Разное

Как увеличить клиренс приоры: Как увеличить клиренс на приоре

Содержание

Проставки на приору передние | Авто Брянск

Во время общения как «в живую» так и на DRIVE2.RU на тему проставок, расширяющих колею, я сталкиваюсь с разными мнениями о них. И все бы ничего если бы не одно НО! Как сторонники, так и противники их использования зачастую, не рассматривают всю переднюю подвеску как одно целое, а руководствуются либо одним параметром или вообще просто действуют на ощупь – интуитивно (типа чтобы влезло и не шоркало). Иначе говоря, налицо не полное понимание вопроса, порождающее ошибки, которые могут иметь крайне негативные последствия. Короче говоря, можно так накосячить что мама не горюй…

Являясь пользователем таких проставок уже далеко не первый год я получаю от их использования лишь только положительные эмоции. Но не все так просто.

Пришлось проработать этот вопрос от «А» до «Я». В результате изысканий и экспериментов (не всегда удачных) пришло понимание того что установка проставок «тянет» за собой кое что еще… Расширение колеи требует обязательно перенастроить подвеску.

Поэтому, я решил на примере своего автомобиля описать, как проставки влияют на сбалансированность подвески. Итак, приступим:
Во-первых, положение колеса в арке должно быть строго по центру. Второе, что нужно учесть это то, что параметров настройки геометрии передней подвески фактически пять. Про шины, жесткость и высоту стоек и пружин упоминать не буду, хотя и они вносят свою лепту, но это уже другая история.
1. Кастер

Причем все эти величины связанны между собой, а следовательно, и влияние на одну из них влечет за собой изменение в других. Заводские параметры есть нечто усредненное, поэтому изготовитель указывает не конкретные параметры, а диапазон, в котором допускаются изменения, без ощутимых изменений в поведении авто. Заползая же за заводские допуски следует «включить голову» и сбалансировать все самостоятельно.
Итак, установив проставку в 10мм получаем вылет ЕТ 25 вместо заводского ЕТ 35.

Это изменение влияет на плечо или угол обкатки. Изменение угла обкатки будет негативно влиять на курсовую устойчивость, которое необходимо компенсировать увеличив развал передних колес до 30 минут вместо заводского ноля.
В принципе, завод допускает изменение вылета на 5мм в любую строну, и для компенсации лишних 5мм достаточно 15-20 мин. Но так как у меня установлены опоры Асоми, которые тоже уменьшают угол обкатки то 30 мин — это то, что надо. Теперь рысканье в колее исключено, наоборот улучшились параметры вхождения в поворот.

Еще одним нюансом отрицательного развала будет приобретение мягкости подвески, откровенно говоря, я так до конца и не понял, откуда мягкость, но факт есть факт. Особенно это заметно на стыках и переездах, короче на жестких, но мелких неровностях. И еще из субъективного – отрицательный развал возвращает легкость руля на малых скоростях, видимо это и есть недостающее звено в сбалансированности изменений в подвеске.

Дале, т.к. колесо должно стоять в центре арки то увеличенный кастор, положительно влияющий на курсовую устойчивость возможно вывести только смещением центра опоры, что в моем случае тоже сделано установкой все тех же опор Асоми.
А теперь, на минуточку представим, что если бы проставки бы стояли на стоке. Что бы произошло? Конечно же, такие небольшие как 10 мм, не внесли бы аховые изменения, но автомобиль стал бы более «нервозеым» хотя и стал бы лучше входить в повороты, появилось бы рысканье на скорости. Немного бы, но ощутимо, возросло усилие на руле.
Откровенно говоря, придя самостоятельно к таким выводам, не был удивлен увидев в одном из автомобильных журналов статью, в которой «разжевывались» параметры подвески Лада ТМС. К сожалению сразу не сохранив я так и не нашел этого журнала (может плохо искал), но выдернутый из неё текст попался на одном из форумов.
Особо хочу отметить тот факт, что развальщики в основном не в «теме» и «по умолчанию» ставят развал около нуля, зачастую немного положительный. При просьбе сделать -30 минут начинают рассказывать про «жёр» резины и всячески отговаривать. Но это до тех пор, пока не услышат объяснение с цифрами и на пальцах, после чего обращаются в правильную «веру» и несут её в массы.
Есть еще «тема» про снижение ресурса ступичных подшипников в результате увеличения на них нагрузки, но как показывает практика оно не существенно, а цена и скорость замены этой запчасти можно считать ничтожной платой за полученное удовольствие от вождения!
В заключение несколько слов о том, как я пришел к использованию проставок. Еще в бытность пользования ВАЗ 2111 мною было замечено, что при полностью вывернутом руле колесо немного трёт если на нем значительная часть веса (например, когда морда вниз и одно колесо на кочке). Так как эта особенность еще была замечена на «десятке» то, соответственно по наследству «косяк» перешел и на приору. Попросту говоря, колеса слишком глубоко сидят в арках – поэтому проставки самое простое решение. Поэкспериментировав с толщиной я понял что 10мм для диска шириной 5.5J вполне достаточно а шириной 6J 15мм для околостокового внешнего диаметра.

Всем Добра!
PS
Пишу в надежде что кому ни будь пригодится мой опыт чтобы избежать ошибок.

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 9

Самостоятельная установка проставок не вызывает затруднений у любого, кто имеет хотя бы минимальный опыт ремонта автомобиля. В этой статье мы расскажем о последовательности действий, которые выполняют при установке проставок, а также о наиболее частых ошибках, допускаемых в процессе работы.

Как устанавливать проставки

В одной из предыдущих статей мы рассказали об основных мероприятиях, которые необходимо провести до установки проставок. Если вы заменили просевшие пружины, при необходимости поменяли стойки и сайлентблоки, а также купили проставки необходимого размера, то вам потребуются обычные водительские инструменты – домкрат, подпорка, противооткатные упоры, набор ключей, съемник рулевого пальца. Исключение составляет съемник пружин, но его можно купить в ближайшем магазине автозапчастей.

Установка проставок на передней подвеске

Для замены проставок на передней подвеске, подложите упоры под задние колеса, поднимите любую сторону с помощью домкрата и установите подпорку. Не выполняйте никаких действий под машиной, стоящей на домкрате, это смертельно опасно. Вывесив одну из передних сторон машины, снимите колесо и открутите гайку ступицы. Для этого придется включить первую передачу при выключенном двигателе. Если не получается, попросите кого-нибудь нажать и держать педаль тормоза. Нередко для откручивания этой гайки приходится использовать мощный вороток. Затем расшлплинтуйте и открутите гайку рулевого пальца и болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки.

Если у вас нет такого съемника, посетите ближайший магазин автозапчастей. С помощью лома отожмите нижний рычаг подвески, чтобы шаровая опора сошла с поворотного кулака. Потяните тормозной диск на себя, чтобы ступица сошла с вала шарнира равных угловых скоростей (гранаты) и подоприте стойку чем-нибудь. Открутите три гайки, которые крепят опорный подшипник к кузову и, осторожно опустите стойку вниз. Замените болты подшипника на более длинные, затем наденьте на него проставку и установите стойку на место, после чего соберите подвеску в обратной последовательности. Не забудьте отрегулировать развал и схождение.

Установка проставок на задней подвеске

Подоприте передние колеса упорами, включите первую передачу, вывесьте любую заднюю сторону домкратом и подставьте подпорку. Снимите колесо. Чтобы поставить нижнюю проставку, выкрутите нижний болт амортизатора, вытащите его из крепления, вставьте в крепление проставку и закрепите теми же болтом и гайкой. Вставьте амортизатор в проставку и закрепите с помощью новых болта и гайки в нужном отверстии. Чтобы поставить верхнюю проставку, сожмите пружины с помощью съемника, затем придерживая шток амортизатора, открутите гайку крепления. Уберите штатную прокладку и установите вместо нее проставку. Не ставьте проставку на прокладку, она со временем выскочит. При необходимости, закрепите на штоке удлинитель и установите амортизатор, закрепив его гайкой. Ослабьте съемник, чтобы пружина заняла свое место. Наденьте колесо и затяните колесные болты.

Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

А можно совместить и то и другое, купив малолитражный автомобиль, а затем сделав его пригодным для пересечения плохих дорог. Сотворить такую универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющегося у вас автомобиля. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальными. Так, например, увеличив дорожный просвет на таком автомобиле, как «Приора», вы сэкономите немало денег на ее ремонте. Ведь вам попусту не придется чинить подвеску после встречи с парой-тройкой ям.

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Разумеется, ни удвоенный, ни утроенный дорожный просвет «Приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не стоит забывать, что, в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины, клиренс «Приоры» может дать неплохие результаты. Сейчас проясним.

Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приоры» составляет 165 мм. Однако знание одного этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автомобилист обязательно должен учесть и указанные ниже характеристики, такие как:

  1. Полная длина машины.
  2. Расстояние от переднего свеса до заднего.
  3. База колес.
  4. Ширина колеи автомобиля.
  5. Наличие каких-либо деталей, выступающих под дном машины.
  6. То, насколько изменяется дорожный просвет, когда автомобиль полностью загружен.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к получению пользы от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Параметры кузовов «Приоры»

В любом кузове «Приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковы, а потому указывать их везде в отдельности не имеет смысла. Вот эти самые параметры:

ПараметрОписание

Значение

Колесная базаРасстояние между центрами передних и задних колес2492 мм
Колея передних колесРасстояние между следами протекторов шин на передней оси1410 ммКолея задних колесРасстояние между протекторами шин задний оси1380 мм

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

  1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля — 4210 мм.
  2. Передний свес машины — 770 мм.
  3. Задний свес машины — 660 мм.

Параметры универсала и седана:

  1. Расстояние от задней до передней точки машины — 4350 мм.
  2. Передний свес автомобиля — 740 мм.
  3. Задний свес автомобиля — 830 мм.
  1. Расстояние от задней до передней подвески автомобиля — 440 мм.
  2. База колес автомобиля — 2492 мм.

Свесы автомобилей более спортивных вариантов производителем не указаны. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем подобрать наилучший тип кузова, позволяющий использовать дорожный просвет более удачно, чем иные. Проанализировав все имеющиеся характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбек гораздо лучше всех остальных.

Габариты Лады Приоры

Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на его маленькую длину, позволяет назвать машину обладательницей большой проходимости. Однако необходимо напомнить владельцам «Приоры» о том, что, даже будучи обладателем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами. Особенно актуально это предупреждение тогда, когда ваша машина полностью загружена.

Но если «Приору» хэтчбек с большой натяжкой можно назвать покорительницей лесных дорог и горных вершин, то кузов купе подобного титула удостоиться никак не может. У такой машины слишком уж длинное расстояние между передними и задними колесами и очень большой передний свес. Как ни крути, но по деревенским проселкам на ней проехать будет трудновато. Подобная конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтных покрытий.

Однако даже на них нужно будет очень аккуратно ездить там, где имеются крупные выбоины и есть необходимость преодоления искусственных неровностей. Но поскольку лишних и выступающих частей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, вы можете с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Несмотря на отсутствие торчащих из-под днища «Приоры» деталей, можно сильно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Снижение его длины только лишь на 20 мм уже будет достаточно для касания поверхности «лежачего полицейского» днищем. Следует форсировать подобные препятствия с особой тщательностью, дабы вовремя устранить возможность появления поломок.

Способы увеличения клиренса

Надо заметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, сократив дорожный просвет, автомобилисты добиваются уменьшения кренов машины направо или налево при прохождении поворотов на высокой скорости. Однако если вы не являетесь гонщиком или не имеете пристрастия к быстрой езде, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

То, как мы будем увеличивать клиренс, зависит от запланированной нами его конечной длины. При этом способы воздействия на дорожный просвет Лады будут различными, а некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Установка проставок на автомобиль

Проставки — это детали, устанавливающиеся между кузовом машины и ее стойками. Они крепятся прямо на опору. Поскольку к увеличению клиренса прибегают очень многие автомобилисты, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками к машине.

Однако если вы не обнаружили их во время осмотра имеющихся заводских деталей, то не отчаивайтесь. Проставки вполне можно найти на любом автомобильном рынке. Только не ожидайте от них каких-либо невероятных чудес. Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого недостаточно при пересечении глубоких ям и ухабин, зато вполне может выручить во время встречи с «лежачим полицейским».

Более того, вмешательство в устройство автомобиля посредством проставок считается вполне безопасным, а потому вы можете не страшиться того, что оно негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует вспомнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Видоизмененные амортизаторы

Как правило, заводской амортизатор не оказывает никакого воздействия на величину клиренса. Но если вы работаете с уже изношенном узлом, то во время движения он может подвергнуться раскачиванию в прямом направлении, благодаря чему сильно увеличивается возможность получения повреждений не только бампера, но и расположенных под днищем автомобиля компонентов и деталей Лады.

Для того чтобы качественно увеличить клиренс на «Приору» (данное правило актуально и для любого другого автомобиля), следует пользоваться только оригинальными амортизаторами, которые будут отличаться от заводских по ряду характеристик. Так, например, на них будет увеличена длина штока, длина пружины и сильно повысится качество жесткости пружины. Последнее достигается благодаря настройке амортизаторов — утолщению витков.

Следует заметить, что увеличение параметров амортизатора является достаточно дорогим способом изменения клиренса. Именно поэтому им пользуются редко. Однако возможности для работы с амортизаторами весьма велики, поскольку можно использовать не только узлы Лады, но еще и компоненты иных машин. Кроме того, существуют специальные предложения от фирм-производителей узлов, которые позволяют добиться увеличения клиренса.

То, насколько велик дорожный просвет автомобиля «Лада Приора», будет зависеть от того, какая на нем установлена пружина. Поскольку кузов будет крепиться именно на ней, то от величины жесткости пружины и расстояния от ее нижней точки до верхней будет зависеть не только дорожный просвет, но и качество работы подвески в целом.

Вариантов того, какие пружины крепить на интересующий нас автомобиль, существует не слишком много. Всего есть 2 класса: А и Б, из которых более ранний вариант считается самым жестким. Еще существуют и некоторые разновидности пружин, устанавливающихся на машину во время заводской сборки. Качественно изменив их, мы также можем увеличить дорожный просвет.

Но не забывайте, что стремление к получению чрезмерной жесткости пружин может привести к непредвиденным последствиям. Так, например, вы можете добиться подпрыгивания автомобиля во время встречи с кочками и «лежачими полицейскими». Жесткость пружины очень полезна тогда, когда машина имеет большой вес или сильно перегружена. Однако налегке будет ухудшена работа подвески, и она не сможет работать плавно.

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

Пружины Приора 2 с занижением | Festima.Ru

Пневмобаллоны в пружины Преимущества использования пневмобаллонов: — увеличения клиренса, — улучшения ходовых характеристик стоковой подвески — увеличивает максимальную снаряженную массу — увеличивает срок жизни подвески (амортизаторы, пружины, сайлентблоки, ступичные подшипники) — подвеска перестает «козлить», исключаются пробои. — повышение комфорта при движении по неровной дороге; — минимизация кренов в поворотах; — стабильность при движении с прицепом; — значительно продлевают срок службы всей системы подвески машины ; — сохранение дорожного просвета при существенной загрузке машины; -легкий монтаж и демонтаж; -безопасный тюнинг (установка не вносит изменений в конструкцию). ЗВОНИТЕ,ЗАКАЗЫВАЙТЕ,ПОЛУЧАЙТЕ,РАДУЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТОМ Пневмобаллоны в ваше авто, пневмоподушки в пружину производство Россия Челябинск. Пневмобаллоны применяемость аутлендер, паджеро спорт, кольт, лансер 10, спейс стар, лансер 9, л200, каризма, галант, паджеро 3, шариот грандис, диамант, Outlander, Pajero, Colt, Lancer, Space, L200, Carisma, Galant, Chariot Grandis, Diamante, xl, gd1, ge6, rk6, тигго, т11, амулет, а13, бонус а13, фора, фл, м11, 210, 124, 212, w204, w203, w211, w212, w210, 202, стратус, хэтчбек, кобальт, реззо, эпика, тахо 900, срв, фит, цивик, аккорд, 1 2 3 4 5, 2007 2006 2005 2004 2003 2008, фрид, стрим, рд1, 4д, шаттл, одиссей, пилот, црв, степвагон, партнер, спайк, 5д, джаз, шатл, аирвейв, инсайт, орхия, элемент, хс90, s60, хс70, s80, 940, 40, 90, 60, 70, 80, х трейл, альмера, примера, ноут, теана, тиида, кашкай, санни, серена, патфайндер, примера р12, икстрейл, теану, патрол, ад, патфайндер r51, эльгранд, ноте, теана j32, террано, кашкай j10, марч, навара, куб, санни fb15, вингроад, тино, р11, примера р11, серена с26, авенир, микра, вингроуд, максима, ноут е12, альмера n16, ноут е11, патрол y61, серена с25, либерти, жук, максима а33, лиф, ровер Rover, филдер Fielder, короллу Corolla, приус Prius, виш WISH, рав 4 рав4 RAV4, королла, пробокс Probox, авенсис Avensis, камри Camry, карина Carina, калдина Caldina, 150, ипсум, ай 30 ай30, витара Vitara, гранд витара Grand Vitara, лиана Liana, эскудо Escudo, джимни Jimny, свифт Swift, сх4, sx4, сплэш Splash 2009 2010 2011 2012 2013, пацифика, вояджер, 300с, Pacifica, Voyager, 300c, 308, 307, 206, 407, партнер, 406, 207, 107, 408, боксер, боксер 3, партнер типи, 3008, 4007, 607, б5, джетта Jetta, поло Polo, пассат б3 Passat, бора Bora гольф Golf, шаран Sharan, туарег, т4 транспортер, б6, туран, тигуан, 5, а3, а4, а5, а6, б3, б4, б5, с3, с4, с6, a3, a4, a5, a6, b3, b4, b5, c3, c4, c6, кайрон Kyron, фх 35 FX, фх, qx80 qx 80, фокус Focus, мондео Mondeo, фиеста Fiesta, фьюжн Fusion, транзит Transit, эксплорер Explorer, фьюжен, куга Kuga, с мах C-Max C Max, рейнджер Ranger, s max, маверик Maverick, мк5, эскейп Escape, эскорт, 3, 6, демио, 5, фамилия, gh, gg, премаси, бк, мпв, 626, bl, 323, dw3w, бонго, аксела, сх7, Demio, Familia, Premacy, MPV, Bongo, Axela, туссан, крета, ix35 ix35, икс 35 икс35, hd, i30, караван, калибр, караван 4, калибер, оптима, каренс, мохаве, пиканто, рио, серато, сид, соренто, соул, спектра, спортейдж, церато, 1 2 3 4, td, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019, хм, jd, вд, ед, св, Хэтчбек, Optima, Carens, Carnival, Mohave, Picanto, Rio, Cerato, Ceed, Sorento, Sorento Prime, soul, Spectra, Sportage, альбеа Albea, дукато, добло Doblo, 250, марина Marea, 244, с4, берлинго Berlingo, с3, джампер, b9, солано, х60 x60 x 60, смайли, х 60, бриз, солано 2, веста, гранта, кросс, ларгус, калина, приора, х рей, икс рей, 16, приору, Vesta, Granta, cross, largus, XRAY, X RAY, логан Logan, дастер Duster, меган Megane, сценик Scenic, симбол, лагуна Laguna, 4х4 4×4, сандеро Sandero, кангу Kangoo, степвей, флюенс, колеос, каптур, астра, вектра, зафира, корса, астра h, омега, мокка, астра j, вектра б, астра н, омега б, корса д, зафира б, астра g, мерива, антара, инсигния, кадет, комбо, астра ф, вектра ц, нексия, матиз, джентра, ланос, Nexia, Matiz, gentra, Lanos, персона Persona, мк, эмгранд, мк кросс, эмгранд ес7, атлас, эмгранд х7, ск, лачетти, круз, ниву, ланос, авео, орландо, каптива, универсал, т250, т300, седан, трейлблейзер, премио Premio, витц Vitz, вокси Voxy, рактис, 120, альфард, виста Vista, 40, аурис, хайлюкс, сиента Sienta, 20, 110, спасио Spacio, 200, ноах, функарго, раум Raum, корона Corona, платц, карина е e, аква Aqua, харриер, эстима Estima, хайлендер, альфа, пассо Passo, хайс Hiace, 30, тундра, версо, ярис, прадо 150 Prado, ист Ist, спринтер, краун, т25 т 25 t25 t25, саи, v50 v 50 в50, фортунер, 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000, чероки, гранд чероки, октавия, тур, а5, а7, фабия, рапид, кодиак, фелиция, суперб, румстер, йети, форестер Forester, легаси Legacy, импреза Impreza, аутбек Outback, sg5, sh, трибека Tribeca, sj, bp5, вайб Vibe, Бe46, e36, e39, e90, e70, e34, e30, е60, е46, е36, е39, е90, 5, е70, е34, е30, солярис Solaris, элантра Elantra, акцент Accent, санта фе Santa Fe, гетц Getz, матрикс Matrix, соната Sonata, тагаз, туксон, терракан БМВ Дэу ситроен мерседес чери

Автозапчасти

5 «железных» способов испортить свой автомобиль — Автоновости Омска

Приделать к крышке багажника спойлер размером с хоккейные ворота, установить подсветку днища, оторвать задний дворник… О, этот список можно продолжать долго, ведь на что только не идут автолюбители, пытаясь сделать свое авто быстрее и краше! Однако такие вмешательства, именуемые в народе «колхозный тюнинг», зачастую не только не приносят ни грамма пользы, но наносят вред автомобилю и создают неприятности другим участникам дорожного движения.

Занизить подвеску

Наверняка каждый из вас был свидетелем такой ситуации, когда из, как правило, черной заниженной «Приоры» вылезали 3–4 пассажира в трикошках и кедах и помогали перевозящему их транспортному средству «брать барьер» в виде лежачего полицейского. Возможны вариации, но картина, наверняка, знакомая. Так вот: это у нас «тюнинг» называется, занижение подвески. Для чего? Ну, потому что все гонщики стремятся к снижению центра тяжести, улучшению управляемости, устойчивости, снижению кренов… Позже уже появилась целая такая культура — stance car. Некоторые автомобилисты слишком уж очень усердны в своих стремлениях — до искр из-под выхлопной трубы. Как правило, весь тюнинг сводится к тому, чтобы обрезать на фиг пружины по самое нельзя и влачить свой поистине жалкий (без обид!) автомобиль на полной присяди по улицам города.


 — Больше всего обрезка пружины влияет на долговечность стойки, которая остается стандартной (в этом случае и шток надо укоротить, иначе он углубится в стойку, которая на неровностях будет сжиматься до предела). Здесь стойке достаточно поймать несколько «хороших» ударов, чтобы она перестала правильно работать. А когда гасить колебания нечем, значительно быстрее выйдут из строя те же шаровые, резинки и прочее.

Более профессиональный подход предусматривает установку специальных комплектов для занижения кузова, предназначенных для каждого конкретного семейства автомобилей. Но кому оно надо, если стоит приличных денег?

Увеличить дорожный просвет

Среди омских «кулибиных» есть не только любители погонять, но и те, чья стихия — помесить грязюку. Добраться до жесткого бездорожья им помогает такой фокус, как увеличение клиренса. Достигается оно посредством установки так называемых проставок — между стойкой амортизатора и кузовом или между пружиной и ее чашкой — на легковой, или в точках крепления кузова к раме на внедорожниках. Специалисты предостерегают, что к завышению подвески нужно подходить грамотно.

Если говорить об увеличении дорожного просвета на внедорожниках, то здесь проставки устанавливают, как правило, между кузовом и рамой, то есть вмешательства в подвеску минимальны. А значит, кроме возможного усиления раскачки других неудобств, автовладелец, скорее всего, не заметит.

Другое дело — установка более длинных (в сравнении с заводскими) пружин. Такие манипуляции приведут к тому, что амортизатор будет работать на разрыв, что так же очень быстро выведет его из строя. Поэтому следует понимать, что пружины большей длины требуют замены штатного амортизатора на амортизатор с более длинным ходом либо переноса точки его крепления.

Что касается легковых автомобилей, то проставка в пару сантиметров между кузовом и стойкой не повлечет заметных изменений в работе подвески и не отразится на ее ресурсе. Однако управляемость ввиду более высокого центра тяжести может измениться не в лучшую сторону. Установка проставки между пружиной и ее чашкой (нередко в качестве компенсации просевших пружин) — тоже не вариант. Помимо увеличения дорожного просвета, может гарантировать неправильную работу подвески и, как следствие, — ускорение износа ее деталей, потерю комфорта, управляемости, устойчивости…

В общем, если вы решились внести какие-то изменения в подвеску, внимательно изучите этот вопрос, прежде чем приступать к работе по ее усилению или завышению. Специалисты после таких манипуляций с ходовой советуют заехать в сервис для регулировки углов установки колес.

Оклеить кузов пленкой

Винил в моде во всех своих видах и значениях, даже на кузове авто. Кто-то посредством такой пленки стремится индивидуализировать свою машину, самовыразиться, так сказать, кто-то — скрыть мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. Очевидно, удается это не всем. И тем более многие не заморачиваются насчет неравномерного выгорания краски при частичной оклейке кузова, а также о возможных изменениях его состояния под пленкой.

— Если вы решили оклеить кузов пленкой, самое главное — хорошо подготовить его к этому. Если имеются какие-то микротрещины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия, то под воздействием внешних факторов они будут «играть», а вместе с ним будет пузыриться и лопаться пленка. Поэтому именно царапины и всевозможные «рыжики» быстро приведут пленку в негодность. Стоит сказать, что многие пленки требуют полировки кузова после их удаления.

Существует еще масса средств, которые, по словам производителей, призваны защитить кузов автомобиля от царапин. Однако не всем из них это одинаково хорошо удается. К примеру, специальное матовое покрытие RAPTOR U-POL (специалисты советуют не «закатывать» в него весь кузов, а обработать им пороги, днище и другие части кузова, подверженные гниению) завоевало много высоких оценок автовладельцев, в то время как его аналоги Titan и Alligator зарекомендовали себя значительно хуже. А жидкая резина PLASTI DIP, если верить отзывам, и вовсе по качеству почти не уступает капроновым колготкам. Но стоит понимать, что многие покрытия, когда вы решитесь от них избавиться, снимать придется вместе со старой краской — до самого металла.

«Поработать» над светом

У ксеноновых ламп есть масса преимуществ перед галогеновыми. Основные — это значительно больший срок службы, меньшее энергопотребление и, конечно же, обеспечение лучшей видимости (при условии абсолютной чистоты поверхности фар). Но человеческий эгоизм и стремление хорошо сэкономить могут напрочь нейтрализовать все прелести газоразрядных ламп. Ведь радость от него будет значительно меньше, когда тебе накостыляет один из ослепленных встречных водителей. И совсем грустно может завершиться встреча с сотрудником ГИББД, который охотно изымет права вместе с «источниками света, не соответствующими типу данного светового прибора и нарушающими условия обеспечения безопасности дорожного движения».

Чтобы не нарываться на неприятности, не следует покупать так называемый (будем корректны — нас могут читать дети) урнинг-ксенон, получивший свое народное наименование благодаря излучаемому им голубому свету, и красоты ради втыкать его не только в головной свет, но и в противотуманки. Меньше шансов навлечь на себя проклятие других участников движения будет у тех, кто все же отдаст предпочтение лампам с цветовой температурой до 5000 по Кельвину. А водители, врезавшие в лампы линзованный ксенон, по статистике, чаще остаются с правами.

Залить не то топливо

Ну и в заключение опровергнем еще один миф, который гласит: «Даже старехонькую «копейку» 98-й бензин превращает в «Феррари». Ничего подобного! Мало того, что улучшение динамических характеристик, отмечаемое некоторыми автомобилистами, чьи транспортные средства служили еще отцам и дедам во времена их цветущей молодости, — это лишь субъективное ощущение, так еще и не будем исключать из внимания тот факт, что современное топливо с его присадками может повредить уже достаточно хрупкую топливную систему машины тысяча девятьсот лохматого года…

— Использование высокооктанового топлива в стареньких автомобилях повышает температуру в камере сгорания двигателя, что может повлечь за собой прогорание поршней, клапанов, сальников. В то же время заправка современных авто, двигатели которых имеют меньшую камеру сгорания и рассчитаны на работу на 95-м, 98-м бензине, более низкооктановым топливом повышает риск возникновения детонации в двигателе, что приводит как минимум к значительному снижению его ресурса.

Да, большинство производителей для своих новых моделей сегодня рекомендуют топливо с октановым числом не ниже 92. То есть АИ-95 тоже подойдет, АИ-98 — еще лучше, но не намного — разница будет лишь в степени очистки. Если вы готовы за это платить — никто ж по рукам не бьет, пожалуйста.

drive2.ru, carbonka.ru, azh.kz, komiinform.ru, novate.ru, customculture.ru

Как занизить Ладу Приора своими руками: видеоинструкция

Не исключено, что вы уже просматривали видео, терроризировали соседа по гаражу, чтобы выяснить до мелочей, как занизить Приору. Но все равно как-то страшновато. Так и должно быть, ведь прежде чем начать полномасштабный тюнинг, хорошо бы взвесить все «за» и «против». В этой статье мы не будем отговаривать вас от задуманного. Скорее, хотим помочь и предостеречь, чтобы при такой реконструкции все было сделано правильно.

Основные причины того, почему водители стремятся занизить свое авто

Если начать с главной причины, то она очевидна. Речь идет о сильнейшем желании сделать свой любимый автомобиль самым красивым. Внешний вид – это все. При такой доработке даже внешне неказистая бюджетная «ласточка» станет продвинутым и прокачанным суперкаром с оригинальным внешним видом и тюнингом.

Занижение – самый недорогой вариант сделать автомобиль неотразимым и респектабельным. При правильном механизме выполнения технического переоборудования улучшится не только экстерьер, но и ходовые характеристики.

Давайте поговорим поподробнее о положительных моментах данной процедуры:

  • значительно уменьшится наклон автомобиля при вхождении в поворот;
  • маневренность возрастет за счет улучшения ходовых возможностей;
  • на трассе заниженную Приору ничем не проймешь – меньше заносит при высоких скоростных нагрузках.

Читайте также: Снятие бардачка на Приоре

Что происходит с опущенной подвеской на скорости? Центробежная сила уменьшается как раз благодаря улучшенным характеристикам и устойчивости.

Приора становится более послушной и готова выполнить любую команду водителя. Для нее теперь не имеет значения, мчится она по прямому маршруту или резко поворачивает при необходимости.

Некоторые трудности на пути заниженных автомобилей

Если немного перестараться и чрезмерно занизить машину, то возникнет ряд трудностей и неудобств. Бытует даже шутка о том, что водитель возит в своем багажнике две доски. Зачем? Машина настолько низко сидит, что нет возможности даже переехать через «лежачих полицейских». Шофер выходит, берет доски, кладет их на препятствие и переезжает. После этого кладет все в багажник – и так до следующего «полицейского».

Еще одна проблема – ужасные дороги с глубокими ямами. Вам придется такие улицы запоминать и объезжать по другим маршрутам. Если вы живете в городе с хорошими дорогами, то все будет в порядке. А главное, вас заметят обязательно. Просто будьте внимательны и берегите бамперы, потому что они как раз больше всего и страдают.

Начинаем процесс и делаем все правильно

Какой вид подвески выбрать? На сегодняшний момент лучшим вариантом считается пневматическая, поскольку в любое время можно контролировать весь процесс и при необходимости временно поднять кузов. Как часто бывает, самый хороший метод оказывается и самым дорогим. Наш случай не исключение. Да и своими руками вы не сможете провести реконструкцию, если нет большого опыта в работе с электроникой. Читаем дальше о вариантах попроще.

Набор с возможностью регулировки клиренса. В нем присутствуют пружины, условно обозначенные как 50, 70 и 90. Стойки в данном варианте регулируются по высоте, а пружины растягиваются либо сжимаются при этом. Материал изделий очень прочный и надежный. Летом можете Приору опустить, а зимой приподнять, причем без ущерба для деталей.

Обычный комплект для заниженной подвески. Дешевый и активно используемый вариант. В него входят пружины 30, 50, 70 или 90 в комплекте с амортизаторами. Кстати, не имеет значения, какая у вас Приора – хэтчбек или седан, это оборудование вам подойдет. Установив его, вы не сможете потом быстро увеличить либо уменьшить клиренс. Этот вариант уже железобетонный, надолго.

Способы занижения, которые нельзя использовать ни в коем случае

Давайте посмотрим, как самые дешевые методы могут стать наиболее опасными. Они не требуют много времени, но последствия принесут не только разочарование, но и дополнительные трудности:

  • обрезанные вручную пружины. Понадобится только болгарка или пила по металлу, которой спиливается 1,5-3 витка пружины. Подрезаются и отбойники, а пружины фиксируются хомутом.
  • пружины заниженные, а стойки остаются старые. После такого тюнинга быстро ломается ходовая часть, а самим автомобилем становится очень сложно управлять.

Читайте также: Как слить бензин с Приоры

Вот и все по основным способам занижения Приоры. Выберите три первых варианта, а не два последних, и «не будет мучительно больно». Между прочим, при наших дорогах вариант комплекта 90 лучше всего даже не рассматривать.

Клиренс ВАЗ 2110, увеличение дорожного просвета Lada 2110 – Автомобильный блог


Что можно изменить?

Для того чтобы начать работу следует поставить точные цели. Примером можно назвать:

  • Повышение мощности. Практически в 80% случаев проводится увеличение мощности мотора, что определяет уменьшение времени разгона от 0 до 100 км/час. Повышение мощности также становится причиной увеличения тяги на низких передачах.
  • Некоторые проводят модернизацию мотора для того, чтобы уменьшить расход топлива. Отметим, что уменьшить расход топлива можно без существенного изменения конструкции двигателя – достаточно восстановить его состояние и правильно настроить.
  • Можно увеличить максимальную скорость. В некоторых случаях производитель устанавливает ограничитель скорости, который не дает автомобилю разогнаться. Увеличение объема двигателя также становится причиной существенного повышения максимально возможной скорости.

Врезка: Важно: Изменение мотора должно отразиться и на других системах транспортного средства. Примером можно назвать то, что быстрый разгон может происходить только при правильной установке развала колес, при жесткой подвеске и довольно хороших тормозах. ВАЗ 2110 тюнинг двигателя следует проводить поэтапно, так как допущенные ошибки могут угробить двигатель.

Механическая обработка двигателя

Существенной модернизацией можно назвать механическую обработку внутренней среды мотора.

Можно назвать несколько используемых принципов при тюнинге двигателя:

1. Увеличение объема ДВС приводит к тому, что в двигатель попадает большее количество смеси. Чем больше смеси, тем выше мощность. Именно поэтому проводится расточка блока цилиндров, повышение времени, когда клапан открыт. Подобная работа довольно сложна в исполнении, требует определенны навыков. 2. Также следует учитывать тот момент, что любое сопротивление в системе приводит к падению мощности. Примером можно назвать ситуацию, когда внутренняя сторона цилиндров имеет неправильную форму, происходит завихрение смеси и поршень двигается с усилием – все становится причиной снижения мощности. Именно поэтому другим методом повышения мощности транспортного средства заключается в выравнивании всех поверхностей. 3. Другие элементы системы могут также стать причиной повышения сопротивление ходу штока с цилиндром. Примером можно назвать ребристую поверхность выпускного коллектора, что определяет возникновение сопротивления во время вывода отработанных газов. Газы, которые выводятся с поршня, задерживают движение блока цилиндра, то есть возникает существенное сопротивление, а значит снижается мощность. 4. При недостаточном насыщении смеси топливом существенно падает мощность. ВАЗ 2110 тюнинг двигателя может заключаться в установке современного топливного и масляного фильтра. Также можно встретить другие комплектующие, которые устанавливаются на спортивные автомобили.

Вышеприведенные моменты следует учитывать при рассмотрении того, какие методы могут использоваться при тюнинге двигателя.

Двигатель 1.6 л, 8кл (Евро-2) 1.6 л, 16кл (Евро-2) 1.6 л, 16кл (Евро-3)
Тип двигателя инжекторный бензиновый, четырехтактный
Рабочий объём двигателя, см3 1596 1596 1596
Система питания распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров 4, рядное
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 59 (80) / 5200 65,5 (89) / 5000 65,5 (89) / 5000

Стоит ли проводить замену агрегата?

Следует обратить внимание на то, что в последнее время довольно часто проводится установка нового двигателя за место старого. Некоторые двигатели могут подойти к рассматриваемому автомобилю, и только несущественные изменения требуются для решения проблемы. Однако при проведении работы могут возникнуть нижеприведенные проблемы:

  • Двигатель может не подойди к трансмиссии.
  • При его установке придется изменить положение некоторых важных агрегатов: генератора, радиатора, топливного насоса. Также велика вероятность, что крепление в подкапотном пространстве не подойдет для выбранного двигателя.
  • Существенное увеличение мощности приводит к тому, что нужно заменить или модернизировать другие агрегаты.
  • Стоимость проводимых работ весьма велика, а результат довольно расплывчатый.

Вышеприведенные моменты определяют то, нужно ли выполнять работу по полной замене силового агрегата. Как правило, при самостоятельном выполнении работы многие мотористы решают видоизменить уже установленный двигатель. Исключением можно назвать случай, когда мотор находится в плачевном состоянии.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.


Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

  • Рожковые ключи на «13», «17», «19», «22»;
  • Шестигранник на «6»;
  • Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
  • Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
  • Молоток, монтировка и плоскогубцы
  • Съёмник рулевого наконечника.


Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

  • 1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.
  • 2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

  • 3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».

  • 4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.

  • 5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.

  • 6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».

  • 7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».

  • 8. Вынимаем стойку.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

  • 9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.

  • 10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

  • Ключи на «17», «19»
  • Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.

Ключ для откручивания штока задних амортизаторов

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

  • Ослабить болты крепления колеса к ступице.

  • В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.

  • Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
  • Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.

  • Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.

  • Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков


Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

  • Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
  • Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
  • Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
  • Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

  • Дешевизна и простота использования.

Чип-тюнинг

ВАЗ 2110 тюнинг двигателя может заключаться в изменении прошивки установленного бортового компьютера. Если в автомобиле есть подобный блок, он определяет основные технические характеристики. К особенностям чип-тюнинга можно отнести:

  • Провести его можно только в специализированном центре. Это связано с тем, что для начала нужно выполнить тестирование двигателя, и только после этого принимать решение о необходимости изменения программы. Если мотор находится в плохом техническом состоянии, то не следует выполнять подобную модернизацию, так как повышение нагрузки приведет к быстрому износу конструкции.
  • Программа представляет собой таблицу с набором показателей. При изменении прошивки изменяются показатели таблицы, а затем они подгоняются под конкретные условия.
  • Если производитель изначально установил заниженный показатели, то можно повысить мощность путем установки новой программы на 20%. После завершения процедуры водитель сразу замечает изменение.
  • Для выполнения рассматриваемой работы достаточно провести снятие нескольких панелей в салоне, которые закрывают специальные фишки. После этого проводится подключение компьютера к фишке через специальный кабель.

Допущение ошибки может привести к тому, что двигатель будет работать неправильно. При этом подобный тюнинг можно провести также для существенного уменьшения расхода топлива.

Достаточно часто можно встретить мнение, что выполнить рассматриваемую работу можно самостоятельно. Однако это не так. В центре достаточно часто проводится работа следующим образом:

1. Определяется состояние мотора. В некоторых случаях проводимый чип-тюнинг не принесет нужного результата. 2. Проводится введение основных параметров. 3. После введения параметров выполняется повторная диагностика. 4. После ее значения подгоняются и выполняется еще одна диагностика.

Всю работу выполняет квалифицированный специалист при использовании специального оборудования. Процедура занимает всего несколько десятков минут, так как подключение и введение данных – это всего несколько минут. Именно поэтому рекомендуется доверять работу настоящим профессионалам в рассматриваемой сфере.

Способ второй: Короткоходные стойки

Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.

Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.

Разновидности корткоходных стоек и пружин

Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.

Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.

Например: -30, — 50, -70, -90, -120

Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.

Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.

Стойки комфорт

Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.

Стойки спорт

Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.

Пружины

В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.

Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.

Так же пружины бывают с переменным и обычным витком. Пружина на которых применяется технология переменного витка имеют меньшую жесткость. Такие пружины следует устанавливать на стойки с маркировкой «комфорт».

Пружины с переменным витком

Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.

Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.

Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами

Лада Приора с занижением -50
Лада Приора с занижением — 70

Достоинства и недостатки короткоходных стоек

Плюсы короткоходных стоек:

  • Комфорт во время езды;
  • Нет никаких повреждений для автомобиля;
  • Большой выбор высоты стоек;

Недостатки короткоходных стоек:

  • Невозможность регулирования высоты автомобиля;
  • Затрудненное движение по проселочной дороге;

Как поднять заднюю подвеску на приоре

Как занизить Приору? Обзор комплектов занижения

Не опущена, а занижена. Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем. Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

  • Снизятся крены на поворотах.
  • Повысится маневренность.
  • Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять. Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ. При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы. Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками. Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

  • Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
  • Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
 Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор). Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.  Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.  Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.  Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKwДалее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

 угол развала
 0°±30’

 схождение
 0°00’±10’ (0±1 мм)

 угол продольного наклона оси поворота
  1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

 угол развала
 0°30’±30’

 схождение
 0°15’±10’ (1,5±1 мм) 

 угол продольного наклона оси поворота
 0°20’±30’ 

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…Вынимаем болт.Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля. Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.

Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям.

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

  • передних амортизаторов,
  • задних амортизаторов,
  • приводов,
  • нижнего рычага,
  • переднего стабилизатора,
  • рулевого механизма,
  • сайлентблоков,
  • появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

  • Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
  • Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
  • Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
  • Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
  • Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.
  • Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

    Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

    На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

    • ВАЗ 2108,
    • ВАЗ 2110,
    • ВАЗ 2170-72 (Приора),
    • ВАЗ 1117-19 (Калина),
    • ВАЗ 2190 (Гранта).

    Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

    Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

    Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой. Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней. Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

    Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

    Задняя подвеска – верхние или нижние проставкиПреимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали). Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины. Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

     По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

    Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах. Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку. Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса. 

    Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

    АльбертЗамена заднего амортизатора автомобиля Приора…Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз.  Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

    Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

    В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

    Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

    С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

    (!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

    При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

    Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.Далее снимаем второе заднее колесо…

    Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

    Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

    Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

    Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118   конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

    Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер:  1118-2902816-01Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

    Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

    Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты. На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…ВИДЕО Youtub:Благодарю за внимание!Можно еще почитать полезную статью:Пыльники шруса Лада

    Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

    Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

    рис. 1

    Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

    Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

    Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

    На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

    На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

    Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

    В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

    Проверка состояния подвески

    Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

    Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.Последовательность выполнения1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

    Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

    рис. 2

    3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

    5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

    Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

    Наименование узлов и деталей
    Резьба
    Момент затяжки Нм (кгсм)

    Болты крепления колеса
    М12х1,25
    65,2—92,6 (6,7—9,5)

    Гайка подшипника ступицы заднего колеса
    М20х1,5
    186,3—225,6 (19,0—23,0)

    Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
    М12х1,25
    66,6—82,3 (6,8—8,4)

    Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
    М10х1,25
    50,0—61,7 (5,1—6,3)

    Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
    М12х1,25
    66,6—82,3 (6,8—8,4)

    Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
    М10х1,25
    27,4—34,0 (2,8—3,5)

    6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

    Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

    Задняя амортизаторная стойкаСнятие и установка

    Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

    Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

    Ремонт амортизаторной стойки

    Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).Трехступенчатые  контрольные переключатели  демпфирования задней подвескиПроверкаОткройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.Снятие и установкаСнимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).Отсоедините контактный разъем от переключателя.Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.Поперечные и продольная тяги задней подвескиСнятиеПоднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.Снимите топливный бак.https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0TqrgОтметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

    Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.УстановкаУстановка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.Проверьте положительное схождение задних колес.Замена подшипника  ступицыСнимите ступицу, подшипники и сальник.Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

    Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

    Опора ступицыСнимите узел тормозного барабана/ступицы.Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

    Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

    Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

    Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

    Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

    Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

    На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

    Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

    Как поднять подвеску авто ВАЗ

    Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

       Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.
      Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.
      Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.
      Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

    Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

    Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

    Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

    Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

    Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

    Как увеличить клиренс автомобиля? Когда моя Семья сидит вместе, мы слышим скрежет, когда переезжаем тормоза.

    Вопрос: Как можно улучшить клиренс автомобиля? Когда моя Семья сидит вместе, мы слышим скрежет, когда переезжаем тормоза.

    Ответы: Не рекомендуется увеличивать дорожный просвет автомобиля, так как это влияет на устойчивость автомобиля и динамику движения.Это рекомендуется только в том случае, если вы отчаянно нуждаетесь в более высоком дорожном просвете. Непонятно какая у вас машина. Но вот список, который поможет. -Проставки под спиральную пружину/регулятор винтовой пружины/более длинные винтовые пружины Прокладка представляет собой резиновую прокладку толщиной около дюйма, которая находится под спиральными пружинами. Одним из способов увеличения дорожного просвета вашего автомобиля является использование проставок под винтовую пружину. Это повлияет на общую управляемость и вождение, так как угол наклона нижних рычагов и тяг изменится, а поездка станет более жесткой.Цена этих проставок будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, но они не очень дорогие. -Большие шины Самый простой способ улучшить дорожный просвет — это установить больший комплект шин. Так, например, если ваши шины 185/60 R14, вы можете выбрать 185/65 R14 или, если позволяет ваш автомобиль, вы можете получить шины 185/70 R14 или 195/65 R14. Если вы хотите, вы можете получить диски большего размера (15 дюймов вместо 14 дюймов) и соответственно увеличить размер шины. Но имейте в виду, что увеличение общего диаметра шины отрицательно скажется на показаниях вашего одометра (он будет слишком медленным для данной скорости), вы получите плохое ускорение, а также это может повлиять на управляемость.-Переустановка пружин Повторный изгиб, по сути, изгибает листовую рессору под более острым углом, чтобы увеличить дорожный просвет. Это относится к автомобилям с рессорной подвеской. Если на вашем автомобиле установлена ​​подвеска с листовыми рессорами, вы можете изменить изгиб листовых рессор. Это даст вам больше дорожного просвета, но также помните, что это отрицательно скажется на манере вождения автомобиля. Это снизит общий комфорт езды и сделает езду более «дерганой», а также поднимет центр тяжести автомобиля.-Добавление дополнительного листа в лезвие листовой рессоры Это снова способ улучшить дорожный просвет вашего автомобиля, особенно полезный для таких автомобилей, как Maruti Omni или Gypsy, или Mahindra Boleros и Scorpios (первое поколение). Вы можете просто добавить еще одно лезвие листовой рессоры к своему пакету листовой рессоры, чтобы улучшить дорожный просвет. Этот метод также сделает поездку более жесткой и неустойчивой. -Установка пружины над осью Это основная модификация для увеличения дорожного просвета в таких транспортных средствах, как Maruti Gypsy или Mahindra MM540 (предшественник Thar DI).Здесь пакет листовой рессоры вместо того, чтобы располагаться под осью, модифицирован для размещения над осью, что значительно увеличивает дорожный просвет. Но эта модификация оказывает давление на компоненты рулевого управления и карданные валы. -Для торсионной подвески Если на вашем автомобиле установлена ​​торсионная подвеска, ее можно отрегулировать. Обычно они регулируются и могут использоваться для небольшого увеличения дорожного просвета. Это не слишком сильно повлияет на качество езды, в зависимости от уровня регулировки.

    Как увеличить дорожный просвет Toyota Prius

    Как увеличить дорожный просвет Toyota Prius? Есть несколько способов увеличить клиренс.Когда дело доходит до подъема или опускания вашего Toyota Prius, вы можете выбрать между большими шинами, комплектом для выравнивания, вспомогательными цилиндрическими пружинами, койловерами, пневматической подвеской, подъемниками подвески и т. д.

    Какой дорожный просвет у Toyota Prius? Полногибридный электрический среднеразмерный хэтчбек Toyota Prius, разработанный Toyota Motors, имеет низкий дорожный просвет 165 мм. Это то же самое, что и у Toyota Yaris, и немного ниже, чем у Toyota Corolla с дорожным просветом 147 мм.

    Можно ли поднять Prius? Одна модификация, которую мы не ожидали, это лифт-комплект для Prius. Доступные от компании Prius Offroad, они доступны почти для каждого поколения Prius, включая такие модели, как Prius Prime и Prius V. По сути, это просто проставки, размещенные под креплениями подвески.

    Как увеличить дорожный просвет автомобиля?

    Самый простой способ увеличить дорожный просвет — установить шины большего размера.Вы можете либо выбрать более высокие шины, сохранив при этом имеющиеся у вас диски, либо купить более высокие шины и диски. Однако помните, что изменение размера шин окажет некоторое влияние на общую производительность автомобиля.

    Насколько дорожный просвет достаточен?

    Итак, ответ на вопрос — на индийских дорогах требуется минимум 170-180мм дорожного просвета. Обратите внимание, что это показатель для ненагруженного автомобиля. Что-нибудь выше этого, и вы сможете легко преодолевать препятствия, ну, большинство из них!

    Увеличивает ли размер шины дорожный просвет?

    Более высокие шины и диски Увеличение размера шин с 185/60 R14 до 185/70 R14 увеличит дорожный просвет на 10 мм.Если вы увеличите размер обода с 14 до 15 дюймов, это также увеличит дорожный просвет вашего автомобиля.

    Как сделать мой Prius выше?

    Самый распространенный способ, которым люди поднимают свои автомобили, — это использование шин большего размера, чем стандартный размер, установленный на автомобиле при покупке. Вы также можете приобрести комплект для выравнивания по цене от 240 до 853 долларов.

    Сколько стоит поднять Toyota Prius?

    Все подъемные комплекты продаются по цене 299,95 долларов США. На веб-сайте компании говорится, что комплекты обеспечивают достаточный зазор, чтобы можно было установить шину диаметром до двух дюймов выше.

    Может ли Prius ездить по бездорожью?

    Вы можете вывести его с асфальта на гравийную или грунтовую дорогу, но вы не можете полностью выехать на бездорожье. У него нет клиренса, он за что-нибудь застрянет и, вероятно, отломится. Панели днища просто пластиковые, держатся на клипсах. Я поцарапал его только на лежачем полицейском.

    Могут ли койловеры поднять вашу машину?

    Койловеры с частичной резьбой поднимают и опускают автомобиль, поднимая или опуская пружину на койловере.С койловерами с частичной резьбой, такими как показанный, чтобы поднять автомобиль, вы повернете хомуты вверх по корпусу амортизатора, а чтобы опустить, вы повернете хомуты вниз по корпусу амортизатора.

    Можно ли увеличить дорожный просвет Альтроза?

    Ответы: Не рекомендуется увеличивать дорожный просвет автомобиля, так как это влияет на устойчивость автомобиля и динамику движения. Это рекомендуется только в том случае, если вы отчаянно нуждаетесь в более высоком дорожном просвете. Непонятно какая у вас машина.

    Достаточно ли 5 ​​дюймов дорожного просвета?

    Так что, если вы живете в той части мира, где бывают сильные снегопады, вам понадобится автомобиль с дорожным просветом не менее 8-10 дюймов. Большинство седанов обычно имеют средний дорожный просвет от 4 до 6 дюймов, тогда как у внедорожников в среднем от 6 до 8 дюймов.

    Достаточно ли 6 дюймов дорожного просвета?

    Как правило, легковые автомобили имеют клиренс от 4 до 6 дюймов, а внедорожники часто имеют клиренс от 6 до 8 дюймов с регулируемой по высоте подвеской.«В большинстве случаев чем больше дорожный просвет, тем лучше», — сказал Мейс.

    Дорожный просвет 155 мм — это хорошо?

    Ответ: Седан Octavia имеет дорожный просвет 155 мм, что достаточно для преодоления индийских городских и шоссейных дорог.

    Увеличивают ли колеса большего размера дорожный просвет?

    Диски и шины большего размера Они будут устанавливать диски большего размера, потому что они красиво смотрятся и улучшают устойчивость автомобиля. Тем не менее, большие диски также означают, что дорожный просвет автомобиля также увеличится.

    Почему машины так низко стоят?

    Понятно, что автомобили, расположенные ниже к земле, обеспечивают лучшую производительность, более безопасное управление и лучший рейтинг миль на галлон. Однако для многих потребителей преимущества увеличенного дорожного просвета перевешивают эти соображения.

    Достаточно ли клиренса в 165 мм?

    Ответ «Нет» — если движение в основном ограничено метро. Вы можете думать о дорожном просвете как о факторе, если автомобиль имеет общий пробег менее 160 мм или если вы регулярно ездите по проселочным дорогам.

    Можно ли модифицировать Prius?

    Технически да, но, вероятно, не в том смысле, что вы могли бы добавить мощности Prius. Большинство энтузиастов, скорее всего, выберут турбокомпрессор или комплект нагнетателя, но если ваша платформа — Toyota Prius, то вы в значительной степени ограничены вторичной системой впуска или просто воздушным фильтром с более свободным потоком.

    Как увеличить мощность гибрида?

    Один из способов увеличить мощность гибрида — обновить батареи. Например, аккумуляторная батарея, используемая в Toyota Prius третьего поколения, меньше и эффективнее [источник: Garrett], чем в предыдущих версиях автомобиля, что дает ему более высокую выходную мощность [источник: Voelcker].

    Какой дорожный просвет у XUV 500?

    XUV500 Технические характеристики, характеристики и цена В зависимости от варианта и типа топлива пробег XUV500 составляет 200 мм. Дорожный просвет XUV500 составляет 200 мм.

    Преимущества увеличения дорожного просвета вашего автомобиля

    Принимая решение о том, стоит ли увеличить высоту вашего автомобиля на пару дюймов, помните об этих преимуществах увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.

    Существует множество различных способов модифицировать свой автомобиль, чтобы улучшить его характеристики и возможности.Один из вариантов — немного поднять вашу поездку. Вы можете увеличить дорожный просвет своего автомобиля несколькими способами — от приобретения комплекта лифта подвески до покупки шин большего размера — и это может дать множество практических преимуществ, особенно если вы любите бездорожье. Ниже мы описали некоторые ключевые преимущества увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.

    Снижение вероятности застревания

    Одним из наиболее заметных преимуществ увеличения дорожного просвета вашего автомобиля является снижение вероятности застревания.При преодолении крупных препятствий, глубоких рытвин, выбоин или крутых подъемов автомобили с низким дорожным просветом имеют более высокую вероятность застревания. Увеличив дорожный просвет вашего автомобиля всего на пару дюймов, вы можете преодолевать более сложные участки местности, не рискуя вызвать кого-то, кто поможет вам выбраться из сложной ситуации.

    Снижение вероятности повреждения ходовой части

    В дополнение к предоставлению вам свободы передвижения по более неровной местности, увеличение дорожного просвета вашего автомобиля также может предотвратить повреждение вашего автомобиля.Чем меньше дорожный просвет вашего автомобиля, тем выше вероятность того, что он будет царапать днище дорожного покрытия. Поскольку многие важные внутренние компоненты расположены на днище вашего автомобиля, важно максимально избегать этого повреждения.

    Повышенный комфорт

    Еще одним преимуществом увеличения дорожного просвета вашего автомобиля является то, что это может повысить комфорт во время вождения. Добавив пару дюймов к вашему автомобилю за счет установки шин большего размера или улучшенной системы подвески, ваша поездка будет иметь больше места для поглощения дорожных ударов.В результате водители могут наслаждаться более плавной и менее неровной ездой.

    Как увеличить дорожный просвет автомобиля?

    Дорожная сеть Индии растет быстрыми темпами, и каждый день идет строительство новых дорог. Но качество существующих дорог по-прежнему очень плохое. Выбоины, незаконные прерыватели скорости и неровности заполняют большую часть дорог. Хотя большинство автовладельцев бдительно относятся к ним и стараются избегать их, не всегда это возможно. Надежный способ не повредить автомобиль из-за таких дорог — использовать автомобиль с большим дорожным просветом.Все еще задаетесь вопросом, как увеличить клиренс автомобиля? Вот несколько способов, с помощью которых можно увеличить общий дорожный просвет, и эти способы тоже не дорогие!

    Вспомогательные пружины для увеличения дорожного просвета автомобиля

    Как увеличить дорожный просвет автомобиля?

    Большинство современных автомобилей имеют пружинную подвеску. Для увеличения дорожного просвета в автомобилях с такой подвеской можно использовать помощники. Специально изготовленные полиуретановые витки могут вставляться между зазорами пружинной подвески.Вспомогательные устройства работают, ограничивая изгиб витка пружины. Таким образом, всякий раз, когда вы попадаете в выбоину на высокой скорости, ассистент теперь позволит подвеске выйти из строя и ударить по кузову автомобиля.

    Ассистенты

    также могут увеличить общий дорожный просвет на 10-15 мм в зависимости от автомобиля и размера помощника. Дорожный просвет очень большой и может иметь решающее значение. Если вставить ассистент в верхнюю часть подвески, он действует на любую нагрузку автомобиля. Посередине ассистент работает при небольшой нагрузке, а внизу ассистент вступает в действие только при полной нагрузке.

    Вы можете установить его

    Assisters — это простая технология, совместимая с любым автомобилем с пружинной подвеской. Его можно установить в любой мастерской и это не долгий процесс.

    Насколько дорого?

    Комплект из четырех штук может стоить вам 5 000 рупий и может прослужить около 50 000 км в зависимости от дорог. Он может просто установить новый набор помощников всякий раз, когда подвеска подвергается капитальному ремонту.

    Что еще?

    Производитель может аннулировать гарантию на подвеску, если заметит ассистентов.Поскольку их можно легко снимать и устанавливать, лучше снять их до того, как автомобиль отправится на техническое обслуживание в течение гарантийного периода.

    Более высокие шины и диски для увеличения дорожного просвета автомобиля

    Как увеличить дорожный просвет автомобиля?

    Более высокие шины и диски являются одним из наиболее распространенных способов увеличения общего дорожного просвета автомобиля. Вы можете либо получить диски большего размера, либо установить шины большего размера. Тем не менее, обратите внимание, что увеличение размера шины или размера обода может негативно повлиять на подвеску, привести к царапанью шины о колесные арки, а также ограничить радиус поворота автомобиля.

    Увеличение размера шин с 185/60 R14 до 185/70 R14 увеличит дорожный просвет на 10 мм. Если вы увеличите размер обода с 14 до 15 дюймов, это также увеличит дорожный просвет вашего автомобиля. Тем не менее, всегда следуйте правилам увеличения размера и убедитесь, что вы не устанавливаете на автомобиль шины очень большого размера.

    Можете установить?

    Любое транспортное средство, включая Mercedes-Benz S-класса, может получить диски и шины вторичного рынка.Лучший способ насладиться новыми шинами и дисками — убедиться, что вы не увеличиваете их в размерах. Кроме того, качество литых дисков должно быть на должном уровне.

    Насколько дорого?

    Они могут стоить дорого из-за замены четырех шин и/или дисков. Лучшее время для этого обновления — это когда вы собираетесь сменить шины, чтобы не тратить много денег. Кроме того, вы можете попросить дилера обновить шины при покупке автомобиля.Таким образом, дилерский центр купит старые шины, и стоимость модернизации снизится.

    Что еще?

    Модернизация шин и дисков большего размера, чем стандартные, может привести к аннулированию гарантии на подвеску. Тем не менее, вы всегда можете обратиться в свой сервисный центр, чтобы узнать, можете ли вы сделать это безопасно. Увеличение размера шин может повлиять на управляемость автомобиля. Топливная эффективность и показания спидометра также будут затронуты из-за размера шин, отличного от стандартного.

    Новая более жесткая подвеска

    Модернизация самой подвески и установка более жесткой подвески сделает ваш автомобиль более устойчивым на неровных дорогах. После того, как вы попали в выбоину или тормоз, более жесткая подвеска гарантирует, что ваш автомобиль не подпрыгнет. Существует множество комплектов подвески от известных производителей, таких как Bilstein, Koni и Tein, которые можно использовать в большинстве автомобилей массового сегмента. Эти подвески вторичного рынка также позволяют пользователям настраивать жесткость, что позволяет владельцу контролировать несколько характеристик автомобиля.Можно использовать такую ​​подвеску, чтобы ездить без царапин. Это множество других вариантов, которые экономичны, но не позволяют регулировать.

    Можете установить?

    Подвеска

    Aftermarket доступна для большинства автомобилей массового сегмента. Они могут быть как импортными, так и произведенными в Индии. Жесткость подвески можно сделать на любой автомобиль через сервисный центр.

    Сколько они стоят?

    Это самые дорогие улучшения, которые может получить транспортное средство.Модернизация подвески может стоить около 50 000 рупий и более в зависимости от типа, качества и марки подвески. Многие мастерские модификаций, такие как Red Rooster Racing, Pete’s и другие, предлагают модернизацию подвески.

    Что еще?

    Подвеска

    Aftermarket предназначена для моделей автомобилей и не является универсальной. Это делает их намного лучше, чем штатная подвеска. Тем не менее, важно правильно подобрать подвеску для вашего автомобиля. Всегда консультируйтесь с экспертом о том, какую подвеску следует установить на свой автомобиль.

    Хотите, чтобы ваша фоторепортаж об этом захватывающем путешествии была опубликована на RC Motor? Поделитесь своими данными здесь

    3 простых, но очень эффективных способа УВЕЛИЧИТЬ клиренс вашего автомобиля

    Состояние большинства дорог в Индии не вызывает особых восторгов. Наши дороги изобилуют выбоинами, плохо спроектированными тормозами и съездами, среди прочего. Из-за этого даже хэтчбеки с приличным дорожным просветом также царапают днище или страдают от ударов бампера.Основная причина популярности внедорожников и кроссоверов в Индии также может быть связана с их высоким дорожным просветом, что означает, что владелец может не беспокоиться о том, что автомобиль поцарапан под днищем.

    Но что, если у вас есть обычный хэтчбек/седан, нельзя ли как-то увеличить их дорожный просвет? К счастью, есть несколько способов увеличить дорожный просвет вашего автомобиля. Итак, вот три простых и простых способа увеличить дорожный просвет любого автомобиля.

    Вспомогательные приспособления для винтовых пружин

    Вспомогательные элементы представляют собой спиральные детали из полиуретана, которые размещаются между витками пружинной подвески. Они функционируют, ограничивая ход винтовых пружин в системе подвески. Это ограничение хода подвески приводит к уменьшению вероятности того, что автомобиль упадет на тормоза и выбоины, что также поможет автомобилю избежать любых нежелательных царапин на плохих дорогах.

    Использование ассистентов также приводит к увеличению дорожного просвета автомобиля примерно на 10-15 мм.Хотя может показаться, что это не так уж и много, даже такая большая разница имеет решающее значение. Еще одна важная вещь, которую следует отметить, это то, что размещение ассистента играет очень важную роль. В подвеске с винтовой пружиной вспомогательные механизмы могут быть размещены в 3 разных положениях, и каждое из них приводит к немного разному эффекту. При размещении в верхней части катушки он действует при всех нагрузках. При размещении посередине ассистент начинает действовать при умеренных нагрузках. Наконец, при размещении в нижней части ассистент действует только при полной нагрузке.

    На какие автомобили будет работать данная модификация

    Ассистеры

    могут быть установлены на любой автомобиль с винтовой подвеской. Однако автомобили с рессорной подвеской ими не оснащаются. Однако есть и другие способы увеличить дорожный просвет для установки подвески с листовой рессорой. Весь процесс установки тоже не занимает много времени и может быть выполнен в любой приличной мастерской.

    Стоимость и доступность?

    Ассистеры

    — это недорогой способ увеличить клиренс вашего автомобиля.Набор из четырех помощников можно легко купить примерно за рупий. от 4000 до 5000, а их заявленный срок службы составляет около 50 000 километров. Поэтому, когда вы отремонтируете свою подвеску, вам нужно будет заняться новым набором помощников.

    О каких последствиях мне нужно знать?

    Потеря гарантии на подвеску является одним из основных последствий использования помощников в автомобиле. Тем не менее, вы можете легко удалить или удалить помощников, прежде чем обращаться по гарантии на подвеску.Хотя это не самый этичный поступок, он гарантирует, что ваша гарантия останется в силе. Кроме того, удаление помощников занимает всего около 15 минут, что упрощает работу.

    Использование ассистентов также влияет на функциональность и характеристики подвески. Это означает, что в определенных случаях и при определенных условиях автомобиль может управляться не так хорошо, как со стандартной подвеской. Поэтому рекомендуется вести машину спокойно во время вождения с помощниками.

    Более высокие шины и диски

    Еще один способ увеличить клиренс вашего автомобиля — установить на него большие диски и шины.Поскольку шины являются единственной точкой контакта между автомобилем и землей, замена их и дисков может легко привести к увеличению пространства между дорогой и автомобилем. Можно либо выбрать шины большего размера, либо увеличить размер как шины, так и обода, что приведет к еще большему увеличению дорожного просвета. Имейте в виду, что нужно отрегулировать другие детали, такие как крылья, чтобы не возникало никаких механических последствий.

    Например, замена шин с сечением 185/60 R14 на шины с сечением 185/70 R14 даст вам около 10 мм дополнительного дорожного просвета.Точно так же шины 185/65 R15 на 15-дюймовых дисках также дадут вам приличное увеличение дорожного просвета. Убедитесь, однако, что конструкция вашего автомобиля допускает такое изменение, и вы не закончите тем, что шины будут тереться о крылья или ободья стучат по кузову автомобиля во время поворотов от блокировки к замку.

    На какие автомобили будет работать данная модификация

    Данная модификация работает практически на всех автомобилях, продаваемых в нашей стране. Большинство автомобилей, продаваемых здесь, легко справляются с увеличением размера шин на размер или два.

    Стоимость и доступность?

    Увеличение размеров шин и дисков обходится намного дороже по сравнению с помощниками. Что можно сделать, так это заменить шины прямо во время покупки автомобиля, поскольку продавец шин выкупит ваши старые шины и заменит их на более высокие по меньшей цене. Однако, если вы переходите на шины большего размера в середине жизненного цикла шин, это будет дорогая ставка. Замена дисков и шин обойдется еще дороже. Что касается доступности, то любой приличный шиномонтаж без труда произведет эти изменения

    О каких последствиях мне нужно знать?

    Гарантия на подвеску вашего автомобиля может быть аннулирована при увеличении размера.Тем не менее, большинство авторизованных сервисных центров не станут винить апгрейд шин, если он сделан в допустимых пределах, что означает апгрейд на один или два размера. Динамика управляемости и качество езды также могут измениться, если вы выберете более широкую и высокую резину. Вам придется соответствующим образом скорректировать свое вождение. Кроме того, топливная экономичность автомобиля может пострадать из-за больших колес.

    Жесткая подвеска

    Более жесткая подвеска просто означает, что ваш автомобиль не будет прыгать через плохой участок дороги.Некоторые из известных компаний, которые предлагают комплекты для модернизации подвески для многих автомобилей массового рынка, включают, среди прочего, Bilstein, Koni и Tein. Комплекты модернизации подвески поставляются с уровнем регулировки, что позволяет в определенной степени контролировать характеристики демпфирования подвески.

    Проще говоря, вы можете сделать подвеску мягче при движении по плохому участку дороги и сделать ее более жесткой при преодолении больших скоростей. Это также означает, что можно получить комфортную езду без царапин, регулируя настройки подвески на ходу.На рынке есть и более экономичные варианты, но они не позволяют регулировать подвеску на ходу.

    На какие автомобили будет работать данная модификация

    Повышение жесткости и регулировка подвески применимы к любому автомобилю, для которого доступен соответствующий комплект модернизации подвески. Тем не менее, большинство популярных автомобилей на рынке имеют комплект для модернизации подвески.

    Стоимость и доступность?

    Комплекты подвески

    довольно дороги, и даже базовые комплекты модернизации подвески стоят около рупий.50 000. Такие комплекты для модернизации подвески делают езду на скоростных тормозах более жесткой, а также обеспечивают более плавную езду по выбоинам. Они доступны со многими модификаторами автомобилей, такими как Red Rooster Racing, Pete’s и Methods Automotive среди прочих.

    О каких последствиях мне нужно знать?

    Комплекты подвески

    Aftermarket зависят от модели и на самом деле лучше, чем большинство стандартных систем подвески.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.