Разное

Как отрегулировать зажигание на sr20de 1997 без стробоскопа: Регулировка УОЗ без стробоскопа своими руками

Содержание

Регулировка УОЗ без стробоскопа своими руками

Информация применима для ремонта многих автомобилей

Вообще то считается, что без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но... на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного. 🙂 Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый - именно для таких людей захотел найти способ "ручной" настройки угла опережения зажигания.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле - понял что они не дают совпадения с углом в 15 гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден. Даже мультиметр для этого не нужен в принципе.

Настройка УОЗ без стробоскопа для Audi 100 C4 двигатель AAR 2,3 литра. Поехали...

1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом "на 32" шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

-на КПП при этом в окошке рассекается метка "0":

Регулировка УОЗ без стробоскопа

ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ ("0") - идем дальше.

2) Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

Надеваем крышку и ВВ провода так:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

3) Ключом "на 32" за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ "0" и выставляем "15". У меня помазаны канцелярским белым корректором - чтоб лучше видеть:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

4) Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):

Регулировка УОЗ без стробоскопа

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:

Регулировка УОЗ без стробоскопа
Регулировка УОЗ без стробоскопа

6) Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп - к красно-черному проводу фишки, черный щуп - к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:

Регулировка УОЗ без стробоскопа

7) Теперь секретная технология. 🙂 Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении "по часовой стрелке":

Регулировка УОЗ без стробоскопа

Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой "на 13"). Крутим сначала корпус "против часовой" - смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение "10,5в" сменится на "5в". Затем очень медленно крутим корпус "по часовой", в момент когда значени "5в" сменится на "10,5в" сработает реле бензонасоса с характерным звуком ("у-у-у" ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться - УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус "против часовой" градусов на 10, а затем медленно "по часовой" крутим, пока не "загудит" бензонасос - и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 - итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное - это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место "пыльник":

Регулировка УОЗ без стробоскопа

И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) - совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в "15".

Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа - он нахрен и не нужен

Замечания, критика - приветствуются...

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Двигатель sr20de установка зажигания

Nissan Liberty Буцефал › Бортжурнал › Регулировка SR20DE

Не мешайте машине жить своей жизнью. ™

Сама регулировка сильно влияет на расход, на правильную работу коробки, на динамику и мощность.

Джентльменский набор:
Балон карбклинера.
Герметик с аморфным кремнием, он лучше обычного силиконового.
Стробоскоп.
Мультитестер и пара проводов с небольшими контактами мама, для ДПДЗ.
Точный тахометр (бывает встроен в стробоскоп, или мультитроникс, или программа через диагностический адаптер).

Для начала инспектируем все шланги и трубки. Трубку от абсорбера к коллектору можно сразу заглушить — он наверняка уже забит или еще хуже, сосет бензин из бака. Клапан PVC, который на крышке ГБЦ, если неисправен, тоже глушим вместе с трубкой на впускном коллекторе, слева.

Сначала двигатель и коробку необходимо прогреть. Поездить час.

Приехали к точке, греем двигатель, пока вентилятор не закрутит, это примерно 95 градусов. Глушим.
Самое главное — это регулировка заслонки. Только правильное выставление дает эффект. Влияет напрямую на адекватную работу коробки.

Снимаем обе фишки с ДПДЗ.
Ослабляем два болта потенциометра. Можно подлезть короткой отверткой. Либо в процессе мойки заслонки снять их и поменять на болты с шестигранником. Подключаем два провода мультиметра в нижний разъем ДПДЗ, средний и верхний контакты.

Крутя потенциометр, добиваемся размыкания контакта на мультиметре при малейшем повороте заслонки.
(В некоторых мануалах используют щупы 0.3мм для размыкания и 0.15мм для замыкания, ставятся между упорным винтом и рычагом заслонки, у меня получалось и с ними и без них).

Фиксируем потенциометр назад болтами, снова проверяем поворотом заслонки. Если сбили, опять регулируем.
Втыкаем нижнюю фишку назад. Верхняя снята.

Заводим. Если глохнет — выкручиваем черный болт КХХ.
Стробоскопом смотрим метки. Должна быть минимум 15* УОЗ. при 680 оборотах. Если отличается — крутим болт КХХ и сам трамблер. Обороты могут меняться в течении минуты, ждем.

Сброс нулевого положения дроссельной заслонки

1) Заглушить двигатель
2) Зажигание ON, ждать 8 секунд
3) Зажигание OFF, ждать 8 секунд
Повторить 2,3 еще 20 раз.

Вариант 1.
Глушим, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 10 секунд.
Выключаем зажигание, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Заводим.

Вариант 2.
Ключ на зажигание, ждем 5 секунд.
Выключаем, ждем 5 секунд.
Заводим, ждем 10 секунд.
Глушим, ждем 10 секунд.
Заводим, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Глушим.

Заводим, проверяем.
Обороты должны быть 750.

Более детальный разбор всех датчиков напишу в раздел Диагностика.

источник

Многопозиционная система впрыска (двигатель SR20DE)

Многопозиционная система впрыска (двигатель SR20DE)

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

1 — адсорбер
2 — клапан дополнительного воздуха
3 — вентили впрыска
4 — регулятор давления топлива
5 — датчик положения дроссельной заслонки
6 — топливный фильтр
7 — клапан переключения, регулировка холостого хода

8 — датчик температуры охлаждающей жидкости
9 — регулятор воздуха
10 — резистор
11 — транзистор
12 — катушка зажигания
13 — датчик угла поворота коленвала
14 — измеритель потока воздуха

Если открыть капот, можно увидеть обычное для современного автомобиля множество шлангов, проводов и других деталей, которые относятся или к системе впрыска, или к системе зажигания. На иллюстрации выше показан вид на двигательный отсек, показывающий расположение основных элементов обеих систем. Коротко остановимся на работе некоторых элементов. Датчик угла поворота коленвала (13) установлен в распределителе зажигания и является основным элементом обеих систем. Датчик отслеживает число оборотов двигателя и положение поршней и посылает соответствующий сигнал к прибору управления, для управления впрыском, зажиганием и другими функциями. Датчик имеет роторный диск и токовый контур. Диск имеет 360 шлицев, каждый из которых соответствует повороту коленвала на 1˚, а также 4 других шлица, которые служат для 4 цилиндров и расположены на расстоянии 180˚. В токовом контуре установлены свето- и фотоэлементы. Когда ротор проходит между свето- и фотоэлементами, шлицы на диске прерывают световой сигнал, передаваемый от светодиода к фотоэлементу. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что при этом вырабатываются импульсы, которые преобразуются токовым контуром и посылаются в виде сигналов на электронный прибор управления. Последний обрабатывает их и выполняет соответствующие корректировки в системах впрыска и зажигания.

  1. Измеритель потока воздуха (14) находится рядом с воздушным фильтром и измеряет количество всасываемого воздуха. Измерение осуществляется следующим образом: электронный прибор управления получает электрический сигнал, который соответствует теплу, отдаваемому нагревательным элементом, обдуваемым потоком всасываемого воздуха. Когда всасываемый воздух протекает во впускной трубопровод и при этом обдувает нагревательный элемент, воздух получает вырабатываемое этим элементом тепло. Количество тепла зависит от количества воздуха. Так как температура нагревательного элемента автоматически регулируется на определенное значение, необходимо подавать на нагревательный элемент ток, чтобы поддерживать температуру элемента постоянной. На основании электрических изменений прибор управления определяет количество воздуха.
  2. Датчик температуры двигателя (8)находится за масляным фильтром в указанном на иллюстрации ниже месте. Датчик отслеживает температуру охлаждающей жидкости и в виде сигнала передает информацию в электронный прибор управления. Датчик оснащен термистором, реагирующим на изменение температуры. Электрическое сопротивление термистора уменьшается при увеличении температуры.

источник

Двигатель sr20de установка зажигания

А вообще вот почитайте кому интересно.
Копирайт и авторские права принадлежат другу авениров «Тofsla». 2006г.
avenir864 — эту статейку и тебе тоже обещал, так что выкладываю.

http://www.autodata.ru/efisakh/melochi_2.htm — вот по этой ссылочке можно посмотреть рисунки по меткам угла опережения зажигания — по количеству меток на шкиве определиться с углами, я не помню шесть или семь меток на SR20, это или первый, или второй рисунок. Далее все поэтапно:

На шкиве метки, как правило, загрязнены, поэтому их надо очистить.

Далее на полностью прогретом двигателе необходимо отключить разьем датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Сам датчик можно отследить по расположению узла, который в свою очередь выделяется тем, что к нему подходит тросик газа. Видишь тросик газа, видишь модуль (он стоит на воздухозаборе перед инжектором), видишь провода, отходящие от него, видишь сразу за ним два мощных разьема, в принципе можешь разъединить оба, ничего страшного. После рассоединения разьемов движок перестанет держать холостые и будет заводиться только с принудительной подгазовкой Датчик снимается, чтобы отключить работу схем коррекции угла опережения, из-за которых метка не стоит на месте а ощутимо прыгает.

Далее как на жигулях — подключаешь стробоскоп на провод первого цилиндра, просишь напарника держать на заведенном двигателе 800 оборотов по тахометру, манипулируя педалью газа (это очень принципиально, иначе угол будет сдвинут) и смотришь по метке, каков угол опережения на твоем двигателе.

Если есть желание порегулировать — фиксируешь меткой положение корпуса распределителя — он с правой стороны головки, из него выходят высоковольтные провода к цилиндрам, прикреплен к головке блока на металлическом основании двумя болтами. вот откручиваешь чуть-чуть эти два болта и сдвигаешь весь этот узел либо по часовой стрелке, либо против. Соответсвенно изменяешь угол опережения зажигания. По моим результатам получилось для 92 — около 12 градусов, для 95/96 — около 15. Потом соответсвенно затягиваешь болты и все. Только обязательно зафиксируйте как можно более точно начальное положение — возможно оно будет для вас оптимальным и вы всегда сможете к нему вернуться. Я отмечал положение, прочертив на угловых соприкасающихся поверхностях шилом две тонкие риски — по ним видно, куда и на сколько сдвинут блок распределителя.

Смысл операции заключается в следующем. Компьютер регулирует отклонение угла зажигания при запуске на холодном двигателе , регулирует в зависимости от датчика детонации и т.д, но первоначальный угол задается в двигателях SR механически, положением корпуса распределителя. находящимся на выступающей части первого распредвала, физически справа сверху головки. Соответственно в этих двигателях нет датчика октан-корректора и они не понимают, какое октановое число у бензина, который в данный момент в них льется. Детонации не будет, датчик детонации запредельные моменты предотвратит, но оптимальной работы тоже. Из кучи разных моментов определено следующее:

-при нормально выставленном зажигании двигатель работает либо на 92, либо на 95/96 бензине онли, собственно, под что отрегулирован. На 98 почему-то выставить не получилось — не понравился он лвигателю. При переходе на другой тип резко падает динамика и экономичность.

-при нормально выставленном зажигании автомобиль имеет максмально низкий расход топлива и чуть более плохую чем максимальную динамику.

-при нормально выставленном зажигании двигатель заводится «с пол-оборота»

Вот это положение и надо найти. у меня оно получилось для 92го около 12.5 -13, там трудно понять, но 13.5, которое шло из японии уже много. Положение ловили как на жигулях, методом подбора, потому что цифрового стробоскопа не было, угол смотрели по метке визуально, разница в метках — 5 градусов, это не совсем правильно, но уж выбирать не приходится. Судя по всему японцы такими вещами не грузятся, то, что расход изменяется на +-0,5 литра их видимо сильно не волнует, то, что меняется динамика их тоже волнует мало. Нам же стало интересно, и в общем алгоритм получился примерно такой: при изменении угла зажигания до определенного момента расход топлива падает и динамика растет. Далее, при переходе определенного угла точка зажигания смещается из верхней мертвой по времени в сторону, когда поршень еще не дошел до ВМТ, за счет времени сгорания порции смеси максимальная отдача появляется уже после прохождения поршнем ВМТ, но процесс начинается раньше, соответсвенно при максимальной отдаче по мощности мы получаем достаточно резко увеличивающийся прирост расхода топлива. Вот в этом и заключается задача — найти этот переход и вернуться чуть обратно, оставив динамику (ее хорошо видно на подхвате двигателя при рывке) и уменьшив до минимума расход топлива. Естественно надо поэкспериментировать. А можно просто удовлетвориться «табличными» значениями

источник

Регулировка момента зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

1 — адсорбер
2 — клапан дополнительного воздуха
3 — вентили впрыска
4 — регулятор давления топлива
5 — датчик положения дроссельной заслонки
6 — топливный фильтр
7 — клапан переключения, регулировка холостого хода

8 — датчик температуры охлаждающей жидкости
9 — регулятор воздуха
10 — резистор
11 — транзистор
12 — катушка зажигания
13 — датчик угла поворота коленвала
14 — измеритель потока воздуха

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
  2. Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 — 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
  3. Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
  4. Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15∓2˚ перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15˚. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.
  5. В заключение снова подключите штекер.

На автомобилях без катализатора регулировка момента зажигания осуществляется таким же образом. Ременный шкив коленвала имеет на кромке засечку, чтобы показать регулировку момента зажигания снаружи. На крышке привода распредвалов размещена регулировочная пластина и каждое деление соответствует 5˚. На иллюстрации изображены метки момента зажигания.

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  2. Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
  3. Разгоните два-три раза двигатель до 2000 — 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
  4. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
  5. Двигатель должен работать с числом оборотов 750∓50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
  6. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

источник

Популярные записи

Регулировка момента зажигания Nissan Primera

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Ниссан Примера 1990-1992 г.в.
  3. Регулировка момента зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Инжекторные двигатели

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

 Регулировка момента зажигания Nissan Primera

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

  1. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
  2. Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 - 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
  3. Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
  4. Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15±2° перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15°. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.
  5. В заключение снова подключите штекер.
 border=

На автомобилях без катализатора регулировка момента зажигания осуществляется таким же образом. Ременный шкив коленвала имеет на кромке засечку, чтобы показать регулировку момента зажигания снаружи. На крышке привода распредвалов размещена регулировочная пластина и каждое деление соответствует 5°. На иллюстрации изображены метки момента зажигания.

Карбюраторный двигатель

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

С катализатором

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

  1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  2. Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
  3. Разгоните два-три раза двигатель до 2000 - 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
  4. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
  5. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
  6. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.
 Регулировка момента зажигания Nissan Primera Вид меток момента зажигания на ременном шкиве коленвала. Метка "0" обозначена желтым цветом.
  1. При регулировке момента зажигания его следует регулировать на разные значения. На изображенном на иллюстрации месте можно увидеть установленный датчик для давления усиления (с правой стороны автомобиля, стоя перед двигательным отсеком, вблизи подвески амортизационной стойки). Это устройство отслеживает разрежение во впускном трубопроводе и посылает электрический сигнал в электронный прибор управления. Так как при этом оказывается влияние на момент зажигания, он должен быть выключен. Для этого снимите вакуумный шланг и вставьте в его конец болт подходящего диаметра.
 Регулировка момента зажигания Nissan Primera Положение датчика усилительного давления (1).
  1. Ослабьте болты крепления распределителя и поверните распределитель, пока метки "0" и "5" не будут стоять примерно напротив указателя, если освещать их лампой стробоскопа. Снова затяните болты.
  2. Наденьте шланг и проверьте зажигание. На этот раз должно соблюдаться значение из Спецификаций в начале Главы. Приведенные данные нужно досконально изучить, так как могут быть два различных распределителя зажигания и регулировки немного отличаются друг от друга.
 border=

Регулировка момента зажигания на автомобилях без катализатора осуществляется подобным образом.

Без катализатора

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Автомобили марки Nissan Primera
1.0 Автомобили марки Nissan Primera 1.3 Идентификационные номера автомобиля 1.4 Приобретение запасных частей 1.5 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.6 Поддомкрачивание и буксировка 1.7 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.8 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.9 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.10 Диагностика неисправностей

2. Текущий уход и обслуживание
2.0 Текущий уход и обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Текущий уход 2.3 Общая информация о настройке 2.4 Проверка уровней жидкостей 2.5 Проверка состояния шин и давления в них 2.6 Замена двигательного масла и масляного фильтра 2.7 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 2.8 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии 2.9 Ротация колес 2.10 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 2.11 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней 2.12 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 2.13 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка 2.14 Проверка и замена свечей зажигания 2.15 Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя 2.16 Проверка уровня масла в ручной коробке переключения передач 2.17 Проверка и регулировка зазоров клапанов 2.18 Проверка и смазка тяги привода дроссельной заслонки 2.19 Замена элемента воздушного фильтра 2.20 Проверка топливной системы 2.21 Проверка функционирования системы охлаждения 2.22 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 2.23 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 2.24 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 2.25 Проверка тормозной системы 2.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 2.27 Замена трансмиссионной жидкости 2.28 Слив, промывка и заправка системы охлаждения 2.29 Замена топливного фильтра 2.30 Замена трансмиссионного масла ручной трансмиссии 2.32 Введение

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Сборка двигателя 3.4 Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма 3.5 Поршни и шатуны 3.6 Коленвал и подшипники коленвала 3.7 Блок цилиндров 3.8 Проверка компрессии 3.9 Система смазки двигателя - общая информация 3.10 Снятие и установка поддона картера 3.11 Масляный насос 3.12 Проверка давления двигательного масла

4. Системы охлаждения и отопления
4.0 Системы охлаждения и отопления 4.1 Общая информация 4.2 Радиатор 4.3 Термостат

5. Системы питания и выпуска отработавших газов
5.0 Системы питания и выпуска отработавших газов 5.1. Система питания карбюраторных двигателей 5.2. Система питания инжекторных двигателей 5.3. Система выпуска отработавших газов

6. Система электрооборудования двигателя
6.0 Система электрооборудования двигателя 6.1 Общая информация 6.2. Система зажигания 6.3. Системы заряда и запуска

7. Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача
7.0 Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача 7.1 Коробка передач и дифференциал - общая информация 7.2 Снятие и установка коробки передач 7.3 Переборка коробки передач 7.4 Механизм переключения передач

8. Автоматическая трансмиссия
8.0 Автоматическая трансмиссия 8.1 Общая информация 8.2 Снятие и установка 8.3 Регулировка автоматической коробки передач

9. Сцепление и приводные валы
9.0 Сцепление и приводные валы 9.1. Сцепление 9.2. Приводные валы

10. Тормозная система
10.0 Тормозная система 10.1 Общая информация 10.2 Передние тормоза 10.3 Задние тормоза 10.4 Задние дисковые тормоза 10.5 Главный тормозной цилиндр 10.6 Прокачка тормозов 10.7 Тормозной усилитель 10.8 Регулировочный клапан 10.9 Ручной тормоз 10.10 Регулировка тормозов 10.11 Антиблокировочная система (ABS)

11. Подвеска и рулевое управление
11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1. Передняя подвеска 11.2. Задняя подвеска 11.3. Рулевое управление без гидроусилителя 11.4. Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление)

12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Уход за кузовом 12.3 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 12.4 Уход за обивкой и ковриками салона 12.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 12.6 Ремонт значительных повреждений кузова

13. Бортовое электрооборудование
13.0 Бортовое электрооборудование 13.2 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 13.3 Предохранители - общая информация 13.4 Плавкие вставки (тепловые реле) - общая информация 13.5 Прерыватели цепи (тепловые реле) - общая информация 13.6 Реле - общая информация 13.7 Фары 13.8 Пояснительные замечания к схемам электрических соединений

14. Приложения
14.0 Приложения 14.1 Контрольные кузовные размеры

что такое зажигание и как настроить УОЗ

Случайная статья узнай что то новое



Введение

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — "это своевременная подача через свечу - искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь". Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил "хватает".
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией. Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

Рабочий угол опережения зажигания в большинстве D моторов 12 градусов, так же рекомендуется не выходить за пределы 10 и 14 градусов (14,12,10 — подряд идущие 3 метки на шкиве). Почему обсуждаемый "объект" называется именно углом? Полная работа двигателя это 4 такта. Наполнение, сжатие, работа, выпуск газов. Поршень вниз, поршень вверх, поршень вниз, поршень вверх. Шатунный механизм поршня связан с коленвалом и шкивом. Тем самым за 1 оборот коленвала (шкива) происходит опускание и поднятие поршня. Полная работа совершается за 2 оборота коленвала. Шкив круглый, и если его разделить на сектора по 360 градусов, то станет ясно что за 0 принята верхняя мертвая точка — ВМТ метка, четвертая отдельная метка идущая после 3х первых указывающих на базовый угол опережения зажигания УОЗ.

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на - АКБ. Третий провод это обычно прищепка или "крючок" с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это "Джет-сенсор" и "Орион СТ-01".
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание. Подключите + и - стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик "оденьте" на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через "мишень" на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно "сдвинуть" вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10... градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14... градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что "УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру". Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии. При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

С виду оба распределителя одинаковые

С виду оба распределителя одинаковые

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил... Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14... а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!


Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Nissan Primera | Регулировка момента зажигания

Регулировка момента зажигания

Хотя момент зажигания регулируется автоматически, его можно также отрегулировать вручную. Подготовительные работы такие же как при регулировке холостого хода для соответствующего двигателя. Зажигание регулируется, когда двигатель работает на холостом ходу. Для различных двигателей необходимы различные работы.

Инжекторные двигатели

Положение отдельных элементов системы впрыска топлива и системы зажигания в двигательном отсеке автомобиля с двигателем SR20DE

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены определенные условия, чтобы получить точные результаты, т. е. упомянутые в Главе Текущий уход и обслуживание детали или системы должны быть соответственно проверены и отрегулированы. Число оборотов холостого хода должно соответствовать требуемому значению.

После прогрева двигателя и подключения тахометра и стробоскопа проделайте следующие работы:

  1. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
  2. Два или три раза увеличьте число оборотов до 2000 - 3000 об/мин и затем дайте поработать в течение 2 минут на холостом ходу.
  3. Снимите показания тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
  4. Снимите показания момента зажигания в луче стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов 15±2° перед ВМТ, необходима регулировка. Для этого ослабьте болты крепления распределителя (см. иллюстрацию) и поверните распределитель, пока не будет получен правильный момент зажигания. При новой регулировке всегда следует стремиться к точному значению 15°. Снова затяните болты и проверьте момент зажигания.
  5. В заключение снова подключите штекер.

На автомобилях без катализатора регулировка момента зажигания осуществляется таким же образом. Ременный шкив коленвала имеет на кромке засечку, чтобы показать регулировку момента зажигания снаружи. На крышке привода распредвалов размещена регулировочная пластина и каждое деление соответствует 5°. На иллюстрации изображены метки момента зажигания.

Карбюраторный двигатель

На автомобилях с карбюраторными двигателями работы различаются в зависимости от того, установлен катализатор или нет.

С катализатором

Прежде чем можно будет проверить момент зажигания должны быть выполнены приведенные в Главе Текущий уход и обслуживание условия.

  1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. При регулировке двигатель должен сохранять рабочую температуру, т. е. в паузах двигатель возможно потребуется запускать, чтобы заново прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  2. Подключите тахометр и стробоскоп согласно инструкциям.
  3. Разгоните два-три раза двигатель до 2000 - 3000 об/мин и затем дайте в течение минуты поработать на холостом ходу.
  4. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.
  5. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание.
  6. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, указанных в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка. На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа.
Вид меток момента зажигания на ременном шкиве коленвала. Метка "0" обозначена желтым цветом.
  1. При регулировке момента зажигания его следует регулировать на разные значения. На изображенном на иллюстрации месте можно увидеть установленный датчик для давления усиления (с правой стороны автомобиля, стоя перед двигательным отсеком, вблизи подвески амортизационной стойки). Это устройство отслеживает разрежение во впускном трубопроводе и посылает электрический сигнал в электронный прибор управления. Так как при этом оказывается влияние на момент зажигания, он должен быть выключен. Для этого снимите вакуумный шланг и вставьте в его конец болт подходящего диаметра.
Положение датчика усилительного давления (1).
  1. Ослабьте болты крепления распределителя и поверните распределитель, пока метки "0" и "5" не будут стоять примерно напротив указателя, если освещать их лампой стробоскопа. Снова затяните болты.
  2. Наденьте шланг и проверьте зажигание. На этот раз должно соблюдаться значение из Спецификаций в начале Главы. Приведенные данные нужно досконально изучить, так как могут быть два различных распределителя зажигания и регулировки немного отличаются друг от друга.

Регулировка момента зажигания на автомобилях без катализатора осуществляется подобным образом.

Без катализатора

На двигателе без катализатора регулировка несколько сложнее, так как, в зависимости от установленного распределителя, вакуумный шланг должен быть или отсоединен от карбюратора и закрыт, или остается подключен. Для затыкания шланга вставьте в его конец болт подходящего диаметра. Более точные указания даны в Спецификациях в начале Главы. Согласно им момент зажигания имеет разные значения. В противном случае регулировка осуществляется способом, описанным для катализаторных моделей.

Все, что вам нужно знать о настройке SR20DET

SR20DET имеет большой потенциал для вашего тюнингового проекта ».

SR20DET - это фантастически настраиваемый двигатель от Nissan, чрезвычайно сильный и надежный.

Основанный на блоке из легкого сплава с легкосплавными головками, установка с двумя распредвалами использует проверенные детали, а относительно недавний турбо и промежуточный охладитель T28 выделяют двигатель среди аналогов.

Производство началось в 1989 году, когда он был изначально установлен поперечно.Позже двигатель был повернут в продольном направлении, что лучше всего подходит для многих заднеприводных автомобилей, которые Nissan планировал производить.

Он устанавливался на широкий спектр автомобилей и часто используется в автоспорте. Большинство людей видят показатели мощности 300 л.с. на заводских компонентах с относительно простыми турбонаддувом и заправкой.

Если вам просто нужно дешевое легкое увеличение мощности для вашего стандартного проекта настройки SR20DET, все, что вам нужно сделать, это установить контроллер повышения мощности и комплект закиси азота.Большинство наших членов стремятся со временем добавлять детали, а не брать машину с дороги на 6 месяцев для полного ремонта, и SR20DET может предложить этот способ модернизации.

  • S13 Черный верх - (Garrett T25G турбо)
  • S13 Red top - (Garrett T25G turbo) использовались форсунки 370cc.
  • S14 Black top -Variable Cam Timing или VCT был введен на впускной кулачок (использовались турбонагнетатели с подшипником скольжения Garrett T28 для австралийского и европейского рынков и турбонагнетатели с шарикоподшипником Garrett T28 для японского рынка, 370 куб.см.
  • S15 Черный верх - VCT, 6-ступенчатая механическая коробка передач (подшипник скольжения Garrett Journal Bearing T28 для ЕС и Австралии и Ball Bearing T28 turbo для Японии)
  • W11 и N30 Silver top - турбина Garrett T25G и шарикоподшипник Garrett T25BB 9psi - 227 л.с. для Японии

Более поздние двигатели всегда являются улучшением по сравнению с более ранними моделями, с внесением различных изменений и улучшений. В 1995 году на модели 200sx был представлен «изогнутый кулачок» (названный в честь изгиба крышки коромысла сзади, из-за которого он выглядит изогнутым), на котором была введена система регулировки фаз газораспределения VTC, но в некоторых регионах также прозвали VVT, добавив Турбо Garrett T28 и форсунки повышенной мощности.

Стандартный двигатель, как сообщается, будет выдерживать показатели мощности 350-400 л.с. с некоторыми сообщениями об отказах гильз около 475 л.с., что указывает на то, что у некоторых счастливых владельцев есть блок, который может надежно справиться с мощностью более 400 л.с.

Спланируйте свои энергетические цели перед тем, как начать. Собираетесь ли вы использовать автомобиль в качестве повседневной езды или вы хотите иметь автомобиль, готовый к соревнованиям? Если вы сделаете обновления в правильном порядке, вы сохраните управляемость автомобиля и сможете распределить расходы на обновление.

Лучшие моды SR20 DET

Говоря о самом лучшем для вашего двигателя SR20 DET, мы собираемся сосредоточиться на обновлениях, которые обеспечивают наилучшее соотношение цены и качества.

Изменение распредвала SR20 DET резко изменит мощность двигателя. Выбор более производительного профиля распределительного вала соответственно увеличивает мощность двигателя.

Профиль кулачка имеет большое значение, и установка шкивов с нониусом позволит точно контролировать и разместить диапазон мощности именно там, где он вам нужен, в соответствии с вашей передачей. Избегайте сочетания легкого одномасового маховика с агрессивным профилем кулачка, иначе вы получите очень неровный двигатель.

Распредвалы для быстрой дороги обычно увеличивают мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов, вы можете пожертвовать небольшой мощностью на низких оборотах, но мощность на высоких оборотах будет выше.

Гоночные распредвалы, увеличивают диапазон мощности на высоких оборотах, но в результате автомобиль не будет плавно работать на холостом ходу, и почти всегда страдает мощность на низких оборотах.

Видеокамера для автоспорта будет вас раздражать даже в условиях интенсивного движения.

В идеале вы должны оптимизировать мощность двигателя в соответствии с вашими предпочтениями, поэтому для автомобиля используется ежедневная рукоять с меньшей продолжительностью действия SR20 DET cam

Тщательно спланируйте свой проект настройки SR20DET, определитесь с целевой мощностью, а затем обновите компоненты, чтобы добиться своей цели.

Улучшения выхлопа и заправки - хорошая основа для начала, но вы не заметите гораздо большей мощности, пока не начнете настраивать наддув и время.

Обновление топливного насоса имеет большой смысл, когда вы увеличиваете мощность, так как стандартный топливный насос не пропускает столько топлива (140 литров в час) и достигает отметки в 390 л.с. Топливные форсунки объемом 550 куб. См дают большой потенциал для настройки.

Схема блока управления, форсунки и топливный насос также повлияют на прирост лошадиных сил, который вы получите.

Стандартный датчик массового расхода воздуха рассчитан на 300 л.с., мощности больше, чем это, и вам следует обновить массовый расход воздуха (MAF 300zx - хороший вариант для дешевого обновления) или, если вы нацелены на гораздо более высокий прирост мощности, перейдите на MAP датчик.

Всегда лучше немного завышать потребность в топливе, чтобы получить немного больше места для настройки, а в качестве бонуса вы повысите надежность. Нет смысла сходить с ума с форсунками и мощностью топливного насоса, если вы ищете только скромную выгоду, поскольку ваш тюнинговый бюджет лучше всего использовать в другом месте.

Четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом предполагают 20% накладных расходов при работе с ..

  • 58 PSI 340 куб. См / мин 200 л.с.
  • 58 PSI 511 куб. См / мин 300 л.с.
  • 58 PSI 682cc / мин 400 л.с.
  • 58 фунтов / кв. Дюйм 1022 куб.см / мин 600 л.с.

Более длительный срок службы клапана может изменить диапазон л.с., и на большинстве двигателей длительность выпуска и впуска не обязательно должна совпадать, хотя большинство кулачков и тюнеров используют согласованные пары, есть некоторые преимущества для увеличения продолжительности впуска или выпуска.

Типичные модификации этапа 1 часто включают: впускных коллекторов, просверленную и сглаженную воздушную коробку, спортивный выпускной коллектор, панельные воздушные фильтры, перенастройку / копирование ЭБУ, распределительный вал Fast Road.

Типичные модификации второй ступени часто включают в себя: топливных форсунок с высоким расходом, модернизацию топливного насоса, кулачок Fast Road, спортивный катализатор и выхлопную систему, индукционный комплект, портированную и полированную головку.

Типичные модификации стадии 3 часто включают в себя: модернизацию кривошипа и поршня для изменения компрессии, преобразования двойного наддува, добавление или модернизацию принудительной индукции (турбо / нагнетатель), внутренние обновления двигателя (перемещение головки / большие клапаны), кулачок для соревнований, балансировку двигателя и чертежи.

Двигатели SR20 DET хорошо реагируют на модификации, и мы отмечаем, что вокруг много деталей и деталей.

Mapping позволяет тюнеру раскрыть весь потенциал всех деталей, которые вы установили в свой SR20 DET.

Обычно он дает примерно на 30% больше мощности на автомобилях с турбонаддувом, и вы можете ожидать увидеть около 15% на двигателях NASP, но результат часто отличается в зависимости от используемых деталей и состояния вашего двигателя.

SR20DET Производительность Выхлоп и впуск

Интеркулеры меньшего размера страдают от перегрева, то есть накопления тепла, которому будет сопротивляться более крупный интеркулер.Чем больше наддува вы используете, тем горячее становится всасываемый воздух (из-за сжатия воздуха, вызывающего повышение температуры). Перемещение интеркулера в переднюю часть автомобиля (очевидно, перед радиатором) позволит большему количеству воздуха проходить через него, и, поскольку большинство из них устанавливаются на крыло, это хорошее улучшение производительности, которое помогает противостоять нагреванию. Интеркулеры большего размера - хороший вариант модернизации, если вы страдаете от перегрева и связанной с этим потери мощности.

Вам даже не нужно обращаться к поставщикам послепродажного обслуживания, если вы хотите снизить затраты, интеркулер от более мощных автомобилей можно установить спереди и увеличить мощность.

Основная цель любого тюнингового проекта - подать больше топлива и воздуха в двигатель SR20 DET

Впускные коллекторы забирают воздух из воздухоочистителя и позволяют ему втягиваться в двигатель и смешиваться с топливом.

Форма и расход всасывающих коллекторов могут иметь большое значение для повышения эффективности двигателя на SR20 DET.

Большая часть впускных коллекторов требует модернизации, хотя некоторые производители автомобилей предлагают хорошо оптимизированные впускные коллекторы.

Добавление комплекта клапанов большего размера SR20 DET, выполнение работ с 3 или 5 угловыми клапанами, а также установка портов и напор также улучшит мощность и крутящий момент, и в качестве дополнительного преимущества освободит место для увеличения мощности и крутящего момента для других обновлений.

Возможно, вам потребуется увеличить мощность выхлопа, если текущий выхлоп действительно вызывает проблемы с потоком.

На большинстве заводских выхлопных газов вы обнаружите, что расход выхлопных газов все еще в норме даже при скромном приросте мощности, но когда вы начнете повышать уровни мощности, вам понадобится более эффективный выхлоп.

Спортивные выхлопы помогают сбалансировать поток воздуха через двигатель.

Но если выхлопная труба слишком велика, например: диаметр отверстия более 2,5 дюймов, вы потеряете большую часть своего расхода и в конечном итоге потеряете мощность и крутящий момент.

Обычно ограничения выхлопа связаны с установленным катализатором и фильтрами, поэтому добавление спортивной альтернативы с более высокой текучестью поможет избежать этого ограничения.

Регулярное обслуживание SR20DET

Свечи с медными наконечниками действительно следует менять каждые 6 месяцев или около 5000 миль на настроенном SR20DET.

Более дорогие свечи с наконечником из иридия служат дольше и выдерживают большое количество тепла. Используйте полностью синтетическое масло высокого качества, и двигатель окажется надежным, меняя его каждые 6000 миль с новым масляным фильтром.

Охлаждение обычно является приоритетным обновлением для владельцев SR20DET с радиаторами большей емкости. Интересно, что большинство предпочитают оставить OEM-вентилятор и кожух вентилятора, поскольку это довольно эффективно и хорошо вписывается в доступное пространство, хотя это не самый красивый вариант.

Контроллеры

Boost позволят значительно увеличить мощность и по сравнению с переназначенным или неоригинальным ЭБУ дает вам возможность полностью реализовать потенциал ваших модификаций.

При установке ЭБУ на ваш автомобиль, убедитесь, что он оснащен датчиком детонации, так как это поможет избежать дорогостоящего ремонта, и мы видели, что слишком много двигателей вышло из строя, хотя этого можно было предотвратить.

Ваш автомобиль должен быть настроен на катящуюся дорогу и настраиваться на лету, ударил и промахнулся, попробуй и увидишь, подход займет гораздо больше времени, чтобы сделать правильный выбор, и даст больше потенциальных возможностей для того, чтобы что-то пошло не так.

Turbo обновления для SR20 DET

Чем больше воздуха вы можете попасть в двигатель, тем больше топлива он может сжечь, а повышение мощности индукции с помощью модернизации турбокомпрессора дает отличный прирост мощности.

Нередко водители тратят много денег на турбо-модернизацию SR20 DET только для того, чтобы двигатель взорвался сразу после его завершения.

Турбонагнетатели большей мощности имеют тенденцию испытывать задержку на нижнем уровне, а небольшие турбокомпрессоры раскручиваются быстрее, но не имеют прироста диапазона пиковой мощности.

Благодаря прогрессу, выбор турбонагнетателей постоянно продолжается, и теперь мы видим турбонагнетатели с регулируемыми лопастями, которые позволяют изменять угол лопастей в зависимости от скорости для уменьшения задержки и увеличения максимального крутящего момента.

Мы видели, что некоторые установки Twin Turbo действительно хорошо работают на блоках двигателей SR20DET, и в одной из них использовалась пара турбин GReddy TD05-16g, включенная параллельно, что давало 2.2 бара наддува.

Стоит обратить внимание на более новые турбонагнетатели с двойной спиралью, они направляют поток выхлопных газов в несколько каналов и направляют их через лопатки, расположенные под разными углами в турбонагнетателе. Они также увеличивают эффект продувки двигателя и дают хорошие результаты на SR20 DET.

Как правило, на этих двигателях имеется ограничение датчика расхода воздуха AFM / MAP, когда в двигатель втягивается значительно больше воздуха.

Поднимаясь вверх, вы обнаружите, что датчики воздуха на 4 бар справляются с довольно большим увеличением мощности, тогда как датчик воздуха OEM ограничивал производительность на гораздо более низком уровне.

Добавление нагнетателя или дополнительного турбонагнетателя приведет к значительному увеличению крутящего момента, хотя и труднее заставить работать. У нас есть руководство по Twincharger, если вы хотите узнать больше об этой настройке.

Вы можете значительно упростить работу с двигателем, если перейдете на гибкие трубы для турбонагнетателя и охлаждающей жидкости, стандартные металлические трубы имеют тенденцию трескаться и ломаться, нанося ущерб вашему двигателю, и каждый раз, когда вы снимаете или устанавливаете турбо этот риск увеличивается.

Общий совет по турбонаддуву: для высокопроизводительных турбин мы настаиваем на использовании турбин с шарикоподшипниками или подшипников с керамическим покрытием, упорные подшипники страдают от заметного отставания и не справляются с большим приростом производительности по мере износа.

T28 от S14 обеспечивает мощность в диапазоне 240–280 л.с., Nissan Sylvia с турбонаддувом будет предлагать около 300 л.с., поэтому имеет больше смысла для жаждущих мощности.

Некоторые из новых гибридных турбин предлагают более широкий диапазон мощности и более быстрый подъем, а также обеспечивают большую мощность на верхнем уровне. Garrett GT28 RS или GT2871R широко используются нашими участниками в качестве модернизации своих двигателей SR20DET.

GT2871R обеспечивает нагрузку на верхнюю часть диапазона оборотов, но не страдает низкой задержкой вниз, поэтому мы рекомендуем турбо-апгрейд для тех, кто ищет показатели мощности 320–330 л.с.SC61BB - турбо-двигатель для серьезных пользователей трека, предлагающий большой крутящий момент и низкую мощность.

Выходя за рамки 300 л.с.

Для мощности до 400 л.с. вам должно быть хорошо с большинством турбин T2, которые обычно должны быть прямым болтом при замене с вашим турбо OEM.

На рынке есть много подходящих турбо-обновлений T3 с гибридным внутренним устройством. Благодаря современному профилированию и оптимизации, новые турбины большой мощности не страдают турбонаддувом и развивают мощность вплоть до минимальной отметки.Очевидно, вам нужно будет модернизировать трубопроводы подачи масла, воздуховоды и трубки охлаждения, чтобы справиться с более мощным турбонаддувом, но преимущества перевешивают хлопоты, когда у вас есть хороший прочный блок, такой как SR20DET, с которым можно работать.

Наборы Stroker и расточки

увеличат емкость примерно до 2,2 литров, и вы найдете множество наборов для этого.

Добавьте газовую головку, высокопроизводительный выхлоп, коллектор и спортивный катализатор (если вы хотите, чтобы автомобиль оставался легальным на дорогах), и вы настроены на более высокий прирост мощности.

Заправка топливом должна будет работать со скоростью 190 литров в час для 400 л.с., если вы хотите большего, то установка на 225 литров в час доставит вас туда при подключении к правильным форсункам (при условии, что данные о мощности взяты из кривошипа, TorqueCars предлагает форсунки около 550 куб. 390 л.с., форсунки 740 куб. См вырабатывают около 500, а 850 куб. См доставляют топливо для более 600 л.с.). Если вы начнете работать на обедненной смеси, вы можете сломать двигатель, поэтому убедитесь, что у вас есть запасная емкость в ваших форсунках и топливном насосе.

Не обращайте слишком много внимания на впускные комплекты и воздухозаборник, если только вы не достигаете показателей мощности более 300 л.с., и даже в этом случае убедитесь, что у вас есть холодный воздух, а не всасывается теплый воздух моторного отсека.

Для получения дополнительной информации о настройке двигателя присоединяйтесь к нам на нашем дружественном форуме , где вы можете более подробно обсудить варианты настройки с нашими владельцами. Также стоит прочитать наши непредвзятые статьи по настройке , чтобы получить полное представление о преимуществах и недостатках каждой модификации.

Пожалуйста, помогите нам улучшить эти советы, отправив нам свой отзыв в поле для комментариев под .

Нам нравится слышать, чем занимаются наши посетители, и какие детали лучше всего подходят для каждой модели автомобиля.Комментарии используются для повышения точности этих статей, которые постоянно обновляются.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТА Я не беру с вас за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов на 100 долларов в год - , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения.Эта запись была подана под ниссан. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, разместите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладки, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

.

FAQ - S15 SR20DET ПИН-код ЭБУ

Модель SR20DET с черным верхом, безусловно, пользовалась красочным производством до тех пор, пока ее не исключили из модельного ряда Nissan в 2002 году. Поклонники Nissan 240SX и Silvia по-прежнему наслаждаются гибкостью и низкой ценой, присущими этому двигателю JDM. Сегодня мы рассмотрим ВЫВОДЫ ЭБУ для двигателей S14 и S15 SR20DET Blacktop.

Эта версия SR20 была первой, в которой использовался механизм газораспределения VCT, который теперь используется в двигателях Nissan, таких как VQ35DE.Последний SR20DET также получил серьезные модификации и изменения во впускном коллекторе и корпусе дроссельной заслонки. Тот же шарикоподшипник T38 Disco Potato turbo, вместе с модернизированными инжекторами с высоким импедансом 480 куб.см помогли этому SR снизить мощность на 247 л.с. при 6400 об / мин.

Для всех двигателей SR20DET с 1999 по 2002 год, установленных в S15, у нас есть полная распиновка ЭБУ и электрическая схема для замены двигателя или проводки ЭБУ. Наслаждайтесь нашей распиновкой ЭБУ S15 SR20DET ниже и дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии.

S15-SR20det-ecu-PINOUT

рублей
109 Вт Резервное питание ЭБУ
110 л / п Топливная форсунка № 2
111 B / R Нагреватель переднего датчика кислорода
112 L / B Топливная форсунка № 4
113 SB IACV, AAC (управление дополнительным воздухом)
114/
115 O / B Электромагнитный клапан управления перепускным клапаном
116 B ЭБУ земли
8/ NATS
9 P / B Реле вентилятора охлаждения (низкое)
10 L / G Реле вентилятора охлаждения (высокий)
11 G Реле кондиционера
12 Пу / Вт Сигнал автоматической коробки передач № 3
13 B ЭБУ земли
14/
23 г / р Разъем канала передачи данных
24 O Контрольная лампа неисправности
25 R / L Сигнал зажигания # 4
26/
27 Вт Датчик детонации
28 R / Y Выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки
29/
30 Б / У Датчик положения распределительного вала (сигнал положения)
40/
41 L / B Выключатель кондиционера
42/
43 Пу / Вт Датчик давления масла в гидроусилителе руля
44 Д / Ш Сигнал автоматической коробки передач № 2
45 L / O Сигнал автоматической коробки передач № 1
46 Вт Резервное питание ЭБУ
47 Ч / Б Питание ЭБУ
48 B ЭБУ земли
101 Вт / Г Топливная форсунка № 1
102/
103 G / B Топливная форсунка № 3
104/
105 R / L Электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана
106 Б / П Реле топливного насоса
107 B ЭБУ земли
108 B ЭБУ земли
1 R / W Сигнал зажигания # 1
2 L / O Тахометр
3 рублей / Сигнал зажигания # 2
4 R / B Реле ЭБУ
5 R / G Сигнал зажигания # 3
6 B ЭБУ земли
7 Br / Y Разъем канала передачи данных
15 SB Разъем канала передачи данных
16 л Датчик массового расхода воздуха
17 P Датчик массового расхода воздуха, масса
18 P / B Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
19 Вт Передний датчик кислорода с подогревом
20 R Датчик положения дроссельной заслонки
21 Гр TPS Земля
22/
31 LG Датчик положения распределительного вала (опорный сигнал)
32 Вт / Pu Датчик скорости автомобиля
33 г / р Сигнал электрической нагрузки (фары и обогреватель заднего стекла)
34 Н / л Стартовый сигнал
35 Г / О Переключатель парковочного / нейтрального положения
36 B / R Замок зажигания
37 Lg / R Источник питания датчика
38 Ч / Б Питание ЭБУ
39 B ЭБУ земли

Мы также включили жгут проводов приборной панели S15 SR20DET ниже, чтобы завершить нашу статью S15 SR20DET ECU PINOUT.

S15-SR20det-ecu-PINOUT1

Цвет провода - значение провода

org / blu - зажигание 12в сигнал пуска

blk / rd - питание форсунки
wht / blk - постоянное питание 12v
lt brn - сигнал запуска 12v, питание mafs, egr и т. Д.
org - индикатор неисправности
lt blu - проверьте разъем
розовый - egr
wht / pur - вход скорости от кластера к ЭБУ
blk / pnk - топливный насос
grn / org - нейтраль поз.
blu / org - tach
lt grn - сигнал скорости от блока управления абс к кластеру

grn - реле переменного тока
pnk / blk - охлаждающий вентилятор
blu / wht - температура воды
brn / wht - блок управления переменного тока
pur &
lt grn / rd - передний датчик rt abs
brn / rd и
wht / grn - rr abs датчик подборщика / скорости
blu / rd - индикатор неисправности abs
gry / rd - abs ecu power
rd - стоп-сигнал sw.
blu / rd (толстый) - IACV-FICD
wht (толстый) - реле eccs
grn / rd - не используется
blk - заземление

Это относится к нашему Руководству по выводам ЭБУ S15 SR20DET, пожалуйста, не забудьте ознакомиться с другими нашими статьями по теме Nissan ниже.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

.

Контурные спортивные генераторы SR20DET Запасной генератор

Поиск

🔍

(0 Товаров) 🛒 (0) 🛒 ☰
  • Моя учетная запись
  • Пустая тележка
  • Моя учетная запись
  • Посмотреть заказы
  • Списки желаний
  • Войти или Зарегистрироваться
  • Валюта -
  • долларов США
  • Изменить валюту
    • Назад
    • Валюта -
    • долларов США
  • Сортировать по категориям
  • Автозапчасти
    • Назад
    • Автозапчасти
  • Принадлежности
    • Назад
    • Принадлежности
  • Колеса и шины
    • Назад
    • Колеса и шины
  • Жидкости и химикаты
    • Назад
    • Жидкости и химикаты
  • Инструменты и оборудование
    • Назад
    • Инструменты и оборудование
  • Безопасность
    • Назад
    • Безопасность
  • Компьютеры
    • Назад
    • Компьютеры
  • Услуги
  • Транспортные средства
  • Полезные ссылки
  • Свяжитесь с нами
  • О нас
  • Политика магазина
.

Двигатель Nissan KA24DE | Турбо, характеристики, повышение производительности


  1. Технические характеристики
  2. Обзор, проблемы
  3. Настройка производительности

Характеристики двигателя Nissan KA24

Ниссан КА24
Производитель Завод в Агуаскальентес
Завод в Йокогаме
Также называется
Производство 1988-2004
Блок цилиндров из сплава Чугун
Конфигурация Прямой-4
Клапанный DOHC
4 клапана на цилиндр
SOHC
3 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм (дюйм) 96 (3.78)
Диаметр цилиндра, мм (дюйм) 89 (3,50)
Степень сжатия 8,6 (SOHC)
9,1 (SOHC)
9,2
9,3
9,5
Рабочий объем 2389 куб. См (145,8 куб. Дюймов)
Выходная мощность 99 кВт (134 л.с.) при 5200 об / мин
103 кВт (140 л.с.) при 5600 об / мин
105 кВт (143 л.с.) при 4300 об / мин
110 кВт (150 л.с.) при 5600 об / мин
114 кВт (155 л.с.) при 5400 об / мин
Выходной крутящий момент 209 Нм (154 фунт · фут) при 3600 об / мин
206 Нм (152 фунт · фут) при 4400 об / мин
208 Нм (153 фунт · фут) при 4000 об / мин
208 Нм (153 фунт · фут) при 3600 об / мин
217 Нм (160 фунт · фут) при 4400 об / мин
Красная линия 6000 (KA24E)
6500 (KA24E)
6100 (KA24DE)
6400 (KA24DE)
6900 (KA24DE)
л.с. на литр 56.1
58,6
59,9
62,8
64,9
Вид топлива Бензин
Масса, кг 167 (370)
Расход топлива, л / 100 км (миль на галлон)
-City
-Highway
-Combined
для Xterra
12,4 (19)
9,8 (24)
11,1 (21)
Турбокомпрессор Безнаддувный
Расход масла, л / 1000 км
(кварт.за милю)
до 0,5
(1 кварта на 1200 миль)
Рекомендуемое моторное масло 5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
Объем моторного масла, л (кварты) 4,1 (4,3)
Интервал замены масла, км 5,000-10,000
(3,000-6,000)
Нормальная рабочая температура двигателя, ° С (F)
Ресурс двигателя, км (миль)
- Официальная информация
- Реальный


300 000+ (180 000)
Tuning, HP
- Max HP
- Без потери срока службы

350+
Двигатель установлен на Nissan 240SX
Nissan Altima
Nissan Pathfinder
Nissan Xterra
Nissan Bassara
Nissan Bluebird
Nissan Caravan
Nissan Hardbody
Nissan Navara
Nissan Pintara
Nissan Prairie
Nissan Presage
Nissan R'nessa
Nissan Serena
Nissan Stanza
Nissan Terrano II
Форд Корсар

Nissan KA24DE Двигатель Надежность, проблемы и ремонт

KA24 появился в 1988 году как замена Z24.Первой версией двигателя была КА24Е. В нем использовался 4-цилиндровый рядный чугунный блок цилиндров с диаметром цилиндра 89 мм. Внутри был установлен кованый коленвал с ходом поршня 96 мм, а также кованые шатуны 165 мм. Сверху у него была алюминиевая головка блока цилиндров с одним распредвалом (SOHC) и 3 клапанами на цилиндр, двумя впускными и одним выпускным. Впускные клапаны имеют диаметр 34 мм, выпускные - 40 мм. Распредвалы КА24Е: длительность 240/248 град, подъем 10,38 / 10,38 мм. Ограничитель оборотов KA24E установлен на 6500 об / мин.В
KA24E для внедорожников используется распредвал продолжительностью 232/232 градуса, подъемом 9,7 / 9,7 мм. Для этого двигателя красная линия снижена до 6000 об / мин.
Стандартные форсунки KA24E - 260 куб.
Позже, с 1991 года, применялась головка с двумя цилиндрами (DOHC) и 16 клапанами, по 4 клапана на цилиндр. Впускные клапаны имели диаметр 36,6 мм, выпускные - 31,3 мм. Эти двигатели получили название KA24DE. В отличие от KA24E, двигатели KA24DE имеют новые масляный поддон и жиклеры, модифицированные поршни и коленчатый вал со степенью сжатия 9,5. На моделях для внедорожников степень сжатия снижена до 9.2 и 9.3. В раннем КА24ДЭ (до 1994 г.) использовались распредвалы длительностью 240/248 град, подъемом 8,9 / 9,32 мм. Это позволило двигателю разогнаться до 6900 об / мин.
В 1995 году Nissan 240SX S14 оснащался такими кулачками: длительность 232/232 градуса, подъемная сила 8,73 / 9,06 мм, и они использовались до момента снятия с производства автомобиля. В том же году был изменен впускной коллектор. Ограничитель оборотов снизился до 6400 об / мин.
Для остальных автомобилей остались распредвалы 240/248, а затем в 1997 году распредвалы впускных клапанов были заменены на новые длительностью 232 град.Штатные форсунки KA24DE - 270 куб.
В версии для внедорожников и больших автомобилей использовались длинные впускной коллектор и распределительные валы, рассчитанные на крутящий момент от низкого до среднего. Такие двигатели имели ограничитель оборотов на 6100 об / мин. Двигатель
KA24DE не имеет гидравлических подъемников, поэтому время от времени требуется регулировка клапанов. Клапанный зазор на холодном двигателе: впускной и выпускной 0,28-0,36 мм.
У двигателя есть цепь привода ГРМ, которую нужно менять крайне редко, обычно каждые 180 000-200 000 миль (300 000 км).Порядок стрельбы КА24 - 1-3-4-2.
Наряду с КА24ДЭ выпускалось 2л КА20ДЭ.
В 2004 году двигатель KA24DE был заменен на более современный 2.5L QR25DE.

Неисправности и неисправности двигателя Nissan KA24DE

Этот двигатель относится к простым, надежным и долговечным японским двигателям 90-х годов. Нужно просто регулярно обслуживать его и использовать качественное моторное масло. На переднем приводе автомобиля достаточно немного надавить на поддон картера и давление масла может упасть. Если это произошло, то необходимо снять масляный поддон и проверить состояние приемной трубки маслоприемника.
Также вы легко можете уничтожить КА24ДЭ, используя некачественное моторное масло. Если ваша цепь ГРМ начинает шуметь, это знак.
И все же у двигателей КА24 большой расход топлива, не удивляйтесь.
В остальном надежность на высшем уровне.

Тюнинг двигателя Nissan KA24DE

Н / Д Сборка

Чтобы получить немного мощности за дешевую цену, вам понадобятся самые агрессивные распредвалы OEM. Но в первую очередь отремонтируйте двигатель, он может быть старый и изношенный, приведите двигатель в порядок.
После этого купите штатные кулачки KA24DE (248/248), воздухозаборник, коллектор 4-2-1, выхлопную систему с прямым патрубком 2,5 дюйма, облегченный маховик и блок управления двигателем JWT. Установите все эти рабочие детали, отрегулируйте ECU, и вы получите на ~ 20 л.с. больше.
Вы можете получить около 200 л.с., но для этого вам нужно купить впускной коллектор Xcessive, корпус дроссельной заслонки VK45DE (90 мм), кулачки 272/272, регулируемые кулачковые шестерни, пружины клапанов и сделать перенос головки. А также не забудьте купить кованые поршни (CR ~ 11) и шатуны, коренные и шатунные подшипники, топливные форсунки SR20DET (370 см3), коллектор 4-1, 2.5-дюймовая выхлопная система с прямой трубой. Получение более 200 лошадиных сил возможно при установке отдельных дроссельных заслонок Suzuki GSXR 1000 и увеличении степени сжатия.
Также возможно реализовать нечто подобное на движке KA24E. Но в этом случае придется сделать максимальный порт и отполировать, установить увеличенные клапаны, и все-таки мощность будет ниже, чем у такого же настроенного KA24DE.
Также доступны строкеры для KA24DE. У них коленчатый вал с ходом поршня 102 мм, шатуны 165 мм и поршни 90 мм.Этот комплект позволит увеличить рабочий объем до 2,6 л, но снизит максимальную скорость вращения. Такие комплекты довольно дорогие, эффективнее было бы сделать КА24ДЕТ.

КА24ДЕТ

Это наиболее подходящий способ увеличить мощность двигателя, так как стандартные внутренние детали достаточно прочные и легко удерживают наддув.
Для сборки KA24DET вы должны купить турбокомпрессор T3 / T04E с отделкой 0,63 A / R, турбокомпрессор, спускную трубу, интеркулер, комплект трубопроводов, Z32 MAF, широкополосный датчик O2, перепускную заслонку, BOV, топливный насос Walbro 255 л / ч, топливные форсунки 550 куб. / мин, коренные и стержневые подшипники Clevite, прокладка головки блока цилиндров MLS, производительная выхлопная система 3 ”, блок управления двигателем JWT.
Этого будет достаточно, чтобы получить около 350 л.с. при давлении 1,1 бар (16 фунтов на кв. Дюйм).
Используя турбокомпрессор SR20DET, можно получить более тихую настройку на 250+ WHP. Достаточно проехать по городу. Используя большой турбонагнетатель, на штатных поршнях можно получить около 500 лошадиных сил. Однако рекомендуется не рисковать и использовать кованые поршни (CR = 8.5-9), чтобы сделать ваш KA24 действительно мощным. Также лучше сделать портирование головки, установить кулачки 264/264, клапанные пружины, большие клапаны и т. Д. В итоге, чтобы ваш KA24DE выдерживал 500WHP ++ и оставался надежным, вам действительно придется потратить много денег.

<<<<<


Загружается ... .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о