Как поменять колодки на калине задние: Замена задних тормозных колодок на Лада «Калина»

Как поменять задние колодки Лада Гранта с АБС ⋆ I Love My Lada

Замена тормозных колодок в барабанных тормозах Лада Гранта, казалось бы, не должна вызывать никаких сложностей. Тем не менее встречаются случаи, когда неумелое обращение с тормозным механизмом заканчивается повреждением тормозного барабана, фрикционных накладок колодок или пыльников тормозных цилиндров. Чтобы избежать подобного безобразия, узнаем секреты, которые есть у Лада Гранта с АБС, связанные с барабанными тормозами.

Как проверить износ тормозных колодок на Гранте

С бухты-барахты никто не станет заниматься заменой тормозных колодок. На это есть свои причины, и пробег здесь основной роли не играет. Ресурс ВАЗовских колодок предсказать довольно сложно. Уровень износа задних колодок барабанного тормозного механизма сильно зависит как от качества фрикционных накладок и их состава, так и от стиля вождения.

В первую очередь об износе задних колодок скажет плохая работа ручного тормоза. При торможении в штатных условиях износ задних колодок ощутить сложновато, поскольку 75% тормозного усилия приходится на передние колеса.

Но у Гранты есть одна подсказка — это лючок в тормозном щите, закрытый резиновой заглушкой. Его можно обнаружить, если расковырять грязь с тыльной стороны щитка.

Если открыть лючок, износ передней колодки буде виден явно, а передняя колодка изнашивается гораздо быстрее задней.

Поэтому, если толщина фрикционной накладки приближается к 1,5-2 мм, колодки нужно заменить как можно скорее, а менять их нужно только одновременно на двух задних колесах.

Если заменить колодки только с одной стороны, возможен увод автомобиля в сторону при торможении, особенно на скользкой дороге.

Меняем тормозные колодки на Гранте с АБС

Процесс замены колодок на Гранте с АБС и без него отличаются только мелочами. Во-первых, за тормозным барабаном установлен задающий диск. Во-вторых, в тормозном щите с тыльной стороны установлен датчик АБС

, который нужно будет снять. В-третьих, в колодках для машин с АБС предусмотрены технологические отверстия для этого датчика.

В остальном колодки для обоих видов тормозов не отличаются, как не отличается и передняя колодка от задней. 

В первую очередь нужно распустить троса ручного тормоза. Если у нас еще установлена заводская теплозащита над глушителем, ее придется снять, открутив 4 гайки.

Потом просто откручиваем ключом на 13 мм контргайку натяжителя ручника, а вторую гайку отпускаем до упора.

Добираемся до тормозного механизма. Фиксируем автомобиль противооткатными башмаками, поднимаем на домкрате правую или левую заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Снимаем колесо.

Головкой или накидным ключом на 7 мм откручиваем направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице.

Как снять тормозной барабан на Гранте

Чтобы без проблем снять тормозной барабан, используем цивилизованный «безударный» метод. Внимательно смотрим на отверстия тормозного барабана, расположенные на одном диаметре с отверстиями направляющих. Они находятся диаметрально противоположно, в них нарезана резьба.

Чтобы без усилий и молотка снять со ступицы барабан, вкручиваем в эти отверстия два болта длиной 50-60 мм с такой же резьбой, как и на направляющих шпильках.

Вкручиваем болты равномерно, по 15,-2 оборота с каждой стороны.

В итоге барабан преодолеет сопротивление колодок даже в том случае, если на рабочей поверхности образовалась выработка, и снимется как по маслу.

Теперь весь тормозной механизм в зоне доступа. Первым делом снимаем задающий диск, его больше ничего не держит.

Замена тормозных колодок на Гранте

Откручиваем головкой звездочкой Е7 датчик АБС. Болт находится с тыльной стороны щитка. Вынимаем датчик из посадочного места.

Отверткой с тонким жалом (или прочным шилом) поддеваем нижнюю стяжную пружину на передней колодке. Уперев отвертку в упор для колодок, сдергиваем пружину с передней колодки.

Верхнюю стяжную пружину снимаем таким же образом, уперев отвертку в поршень тормозного цилиндра. Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить пыльник цилиндра.

Так же снимаем удерживающую пружину по центру колодки.

Снимаем переднюю колодку и распорную планку. Обращаем внимание на то, что планка устанавливается глубоким вырезом назад.

Той же отверткой поддеваем ушко троса ручника и сбрасываем его с рычага.

Снимаем центральную удерживающую пружину, после чего заднюю колодку можно снимать.

Снимаем с задней колодки рычаг, расшплинтовав палец и не теряя шайбу.

Сразу устанавливаем рычаг привода ручного тормоза на новую колодку, загибаем шплинт, не забыв поставить шайбу.

Тщательно чистим внутреннюю часть тормозного щитка от пыли, грязи и стружки.

Можно устанавливать новые колодки на место в обратном порядке. После установки колодок поршни тормозного цилиндра нужно максимально сжать. Открываем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, берем две монтажных лопатки или два рожковых ключа на 19 мм и сжимаем колодки.

Устанавливаем задающий диск в соответствии с отверстиями. Чтобы правильно и без перекосов надеть тормозной барабан, используем два длинных болта с гайками, которые мы применяли при демонтаже барабана. Только в этот раз вставляем их в отверстия для шпилек без резьбы и вкручиваем в ступицу.

Когда болты наживили, гайками, постепенно осаживаем барабан на ступицу до тех пор, пока он не сядет полностью и не станет легко и без перекосов вращаться. Поочередно выкручиваем болты и вкручиваем головкой на 7 мм направляющие шпильки.

Не забываем установить датчик АБС на место. У него пластиковый корпус, поэтому закручиваем его без фанатизма.

После замены колодок с обеих сторон регулируем натяжение троса ручного тормоза. Ставим машину на ровный участок, высокой головкой на 13 мм накручиваем обе гайки на шток регулировки натяжения ручника. Затягиваем их до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при подъеме рычага ручника на 3-4 щелчка. 

При отпущенном ручнике колеса должны вращаться свободно. Колодки могут затирать первых пару сотен километров, но после притирки колеса будут вращаться без проблем.

замена. Замена тормозных колодок Калина-2. Замена передних и задних тормозных колодок на Калине (универсал)

Покупая автомобиль, будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания машины, замены расходных материалов, ремонтов. Многие современные водители предпочитают отдать автомобиль в сервис, чтобы там для него провели техническое обслуживание и заменили все что необходимо. Но за такой сервис приходится платить. А если у человека есть необходимый инструмент, тогда любые работы по обслуживанию машины можно выполнить своими руками, даже если необходимо поменять тормозные колодки («Калина»). Замена эта представляет собой простой процесс и не потребует много времени. Давайте рассмотрим, как это сделать.

Когда требуется заменить колодки?

Процесс установки данных элементов на автомобилях серии «Лада Калина» чрезвычайно прост. Это актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда же нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замена тормозных колодок на «Калине» (универсал) должна выполнятся практически сразу же после того, как автомобиль куплен и пригнан из салона. Это необходимо из-за того, что большинство моделей, которые сходят с конвейеров отечественных автозаводов, оснащены очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска. Кроме того, это источник противного скрипа приличной громкости. Он неприятен не только для водителя, но и для всех окружающих, когда автомобиль тормозит.

Специалисты считают, что замена тормозных колодок (ВАЗ «Калина» в том числе) должна выполняться, если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм. Ездить с такими колодками просто опасно. Есть серьезный риск того, что в один прекрасный момент эффективность торможения станет практически нулевой. Что касается ресурса, то производители указывают от 20 до 40 тыс. км для передних дисковых тормозов и от 60 до 150 тыс. км для задних.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поднять автомобиль, снять колесо, а затем удержать тяжелую машину на весу, пока будет выполняться процесс замены, необходим домкрат. Также для процесса понадобится баллонный ключ, плоская отвертка, плоскогубцы. Дополнительно нужны рожковый и торцевой ключ на 17 и на 13. И еще пригодится струбцина, а также противооткатные упоры.

Важность уровня тормозной жидкости

Прежде чем начать процесс замены, следует обязательно оценить количество данной жидкости. Если уровень ее находится на максимуме, необходимо слить немного при помощи шприца либо груши. Зачем так делать? Это необходимо для того, чтобы в момент отодвигания поршня жидкость не выливалась. Дело в том, что новые колодки значительно толще, чем старые и изношенные. Для хорошего результата нужно оставить в расширительном бачке около половины жидкости.

Этапы работ

Замена передних тормозных колодок на «Калине» (универсал) включает в себя несколько операций. Первым делом ослабляют болты на тех колесах, где проводятся работы. Далее вытягивается стояночный тормоз. При этом под задние колеса «Калины» обязательно подкладывают поры либо кирпичи, чтобы автомобиль не покатился назад. Нужно помнить, что нельзя нажимать на педаль тормоза. Это может спровоцировать выдавливание поршня из тормозных цилиндров. А что насчет владельцев второй модификации авто? Замена передних тормозных колодок на «Калине» 2-го поколения выполняется аналогичным образом, при помощи тех же инструментов. Далее снимают колесо. Для того чтобы немного облегчить этот процесс, руль выкручивают до упора туда, где будет демонтироваться диск. Это делается для того, чтобы обеспечить более комфортный доступ к тормозному механизму. При помощи ключа на 13 отворачивают болт и поднимают суппорт. Далее отверткой и плоскогубцами отгибают стопорную пластину. При этом ключом на 17 удерживают гайку, чтобы она не проворачивалась.

Теперь устанавливаются новые тормозные колодки («Калина»). Замена сводится к тому, чтобы утопить поршень. При наличии силы это можно сделать и вручную. Однако лучше всего использовать струбцину. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное – не забыть о стопорной пластине. Она защищает от откручивания болта. Аналогичный комплекс операций следует проделать и на втором колесе спереди. После того как будет произведена замена колодок, следует снова проверить, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости нужно долить до максимального уровня. Зачастую интенсивному износу подвержены именно передние тормозные колодки («Калина»). Замена задних требуется значительно реже, но если это необходимо, то делается это очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции понадобится немного другой комплект инструментов. Также нужен баллонный ключ для демонтажа колес. Еще пригодится вороток и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским жалом и плоскогубцы. Плоскогубцы могут понадобиться, если не удается демонтировать барабан без обоймы с подшипником. В этом случае сначала отворачивают гайку ступицы, а затем занимаются снятием барабана. На автомобилях “Лада Калина” замена задних тормозных колодок производится в несколько этапов. Рассмотрим ниже, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Автомобиль ставят на передачу, а противооткатные упоры устанавливают уже спереди. Также необходимо упереть одно колесо сзади. Затем машину нужно поднять. Естественно, делается это сзади. Лучше перед подъемом слегка ослабить болты на нужном колесе. Когда оно оторвалось от земли, болты можно отворачивать уже спокойно и уверенно. Затем берется вороток и глубокая головка на 7. С ее помощью отворачиваются шпильки, которые удерживают барабан. После этого можно попробовать снимать тормозной барабан. Чтобы эта операция прошла легче и быстрее, вокруг защитного колпачка брызгают средством WD-40. Когда все откиснет, демонтируем элемент. Можно увидеть весь барабанный тормозной механизм. Далее демонтируется шплинт, это удобнее делать плоскогубцами. Для того чтобы механизм вытянулся, инструмент проворачивают по часовой стрелке и находят удобное положение для него. Затем с помощью плоскогубцев снимают нижнюю пружину, которая стягивает колодки. Это удобнее делать справа – захватывают и тянут в эту же сторону. Затем снимают фиксирующую колодку в центре короткой пружины. Правая колодка легко вынимается без необходимости демонтажа верхней пружины. Для этого крепко берутся за центр плоскогубцами и отводят ее в сторону. Вместе с этим необходимо поднимать пружину вверх. Пластина под пружиной должна выпасть. Теперь уже ничто не фиксирует задние тормозные колодки.

«Калина» (замена дальше выполняется без необходимости применения инструментов) продолжает стоять на домкрате. Достаточно отсоединить фиксирющую пружину и снять пластину. После можно уверенно демонтировать колодку. Установка новых выполняется в обратном порядке. Что касается времени замены, то процесс займет около часа, если в наличии все необходимые инструменты и приспособления. Замена тормозных колодок «Калина-2» выполняется аналогичным образом. Задние механизмы остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Марка Ferodo является популярность среди отечественных автовладельцев. Колодки лучше приобретать в красной либо в зеленой упаковке. Эти элементы отлично и эффективно тормозят даже на высоких скоростях. Колодки от Dafmi отличаются высокой стойкостью к износу, отлично выдерживают экстренные торможения в любых даже самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой – всего 30 тыс. км. Для тех, кто любит ездить экстремально, подойдет продукция Sangsin. Эта компания предлагает продукцию, которая отличается высоким ресурсом. Данные элементы могут работать даже в условиях экстремальных температур.

Заключение

К тормозам не стоит относиться безответственно. Необходимо вовремя проверять тормозные колодки. «Калина» (замена, как видите, легко производится своими руками) будет исправно и безопасно ездить ближайшие 25 тысяч км.

🚘 Замена задних тормозных колодок и снятие барабана на Калине: фото, видео

 

В этой статье Вы найдете инструкцию о том, как выполняется замена задних тормозных колодок на Калине своими руками, а так же как выполняется замена тормозных барабанов на ВАЗ.

Для того, чтобы замена тормозных колодок, задних барабанов и колодок прошла без особых неприятностей, поднимаем на домкрате ту сторону автомобиля, с которой будем работать, либо поднимаем авто на подъемнике. Снимаем колесо. Сначала выполняется снятие барабана: выкручиваем длинной головкой  или ключом №7 направляющие тормозного барабана и молотком сбиваем его.

Внимание! Если тормозной барабан не получается сбить, понадобиться ослабить регулировочную гайку стояночного тормоза. Как это сделать, подробно описано в статье «Замена тросов стояночного тормоза».

На данном этапе работы, у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находится тормозной цилиндр: он должен быть сухим, не иметь потеков тормозной жидкости, а пыльники должны быть целыми. Если необходима замена тормозных цилиндров — сейчас самое время это сделать. Как это сделать, подробно описано в статье «Замена заднего тормозного цилиндра».

Далее снимаем старые тормозные колодки.

Сначала переднюю колодку:

1. плоскогубцами либо круглогубцами отсоединяем прижимную пружину от колодки;
2. тем же инструментом снимаем нижнюю стяжную пружину, фиксирующую колодки между собой;
3. снимаем верхнюю стяжную пружину и извлекаем  колодку.

Затем заднюю колодку:

1. снимаем прижимную пружину;
2. извлекаем заднюю колодку вместе с распорной пластиной и снимаем ее, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.

В некоторых комплектах тормозных колодок распорный рычаг привода стояночного тормоза идет в наборе. Если в вашем комплекте его нет, то в новую колодку нужно переставить старый.

Для этого плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу и распорный рычаг. Выбиваем осевой палец из тормозной колодки.

Берем новые тормозные колодки и собираем конструкцию в обратной последовательности.

1. Вставляем на место осевой палец крепления распорного рычага.
2. Надеваем на палец распорный рычаг.
3. Надеваем шайбу и вставляем шплинт в палец рычага.
4. Вставляем распорную пластину.
5. Зацепляем один конец верхней стяжной пружины.

После чего зацепляем крепление троса на крюк распорного рычага. И устанавливаем всю конструкцию на место, фиксируя колодку прижимной пружиной.

Спасибо за подписку!

Затем устанавливаем переднюю колодку:

1. Берем колодку и зацепляем на ней верхнюю стяжную пружину.
2. С упором на крепление тормозного цилиндра, растягивая пружину, отводим колодку и фиксируем распорную пластину.
3. Фиксируем колодку прижимной пружиной.
4. Надеваем нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки.

Теперь надеваем тормозной барабан. При необходимости устанавливаем новый. Новый тормозной барабан может понадобиться по мере износа, а также в случае неравномерного износа либо деформации. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана 201.5 мм. Если текущий диаметр превышает это значение, его нужно заменить. Подробнее об этом читайте в статье «Проверка состояния задних тормозных колодок и барабанов».

Устанавливая старый тормозной барабан, можно столкнуться с проблемой, что его невозможно надеть. В этом случае необходимо напильником либо болгаркой удалить выступ на кромке, который препятствует надеванию барабана. Эти выступы образуются от выработки барабана. Устанавливаем его так, чтобы отверстия для направляющих болтов совпадали, закручиваем направляющие, зажимаем их и устанавливаем колесо.

По тому же алгоритму меняются колодки и барабан на втором колесе.

Не забывайте, что срок службы задних тормозных колодок и барабанов можно продлить. Понять же, как продиагностировать необходимость замены задних тормозных колодок вы можете ознакомившись со статьей «Проверка состояния задних тормозных колодок и барабанов».

Снятие и замена передних тормозных колодок на Lada Kalina

Всем привет! Сегодня рассмотрим как поменять передние тормозные колодки на автомобиле Лада Калина. Наверняка у всех возникает вопрос, а когда нужно менять передние колодки (накладки) на Ладе Калине? Первоочередным фактором является, если при торможении появляется в передней части автомобиля неприятный скрежет, это значит, что накладки стёрлись окончательно, и требуют срочной замены.

Также тормозные передние колодки нужно менять при сколах, трещинах и явных повреждениях. Если поверхность замаслена, толщина накладок составляет менее 1.5 мм, тоже следует заменить.

 

 

А вообще однозначного ответа, когда менять колодки (накладки) нет, т.к на это влияет много факторов, например: манера езды водителя, некачественные материалы производителя, поэтому нужно приглядывать за состоянием колодок, вне зависимости от пробега.

Вот пришла пора заменить накладки, что делать? ехать в автосервис, или же заменит самому если самому, то как заменить эти передние тормозные колодки?На самом деле замена не требует особых навыков автослесаря и если, соблюдая всю технику безопасности, то можно спокойно заменить тормозные колодки (накладки) на Калине своими руками.Для замены нужно подготовить инструменты: ключ на 13,ключ на 17,отвертка, болонник и, конечно же, домкрат.

 

 

Вот потихоньку мы и подошли к процедуре под названием замена тормозных колодок (накладок).

1.Нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, если жидкость достигает уровня максимум, то нужно откачать немного шприцом.

2.Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, ставим на передачу, под задние колёса ставим подпорки с двух сторон в разных направлениях, чтобы машина не покатилась не вперёд не назад. Безопасность, прежде всего!!!

3.Выбираем переднее колесо, с которого хотите начать, и ослабеваем немного болты крепления колеса. При помощи домкрата приподнимаем автомобиль, чтобы колесо оторвалось от земли, и открутив болты до конца, снимаем колесо.

Убедитесь, что домкрат установлен ровно и в надежности, под автомобиль можно подложить дополнительные подпорки, или можно использовать снятое колесо для надёжности ведь безопасность, прежде всего!!!!

 

 

4.Для удобства работы можно, если вы работаете с левым колесом повернуть руль максимально влево, если правым, то соответственно вправо.

5.Теперь можно приступить к откручиванию болтов направляющих пальцев.
При помощи отвёртки и плоскогубцев отгибаем стопорные пластины. После того как отогнули пластины берём ключ на 13 и придерживая внутренний болт ключом на 17 откручиваем верхний направляющий палец и вынимаем его.

Нижний болт нужно просто ослабить чтобы для того чтобы можно было откинуть вверх скобу. Это нужно для того чтобы вытащить старые накладки.

 

 

6.Нужно вытащить тормозной шланг из гнезда фиксации, для того чтобы он не мешался при поднятии скобы.

 

 

7.После того как нам не чего не мешает можно при помощи отвёртки или ключа поддеть скобу вверх.

 

 

8.Приподняв скобы до конца производим замену старых колодок (накладок)на новые. Единственное может возникнуть проблема, это цилиндр если такая проблема появилась, то вдавите его, например ручкой молотка до конца на своё место и попробуйте снова.

 

 

Ну, вот и всё сборку производим в обратном порядке, не забываем загнуть стопорные пластинки на направляющих болтах, и посадить тормозной шланг на своё законное место. Проверяем уровень тормозной жидкости при необходимости нужно долить.

 

И ещё хочется отметить, что замену передних колодок (накладок) нужно производить и слева и справа, чтобы исключить неравномерное торможение.

После замены колодок эффективность торможения снижается, так как они должны притереться к дискам, так что избегайте резких экстренных торможений, заблаговременно снижая скорость, процесс притирки занимает около 200 км. Ну вот и всё на этом всем пока!!!

 

Как поменять передние тормозные колодки Лада Калина (видео)

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 — замена задних тормозных колодок ваз, колодки тормозные задние, как поменять задние тормозные колодки | Школа авторемонта

Сен 30, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

 

 

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

 

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

 

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

 

 

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

 

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

 

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
• Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
• Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Замена задних тормозных колодок своими руками

Хотя процесс замены барабанных тормозных колодок несколько более сложен, чем замена дисковых тормозных колодок – поменять задние барабанные тормозные колодки сможет даже неопытный автовладелец. Бывалый автомеханик справляется с данной процедурой за 30 минут, в зависимости от модели автомобиля и состояния тормозной системы. Новичку же, может потребоваться до 2 часов работы, зато будет приобретен ценный опыт обслуживания автомобиля, а также, сэкономлена некоторая сумма денег.

Как правило, менять задние тормозные колодки приходится реже, чем передние, но, все равно, наступает момент, когда это необходимо сделать. Для этого потребуется минимальный набор инструментов. Желательно, также, заглянуть в руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы уточнить специфические моменты, присущие данной модели.

Устройство барабанного тормоза

1 – тормозной цилиндр
2 – верхняя стяжная пружина
3 – разжимная планка
4 – рычаг привода стояночного тормоза
5 – тормозная колодка
6 – фиксатор тормозной колодки
7 – ступица колеса
8 – нижняя стяжная пружина.

Для замены тормозных колодок потребуются:

• перчатки
• домкрат (для поднятия автомобиля)
• баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
• отвертка
• плоскогубцы
• длинногубцы
• гаечный ключ (как правило, может понадобится на 10,12,13 или 14 )
• противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
• подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
• новые тормозные колодки.

Также, может потребоваться и молоток.

Когда менять барабанные тормозные колодки

В руководстве по эксплуатации для каждой модели автомобиля можно найти необходимые параметры и признаки, указывающие на необходимость замены тормозных колодок. Также, на периодичность замены будут влиять: стиль вождения, дорожные и эксплуатационные условия, масса автомобиля, качество материала тормозных колодок и “правильность” последней замены.

В среднем, задние барабанные тормозные колодки служат: на отечественных автомобилях – 70-80 тыс. км., а на импортных – более 100 тыс. км. Разница обусловлена качеством материала тормозных колодок. Также, можно замерить толщину фрикционной накладки, и если она менее 1,5-2 мм, то тормозные колодки подлежат замене. На некоторых моделях для этого не обязательно снимать тормозной барабан: достаточно вытащить заглушку в тормозном щитке и взглянуть на тормозную колодку.

Признаки износа барабанных тормозных колодок

• увеличенный ход тормозной педали
• увеличенный тормозной путь или увод автомобиля в сторону при торможении
• механические повреждения (трещины, сколы), замасленность и неравномерный износ колодок
• падение уровня тормозной жидкости
• стояночный тормоз не эффективен или не функционирует
• срабатывания индикатора стояночного тормоза или датчика износа колодок
• скрип, скрежет и другие неприятные звуки во время торможения.

Если у колеса появилась тормозная жидкость, то необходимо срочно осмотреть тормозную систему и произвести ремонт. На некоторых моделях автомобилей, вследствие износа тормозных колодок и барабана, поршень выпадает из тормозного цилиндра, и тормозная жидкость вытекает из контура, оставляя автомобиль без рабочей тормозной системы.

Порядок замены задних барабанных тормозных колодок

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под колеса, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью
• снимаем тормозной барабан (если барабан не поддается — аккуратно постукиваем молотком, на некоторых моделях в барабане имеются специальные отверстия, куда вкручиваются 2 болта и, тем самым, выталкивают тормозной барабан)
• отсоединяем верхнюю и нижнюю стяжные пружины, и разжимную пластину (на некоторых моделях имеется механизм автоподвода, который тоже необходимо демонтировать)
• ослабляем фиксаторы тормозных колодок, отсоединяем привод стояночного тормоза и вынимаем старые тормозные колодки

• отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от колодки.

Произведите визуальный осмотр элементов тормозной системы на предмет повреждений и подтеканий. При необходимости замените непригодные детали. Тщательно протрите барабан и удалите излишние загрязнения.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратном порядке:

• присоединяем рычаг привода стояночного тормоза к новой колодке, а затем и сам привод
• ставим пружины и разжимную пластину на место (если есть, то и механизм автоподвода), и фиксаторы смещения тормозной колодки
• ставим тормозной барабан и колесо на место, и опускаем машину (если барабан не садится на место, необходимо ослабить натяжение ручника)
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены задних тормозных колодок необходимо проверить эффективность тормозной системы. Может потребоваться некоторое время для того, чтобы колодки притерлись и торможение стало максимально эффективным. Возможно, также потребуется прокачка, регулировка задних и стояночного тормозов.

Советы по замене тормозных колодок

• замену колодок необходимо производить на обоих колесах
• не откручивайте тормозной шланг от тормозного цилиндра, иначе в тормозную систему попадет воздух
• нельзя менять колодки между левым и правым колесом.

Видео замены задних тормозных колодок барабанного типа

Как произвести замену задних тормозных колодок своими руками показано в данном видео, на примере автомобиля Приора:

А как произвести замену задних тормозных колодок с ABS, вы можете увидеть в данном видео:

Надеюсь, данный материал поможет вам легко и просто выполнить замену задних тормозных колодок. Удачи на дорогах!

Замена тормозных колодок, цена замены передних и задних тормозных колодок

Замена тормозных колодок – доверьте работу профессионалам Данный элемент системы отвечает за управление скоростью движения автомобиля, остановку транспортного средства, в том числе – экстренную. Постепенно детали изнашиваются.

Причины быстрого износа

После пробега 10-15 тыс. км. потребуется замена тормозных дисков. А это уже более сложная операция, требующая определенных знаний и навыков, а также – наличия специальных инструментов и принадлежностей. Замена передних тормозных колодок на каждом автомобиле выполняется многократно. Эта расходная деталь имеет определенный запас прочности. В зависимости от определенных условий он может сокращаться.

От чего зависит периодичность проведения работ:

• Выработка эксплуатационного ресурса.
• Агрессивный стиль езды водителя.
• Эксплуатация авто в неблагоприятных климатических условиях.
• Неудовлетворительное состояние дорог.
• Низкое качество деталей.
• Предыдущие работы по замене задних тормозных колодок (или передних) были произведены неправильно.

Основные признаки износа

Замена передних тормозных дисков необходима, если система ABC автомобиля ведет себя неадекватно. Еще один фактор – наличие металлической стружки, пыли на колодках, других деталях, элементах подвески. Характерный скрип или свист, сопровождающий торможение, а также увеличение времени полной остановки также указывает на необходимость обслуживания системы, использования новых расходных деталей.

Последовательность выполнения операции

1. Автомобиль поднять на домкрат со стороны колеса, подлежащего ремонту.
2. Открутить направляющие суппорта. При наличии фиксирующих скоб – снять их при помощи отвертки.
3. Развести колодки, вдавить поршень и вынуть старые, изношенные детали.
4. Установить на штатное место новые запчасти. Желательно, чтобы они были оригинальные. Цена несколько выше, но качество, надежность эксплуатации оправдывают вложения.
5. Собрать систему в обратном порядке.
6. При необходимости, прокачать тормоза.

Одновременно с установкой передних тормозных дисков, рекомендуется заменить колодки. В любом случае, эти запчасти меняются парами, на передних или задних колесах одновременно. Передние изнашиваются быстрее. Причина тому – повышенная нагрузка на перед автомобиля, вследствие инерции торможения.

Сервисный центр «РОЛЬФ» предлагает услуги по диагностике, ремонту ТС. Работаем со всеми марками и моделями авто. Работа выполняется быстро и качественно. Цена услуги ниже, по сравнению с конкурентами!

Архивы калины — Дендрарий Дайка

Помимо нашего интереса к местным деревьям, кустарникам, полевым цветам и травам, одной из целей дендрария является выращивание растений, которые хотя и не являются местными, но адаптированы к суровому климату центрального Канзаса. Мы особенно заинтересованы в демонстрации растений, которые широко не выращиваются в этом районе, но демонстрируют отличную зимостойкость и ландшафтный потенциал.

Отличным примером являются калины. Хотя эти кустарники не так широко известны, как форзиция и сирень, они заслуживают гораздо большего использования в наших ландшафтах.Мало того, что они предлагают круглогодичную демонстрацию декоративных признаков, таких как обильные цветочные проявления, аромат, выдающиеся характеристики плодоношения и осенняя окраска, они также выносливы и могут служить ряду важных применений в ландшафте.

Коллекция Arboretum в настоящее время включает несколько различных сортов калины, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и качествами. Большинство калины можно увидеть вдоль восточной границы Дендрария, к югу от парковки. Посадка на северном берегу Амфитеатра включает несколько дополнительных видов, а также несколько новых сортов Pinetum.

Калина снежная душистая – Viburnum x carlcephalum https://en.wikipedia.org/wiki/Viburnum_%C3%97_carlcephalum

Три самых ароматных вида калины в коллекции Дендрария – это калина корейская пряная ( Viburnum carlesii ), калина душистая ( V. x carlcephalum ) и калина Джадда ( V. x juddii ). Эти три сорта несколько похожи по внешнему виду, потому что два последних являются гибридами, полученными в результате скрещивания корейской пряности и другой калины.Это кустарники среднего размера (6-10 футов высотой). Однако в нашей коллекции есть и карликовая форма корейской пряности. Все они дают гроздья ароматных белых цветов с апреля по май, за которыми следуют неприметные черные плоды.

Другим ароматным видом в Дендрарии является Burkwood Viburnum ( Viburnum x burkwoodii ). Это полувечнозеленое растение вырастает осенью на 8-10 футов и в апреле образует белое соцветие, похожее на снежный ком. Аромат несколько острее, почти пряный.

Как и калина бурквуд, калина ивовая ( Viburnum x rhytidophylloides ‘Willowwood’) является полувечнозеленой, сохраняя свои бороздчатые кожистые листья на протяжении большей части зимы.Этот 7-10-футовый кустарник цветет в апреле и часто в меньшей степени снова в октябре. Сине-черные плоды привлекательны и могут быть довольно многочисленными. Еще одна действительно привлекательная форма — Alleghany с жесткими кожистыми листьями, привлекательными белыми цветами и обильными гроздьями красновато-фиолетовых плодов.

Калина Alleghany. Фото Эмили Уивер

Калина Wayfaringtree ( Viburnum lantana ) растет в виде большого куста или небольшого дерева (12-15 футов).Хотя в какой-либо степени он не имеет аромата, в мае он дает выдающееся цветочное представление, за которым следуют красно-черные плоды в конце лета, которые сохраняются до осени. Осенняя окраска часто красная, хотя и непостоянная.

Еще одним крупным кустарником является сорт американской клюквы Wentworth ( Viburnum trilobum ‘Wentworth’). Калина Вентворта была выбрана из-за ее больших съедобных плодов, цвет которых меняется от желтого к красному до ярко-красного и сохраняется в течение всей зимы. Птицы ищут плоды с осени до зимы.Я часто думал, что лучше всего этот куст выглядит в ясные зимние дни, когда плоды выделяются на фоне снега. Он также привлекателен в мае своим шоу белых цветочных соцветий с плоской вершиной. Карликовая форма американской клюквы встречается на северном берегу Амфитеатра.

Под северо-восточным углом Центра для посетителей спрятана очень привлекательная калина. Калина Doublefile ( Viburnum plicatum forma tomentosa ‘Shasta’) потрясающе цветет, так как цветы расположены горизонтально над ветвями.У него незначительные плоды, но весеннее цветочное шоу компенсирует это.

Калина двойная

Последними двумя видами в коллекции Arboretum являются рябинник черноплодный ( Viburnum prunifolium ) и ястреб обыкновенный, или ржавый ( V. rufidulum ). Эти два вида являются родными для Канзаса и отличаются друг от друга. Калина Блэкхав — это большой кустарник или небольшое дерево с более мелкими листьями и более яркой осенней окраской с оранжевыми, желтыми и красными оттенками. Плотные соцветия превращаются в пурпурно-черные плоды, которые любят птицы.

Rusty blackhaw не широко доступен в питомниках в настоящее время, но чрезвычайно адаптируется и вынослив. Глянцевые темно-зеленые листья осенью приобретают приятный бордово-фиолетовый цвет. Большие белые кисти цветов с плоской верхушкой появляются ранней весной, а позже дают гроздья плодов, которые осенью меняют цвет с красного на фиолетовый. Опять же, многие виды птиц обожают питательные плоды. Эти две местные калины — мои фавориты, потому что они лучше всего приспособлены к нашим ландшафтам Канзаса и обладают множеством замечательных качеств.

Калина чернолистная. Фото Джанель Флори Шрок

Плоды калины красной. Фото Эмили Уивер

Как ни посмотри, калины представляют собой универсальную и очень декоративную группу растений, заслуживающих более широкого использования в ландшафте. Мы продолжим интегрировать новые виды и сорта в наши насаждения по мере развития Дендрария.

1 унция семян Приблизительно Новый продукт! Новый тип 825 trilobum Cranberry Viburnum Bu

1 oz Seeds Approx Новый продукт! Новый тип 825 trilobum Cranberry Viburnum Bu

1 oz Seeds Approx Новый продукт! Новый тип 825 trilobum Cranberry Viburnum Bu $31 1 унция Семена (приблизительно 825 семян) Viburnum trilobum, Cranberry Bu Patio, Садоводство в саду Уход за газоном 1 унция семян Приблизительно Новый продукт! Новый тип 825 trilobum Cranberry Viburnum Bu 825, (приблизительно, патио, газон, садоводство, уход за газоном, унция, trilobum, Bu, калина, семена, клюква, $ 31, семена), 1, производительность.т. е., /heathy1686005.html, из 825, (приблизительно, патио, газон, сад, садоводство, уход за газоном, oz, trilobum, Bu, Viburnum, Seeds, Cranberry, $31, Seeds), 1, theperformancepartnership.ie,/heathy1686005.html Семена по 1 унции (около 825 семян) Viburnum trilobum, Cranberry Bu Patio, Lawn Garden Садоводство Уход за газоном

$31

1 унция семян (приблизительно 825 семян) калины трехдольной, клюквенной

1 унция семян (приблизительно 825 семян) калины трехдольной, клюквенной

Институт биологической инженерии Wyss использует принципы биологического дизайна для разработки новых инженерных инноваций, которые изменят медицину и создадут более устойчивый мир.

В Институте Висса мы используем последние знания о том, как Природа строит, контролирует и производит, для разработки новых инженерных инноваций — новой области исследований, которую мы называем Биологически вдохновленная инженерия. Эмулируя биологические принципы самосборки, организации и регулирования, мы разрабатываем прорывные технологические решения для здравоохранения, энергетики, архитектуры, робототехники и производства, которые воплощаются в коммерческие продукты и методы лечения посредством создания новых стартапов и корпоративных альянсов.

У нас есть 8 основных направлений деятельности.

• Биоинспирированная терапия и диагностика
  Развитие терапевтических открытий и диагностики благодаря микросистемной инженерии, молекулярной инженерии, вычислительному дизайну и технологии экспериментов на людях in vitro «орган-на-чипе».
• Ускоритель диагностики
  Инициатива, позволяющая создавать новые диагностические технологии, решающие важные клинические проблемы, благодаря тесному сотрудничеству между Институтом Висса и Brigham and Women’s Hospital.Диагностика кандидатов будет основываться на неудовлетворенных потребностях клиницистов, совершенствоваться в лабораториях исследования биомаркеров и разработки технологий Института Висс и проверяться в лаборатории CLIA BWH, предоставляя важные клинические данные, чтобы быстрее перенести их со скамейки на больничный.
• Иммуноматериалы
  Системы на основе материалов, способные модулировать иммунные клетки ex vivo и в организме человека для лечения или диагностики заболеваний.
• Живые сотовые устройства
  Реконструированные живые клетки и биологические схемы в качестве программируемых устройств для медицины, производства и устойчивого развития.
• Молекулярная робототехника
  Самособирающиеся молекулы, которые можно запрограммировать, как роботов, на выполнение определенных задач, не требующих энергии.
• 3D Organ Engineering
  Высокофункциональные, многоуровневые, васкуляризированные заменители органов, которые можно легко интегрировать в организм.
  
• Предиктивная биоаналитика
  Вычислительные подходы, которые используют возможности машинного обучения, нейронных сетей и других алгоритмических архитектур для решения сложных задач в биологии, обеспечивая более быстрое и качественное понимание и стимулирование инноваций.
• Синтетическая биология
  Прорывные подходы к чтению, записи и редактированию нуклеиновых кислот и белков для различных приложений, от здравоохранения до хранения данных.

Благодаря нашей инновационной воронке мы используем творческую свободу научных кругов для создания потока новых идей и потенциально прорывных технологий; позволить нашим сотрудникам с опытом разработки продуктов создавать прототипы, совершенствовать и снижать риски этих технологий; и использовать нашу внутреннюю команду по развитию бизнеса, экспертов по интеллектуальной собственности и местных предпринимателей для стимулирования коммерциализации посредством промышленных партнерств, лицензионных соглашений и создания компьютерного корпуса SilverStone Technology Mini-ITX с закаленным стеклом.

• Генерация идей Нет большего творческого котла, чем академические скунсы. Мы турбонаддуваем его, чтобы подпитывать наш технологический конвейер. 1/5
• Уточнение концепции Идеи, спонтанно возникающие в наших лабораториях, отбираются на основе предложений наших сотрудников с промышленным опытом и команд по развитию бизнеса, а также нашей стратегической группы интеллектуальной собственности.Больше ресурсов предоставляется тем технологиям, которые выживают благодаря естественному отбору. 2/5
• Валидация технологии Технологии, имеющие рыночный потенциал, изначально лишены рисков. Команды используют опыт Института в области технических разработок, развития бизнеса и интеллектуальной собственности, чтобы начать продвигать проекты со стенда на рынок. 3/5
• Оптимизация технологий Технологии с наибольшей потенциальной ценностью и способностью приводить к трансформационным изменениям дополнительно снижаются с технической и коммерческой точки зрения нашими многопрофильными совместными командами, что повышает их вероятность успеха на рынке.4/5
• Коммерциализация Наши постоянные предприниматели или другие члены нашей команды по развитию бизнеса привлекают инвесторов и промышленных партнеров, а также совместно с Управлением по развитию технологий Гарварда ведут переговоры о лицензионных соглашениях и запускают новые стартапы. 5/5

• Публикации 0
• Патентные заявки 0
• Лицензии 0
• Стартапы 0

Наши ученые, инженеры и клиницисты из Гарвардских школ медицины, инженерии, искусств и наук и дизайна, а также из 12 сотрудничающих академических институтов и больниц, работают вместе с персоналом, имеющим промышленный опыт в разработке продуктов, для разработки преобразующих решений для некоторых из величайшие проблемы мира.

Как попасть на заднее колесо

Любой мотоцикл при покупке заставляет человека выполнять зрелищные, а порой и опасные трюки. Одним из самых простых и в то же время опасных трюков является подъем мотоцикла «на козла», то есть отламывание переднего колеса и продолжение езды на заднем.Для выполнения этого трюка не нужно большого мастерства, однако стоит знать несколько важных вещей, чтобы обучение не закончилось на медицинском центре.

Руководство по эксплуатации

1

Для начала подготовьте мотоцикл к трюку. Избавьтесь от всех ненужных устройств. Снимите ящики, корзины, передний пластик. Боковые панели лучше заменить на старые, как хотите, так или нет, а падать наверняка придется много. Если нет запасных ненужных пластин, решите сами, будете ли вы использовать имеющиеся или нет.С одной стороны, пластик можно оставить, защитив таким образом двигатель и остальные внутренние детали мотоцикла от последствий падений. Либо наоборот пластик можно снять — это сделает мотоцикл легче, что позволит быстрее научиться. И в то же время, даже если поцарапать двигатель, повреждения можно «спрятать» за сохранившимся красивым дизайном.

2

После того, как мотоцикл подготовлен, подготовьтесь сами. Вам вряд ли понадобится шлем, если вы можете зафиксировать голову при падении.Если таких навыков нет, то лучше надеть шлем. Однако в обоих случаях защитные средства для тела просто необходимы. Если у вас нет профессионального специализированного костюма из панциря, куртки на подкладке и таких же штанов и перчаток, зайдите в любой спортивный магазин и купите комплект защиты для катания на скейтборде или роликах. Этот комплект не защитит вас полностью, но ваши колени, локти и запястья будут в безопасности.

3

Начать тренировку на первой скорости. Большинству байкеров этот трюк легче удаётся стоя, но вы можете выбрать более удобное для вас положение.Это зависит от вашего роста, веса и мышечной силы. Суть трюка в том, чтобы за счет своей силы поднять переднее колесо и сбалансировать мотоцикл, не упасть. Начинайте с 20-30 сантиметров, постепенно увеличивая угол подъема.

4

Только когда почувствуете, что способны легко поднять мотоцикл в любое время и при любых обстоятельствах, переходите к тренировкам на второй и других скоростях. Помните, что вы рискуете не только сломать мотоцикл, но и остаться покалеченным.

5

Если вы не хотите «убивать» своего «коня» тренировками, купите велосипед, близкий по конструкции к мотоциклу. Для тренировок вполне подойдут горные или беговые модели. Вам остается только разогнаться и сесть на заднее колесо, а при необходимости и упасть, особо не думая о последствиях. Главное помнить о безопасности.

Замена тормозных колодок «Калина» на задних и передних колесах

Кто-то давно сказал, что нет ничего вечного под солнцем.Да, так и есть, и эти слова очень актуальны для автовладельцев. Так, часто некоторые детали и узлы требуют ремонта. Для тех, кто еще не сталкивался с такой проблемой, как замена тормозных колодок Калина, посмотрим, как это делается. Менять их очень важно, так как они отвечают за безопасность вождения.

Диагностика износа

Многие модели современных автомобилей, и Лада Калина одна из них, оснащены специальным датчиком. Он следит за состоянием этих расходников и в случае сильного износа предупреждает владельца о необходимости замены тормозных колодок Калины.Но электроника не всегда вовремя реагирует, поэтому серьезных надежд на нее возлагать не стоит.

Датчик может запросто выйти из строя, к тому же лучше своевременно менять колодки.

Опытные автомобилисты чувствуют, когда нужна замена. Это определяется работой тормозной системы и поведением автомобиля на дороге. Например, когда колодки спереди сильно изношены, то при резком нажатии на педаль ощущаются характерные биения. Но эти биения также могут быть сигналом неравномерности дисков.Буквально кричит о скором замере неприятный скрип при торможении. Если увеличился ход педали тормоза, это также сигнал о необходимости замены тормозных колодок.

«Лада Калина» — техосмотр

Все эти способы лишь частично указывают на близость работ по замене. Для того, чтобы точно узнать, менять их или нет, профессионалы рекомендуют визуальный осмотр. Очень просто — для этого откручиваем руль влево для осмотра левой части, и соответственно вправо — для визуального осмотра правой.При толщине фрикционного рабочего слоя менее 1,5 мм необходимо как можно скорее установить новые расходные материалы. Замена задних тормозных колодок («Калина» не исключение) производится гораздо реже передних из-за менее интенсивного износа.

Колодки на Калину

Их лучше приобретать, предварительно ознакомившись с результатами испытаний.

Надо сказать, что эти оригинальные товары от популярных производителей отличаются более высоким качеством, а также полностью соответствуют необходимым стандартам.Не соблазняйтесь низкими ценами – возможно, вам предлагают подделку.

Почему они изнашиваются?

Замена тормозных колодок Калины — достаточно распространенная операция.

И это совсем не удивительно. Ведь эти детали работают под невообразимыми нагрузками. Так вот, при торможении прокладка трется о тормозной диск. Давайте посмотрим, как часто необходимо заменять эти расходники, а также узнаем, как увеличить срок их использования.

Несколько причин преждевременного износа

Срок службы этих продуктов в значительной степени зависит от нескольких факторов.Поэтому производители предпочитают выпускать продукцию с разным сроком службы. В среднем хороший блок должен пройти более 20 000 км. Однако бывает, что проходит и 40 000. А бывает, что через 10 тыс. км уже требуется замена тормозных колодок Калины. За их состоянием следует следить с максимальной регулярностью.

Коэффициенты амортизации

Одним из основных факторов является тип и качество продукта. И тут не важно качество самой колодки, а именно фрикционного слоя.Это та часть, которая работает в паре с тормозным диском. Например, некоторые производители делят свою продуктовую линейку на аппаратные и программные устройства. Первые имеют большой срок службы, но есть риск износа дисков, а диски уже имеют значительную цену.

Более мягкие расходники быстрее изнашиваются, но не вредят дискам.

Если выбирать из продукции нескольких производителей, то может быть разная жесткость накладок. Часто, если эти расходники существенно изношены, а машина проехала на них менее 7 тыс. км, то можно говорить о низком качестве такой продукции.Но, как и везде, есть свои нюансы.

Вторым не менее значимым фактором является стиль вождения автомобиля. При частых резких торможениях фрикционные накладки будут изнашиваться с высокой интенсивностью. Это справедливо как для передних, так и для задних колес. Если движение совсем экстремальное, то замена передних тормозных колодок на Калине может понадобиться раньше, чем заявлял производитель.

Есть еще одна причина, по которой они изнашиваются быстрее. Это неисправность тормозной системы в автомобиле.В этой ситуации разные колодки могут изнашиваться неравномерно, так как нагрузка, которой они подвергаются, различна. Поэтому замену следует проводить полностью для всего комплекта.

Если после визуального осмотра выяснится, что толщина по сравнению с другими колодками отличается не менее чем на 3 мм, то это сигнал о том, что неизбежна проверка системы, а затем устранение неисправности.

«Лада Калина»: замена передних тормозных колодок своими руками

Перед выполнением данной операции соберите необходимый набор инструментов.Итак, вам понадобится домкрат, баллонный ключ, набор отверток, плоскогубцы, набор торцевых ключей. Также найдите упоры, чтобы машина не укатилась.

Перед началом работ специалисты рекомендуют смотреть на уровень тормозной жидкости. Если он находится на максимально возможном уровне, излишки следует слить. Для этих целей отлично подойдет шприц или резиновая груша. Это сделано для того, чтобы при выполнении операций с поршнем жидкость не выливалась. Такое иногда случается, потому что новые колодки имеют значительно большую толщину, чем уже изношенные.Для большей эффективности рекомендуется держать уровень жидкости посередине.

Этапы работы

Прежде всего, ослабьте болты на колесе, где будут заменяться передние тормозные колодки. Калина может ехать назад, так как ручной тормоз будет выдвинут. Позаботьтесь об этом, подложив упоры или кирпичи под задние колеса.

Также помните, что во время замены запрещается любое нажатие на педаль тормоза. В результате таких давлений поршень может выдавливаться из механизма.

Далее — снять колесо. Чтобы вам было удобнее работать, можно открутить руль.

Крути туда где будет замена. Добираться до механизма проще и гораздо удобнее.

Ключом на 13 необходимо открутить болт, после чего осторожно приподнять тормозной суппорт. Вы увидите стопорную пластину — она снимается с помощью обычной отвертки. Пластина просто гнется. Гайка не должна проворачиваться.

Для того, чтобы новая тормозная колодка заняла свое законное место, поршень утопить поглубже.Если вы достаточно сильны, то можете сделать это и руками, но в большинстве случаев для этих целей используется струбцина или газовый ключ.

Теперь устанавливаем колодки, а потом все собираем. Очень важно не забыть про стопорную пластину – она не дает болту самопроизвольно открутиться.

Лада Калина: замена передних тормозных колодок

Сначала включите передачу. Затем ограничьте движение автомобиля вперед упорами. Также следует поставить упор под одно заднее колесо.Далее – при помощи домкрата поднять заднюю сторону «Калины».

Перед тем, как поднять автомобиль, специалисты рекомендуют немного открутить болты. Когда колесо будет достаточно поднято, можно смело его снимать.

Можно приступать к демонтажу барабана — для этого вам понадобится отвертка и торцевая головка на 7. Снимите барабан. Чтобы облегчить этот процесс, распылите вокруг защитного колпачка чудодейственное средство WD-40. Теперь вся система на виду.

Снимите шплинт – это делается путем поворота штока по часовой стрелке.

Удобно установить, а потом снять плоскогубцами. Далее плоскогубцами снимаем нижнюю пружину, стягивающую колодки. Это удобнее делать справа.

Теперь снимите центральную пружину, фиксирующую колодки.

Теперь правая часть выйдет без необходимости снимать верхнюю пружину. Чтобы это произошло, рекомендуется покрепче ухватиться за центр и брать его в любом направлении и вверх. В результате пластина под пружиной вылезет сама собой.