как должен) И ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не завестись (дань экологии).

Таким образом — выбив или сняв его, вы просто освобождаете выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и коряга

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Его ввели очень давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться.Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5).Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2 ? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2. Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и, на мой взгляд, более правильный — установка коряги. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов обмана: ✔ Пусто.Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет лишний и поэтому ЧЕК не горит. ✔ С мини катализатором внутри. То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Уголок. Это оба описанных выше вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Расход топлива после удаления катализатора

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо. Конечно, на какую-то глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Замена катализатора на более сильный

Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена сгоревшей гофры. Многие умельцы при монтаже более сильного подкладывают проставку под 2-й лямбда-зонд, чтобы исключить ошибки диагностики.Манипуляция по удалению ката, замене гофры и вставлению на освободившееся место более сильного — поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой гофры 20$, более сильную можно получить даром после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) .Вернуть кат можно за 35 долларов, что эквивалентно стоимости сильнее.

Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и вваривается в более прочную. После этого лямбда «сажается» на посадочное место. По поводу проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому тратить усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе из катализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может воздействовать на вторую лямбду, но вряд ли обманет бортовой компьютер. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что не горит индикатор Check Engine. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно даже при малом знании радиофизики.

Удаление сообщения CheckEngine

Ездить на машине с выбитым катализатором и горящей лампочкой Check Engine как-то стремно. Проблема решаема, если иметь представление о работе бортового компьютера.Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему очень много. Убирать ошибку один раз бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалу. Есть возможность приобрести эмулятор активности 2-го кислородного датчика, работающего в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени на ожидание.Никто не берется гарантировать 100% эффект.

Способом решения проблемы может быть еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы датчиков кислорода сходится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первой лямбды, а желтая линия – от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при наличии рабочего катализатора. Если кошку убрать, то линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го прибора.Бортовой компьютер быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача корректора подкорректировать сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы заключается в установке последовательного RC-фильтра. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.Необходимо приобрести 2 детали: резистивный резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord.Второй кислородный датчик на этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут. Все — катализатор работает исправно, после этого система работает отлично и лампочка больше не горит.Немного радиоэлектроники и машина не замечает удаленного кота. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Удаление катализатора на ВАЗ

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Двигатели объемом 1,5 л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1,5л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить.Но решение есть и это временная трудность, которая скоро потеряет свою актуальность. В заключение хотелось бы сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧНОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее!

поверхностей | Бесплатный полнотекстовый | Преобразование пластиковых отходов в носители для наноструктурированных гетерогенных катализаторов: применение для восстановления окружающей среды

5.1. Накопление пластиковых отходов в окружающей среде
Исследования и разработки, связанные с синтетическими полимерами, в основном сосредоточены на их полезных свойствах и применении [213].Эти неотъемлемые преимущества пластиковых материалов превращаются в их самые серьезные недостатки, когда они становятся отходами; например, они не окисляются, как металлы, и не разлагаются химически, как материалы на основе целлюлозы и белка. Другой фактор связан с загрязнением водоемов; плотность этих остатков может быть близка к плотности воды, и по этой причине пластиковые отходы плавают вблизи поверхности воды, где обитают рыбы и остальные водные обитатели [214]. В результате утилизация пластиковых отходов после потребления привела к загрязнению пластиком свалок и водоемов и в настоящее время представляет собой глобальную экологическую проблему [213].Чрезмерное использование одноразовых изделий привело к экспоненциальному увеличению количества пластиковых отходов от наземной и морской деятельности, что привело к значительным экономическим, экологическим и социальным проблемам [210, 211]. экологические риски в части сохранности и засорения канализации городских населенных пунктов и других производственных территорий [19]. В дополнение к загрязнению, вызванному пластиковыми отходами в окружающей среде, проблемой также является деградация, вызванная изменением климата.Пластиковые отходы на пляжах могут нагреваться до 40 °C, что еще больше ускоряет износ и деградацию под воздействием солнечного света, потенциально вызывая образование, например, микропластика. В литературе часто классифицируют пластиковые отходы, присутствующие в водоемах, по размеру. Наиболее распространенной классификацией являются микропластики, мезопластики и макропластики, но диапазоны их размеров неоднородны, как объясняют Ronkay et al. (2021) [215] и Shah et al. (2015) [216]. Проглатывание пластика водными организмами является новым экологическим кризисом из-за распространения этих загрязняющих веществ в водоемах [217, 218, 219].Эти пластиковые остатки при проглатывании могут вызвать физическую непроходимость их пищеварительной системы [220]. Таким образом, общее потенциальное воздействие загрязнения микропластиком на водные системы может иметь серьезные последствия [219, 221]. Загрязнение пластиковыми отходами является новой глобальной экологической проблемой [222]. Эти отходы привлекли большое внимание из-за их растущего количества в мировой экономике, низкой скорости извлечения материала и воздействия на окружающую среду, связанного с современными методами удаления.Pillai (2021) [223] в своем недавнем исследовании представил важную информацию, такую ​​как отчет Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), показывающий, что ежегодно производится около 400 миллионов тонн одноразовых пластиковых отходов (47% от общего количества отходов). отходов пластика) и, по оценкам, только около 9% этих пластиковых отходов перерабатывается во всем мире. Цифры вызывают тревогу, а усилия, предпринимаемые в настоящее время некоторыми странами, очень робки по сравнению с желаемыми целями [223]. Из-за неадекватной практики обращения с отходами произвольное удаление пластиковых отходов приводит к серьезному загрязнению окружающей среды [224, 225].Укрепление методов управления отходами (раздельный сбор отходов и переработка отходов с помощью предприятий по переработке материалов в городах) может помочь вернуть пластиковые отходы в цикл экономики замкнутого цикла [211]. Хотя каждая страна несет ответственность за разработку уникальных инициатив по обращению с отходами, очистка нашей планеты, по сути, является совместным усилием. Крайне важно, чтобы страны вдохновляли друг друга и применяли современные, инновационные и устойчивые методы, которые помогают решить растущую проблему пластиковых отходов вокруг нас [223].Переработка относится к методу обращения с отходами, который собирает отходы и превращает их в сырье, которое можно повторно использовать для производства других ценных продуктов, подходящих для использования в производстве новых продуктов, применяемых в различных секторах [226]. Он также известен как «обновление или повторное использование» для предотвращения вредного воздействия на общество и защиты окружающей среды [226]. Преобразование и/или переработка пластиковых отходов включает в себя любой метод, при котором пластиковые отходы перерабатываются, а не выбрасываются.[227,228]. Пластмассы обладают присущими им свойствами для повторного использования, и это связано с качеством восстановленной фракции отходов. Обычные пластиковые отходы в основном включают полиэтилен (PE), полистирол (PS), поливинилхлорид (PVC), полиэтилентерефталат (PET), полиэтилен высокой плотности (HDPE) и полипропилен (PP), и, по оценкам, более 60% пластика Твердые городские отходы состоят из полиолефинов, в основном ПЭ низкой плотности (ПЭНП), линейного ПЭНП, ПЭВП и ПП [229]. Пластиковые отходы из этих полимеров имеют сложные смеси добавок для настройки конкретных свойств конечного материала, включая, например, термостабилизаторы, смазывающие пигменты, тепло- и светостабилизаторы, антиоксиданты, антипирены и пластификаторы [230, 231].В литературе сообщается, что некоторые из этих добавок имеют характеристики химических веществ, разрушающих эндокринную систему (EDC), таких как бисфенол А (BPA) и диэтилгексилфталат (DEHP) [231], и эти и другие добавки были классифицированы как стойкие загрязнители [231]. . Так как содержание добавок в различных отходах различного назначения может сильно различаться, химический состав переработанного пластика часто неизвестен [232], что вызывает опасения по поводу нецелевого размещения этих пластиковых отходов в окружающей среде, а также высокой степени загрязнения , в основном в водоемах, с загрязнениями, которые обычно трудно удалить при обычной очистке.Несмотря на значительное развитие различных технологий обращения с пластиковыми отходами и их превращения в молекулы, представляющие промышленный интерес, или в производство новых материалов с добавленной стоимостью в различных секторах, такое преобразование остается проблемой [233]. Повторное использование пластика в качестве заполнителя при производстве новых материалов может способствовать устранению этих отходов, защите окружающей среды и достижению устойчивого развития [234, 235]. Эти новые материалы могут быть получены с помощью различных процессов, и каждый процесс зависит от характеристик и назначения пластиковых отходов.Недавно исследование, представленное Zhao et al. (2022) [228] показали различные способы переработки пластиковых отходов. Различные процессы уже были исследованы в соответствии с каждым пунктом назначения, поскольку их необходимо применять к конкретным пластиковым отходам из-за их преимуществ и недостатков, как показано на рисунке 2. Чтобы понять процессы, используемые для преобразования пластиковых отходов в ценные продукты, для обеспечения устойчивого развития. , важно понимать различные пластмассы, цепочку обращения с отходами и компоненты распределения.Это необходимо для понимания сути проблемы и принятия наилучших мер по сокращению количества пластиковых отходов, ненадлежащим образом сбрасываемых в окружающую среду [231]. Важно отметить, что использование развивающихся инновационных технологий и методов может повысить эффективность цепочек поставок, а также организаций, уменьшая деградацию окружающей среды за счет ее экономического процветания. Восстановление ресурсов приводит к появлению новых материалов с добавленной стоимостью из пластиковых отходов [226, 236]. Хотя переработка имеет различные преимущества для общества, она также имеет некоторые недостатки, которые следует подчеркнуть и обсудить.В процессе переработки химические вещества могут выбрасываться в окружающую среду. Среди этих химических веществ некоторые из них представляют собой летучие газы из составов пластиковых отходов и органических цепей мономеров, которые могут быть вредными для структуры растений и влиять на дикую природу при вдыхании различными животными, живущими вблизи зоны переработки. Тем не менее, это подчеркивает важность управления и ухода [226,236]. Использование пластиковых отходов в качестве исходного источника для производства продуктов и/или материалов с добавленной стоимостью было предложено в качестве необходимого стимула для повышения привлекательности переработки пластика [237]. ].Когда пластиковые отходы превращаются в эти новые продукты, необходимо учитывать множество важных факторов, поскольку добавление пластиковых отходов может повлиять на характеристики производимых композитных материалов [238]. В частности, научное сообщество сосредоточилось на предложении альтернатив для использования пластиковых отходов в различных секторах, таких как строительные материалы [238, 239, 240, 241, 242], ультрафильтрационные мембраны для очистки воды [243, 244, 245], 3D-печать [246, 247, 248, 249], компоненты асфальта [250, 251, 252, 253]. , обои [254] и сельскохозяйственный сектор [255], среди прочего, как показано на рисунке 3.Пластиковые отходы также можно перерабатывать и использовать для изготовления композитных материалов. Композит — это материал высшего качества, полученный в результате комбинации двух или более других компонентов, свойства которых по отдельности не являются удовлетворительными для конкретной цели [256]. В этом контексте включение пластиковых отходов в матрицы определенных материалов может улучшить механические свойства. свойства в дополнение к улучшению других свойств. В этом смысле в литературе уже сообщалось о нескольких успешных попытках получения композитов из пластиковых отходов [257, 258], некоторые из которых будут обсуждаться в следующем разделе.Циркулярная экономика (ЦЭ) обладает значительным потенциалом устойчивости [259]. CE, независимо от того, рассматривается ли он как концепция или промышленная система, вызывает интерес как у практиков, так и у политиков и ученых [260]. Циркулярная экономика пластика — это возможность для выполненной линейной системы, где пластик получают, применяют и выбрасывают. Цель CE — максимизировать количество пластика, который повторно используется или перерабатывается обратно в систему [261], и он был создан на основе концепции, что мы можем создавать устойчивые человеческие системы, имитирующие устойчивые процессы природы.Принципы экономики замкнутого цикла основаны на отказе от идеи о том, что продукты и материалы когда-либо становятся отходами, и вместо этого концепция экономики замкнутого цикла предусматривает «экономическую систему, которая заменяет концепцию «конца жизненного цикла» сокращением, альтернативным повторным использованием, переработкой и восстановлением. материалов в процессах производства/распределения и потребления. Он работает на микро-, мезо- и макроуровне с целью достижения устойчивого развития, одновременно обеспечивая качество окружающей среды, экономическое процветание и социальную справедливость на благо нынешнего и будущих поколений.Этому способствуют новые бизнес-модели и ответственные потребители» [262, 263, 264].
5.2. Полимерные композиты для утилизации отходов
Переработка пластиковых отходов представляет собой не только возможность обновить методы обращения с отходами, но и путь к устойчивому экономическому развитию за счет переоценки [265]. Композитные материалы можно определить как комбинацию по крайней мере двух разных материалов, которые комбинируются для получения третьего материала с механическими свойствами, превосходящими свойства его отдельных компонентов [266].Извлечение отходов и его применение для получения композитов для различных применений все чаще исследуется со значительными результатами и приложениями в различных областях. ПЭТ является одним из наиболее перерабатываемых полимеров в мире, и в его текущих поставках доля вторичного использования составляет около 22%. [267,268]. Его свойства, использование и промышленные инновации, которые увеличивают спрос его потребителей, приводят к образованию тонн отходов, выбрасываемых в окружающую среду [269]. Принимая во внимание две серьезные проблемы для окружающей среды, а именно большое количество загрязнителей воздуха в результате антропогенной деятельности и пластиковых отходов, выбрасываемых в окружающую среду, где почти 40% составляет полиэтилентерефталат (ПЭТ), недавно Какориа и др.(2021) [270] стремились преодолеть разрыв между пластиковыми отходами и средствами индивидуальной защиты, используя выброшенные ПЭТ-бутылки в качестве эталонного материала, и разработали наноструктурированные композиты на основе ПЭТ для изготовления мембран для воздушных фильтров и/или лицевых масок. Авторы показали, что ультратонкие нановолокна ПЭТ успешно изготавливаются из пластиковых бутылок для использования в качестве лицевых масок или воздушных фильтров [270]. Использование отходов ПЭТФ в адекватных пропорциях для получения композитов может улучшить некоторые свойства [271].Недавно Айдогмус и соавт. [272] изготовили биокомпозит, армированный отходами полиэтилентерефталата, и было замечено, что поведение биокомпозита при высоких температурах улучшается с увеличением содержания отходов ПЭТФ. Использование отходов ПЭТ представляет собой экологически правильное и экономичное решение [272]. Опасения по поводу пластмасс также усиливаются, когда речь идет о полипропилене, который является одним из наименее перерабатываемых пластиков, уровень переработки которого составляет всего 0,6%, согласно исследованию. отчет Управления по охране окружающей среды (EPA-USA) [273], представляющий серьезную экологическую проблему.Недавно Пастернак с соавт. (2021) [274] использовали отходы полипропилена для получения композитов и изготовления керамических мембран, применяемых в микробных топливных элементах (МТЭ). Важно отметить, что это исследование является пионером использования полимерных остатков для этой цели. Согласно Pasternak et al., отходы полипропилена увеличили срок службы керамических МФЦ, в основном предполагая сильное противообрастающее действие, используя устойчивый подход, при котором в то же время перерабатываются проблемные пластиковые отходы.Кроме того, по мнению авторов, этим свойствам способствует взаимодействие на границе раздела между керамическим и полимерным слоями, где они могут играть важную роль в установлении правильной морфологии полимерного покрытия для облегчения переноса протонов и предотвращения биообрастания [274]. ]. Отходы полипропилена также использовались в других целях, например, при поиске производства композитов для получения панелей, которые можно использовать в качестве коммерческих вспомогательных материалов, как представлено Sezgin et al.(2021) [275]. В этом исследовании авторы переработали крышки пластиковых бутылок из полипропилена и полиэтилена, которые обычно используются в контейнерах для пищевых продуктов и чистящих средств, в матричный материал для производства композитов и панелей. Эти панели были исследованы с точки зрения воздухопроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Результаты показывают, что разработанные панели применимы в качестве коммерческих вспомогательных материалов и обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами [275]. В секторе гражданского строительства отходы полипропилена и полиэтилена были исследованы при производстве композитов для получения полимерных растворов на основе полиэстера Мартинес-Лопес и др.(2021) [276], и результаты показали значительное улучшение деформации изгиба на 82% в присутствии остатка полипропилена. Они также наблюдали улучшение деформации при сжатии на 30% при использовании отходов полиэтилена и улучшение прочности при сжатии на 27% при использовании отходов полипропилена [276]. Lin et al. (2020) [277] исследовали извлечение остатков акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) для получения ламинарных растворно-полимерных композитов для применения в секторе гражданского строительства, в частности, в 3D-печати.Полимерное армирование позволяло остаточным материалам, содержащим раствор, сохранять высокую пластичность [277]. Исследование Li et al., в дополнение к другим исследованиям, предоставляет альтернативы повторному использованию отходов АБС для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, что представляет собой многообещающий способ переработки отходов и смягчения экологических проблем с ненадлежащей утилизацией [277, 278]. Зулькернайн и др. (2021) [279] также исследовали использование пластиковых отходов в гражданском строительстве. Авторы исследовали использование пластика в качестве заполнителя с точки зрения физико-механических и прочностных свойств строительных материалов, а также экологического и стоимостного анализа.По результатам исследования было замечено, что механические и прочностные свойства полученных материалов изменились после добавления пластика в качестве заполнителя, но материалы соответствовали требованиям, предъявляемым к строительным материалам. Поливинилхлорид (ПВХ) является одним из наиболее- используемых термопластичных материалов по отношению к мировому потреблению полимеров [280]. В результате увеличения потребления изделий из ПВХ в последние годы количество использованных изделий из ПВХ, попадающих в поток отходов, постепенно увеличивается [281].Такие процессы, как сжигание и утилизация отходов ПВХ на свалках, обычно выделяют опасные соединения, такие как полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ) [282]. Поэтому необходим поиск альтернативных способов экологически правильной утилизации этих отходов. Отходы ПВХ были тщательно исследованы при производстве композиционных материалов для фильтрационных и ультрафильтрационных мембран [283, 284, 285]. Отходы ПВХ исследовали Aji et al. (2020) [286] для получения ультрафильтрационных мембран.Отходы ПВХ смешивали с ацетатом целлюлозы, чтобы преодолеть гидрофобную природу ПВХ при производстве мембран. Результаты показали, что гидрофильность приготовленных мембран увеличилась примерно до 25%. Термическая стабильность была улучшена в мембранах, смешанных с ПВХ. Эти результаты позволили понять, что отходы ПВХ можно использовать для производства ультрафильтрационных мембран [286]. Полистирол (ПС), входящий в пятерку наиболее потребляемых пластиков, широко применяется в электронике, строительстве, транспорте, упаковке и других областях. отрасли ежедневного снабжения.В связи с широкой сферой производства и применения большое количество отходов полистирола ежегодно выбрасывается в окружающую среду, особенно в морскую среду, серьезно угрожая глобальной биосфере [287]. Тем не менее, исследования показали удовлетворительные результаты по утилизации отходов полистирола для различных целей, например, при использовании этих материалов в качестве адсорбента для восстановления окружающей среды. Мехмандост и др. (2019) [235] изготовили композит из отходов полистирола и хлопка, и полученный материал позволил удалить из воды масло и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).Остатки полистирола, исследованные авторами, были получены из упаковки йогурта. Композит показал значительный потенциал для удаления флуорена, антрацена, флуорантена и пирена. Важным наблюдением в этом исследовании является то, что, несмотря на преобразование отходов полистирола в полезный материал назначения для качества экологических систем, при его синтезе используется хлороформ, и необходимо учитывать риск, связанный с любой утечкой; об этом наблюдении также сообщают авторы [235].Недавно Гао и соавт. (2022) [288] показали, что остатки полистирола могут быть повторно использованы для получения композитов с огнезащитными свойствами и могут быть использованы для получения материалов для защиты от электромагнитных помех (ЭМП). Авторы отмечают, что сегрегированная структура может влиять на формирование компактной проводящей сети для улучшения свойств электромагнитного экранирования [288]. Остатки полистирола также исследовались в композитах для применения в секторе гражданского строительства [289, 290, 291, 292, 293], а также в других секторах [294, 295, 296, 297] и продемонстрировали жизнеспособность и улучшение полученного материала для восстановления остатков, которые попадают в окружающую среду, в большинстве случаев неуместно.Реальная возможность изготовления описанных материалов из пластиковых отходов связана со особенностью пластмасс как материалов для производства различных базовых продуктов, особенно с тем, что они сохраняют некоторые свойства даже после того, как были выброшены и отнесены к отходам [298]. Благодаря вышеупомянутым исследованиям можно наблюдать множество преимуществ этих новых композитов, полученных из полимерных отходов, таких как получение продуктов с добавленной стоимостью, которые можно применять в различных секторах [289].Важно отметить, что здесь мы ориентируемся на подход композитов, наполненных металлическими наночастицами и наноструктурированными оксидами; однако также сообщается о композитах из пластиковых отходов, смешанных с другими наполнителями, такими как слоистые силикаты [4], графен [238] и POSS [256]. Стоит отметить, что помимо упомянутых выше применений полимерных отходов, эти отходы также исследовались в качестве каталитических носителей, обеспечивающих качество в экологических системах.Это исследовательское направление было в центре внимания многих исследователей в последние годы, и некоторые из исследований будут рассмотрены в следующей теме.
5.3. Возможности катализа: поддержка гетерогенных катализаторов
Гомогенный и гетерогенный катализ играет важную роль в важных для промышленности органических превращениях, в результате которых образуются некоторые важные химические вещества, используемые в нефтехимической, фармацевтической и тонкой химической промышленности [299]. В то время как гомогенные катализаторы обладают многими преимуществами, такими как высокая скорость реакции, легкий доступ к активным центрам и минимальные диффузионные барьеры, отделение от реакционной смеси является утомительной задачей, а в некоторых случаях и сложным процессом [300].Гетерогенный катализ предпочтительно используется в промышленности из-за его легкого разделения, что обычно приводит к более низким эксплуатационным расходам [301]. Гетерогенный катализ и твердые катализаторы играют существенную роль в области химической технологии, возобновляемых источников энергии и аккумуляторов [302], но одной из проблем является получение каталитических систем, которые можно восстановить и повторно использовать в последующих реакционных циклах, минимизируя, таким образом, затраты и также получение материалов с большой площадью поверхности. Поскольку катализ происходит на поверхности частиц нанокатализатора, катализаторы готовятся для того, чтобы обнажить большую площадь металла, и этому в значительной степени способствуют носители для твердых катализаторов.Пластиковые отходы считаются технически жизнеспособным материалом для использования в качестве каталитических носителей, поскольку они используются в больших количествах и по низкой цене. Катализаторы на носителе пользуются большим спросом, поскольку их мезопористые носители обнажают активные центры металлов, способствуя каталитическому действию по разрушению и/или получению желаемых продуктов [216, 303, 304]. Взаимодействия нанокатализатора с носителем в этих материалах могут оказывать существенное влияние на катализ, что делает модуляцию взаимодействия нанокатализатора с носителем одним из немногих инструментов, способных повысить каталитическую эффективность [305].Далее будут обсуждаться некоторые исследования полимерных носителей для катализаторов, выдающиеся за последние пять лет. Недавно Valadez-Renteria et al. (2021) [19] использовали полимерные отходы из переработанных пакетов (RBag) или переработанного полистирола (RPS) из пищевой упаковки для производства гибких и эффективных фотокаталитических композитов, применяемых при фотодеградации пестицида 4-хлорфенола. Отходы представляли собой переработанные полипропиленовые/полиэтиленовые пакеты высокой плотности и упаковку для пищевых продуктов из полистирола. Активным фотокатализатором, нанесенным на переработанные полимеры, был нанокомпозит CuS/TiO 2 (CuST).По мнению авторов, CuST был выбран потому, что он нетоксичен, обладает высокой химической стабильностью и большой площадью поверхности. Композиты RPS-CuST и RBag-CuST дали максимальный процент деградации 89 и 100% соответственно, что свидетельствует о возможности преобразования полимерных остатков в продукты с ценным назначением для удаления загрязняющих веществ из воды посредством гетерогенного фотокатализа [19]. Преобразование отходов полистирола в композиты с добавленной стоимостью также было исследовано нашей исследовательской группой, как это было представлено Assis, et al.(2018) [20], где было показано, что объединение двух вызывающих озабоченность вопросов (исследование повторного использования полистирола и загрязнения воды токсичными красителями) является важным направлением исследований в разработке многофункциональных материалов. В результате исследования были изготовлены нанопены на основе полистирола для поддержки наноструктурированного SnO 2 , а затем была проведена оценка этих фотокаталитических систем для применения в фотодеградации родамина B (RhB) с целью восстановления окружающей среды и обеззараживания воды.Авторы продемонстрировали, что площадь поверхности композита больше, чем у индивидуального SnO 2 ; это увеличение площади поверхности повлияло на увеличение скорости фотодеградации, и все исследованные композитные материалы имели скорость выше 96% фотокаталитической эффективности в 70-минутных реакциях. Помимо обесцвечивания красителя авторы оценивали образование менее токсичных побочных продуктов. Поэтому комбинация полистирол/SnO 2 вызвала синергизм для достигнутого результата [20].Мура и др. (2021) [21] использовали остатки полистирола из бывшей в употреблении упаковки йогурта для изготовления пленок для иммобилизации TiO 2 , пропитанных медью и железом, для применения в фотокаталитических системах при разложении лекарственных препаратов кетопрофена, теноксикама и мелоксикама. Результаты показали, что кинетические скорости фотодеградации достигают значений выше 92% через 180 мин реакции. Авторы также оценили токсичность до и после лечения, и для кресс-салата и семян салата токсичности не наблюдалось; однако результаты показали небольшую чувствительность семян тимьяна к соединениям, образующимся при обработке.Кроме того, была также оценена эффективность повторного использования фотокатализатора, и после пятого цикла обработки фотокатализатор на носителе по-прежнему демонстрировал деградацию более 82%. Эти результаты показывают, что эта фотокаталитическая система подходит для очистки сточных вод, содержащих фармацевтические соединения [21]. Загрязнение воды нитратами распространено во всем мире, и именно с этой проблемой Sandhu et al. (2020) [306] исследовали эффективные фотокаталитические системы для денитрификации.Для этого был исследован синтез иммобилизованных на полистироле наночастиц TiO 2 (PS-TiO 2 ). По словам авторов, флуктуирующая природа катализаторов позволяет легко их извлекать с коэффициентом извлечения катализатора 98% после 5 циклов экспериментов по денитрификации [306]. Идея иммобилизации фотокатализатора на плавающей подложке может помочь свести к минимуму проблемы извлечения фотокатализатора и фильтрации порошка, предлагая большую адаптируемость при использовании нанесенного фотокатализатора для масштабируемых структур [306,307].В дополнение к проблеме, связанной с водой, загрязненной нитратами, как обсуждалось выше, фосфор вызывает все большую озабоченность в водоемах. Фосфор является важным питательным веществом для всех живых существ; однако избыток фосфора является ограничивающим фактором эвтрофикации [308,309]. Одним из основных источников загрязнения фосфором являются сбросы сточных вод [308,309]. Поэтому недавно Чжао и соавт. (2021) [308] изготовили композит на основе полистирола (основу) для поддержки наноструктурированного ZrO, и полученный материал применяли для удаления фосфатов путем адсорбции.Результаты показали, что полимерная основа способствует образованию и диспергированию наночастиц меньшего размера по сравнению с другим исследованным композитом (с макропористым анионообменником), подвергая фосфату большее количество легкодоступных поверхностных гидроксильных групп. Фактически внедренные наночастицы увеличивали пористость и сродство фосфата с гелевым полимером. Этот относительно дешевый носитель (полистирол) может быть альтернативой макропористому анионообменнику, предоставляя новую стратегию иммобилизации функциональных наночастиц для уменьшения содержания фосфатов в воде [308].Патель и Васава (2020) [310] представили интересное обсуждение между сочетанием полистироловой подложки для металлических наночастиц и наблюдаемыми лучшими откликами каталитических систем [310]. Помимо исследований с использованием полистирола, другие полимеры также изучались в изготовление подложек для катализаторов, как продемонстрировано Sandoval, et al. (2017) [311], которые помимо остатков полистирола также использовали остатки полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в качестве носителей для TiO 2 и ZnO.Материалы применялись в качестве фотокатализаторов для разложения двух широко используемых азокрасителей: Acid Brown 83 (AB83) и Direct Blue 1 (DB1). По наблюдениям авторов, статистически значимых различий между использованием в качестве субстратов ПЭТФ и ПС в константах скорости деградации обоих красителей обнаружено не было; однако адсорбция обоих красителей была больше в TiO 2 , чем в ZnO. Полная фотокаталитическая деградация AB83 и DB1, нанесенных на TiO 2 и ZnO на PS и PET, не превышала 50 минут реакции.Учитывая, что как ПЭТ, так и ПС, как правило, выбрасываются после их основного использования, рекуперация этих материалов для очистки воды является привлекательной альтернативой [311]. Важные результаты были также представлены Mossmann et al. (2019) [312], которые синтезировали катализаторы с нулевым валентным железом (ZVI/Fe°), нанесенные на полиэтилен низкой плотности (LDPE), в результате чего был получен плавающий композит, который применялся в процессе фотофентона для очистки синтетических сточных вод. содержащие Ponceau 4R – краситель, широко используемый в пищевой промышленности, но обладающий высокой растворимостью в воде и существенно влияющий на фотосинтетическую активность в водной среде из-за пониженного проникновения света [313].Кроме того, согласно Mossmann et al., полученный материал показал удовлетворительную каталитическую активность, достигнув полного обесцвечивания красителя Ponceau 4R через 15 минут реакции. Кроме того, плавучий катализатор обладал другими преимуществами, такими как легкое отделение от водного раствора, хорошая стабильность и пригодность для повторного использования [312]. Поливинилхлорид (ПВХ) является важным полимером в промышленности и обществе, и в исследованиях, представленных Linda et al. . (2016) [314], авторы оценили изготовление композита (целлюлоза/ПВХ) для иммобилизации наноструктурированного ZnO, который должен был применяться для фотодеградации красителей конго красный и кристаллический фиолетовый под действием ультрафиолетового излучения.По наблюдениям за реакцией почти 90% красителей разлагались через 120 мин. Результаты показали, что присутствие целлюлозы улучшило поверхностные и структурные свойства, повысило сродство композита с реакционной средой и повысило фотокаталитическую эффективность по сравнению с PVC/ZnO. Учитывая вышеизложенное, фотокатализатор ZnO, нанесенный на полимерный композит, можно считать перспективным для фотодеградации органических красителей [314]. Заметным преимуществом таких носителей из пластиковых отходов для катализаторов является их конверсия, повторное использование, низкая цена и возможность их использования в важных процедурах качества экологических систем [315].Повторное использование катализатора так же важно, как и каталитическая активность для применения деградации опасных видов. Как обсуждалось в приведенных выше примерах, использование полимерных носителей из отходов для производства носителей для наноструктурированных катализаторов является альтернативой, которая дает возможность разработки катализаторов с различными преимуществами, такими как увеличенная площадь поверхности, и это помогает максимально использовать эффективность свет, так как существует возможность достижения большего количества активных центров, высокая эффективность деградации, легкое восстановление после обработки и возможность повторного использования в течение нескольких циклов без значительного снижения эффективности [316,317].Пористые подложки имеют решающее значение для обеспечения равномерного распределения металлических частиц и предотвращения агломерации частиц катализатора. Поверхностные, структурные и электронные свойства катализаторов, нанесенных на пластиковые отходы, могут быть адаптированы в соответствии с требованиями желаемого продукта и области применения. На эти свойства непосредственно влияют методы получения этих материалов [315].

ВАЗ 2115 не тянет двигатель причина инжектор. Не тянет инжекторный двигатель

Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к быстрому увеличению его пробега.В плане технического состояния машина ухудшается, если не следить за ее узлами и элементами. Это касается не только деталей подвески, но и узлов двигателя.

Часто автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера машина отлично демонстрировала свои скоростные качества, быстро разгонялась и уверенно покоряла холмы, а сегодня совсем не отличается прытью и резвостью, так как при разгоне перестала слушаться педали газа.

Основные причины

Многие владельцы ломают голову, придумывая причины падения мощности двигателя. К сожалению, поставить правильный диагноз сразу даже опытным специалистам не удается – из-за чего мощность двигателя упала. Эту неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра устанавливаются сроки, рассчитанные на средние условия эксплуатации автомобилей.Многие автомобилисты в летнее время довольно часто выбираются за город, где, как правило, грунтовые дороги. Если вы на дороге, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете шлейф пыли, сопровождающий вашу машину, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автолюбители выбивают воздушный фильтр, а затем переустанавливают его. Категорически не рекомендуется проводить такие действия. Дело в том, что при выбивании фильтра частицы пыли все равно остаются, оседая на его обратной стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Электрические перебои — блок управления отвечает за электрическую часть машины. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее воспламенение в нужный момент, следит за работой всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет мощность, является попадание в цилиндры двигателя либо слишком бедной, либо слишком богатой топливной смеси. На лице неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах неисправности.

Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то диагностика также поможет поставить правильный диагноз.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска — Различные препятствия, возникающие на пути впускной и выпускной систем, неизбежно приводят к падению мощности. Итак, «задушить» двигатель, кроме забитого воздушного фильтра, может разрушение в каталитическом нейтрализаторе.

Его внутренняя структура напоминает соты, которые со временем забиваются и препятствуют прохождению выхлопных газов.Исправить ситуацию можно заменой преобразователя.

Отказ системы зажигания — часто происходит снижение мощности двигателя из-за того, что свечи зажигания вовремя не подают искру. Задержки или опережения зажигания неизбежно приводят к перебоям в работе двигателя внутреннего сгорания. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при разгоне, но и сильную вибрацию двигателя на холостом ходу, то первым делом проверьте состояние свечей.

Если один из них не работает, его необходимо заменить. Однако это не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания только на время может устранить неисправность, которая появится снова через несколько дней. Тогда становится очевидно, что дело не в свечах. Следующий элемент, попадающий под подозрение, — это высоковольтный провод, подключенный к неработающей свече зажигания. Вероятно, он частично прогорел изнутри и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая их портить.Это поможет устранить такого рода повреждения. новый комплект ВВ-проводов, после установки которых необходимо устранить причину обрывов.

Нарушение фаз газораспределения — бывает, что шкив распредвала перескакивает на один зуб ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, и это вызывает резкое ухудшение тяги ДВС.

Работа кондиционера — может наблюдаться пропадание питания при включении кондиционера.Этот недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в автомобилях, которые оснащены литровыми двигателями. Если автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то беспокоиться не о чем.

Проблемы с двигателем — это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Падение мощности, происходящее постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах.Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних узлов.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля

В любом случае, проблему потери мощности автомобиля нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она с каждым днем ​​будет прогрессировать и доставлять все больше неудобств и, в конечном счете, выведет из строя двигатель. Своевременно избавиться от неисправности поможет компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.

замена свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, конечно, можно сделать своими силами, если такая необходимость возникла. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его следует отправить на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.

Видео

От чего зависит мощность двигателя смотрите в следующем видео:

Автомобильная силовая установка может не развивать необходимую мощность, и водитель обращает на это внимание, как правило, когда падение динамики уже очевидно.Вряд ли вы этого не заметите, если на сухом, твердом и ровном асфальте машина разгоняется с большим трудом. В чем причина того, что мощность двигателя падает, и что можно сделать в этом случае?

Признаки малой мощности двигателя

По существу, если время разгона автомобиля «с нуля до сотни» увеличивается более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15% и более явный признак. Несомненно, опытные автолюбители и без всяких замеров способны определить снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-х колесного любимца.Однако, чтобы не запутаться, существует определенная хронометрическая закономерность, связанная с измерением «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости измерение ведется до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы иметь возможность определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, нельзя игнорировать вторичные признаки, указывающие на это. Рассмотрим самые распространенные.


Как определить мощность силовой установки

В процессе диагностирования 4-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания рекомендуется отключать три цилиндра, а возникающие механические потери использовать в качестве нагрузки.Если проводится диагностика 6-цилиндровых и более силовых установок, то одновременно с отключением определенного количества цилиндров используются дополнительные нагрузочные устройства, что позволяет проводить исследования гораздо эффективнее.

На сегодняшний день существуют различные методики, помогающие владельцу самостоятельно проверить мощностные характеристики силового агрегата своего автомобиля. Например, установить специальное оборудование, способное отслеживать малейшие изменения в работе ДВС, падение динамики и т. д.Только цена таких устройств довольно высока, и не каждый российский автолюбитель может позволить себе их покупку.

Примечание. Эти устройства целесообразнее ставить на спортивные автомобили, работа ДВС которых требует регулярных проверок.

К счастью для автолюбителей, есть бюджетный вариант диагностики. Подразумевает наличие компьютера, специальной программы и кабеля для интеграции с бортовым компьютером(БК) автомобиля. Как только водитель проедет на автомобиле определенное расстояние с разной скоростью, компьютер автоматически рассчитает мощность силовой установки автомобиля.

Внимание. Несмотря на то, что этот метод проверки имеет немалую долю ошибок в показаниях; широко используется автомобилистами во многих странах мира. Метод дает хотя бы общее представление о силовых характеристиках.

Но все же. Только динамометр может дать наиболее точные показатели. Представляя собой высокопрофессиональное оборудование, он является незаменимой составляющей любого известного автосервиса.

Проверка Nissan GT-R на стенде (видео)

Причины снижения динамики

Эксперты считают, что основными причинами снижения динамики являются:


Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на бензиновых и дизельных ДВС одни и те же, но разница все же есть.Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с частотой вращения коленчатого вала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых двигателей внутреннего сгорания напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдает мотор. А если двигатель, работающий на бензиновом топливе, по каким-либо причинам не в состоянии выдать максимальную скорость, соответственно снижается его динамика.

Скорость вращения коленчатого вала снижается по одной простой причине: из-за перегрева двигателя внутреннего сгорания.Это часто случается в жаркое время года или при длительной езде в пробке. Очевидно, что крайне нежелательно допускать перегрева двигателя внутреннего сгорания.

Некоторые иномарки просто не рассчитаны на наш климат.

Есть и другие причины падения динамики бензинового ДВС. Например, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Однако элементарная причина может существенно повлиять на КПД двигателя внутреннего сгорания.

Дизельные двигатели

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизелями. электростанции. Интересно, что после рубежа 100 км/ч двигатель проблем не выдает, а до этого ведет себя крайне плохо: в гору не тянет, плохо заводится и т.д.

Основной причиной снижения приемистости дизеля внутреннего сгорания является ограничение подачи топлива. Большинство экспертов согласны с этим мнением. Ведь так бывает в 80 из 100 случаев.Остальные второстепенные проблемы, связанные с трудностями подсоса воздуха, с замерзшей топливной трубкой (частая проблема российских водителей) и т.д.

Следующая популярная причина связана с износом форсунок. Например, если машина из «вторички» отпахала свою, у нее обязательно изнашиваются форсунки. В результате машина будет немного дымить. Это можно починить, но большинство водителей продают такую ​​технику, но сначала идут на хитрость устранить дымность и продать пепелац подороже.

Черный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом двигателе.

Трюк иногда связан с регулировкой подачи топлива, своего рода «дробящей» мощности. Начальные обороты ХХ восстановлены, машина уже не дымит, но и не тянет. Проверить «темную лошадку» достаточно просто: нужно вернуть скорость ХХ в прежнее положение, если появился дым, то форсунки нужно ремонтировать.

Еще одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС является заклинивание поршня трамблера в ТНВД (ТНВД высокого давления).Особенно ярко об этом говорит потеря динамики на высоких скоростях.

Примечательно и то, что не всегда указывает на проблемы с динамикой на автомобилях с дизельным двигателем. Любая такая машина, если полностью выжать педаль акселератора или резко тронуться с места, будет дымить черным.

На турбированных ДВС причиной падения мощности чаще всего становится неисправная турбина. Диагностируется путем снятия резиновой трубки с ТНВД. Затем провести соответствующие замеры манометром.При скорости до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны показывать не менее 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть связана и с разницей между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены наиболее распространенные ситуации, при которых не развивается мощность на инжекторном и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за забитого катализатора выделить отдельный абзац.Данная неисправность в последнее время очень распространена среди автомобилистов, вопросы по этому поводу часто встречаются на форумах.

Не будем углубляться в тематические дебри относительно того, что такое катализатор и зачем он нужен. Рассмотрим только основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС не единственный симптом.

Главный знак, конечно же, лампочка «Чек». Однако неисправность катализатора не всегда выявляется так просто, в большинстве случаев она проходит постепенно, и сигнал «Проверить» появляется не сразу.С другой стороны, снижается приемистость ДВС, снижается общая динамика нарастания оборотов, затрудняется запуск.

Удалять катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине нет ничего «очень лишнего»

Причиной падения мощностных характеристик также может быть засор шпульных гребенок. Падает из-за этого пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «давят» мощность силовой установки.

Примечание. Соты шпульки могут не только засориться, но и со временем разрушиться или расплавиться.

Проблемы с катализатором также могут быть связаны с истиранием платиновых слоев. Лямбда-зонд моментально замечает это и подает сигнал водителю.

Проверить нормально работает катализатор можно по силе газового потока. Если рукой перекрыть поток сложно, то с катализатором все в порядке, а при его засорении поток будет слабый.

Как увеличить мощность простыми способами

Каждый опытный автолюбитель знает и применяет свой, излюбленный способ улучшить былую динамику автомобиля. Рассмотрим самые популярные, но не будем забывать, что только устранение причин, способствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возвращения былых позиций.

  1. Используйте топливо с более высоким октановым числом (ОСН). Действительно, чем выше OC, тем лучше топливо будет сопротивляться самовоспламенению при сжатии.Это напрямую повлияет на большую мощность от взрыва газа.
  2. Применение «Супротек». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких компонентов. Это не присадка и не добавка, а специальный состав, взаимодействующий с металлическими поверхностями элементов ДВС. Отлично помогает устранить износ металлических поверхностей.
  3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом, в двигатель может подаваться более богатая смесь.
  4. Замена выхлопной системы. Прямой поток увеличивает мощность.
  5. С турбонаддувом.
  6. Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля необходимо и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, а при наличии у водителя специфических знаний и необходимого оборудования – в собственном гараже.

Современные двигатели обладают большей мощностью, экономичностью и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, что были раньше.Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это должно быть расследовано немедленно, так как это может быть причиной чрезвычайной ситуации на моем пути.

Например : У вас повреждены тормозные колодки и вы этого не заметили. При движении они могут вызвать пожар в колесе, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или топливный фильтр, забитый грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой.Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле. Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

Итак, загорелся check engine», необходимо выполнить самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при повторном запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код сам может быть стерт из памяти. Бывают случаи, когда двигатель чувствует, что что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапаны работают некорректно, компьютер этого не обнаружит, так как эта неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — грязный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому что возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он сломался, а за ним вышел из строя датчик MAF и кольца на поршнях по цепи. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените его состояние.При необходимости замените его.

Топливный фильтр Р при определенном условии топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для его проверки необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуйте фильтр по направлению потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если его трудно или невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш бензонасос.

Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления топливный насос стоит в бензобаке если вы счастливый обладатель авто с электронным впрыском, или на двигателе если у вас еще авто с карбюратором. У многих машин ухудшение характеристик связано именно с бензонасосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем на топливопроводе для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Вы можете найти значение давления в магистрали вашего двигателя.В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или даже протекать. Проверить можно воздушной помпой, постепенно повышая давление до паспортного. Если, не дойдя до нее, регулятор открывается, то замените его.

Проверить систему зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи? провода высокого напряжения. Более подробные инструкции по тестированию находятся в движке.Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упустив какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха — Эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем определить, сколько воздуха потребляет двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и соответственно вы плохо кушаете.Но почему же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает некорректно, то компьютер может вам только сказать, что в топливной системе неправильное смесеобразование и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого им нужны эти ремни или цепи.Вам просто нужно совместить все метки, которые у вас есть на ремне и шестернях. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

Проверка выхлопной системы на блокировку- Современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является катализатор, устанавливаемый в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других где-то под кузовом.Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор выходит из строя и перекрывает нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо по выносным термометрам (температура после катализатора должна быть чуть выше), либо по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то остается только снять его и посмотреть на свет. Если она забита, то конечно лучше заменить, но сознательных личностей готовых расстаться с крупной суммой денег практически нет, ее просто выбивают.

Проверка компрессии — Для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точность которого вы доверяете. Со временем стачиваются кольца на поршнях и падает компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и его запуске. Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то результат тоже будет плохим. Для выявления источника плохой компрессии необходимо после первого замера компрессии добавить в цилиндр несколько граммов машинного масла и замерить еще раз.Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет — клапаны. Правда, при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пройдут даром. Вместо свечей лучше вкрутить компрессометр, чем использовать резиновый уплотнитель. Более удобно.

Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка коробки передач — иногда двигатель развивает достаточную мощность, но на самом деле не достигает колес.Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, возможна пробуксовка. автоматическая коробка передач или боковая блокировка тормозной системы. Определить это можно запустив машину, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается сразу затормозить, то посмотрите на тормоза. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины.Предварительно вы, конечно, сами можете, хотя бы парковочный тест провести.

Для выполнения теста на парковку вам потребуется свободное пространство перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем затянуть ручной тормоз. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200), то все нормально.Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест выполняется в течение нескольких секунд, а затем необходимо, чтобы двигатель работал на холостом ходу. Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одним из них является снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО.Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленчатого вала

Бывают ситуации, когда ДКПВ не подает команду управления на своевременную подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, силовой узел падает на глазах. Основная причина выхода из строя – смещение звездочки шестерни относительно шкива и пучка демпфера.В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи зажигания может уменьшаться или увеличиваться. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить размеры зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания.Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо поочередно выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их. При появлении на электродах явного нагара прибор необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. Важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. В баке нет газа

Вы можете диагностировать проблему, посмотрев на указатель уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливного провода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего не поступает топливо. В случае инжектора наличие топлива в рейке проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается на конце рейки).

Для устранения проблемы необходимо тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам топливный насос.

7. Топливный насос создает слишком малое давление

Такую проблему можно определить только специальными замерами (сделанными непосредственно на выходе из топливного насоса). После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.

Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи, через которую питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и провести замеры сопротивления мультиметром. Если уровень сопротивления действительно высокий, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Сломанные форсунки или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания.Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую ​​проверку могут провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электроцепи и т.д.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчик положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается контрольная лампа неисправности двигателя.Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДЦПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик(если старый оказался неисправен).

11. Вышел из строя ДТОЖ

ДТОЖ — вышел из строя датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает вращаться непрерывно. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Вышел из строя TPS

Вышел из строя ДПДЗ — датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки(или ее цепи).Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПДЗ имеется обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи. Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива.Здесь оптимальное действие- проверка целостности ДМРВ или замена его на исправный прибор. Если выход из строя ДМРВ подтвердится, то необходимо сделать попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Поломка датчика детонации

Неисправность датчика детонации. При такой неисправности обязательно загорается лампа неисправности двигателя на панели приборов. Кроме того, при неудачной детонации ДД детонация отсутствует ни на одном из режимов работы силового агрегата, а также падает мощность двигателя.При такой проблеме лучший выход- восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Отказ датчика кислорода

Отказ датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». В этом случае первым делом нужно проверить змеевик нагрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых уровень напряжения на выходе. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проколоть иголками изоляцию.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Разгерметизация системы выпуска

Диагностировать такую ​​проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.

17. Сбой компьютера

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может сломаться (иногда просто сбивается ПО). Чтобы убедиться, что ЭБУ работает (отказ ЭБУ), нужно проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить блок на заведомо исправный. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в совпадении параметров можно только проверив специальными щупами. Если зазоры не соответствуют норме (написано в инструкции), то необходимо произвести регулировку.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно поменять.

20. Износ кулачков распредвала

Здесь будет достаточно визуального осмотра(после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

21. Нарушены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт соответствия меток на распределительных и коленчатых валах. Если есть «дисбаланс», то достаточно выставить правильное положение специальными метками.

22. Низкая компрессия в цилиндре

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах.Причины включают возможное повреждение или износ клапана, поломку или заедание. поршневые кольца. Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые замеры. Если подозрение подтвердится, то необходимо ремонтировать силовой агрегат – менять кольца, поршни или ремонтировать цилиндры.

Заключение

Вышеприведенный список — это только часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть вашему «железному коню» столь необходимую тягу.

Современные двигатели имеют больший КПД, мощность, меньше загрязняют окружающую среду. Поэтому, когда поведение двигателя меняется, это сразу заметно. Если машина «теряет» мощность, то это говорит о том, что с машиной что-то не так. Это следует выяснить сразу, так как это может стать причиной аварии в пути.

Если двигатель не тянет

Ваши тормозные колодки повреждены, а вы этого не заметили. При движении от них загорится колесо, ведь тормозная жидкость считается горючим материалом.

Или топливный фильтр забит грязью, это повредит топливный насос, и он начнет работать с большой нагрузкой. Это две причины, по которым автомобиль теряет мощность, но могут быть и другие причины:

Когда на приборной панели загорается сигнальная лампа с двигателем, сканируйте коды неисправностей. Если это не так, перейдите к следующему шагу.

check engine

Когда загорается «check engine», к диагностическому разъему подключается сканер или выполняется самодиагностика.Следует отметить, что система управления авто зафиксирует ошибку при повторном запуске двигателя, если она появится снова.

Когда двигатель работает нормально, существующий код можно удалить из памяти. Бывают случаи, когда двигатель работает как-то не так, а лампочка не горит. Все просто — некоторые неисправности компьютер не определяет. Например, разъем OBD-II, когда неправильно работают впускной и выпускной клапаны, компьютер не сможет это определить, потому что неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра. Грязный фильтр воздушно-топливной смеси снижает подачу воздуха. Это приводит к увеличению расхода топлива, что снижает мощность двигателя. На работу двигателя влияет то, насколько качественный воздушный фильтр. Не гонитесь за дешевизной, так как ремонт двигателя будет стоить дороже. Бывало, когда ставили дешевый или не оригинальный фильтр, то он порвался, а за ним в свою очередь вышли из строя кольца на поршнях, датчик массового расхода воздуха. Для проверки воздушного фильтра необходимо открыть капот, вынуть фильтрующий элемент из корпуса и оценить его состояние.При необходимости замените его.

Топливный фильтр может подавать меньше топлива, что влияет на мощность. Для проверки его разбирают и сливают остатки топлива. Продувайте фильтр, когда топливо проходит через систему. Чистый фильтр легко продуть. Если продувка невозможна или продувается с трудом, то без сожаления выбрасывайте его и помните, что он испортит бензонасос.

На регуляторе давления и в топливной системе проверьте давление если у вас машина с электронным впрыском, то топливный насос стоит в бензобаке или на двигателе если машина с карбюратором.Во многих автомобилях ухудшение характеристик связано с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем для проверки давления в топливной магистрали. Если у вас его нет, подключите манометр. Узнать какое значение давления в магистрали можно в инструкции к двигателю. В магистрали установлен регулятор, он сбрасывает избыточное давление обратно в бензобак. Возможно, бензобак негерметичен или неправильно отрегулирован. С помощью пневмонасоса можно его проверить и постепенно увеличивать давление до паспортного.Когда, не доходя до него, регулятор открывается, его необходимо заменить.

Проверить систему зажигания, посмотреть состояние высоковольтных проводов, свечей. Подробная инструкция Как проверить есть в мануалах к двигателю. Главное помнить, что нельзя полагаться на отрывочные знания или на собственный опыт. Если упустить какой-то нюанс, то испортится какой-то элемент системы, например, катушки зажигания.

Датчик давления или расхода воздуха помогает ЭБУ определить, сколько топлива необходимо подать и сколько воздуха использует двигатель для образования топливно-воздушной смеси.При неисправности датчиков компьютер будет неправильно рассчитывать количество топлива. ЭБУ запрограммирован на обрыв датчика или короткое замыкание. При некорректной работе датчика компьютер сообщит о том, что в топливной системе неправильная смесь. Вот источник для вас, чтобы найти. Для этого существуют гайды по этапам проверки разных компонентов.

Для проведения парковочного теста необходимо свободное место перед собой и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, подтянуть ручник.Нажмите на педаль тормоза и переведите ее в положение D селектора передач. Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000, то все нормально, для машин с турбиной около 2200. Если показатели меньше или больше этого числа, то придется проверять машину и ехать на СТО. Тест выполняется в течение нескольких секунд, и двигатель должен работать на холостом ходу. Необходимо, чтобы перед вами было свободное пространство, на случай, если у машины плохие тормоза.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.