Разное

Как снять сальник коленвала: Как правильно заменить сальник коленчатого вала

Содержание

Как поменять передний сальник коленвала своими руками?

Ни для кого не секрет, что любой автомобильный узел обладает своим сроком годности. К слову, замена шаровых должна проводиться, как только тот или иной узел выходит из строя. Каждому автомобилисту известно, что существуют такие детали, замену которых нужно производить с определённой периодичностью, а есть такие, которые могут работать в течение очень долгого периода времени.

В данной статье мы поговорим о переднем сальнике коленвала, который относится к первой группе деталей, которые нужно систематически менять. Важно уточнить, что первичное понятие «сальник вала» на сегодня не совсем точное и корректное. На сегодняшний день, принято использовать такое понятие как «резиновая армированная манжета». Как известно, понятие сальник сохранилось еще с тех времен, когда смазывались маслом войлочные или фетровые уплотнители. В данной статье мы попробуем разобраться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену сальника и как сделать это быстро и точно.

1. Когда и для чего проводится замена переднего сальника коленвала

Месторасположение самого сальника находится в самой крышке масляного насоса. Если говорить детальнее, сальник находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы увидеть его, необходимо снять крышку ремня ГРМ. После того как вы снимете крышку, обратите внимание на самый нижний шкив коленчатого вала. Вот под этим шкивом и нужно искать передний сальник.

Теперь давайте разбираться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену переднего сальника коленвала. Не избежать замены сальника в том случае, если вы заметили на нем различного рода трещины, разорванности или же дефекты. Также стоит задуматься о замене сальника в том случае, когда вы обнаружили замасливание сальника, то есть наличие на нем подтеков масла.

Так как течь сальника является наиболее распространенной проблемой, а также доставляет немало хлопот автолюбителю, давайте рассмотрим эту проблему более подробно. Как правило, потекший сальник является для автомобилиста довольно неприятным происшествием, так как из-за него двигатель становится загрязненным, в нем собирается вся пыль. Ко всему, масло может разъесть резину и, к тому же, потекший передний сальник может стать причиной непригодности ремня ГРМ.

По каким же причинам может происходить утечка масла сквозь сальник? Как правило, сальник может потечь в автомобилях с большим пробегом (более 100 000 километров). Чем вызвана утечка в таком случае? Как известно, коленвал имеет некоторое биение, из-за которого внутренняя поверхность сальника может попросту разбиться. В идеале, сальник должен плотно прилегать к коленвалу, но так как вследствие биения коленвала внутренняя поверхность сальника разбивается и теряет эластичность, она просто не может плотно прилегать к уплотняющей поверхности.

Также, когда автомобиль долго не приводился в эксплуатацию, сальник может попросту «задубеть» или же пересохнуть. В таком случае, он попросту не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Сальник также может потерять свои эластические свойства и вследствие непосредственного влияния некачественного масла, которое может разъесть все, что только можно.

Если у вас потек новый сальник, то причиной этому может стать некачественное изделие или же некорректная установка сальника. Если вы установили сальник неправильно, это может грозить вам повреждением внутренней рабочей поверхности сальника (при неравномерной установке). Как правило, сальник выставляют в определенном положении через проставку соответствующего размера, затем лёгкими ударами молотка происходит забивание сальника на его посадочное место.

Специалисты советуют обратить внимание на тот факт, что не всегда при обнаружении подтеков нужно винить сальник и сразу же менять его. Важно помнить, что существуют еще и несколько других причин, не связанных с сальником, при которых происходит утечка масла из сальника. В том случае, если двигатель имеет какие-то неисправности, и в нем наблюдается повышенное давление картерных газов, данные газы могут запросто выдавить сальник, этим самым проделав щель, сквозь которую масло может свободно вытекать.

Также, если вы обнаружили утечку масла через сальник, вам необходимо проверить систему вентиляции картера – возможно, она загрязнена. Также утечка масла через сальник может произойти по причине сильного пережатия шлангов системы вентиляции картера. В данном случае необходимо просмотреть все шланги системы на наличие изгибов и, по возможности, устранить проблему.

Если вы недавно поменяли передний сальник, но он уже успел дать течь, то, скорее всего, проблема в неправильной установке сальника. Очень часто случается, что при неправильной установке внутренняя кромка резинки загибается, через нее и происходит течь масла. Иногда, увидев загрязненный картер, так как при протечке масла к нему липнет любая пыль и задерживается на поверхности, автомобилисты ошибочно думают, что течет именно сальник. Вполне вероятно, что давать течь масла может прокладка масляного насоса, она находится рядом с сальником.

Самой серьезной проблемой, при которой вы будете наблюдать течь масла, – это обрыв ремня ГРМ. Как правило, на большинстве двигателей при такой проблеме гнутся клапаны. В этом случае вам просто не избежать дорогостоящего ремонта: придется заменять ремень ГРМ, прокладку ГБЦ, производить замену клапанов с их последующей притиркой, шлифовку плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности).

К тому же, скорее всего, данная поломка поведет за собой и повреждение поршней, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Что характерно, мелкие, незначительные деформации не смогут сильно навредить поршням, они могут работать и при наличии небольших углублений.

Но бывает и так, что клапан насквозь пробивает поршень. В таком случае, нужно проводить капитальную замену. Давайте разберемся, как провести правильную замену переднего сальника.

2. Порядок замены переднего сальника коленвала

Как правило, каждая замена какой-либо детали или узла происходит в два этапа: это снятие старой детали и установка новой. Передний сальник коленвала – не исключение. Но перед тем как браться за снятие старого, износившегося сальника, необходимо запастись необходимым инвентарем. Итак, вам понадобятся все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, задней и нижней крышек привода газораспределительного механизма, а также молоток и отвертка.

Для начала, принимаемся за снятие ремня газораспределительного механизма со всех шкивов. Затем, воспользовавшись двумя плоскими отвертками, поддеваем шкив зубчатого типа коленчатого вала. Далее, принимаемся за снятие шкива зубчатого типа уже с носка коленвала. Используем отвертку, поддеваем и извлекаем шпонку коленчатого вала. Все это делается для того, чтобы во время снятия сальника она где-то не затерялась.

После этого, используя ту же отвертку, поддеваем сальник коленчатого вала и извлекаем его из крышки. После того как старый сальник будет снят, можем приступать к установке нового, но и тут не стоит спешить. Перед установкой специалисты советуют смазать моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

После этого уже можно запрессовывать новый сальник на его место, воспользовавшись при этом головкой, отрезком трубы подходящего размера или же при помощи оправки. После того как вы проделали данную операцию, делаем установку нового сальника в порядке, обратном снятию, то есть установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала. Не забудьте в конце установить на свое место ремень газораспределительного механизма.

Итак, замена переднего сальника прошла удачно! Как вы сами видите, производить замену старого, неисправного переднего сальника коленвала в домашних условиях не так уж и сложно. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами, а также терпением и ловкостью рук. Главное – вовремя обнаружить неисправность сальника и быстро на нее среагировать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как вытащить передний сальник коленвала

Кольца уплотнительного материала, — сальники — расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача — не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: замена сальника коленвала ваз 8кл

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Меняем передний сальник коленвала самостоятельно

Добро пожаловать! Сегодня вы перешли по этой ссылки не случайно, раз вы ищете подробную инструкцию по замене переднего сальника коленчатого вала, тогда мы вам её предоставим. В конце статьи вы сможете найти для себя наглядный видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала!

Где находится передний сальник коленвала? Вот под этим то шкивом и располагается передний сальник. А так же замену сальника необходимо производить, при его замасливании то есть при обнаружении на сальнике подтеков масла. Не всегда при обнаружении подтеков масла, необходимо сразу же менять сальник, потому что масло через сальник может так же сочится по следующим причинам:. Установка: 1 Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его рабочую кромку моторным маслом.

Дополнительный видео-ролик: Чуть ниже мы подготовили специально для вас видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала, так что смотрите и вникайте. У меня пришел конец сальнику коленвала. Надо ставить новый а город от меня находится за 23 километра, и только там автомагазин, и как мне быть?

Попросить не могу никого так как к бабушке в гости приехал, а деревенька маленькая молодых здесь почти уже и не осталось! Смогу ли я на поврежденном сальнике до города доехать? И что с двигателем может случится за это время? Здравствуйте Никита! А сильно течет сальник коленвала? По сути на нём можно ехать, но обязательно нужно следить за уровнем моторного масла в двигателе и вовремя его доливать если это будет необходимо.

После приезда в город, рекомендую тряпочкой пройтись потом по деталям двигателя которые будут замаслены то есть так сказать привести двигатель в чистое состояние, а уже после этого можете ехать смело на замену сальника! Здравствуйте Александр! Найти причину и устранить, скорее всего масляный насос излишнее давление даёт и поэтому так случается, ещё попробуйте очистить систему вентиляции картерных газов, если она сильно забита то выдавливание сальников происходит постоянно, потому что пары не могут выбраться через вентиляцию и прорываются через сальники и другие отверстия в двигателе автомобиля!

Здравствуйте скажите пожалуйста уменя тоже от салныка масло капает можно так ездить пока времени или надо сразу поменять? На коленчатом вале есть передний и задний сальники. В случае их выхода из строя, помимо утечки масла и загрязнения мотора, наступают и более серьезные неприятности. Передний сальник расположен возле ремня ГРМ, поэтому, когда на него капает масло из сальника, его срок эксплуатации однозначно уменьшится. Он попросту порвется.

Задний сальник установлен в таком положении, что в том случае, когда он начинает протекать, масло с двигателя попадает на диск сцепления, что в итоге приведет к неполадкам. Езда с потекшим сальником не рекомендована. Разумным решением будет своевременная замена.

Здравствуйте, Андрей! Менять ответную деталь. На ней выработка, сальник не может уплотнить соединение. На улице минус двадцать,когда завёл машину потекло масло с передней крышки коленвала.

Что делать ,как поменять его. Подскажите как выставить метки после замены сальников коленвала и распредвала? Ваз 1,5 карбюратор. Здравствуйте, Дмитрий! Это справочная информация. Посмотрите картинки по запросу, там всё просто и наглядно. Краткое содержание:. Вам также может понравиться. Здравствуйте , я поменял передний сальник коленвала а он все равно текет что делать? X закрыть.

Как правильно заменить сальник коленчатого вала

База советов и рекомендаций касательно юридического оформления вашего автомобиля и все, что с ним связано. Страховка, постановка на учет, штрафы в современном законодательстве, споры в суде и при авариях — данные факты полезно знать каждому. Автохимия: тормозные жидкости, моторное масло, шампуни и очистители для авто, антикоррозийное покрытие, присадки, хладагенты, антифризы, промывка радиатора, осушители, герметики и многое другое. Данные рекомендации и статьи будут весьма полезны водителям, связанным с автомобилями, но не имеющими глубоких познаний в тонкостях конструкции электричеких составляющих.

Добро пожаловать! Сегодня вы перешли по этой ссылки не случайно, раз вы ищете подробную инструкцию по замене переднего сальника коленчатого вала, тогда мы вам её предоставим. В конце статьи вы сможете найти для себя наглядный видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала!

Добро пожаловать! Сальник коленчатого вала — благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся. Где находится передний сальник коленвала? Автомобили ВАЗ комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно , а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Как вытащить передний сальник коленвала в Опель Омега Б

Ни для кого не секрет, что любой автомобильный узел обладает своим сроком годности. К слову, замена шаровых должна проводиться, как только тот или иной узел выходит из строя. Каждому автомобилисту известно, что существуют такие детали, замену которых нужно производить с определённой периодичностью, а есть такие, которые могут работать в течение очень долгого периода времени. В данной статье мы поговорим о переднем сальнике коленвала, который относится к первой группе деталей, которые нужно систематически менять. Как известно, понятие сальник сохранилось еще с тех времен, когда смазывались маслом войлочные или фетровые уплотнители. В данной статье мы попробуем разобраться в том, при каких обстоятельствах нужно производить замену сальника и как сделать это быстро и точно. Месторасположение самого сальника находится в самой крышке масляного насоса. Если говорить детальнее, сальник находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы увидеть его, необходимо снять крышку ремня ГРМ.

Замена переднего сальника коленвала

.

.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Полезный Совет. Как снять сальник

.

Замена заднего и переднего сальников коленчатого вала

.

При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала.

.

.

.

.

.

.

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

  1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
  2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
  3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

  • Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
  • Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
  • Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
  • На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
  • Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

  • сначала нужно снять коробку передач;
  • затем снимается сцепление;
  • после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
  • далее очищается посадочное место сальника;
  • теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
  • после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

  • осуществите демонтаж шкивов;
  • далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
  • следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
  • теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
  • снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Читайте также

Замена сальников коленвала.

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены. Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках. Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

 

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний. Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса). Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора. Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора). Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

 

 

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

 

 

 

 

 

 

 

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

 

 

 

 

 

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня вы перешли по этой ссылки не случайно, раз вы ищете подробную инструкцию по замене переднего сальника коленчатого вала, тогда мы вам её предоставим. Инструкция по замене сальника будет относиться лишь к автомобилям «Самарского» семейства. В конце статьи вы сможете найти для себя наглядный видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала!

Краткое содержание:

Где находится передний сальник коленвала?
Он располагается в самой крышки масляного насоса, а если быть более точнее то он находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы его разглядеть вам придется снять крышку ремня «ГРМ». (О том как снять крышку ремня «ГРМ», вы узнаете в этой статье по ходу работы)

Когда крышка будет снята, обратите свое внимание на самый нижний шкив коленчатого вала, который на фото указан красной стрелкой. Вот под этим то шкивом и располагается передний сальник.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Он подлежит замене, при:

1. Появление на нем различного рода трещин, разорванностей и дефектов.

2. А так же замену сальника необходимо производить, при его замасливании то есть при обнаружении на сальнике подтеков масла.

Примечание!
Не всегда при обнаружении подтеков масла, необходимо сразу же менять сальник, потому что масло через сальник может так же сочится по следующим причинам:

  • При загрязнённости системы вентиляции картера. (Как очистить систему вентиляции, вы сможете узнать из статьи специально посвященной: «Очистке системы»)
  • А так же при сильном пережатии шлангов системы вентиляции картера. В этом случае просмотрите все шланги системы на наличие изгибов и по возможности устраните проблему.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В самом начале операции со всех шкивов снимите ремень «Газо-Распределительного Механизма». (О том как снять ремень, смотрите в статье: «Замена ремня ГРМ»)

2) Далее при помощи двух плоских отверток, подденьте зубчатого типа шкив коленчатого вала.

3) Затем снимите шкив зубчатого типа, с носка коленвала.

4) Теперь при помощи отвертки подденьте и извлеките шпонку коленчатого вала, для того чтобы при снятии сальника она не потерялась.

5) Следом не убирая отвертки, с её помощью подденьте сальник коленвала и после чего извлеките сальник из крышки.

Установка:
1) Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его рабочую кромку моторным маслом.

2) Затем запрессуйте сальник на своё место, при помощи головки, или при помощи отрезка трубы подходящего размера, или же при помощи оправки.

3) После запрессовки установку нового сальника произведите в обратном порядке снятию, установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала.

Примечание!
Когда все детали будут установлены, установите ремень «Газо-Распределительного Механизма» на своё место!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы подготовили специально для вас видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала, так что смотрите и вникайте.

Передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107: как заменить своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 1.3k.

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
  • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
  • использование некачественного моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине  обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
  3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
  4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
  5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
  6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
    Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
  7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
  8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
  9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
  10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
  11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
  12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
  13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
  14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
  15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
  16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
  17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  18. Затяните гайку крепления генератора.
  19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Как заменить сальник коленчатого вала

Назначение уплотнения коленчатого вала - отводить масло обратно в масляный поддон или масляный поддон, чтобы поддерживать надлежащий уровень масла и предотвращать утечку на землю. Ваш двигатель имеет два сальника кривошипа; одно уплотнение расположено в передней части двигателя, за гармоническим балансиром коленчатого вала, а одно - в задней части двигателя, за маховиком.

В этой статье речь пойдет о замене переднего сальника коленвала. Хотя приведенные ниже шаги аналогичны для большинства двигателей, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций для вашего конкретного автомобиля.

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к гармоническому противовесу, который расположен на передней части двигателя и прикреплен к коленчатому валу. Закрепите его на опорных стойках.

Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов . На многих современных автомобилях имеется автоматический подпружиненный натяжитель ремня, который можно повернуть для ослабления ремня.

В зависимости от конструкции может потребоваться гаечный ключ с открытым зевом или рукоятка с храповым механизмом. Старые автомобили и даже некоторые новые требуют ослабления механического натяжителя.

  • Совет : сделайте снимок прокладки ремня для использования в будущем.

Шаг 3: Отверните болт балансира гармоник. Удалите болт гармонического балансира, используя ленточный ключ, чтобы удерживать балансир в неподвижном состоянии, ослабляя болт с помощью торцевого ключа и рукоятки с храповым механизмом или прерывателя.Он будет очень тугим, так что потяните сильно.

Шаг 4: Снимите блок гармонического баланса . Используйте съемник шестерен, чтобы снять блок гармонического баланса. Разместите крючки в таком месте, которое не будет легко сломаться, например на выступе секции шкива.

У некоторых автомобилей есть отверстия для болтов с резьбой в балансировщике, которые можно использовать для крепления съемника. Затягивайте центральный болт с помощью храпового механизма или бруска, пока балансир не выйдет из строя.

  • Совет : Большинство гармонических балансиров предотвращают вращение на коленчатом валу с помощью полукруглой шпонки.Не потеряйте деревянный ключ, он понадобится вам при повторной сборке.

Шаг 5: Снимите старое уплотнение коленчатого вала . С помощью съемника уплотнений осторожно отсоедините старое уплотнение от картера.

Цель состоит в том, чтобы попытаться зацепить сальник между сальником и коленчатым валом и освободить его. Для полного освобождения уплотнения может потребоваться несколько попыток в разных положениях.

Шаг 6: Установите новое уплотнение коленчатого вала .Смажьте новое уплотнение свежим моторным маслом, чтобы предотвратить разрыв уплотнения и облегчить установку. Затем установите уплотнение кромкой в ​​сторону блока цилиндров и надавите на него рукой.

Поместите уплотнение на коленчатый вал с помощью отвертки для уплотнения и используйте ударный молоток, чтобы аккуратно постучать по нему, чтобы он встал на место.

  • Примечание : Вы также можете использовать большой глубокий патрубок или трубную муфту в качестве отвертки для уплотнения, если он имеет такой же внешний диаметр, как и само уплотнение.

Убедитесь, что новый сальник коленвала выглядит правильно установленным.

Шаг 7: Установите новый гармонический балансир . Совместите паз под шпонку в новом балансире с шпонкой и осторожно наденьте балансир на коленчатый вал, убедившись, что шпоночный паз остается в правильном положении.

Установите центральный болт и затягивайте до достижения требуемого крутящего момента.

Шаг 8: Установите ремни на место .Поверните или ослабьте натяжитель ремня, чтобы установить все ремни, которые были сняты.

  • Примечание : Обратитесь к любым сделанным вами фотографиям или к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную прокладку ремня.

Шаг 9: Опустите автомобиль . Поддерживая автомобиль напольным домкратом, осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль. Запустите автомобиль, чтобы убедиться в правильности сборки и работы.

Замена сальника коленчатого вала выполнима, если вы выполните правильные действия.Однако, если вам неудобно выполнять такую ​​задачу самостоятельно, у сертифицированного специалиста, такого как сотрудник YourMechanic, будут инструменты и навыки, необходимые для выполнения замены переднего сальника коленчатого вала за вас.

Как заменить сальник коленчатого вала

Сальник коленвала, наверное, одна из самых важных вещей под капотом. Его основная цель - закрыть отверстия на обоих концах коленчатого вала - спереди и сзади. Это также помогает поддерживать уплотнение картера, и, хотя оно сделано из прочного материала, способного выдерживать давление, тепло и масло, оно со временем изнашивается.

В зависимости от того, с каким типом вы имеете дело, замена может быть простой. Передний сальник коленчатого вала может быть отремонтирован любым мастером-мастером в правильном направлении, но если у вас нет всего необходимого оборудования, рекомендуется заменить задний сальник коленвала автомехаником.

Шаг 1. Поднимите автомобиль

Перед тем, как начать, вам нужно поднять автомобиль. Используйте гаечный ключ с проушиной, чтобы снять переднее колесо, и поместите опору под домкрат, чтобы поддержать его.

Шаг 2 - Снимите ремень

Затем вам нужно снять змеевик с двигателя.Установите на натяжитель рычаг средней длины и поднимите. Вытяните ремень из генератора и снимите его с коленчатого вала, чтобы полностью снять.

Шаг 3 - Снимите брызговик

Брызговик, в котором находится передний сальник коленчатого вала, также должен будет снять. Он расположен внутри колесной арки рядом с двигателем. Чтобы удалить его, сначала вытащите нажимные штифты сверху. Затем с помощью съемника панели извлеките центр штифта, прежде чем снимать остальную часть.Как только все штифты вынуты наружу, вы также можете удалить щит.

Этап 4 - Снимите сальник коленчатого вала

Снимите болт, удерживающий шкив коленчатого вала; затем вытащите болты и сам шкив. Теперь вы должны увидеть коленчатый вал.

Выдавите экран, который представляет собой круглое кольцо из металла, расположенный в центре, используя отвертку, чтобы добраться до масляного уплотнения.

Шаг 5 - Вставьте новое уплотнение

Перед заменой проверьте, насколько глубоко оно заходит, чтобы убедиться, что вы можете правильно установить новое уплотнение.Если он заходит слишком глубоко, чтобы вы не могли его вытащить, тогда вам лучше отдать автомобиль профессионалу, а не продолжать.

Как только старое уплотнение снято, вставьте новое на место. Удостоверьтесь, что он правильно вставлен, постучав по нему мягким молотком, пока он не будет надежно закреплен.

Шаг 6 - Замените все

После того, как вы установили новый сальник коленчатого вала, вы можете снова надеть щит и затянуть его всеми вынутыми болтами. Установите обратно брызговик и замените нажимные штифты, прежде чем устанавливать змеевик на место.Перед установкой колеса на место убедитесь, что болты и ремень установлены правильно.

Как заменить переднее уплотнение коленчатого вала автомобильного двигателя

Масло течет из переднего уплотнения коленчатого вала

В передней части двигателя имеется уплотнение, предназначенное для контроля масло из утечка. Это уплотнение расположено в передней части коленчатого вала, поскольку оно выступает из передней части блока цилиндров. В передней части коленчатого вала находится балансир или демпфер (то же вещь) тоже прикручена, и отсюда приводится змеевиковый ремень.Обычно переднее основное уплотнение запрессовано в переднюю крышку привода ГРМ или в корпус уплотнения на моторах с ремнем ГРМ. Это уплотнение состоит из металлического внешнего кольца и резины. манжетное уплотнение с использованием небольшой круговой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения поскольку он скользит по уплотнительной поверхности ступицы гармонического балансира. Гармонический Балансир или демпфер - это утяжеленная круглая деталь, используемая для помощи двигателю в работе плавно и держать в равновесии.

Что идет не так?

Как и в случае с любым уплотнением двигателя, нагрев и вибрация двигателя могут привести к его повреждению. становятся твердыми и теряют свою герметизирующую способность, что позволяет остаточному двигателю давление в картере, заставляющее масло проходить через уплотнение и выходить из двигателя.Потому что уплотнение упирается во внутреннюю ступицу балансира, это может привести к образованию канавок. создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

Сколько это будет стоить?

Расходы на переднее главное уплотнение - в основном оплата труда. Если бы вы делали эту работу Стоимость печати на Amazon составит от 12 до 52 долларов. Если у вас есть работа в ремонтной мастерской, за исключением того, что вы платите от 250,00 до $ 550.00 в зависимости от производителя и от модели автомобиля с передним или задним колесом. привод.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Видео, на котором наш механик выполняет эту работу, находится внизу. гид.

Приступим

Автомобиль должен быть в большинстве случаев поднимается на домкраты и поддерживается на опорных стойках. Носить защитные очки и перчатки при остывшем двигателе.

1. Отсоединить аккумулятор

Каждый раз, когда вы работаете над двигателем, есть потенциал короткое замыкание, если вы дотронетесь до гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи до земля.Чтобы предотвратить это Удалить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, чтобы остановить подачу электроэнергии к автомобилю.

2. Снимите змеевик

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Змеевиковый ремень используется для привода вспомогательного оборудования двигателя, такого как генератор и водяной насос. Этот ремень должен быть снимается, чтобы получить доступ к демпферу, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

3.Отверните болт балансира гармоник

.

Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель до места, где можно получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает удаление вентилятора сцепления на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора. Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству. с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг слишком много. проще, но если не беспокойтесь, вам просто нужно Удалить стартер, чтобы вы могли получить доступ к маховик двигателя.Это сделано для того, чтобы вы могли удерживать двигатель от проворачивания за счет заклинивания. большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или корпус трансмиссии. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который делают некоторые старые автомобили, они делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить на Amazon. Не пытайтесь остановить двигатель от переворачивания каким-либо другим способом или вы можете повредить двигатель.

Используйте большой торцевой ключ от 22 до 24 мм, чтобы вывернуть болт демпфера, повернув его. против часовой стрелки.Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера обратной резьбы. Этот болт затянут (около 140 футов фунтов), поэтому убедитесь, что вы хорошо держите храповик и Убедитесь, что гнездо находится на болте под прямым углом, чтобы головка болта не закруглялась. в На изображении ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Снимите гармонический балансир

Для снятия балансира вам понадобится съемник с тремя зубьями, который вы также можете получить на Amazon от 16 долларов.00 и 30 долларов США. Можно также арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические. пластина с тремя прорезями и большим винтом в центре с шарниром, который вращается внутри винта. Этот винт выдержит большое давление при снятии демпфер, поэтому на нем должно быть небольшое количество смазки, чтобы помочь смазать резьбы съемника.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансира. балансир, в который можно установить три болта и шайбы, которые могут вам понадобиться приобретите их в местном хозяйственном магазине, если они отсутствуют в комплекте съемников.С помощью съемника винта раскрученные вставьте болты в демпфер равномерно. Убедитесь, что есть хороший количество резьбы, на которую болты держатся с внутренней стороны демпфера. Другими словами вы не нужно, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они выйдет, как только винт съемника будет закреплен. Постарайтесь получить съемник квадратным по возможности балансировщику.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или торцового ключа. гаечный ключ.Это окажет давление на съемник. Если используется сокет, то маховик нужно будет удерживать, как упоминалось ранее. Винт съемника будет становится очень тугим, и тогда раздастся хлоп, сигнализирующий о том, что балансир начало съезжать с коленвала. На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир удаляется от двигателя.

Продолжайте это действие, пока балансир полностью не отсоединится от двигатель.На этом этапе вы можете снять съемник с балансира и вернуться к запасные части храните или уберите до следующего раза, когда они понадобятся.

5. Снимите переднее главное уплотнение

Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала. Осмотрите шпонку, которая выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса, и если да, то он должен быть найден. Чистый часть крышки привода ГРМ изношена утечка моторного масла промыла часть крышка, указывающая на утечку масла.

Используя большую стандартную отвертку или съемник для уплотнений, освободите уплотнение из крышки цепи привода ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите уплотнение, осторожно потянув за него. не царапать металл корпуса уплотнения или крышки привода ГРМ. Любые крупные бороздки разрезание этих частей может вызвать утечку после установки нового уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия пломбы осмотрите ее на предмет очевидных повреждений, таких как высохшие, порванные или ветхие. манжетные уплотнения или сломанная пружина уплотнения.

6. Установка нового переднего главного уплотнения

Используйте магазинное полотенце и очистите установочную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора подходит для этого, хотя вы не хотите распылять очиститель вниз в двигатель. Также очистите переднюю часть коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Совместите старое уплотнение с новым блоком, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковы.Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний край печать. Это поможет защитить от любых утечек масла снаружи. корпус уплотнения.

Будьте осторожны на этом этапе, потому что, если вы установите уплотнение назад, оно будет утечка. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь к двигателю. Аккуратно установлен уплотнение на месте в крышке привода ГРМ или корпусе уплотнения. Теперь он готов к монтаж.

Используйте молоток и большую насадку для торцевых головок или уплотнений, которые вы можете получить на Amazon. примерно за 90 долларов.00 или арендовать бесплатно в местном магазине автозапчастей. Слегка коснитесь уплотнение на место, убедившись, что уплотнение остается квадратным на всем протяжении процесс установки. Прокладка будет установлена ​​заподлицо или почти заподлицо, как только она будет полностью закрыта. установлен.

7. Переустановите противовес

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Осмотрите уплотнительную втулку балансира на предмет повреждений и канавок в местах старого уплотнения. ехал против. На изображении ниже вы можете увидеть присутствующие остатки пригоревшего масла. во всех двигателях.Если этот балансир установлен в текущем состоянии, новое уплотнение будет течь.

Используйте небольшой кусок наждачной бумаги или наждачную бумагу и подготовьте новую чистую поверхность. для нового переднего главного уплотнения. Если эти канавки слишком глубокие или свежую поверхность невозможно сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как он должен выглядеть после того, как вы закончите подготовка ступицы сальника балансира.Очистите ступицу, используя магазинное полотенце, и убедитесь, что не остается шлифовального зерна.

Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавляете смазку на в этот момент при запуске двигателя балансир будет вращаться, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Для переустановки балансира необходим инструмент, который можно получить бесплатно. в местном магазине автозапчастей или на Amazon примерно за 33 доллара.00 (США). Этот инструмент использует подшипник и винт с резьбой, который вставляется в торец коленчатого вала. Подшипник упирается в балансир, когда он снова прижимается к конец коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он сломается. разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить увлажнитель в духовку и нагреть до 175 градусов, что расширит металл и упростит установку. Выбрать правой резьбой от инструмента и убедитесь, что она легко входит в конец коленчатый вал.

Крепко возьмитесь за балансир и обратите внимание на расположение шпонки и сопоставьте его с расположением демпфера. Важно, чтобы эти две части совпадали. или демпфер нельзя будет переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Теперь балансир готов к установке на торец коленчатого вала, который можно чуть-чуть вручную. На этом этапе инструмент должен быть на вашей стороне и готов. ввинчивается в конец коленчатого вала для дальнейшего удержания балансира в место.

Винт крепления балансира инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника откручена и что винт установочного инструмента полностью вошел в конец коленчатый вал. Если винт установочного инструмента не полностью вставлен, он выйдет из коленчатый вал повреждает резьбу, вызывая проблему.

С помощью гаечных ключей удерживайте центр инструмента (винта) в устойчивом положении, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник относительно балансира.На этой точке маховик не нужно удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансир полностью не будет установлен. Вы сможете это сказать, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения установки отверните инструмент для снятия.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Установите на место болт балансира

Это малоизвестный трюк, который мы вам передадим.Применить небольшой количество силиконовой резины к болту балансира. Это поможет запечатать болт. от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленчатым валом рыло и ступица балансира. После нанесения ввинтите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.

Для затяжки болта используйте пневматический или обычный торцевой гаечный ключ. Если регулярный используется гнездо, нужно будет снова удерживать маховик от проворачивания.Крутящий момент Спецификация для этого болта может быть разной, но в большинстве случаев она составляет от 120 до 140 фут-фунтов. Соберите змеевик и другие необходимые аксессуары. чтобы завершить работу, и все готово. Это хорошая идея замените масло и фильтр после выполнения такой работы из-за небольшого твердые частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя прислушайтесь к ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.

Посмотреть видео!

Вот эту работу выполняет один из наших механиков.

Если у вас есть какие-либо вопросы о переднем основном уплотнении, посетите наш форум. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 01.08.2021

Как отремонтировать протекающее уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в вашем автомобиле никогда не доставляют удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она направится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть с вашей машиной. Утечки масла вызывают множество проблем в вашем автомобиле. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной сажи, которая может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к появлению вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла было разобрать большую часть двигателя и заменить протекающую прокладку или уплотнение. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и предотвращают просачивание масла через вал при его вращении. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может вызвать такой износ внутренней части уплотнения вала, что масло начнет пропускать через него масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхним расположением распределительных валов, уплотнения распределительного вала могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снятие значительной части двигателя.В некоторых случаях потребуется снять двигатель с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, которая может отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer - это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем главном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний главный уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Auto Parts
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Auto parts
  • NAPA Auto Parts
  • O'Reilly Auto Parts
  • Pep Boys
  • Fast Track
  • Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
  • S&E Quick Lube Распределитель
  • DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленчатый вал.jpg - Алекс Ковач - Лицензия Creative Commons через Викимедиа - Исходная ссылка
crankshaft_bearings.jpg - Автор VX1NG - Лицензия Creative Commons Через Викимедиа - Исходная ссылка

Читатели спрашивают: Как удалить сальник коленчатого вала?

Как заменить сальник коленвала?

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала Необходимые материалы. Шаг 1: Подготовьте автомобиль. Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов. Шаг 3: Снимите болт гармонического балансира.Шаг 4: Снимите блок гармонического балансира. Шаг 5: Снимите старый сальник коленвала. Шаг 6: Установите новый сальник коленчатого вала.

Как предотвратить утечку через сальник коленчатого вала?

Лучшие продукты для остановки утечки сальника коленчатого вала Stop Leak. Нет жидкости для устранения утечки масла в коленчатом валу. ATP Sealer. Среди множества марок стопорных течи, предназначенных для использования в вашем двигателе, наиболее высоко ценится компания ATP. Новое сальник коленвала. Единственный способ остановить утечку масла коленчатого вала - заменить протекающее уплотнение новым.

Как удалить прилипшую пломбу?

Чтобы правильно удалить застрявшие прокладки, попробуйте смочить их в WD-40 или использовать химическое средство для удаления прокладок, чтобы размягчить или ослабить материал прокладки.

Сколько стоит замена сальника коленвала?

Общая стоимость замены уплотнения коленчатого вала составит около 88 долларов при использовании оригинальных запчастей и около 76 долларов при использовании запчастей. Рабочее время будет около 0,9 часа. Заводская деталь стоит около 13 долларов, а уплотнение Apex - около 7 долларов.

Как долго прослужит сальник коленвала?

Уплотнение распределительного вала рассчитано на пробег около 80 000 миль, но в некоторых случаях оно изнашивается преждевременно из-за повреждения распределительного вала.

Что вызывает протечку уплотнения коленчатого вала?

Если уплотнение повреждено, постоянная масляная ванна в сочетании с вращением коленчатого вала вызовет утечку заднего главного уплотнения и позволит значительному количеству масла вытекать из двигателя во время его работы. Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может вызвать утечку масла.

Как узнать, течет ли мое уплотнение кривошипа?

Утечки масла являются наиболее частым признаком неисправности сальника коленчатого вала. Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может вызвать утечку масла. Небольшие утечки могут привести к скоплению масла на нижней стороне двигателя, в то время как при более крупных утечках масло может капать с передней части двигателя.

Какой лучший герметик утечки масла?

Обзоры и рекомендации Best Oil Stop Leak 2020 Лучший в целом.Lucas Oil 10278 Утечка моторного масла. Лучшее значение. Повторное уплотнение ATP AT-205 предотвращает утечки. Похвальный отзыв. Ограничитель утечки масла Liqui Moly. Похвальный отзыв. Ремонт двигателя Bar’s Leaks. Похвальный отзыв. BlueDevil Oil Stop Leak. Похвальный отзыв. NO LEAK Утечка моторного масла.

Куда подходят сальники?

Сторона с пружиной и выемкой всегда обращена к маслу, которое вы пытаетесь сдержать. IE: Коленчатые уплотнения на стороне привода или первичной стороне предназначены для удержания уровня масла в картере цепи.Уплотнение установлено так, чтобы пружина была обращена к первичному корпусу.

Как установить двухкромочное масляное уплотнение?

Как установить сальники в направлении кромки Просверлите два небольших отверстия в металлическом кольце, которое удерживает старое уплотнение на месте. Расположите отверстия напротив друг друга. Очистите поверхность, на которой было установлено старое уплотнение. Осмотрите новое уплотнение и обратите внимание на направление внешней кромки. Установите уплотнитель. Смажьте уплотнение маслом и накрутите его на выходной вал.

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замена переднего сальника коленчатого вала

Масло под масляным поддоном и передней поперечиной моего Jaguar XJ-S 1978 года было первым признаком того, что что-то не так. Обнаружение протекающего сальника коленчатого вала не для слабонервных. Ползание под V-12 на скорости четыре тысячи оборотов заставит взрослых мужчин плакать. След масла из-под демпфера коленчатого вала был очевиден. Пломба должна быть заменена.

Рекомендую снять опору радиатора, вентиляторы и кожух вентилятора. Очень важно, чтобы у вас был достаточно хороший доступ к области переднего коленчатого вала.

Снимите все ремни с двигателя. (Фотография ниже)


Чтобы вывернуть болт коленчатого вала, двигатель не должен проворачиваться. Есть несколько способов добиться этого. Не используйте отвертку для заклинивания зубцов кольцевой шестерни гибкой пластины, вы можете их повредить. Я рекомендую снять контрольную пластину гидротрансформатора и зажать зубчатый венец маховика тисками.(фотография с красной стрелкой ниже) При вращении двигателя выхлопная труба останавливает вращение зажима тисков. В этой точке к болту коленчатого вала можно приложить усилие, чтобы снять его.


Снимите шкив коленчатого вала. Шкив имеет шестигранную гайку, которая крепится болтами к демпферу. (фотография с синей стрелкой внизу). Шестигранная гайка устанавливается двумя болтами с проставками (красная стрелка, фото внизу). Этот узел шестигранной гайки необходимо снимать только для того, чтобы получить доступ к болту коленчатого вала.


Для болта коленчатого вала (фотография с красной стрелкой ниже) требуется головка на 34 мм.Мне не удалось найти это гнездо в приводе 3/4 дюйма. Вместо этого я использовал шестигранную головку 3/4 дюйма на 1 5/16 дюйма.


Даже с прикрепленным отбойным рычагом мне пришлось увеличить рычаг с помощью удлинителя, чтобы ослабить болт коленчатого вала.


Используйте соответствующий съемник для извлечения демпфера коленчатого вала. (фото внизу)


Специальный "конус" демпфера теперь виден на передней части коленчатого вала.(фотография с синей стрелкой внизу) Снимите конус коленчатого вала, потянув его прямо.


В демпфере используются две одинаковые шпонки. Один размещает демпфер на конусе. Другой (красная стрелка внизу) указывает конус на коленчатый вал. Снимите шпонку конуса коленчатого вала. Обратите внимание, что ключи идентичны и расположены на противоположных сторонах узла кривошип / конус. Сохраните эти ключи. При необходимости аккуратно постучите небольшой отверткой, чтобы удалить.


На этом этапе мне стало легче работать из-под машины.Используйте домкраты или пандусы. Ты будешь там какое-то время. Я также снял возвратный шланг маслоохладителя для лучшего доступа. (фотография белых стрелок внизу)


Снимите дистанционную прокладку (фотография с красной стрелкой ниже). Эта втулка устанавливает конус коленчатого вала и обеспечивает заменяемую уплотнительную поверхность для уплотнения коленчатого вала.


Амортизатор коленчатого вала V-12 Jaguar в сборе является либо шедевром инженерной мысли, либо еще одним примером чрезмерного усложнения компанией Jaguar существующей проверенной конструкции.Я подозреваю, что в обоих утверждениях есть доля правды. Сборка работает за счет того, что болт коленчатого вала прижимает демпфер к складному конусу, который передает удерживающее трение на носик коленчатого вала. (Правильная сборка имеет решающее значение). Кроме того, в конструкции используется «дистанционная прокладка» для позиционирования конуса и обеспечения заменяемой уплотнительной поверхности для уплотнения коленчатого вала.



Я разделал имеющуюся отвертку, чтобы использовать ее для снятия старого масляного уплотнения.


На каждой стороне крышки есть два углубления, которые облегчают снятие уплотнения.Самый простой способ удаления - просто пробить отверстие в уплотнении в месте углубления (синяя стрелка) и вытащить уплотнитель (фотография с красной стрелкой ниже).


Примечание: Тщательно очистите место установки уплотнения. Любые зарубки, возникшие во время процесса удаления, должны быть устранены сейчас.

Все сальники кривошипа двигателя V-12 идентичны. Первоначально Jaguar указывал номер детали для печати только для ранних автомобилей. Этот список был прекращен, и единственное уплотнение, доступное в настоящее время у Jaguar, включает новую «дистанционную прокладку».Это тоже недешево. Даже от стороннего поставщика ожидайте платить ок. 70 долларов США за прокладку и прокладку. (Номер детали Jaguar JLM 10613).

Тем, кто ненавидит тратить деньги, NAPA (сеть автомобильных запчастей в США) продает только пломбы по цене ок. 10,00 долларов США (номер детали 21098)

На изображении ниже изображено старое уплотнение (зеленая стрелка), старая дистанционная втулка (синяя стрелка), а также уплотнение Jaguar и дистанционная втулка (красная стрелка). У уплотнения Jaguar есть резиновое покрытие, пропитывающее внешнюю полосу. .Это обеспечивает лучшее уплотнение между внешним уплотнением и крышкой коленчатого вала. Интересно, что в нем нет пружины сжатия, которая была у оригинального уплотнения и стала нормой для этого типа уплотнения.


Есть два способа установить это уплотнение. Забейте или вдавите его. Вы можете забить его, однако на близком расстоянии и возможность повредить печать исключает эту идею. Я рекомендую вдавить уплотнение. Я изготовил пресс, в котором болт коленчатого вала используется в качестве рычага.Я купил редуктор из оцинкованной трубы от 2 до 1 1/2 дюйма в Home Depot. В любом магазине сантехники такое будет. 2-дюймовая сторона - это именно то, что мне нужно для устранения проблемы с уплотнением. Сторона 2 дюйма будет использоваться для вдавливания уплотнения. Высота переходника имеет решающее значение. Отмерьте 1 7/8 дюйма со стороны 2 дюйма (фотография с зеленой стрелкой ниже) и отрежьте трубу точно на 1 7/8 дюйма. Вырезать со стороны 1 1/4 дюйма (фотография с красной стрелкой ниже))


Я использовал плоский напильник, чтобы получить идеально ровную 2-дюймовую поверхность.Это не является абсолютно необходимым, но вы можете сделать это правильно.


На фотографии ниже болт коленчатого вала (желтая стрелка) будет использоваться для прижатия измененного штуцера трубопровода «Прижать» (красная стрелка) к новому уплотнению (зеленая стрелка), таким образом вдавливая его в крышку коленчатого вала.



Ниже представлены фотографии:

Конус (розовая стрелка)

Старое уплотнение (желтая стрелка)

Новое уплотнение NAPA (синяя стрелка)

Новое уплотнение Jaguar (красная стрелка)

Новые и старые дистанционные прокладки (двойная зеленая стрелка)


Осмотрите коленчатый вал и шпонки разборного конуса. Если при извлечении ключей остались зазубрины, заправьте ключи плоским напильником.


Кроме того, убедитесь, что шпонки входят в соответствующие канавки в конусе и демпфере.


Перед установкой смажьте уплотнительную поверхность сальника коленчатого вала.


Уплотнение NAPA имеет стандартное металлическое внешнее кольцо без покрытия с обычной пружиной сжатия вокруг кромки уплотнения. Если вы используете уплотнение NAPA, я рекомендую нанести тонкий слой незатвердевающего Permatex по внешнему периметру уплотнения (фотография с зеленой стрелкой ниже). Это скроет любые незначительные дефекты, которые могут возникнуть при вдавливании уплотнения.Если вы устанавливаете уплотнение Jaguar, в этом шаге нет необходимости из-за существующего резинового покрытия на уплотнительном кольце.


Поместите уплотнение (фотография белой стрелки ниже) на крышку коленчатого вала. Уплотнение однонаправленное, его необходимо устанавливать кромкой в ​​сторону двигателя.


Убедитесь, что уплотнение отцентрировано и немного внутри монтажного фланца.


На фотографиях ниже поместите «Пресс» (зеленая стрелка) над наружным кольцом уплотнения (красная стрелка) и вручную затяните болт коленчатого вала, плотно прилегающий к прессу.


Медленно затягивайте с помощью торцевого ключа до тех пор, пока уплотнение не будет на одном уровне с крышкой коленчатого вала.


Перед установкой убедитесь, что новая проставка обильно покрыта моторным маслом. При установке только уплотнения NAPA очистите дистанционную втулку, смажьте маслом, поверните и установите. Путем переворота прокладки кромка масляного уплотнения получает новую поверхность для уплотнения.


Допуск новой проставки относительно кривошипа минимален.Если его не приложить к носику кривошипа точно под прямым углом, он не продолжится. Не заставляйте его. При необходимости используйте болт коленчатого вала, чтобы переместить проставку по коленчатому валу. В посаженном состоянии прокладка (синяя стрелка) должна немного выступать относительно сальника кривошипа (красная стрелка).


Очистите демпфер коленчатого вала, конус и кривошип. Все поверхности, с которыми будет соприкасаться складной конус, должны быть чистыми и обезжиренными. Установить шпонку коленвала. Поднесите конус к коленчатому валу, убедившись, что шпонка коленчатого вала совмещена с пазом для шпонки в конусе (фотография с красными стрелками ниже).


На фотографии ниже конус должен опускаться до дистанционной проставки.


Установите конический ключ. Поднесите демпфер к конусу и установите гайку коленвала.


Для этого вам понадобится большой мальчик. Извлеките головку 3/4 дюйма и перемычку. Рекомендуемый крутящий момент составляет 150 фунтов. Если у вас нет динамометрического ключа, используйте прерыватель на 3/4 дюйма с удлинителем и затяните два зажима.(Вы собираетесь проверить крутящий момент позже, верно).


Установите шкив кривошипа. Установите узел шестигранной гайки. Проект завершен.

Этот проект под силу большинству владельцев. Не торопитесь. Это один из тех проектов, с которыми можно справиться лучше, чем у дилера.

Домашняя страница Jaguar XJ-S

Домашняя страница Бернарда Эмбдена

Замена переднего уплотнения коленчатого вала (без снятия вентилятора)

Это очень простое руководство, в основном для того, чтобы показать, как я это сделал, и показать, что можно поменять местами, не снимая ничего, кроме ремня и самого шкива.Сейчас у меня 5 ушек, но двигатель такой же. Я просто опускаюсь на землю, что мне не помогает. Lol

Определите, что это уплотнение.
У меня была утечка масла, она была очень медленной и не появлялась, когда я работал на холостом ходу. Протерев некоторые участки и проехав, я определил, что это от переднего сальника коленчатого вала. (Вы можете видеть поток, окруженный стрелками на картинке)

Это лежит под двигателем, глядя вверх

Примечание: я не буду вдаваться в конкретные размеры сокетов, у вас должен быть базовый разъем, если у вас есть грузовик и это должно охватывать все размеры.

Детали
1x
Переднее уплотнение коленчатого вала (от дилера не дороже 15 долларов США)

Инструменты
Набор головок (для снятия болтов и прочего)
Отбойный рычаг или длинный храповик (для слома болта шкива)

Некоторые Специальные инструменты со звеньями Специально для этой работы
Муфта для труб из ПВХ того же диаметра, что и уплотнение (для установки уплотнения)

Съемник с болтовым соединением (Сверху без использования) $ 14,99

http: // www.harborfreight.com/bolt-type-wheel-puller-set-62620.html

Съемник уплотнений с 2 ​​наконечниками (используется для снятия уплотнений) 7,99 $

http://www.harborfreight.com/seal-puller-35556.html

Отвертка 16 дюймов (2 шт.) (используется для снятия шкива) 8,99 долл. США

http://www.harborfreight.com/2-piece-16-inch-go-thru-screwdriver-set-65772.html

3 унции RTV selaer $ 3.99

http://www.harborfreight.com/3-oz-rtv-silicone-red-
    .html

    В итоге я не использовал съемник болтового типа, потому что использовал длинную плоскую головку, но за 15 долларов я предпочел бы иметь его при себе. случай, когда идея с плоской головкой не сработала.

    Вот видео, которое мне очень помогло ... Своеобразный, но очень полезный

    И вот ветка TW о ремне
    https://www.tacomaworld.com/threads...elt-with -pictures.238492 / page-4 # post-12393047

    Найдите тенистое место и разложите инструменты

    Снимите защитную пластину

    Снимите ремень ... на натяжителе есть полезный болт, который является гнездом также соединяется, когда вы затем поворачиваете его вправо, что ослабляет ремень.(Я поместил 2 красных квадрата вокруг моего гнезда, которое соединяется с болтом)

    Ослабьте болт (извините, нет фото)
    Теперь залезьте под грузовик и поместите гнездо на болт шкива коленчатого вала и заклините торцевой ключ против часть кузова грузовика, затем ударите стартером, ослабив болт.

    Снимите шкив (опять извините, нет фото)
    Я использовал большую плоскую головку и отодвинул ее

    Удалите уплотнение
    Используйте съемник уплотнения, вращая вокруг уплотнения, пока оно не выскочит

    Установите уплотнение на место...Смажьте только внешнюю сторону уплотнения с помощью RTV. Поскольку места мало, я использовал метод болта, когда вы используете кусок трубы из ПВХ того же размера, что и уплотнение, и с шайбой медленно прикручиваете болт и проверяете уплотнение. (В Интернете есть множество средств массовой информации, показывающих, как это сделать.)

    Завершение (фото нет)
    Довольно просто - просто наденьте шкив и поверните его, пока он не войдет еще больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *