Разное

Калина 2 8 клапанов ремень грм: Комплект ГРМ Лада Калина 2 8 клапанов 1,6л 87лс ремень и ролик GATES K015670XS

Содержание

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 2: 8 и 16 клапанов

2013 год стал годом рождения Лада Калина 2, которая была практически полностью модернизирована против своей предшественницы. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Машина относится к малому классу, но имеет вполне хорошую вместимость.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 оснащают линейкой силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Они различаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в головке цилиндров. Их может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127), привод в механизме ГРМ осуществляется зубчатым ремнём.

   Замена ГРМ на 8-ми клапанном двигателе

Если владелец машины считает, что подошло время, ремню в механизме привода ГРМ требуется замена, эту процедуру следует выполнить. Бо́льшая часть владельцев доверяет проведение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля, её вполне можно выполнить самостоятельно. Откладывать это дело на «будущее» не следует, так как обрыв ремешка приведёт к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работа по замене потребует от водителя около двух часов.

Схема ГРМ Ваз 11186

Следует приобрести расходные материалы, приготовить набор гаечных ключей, автомобильный домкрат, подставку под кузов машины, колодки под задние колёса автомобиля.

Если планируется замена насоса охлаждающей жидкости, нужно иметь антифриз для доливки его в систему охлаждения мотора.

И также потребуется ключ для регулирования натяжения зубчатого ремня. Начинать работу можно в гараже, любой другой горизонтальной площадке. Кроме этого, понадобится набор шестигранников разных размеров. Для удобства выполнения работ лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле затягивают рычаг ручного тормоза, под задние колёса устанавливают колодки, срывают колёсные болты баллонным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, следует демонтировать защитную крышку. Понадобиться пятый номер шестигранника, которым выворачивают 3 винта на пластиковой крышке.

Болты крепления защитной крышки

Снятие защитной крышки

Сливают небольшое количество антифриза из системы охлаждения мотора, если будет меняться помпа.

Далее начинается замена ГРМ.

  • Необходимо головкой на «10» вывернуть шпильку натяжного устройства генератора, снять его ремень. После этого следует выставить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это сделать при снятом колесе с правой стороны автомобиля. Автомобиль приподнимают домкратом. Устанавливают для надёжности подставку под порог машины, снимают колесо. Теперь ключом нужно вращать болт на шкиве коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадёт с отметкой задней крышки защиты.
  • Потребуется пятый номер шестигранника для снятия нижнего защитного щитка привода ГРМ. Далее следует снять шкив коленвала, для этого понадобиться помощник. Он должен включить пятую передачу, надавить педаль тормоза. В это время ключом с удлинителем выворачивают болт крепления шкива, снимают его. За ним также удаляется защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с отливом на крышке масляного насоса. Следующим этапом ослабляют натяжение приводного ремня. Отвинчивают болт крепления натяжителя, снимают вместе с регулировочной шайбой, её в дальнейшем возвращают на место.
  • Снимают старый ремень со шкивов. Если нужно, то демонтируют помпу системы охлаждения мотора. Перед установкой новой детали, внимательно осматривают зубчатые колёса. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Натяжной ролик обычно всегда меняется новым изделием.
  • Перед тем, как установить новый ремень, ещё раз проверяют совпадение установочных меток привода ГРМ, если всё в порядке, продолжают работу. Устанавливают на своё место ролик натяжного устройства вместе с регулировочной шайбой, но не затягивают его. Надевают ремень на зубчатое колесо распределительного вала, далее шкив коленчатого вала, помпа и натяжной ролик.
  • Ремень привода ГРМ натягивают специальным ключом поворачивая ролик натяжителя, направление движения указано на корпусе ролика. Поворачивают его до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, после этого затягивают болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 ставят на место все снятые детали, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, то процедура замены зубчатого ремня выполнена правильно.

   Гнёт ли клапана

К сожалению, такое на 8-ми клапанном двигателе иногда случается, если происходит повреждение зубчатого ремня в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведёт к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, что в несколько раз превысит стоимость ремня с натяжным роликом.

   Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Чтобы поменять ремень в приводе моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также особых условий не нужно. Понадобятся головки на «10», «15», «17», пятый номер шестигранника, мощная отвёртка с плоским лезвием. Головка блока цилиндров этих двигателей имеет 16 клапанов, и значит, распределительных валов также будет два.

Замену можно произвести примерно таким образом:

  • Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Шестигранником под номером 5 отворачивают 5 болтов верхней защитной крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
  • Вращают головку на «17» за болт на шкиве коленвала, чтобы установить механизм ГРМ в положение ВМТ первого цилиндра. При этом должны совпадать метки не только на шкивах коленвала и распределительных валов, но и на маховике с корпусом коробки передач.
  • Далее отвёрткой стопорят от проворачивания коленвал, вставив её лезвие между зубьями венца маховика и корпусом КПП.

Фиксация коленвала от проворачивания

  • Отпускают натяжитель ремня генераторной установки, снимают его со шкивов.

Снимаем шкив привода генератора

  • Далее выворачивают винт крепежа шкива коленвала, демонтируют его вместе с распорной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого проворачивают натяжное устройство), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.

После этого категорически запрещено проворачивать коленчатый вал.

  • Перед сборкой тщательно проверяют состояние всех деталей ГРМ, совпадение установочных меток.
  • Установив новые натяжной и направляющие устройства, можно надевать ремень.
  • Начинают со шкивов распределительных валов, при этом нужно следить за тем, чтобы ветвь ремня между ними не имела прогиба.
  • Когда ремень будет заведён на шкивы помпы, коленвала, натяжителя, его нужно натянуть.
  • Для этой цели хорошо подходят клещи для снятия стопорных колец. Их вставляют в пазы, которые имеются в наружной обойме натяжителя, проворачивают его против часовой стрелки. Когда совпадут метки на обоймах натяжителя, можно затянуть его крепёж.

  • Далее собирают всё в обратном порядке. По окончании сборки перед пуском мотора следует прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов, при этом контролировать положение установочных меток.

  Что с клапанами

Как и на 8 клапанном движке повреждение ремня 16 клапанных моторов приводит к печальным последствиям, гнутся клапана. Мотористы приводят факты, когда кроме клапанов повреждались поршня, гнулись шатуны, лопались втулки клапанов. Это приводит к тому, что двигателям требовались дорогостоящие капитальные ремонты. Не надо экономить на расходных материалах привода клапанного механизма, иначе владельца ожидают большие неприятности, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

   Сроки замены ремня

Руководство по эксплуатации транспортного средства чётко предписывает сроки проведения всех регламентных работ. Согласно указанию завода, ремень в приводе следует менять при пробеге 75 тыс. км. Многие владельцы выполняют эти рекомендации, но иногда поломки случаются гораздо раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых деталей, условий эксплуатации машины, других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более чем 50–60 тыс. км.

   Какой ремень приобрести

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь ремень высокого качества. Заводские моторы комплектуют изделиями завода РТИ в г. Балаково или от фирмы Gates. Хорошо показали детали от других мировых производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники от компании Bosch, Contitech, некоторых других. Следует внимательно отнестись к их выбору, так как можно под видом фирменного товара продают подделки.

Комплект ГРМ Лада Гранта / Калина-2 / Приора / Ларгус, Датсун GATES K015670XS 8-клап.

Комплект для замены ГРМ Лада Гранта / Калина-2 / Приора, Датсун GATES K015670XS для 8-клапанных двигателей 21116 и 11186, а также для автомобиля Лада Ларгус с 8-клапанным двигателем 11189. В комплекте ремень ГРМ 5670XS и ролик-натяжитель. Производитель — «GATES», официальный поставщик ОАО АвтоВАЗ.

Не подходит для двигателя 11183.

В связи с возникновением вопросов о видах упаковки продукции, производимой корпорацией Gates, в частности, ремкомплектов привода ГРМ, представительство корпорации Gates в России официально доводит до сведения потребителей следующую информацию:

в настоящее время осуществляется переход на упаковку с новым дизайном в соответствии с новым фирменным стилем Gates, в связи с этим происходит замещение продукции в упаковке предыдущего вида и поэтому в оптовых организациях, а также розничных торговых точках могут присутствовать оба вида упаковок одновременно.

Содержание комплектов в разных видах упаковки является полностью идентичным и при приобретении продукции у официальных дистрибьюторов Gates, вероятность подделки исключена.


Характеристики товара

OEM 1 21116-1006040-86

OEM 2 8450106637

OEM 3 7883-11514

OEM 4 21116100604086

Назначение Оригинальная деталь

Производство Gates

Замена ремня грм и роликов

В моторах ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 ставят ремни Gates.

Гарантия – 120 000 км пробега с заявленным ресурсом 200 000 км. Но, производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через 

75 000 км потому, что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

Что бы поменять ремень привода ГРМ и натяжного ролика моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, возьмите торцовый ключ «на 10», накидной ключ «на 17», ключ для поворота натяжного ролика и отвёртку.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите ремень привода генератора.

3. Зафиксировав машину, убрать правое переднее колесо.

4. Зафиксировав поршень 1-го цилиндра, открепите верхнюю часть фронтальной крышки ГРМ.

5. Расслабьте затяжку скрепляющего болта натяжного ролика, прокрутите его, что бы расслабить натяжение ремня (смотрите пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Вывинтите скрепляющий болт колеса привода генератора.

 

Примечание

Что бы вывинтить скрепляющий болт колеса привода генератора, закрепите коленвал от прокручивания. Для машин с механической коробкой передач, снимите пробку в картере сцепления, отверткой не дайте коленвалу прокручиваться за зубчатую поверхность венца маховика. 

Воспользуйтесь другим способом, на самой высокой передаче затормозите стояночным тормозом, таким образом, вы закрепите коленвал от прокручивания.

Для машин с автоматической коробкой передач, держите коленвал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступна после того, как вы снимите передний щиток.

ремни Gates

 

7. Снимите колесо привода генератора с коленвала.

 

8. Вывинтите 3-и скрепляющих болта нижней части фронтальной крышки привода ГРМ.

 

9. Открепите крышку.

10. Снимите колесо привода генератора с коленвала.

11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в противоположном порядке снятию. Зафиксируйте колесо привода генератора.

12. Что бы поменять натяжной ролик, вывинтите скрепляющий болт натяжного ролика, открепите его.

13. Зафиксируйте новый ролик в противоположном порядке снятию.

 

  Что бы сменить ремень привода ГРМ и натяжного ролика моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, возьмите инструменты для того, что бы открепить ремень привода генератора, и фронтальной крышки ремня привода ГРМ, накидной ключ «на 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжного ролика, отвертку.

 

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

4. Расслабьте натяжку скрепляющего болта натяжного ролика, прокрутите его, что бы расслабить натяжение ремня.

5. Открепите ремень от колеса распредвала, натяжного ролика, зубчатого колеса водяного насоса.

6. Вывинтите скрепляющий болт, открепите колесо привода генератора.

Примечание

Что бы вывинтить скрепляющий болт колеса привода генератора, закрепите коленвал от прокручивания. Для машин с механической коробкой передач, снимите пробку в картере сцепления, отверткой не дайте коленвалу прокручиваться за зубчатую поверхность венца маховика. 

Воспользуйтесь другим способом, на самой высокой передаче затормозите стояночным тормозом, таким образом, вы закрепите коленвал от прокручивания.

Для машин с автоматической коробкой передач, держите коленвал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступна после того, как вы снимите передний щиток. 

7. Открепите шайбу от колеса привода ремня ГРМ.

8. Открепите ремень привода ГРМ от зубчатого колеса распредвала.

9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в противоположном порядке снятию.

10. Затем произведите исходную установку натяжного ролика. Что бы сделать это, прокрутите его в левую сторону…

11. До момента соединения разреза на наружном диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

   

12. Что бы поменять ролик перед фиксацией ремня, вывинтите скрепляющий болт, открепите ролик.

13. Зафиксируйте новый ролик в противоположном порядке снятию. Маркированный диск ролика должен быть снаружи. 

14. Произведите исходную установку натяжного ролика

 

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов подробная инструкция

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов относительно несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. Но все же работа потребует от вас внимательности и аккуратности. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Схема привода ГРМ Лада Калина

.

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов – ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

Лада Калина замена ремня ГРМ 8 клапанов

Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 — 20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-ми клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а вот на 16-ти клапанной — погнет их. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ почти одинаков и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластмассовую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь надо снять правое переднее колесо. Вам откроется доступ к правому щитку защиты двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и оттягиваем его вниз. Теперь мы сможем достать до шкива на коленвале.

Перед этим Вам нужно, прокручивая коленчатый вал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

Что бы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления, на двигателе есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резиночку и стопорим его мощной отверткой. Для это понадобится помощник.

Шкив может быть очень сильно затянут, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.

После нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень

Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, что бы шестерни не сбились с меток

Новый ремень начинаем одевать с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следим за метками. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ, сделанный из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень нужно натягивать так, чтобы  его можно было повернуть на 90 градусов, но ни больше, ни меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки. Если сбились — то снимаем и выставляем все заново.

Сборку производим в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе.

до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Как выставить зажигание на калине инжектор 8 клапанов

 

Гнет ли клапана на Лада Калина 2 (второго поколения)?

Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 65.6k. Опубликовано

Многие думают об этой проблеме. Есть мнение, что клапаны на Лада Калина 2 гнутся при случае обрывов ремней газораспределительного механизма. Вопрос, и, правда, не только любопытный, но еще и важный.

Что происходит в процессе

Для начала стоит пояснить для тех, кто не слишком осведомлен в тонкостях предмета. Ремень газораспределительного механизма, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое кольцо из резины. На стороне изнутри этого кольца нанесены насечки. Они там находятся дл того, чтобы синхронизировать распределительного и коленчатого валов мотора. Используется обычно в случаях применения ременной передачи.

В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «замирают» в положении той секунды, когда собственно и случился обрыв. А вот что касается коленвала, то он вращается далее из-за присущей инерции и поршни сильно бьют по клапанам. Но только по открытым в это время клапанам. Поэтому клапаны и сгибаются. При этом результат не зависит от включенной передачи и количества набранных двигателем оборотов на текущий момент.

Причины обрывов ремня ГРМ

Из-за чего такое может случиться? Все просто, обычно первая причина это то, что помпа заклинивает. Еще обрыв может произойти от сильного устаревания ремня, то есть его плохого качества и изношенностью со временем. Также как и может заклинить ролики, распредвалы и коленвал и так далее.

На поршне следы от удара клапанами

Гнет ли клапана на Калине 2?

На данную модель, Лада Калина 2, устанавливается не один тип двигателей. При наличии машины в комплектации под названием «норма» под капот ставят усовершенствованный двигатель с восьмью клапанами и легкой группой поршней, по другому ОПГ,  (так же такие двигатели ставятся на Ладу Гранта). Вот и возникает проблема столкновения поршней с клапанами в момент обрыва ГРМ-ремня. Случается это из-за того, что в двигателях подобного типа поршни имеют особые выемки, а если облегчить шатунно-поршневую группу (сокращенно ШПГ) – поршни становятся тонкими и уже выемки делать теперь попросту негде.

В комплектации версии «люкс» также есть аналогичная проблема. Хоть там, у двигателей клапанов в два раза больше – шестнадцать, но если ремень ГРМ рвется, то клапаны и поршни в этой машине также сталкиваются. Обычно в моделях «люкс» это происходит значительно реже, чем в других, но все же бывает. Основная причина того, что ремень все-таки рвется – это заклинивание помпы, а также натяжных и опорных роликов.

Когда не стоит искушать свою судьбу…

Если машина не ухожена и владелец мало о ней заботится, то вскоре ему придется потратить немалые деньги на ремонт. Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремней ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине

Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть больше 8-ми лет (2004-2013 г.). Он комплектовался, как 8-ми клапанными двигателями (ВАЗ-21114) с рабочим объёмом 1,6 литра, так и 16-ти клапанными моторами (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) с рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанных двигателях не происходило встречи клапанов с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а вот на 16-ти клапанных двигателях Лады Калины первого поколения, при такой неисправности, клапана загибает, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломает поршень или загибает его юбку. Поэтому когда встаёт вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, которая гласит, что менять ремень ГРМ необходимо на ТО-6 при пробеге в 75000 километров.

Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжного ролика и водяного насоса. Если, при работе двигателя, Вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках выше указанных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от числа пройденных километров. Кроме этого, необходимо знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому, после их замены, нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краёв или появления трещин вдоль основания зубьев ремня.

Тем владельцам автомобилей Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или срезания зубьев, если они имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях на это потребуется порядка полутора часов работы в тёплое время года. Ну, а зимой, эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока ремень ГРМ порвется, всё-таки не целесообразно.

По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина, ресурс работы натяжных роликов не превышает 80000 километров, а водяных насосов – 120000 километров. Поэтому, на новой Калине, рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а повторно менять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110-120 тысяч километров.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Ремень ГРМ маркировка калина 8 клапанов. Сроки по этикеткам

Ремень ГРМ Калина, согласно рекомендациям производителя, следует менять после 60 тыс. Км пробега, причем вместе с натяжным роликом. Но поскольку из-за обрыва ремня на некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и при меньшем пробеге, периодически необходимо проверять техническое состояние этого элемента.

Процесс замены доступен любому автолюбителю, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.

Подготовительные работы

Визуальный осмотр ремня осуществляется снятием пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 гаечным ключом на 10 мм. Продукт, имеющий трещины, разрывы или шелушение, следует немедленно заменить. Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, для чего на свободном участке повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси. При хорошем растяжении он не будет поворачиваться более чем на 90 °.


При обнаружении слабого натяжения необходимо натянуть ремень, чтобы в дальнейшем он не соскочил на несколько зубцов, что сделает невозможной нормальную работу двигателя.Проблема решается с помощью натяжного ролика, который выдвигается вперед.

Если ролик выжат на максимум, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей и головок с ручкой и удлинителем;
  • Отвертка
  • ;
  • Домкрат
  • ;
  • Плоскогубцы
  • с тонкими сужающимися губками используются для снятия стопорных колец.

Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется противооткатными упорами.Затем нужно приподнять правую переднюю часть станка и снять колесо. Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо в обязательном порядке демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.




Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Дальнейший ход работы над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов будет несколько отличаться.

Работа на 8-клапанном агрегате

Первая трудность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки шкива коленчатого вала: обычно она очень тугая.Здесь последовательность действий следующая:

  1. Спустившись в смотровую яму, откручиваем 3 болта защитного кожуха маховика с головкой 10 мм. Снимите крышку и отложите ее в сторону.
  2. Наденьте головку на 17 мм с гаечным ключом на болт шкива и заклините зубья маховика отверткой.
  3. Удерживая отвертку, резким движением ослабить болт, открутить его и снять шкив.
  4. Немедленно вверните болт обратно в отверстие; им удобно проворачивать коленчатый вал гаечным ключом.

Следующий этап — совмещение меток — выполняется поворотом коленчатого вала по часовой стрелке с помощью той же колпачковой головки. Вращайте до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод ГРМ, открутив 3 болта ключом №10.




Важно следить за тем, чтобы метка на шестерне распределительного вала располагалась горизонтально слева, напротив выступа металлического щита.

Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Затем фильм также удаляется, так как эти 2 элемента должны измениться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить насос на предмет люфта в подшипнике. Если есть, то помпу тоже лучше заменить.



Установка нового ремня начинается с прикрепления натяжного ролика (установленного отверстиями наружу) без затяжки его гайки.Затем наденьте ремень на шестерни, начиная с коленчатого вала и вращая против часовой стрелки, затягивая правую сторону.

Сложность здесь не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце натяжение производится плоскогубцами, вставленными в эксцентрик ролика, и гаечным ключом №17. Вместо плоскогубцев можно использовать 2 самореза, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.

В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и ничто не мешает вращению.Затем проводится пуск и проверка работы силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, смело собирайте все узлы в обратном порядке.

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленчатого вала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую также необходимо снять. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и корпусе масляного насоса метки на шестернях распределительного вала должны стоять вертикально вверху, точно напротив небольших пазов в корпусе.

Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Он удерживается 3 винтами, которые можно открутить шестигранным ключом на 5 мм.




Кроме натяжного ролика в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В есть второй опорный ролик, его тоже нужно заменить. В розничной сети представлены полные комплекты, в которые входит не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и опорный.

Последний ставится в первую очередь и затягивается, а затем устанавливается натяжной ролик. Новый ремень не так-то просто надеть; придется приложить немного усилий. Порядок установки такой же — по часовой стрелке от шестерни коленчатого вала, соблюдая натяжение с правой стороны.

Ремень ГРМ необходимо натянуть плоскогубцами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, до совмещения отметок на нем. Крепежная гайка затягивается гаечным ключом №17.Если метки на каком-либо из распредвалов сместились, вам придется ослабить ремень и подправить распредвал.

Проверив все метки вращением, можно поставить все детали на место и запустить двигатель.

На автомобилях Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora мы проверяем состояние ремня ГРМ 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 ° C) — каждые 15 тысяч километров. Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт, фиксирующий шкив привода вспомогательных агрегатов, и осмотрите ремень.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого ослабьте крепежный болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под масляным поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показана на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена ​​распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом фиксацию коленвала от проворачивания на автомобиле с МКПП можно осуществить двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать на тормоз педалировать или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при отвинчивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, снимите шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Участок B: срез 1 внешнего промежуточного диска должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней роликовой втулки.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распредвала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит вовремя менять ремень ГРМ (ГРМ). Поскольку несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту и удару по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и подобрать нужные запчасти и определить сроки ГРМ.

Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанная вам потребуется:

  • Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
  • Головка на 10.
  • Плоская отвертка.
  • Ключ специальный для натяжения.

Определившись с необходимым инструментом, можно сразу переходить к замене:

Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

Опытные Калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco.На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска. Поскольку ремень ГРМ и ролик считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняют чаще.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые можно установить на 8-клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 это оригинальный номер детали ремня ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Среднерыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много. Некоторые из них качественнее оригинального 8-ми клапанного ремня ГРМ Kalina. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальную запчасть газораспределительного механизма на 8 клапанов ВАЗ-1117-1119.

Таблица производителей, артикулов и цен
Наименование производителя Каталожный номер Средняя цена в РФ в рублях
Master-Sport 1137-SD-PCS-MS 570
Гран-при JH8025 800
LYNXauto 137FL22 960
Hola Th2372 1000
Contitech CT1137 1280
Финвэйл BD137 1550
Dayco 941071 1650
Bosch 1987 949662 1860
Гейтс 5631XS 2150
Лузар LTB0127 2280
Optibelt ZRK1593 3340
Пиленга (ремень + ролик) CT-P1137 4720
Trialli (ремень + ролик) GD770 5060

Новый ремень привода ГРМ Bosch

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

Артикул и цена видео на Лада Калина

Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

  • Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость этой детали на территории РФ — 700 рублей.
  • Существует множество аналогов оригинального видеорегистратора, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на Калину с 8 клапанами:

Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик привода ГРМ

Наименование производителя Каталожный номер Средняя цена в РФ в рублях
Мастер-спорт 21126-1006135-ST-PCS-MS 580
QML BT1006 650
Пиленга PT-P1571 670
Крутящий момент KR5016 680
Caffaro 320-99 720
Trialli CM172735
Оптимальный 0-N2044 750
LYNXauto PB-3012 1080
Гейтс T42150 1300
Dayco ATB2543 1450
Ина 532060410 1470
SNR GE372.00 1500
Рувиль 57207 1550
Coram C834 1850
Autlog RT1663 2000

Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

Владельцу 8-ми клапанной Лады Калины предоставляется довольно большой выбор роликов ГРМ. Стоит отметить, что большая часть изделий из таблицы отличается высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

Рассмотрим основные:

  1. Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
  2. Качество исполнения детали. Неисправная деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
  3. Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена ​​неправильно или не та, которая должна быть, двигатель не будет работать корректно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как незначительными, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому при обрыве ремня ГРМ нужно только его заменить и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо этому помогла, например, заклинившая помпа.

Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

  • Износ поршня и гильзы.
  • Повышенный расход масла.
  • Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
  • Клапаны с гнутой головкой.
  • Деформация шестерни ГРМ.

Ремень ГРМ представляет собой специальный зубчатый ремень из резины, армированный нейлоновой нитью. Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вас обеспечат точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не приносит никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

  • Нарушена целостность ремня — в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити.Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или неправильной регулировки. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
  • Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать. Если ремень будет слишком тугим или слишком свободным, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
  • Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ.В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты.Для работы нам потребуется:

  • Новый ремень ГРМ.
  • Ключ находится на «10», «17», «19».
  • Плоская отвертка.
  • Ключ для натяжного ролика.

Порядок исполнения

  1. Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
  2. Демонтируйте кожух ремня, открутив три болта на «10».
  3. Снимаем правое колесо и защиту.
  4. Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.

    Расположение всех отметок схематично.

  5. Поворачиваем коленвал за болт по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
  6. Следим, чтобы метки на распредвале и защитном кожухе также совпадали. Этикетки «А и Б».
  7. С помощью отвертки снимите заглушку в верхней части картера сцепления и проследите, чтобы метки там сходились.

    Метки отмечены стрелками.

  8. Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.

    Закрепляем отверткой там, где указывает стрелка.

  9. Откручиваем болт крепления шкива генератора удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места.

    Ключом на «17» отверните крепежный болт.

  10. Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
  11. Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
  12. Снимаем ремень с сиденья.

    Снимите ослабленный ремень.

  13. Если необходимо снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

Установка нового ремня

  1. Надеваем ремень на шкив коленвала.
  2. Начинаем натягивать две ветви ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
  3. Потом заводится на распредвале.
  4. Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика, при этом фиксируем его специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
  5. Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
  6. Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
  7. Следим за тем, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

Видео о маркировке 8-ми клапанной Калины

Во время всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель.Если все установлено правильно, то при работе мотора не должно наблюдаться посторонних шумов и скрипов. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен работать «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком натянут, натяжной ролик может издавать своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

выводы

Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как понятно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и справиться можно самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как от этого зависит работа силового агрегата и ресурс производства.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Легковой автомобиль Lada Kalina первого поколения выпускался чуть более 8 лет (2004-2013).Он оснащался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанными (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ (ГРМ) на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности гнутся клапаны, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломается поршень или загибается его юбка.Поэтому при возникновении вопроса о замене ремня ГРМ владельцам Калин, с 16-клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации этого автомобиля, в которой сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 с пробег 75000 км.

Но, надо учитывать, что состояние натяжного ролика и водяного насоса очень сильно влияет на срок службы ремня ГРМ. Если во время работы двигателя вы слышите посторонние шумы, связанные с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества пройденных километров.Кроме того, нужно знать, что есть случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет отслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Владельцам автомобилей Lada Kalina с 8-клапанными двигателями, которые умеют заменять ремень ГРМ, не нужно бояться его сломать или порезать зубья, если у них в багажнике есть комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ. , а также необходимые инструменты, которые вам понадобятся для его замены.При умелых действиях на это потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой еще не рекомендуется эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс натяжных роликов не превышает 80 000 километров, водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на новой Калине рациональнее было бы впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге около 50-60 тысяч километров, а ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу заново поменять на пробег 110-120 тысяч километров.

Двигатели могут оснащаться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или натяжным роликом.

В последнем случае необходимо регулярно (при ТО, каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, менять его каждые 75 000 км.

С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. К тому же в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня.Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения вала.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сокращается.

Отказ зубьев ремня приведет к неправильной установке фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим натяжным механизмом желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15000 км.

Для работы понадобится гаечный ключ для натяжения ремня ГРМ.

1. Подготовка машины к работе.

2. Гаечным ключом на 10 мм открутите три болта крепления передней крышки ремня газораспределительного механизма.

3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно повернуть гаечным ключом на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отверткой для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с отверстия в картере сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоением, порезанными или изношенными зубьями, потертостями на корде подлежит замене.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° в области между шкивами коленчатого и распределительного валов, приложив усилие 15-20 Нм (1.5 — 2,0 кгс.м) к нем.

Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, значит, ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ промежуточного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулируйте натяжение ремня на холодном двигателе.

6. С помощью гаечного ключа на 17 мм ослабьте гайку натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

Регулировка натяжения ремня ГРМ калина 8 клапанов.Установка времени по этикеткам. Проверка ремня ГРМ натяжным роликом

На автомобилях Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora мы проверяем состояние ремня ГРМ 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 ° C) — каждые 15 тысяч километров. Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт, фиксирующий шкив привода вспомогательных агрегатов, и осмотрите ремень.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, на которых видны шнуры и следы ожогов. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого ослабьте крепежный болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом видео).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, промежуточных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показана на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена ​​распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленвал от включения автомобиля с МКПП двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, снимите шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона B: Срез 1 внешнего диска натяжного шкива должен совпадать с прямоугольным выступом 2 втулки внутреннего шкива.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распределительного вала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Для выполнения работ потребуется помощник , также желательно наличие смотровой канавы.

Поскольку при обрыве ремня ГРМ возможно столкновение клапанов и поршней, ремень ГРМ необходимо заменять каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ следует также заменить натяжные и натяжные ролики.

Схема привода распредвала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — крышка заднего ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив впускного распредвала; 8 — ролик направляющий; 9 — зубчатый ремень; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; По отметке на крышке масляного насоса; C, F — этикетка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E — отметка на зубчатом шкиве впускного распредвала

Вывод средств

1. Подготовка машины к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

Если вы снимаете ремень ГРМ для замены, отметьте направление вращения маркером. При сборке он должен быть установлен согласно этикетке.

3. Снимите переднее правое колесо и поставьте автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Торцевым ключом на 17 мм поверните коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала выпускных клапанов …

А на шкиве впускного распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Не допускается проворачивание коленчатого вала за болты шкива распределительного вала. При следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика.Для этого откручиваем три винта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно ослабить, если помощник переключится на повышенную передачу и нажмет на педаль тормоза. Однако коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, вам необходимо еще раз убедиться, что все метки совпадают.

7. Торцевым ключом на 17 мм с удлинителем откручиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и стопорную шайбу.

9. Шестигранный ключ 5 мм откручиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Шпонка на 15 мм, , повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние направляющих и направляющих роликов (см. Ниже, Промежуточные ролики ремня ГРМ и промежуточные ролики — осмотр и замена).

Установка

1. Надеваем новый ремень, укладывая его ветви в соответствии с рисунком (смотрим и убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала противоположна сделанному на корпусе масляного насоса приливу.

2. Надеваем ремень на шкив впускного распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута. Не позволяя ремню ослабить, надеваем его на шкив выпускного распредвала.

3. С помощью съемника стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения отметок на нем…

А гаечным ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика моментом 33,2-41,2 Нм (3,4-4,2 кгс-м).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, то ослабляем натяжку ремня и переустанавливаем его, проворачивая неправильно установленный распредвал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

5. Проворачивая коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или закручивая болт шкива в вал), следим за совпадением меток, чтобы не нарушалось взаимное положение валов.При необходимости совместив метки повторяем установку ремня.

6. Совместив все метки, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, на которых видны шнуры и следы ожогов. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания.При обнаружении дефектов или значительного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может возникнуть контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов.Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверка натяжения ремня. Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшой несоответствие выемки и выступа на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, промежуточных и направляющих роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить хронометраж по отметкам. Иногда это необходимо в таких случаях, как:

  • Регулировка зазоров клапанов
  • Замена ремня ГРМ или его снятие

Для работы нам понадобится:

  1. Головка 10 с ручкой или трещоткой
  2. Отвертка плоская
  3. Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, приподнимаем правую переднюю часть Калины домкратом и выставляем коробку передач на 4-ю передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, откручивая одну гайку с его боковой части:

И два болта с передка, как показано на фото ниже:

И кожух поднимаем вверх, немного сдвигая в сторону:

Теперь берем колесо рукой и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке. Более наглядно это показано на фото:

.

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач.Его примерное расположение — сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольной выемкой на пластине:

Для облегчения совмещения меток лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если рычаги длинные 🙂), а затем увидеть, что метка синхронизирующей звездочки также совпадает.

Если фазы газораспределения неправильные, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни.Затем, вращая коленчатый вал, добейтесь совпадения и снова натяните ремень.

На шестнадцатиклапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 15000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком короткий срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что менять ремень в сроки, установленные регламентом, нет необходимости. Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать этот агрегат, а при возникновении проблем заменять его описанным ниже способом.

Проверка ремня

Необходимо проверять состояние агрегата только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Бачок с жидкостью для мытья стекол тоже лучше разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 саморезов, найти их не составит труда. Снимите крышку, оттянув ее верхний край. Также придется снять правое переднее колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.

Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть таким, чтобы нити уже были видны. На концах не должно быть трещин и следов расслоения. Если такие дефекты обнаружены, это явный сигнал о том, что пора заменить ремень. Причиной замены ремня может стать обнаружение на нем следов масла. Скорее всего, из насоса охлаждающей жидкости капало масло. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Натяжение ремня должно соответствовать спецификации. Для проверки поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубьях шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка внешнего диска совпадает с выступом внутренней ступицы.

Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не такое слабое. Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого происходит натяжение. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, вращается против часовой стрелки, для ослабления — по часовой стрелке.На внешнем диске есть пазы, в которые вставляется рогатая шпонка. Ключ этот универсальный, применяется при ремонте полноприводных ВАЗов.

С помощью этого ключа ремень натягивается до желаемого уровня. Следует учитывать, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может вызвать неисправность как ремня, так и направляющих роликов. Но нельзя недотягивать пояс. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут соприкасаться с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту.Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении вышеперечисленных дефектов. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Силовой агрегат может поддерживаться деревянным бруском. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода с помощью гаечного ключа для этого. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых необходимо ослабить, а другой полностью открутить.

Нижнюю крышку легко снять, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все четко показано. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.

Теперь фиксируем коленвал от прокрутки. Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток.Болт крепления натяжного ролика необходимо ослабить. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.

Теперь вам нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот блок не подлежит разборке. Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имела значительный пробег или дефекты были обнаружены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе придется заменить этот агрегат.Обратите внимание на то, что люфта нет.

Установка выполняется в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не требует полной затяжки. Это нужно делать только после того, как ремень будет установлен. Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредвалов и крышке привода совпадают.

Замена ГРМ своими руками

На каких двигателях калина гнет клапан.Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины

Многие задумываются над этой проблемой. Считается, что клапана на Лада Калина 2 гнутся при обрыве ремня ГРМ. Вопрос, и, действительно, не только любопытный, но и важный.

Что происходит в процессе

Для начала стоит пояснить тем, кто не слишком разбирается в тонкостях предмета. Ремень ГРМ, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое резиновое кольцо.На внутренней стороне этого кольца есть выемка. Они нужны для того, чтобы синхронизировать распредвал и коленчатый вал двигателя. Обычно используется в тех случаях, когда используется ременная передача.

В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «застывают» в положении вторых, когда действительно произошел обрыв. Но что касается коленчатого вала, он вращается дальше из-за внутренней инерции, и поршни сильно ударяют по клапанам. Но только на клапанах открываются в это время. Следовательно, гнутся клапаны.В этом случае результат не зависит от включенной передачи и количества оборотов, набираемых двигателем в текущий момент.

Причины обрывов ремня ГРМ

Что могло быть причиной этого? Все просто, обычно первая причина — заклинило помпа. Еще одна поломка может произойти из-за сильного морального износа ремня, то есть его плохого качества и износа со временем. А также могут заклинивать ролики, распредвалы и коленвал и тд.


Гнет ли вентиль на Калине 2?

На данной модели Лада Калина 2 устанавливается более одного типа двигателей.Если есть машина в комплектации под названием «норма», то под капот помещают улучшенный двигатель с восемью клапанами и легкой группой поршней, согласно другой ОПГ (такие двигатели также устанавливаются на Lada Granta). Так возникает проблема столкновения поршней с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ. Происходит это из-за того, что в двигателях этого типа поршни имеют специальные выемки, а при облегчении шатунно-поршневой группы (сокращенно ШПГ) поршни становятся тонкими и делать выемки просто негде.

У люксовой версии тоже есть похожая проблема. Хотя там у двигателей вдвое больше клапанов — шестнадцать, но если обрывается ремень ГРМ, то и в этой машине сталкиваются клапаны и поршни. Обычно в люксовых моделях это случается гораздо реже, чем в других, но все же случается. Основная причина того, что ремень все же рвется, — это заклинивший насос, а также натяжной и опорный ролики.

Когда не надо искушать свою судьбу …

Если машина не в хорошем состоянии и хозяин мало о ней заботится, то вскоре ему придется потратить большие деньги на ремонт.Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремня ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

Автовладельцы сталкивались с проблемой прогиба клапана еще на первых моделях «восьмерки». Установленный на них двигатель объемом 1300 куб.см гнул клапан при обрыве ремня.

Эта проблема связана с несколькими причинами, такими как заклинивание насоса и натяжных роликов, износ или плохое изготовление ремня ГРМ (ремень ГРМ).

В момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается в положении, в котором произошел обрыв, а коленчатый вал, продолжая вращаться, толкает поршни в сторону открытых клапанов. В результате они сталкиваются, что приводит к повреждению клапанов и поршней.

При таком столкновении может повредить не только поршни, но и стенки цилиндров и шатуны. В этом случае ремонт автомобиля будет очень затратным и трудоемким.

На некоторых типах двигателей автомобилей ВАЗ этого удалось избежать.В таких двигателях на поршнях отформованы специальные углубления для клапанов, поэтому при обрыве ремня столкновения не происходит.

На «Жигули» устанавливалось несколько типов двигателей. Давайте разберемся, какие из них опасны, а какие безопасны и почему на Калине гнет клапан при обрыве ремня.

Типы двигателей, подверженных данной проблеме

  1. Восьмиклапанная модель 21116 объемом 1,6 л оснащена облегченной поршневой группой. Из-за осветления поршни стали очень тонкими и под отливку клапана просто не осталось места.При столкновении таких поршней с клапаном обычно страдает вся поршневая группа.
  2. Шестнадцатиклапанная модель 21126 объемом 1,6 литра устанавливается на более дорогие автомобили класса Калина. На этом двигателе также неизбежно столкновение поршня с клапаном.
  3. Шестнадцатиклапанный, модель 11194, объемом 1,4 литра — один из самых экономичных, но, к сожалению, тоже подвержен данной проблеме.
  4. Шестнадцатиклапанный, модель 21127, объемом 1 шт.6 литров. Это новый двигатель на базе предыдущей модели 21126. Установлен недавно. Он более мощный, но также остается в нашем списке «опасных».

Типы двигателей, не затронутые этой проблемой

  1. Шестнадцатиклапанная модель 21124 объемом 1,6 литра считается одной из самых надежных. Установлен еще на двенадцатую модель Жигулей. С этим двигателем у вас не возникнет проблем с газораспределительным механизмом.
  2. Восьмиклапанный, модель 11183, 1.6-литровый, проверенный двигатель, отличающийся надежностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Также попадает в категорию сейфов.

Несколько советов, как не узнать гнутся ли клапана на Калине и не получить дорогостоящий ремонт

Во избежание поломки газораспределительных механизмов необходимо своевременно производить замену ремня ГРМ.

Одной замены ремня недостаточно. Обязательно поменяйте с ним натяжные ролики и следите за состоянием помпы.При необходимости его тоже нужно заменить.

Ни в коем случае не экономьте на запчастях. Тщательно выбирайте ремень ГРМ. На нем не должно быть неровностей, полос или швов.

При покупке водяного насоса и натяжных роликов выбирайте только известных и проверенных производителей.

Соблюдая эти простые правила, вы никогда не узнаете, гнет ли клапан на автомобиле Калина, и сколько стоит переборка двигателя.

Надеюсь, эта статья поможет вам избежать проблем, обычно связанных с недосмотром технического состояния автомобиля.При правильном отношении к работе элементов газораспределительного механизма таких проблем возникнуть не должно.

Вы узнаете, гнет ли клапан у двигателя 11186 и гнет ли клапан на калине 1 4 16 или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.

Ответ:

Многим владельцам Лада Калина знакома проблема при обрыве ремня ГРМ, а в дальнейшем повреждении клапанов.Поэтому автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и гнет ли он клапана? По словам покупателей, только улучшенная модель лишилась этой проблемы.

Но опасения по этому поводу никуда не делись. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.

По словам нынешних владельцев Grants, не все 8-клапанные двигатели являются проблемными. Например, действительно качественный силовой агрегат входит в комплектацию «Стандарт».Будущему владельцу такого варианта вряд ли грозят серьезные поломки.

А вот водитель, покупающий модель «Норма», может забеспокоиться. Обрыв ремня ГРМ обычно требует ремонта. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени и может стать дорогим. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но их комплектация разная. Именно поэтому тип агрегата важен для тех, кто только собирается покупать машину.

11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапаны останутся целыми, даже если будет поврежден ремень ГРМ.

Гнет ли вентиль на калине 1 4 16 клапаны?

Большинство покупателей хотят заранее узнать, гнет ли клапана на Калине 1 4 клапана 16? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая возникает не только у отечественных, но и у зарубежных моделей.

Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Такой вариант практически не устанавливается, но в десятом семействе был довольно распространен.

Модель 21126 тоже можно назвать проблемной. Если вовремя не позаботиться об обслуживании этой части автомобиля, может выйти из строя вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней 21116 доставляет массу неприятностей. Этот двигатель имеет облегченную группу. Это привело к тому, что для канавок в поршнях не осталось места, а значит, происходит изгиб.

16 клапанов на 1,4 л. Довольно экономичный прибор, но и без этой проблемы не обошлось.

Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов. Выбор комплектующих и запчастей — важнейший момент для тех, кто все же хочет избежать дорогостоящего ремонта. Также поможет своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов. Если да, то лучше приобрести другую модель.

Гнет ли вентиль на калине 1 6 8 клапанов?

Многие автолюбители сейчас спрашивают, гнут ли клапаны на Калине 1 6 8 клапанов.Есть модели, в которых ничего лишнего не происходит? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

Например, хороший выбор — 8 клапанов на 1,6 литра, или на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на более старые модели. 1,6-литровая модель уже появилась на более современных автомобилях. Поршни имеют специальные глубокие канавки, разработанные специально для клапанов. Этого достаточно, чтобы избежать резких столкновений.

Модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и 1.6 литров стал удачным. В свое время с такой комплектацией выпускался ВАЗ 2112. В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

Лучшая профилактика для любого автомобиля — это постоянный осмотр самого ремня на предмет износа. При необходимости следует заменить натяжной ролик. Именно он способствует тому, что износ всей системы увеличивается. Вероятность обрыва ремня многократно увеличивается даже при обнаружении бракованного товара.

Проблема решается заменой поршневой группы, но это недешевое удовольствие. Особенно если вы работаете с официальными дилерами. Независимое профилактическое обследование станет более бюджетным.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом.Эта беда была еще со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать. А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.

Коленчатые клапаны на следующих моторах

  1. Двигатель 16 клапанный объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много.Тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло и 10 000 км.
  2. Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунах.
  3. Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину совсем недавно. Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много проблем, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
  4. 1.4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
  5. ВАЗ 21127, который будет устанавливаться на Lada Kalina впервые. Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не гнет на моторах типа:

  • 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
  • 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель одно время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.

ГРМ натяжной роликовый калины 8 клапанов. Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина

На Лада Калина ременную передачу рекомендуется заменять через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени нет необходимости интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье.Здесь вам дадут подробную инструкцию, как самостоятельно провести ремонт такой сложности.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее поломкой, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно отремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, так что до этого лучше не доводить.

Ремень лучше диагностировать чаще, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это сами. Но какие дефекты укажут на необходимость замены ремня:

  • поверхность стала покрываться трещинами;
  • На нем появилась припухлость
  • ;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • На поверхности видно
  • следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что уплотнение системы нарушено, и сальники начали протекать.В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то вызовите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно приобретайте расходные материалы только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественный элемент, то долго точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой ремень проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

Можно как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Для этого вам не нужно:

  • заниматься экстремальным вождением;
  • эксплуатировать автомобиль с повышенными нагрузками;
  • допускает поток рабочих жидкостей.

Если следовать этим простым правилам, ремень вполне может прослужить запланированный срок без замены. Но если все же было определено, что он изношен, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось жалеть об этом. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно подготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и каждый, кто внимательно прочитал эти инструкции, сможет с ним справиться.Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустить щит силового агрегата.

4. Теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановите коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Коленвал можно заблокировать обычной отверткой. Для этого сначала необходимо снять резиновую ленту. Возможно, у вас это не очень хорошо получается. В этом случае вам придется вызвать помощника.
6. Переходим к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все отметки и начинаем подтягивать новую ременную передачу.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным — нельзя допускать провисания и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне могут привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если все же они покинули свои места, то всю процедуру придется повторить.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого запускаем двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультации. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь удержать смазку на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазывать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

В ноябре 2004 года с ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она прошла очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме.Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина на 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. У двух из них была ГБЦ, по два по 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см3. У этого двигателя, как и у ВАЗ 21126 , по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ их будет 16.Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель рабочим объемом 1400 см 3 выпускался непродолжительное время, так как внешний вид Kalin 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. Км. . Оба мотора поддаются умеренному ускорению без значительного снижения ресурса.

Клапан гнет

Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом.Это связано с тем, что при обрыве привода клапана или срезании зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапана. В лучшем случае на машине гнутся клапаны, но возможны и погнутые шатуны, повреждение поршней, лопнувшие направляющие клапана. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные расходы на капремонт двигателя.

Не позволяйте водителям вводить в заблуждение канавки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений … В данном случае только соблюдение всех рекомендаций производителей двигателей, использование качественных запасные части, прочие расходные материалы, а также своевременная замена изношенных деталей могут помочь.

Порядок замены

Приближается срок замены изношенных деталей ремня ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своих автомобилей, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно. Эта операция им вполне по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как большая часть действий водителя будет приходиться на это место.

  • В первую очередь снимаем пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Снятие защиты механизма газораспределения мешает бачку омывателя стекла, его необходимо демонтировать, тем более, что особого затруднения это не вызывает. Далее желательно открутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший запуск двигателя. Автомобиль затормаживается ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сорваны болты правого переднего колеса.Эта сторона машины приподнимается домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов машины, и колесо снимается.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая закреплена 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освобождается натяжной механизм, снимается ремень. Теперь вы можете приступить к демонтажу нижней крышки привода ГРМ, которая удерживается на месте всего двумя винтами.

  • Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
  • Теперь необходимо установить ГРМ по меткам, повернув шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, придется снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, для этого необходимо, чтобы коленчатый вал был неподвижен. Это можно сделать, поместив отвертку с плоской головкой между зубьями кольца маховика и картером сцепления, или включив пятую передачу, нажав педаль тормоза.Шкив снимается вместе с шайбой, и болт ставится на место. Проверните вал двигателя до совпадения всех отметок.

  • В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу также имеет обод, он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться в наличии риска маховика.

  • После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого ослабляются болты на натяжителе и направляющем ролике головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения.Перед установкой роликов желательно покрыть резьбу на винтах специальной смазкой; винт натяжителя пока не нужно сильно затягивать.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение меток ГРМ.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следя за тем, чтобы не было провисания между зубчатыми колесами распредвалов. Если все получилось, приступаем к натяжению ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока подвижная метка на внешней обойме не совпадет с неподвижным корпусом ролика, где также есть метка.

  • Теперь вы можете затянуть винт, которым он крепится. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию с порядка работы.

Условия замены

Тут нельзя дать однозначный совет. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает замену ремня ГРМ после 75 тыс. Км пробега … Однако следует отметить, что редко кто-либо из владельцев соблюдает это правило. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень лучше покупать

Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество его продукции подтверждено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, в этом нет сомнений.

При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня от 200 тысяч км и более.Можно воспользоваться услугами других известных компаний с международным опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированный фейк.

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, на котором есть специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.

Ремень предназначен для передачи крутящего момента от шестерни коленчатого вала на распределительный вал, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16 клапанов).

Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работу всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.

Типы неисправностей

На практике различают три типа неисправностей ременного привода ГРМ:

  • потеря целостности;
  • обрыв;
  • неправильная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня.Свисающие нитки будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

  • шестерни на распредвалы;
  • шкив коленвала;
  • натяжной ролик;
  • насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня.Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскакиванием зубьев на шестерни вала. В обоих случаях ГРМ в Lada Kalina перестанет нормально работать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Lada Kalina своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна. Автомобиль следует доставить на эвакуаторе к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Производитель установил периодичность плановой периодической замены ремня, выраженную в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! Учитывая качественные характеристики деталей газораспределительного механизма, в состав которых входит ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.

Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого вам потребуется демонтировать защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.

Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка в некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к его неисправности.

Обратите внимание, что на старых версиях 8-клапанных двигателей при обрыве ремня не наблюдается изгиба клапанов. Удар не происходит благодаря специальным технологическим канавкам на головках поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор.После установки нового продукта можно продолжать работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость замены

Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. часть. Когда потребуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

  • ключей на «10», «13» и «17»;
  • большая шлицевая отвертка;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
  • домкрат;
  • с баллонным ключом.

Перед началом демонтажных работ необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

  1. Лада Калина расположена на ровной местности.
  2. Вывешиваем домкратом правую переднюю часть, а к задним колесам прикрепляем колодки.
  3. Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие защитный кожух механизма.
  4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается ключом на 13. Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора.Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
  6. Находим метку на шестерне распредвала. Он представлен в виде бусинки прямоугольной формы на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
  8. Переезжаем на картер коробки. Имеет специальное окошко, закрывающееся резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
  10. Если фазы установлены правильно (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, проворачивая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
  11. Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Списываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
  14. При установке нового ременного привода проверяем отсутствие смещения меток. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
  15. Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит холостой прядь (средняя) поворачиваться пальцами на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке в 2 кгс.

  1. Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
  2. Вытаскиваем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
  3. После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
  4. Устанавливаем кожух.
  5. Не забудьте поставить колесо на место.

При установке важно не забывать о этикетках.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это говорит о том, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень слишком натянут, об этом явлении будет свидетельствовать гудение ролика «Освобождение» уровня натяжения при отвинчивании фиксирующих креплений и вращении ролика в нужном направлении. Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место.При установке нового ремня не забывайте о бирках. А теперь поехали!

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной погнет. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и своевременно заменять на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится 3-мя болтами.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому моторному щиту. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:

Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленвал.Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимите резиновую ленту и закрепите мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может быть очень тугим, поэтому не удивляйтесь, если он не выкручивается.

Затем нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого необходимо открутить натяжной ролик и максимально освободить ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы шестерни не отклонялись от отметок.

Начинаем одевать новый ремень с шестерни коленвала. Затем натягиваем на шестерню распредвала с правой стороны. Мы все время следим за тегами. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ роликом. Для этого я использовал самодельный гаечный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не сбились ли следы.Если заблудимся, то снимаем и заново все выставляем.

Собираем в обратной последовательности.

2013 год стал годом рождения Lada Kalina 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Автомобиль относится к малому классу, но имеет неплохую вместимость.

Lada Kalina 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см3.Они отличаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец машины считает, что время пришло, ремень ГРМ необходимо заменить, следует придерживаться данной процедуры. Большинство владельцев доверяют выполнение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля это можно сделать самостоятельно.Не стоит откладывать на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в ГБЦ. Работа по замене займет у водителя около двух часов.

Схема привода ВАЗ 11186

Приобретите расходные материалы, подготовьте набор ключей, домкрат, подставку под кузов, колодки под задние колеса автомобиля.

Если вы планируете заменить насос охлаждающей жидкости, вам понадобится антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А еще понадобится ключ для регулировки натяжения зубчатого ремня … Можно начинать работы в гараже или любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестиугольников разного размера. Для удобства работы лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле подтянуть рычаг ручного тормоза, установить колодки под задние колеса, оторвать колесные болты колесным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитную крышку.Вам понадобится пятый шестигранник, которым откручиваем 3 винта на пластиковой крышке.

При замене насоса из системы охлаждения двигателя сливается небольшое количество антифриза.

  • Необходимо открутить натяжной штифт генератора головкой на «10», снять его ремень. После этого следует установить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать, сняв колесо с правой стороны автомобиля.Автомобиль поднимается домкратом. Для надежности устанавливают опору под порог автомобиля, снимают колесо. Теперь гаечным ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней защитной крышке.
  • Пятое шестнадцатеричное число требуется для снятия нижнего щитка ГРМ. Далее необходимо снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать педаль тормоза.В это время гаечным ключом с удлинителем открутите болт крепления шкива, снимите его. Сзади также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим шагом является ослабление натяжения приводного ремня. Выкрутите болт крепления натяжителя, снимите его вместе с регулировочной шайбой, а затем верните на место.
  • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать насос системы охлаждения двигателя.Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Направляющий ролик обычно всегда заменяется новым изделием.
  • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте. Надеть ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленвала, помпу и натяжной ролик.
  • Ремень ГРМ натягивается специальным ключом путем поворота натяжного ролика, направление движения указывается на корпусе ролика. Поверните до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, затем затяните болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 все снятые детали ставят на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение меток совмещения. Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня правильная.

Клапан гнет

К сожалению, это иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126 ВАЗ-21127 также не нуждается в особых условиях.Вам потребуются головки для цифр «10», «15», «17», пятого шестигранного числа, мощная отвертка с плоским лезвием. В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а значит, распредвалов тоже будет два.

Замену можно сделать примерно так:

  • Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ.
  • Шестигранником №5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
  • Поверните головку на «17» за болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распредвалов, но и на маховике с картером коробки передач.
  • Далее останавливают проворачивание коленчатого вала отверткой, вставляя ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

  • Освободить натяжитель ремня генераторной установки, снять его со шкивов.

  • Далее откручиваем винт крепления шкива коленвала, демонтируем его вместе с распорной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого нужно повернуть натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
  • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение меток совмещения.
  • Ремень можно надевать с новым натяжителем и направляющими.
  • Они начинаются со шкивов распределительного вала, при этом следя за тем, чтобы ветвь ремня между ними не прогибалась.
  • При намотке ремня на шкивы помпы, коленчатого вала, натяжителя его необходимо подтянуть.
  • Клещи для стопорных колец хорошо подходят для этой цели. Их вставляют в пазы, которые находятся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепеж.

  • Далее собираем все в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя при этом за положением меток ГРМ.

Что с клапанами

Как и на 8-ми клапанном двигателе, повреждение ремня 16-клапанных моторов приводит к печальным последствиям, изгиб клапана … Инженеры приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, погнуты шатуны, лопнули втулки клапана. Это приводит к тому, что двигатели требовали дорогостоящего ремонта. На расходных материалах для привода клапанного механизма экономить не нужно, иначе хозяина столкнутся с большими неприятностями, связанными с ремонтными работами силового агрегата.

Сроки замены ремня

В руководстве по эксплуатации транспортного средства четко прописаны сроки проведения всех плановых работ по техническому обслуживанию. По заданию завода-изготовителя ремень в приводе нужно менять при пробеге 75 тыс км … Многие владельцы следуют этим рекомендациям, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемые детали, условия эксплуатации машины и другие факторы. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

Какой ремень купить

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские моторы комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали от компонентов для автомобильной промышленности. Это могут быть расходные материалы от Bosch, Contitech и некоторых других. Стоит внимательно отнестись к их выбору, так как под видом брендовых товаров можно продавать подделки.

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Замена ремня Лада Калина в исходной комплектации с 8-ми клапанным двигателем.У более дорогой комплектации Lada Kalina с кондиционером ремень привода вспомогательных агрегатов должен вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Ремень меняют каждые 90 тысяч километров. Для работы вам понадобится яма или эстакада, так как часть работ нужно проводить снизу машины.

Схема приводного ремня вспомогательных агрегатов Лада Калина подробнее

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
  • 2 — ролик натяжной
  • 3 — натяжитель
  • 4 — шкив генератора
  • 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
  • 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
  • 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6RK 995 (шестицилиндровый, длина — 995 мм).

Для замены ремня необходимо демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит через ремень. Снимите с днища автомобиля средний и правый брызговики моторного отсека. Далее следует снять подкрылок правого переднего колеса или, отпустив все крепления подкрылка в передней и средней его части, загнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка по схеме.

  • Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
    1 — саморез Torx T-27 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке;
    2 — два самореза Torx T-20 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке и крылу;
    3 — саморез под ключ Torx T-20 для крепления подкрылка к крылу;
    4 — четыре винта-самореза «на 8» для крепления подкрылка к колесной арке;
    5 — четыре самореза Torx T-20 для крепления подкрылка к переднему бамперу.

Установите регулируемый по высоте упор под поддоном двигателя, чтобы он выдерживал вес двигателя.

Головкой Е-14 откручиваем два винта, которыми опора крепится к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой на «17» откручиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показан стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, теперь мы можем снять его со шкивов и вынуть ремень из моторного отсека.

Устанавливаем новый ремень в обратном порядке, обеспечивая необходимое натяжение ремня вращением ходового винта натяжителя.

Прогиб ремня в области между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при прилагаемой силе 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Для натяжения ремня Lada Kalina есть специальный натяжитель.

Со стороны моторного отсека гаечным ключом на 19 ослабьте затяжку стопорной гайки ходового винта натяжителя ремня, удерживая винт гаечным ключом или головкой 8 дюймов, удерживающей гайку, поверните ходовой винт против часовой стрелки, затягивание ремня.

Этот ремень необходимо заменить.

Замена ремня генератора проводится после изучения схемы данного устройства.Подобную процедуру можно проделать своими руками или с помощью профессионалов. Ремень генератора служит для передачи вращения вторичным элементам агрегата. Некоторые виды такой детали способны одновременно приводить в действие несколько механизмов. Ремень оказывает прямое воздействие на насос, насос, компрессор и генератор. Для бесперебойной и слаженной работы механизмов генератора регулярно проводится осмотр ремня ГРМ Лада Калина.

Есть 3 типа ремня:

    ширина
  • ;
  • с нормальным сечением;
  • вентилятор.

Функции замены деталей

Ремень генератора на Лада Калина состоит из следующих узлов:

Шкивы
  • ;
  • Ролик натяжной
  • ;
  • Поликлиновой ремень.

Снятие старого ремня

Замена ремня ГРМ Лада предусматривает ремонт и установку нового ролика или шкива. Стоит отметить, что на Калине существует 2 схемы газораспределительного механизма.Их отличие заключается в форме натяжителя. 1-й рисунок характеризуется смещением ремня ГРМ от мотоблока за счет специального кронштейна. Во втором варианте схемы механизм включает в себя эксцентриковый натяжной ролик.

Замена ремня генератора предполагает регулировку этой детали с помощью подвижного кронштейна. Его можно перемещать, поворачивая регулировочный болт и контргайку. Осмотр и проверка распределительного устройства проводятся через регулярные промежутки времени.Производитель в технической документации на автомобиль указывает рабочие показатели, при достижении которых производится замена ремня ГРМ Лада Калина. Для натяжного ролика этот показатель составляет 60 000 км, а для основного агрегата — 30 000 км.

Автомеханики рекомендуют ежемесячно проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Калина. Эту деталь заменяют при появлении трещин, потертостей, порезов и других дефектов. Замена ремня генератора на Калине проводится при появлении высокочастотного свиста в результате включения электроприборов.

Пошаговая инструкция

Замена ремня ГРМ Лада и ремонт приводной системы предполагает использование следующих инструментов:

  • ключ на «19»;
  • голов на «8»;
  • Ключ гаечный
  • ;
  • ключ на «13».

Калина доступна как с кондиционером, так и без него. Замена ремня ГРМ Лада в обоих случаях проводится по одной схеме. Для начала нужно снять защиту картера, правого колеса и подкрылок.После демонтажа расширительного бачка двигатель поднимается на домкрат. Откручиваем подушку с правой стороны. Затягивая штифт натяжителя, нужно ослабить натяжение ГРМ. Следующим этапом является снятие привода с ролика и шкивов.

Как только новая деталь будет установлена, можно собирать конструкцию с учетом обратной последовательности действий. Замена ремня ГРМ Лада завершается регулировкой натяжения. Данную работу рекомендуется проводить в смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности.При замене гибкого звена одновременно необходимо установить новый ролик натяжителя.

Регулировка устройства начинается с ослабления контргайки штока. Ключом на «8» за счет вращения регулировочного штифта зажимается контргайка. Постепенное натяжение ремня позволяет использовать стандартные весы, которые подключаются к ключу на «8». Шпилька затягивается против часовой стрелки до достижения значения 2 кг.

Регулировка ремня ГРМ Лада Калина считается нормой, когда при усилии в 10 кгс в зоне между шкивами коленвала и генератора уровень прогиба колеблется в пределах 8-10 мм.Следует отметить, что современные автомобили оснащены специальными приспособлениями, такими как CNT-ремень. Их задача — распознавать акустические характеристики приводных устройств.

В некоторых случаях замена ремня ГРМ Лада предполагает демонтаж бачка омывателя. Следует отметить, что новый газораспределительный узел в начале эксплуатации растягивается, поэтому степень его натяжения необходимо регулярно проверять. При отсутствии необходимых знаний и опыта замену ремня ГРМ Лада рекомендуется проводить в автомастерской или по Книге эксплуатации и ремонта Калины.

Независимо от транспортного средства, генераторная установка считается одним из основных компонентов электрической сети. Так как именно он позволяет запитать потребителей энергии во время движения, а также возобновить заряд аккумулятора. Отечественные автомобили не исключение, в частности, речь пойдет о Lada Kalina. Как поменять Калину 8 кл, какой должен быть размер ремешка, как его регулировать? Ответы на эти вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях следует заменять ролик натяжителя, как заменять щетки, как растягивать и регулировать ремень в автомобиле с кондиционером и без? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня.В каждой современной машине есть генератор, в случае поломки которого полноценная работа автомобиля будет невозможна. Ремень предназначен для передачи вращения от коленчатого вала самому генератору.

После передачи вращения на устройство в бортовой сети вырабатывается электричество, что позволяет запитать все устройства и оборудование. Вот почему очень важны рабочие характеристики ремешка, ведь если он сломается, генераторное устройство не сможет работать.

Когда мне нужно заменить ремешок?

По официальным данным, производитель не предусматривает ремонт и замену планки в Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако это не означает, что ремешок прослужит вечно — как и любые другие расходные материалы, со временем он изнашивается, и его необходимо заменять. Тем более, что обрыв ремня у Калиноводов — довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие.

Для определения необходимости замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

  1. Свист появляется во время движения.Как показывает практика, часто появление свистка связано с включением многих потребителей энергии, то есть с большой нагрузкой на бортовую сеть. Например, вы запустили двигатель своей Калины, и когда вы нажимаете на газ, из-под капота начинает доноситься громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаблен — тогда его нужно будет подтянуть с помощью натяжного ролика или изменить, если этого требует состояние.
  2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и других повреждений или деформаций.Открыв капюшон и посмотрев на ремешок, можно обнаружить на конструкции ремешка признаки повреждения, это свидетельствует о его износе. В этом случае натяжением или регулировкой натяжителей проблема не решится, проблема износа решается исключительно заменой.
  3. Стал появляться шум при работе силового агрегата. В том случае, если срок службы ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было.Например, многие автомобилисты также отмечают, что кроме шума слышен громкий стук, а также удары при работающем двигателе автомобиля (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если в автомобиле есть специальный датчик генераторного устройства, позволяющий определить правильность его работы, то определить проблему будет намного проще. Например, если из моторного отсека раздается свист, а на датчике начинает загораться лампочка, соответственно, это говорит о том, что ремню нужна диагностика.Такой ремешок следует затягивать, поскольку свисток, как уже говорилось выше, свидетельствует о слабом натяжении, а также такая проблема может указывать на необходимость замены.

Инструкции по замене своими руками

Как поменять и как затянуть ремешок устройства генератора на автомобиле Лада Калина? В том случае, если вы ранее выполняли аналогичную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, конечно, лучше было бы доверить эту процедуру специалистам на СТО.Будьте осторожны при выполнении этой задачи, так как ошибки могут иметь серьезные последствия.

Инструменты и материалы

Для правильного выполнения всех шагов подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

  • набор гаечных ключей, нужны ключи на 8 и 13;
  • ремешок новый для установки;
  • Ключ гаечный рожковый
  • на 19 (видео канала Калинина).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к замене ремня:

  1. Сначала выключите двигатель и зажигание, откройте капот автомобиля.
  2. Непосредственно сам ремень находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не можете его найти, запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, это видно, только не путайте с ремнем ГРМ.
  3. Найдя место установки, нужно гаечным ключом ослабить болт крепления регулировочной тяги к кронштейну. Сделав это, прикоснитесь к самой WG, чтобы убедиться, насколько она плотная. Это нужно для того, чтобы можно было объективно оценить, как установить натяжитель после замены РГ.
  4. Когда вы ослабляете гайку, вам понадобится гаечный ключ на 8, чтобы открутить регулировочную тягу, это уменьшит натяжение. Сам шток нужно открутить практически до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель WG. Когда это произойдет, вы можете приступить к демонтажу нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам понадобится гаечный ключ на 13.
  5. После того, как эти шаги будут выполнены, необходимо будет переместить регулировочную тягу как можно дальше вверх, это позволит демонтировать ремень.Но перед этим вам нужно будет снять его с вала генераторного агрегата. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете полностью снять ее с коленчатого вала.
  6. Далее при демонтаже ремня нужно его внимательно осмотреть визуально. В том случае, если на ее поверхности есть признаки повреждений, то, конечно, деталь подлежит замене. Процедура замены проводится в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена»

1.Ослабление гайки штока 2. Регулировка штока для ослабления РГ 3. Демонтаж РГ с вала генератора 4. Демонтаж РГ с коленвала

Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?

Чтобы отрегулировать натяжение ремня, выполните следующие действия:

  1. Прежде всего, ослабьте контргайку на штоке натяжителя; для этого отверните его гаечным ключом против часовой стрелки.
  2. Далее следует открутить сам шток, это позволит натянуть ремешок.При откручивании натяжителя надавите рукой на корпус.
  3. При затяжке РГ необходимо подтянуть контргайку, затем запустить двигатель и убедиться в отсутствии свиста при его работе. Как уже было сказано выше, свист чаще всего появляется при включении большого количества потребителей энергии, поэтому после запуска двигателя также активируйте печку, фары, систему, магнитолу и т. Д. В том случае, если свист прекратился после этих действия были выполнены, значит, это говорит о том, что все было сделано правильно.

Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, а обрыв ремня может грустно сказаться на работе автомобиля в целом. Поэтому заменять этот элемент необходимо, если он еще не сломался при движении. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Kalina 8 cl, его размер и как его заменить.

[Скрыть]

Зачем это нужно?

Как уже было сказано выше, любое транспортное средство оборудовано таким важным устройством, как генератор.Если он выйдет из строя, функционирование автомобиля станет невозможным. Поэтому работоспособности всех элементов устройства нужно уделять особое внимание, будь то Lada Kalina на 16 или 8 ячеек. двигатель, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.

Автомобиль Лада Калина тюнинг

Прежде чем отвечать на интересующие владельцев Лад Калина вопросы, следует разобраться, для чего предназначена данная деталь.Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

В современных автомобилях этот ремень — единственный элемент, позволяющий передавать вращение коленчатого вала на генератор. Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.

Когда пора менять?

На машинах Lada Kalina замену этой детали производитель не регламентирует.Однако его выход из строя — обычная проблема. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-элементным, так и к 8-элементным двигателям.


Похоже на деформированный элемент генератора Калина с 8-ми ячеечным двигателем внутреннего сгорания

Поэтому учитывайте признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

  • Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электрические устройства транспорта. Например, если вы заводите машину, и при нажатии на газ из моторного отсека вы слышите громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаблен.В этом случае его необходимо подтянуть с помощью натяжителя или заменить.
  • Ремешок с трещинами. Если вы открываете капюшон, смотрите на ремень и видите на нем трещины, значит, знайте, что пора менять элемент. Здесь не помогут ни натяжение, ни регулировка роликов. Компонент можно затянуть, но долго это не протянет. Единственный выход — замена.
  • Деформация. Как и в предыдущем случае, ни затяжка с помощью натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
  • Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, возникающему при работе мотора. Например, некоторые автовладельцы Lad Kalin фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.

Узел в разобранном виде: так выглядит ремешок на валах

Если на автомобиле установлен датчик генератора, определяющий его работоспособность, то выявить неисправность будет проще.Например, если вы слышите свист из-под капота, и в это время загорается индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии, либо ресурс его работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание не удается устранить регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.

Самостоятельная замена ремня

Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-ти или 8-ми цилиндровом двигателе, то эта процедура не займет много времени.Если вы впервые сталкиваетесь с этим и никогда раньше не слышали о генераторе, то рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто впервые решил заняться заменой ремня.

Необходимые инструменты

Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовить: гаечный ключ рожковый

  • размером «19»;
  • Гаечный ключ
  • на «8»;
  • ключ
  • на «13»;
  • новый ремень генератора.

Этапы работы

Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можете переходить к работам по замене. Итак, приступим:

  1. Заглушите двигатель и откройте капот Лады Калины.
  2. Ремень генератора находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и загляните в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
  3. Как только вы найдете положение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, которым крепится регулировочный стержень. Сразу попробуйте почувствовать, насколько натянут ремень. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставить натяжитель после установки элемента.
  4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной гаечный ключ «8» и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах будет ослаблено. Скрутите шток почти до упора.
  5. Это ослабит натяжитель роликовой ленты. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
  6. Необходимо сдвинуть регулировочную тягу вверх. Когда шток втянут, ремешок можно разобрать, но сначала снимите его с вала устройства.
  7. Когда часть ремня будет снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
  8. Вытащите элемент и проверьте его визуально.Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то ее необходимо заменить. Установите новый компонент вместо старого, собрав все в обратном порядке.
  9. По окончании установки элемента необходимо проверить натяжение роликов. Отрегулировать натяжение нужно с помощью соответствующей штанги. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и сильно напрягаться не должно.
  10. Запустите двигатель и прогрейте машину до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько плотно затянут элемент. Если ослабли, то подтянуть.
1. Заглушить двигатель и ослабить гайку регулировочной тяги

Вскоре перед владельцами, купившими отечественную модель Лада Калина, встал вопрос о замене ремня привода генератора бортовой сети. Он одинаково интересен владельцам как восьмиклапанных, так и 16-клапанных версий практичного «русского». В связи с тем, что моторы Калина наделены разными конструктивными особенностями, есть отличия в замене указанного расходного компонента.На величину ресурса ремня в первую очередь влияют такие факторы, как качество самого изделия и интенсивность эксплуатации автомобиля. И только после того, как вы изучите многие детали, вы сможете судить, когда необходимо заменить ремень генератора.

Рукописных работ по замене ремня генераторного агрегата в сети очень много, однако в нашем материале мы постараемся максимально доходчиво разъяснить владельцам все интересующие моменты. Это будет понятно даже неопытным владельцам своей Lada Kalina, так как для работы не требуется привлечения спецтехники, дорогостоящих инструментов и «гигабайт» опытной информации.Все действия можно проводить, что называется, «на коленях во дворе».

Назначение ремня

Генератор служит для выработки электроэнергии, которая во время движения питает всю бортовую сеть автомобиля вместе с пантографами. Также с помощью данного устройства происходит подзарядка аккумулятора. Без этих важных функций автомобиль может проработать короткое время, пока аккумулятор полностью не разрядится. Этот аспект побуждает владельцев LADA Kalina почаще проверять состояние ременного привода, чтобы его обрыв, внезапно случившийся далеко от села, не вызывал шквал истерики и лихорадочных поисков телефона, чтобы дозвониться. помощь.

Опытные водители здесь проявляют бережливость, когда берут на борт новый ремень генератора, так как этот расходный элемент имеет незначительные вес и габариты.

Наш материал разработан в помощь тем владельцам, которые из-за отсутствия должного опыта молча вскидывают руки, когда их спрашивают о назначении ремня. В большинстве современных двигателей эта трансмиссия используется для привода генераторной установки. Сам ремень генератора находится в натянутом состоянии между шкивами коленчатого вала и самим генератором LADA Kalina.С началом вращения вырабатывается электроэнергия, которая через выпрямительное устройство направляется на все включенные пантографы автомобиля, включая аккумулятор.

Признаки необходимости замены

Сегодня производители умалчивают о запланированном времени, по истечении которого необходимо заменить ремень генератора. Здесь вам следует проявить бдительность и изучить некоторые признаки, которые позволяют владельцу понять необходимость замены.

Эти признаки идентичны для разных типов двигателей, используемых в LADA Kalina.

  1. Свистящий эффект при работающем двигателе, который особенно усиливается при увеличении электрической нагрузки на генераторную установку. Когда после действия проверки и натяжения указанный свист не пропадает, то можно смело назначать замену ремня.
  2. Наличие трещин на рабочей, боковой и тыльной поверхностях резинового изделия. Это связано со старением материала, а значит, можно свидетельствовать о том, что ресурс такого компонента на исходе, а это чревато непредвиденным импульсом.
  3. Деформация ремня под воздействием внешних факторов или в случае покупки поддельного расходного материала.
  4. Нарастающий шум, связанный с воздействием удара. Это также свидетельствует о нарушении целостности структуры материала ремня, что предполагает скорейшую замену. Здесь не обойтись без бандажа!

Повторяем, если весь перечень принятых мер по затяжке ремня не приводит к успеху и наличие этих признаков (или одного из них) на лицо, то других вариантов действий кроме замены нет.

Замена (8-клапанный агрегат)

Главный вопрос: как поменять? После покупки нового расходного материала и подготовки необходимого списка инструментов мы приступаем к процессу.

  1. Заглушаем двигатель Лада Калина 8 клапанов и заглядываем под капот.
  2. Находим расположение генератора. Новичкам подскажем: этот узел находится с правой стороны, если смотреть по направлению движения машины.
  3. Теперь «снимаем» натяжение, для чего ослабляем момент затяжки винта на регулировочной штанге натяжителя.Перед этой манипуляцией рекомендуем проверить натяжение ремня, чтобы после установки нового компонента обеспечить примерно идентичное состояние.
  4. Вооружаемся ключом на «8» и выворачиваем резьбу регулировочного стержня на полный размер, что позволяет максимально снизить натяжение.
  5. Отверните нижний крепежный элемент с помощью ключа 13-го размера.
  6. Поднимаем шток натяжного устройства вверх и снимаем б / у ремень генератора с обоих шкивов.

Как видите, демонтаж 8-ми клапанного мотора особых трудностей не представил. Также процедура установки, выполняемая в обратном порядке, довольно проста и непродолжительна. После процесса установки не забудьте проверить уровень натяжения, правильное «значение» которого исключит риск соскальзывания изделия во время движения. Специалисты дают рекомендации, связанные с необходимостью повторной проверки натяжения ремня. Делается это после пуска мотора Лада Калина и непродолжительной работы на нем.

Замена в 16-клапанной версии

Такие моторы Lada Kalina оснащены кондиционером, что делает процедуру замены несколько отличной от указанной ранее на моторе 8-ми клапанов.

  1. Снимаем ослабленный и демонтированный ремень со шкивов через низ моторного отсека.
  2. Для этого освобождаем одну из подушек двигателя.
  3. Вам также нужно будет поднять машину со снятием правого переднего колеса.
  4. После этих манипуляций демонтируем подкрылок с соответствующей стороны и защиту картера агрегата.
  5. Теперь снимаем ослабленную опору, сначала приподняв поддон мотора домкратом (через деревянную или другую прокладку).
  6. Затем осторожно опустите агрегат, пока не появится возможность снять ремень.
  7. Установка производится по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Надеемся, что наш материал поможет многим владельцам Lada Kalina, столкнувшимся с проблемой и нуждающимся в замене ремня генератора.Мы подробно рассмотрели варианты замены, как на 8-клапанных моторах, так и на 16-клапанных агрегатах.

Рекомендуем систематически следить за состоянием этого ремня и своевременно его заменять, так как это просто, и теперь вы знаете, как менять ремень. Покупайте исключительно качественную продукцию, и у вас не будет неприятностей в дороге.

Bruhm’s Tire & Service | Замена ремня ГРМ в Saugus, MA

Прибл. Время: 180 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене ремня ГРМ в Bruhm’s Tire & Service

Ремень ГРМ или цепь ГРМ в некоторых транспортных средствах представляет собой приводной ремень, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов двигателя с открытием и закрытием клапанов двигателя.В зависимости от автомобиля он также может вращать водяной насос. Когда коленчатый вал вращается, ремень ГРМ поворачивает распределительный вал, который открывает и закрывает клапаны двигателя, позволяя поршням двигаться вверх и вниз. Двигатель вашего автомобиля работает в четырех фазах: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Во время фазы впуска впускные клапаны открываются, а выпускные клапаны закрываются, когда топливо и воздух попадают в цилиндры. Когда воздух и топливо смешиваются, сжимаются и воспламеняются свечами зажигания во время фаз сжатия и сгорания, клапаны закрываются.Оставшийся воздух и топливо выталкиваются из выпускного клапана во время фазы выпуска. Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию этого процесса, а также за открытие и закрытие клапанов при нормальной работе двигателя.

Почему услуги по замене ремня ГРМ следует выполнять в компании Bruhm’s Tire & Service?

Если не заменять ремень ГРМ, это может привести к полному отказу двигателя. Изношенный или растянутый ремень может нарушить порядок работы клапанов и поршней, что может привести к удару поршня о клапан и повреждению двигателя.К предупреждающим признакам отказа ремня привода ГРМ относятся грубая работа на холостом ходу или трудности с запуском двигателя. Трещины на ремне, который сделан из армированной резины, указывают на то, что он скоро может сломаться. Замена ремня ГРМ поможет вашему двигателю работать должным образом и позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Во время нашей услуги по замене ваш ремень будет заменен и синхронизирован с коленчатым валом и распределительным валом, чтобы восстановить надлежащую точность работы и порядок. Также настоятельно рекомендуется менять водяной насос во время замены ремня ГРМ.Если впоследствии ваш водяной насос выйдет из строя, это может серьезно повредить ваш автомобиль. Поскольку водяной насос легко заменить во время замены ремня ГРМ, подумайте о том, чтобы установить новый в это время. Обращение к руководству пользователя поможет определить подходящие интервалы обслуживания ремня ГРМ.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене ремня ГРМ в Согусе, Массачусетс, Линн, Массачусетс, Линнфилд, Массачусетс, и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Согус, Массачусетс | Линн, Массачусетс | Линнфилд, Массачусетс | и прилегающие районы

Двигатель внутреннего сгорания из калины 1.4 на ваз 15

С момента выпуска Lada Kalina автомобиль стал всенародно любимым и практически получил звание «народный». Что касается двигателей, которые устанавливались на эти автомобили, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим двигатель, который устанавливался на версию хэтчбека и имел маркировку 11194.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 11194 имеет довольно простые технические характеристики и конструктивно практически не отличается от собратьев.Основное отличие — объем двигателя, который составляет 1,4 литра, а также наличие 16 клапанов.

Чтобы иметь более подробное представление о силовом агрегате, необходимо учитывать технические характеристики, которыми обладает двигатель ВАЗ 11194.

Все двигатели Лада Калина 16 клапанов объемом 1,4 л оснащались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. 11194 двигатель оснащен системой жидкостного охлаждения.

При этом рабочая температура двигателя от 83 до 103 градусов Цельсия.Четыре цилиндра и шестнадцать клапанов позволяют оптимально использовать заложенный ресурс ДВС ВАЗ. Поскольку двигатель Lada Kalina 1.4 изначально рассчитывался для установки на бюджетные версии автомобилей ВАЗ, стоимость обслуживания не предполагалась высокой.

Итак, для данного силового агрегата идеально подходят недорогие полусинтетические масла с маркировкой 5W-30, 5W-40, 10w-30 и 10W-40, позволяющие существенно сэкономить на обслуживании.

С подорожанием бензина многие автомобилисты стали устанавливать на свои автомобили газовое оборудование.На первых моделях двигателя после непродолжительного использования стало ясно, что двигатель не приспособлен для работы на газе, так как поршневая группа и клапаны быстро перегорели. Поэтому в дальнейшем конструкторы завода-производителя учли и исправили дефект.

Сервис

Обслуживание двигателя ВАЗ Калина 1.4 ничем не отличается от штатных силовых агрегатов этого класса. Более того, можно сказать, что двигатель 1,4 16 В обслуживается так же, как и 11183 1.6 двигатель 8 В. Итак, рассмотрим подробную карту техобслуживания:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Осуществляется после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап также называется этапом обкатки, поскольку элементы двигателя притерты.

ТО-2: Второе ТО проводится после 10 000 км пробега. Итак, моторное масло и фильтр, а также элемент воздушного фильтра меняются снова. На этом этапе также измеряется давление в двигателе и регулируются клапаны.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется после 20 000 км пробега, проводится стандартная процедура замены масла, замены топливного фильтра, а также диагностика всех систем двигателя.

ТО-4: Четвертое обслуживание, пожалуй, самое простое. Через 30 000 км меняется только масло и фильтрующий элемент масляного фильтра.

ТО-5: Пятое ТО по двигателю, как второе дыхание. На этот раз многое меняется. Итак, рассмотрим, какие элементы будут заменены при пятом ТО:

  • Замена масла.
  • Замена масляного фильтра.
  • Замена воздушного фильтра.
  • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра.
  • Ремень ГРМ и ролик меняются.
  • Ремень генератора при необходимости.
  • Водяной насос.
  • Прокладка клапанной крышки.
  • Прочие предметы, подлежащие замене.

Последующее техобслуживание проводится согласно карте 2-5 техобслуживания для соответствующего пробега.

Ремонт

Первый и главный вопрос, который задают автомобилисты и владельцы моторов, — не давит ли клапан в ГБЦ? Конструктивных отличий от остальных силовых агрегатов, выпускаемых АвтоВАЗом, нет, а потому, конечно, гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.Поэтому заменять деталь необходимо вовремя, через 45-50 тысяч километров пробега.

Другая проблема, которая возникает так же часто, как погнутые клапаны, — это крошащиеся ролики. Также часто встречается клин помпы, в этом случае гнуть клапан не так уж сложно, да и ГБЦ может иметь дополнительные внутренние неисправности и наличие деформаций.

Мощность

На сегодняшний день двигатель 11194 снят с производства, так как, как показала практика, он не оправдал возложенных на него ожиданий.Запланированный сниженный расход топлива со временем стал таким же, как у двигателей 1118, а система газораспределения не реализовалась. Конечно, можно доработать силовой агрегат, но эффективный потребует снижения ресурса.

Характеристики двигателя 11194 — 1.4 16V

Марка двигателя 11194 1,4 л
Годы выпуска 2004-настоящее время
Материал блока цилиндров чугун
Система подачи инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндр 4
Ход поршня, мм 75.6
Диаметр цилиндра, мм 76,5
Степень сжатия 10,8
Объем двигателя, куб. См 1390
Мощность двигателя, л.с. / об / мин 89/5250
Крутящий момент, Нм / об / мин 127/4200
Топливо 95
Расход топлива, л / 100 км
— город
— трасса
— смешанный.


7
Расход масла, гр. / 1000 км 100 г на 1000
Моторное масло 5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 3,5
Замена масла проведена, км 10000
Ресурс двигателя, тыс. Км
— по данным завода
— по практике
200
200
Двигатель был установлен

Неисправности и ремонт двигателя 11194
Двигатель Лада Калина 1.4 16 клапанов 11194 — это упрощенная версия предшествующего двигателя и развитие хорошо известного модифицированного, переработанного двигателя 21083. Он отличается от предшествующего двигателя объемом, показателями мощности и крутящим моментом в худшую сторону. Сам двигатель инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ремень ГРМ имеет ременную передачу. Ресурс мотора 11194, по данным производителя, увеличился относительно предыдущих разработок АвтоВАЗа на 50 тыс. И сейчас составляет 200 тыс. Км, на практике примерно так.
С технической стороны двигатель 194 от 126 (Приора) отличается поршнями с меньшим диаметром (было 82 мм стало 76,5 мм), за счет этого объем уменьшился с 1,6 л. до 1,4 л. и камера сгорания чуть меньшего размера, за счет этих преобразований пропал момент внизу, двигатель работает только на 2000 об / мин и для нормального движения его нужно постоянно крутить, соответственно задуманная идея экономичного мотора сделала не работа. К тому же двигатель ВАЗ 11194 гнет клапана, ролики разваливаются, помпа заедает за ремень ГРМ, и мы получаем дорогостоящий ремонт.Во избежание проблем каждые 60 тыс. Км необходимо менять ремень ГРМ с роликом и помпой. Кроме того, этот мотор может стучать и издавать различные звуки, нагреваться или нет, обороты могут плавать, глохнуть и т. Д. В чем причина и что делать в этих случаях, смотрите ЗДЕСЬ в разделе «Неисправности и ремонт». На данный момент двигатель 11194 снят с производства и выпускается только для второстепенного, на новых автомобилях его нет.

Тюнинг двигателя 11194 1.4 16V
Городской тюнинг мотор Калина 1.4
Двигатель калина 11194 — не лучший выбор для тюнинга, расточительство 11194 на 79 мм или 82 мм чревато появлением гильз, а доработать малолитражный мотор неэффективно. Ставить спортивные конские распредвалы с ресивером — это расточать и без того несуществующие минимумы. Рациональнее всего будет начать тюнинг с замены блока на предыдущий и построить по уже проверенным вариантам.
Но что делать, если вы хотите немного улучшить производительность без глобальных изменений… установить на нашу калину паук 4-2-1 прямоточный выхлоп на 51 патрубок или паук 4-1 (замена катализатора), простые распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом двигателе нормально ездить не будет be), дроссельная заслонка 54 или 56 мм, ресивер и все это правильно настроенный, этот набор обеспечит нам до 110 л.с. вверху внизу мотор будет хуже штатного, что в городе не очень удобно. Эта проблема решается подбором главной пары и подбором подходящего ряда коробки передач.Чтобы получить еще большую отдачу и при этом подтянуть днища, нужно растачивать каналы ГБЦ, устанавливать большие клапаны и т. Д., Но такие процедуры — пустая трата времени на изначально неработающем моторе. В целом, несмотря на 16 клапанов, двигатель 11194 малопригоден для тюнинга.

Компрессор для Калины 1.4 16 клапанов
В отличие от остальных двигателей ВАЗ, двигатель Калиновский 194 имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить СПб не удастся.Петербургский компрессор на штатном моторе. Необходимо снизить степень сжатия установкой тюнингового поршня, при таких вложениях отдача не оправдает ожиданий.

Калина турбо двигатель 1,4
По аналогии с компрессором меняем поршень на кованый с уменьшением SJ до 9, валы Нуждин 8,7 или 8,85, устанавливаем небольшую турбину типа Garrett 17, турбоколлектор, Valbro помпа на 450 л / час, форсунки BOSH 431 емкостью 360сс, переключаемся на ДАД с ДТВ, продувкой, 51 патрубком выхлопа, интеркулер и расходники.Мы получаем примерно 150+ л.с., но то же самое на предыдущем блоке даст больший прирост. Вы сами решаете, делать это или нет.

Сразу скажу, что, по моему глубокому убеждению, Калина — лучший автомобиль, выпущенный АвтоВАЗом в первом десятилетии нынешнего века. До этого имел опыт эксплуатации ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2107, 2109.

Автомобиль был куплен с рук в 2012 году. Лада Калина 2009 года выпуска, в средней комплектации (АБС, кондиционер), универсал, 1.Двигатель 4 л, 16 клапанов. На момент покупки пробег составлял почти 60 000 км. Обзор будет касаться именно этой конфигурации. На момент написания статьи (февраль 2014 г.) машина преодолела 80 000 км.

Недостатки Лада Калина

Двигателя Калина объемом 1,4 л (89 л.с.) явно не хватает. Слабый двигатель — главный недостаток Калины. Для поездки вдвоем с минимумом багажа все еще подойдет. Но все-таки на трассе, если нужно «бросить» грузовик и резко разогнаться со скорости 90 км / ч, то включение четвертой или даже третьей передачи толком не «решает» проблему.«Если заводить с пятого, нажимая педаль газа« в пол », то машина реагирует очень и очень вяло. Конечно, еще более усугубляется ситуация, если машина загружена« под завязку »- в этом случае, перед каждым обгоном нужно тщательно просчитывать дорожную ситуацию.

Включение кондиционера заметно нагружает двигатель — в момент включения возникает ощущение, что Калина упирается во что-то невидимое, а в момент выключение, как будто кто-то дает ей пинок под зад.Езда с включенным кондиционером в городском цикле, когда в машине сидят 5 человек, превращается в настоящую проверку водительских навыков. Чтобы стартовать со светофора с включенным кондиционером, нужно довольно много газа. Конечно, все это сказывается на расходе топлива, и не в лучшую сторону.

Проблема частично решена перешивкой «мозгов» Калины на современный тюнинговый вариант. Субъективно машина становится быстрее, не так «болезненно» реагирует на включение кондиционера.При этом расход топлива в городском цикле немного увеличивается, но снижается при движении по трассе.

Второй аспект, который влияет на динамику, это качество топлива … Многие будут смеяться, но я заправляю WOG 95 на Мустанге примерно по 1,50 доллара за литр. Наверняка некоторые автомобилисты, прочитав эти строчки, крутят пальцем у висков, считая, что 92-го для такой машины хватит. Но у меня другое мнение. Проверено не раз во время длительных поездок по маршруту Луганск-Киев.При заправке дорогим качественным бензином в целом немного теряю в цене, так как небольшая экономия не полностью компенсирует разницу в цене. Но за рулем чувствую себя намного увереннее, потому что у Калины увеличивается динамика — машина еще меньше «реагирует» на работу кондиционера, а на дороге ведет себя «живее».

Зимой двигатель 1,4 довольно долго прогревает салон Калины. Скажем так, на холостом ходу прогрев салона при минус 10 за бортом займет минут 20-30.Существенно ускоряет процесс прогрева в движении — 10 минут хватит, чтобы машина прогрелась. В дальнейшем на прогретой машине печка хорошо прогревается.

Что касается расхода топлива , то в городском цикле расход бензина на Лада-Калина лежит в пределах 7,5 литров, а на трассе многое зависит от ограничения скорости. При средней скорости 75 км / ч расход составляет 6,2 литра. При 82 км / ч — 6,5 л. При 68 км / ч — 5,9 л.

Второй существенный недостаток Lada Kalina — слабый металл в местах верхних креплений передних стоек, в простонародье этот элемент кузова называют «стеклом».Самое неприятное, что номер кузова машины выбит на правом «стекле», поэтому его ремонт связан с большой «головной болью», так как в ГИБДД очень подозрительно относятся к ремонту пронумерованных частей кузова. Устраняется эта проблема довольно просто установкой специальных усилителей, которые представляют собой железку толщиной 2-3 мм.

Следующий существенный недостаток Калины, я бы назвал ее плохой звукоизоляцией … До 2500 оборотов все еще нормально, но после 3000 шумы довольно сильные.Неприятен и «кряхтящий» звук двигателя на низких оборотах.

К особенностям 16-клапанной Калины можно отнести исключительно малое свободное пространство под капотом … Элементарная замена ламп ближнего или дальнего света превращается в настоящую муку.

Преимущества Лада Калина

Отличная видимость во всех направлениях.

Хороший свет ночью.

Большой клиренс , следовательно, хорошая проходимость.Паркуясь в городе, не обращаете внимания на высоту бордюра.

Достаточно просторный салон с небольшими внешними габаритами.

В целом неплохая экономичность , учитывая древность силовой установки. Если хватит терпения проехать по трассе со скоростью около 90 км / ч, то на одном танке можно проехать 850-900 километров.

ИТОГО

Lada-Kalina смело можно назвать первым отечественным микрокроссовером. Это довольно «шустрый» автомобиль, в котором достаточно комфортно разместятся четыре взрослых человека среднего телосложения.Автомобиль стал бы на порядок лучше, если бы на нем был установлен хороший современный двигатель, скажем, 1,5 литра (100 л.с.), что было бы «с головой», чтобы уверенно чувствовать себя на трассе и в городе, а расход топлива оставил равным. практически на одном уровне. И нам еще нужно сделать хорошую звукоизоляцию. ВСЕ. Уверен, что такая машина будет пользоваться гораздо большим спросом, чем нынешняя Калина-2, что, честно говоря, разочаровало.

Двигатель 11194 характеристики

Годы выпуска — (2004 г. — наст.6 мм
Диаметр цилиндра — 76,5 мм
Степень сжатия — 10,8
Объем двигателя 1390 куб.
Мощность — 89 л.с. / 5250 об / мин
Крутящий момент — 127Нм / 4200 об / мин
Топливо — AI95
Расход топлива — город — | трек — | смешанное 7 л / 100 км
Расход масла — до 100 г / 1000 км
Масло для калины 1.4:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе калина 1,4 11194 : 3,5 л.
При замене залить 3-3,2 литра.

Ресурс:
1.По заводу — 200 тыс. Км
2. Практически — 200 тыс. Км

.

ТЮНИНГ
Потенциал — нет данных
Без потери ресурса — до 100 л.

Двигатель устанавливался на: Лада Калина

Неисправности и ремонт двигателя 11194

Двигатель Lada Kalina 1.4 16 клапанов 11194 — это упрощенная версия предшествующего мотора и эволюция известного модифицированного, доработанного мотора 21083. От мотора Prioro он отличается в худшую сторону по объему, показателям мощности и крутящему моменту.Сам двигатель инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ремень ГРМ имеет ременную передачу. Ресурс мотора 11194, по данным производителя, увеличился относительно предыдущих разработок АвтоВАЗа на 50 тыс. И сейчас составляет 200 тыс. Км, на практике примерно так.
С технической стороны двигатель 194 от 126 (Приора) отличается поршнями с меньшим диаметром (было 82 мм стало 76,5 мм), за счет этого объем уменьшился с 1.6 литров. до 1,4 л. и камера сгорания чуть меньшего размера, за счет этих преобразований пропал момент внизу, двигатель работает только на 2000 об / мин и для нормального движения его нужно постоянно крутить, соответственно задуманная идея экономичного мотора сделала не работа. К тому же двигатель ВАЗ 11194 гнет клапана, ролики разваливаются, помпа заедает за ремень ГРМ, и мы получаем дорогостоящий ремонт. Во избежание проблем каждые 60 тыс. Км необходимо менять ремень ГРМ с роликом и помпой.Кроме того, этот мотор может стучать и издавать разные звуки, греться или нет, обороты могут плавать, глохнуть и т. Д. В чем причина и что делать в этих случаях смотрите в разделе «Неисправности и ремонт». На данный момент двигатель 11194 снят с производства и выпускается только для второстепенного, на новых автомобилях его нет.

Тюнинг двигателя 11194 1.4 16V

Городской тюнинг Калина мотор 1.4

Двигатель калина 11194 — не лучший выбор для тюнинга, трата 11194 на 79 мм или 82 мм чревата появлением снарядов, а доработать малолитражный мотор неэффективно.Ставить спортивные конские распредвалы с ресивером — значит прогнать и без того несуществующие минимумы. Рациональнее всего будет начать тюнинг с замены блока на предыдущий и построить по уже проверенным вариантам.
Но что делать, если хотите немного улучшить характеристики без глобальных изменений … установить на нашу калину прямоточный выхлоп паук 4-2-1 на 51 патрубок или паук 4-1 (замена катализатора), несложно Распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом двигателе нормально гнать не будет), дроссельная заслонка 54 или 56 мм, ресивер и все это правильно настроено, этот набор даст нам до 110 л.с.вверху внизу мотор будет хуже штатного, что в городе не очень удобно. Эта проблема решается подбором главной пары и подбором подходящего ряда коробки передач. Чтобы получить еще большую отдачу и при этом подтянуть днища, нужно растачивать каналы ГБЦ, устанавливать большие клапаны и т. Д., Но такие процедуры — пустая трата времени на изначально неработающем моторе. В целом, несмотря на 16 клапанов, двигатель 11194 малопригоден для тюнинга.

Компрессор для Калины 1.4 16 клапанов

В отличие от остальных двигателей ВАЗ, двигатель Калиновский 194 имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить петербургский компрессор на штатный мотор не получится. Необходимо снизить степень сжатия установкой тюнингового поршня, при таких вложениях отдача не оправдает ожиданий.

Калина турбо двигатель 1.4

По аналогии с компрессором меняем поршень на кованый с уменьшением SJ до 9, валы Нужин 8.7 или 8.85 ставим небольшую турбину типа Garrett 17, турбо коллектор, помпу Valbro на 450 л / час, форсунки BOSH 431 объемом 360сс, переключаем на ДАД с ДТВ, продувкой, выхлоп 51 патрубок, интеркулер и расходные материалы. Мы получаем примерно 150+ л.с., но то же самое на предыдущем блоке даст больший прирост. Вы сами решаете, делать это или нет.

Для этой машины лучший тюнинг — замена блока на!


Поперечное сечение двигателя 11194 *: 1
— пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — коленчатый вал; 3 — фильтр масляный; 4 — каталитический коллектор; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — поршень; 7 — прокладка каталитического коллектора; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — свеча зажигания; 10 — выпускной клапан; 11 — ГБЦ; 12 — выпускной распредвал; 13 — корпус подшипника распредвала; 14 — крышка ГБЦ; 15 — модуль впускной; 16 — впускной клапан; 17 — катушка зажигания; 18 — гидравлический толкатель; 19 — впускной распредвал; 20 — сопло; 22 — диагностический штуцер топливной рампы; 21 — топливная рампа; 23 — прокладка ГБЦ; 24 — поршневые кольца; 25 Поршневой палец ; 26 — блок цилиндров; 27 штуцер системы вентиляции картера; 28 — шатун; 29 — шатунные подшипники; 30 — маховик; 31 — Прокладка поддона картера; 32 — маслозаборник; 33 — поддон картера двигателя

Автомобиль оснащен двигателем модели 11194.Двигатель представляет собой бензиновый четырехтактный четырехцилиндровый рядный двигатель с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением.

Блок цилиндров чугунный, с обточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для теплоносителя формируются в процессе его литья, а каналы подачи масла — сверлением. В нижней части блока цилиндров находятся пять коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не являются взаимозаменяемыми и имеют серийный номер подшипника, начиная с шкива коленчатого вала.В крышке второго коренного подшипника есть два резьбовых отверстия для болтов маслозаборника. Вкладыши коренного подшипника сталь-алюминий устанавливаются в опоры и крышки. С обеих сторон опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, предотвращающих осевое перемещение коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталь-алюминий, заднее металлокерамика, желтое с двух сторон.

Двигатель отличается от предыдущих моделей серийных двигателей ВАЗ облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой, литые из алюминиевого сплава. В нижней части каждого поршня сделаны четыре небольших канавки для тарелок клапанов, но они не препятствуют контакту клапана с поршнем при нарушении фаз газораспределения или обрыве ремня газораспределительного механизма. Каждый поршень имеет два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо скребка с канавкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутри маслосъемного кольца установлен пружинный расширитель. Все кольца тоньше, чем на предыдущих моделях двигателей, чтобы уменьшить потери на внутреннее трение в двигателе.

Плавающие пальцы удерживаются в поршнях двумя стопорными кольцами.

Шатуны «сколы». В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталь-бронза. Крышки шатуна не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатун только в одном положении. Масляный поддон прикреплен к нижней части блока цилиндров. Система смазки двигателя совмещена под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос шестеренчатого типа с внутренним зацеплением и приводится в движение от переднего конца коленчатого вала.Насос через маслозаборник забирает масло из масляного поддона и под давлением перекачивает его в каналы системы смазки двигателя. Для контроля количества масла в поддоне установлен масляный щуп — указатель уровня. Масляный фильтр полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном, препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон после остановки двигателя.

Масляные форсунки установлены в опорах коренных подшипников. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения.Часть масла поступает в верхние головки шатунов и через сделанные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В корпусе коленчатого вала просверлены швеллеры. Через них масло поступает к шейкам шатунов, смазывая их. Масло поступает в каналы коленчатого вала из блока цилиндров через отверстия в вкладышах коренных подшипников и коренные шейки. Технологические отверстия каналов закрываются стальными штампованными заглушками.

С левой стороны блока — полость для установки насоса охлаждающей жидкости и проушина для установки масляного фильтра.

Сверху блока цилиндров установлена ​​алюминиевая головка. Стык между головкой и блоком цилиндров уплотнен металлической двухслойной прокладкой. Головка блока цилиндров имеет два распредвала и шестнадцать клапанов. Клапаны приводятся в движение через толкатели с гидравлическими подъемниками. Поэтому регулировка тепловых зазоров в приводе клапана не требуется. Распредвалы впускных и выпускных клапанов не взаимозаменяемы. Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипника, установленный на головке.Сверху корпус подшипника закрывается крышкой головки блока с маслоотражателем и маслозаливной горловиной. Для установки свечей зажигания сверху на ГБЦ делают цилиндрические выемки — свечные колодцы. В каждую скважину вставлена ​​катушка зажигания. В этом случае высоковольтный вывод катушки надевается на свечу зажигания.

Распредвалы и насос охлаждающей жидкости приводятся зубчатым ремнем от коленчатого вала двигателя. Для направления движения ремня по шкивам установлен направляющий ролик, натяжение ремня осуществляется натяжным роликом с автоматическим натяжным устройством.Ремень ГРМ прикрыт пластиковыми крышками.

Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Ресивер и впускной трубопровод выполнены неразъемными, выполнены из пластика как единое целое. Выпускной коллектор выполнен из стали и совмещен с каталитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотнено двухслойной металлической прокладкой.

Основные данные для мониторинга, регулирования и обслуживания

Порядок цилиндров двигателя

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об / мин

Минимальное давление в системе смазки двигателя при температуре масла ^ 85 ° C и частоте вращения коленчатого вала 5400 об / мин, кПа (кгс / см «)

441,3-637,4 (4,5-6,5)

Минимальное давление в системе смазки двигателя, кПа (кгс / см)

Объем масла в системе смазки двигателя, л

Групповое моторное масло по API

Класс вязкости моторного масла по SAE *: -25 -C — +25 -C -20 «C — +35» C -30 «C — +35» C -35 -C — +30 -C

10W30 10W40 5W40 0W40

Применяемый масляный фильтр

2105-1012005 2108-1012005 2108-1012005-07

Используемый герметик (резьбовой фиксатор) **: резьбовая часть шпилек ввинчивается в болты крепления головки блока цилиндров и маховик крышки головки блока цилиндров

* Вязкость масла подбирается с учетом сезонных колебаний температуры окружающей среды… ** Можно заменить герметиками того же типа.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

Наименование узлов и деталей

Резьба

Крутящий момент,

Н-М (сом «М»)

Болты крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала

68,3-84,4 (7,0-8,6)

Болты крепления крышек шатунов

43,3-53,5 (4,4-5,5)

Болты крепления масляного насоса

8,3-10,3 (0,9-1,1)

Винт предохранительного клапана масляного насоса

45,5-73,5 (4,6-7,5)

Болты крепления корпуса масляного насоса

7,2-9,2 (0,7-0,9)

Болт крепления маслоприемника к масляному насосу

6,9-8,2 (0,7-0,8)

Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

8,3-10,3 (0,9-1,1)

Болты маховика

61,0-87,4 (6,2-8,9)

Болт крепления шкива коленчатого вала

97,9-108,8 (9,9-11,1)

Болты крепления масляного поддона

5,2-8,2 (0,5-0,8)

Болты крепления головки блока цилиндров

См. В руке.

Болты крепления корпуса подшипника распределительного вала

18,4-22,6 (1,9-2,3)

Болты крепления шкива распределительного вала

67,4-83,3 (6,9-8,5)

Болты крепления крышки головки цилиндров

1,9-4,6 (0,2-0,5)

Присоединение масляного фильтра

37,5-87,5 (3,8-8,9)

Датчик аварийного давления масла

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости

7,6-8,0 (0,8-0,8)

Гайки крепления трубки термостата

16,0-22,6 (1,6-2,3)

Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров

4,2-5,2 (0,4-0,5)

Болты крепления правой и левой опоры силового агрегата к кронштейнам

41,7-51,5 (4,3-5,3)

Болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку двигателя

32,2-51,9 (3,3-5,5)

Гайки и болты правой и левой опоры силового агрегата к лонжерону

41,7-51,5 (4,3-5,3)

Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач

32,2-51,9 (3,3-5,5)

Гайки болтов крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру коробки передач

60,7-98,0 (6,2-10,0)

Гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

27,5-34,1 (2,8-3,5)

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Медведи .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *