Какие поставить амортизаторы на ниву: Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву: газовые, масляные или газомасляные

Листовая рессора, передний мост

Если у вас листовая рессора, сплошная передняя ось со скобами, установленными сзади, ваши амортизаторы должны быть установлены как можно дальше снаружи, но с небольшим наклоном назад (около 1–2 градуса наклона назад на каждый 2 дюйма подъема над прикладом, геометрически усугубленные). Это связано с тем, что когда подвеска вращается, она делает это с небольшой дугой назад.

Листовая рессора, задний мост

Ваши задние амортизаторы также должны быть установлены как можно дальше от борта и как можно ближе к перпендикуляру к ходу подвески. Ссылаясь на расположение кандалов выше, вам нужно сдвинуть амортизаторы вперед или назад соответствующим образом.

Противоречия

Мы знаем, что живем не в идеальном мире и что приведенные выше эмпирические правила могут не работать на вашей установке в зависимости от ряда факторов, наиболее распространенными из которых обычно являются доступное пространство и необходимый спад (отскок). В любом случае, если вы постараетесь как можно точнее следовать приведенным выше практическим правилам, вы сможете извлечь максимальную пользу из амортизатора.

Угол подвески

Установка амортизаторов под углом снижает общий демпфирующий эффект амортизатора. Причина; механизмы амортизатора будут перемещаться геометрически, на меньшее расстояние, чем у системы подвески. У некоторых автомобилей (ранние модели Land Cruiser и т. д.) задние амортизаторы установлены под углом примерно 30 градусов внутрь (внутрь = наклон к дифференциалу, а не вперед или назад), в то время как у других амортизаторы установлены под углом 20 градусов. угол или около того вперед и / или назад от задней оси (например, Chevy, Jeep CJ и т. д.). Есть несколько причин, по которым это может быть сделано. Во-первых, доступное пространство… независимо от того, если вы собираетесь делать это самостоятельно, вам нужно будет увеличить статическое давление удара, чтобы имитировать эффективность ударов при перпендикулярном расположении. Во-вторых, вы можете получить большую артикуляцию подвески, чем обычно ограничивается общим ходом амортизатора, если бы он был расположен перпендикулярно к месту установки амортизаторов под углом, если у вас нет места для более высокого амортизатора.

локации

Мы не будем вдаваться в подробности здесь, потому что это будет слишком сложно, но мы хотим упомянуть, что существуют альтернативы стандартным эмпирическим правилам. Те из вас, кто наблюдает за грузовиками-монстрами или гонщиками SODA/SCORE, заметят, что некоторые амортизаторы установлены за сплошной осью на нижних опорных рычагах. Это также может быть эффективным методом установки амортизатора, но в этой статье уместно слишком много динамики. Например, необходимо принимать во внимание расстояние назад от оси, давление сжатия в амортизаторе, сопротивление отскоку внутри амортизатора, ход сжатия/отбоя по отношению к фиксирующему рычагу, дугу хода к фиксирующему рычагу и т. д. намного больше.

Как долго?

Независимо от того, что говорила тебе твоя девушка, размер здесь действительно имеет значение. Очень важно использовать амортизатор правильной длины и иметь достаточный ход как при сжатии, так и при отбое, чтобы демпфировать ось, к которой он подключен. В самой простой из всех ситуаций амортизатор устанавливается прямо вверх и вниз. Измерение довольно простое. Измерьте расстояние от отбойника подвески до поверхности, с которой он соприкасается, и добавьте ½ дюйма на сжатие отбойника. Это измерение является вашим ходом сжатия. Теперь измерьте расстояние от верхней точки крепления амортизатора до нижней точки крепления. В целях пояснения предположим, что расстояние от отбойника до контактной поверхности составляет 5,5 дюйма, и мы добавляем ½ дюйма, и теперь у нас есть 6 дюймов. Допустим также, что расстояние от верхней точки крепления амортизатора до нижней точки крепления составляет 14″. Учитывая эти два измерения, легко увидеть, что у вас есть разница в 8 дюймов.

Измерение ударов под углом

Это когда все становится сложно, по сути, вам нужно сначала установить угол, под которым вы собираетесь установить амортизатор. Затем этот угол необходимо сравнить с углом подвески, когда она вращается. Опять же, в целях пояснения, мы скажем, что подвеска вращается почти вертикально. Теперь скажем, что из-за нехватки места вам необходимо установить амортизатор под углом 30 градусов, наклонившись вперед от оси. Сначала предположим, что подвеска перемещается на 6 дюймов по вертикали, пока не коснется и не сожмет отбойник, как указано в первом примере. Затем вам нужно будет измерить две точки крепления, для пояснения допустим, что это измерение составляет 12 дюймов. Ваша разница теперь 6″. Теперь все становится немного сложнее. Самый простой способ определить длину амортизатора, который вам нужен, — это прокрутить подвеску от ее нагруженной точки покоя до точки, в которой она сжимает отбойник. При сжатой подвеске снова измерьте расстояние от верхней и нижней точек крепления амортизатора. Опять же, в целях пояснения, скажем только, что общее расстояние между этими двумя точками теперь равно 9.″. Теперь вы можете видеть, что когда подвеска проходит 6-дюймовый ход сжатия, вы используете только 3-дюймовый ход амортизатора, 12-дюймовое первоначальное измерение минус 9-дюймовое, которое вы сейчас измерили. Это означает, что амортизатор с расстоянием от нижней проушины амортизатора до верхней части корпуса амортизатора 9 дюймов не будет ограничивать сжатие или отскок подвески для этого применения.

Двухтрубные амортизаторы

по большей части являются определением стандартного амортизатора. Почти весь приведенный выше текст определяет, как работает этот шок, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Мы скажем, что двухтрубный амортизатор — это амортизатор «начального уровня», если сравнивать все амортизаторы друг с другом. Они значительно дешевле в производстве, но по сравнению с ними обеспечивают наименее стабильное демпфирование. Двухтрубные амортизаторы гораздо более подвержены выцветанию, аэрации и рассеиванию тепла.

Амортизаторы катушки

имеют довольно простую конструкцию. Проще говоря, спиральная пружина размещается над корпусом амортизатора и вокруг него, добавляя дополнительную жесткость пружины амортизатору. Эти катушки могут быть размещены практически на любом типе амортизатора в зависимости от производителя. Если у вас нет особой потребности в этих амортизаторах или если вы планируете использовать эту конструкцию вместо подвески с листовыми или винтовыми пружинами, не беспокойтесь.

Газовые/герметичные амортизаторы

Во-первых, давайте развеем бабушкины байки о том, что газовые амортизаторы намного жестче, чем обычные амортизаторы, и обеспечивают более жесткую езду. Газовые амортизаторы могут иметь разные клапаны, чтобы обеспечить такую ​​же плавность хода, как у двухтрубного амортизатора, при этом обеспечивая гораздо более высокую стабильность демпфирования амортизаторов, чем любой обычный амортизатор на рынке. Теперь, с учетом сказанного, давайте определим, что такое газовый шок и как он работает. Допустим, вы ведете свою установку с хорошей скоростью по дороге со стиральной доской. Ваша подвеска будет вращаться с огромной скоростью, что заставит поршень внутри амортизатора двигаться с огромной скоростью. Когда это происходит, масло в пределах 9В обычный амортизатор 0033 пузырьки воздуха нагнетаются, образуя пенистую пенистую слизь. Когда это происходит, масло будет течь через отверстия поршня с непредсказуемой скоростью и снижать производительность любого стандартного амортизатора.

работает немного по-другому и не так чувствителен к аэрации масла, как стандартный амортизатор. Причина; Газовые амортизаторы под давлением состоят из азота под давлением внутри корпуса амортизатора. Давление может варьироваться от 80 до 350 и более фунтов на квадратный дюйм. Это предохраняет масло от аэрации, поскольку азот не смешивается с маслом амортизатора, и заставляет молекулы масла оставаться упакованными гораздо более плотно друг к другу, тем самым практически предотвращая попадание внутрь масла пузырьков воздуха.

Однотрубные (одностенные) амортизаторы

В этих типах амортизаторов используется одностенная ударная трубка, в которой заключены поршень, масло для амортизаторов и (иногда) сжатый газ. Эти типы амортизаторов гораздо более точны в демпфировании, чем стандартные амортизаторы, потому что они изготавливаются в соответствии со значительно более точными стандартами в процессе производства. Кроме того, в большинстве случаев одностенный амортизатор значительно прочнее двухтрубного амортизатора, поскольку в них обычно используется поршень большего диаметра. Кроме того, одностенный амортизатор более устойчив к затуханию удара, потому что он может отделять масло амортизатора от воздушного пространства намного лучше, чем двухтрубный амортизатор. Преимущество такого типа конструкции заключается также в лучшем рассеивании тепла.

Амортизаторы с резервуарами

Вопреки распространенному мнению, внешний резервуар амортизатора этого типа не предназначен для хранения дополнительного масла для амортизатора. Его цель состоит в том, чтобы разместить дополнительное необходимое воздушное пространство во время цикла сжатия амортизаторов. Обычно это вовсе не воздух, а азот. При необходимости он будет удерживать некоторое количество дополнительной жидкости, но конструкция этого амортизатора отличается от большинства других амортизаторов тем, что весь основной корпус амортизатора полностью погружен в масло для амортизаторов. Все амортизаторы, независимо от типа, нуждаются в некотором объеме мертвого воздушного пространства, чтобы они могли работать должным образом. Стандартные амортизаторы имеют мертвый воздух в верхней части корпуса клапана или используют модель с двумя трубками для необходимого расширения.

Как упоминалось ранее, внешний резервуар используется для хранения дополнительного необходимого мертвого пространства. Обычно они соединяются с основным корпусом амортизатора с помощью армированного гибкого шланга или металлической трубки. Хитрость здесь заключается в том, что по мере сжатия амортизатора дополнительное масло выталкивается через соединительную трубку в корпус резервуара и выталкивается против сжатого воздуха или азота. Теоретически, если масло и воздух не смешиваются (так инженеры спроектировали это), амортизатор будет демпфировать с гораздо более постоянной скоростью, независимо от частоты циклов сжатия/отбоя амортизатора, потому что масло не может аэрировать. Не говоря уже о том, что они выглядят круто.

Байпасные амортизаторы

Демпфирование, обеспечиваемое стандартными амортизаторами, обеспечивается системой клапанов, расположенной в головке поршня амортизатора, которая определяет степень демпфирования. Байпасные амортизаторы не сильно отличаются в этом аспекте, но они дополняют этот стандартный метод демпфирования с помощью клапанов. Как? Байпасные амортизаторы добавляют компонент внешних дозирующих клапанов, которые полностью регулируются с помощью гаечного ключа для изменения отскока и сжатия амортизатора. Другим важным аспектом байпасных амортизаторов является их конструкция с масляной петлей. По мере того, как поршень вдавливается в корпус абсорбера, масло проталкивается через внешние перепускные трубы и возвращается обратно под головку поршня. В поперечном направлении при отскоке жидкость делает то же самое, только наоборот. Весь этот процесс измеряется и регулируется с регулируемой скоростью, определяемой внешними регулируемыми обратными клапанами. В зависимости от марки и модели некоторые байпасные амортизаторы могут иметь несколько трубок к корпусу амортизатора, обычно одну для отскока и одну для сжатия. Некоторые из них имеют несколько регулируемых обратных клапанов для контроля сжатия и отбоя.

Масла в огонь подливает: еще одна причина, по которой байпасные амортизаторы являются лучшими из всех амортизаторов, заключается в том, что они не только чувствительны к скорости, как и все другие амортизаторы, но и к положению. Что это значит? Проще говоря, эти амортизаторы могут использовать систему переменного дозирования, которая позволяет амортизатору изначально обеспечивать гораздо более мягкий отскок и / или степень сжатия и увеличивать демпфирующий эффект по мере увеличения сжатия или отбоя, аналогично прогрессивным спиральным пружинам. Действительно крутая часть? Если у вас есть деньги, все эти аспекты байпасного амортизатора могут быть созданы в соответствии с вашими потребностями и отрегулированы в зависимости от типа вашего вращения.

Воздушные амортизаторы

Давайте не путать эти воздушные амортизаторы со старыми воздушными амортизаторами, несущими нагрузку, которые ваш сводный брат, одетый в маллет, установил на свой Camaro 72-го года. Эти амортизаторы представляют собой комбинацию амортизатора и пружины, что позволяет отказаться от спиральных или листовых пружин, а также от амортизатора и заменить их одним блоком. Их можно узнать по их большим 2-дюймовым или более валам, и они очень похожи на спиральные амортизаторы без винтовых пружин. Вообще говоря, чем больше вал, тем больше грузоподъемность у этого амортизатора.

дешевле пружинных амортизаторов (примерно вдвое дешевле, где-то между 200 и 400 долларов каждый), но требуют рычажной подвески для определения оси. Таким образом, если вы рассматриваете возможность преобразования амортизатора с листа в воздух (или катушки, если на то пошло), вам также необходимо будет учитывать эти затраты. В настоящее время все воздушные амортизаторы представляют собой амортизаторы эмульсионного типа (корпус заполнен и заряжен маслом и азотом в одном и том же цилиндре), а не амортизаторы с плавающим поршнем, что в конечном итоге является превосходной конструкцией амортизатора. Стоимость и сложность являются здесь большими препятствиями и причиной, по которой их сегодня не существует.

По большей части пневмоамортизаторы предназначены для использования с легкими и средними транспортными средствами, и вам нужно будет проконсультироваться со специалистом, чтобы определить, какую грузоподъемность пневмоамортизатора использовать на вашей машине.

Воздушные отбойники

Пневматические отбойники — это младшие братья амортизаторов, но все вместе они играют совсем другую роль. Постоянная работа пневматического отбойника заключается в том, чтобы помочь с плавным замедлением быстро сжимающейся подвески, например, на грузовике для гонок по бездорожью или пустыне. Это помогает сгладить езду, удерживает ось от захлопывания в верхней части ее самого верхнего хода и, наконец, также помогает контролировать автомобиль. Почти в каждом случае воздушный отбойник заменяет поли- или резиновый отбойник, который крепится к раме или оси. Выглядят они круто, и мы видели их на многих гусеницах, но мы всегда считали их побрякушками, если только они не установлены на гоночном автомобиле. Для большинства гусеничных машин наши подвески двигаются довольно медленно, а воздушные отбойники несерьезны. Они звонят примерно по 150-200 долларов каждый.